Что такое режим «Bulb»?

Самая длинная выдержка, которая может быть установлена в автоматическом режиме съёмки на цифровых камерах, равна 30 секундам. Этого достаточно для большинства сюжетов. Однако, в некоторых ситуациях вам могут понадобиться более длинные выдержки, например, после наступления темноты. Здесь пригодится режим «Bulb». Вы сможете экспонировать кадр настолько долго, насколько нужно: минуты или часы.

Режим съёмки «Bulb» хорошо зарекомендовал себя при фотографировании «вращающегося» ночного небосклона, усеянного звёздами, ночных пейзажей, освещаемых лунным светом, ночного трафика, фейерверков, световых шоу и в съёмках сюжетов, где применяются длинные выдержки в комбинации с плотными нейтральными (ND) фильтрами.

Очень эффектно выглядит снимок, если сфотографировать одним кадром несколько залпов фейерверка. Используйте какую-то непроницаемую для света перегородку (например, ладонь или лист картона), чтобы закрывать переднюю линзу объектива во время затишья между залпами. Перегородка будет выполнять роль затвора, препятствуя попаданию света на светочувствительный сенсор.

Режим «Bulb» включается на фотоаппарате либо при установке соответствующего съёмочного режима: буква «B» на колесе выбора съёмочных режимов. Либо в ручном режиме («M») вращайте колесо управления до тех пор, пока выдержки не станут удлиняться: 1’’, …, 10’’, …, 30’’. «Самой длинной выдержкой» является режим «Bulb». Вместо числового обозначения выдержки на экране появится слово «BULB».

В режиме «Bulb» затвор остаётся открытым, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Это позволяет экспонировать кадр сколь угодно долго. Можно держать кнопку пальцем, но это не практично. Используйте пульт дистанционного управления затвором.

Снимаем в режиме «Bulb»

Шаг 1. Исключите вибрацию фотоаппарата

Возьмите с собой штатив или найдите надёжный упор, чтобы быть уверенным в устойчивости камеры в процессе длительного экспонирования. Убедитесь, что штатив закреплён дополнительным грузом или иным способом, чтобы ветер не смог его пошатнуть. Для устойчивости, если необходимо, установите фотоаппарат пониже к земле. Отключите все функции стабилизации, встроенные в камеру или объектив.

Шаг 2. Подключите пульт дистанционного управления

Пульт, оснащённый фиксатором кнопки спуска затвора, позволит открыть затвор на любой промежуток времени. Расслабьте фиксатор, когда необходимо закрыть затвор, завершить экспонирование. В некоторые пульты встраивается таймер, который помогает точно задать время экспонирования.

Шаг 3. Настройте параметры экспозиции

Режим «Bulb» требует от вас вручную настроить параметры экспозиции. Перед съёмкой определите значение диафрагмы и другие параметры, влияющие на экспозицию. Установите значение диафрагмы равным f/8 и поэкспериментируйте с длительностью выдержки. Если снимок получается слишком тёмным – удлините выдержку, если слишком светлым – укоротите. Снимайте на малом значении чувствительности, чтобы минимизировать проявление на фотографиях цифрового шума.

• Прим. переводчика – А также, чтобы сохранить плавность тоновых переходов за счёт максимальной ширины динамического (тонового) диапазона светочувствительного сенсора. При необходимости сделать изображение плоским, графичным вы сможете на этапе обработки, а вот придать ему натуральности, пластичности – увы…

Автор статьи: J. Meyer

Выбор режима

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D7500
3. Режимы P, S, A и M
4. Выбор режима

При использовании объектива со встроенным микропроцессором с кольцом диафрагмы (0 Внешние отличия объективов с микропроцессором и объективов типов G, E и D) заблокируйте кольцо диафрагмы на минимальном значении диафрагмы (максимальное число f). Объективы типов G и E не имеют кольца диафрагмы.

Объективы без микропроцессора могут использоваться только в режиме М (ручной), когда диафрагму можно отрегулировать только с помощью кольца диафрагмы объектива. При выборе любого другого режима спуск затвора блокируется. Для получения более подробной информации см. раздел «Совместимые объективы» (0 Совместимые объективы).

P: Программный автоматический режим

В этом режиме фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму в соответствии со встроенной программой для обеспечения оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

В режиме P различные сочетания выдержки и диафрагмы можно выбирать, поворачивая главный диск управления, когда включены экспонометры («гибкая программа»). Поверните диск управления вправо для установки больших значений диафрагмы (малые числа f), которая размывает детали фона, или для установки короткой выдержки, которая «останавливает» движение. Поверните диск управления влево для установки малых значений диафрагмы (большие числа f), при этом увеличится глубина резко изображаемого пространства, или для длинной выдержки, при этом движение смажется. Все комбинации дают в результате одну и ту же экспозицию. Пока работает гибкая программа, отображается индикатор режима гибкой программы (O или E). Чтобы восстановить установки по умолчанию для выдержки и диафрагмы, поворачивайте главный диск управления до тех пор, пока не исчезнет индикатор, выберите другой режим или выключите фотокамеру.

Главный диск управления

Видоискатель

Монитор

Для получения информации относительно активации экспонометров см. «Таймер режима ожидания (фотосъемка с видоискателем)» (0 Таймер режима ожидания (фотосъемка с использованием видоискателя)).

S: Автоматический режим с приоритетом выдержки

В автоматическом режиме с приоритетом выдержки пользователь устанавливает значение выдержки, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение диафрагмы.

Чтобы выбрать выдержку, поверните главный диск управления, пока включены экспонометры. Выдержку можно установить на «v» или на значения от 30 с и до 1/8 000 с.

Главный диск управления

Панель управления

Монитор

Для получения информации о том, что делать, если на дисплеях выдержки появился мигающий индикатор «A» («Выдержка от руки») или «%» («Время») см. «Сообщения об ошибках» (0 Сообщения об ошибках).

A: Автоматический режим с приоритетом диафрагмы

В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы пользователь устанавливает значение диафрагмы, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение выдержки.

Пока включены экспонометры, поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать значение диафрагмы для объектива между минимальным и максимальным.

Вспомогательный диск управления

Панель управления

Монитор

Может прозвучать звуковой сигнал при регулировке диафрагмы, использовании селектора режима Live view или повороте диска выбора режимов во время действия режима Live view. Это не указывает на ошибку или неисправность.

M: Ручной

В ручном режиме экспозиции выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем. Пока включены экспонометры, поверните главный диск управления, чтобы выбрать нужную величину выдержки, а вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму. Значение выдержки можно установить как «v» или значения между 30 с и 1/8 000 с, или так, чтобы затвор можно было удерживать открытым неопределенное время для длительной экспозиции (A или %, 0 Длительная экспозиция (только режим M)). Значение диафрагмы для объектива можно установить от минимального до максимального. Проверить экспозицию можно по индикаторам экспозиции.

Диафрагма:

Вспомогательный диск управления

Выдержка:

Главный диск управления

При условии использования внешнего экспонометра, соотношение экспозиции учитывается, только если кольцо диафрагмы объектива используется для установки диафрагмы.

Если выбрана выдержка, отличная от «bulb» (выдержка от руки) или «time» (время), то индикаторы экспозиции показывают, будет ли снимок недоэкспонирован или переэкспонирован при текущих настройках. В зависимости от параметра, выбранного для пользовательской настройки b2 (

Шаг EV контроля экспоз., 0 Шаг EV контроля экспоз.), количество недоэкспонирования и переэкспонирования показывается с шагом в 1/3 EV или 1/2 EV. Если превышаются пределы системы замера экспозиции, индикаторы будут мигать.

Может прозвучать звуковой сигнал при регулировке диафрагмы, использовании селектора режима Live view или повороте диска выбора режимов во время действия режима Live view. Это не указывает на ошибку или неисправность.

В режимах P, S, A и M Вы можете использовать Live view для просмотра того, как изменяется выдержка, диафрагма и чувствительность ISO, и как это повлияет на экспозицию: просто нажмите кнопку i и выберите Вкл. для

Предвар. просмотр экспозиц. (имейте в виду, что коррекцию экспозиции можно задать на значения в диапазоне от –5 до +5 EV, на мониторе можно предварительно просмотреть только значения от –3 до +3). Предварительный просмотр экспозиции недоступен при выдержках A (выдержка от руки) и % (время) в то время, как предварительный просмотр может неточно отражать конечный результат во время выполнения брекетинга, при выдержке v, когда предварительный просмотр экспозиции используется с активным D-Lighting (0 Активный D-Lighting) или HDR (расширенный динамический диапазон; 0 Расширенный динамический диапазон (HDR)), когда выбрано A (авто) для параметра Контраст Picture Control (0 Настройки Picture Control), или когда используется встроенная вспышка или установлена дополнительная вспышка. Если объект очень яркий или очень темный, экспозиция может быть отражена на дисплее неточно, и будет мигать индикатор экспозиции.

Для получения информации об инвертировании индикаторов экспозиции так, чтобы отрицательные значения отображались справа, а положительные – слева, см. A > Пользовательская настройка f5 (

Инвертировать индик-ры, 0 Инвертировать индик-ры).

Длительная экспозиция (только режим M)

Выберите следующие выдержки для съемки с длительной экспозицией движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сцен или фейерверков.

• Выдержка от руки (A): затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой. Для предотвращения смазывания используйте штатив, дополнительный беспроводной контроллер дистанционного управления (0 Прочие принадлежности) или кабель дистанционного управления (0 Прочие принадлежности).
• Время (%): начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора на фотокамере или на дополнительном дистанционном управлении, кабеле дистанционного управления или беспроводном контроллере дистанционного управления. Затвор остается открытым до повторного нажатия этой кнопки.

Выдержка: A (35-секундная экспозиция)
Диафрагма: f/25

Прежде чем продолжить, установите фотокамеру на штатив или поместите ее на ровную устойчивую поверхность. Чтобы свет, попадающий в видоискатель, не появлялся на фотографиях и не искажал значение экспозиции, снимите резиновый наглазник и прикройте видоискатель прилагаемой крышкой окуляра (0 Крышка видоискателя). Компания Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания с разъемом питания, чтобы предотвратить отключение питания, пока затвор открыт. Имейте в виду, что на фотографиях с длинными экспозициями может появиться шум (яркие пятна, произвольные высвеченные пикселы или неоднородность цветов). Яркие пятна и неоднородность цветов можно уменьшить, выбрав Вкл. для Под. шума для длинн. экспоз. в меню режима фотосъемки (0 Под. шума для длинн. экспоз.).

Выдержка от руки

1. Поверните диск выбора режимов в положение M.

   Диск выбора режимов

2. Выберите выдержку.

   Пока включены экспонометры, поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку «Bulb» (выдержка от руки) (A).

   Главный диск управления

   Панель управления

   Монитор

3. Сделайте фотографию.

   Выполнив фокусировку, нажмите спусковую кнопку затвора на фотокамере, или на дополнительном беспроводном контроллере дистанционного управления или кабеле дистанционного управления до конца. Уберите палец со спусковой кнопки затвора, когда экспозиция будет завершена.

Время

1. Поверните диск выбора режимов в положение M.

   Диск выбора режимов

2. Выберите выдержку.

   Пока включены экспонометры, поверните главный диск управления влево, чтобы выбрать выдержку «Time» (время) (%).

   Главный диск управления

   Панель управления

   Монитор

3. Откройте затвор.

   Выполнив фокусировку, нажмите спусковую кнопку затвора на фотокамере, дополнительном дистанционном управлении, кабеле дистанционного управления или беспроводном контроллере дистанционного управления до конца.

4. Закройте затвор.

   Повторите операцию, выполненную в шаге 3.

Если Вы будете использовать пульт дистанционного управления ML-L3, выберите режим дистанционного управления (Спуск с задержкой, Быстрый спуск или Подъем зеркала), воспользовавшись параметром Реж. пульта дист. упр. (ML-L3) в меню режима фотосъемки (0 Использование дополнительного дистанционного управления ML-L3). Имейте в виду, что при использовании дистанционного управления ML-L3 снимки будут сделаны в режиме «Время», даже если для выдержки выбран режим «Выдержка от руки»/A. Экспозиция начинается, когда на дистанционном управлении нажимается спусковая кнопка затвора, и заканчивается через 30 минут или после повторного нажатия кнопки.

Мастер-класс от магистратуры Nikon по съёмке салютов

Если вы давно мечтаете пополнить свое портфолио яркими снимками салюта, то эта новая обучающая Магистратура Nikon точно будет вам полезна. Фотографировать фейерверки несложно, если знать определенные правила и обязательные условия для получения качественных снимков, как и в любом другом жанре. Как запечатлеть в кадре это феерическое действо, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с фотографами. Своими секретами делятся Татьяна Тарасова, Дмитрий Бурлак, Кристина Курашова и Павел Мирошкин.

Автор: Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

С фотографией я познакомилась еще в детстве. Тогда это была черно-белая фотография, разумеется, пленка. Проявка отпечатков в ванной под красным светом нравилась мне так же сильно, как и процесс фотографирования. Для меня фотография — это любимое хобби, которым я всю свою жизнь с удовольствием занимаюсь в свободное от основной работы время. Жанров, в которых я работаю, несколько. Пейзаж (классический и городской), архитектурная и интерьерная фотография, трэвел-фотография, анималистика, репортаж и стрит-фото. И еще я — человек-праздник. Наверное, поэтому я так люблю фотографировать празднично украшенные города, салюты и людей на праздниках.

Салюты и фейерверки

Фотосъемка салютов и фейерверков, в некоторой степени, напоминает репортажную съемку. Хочется зафиксировать каждый момент этого красивого мероприятия и очень быстрые изменения картинки требуют от фотографа соответствующей скорости реакции. Фейерверки имеют разную высоту и ширину охвата неба, разную яркость, разную скорость и меняющийся ритм. Залпы могут производиться из нескольких точек. Кроме салютов может происходить еще и какое-либо театрализованное действие. Поэтому совсем будет не лишним захватить две фотокамеры с разными объективами — широкоугольным и длиннофокусным. Но и с одним комплектом можно справиться, просто нужно быть готовым очень быстро менять объективы, ракурсы и настройки камеры. Я использую камеры Nikon D750 и Nikon D7000.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 32 мм

Штатив и пульт дистанционного управления

Салют необходимо снимать на длинной выдержке — только в этом случае можно получить те красивые длинные линии, которые и составляют рисунок салюта и которые мы видим, когда просто наблюдаем это действо. Кроме того, длинная выдержка позволит захватить расцветание не одного салютного бутона, а нескольких. Можно захватить в один кадр даже несколько серий залпов, если между ними не будет слишком длинных пауз. Поэтому без штатива никак нельзя.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 26 мм

Пульт дистанционного управления позволит избежать шевеленки. Задержку срабатывания затвора в камере при съемке салютов использовать не стоит, иначе можно пропустить самый красивый момент. Бонусом при использовании пульта будет также возможность задания выдержки в режиме реального времени — в зависимости от рисунка и продолжительности залпов.

Точка съёмки

Самым важным для съемки салютов, на мой взгляд, является выбор точки съемки. Подумать об этом нужно заранее. Самый красивый салют на фотографии будет скучноват, если в кадре кроме него самого не будет ничего. Очень важен красивый ракурс. В кадре нужны архитектурные жемчужины города, река или любой водоем, в котором будет отражаться салют или что-то на переднем плане. Очень выигрышный результат получится при съемке с высокой и отдаленной точки, когда с помощью телевика в композицию с салютом можно включить панораму города с его наилучшими доминантами.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 68 мм

Фотографу не повредит умение предсказывать погоду. При выборе точки съемки желательно предугадать направление ветра, так как если ветер будет дуть в сторону фотографа от места залпов, то за густым дымом сам салют будет не очень хорошо виден, а при влажной погоде фейерверк совсем скроется в дыму и тумане.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм

Пример салюта, полностью скрывшегося в дыму и тумане.

И очень важно встать на точку съемки заранее, попросту говоря, занять место, чтобы не оказаться за спинами зрителей. Нам для съемки нужен первый ряд в «партере».

Отдельно нужно сказать о съемке таких глобальных праздников, как праздник для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Все самые выгодные точки съемки становятся недоступны, так как эта территория отдается только выпускникам. И для того, чтобы попасть в зону наилучших ракурсов, нужно добыть разрешение на вход. И даже при условии, что вы стали счастливым обладателем пригласительного билета, прийти на место нужно не позднее 19:00, несмотря на то, что свето-пиротехническое шоу на Неве начинается в 00:40. А иначе вам удастся сфотографировать только людские реки и плотные людские берега.

Фокусное расстояние и выбор объективов

Это еще один наиважнейший момент для наших целей, кроме выбора точки съемки. Свето-пиротехническое шоу непредсказуемо, даже если вы уже не раз снимали фейерверк на том же месте и в тот же праздник. Поэтому фикс-объективы в этом случае нам не подойдут. Представьте вариативность уже упомянутого мной праздника «Алые паруса»:

Высокий и широкий салют в полнеба на некотором отдалении от вас (ФР: 28-35mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм

Пример салюта, оказавшегося очень близко, снимать который нужно было на ФР: 16mm
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм

Пиротехнические фонтаны и шутихи, менее крупные, но не менее интересные, чем салюты (ФР: 70-80mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 72 мм

Выход и весь путь следования романтичного парусника с алыми парусами (ФР: 16-300mm):
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5.3
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 98 мм

Объективы

И все это происходит очень быстро, только успевай менять фокусное расстояние и направление камеры на штативе. А учитывая, что и освещенность меняется, а кроме того, парусник — это быстро движущийся объект, вам придется быстро менять настройки экспозиции. Поэтому незаменимым набором, по-моему мнению, являются два универсальных объектива для полнокадровой матрицы:

— AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

— AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Основные настройки камеры

Я всегда снимаю в «сыром» формате (NEF), который содержит максимум фото-информации в файле. А также в широком цветовом пространстве Adobe RGB. А при съемке салютов это, на мой взгляд, обязательно. Фейерверки и световые шоу — это достаточно экстремальная съемка, особенно если вам не повезет с погодой. Баланс белого я предпочитаю устанавливать зимой — АВТО, а летом, белой ночью и на закате — цветовую температуру (~9000K).

Следует использовать только ручной режим съемки и никаких вспышек. Фокусировку предпочитаю автоматическую точечную. Автофокусировка предоставляет фотографу необходимую для салютов мобильность и свободу ФР и ракурсов, а Nikon с фокусом не промахивается.

Экспозиция — выдержка, диафрагма, чувствительность (ISO)

Главным параметром при съемке свето-пиротехнических шоу является выдержка. Огни фейерверка движутся и для лучшей передачи этого движения требуется достаточно долгая выдержка. Остальные параметры подстраиваются под первый.

Стандартно, в зависимости от времени года, погоды и естественной освещенности, я устанавливаю выдержку от 2.5 до 6 сек. Диафрагму: f/8 — f/16. Поскольку нам нужно соблюсти баланс между резкостью и глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) — охватить довольно большой объем картинки, слишком широко диафрагму лучше не открывать (не более f/5.6), также как и слишком зажимать ее не стоит, чтобы избежать дифракции. Для увеличения глубины резкости диафрагму оптимально прикрыть не сильнее чем до f/11 для широкоугольных объективов и до f/16 для телеобъективов. Конечно, иногда приходится использовать и другие значения диафрагмы. Ничего не поделаешь, салют — это экстрим.

Выдержка короче, чем 2.5 сек не даст красивого рисунка фейерверка. Да и 2.5 сек я устанавливаю только для очень светлого времени (белые ночи в хорошую погоду). Иногда, в темное время года, целесообразна выдержка 8 сек (если залпы идут достаточно часто, тогда в один кадр попадет несколько серий залпов). Однако, слишком длинная выдержка может испортить весь результат, так как теряя много времени на один кадр, вы получите в кадре только последние взрывы яркими, а первые вспышки станут бледными и с очень тонкими треками. Кроме того, повышается риск переэкспонирования кадра, если залпы будут белого или золотого цвета или если их будет одновременно много. Лучше за это время сделать несколько хороших кадров.

Чаще всего фейерверки наиболее удачно получаются на выдержке 4-6 сек.

Второй, очень хороший вариант — это съемка с выдержкой от руки (bulb). Этот режим позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока нажата кнопка спуска. Открывать затвор лучше, когда залп вот-вот взорвется, а закрывать сразу после того, как «букет» полностью расцвел.

Стандартно для салютов лучше всего подходит ISO: 100. Однако, когда начинается театрализованное шоу, например, выходит парусник с алыми парусами, вам придется установить выдержку не длиннее 1/100 (парусник имеет быстрый ход) и добавить свет более открытой диафрагмой и повышенным ISO (это уже в зависимости от погоды и от того, вспыхивают в это время фейерверки или имеется только подсветка лазерными лучами). В хорошую белую ночь достаточно ISO: 1600-2000, но в плохую погоду мне приходилось устанавливать и ISO: 3500-4000.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 78 мм

Композитные фото для создания эффектных снимков

Иногда фейерверк бывает не слишком богатым, залпы идут одиночные и не слишком широкие. Иногда салют оказывается таким высоким, что по сравнению с ним архитектурная доминанта, взятая вами в кадр, становится слишком маленькой, а при ее приближении салют не попадает в кадр. Иногда вам хочется включить в композицию быстро движущийся объект (выдержка 1/100 сек) а вместе с ним фейерверк с длинными треками (выдержка 5-6 сек). В таких случаях нужно позаботиться о кадрах, из которых можно дома, при обработке съемки, сделать композитные фотографии.

Вот фотография, в которой соединились 5 кадров: 1 фоновый с укрупненной Петропавловской крепостью и 4 кадра с залпами салюта. Все они сделаны, не меняя позиции штатива и камеры. Но фоновый кадр (без залпов) сделан с большим фокусным расстоянием:

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

А кадры с залпами сделаны на ФР: 40 мм.

Затем в Adobe Photoshop CS6 на фоновый кадр накладываются поочередно слои с салютом (выделить: ctrlA, скопировать: ctrlC и на фон вставить: ctrlV) в режиме наложения «Замена светлым». Слои можно подвинуть и масками убрать лишнее. После объединения слоев провести дальнейшую обработку.

Аналогичным образом сделана фотография, в которой парусник (фоновое фото) снят на короткой выдержке, а залп фейерверка — на длинной (соответственно и другие параметры экспозиции изменены).

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/3.5 (для залпа: f/14)
Выдержка: 1/100 (для залпа: 5)
ISO: 1600 (для залпа: 100)
Фокусное расстояние: 32 мм

Прочие важные моменты при съемке салютов

Если вы взяли с собой дублирующую камеру, иногда обращайте внимание ее объектива на зрителей. Могут получиться очень интересные кадры.

Кроме того, фотограф должен быть очень обаятельным человеком. Во-первых, это всегда хорошо, а во-вторых, когда вы снимаете салюты, вы находитесь среди огромного числа зрителей, которым вы очень мешаете тем, что заняли место в первом ряду, что охраняете слишком большое пространство для ваших штативов и аппаратуры, тем что вертитесь не только сами, но, опять же, вертите свое фотооборудование, меняете объективы… Но зрители на празднике перестанут на вас ворчать и вас толкать, и даже начнут охранять ваше пространство за вас, если вы сможете правильно, доброжелательно и с улыбкой пояснить окружающим важность ваших действий”.

Дмитрий Бурлак

Я чаще всего снимаю репортажи. В том числе на праздниках. А крупные праздники обычно заканчиваются фейерверком, и такое яркое завершение мероприятия, конечно же, необходимо запечатлеть. Лично для меня это каждый раз новая и дольно интересная задача. Попробую немного рассказать о том, как я ее решаю.

Снимать часто приходится в толпе, особенно на городских праздниках. Поэтому я стараюсь заранее выбрать место, где поставить штатив и встать самому, либо отыскать опорную точку, куда можно поставить камеру или просто опереться. Выбираю обычно возвышенности либо места у ограждений, опять-таки, на больших праздниках. Обязательно при этом учитывая, насколько хороший откроется вид на распускающиеся в небе огненные цветы.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Съемка фейерверков накладывает два ограничения в выборе объектива. Первое — фокусное расстояние и, соответственно, угол обзора. Второе — это светосила. Поэтому предпочтение я отдаю светосильным «фиксам». В частности, AF NIKKOR 50mm f/1.8D (в D7000 есть «отвертка», поэтому объектив без собственного мотора автофокуса) и AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G.

Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/40
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм

Автоматика в условиях каждое мгновение меняющейся освещенности едва ли станет хорошим помощником. Устанавливаем ручной режим, выставляем примерные параметры и не забываем корректировать их по необходимости. Обязательно учитываем при этом сюжет:

Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/60
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

Ветер часто портит картинку, сдувая горящие элементы, следы которых неровными полосами остаются на снимках при достаточно большой выдержке. Но иногда, если позиция для съемки выбрана удачно, ветер может стать способом сделать снимок красивее:

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 2.5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Об обработке можно говорить много: кто-то ее использует активно, кто-то нет. Я отношусь к первым. Думаю, не стоит преуменьшать роль обработки в съемке салютов. Обычно огненные трассеры получаются пересвеченными и оттого имеют не слишком насыщенные цвета. Исправляю в Lightroom.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Кристина Курашова

Моя любовь к фотографии уходит корнями в детство. У меня, конечно, не было профессиональной техники и я не особо понимала, как и что работает, но пыталась снимать красиво, это редко выходило, обычно зум и светочувствительность старых мыльниц не позволяли мне снять так, как я хочу. В более сознательном возрасте я все-таки нашла свое окружение: у меня появилось много друзей-фотографов, меня стали приглашать на съемки. Творчество никогда не оставляет человека: на съемках мы много говорили о фотографии и обработке.

На МК рассказывали полный план действий для съемок, и я неосознанно впитывала информацию. Тогда мне захотелось попробовать снова снимать, я купила Nikon D700, на который снимаю и по настоящее время, и меня затянуло с новой силой. Каждый год мне хочется снимать новые сценарии жизни, учиться чему-то новому и обновлять коллекцию объективов. Сложные съемки меня не пугают, наоборот, я с большим интересом берусь за них. Ведь так вдохновляет столкнуться с тем, что ты никогда не снимал и найти к этому подход.

Салют это всегда красиво! Уверена, каждый фотограф хотел бы запечатлеть его на свой фотоаппарат. На самом деле, особо сложных уловок здесь нет! Нужно просто следовать правилам и у вас непременно все получится.

Конечно, лучше приехать на место съемки заранее, если там уже есть зрители, можно спросить у них с какой стороны будет салют, чтобы точно не ошибиться. Выбирайте точку и планируйте композицию. Лучше снимать на широкоугольный объектив.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/11
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Первое правило — штатив. Штатив нужен обязательно, так как салют снимают на выдержке, а без него у вас, к сожалению, ничего не получится. 
 Если вы нечасто делаете снимки ночью на выдержке, вам лучше воспользоваться автоспуском, пультом или тросиком. Таким образом, вы совсем исключите возможные колебания камеры и получите максимально четкую картинку.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Второе — выдержка! Ведь именно она рисует в кадре «хвосты» фейерверков. Обычно салют советуют снимать в ручном режиме, используя функцию bulb. Но если вы снимаете без пульта и тросика, лучше поставить выдержку от 1 до 3 секунд.

Чтобы снимок вышел динамичный и красивый — начинайте снимать в тот момент, когда снаряд летит в небо, второй спуск — когда огни салюта начинают падать вниз, тогда вы захватите все красоту салюта.

Третье— это диафрагма. Лучше снимать в диапазоне от f/8-16. Лучше ориентироваться на значения техники на которую вы снимаете и выбрать средние значения диафрагмы — это даст максимально четкий задний план.


И наконец, последнее — ISO. Ставим значение: 100 или минимальное для вашей камеры. Такое значение у любой камеры дает минимальный цветовой шум.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм


Маленький совет для вашего шедевра — стойте по ветру, в таком случае дым после взрывов зарядов будет уносить ветром от вас! 
Теперь вы готовы снимать салюты!”

Павел Мирошкин

Я студент факультета журналистики ВолГУ и фотограф одного из Волгоградских интернет-СМИ. Уже три года я занимаюсь фотографией, снимаю для местных новостных порталов и пабликов, и просто для удовольствия. Мои любимые жанры: репортаж, природный и городской пейзажи, также изредка снимаю уличные постановочные портреты.

С техникой Nikon работаю не так давно — примерно год. При покупке сделал выбор в пользу Nikon D750, который порадовал отличными техническими характеристиками, компактностью и наличием поворотного экрана, который очень помогает при репортажной съёмке. Мне часто приходится снимать различные городские праздники, кульминацией которых обычно является красочный фейерверк. И для того, чтобы его съёмка была успешной нужно всегда следовать нескольким простым советам:

Заранее готовьтесь к съёмке

Прежде чем отправиться за красочными кадрами фейерверка или салюта, разузнайте откуда будут производиться залпы, чтобы выбрать наиболее удачное место съёмки. Приезжайте на место хотя бы за 30 минут, чтобы точно успеть подготовиться.Также обязательно компонуйте фото до начала салюта, при этом по возможности включайте в композицию отражающую поверхность, которой, например, может выступать водоём. Огни города и залпы фейерверка будут отражаться в воде, и тогда ваш снимок будет смотреться гораздо эффектнее.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте штатив

Съёмка фейерверка всегда ведётся при длинных выдержках, поэтому вам обязательно понадобится штатив, который сможет надёжно зафиксировать вашу камеру во избежание размытия изображения.

Пульт дистанционного спуска затвора

Также вам понадобится пульт дистанционного спуска затвора или смартфон с установленной на нём программой WirelessMibileUnity (если ваша камера имеет модули Wi-FI или bluetooth). Это приложение позволяет дистанционно управлять камерой прямо с вашего смартфона или планшета. Я сам активно использую именно WirelessMibileUnity, так как это наиболее удобный беспроводной вариант и к тому же позволяет моментально передавать фотографии прямо на смартфон и делиться ими в социальных сетях. К слову, скачать приложение можно в Google play и AppStore.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 400
Фокусное расстояние: 32 мм

Снимайте в режиме bulb

Самым важным параметром при съёмке фейерверка является выдержка. Именно от неё зависит рисунок салюта, который в итоге будет на снимке. Для того чтобы добиться наилучшего результата, затвор нужно открывать сразу после звука залпа, а закрывать после того, как фейерверк раскрылся. На практике выходит 3-6 секунд выдержки, но не более, так как в итоге может получиться переэкспонированный кадр. А чтобы объекты, кроме салюта, не оставались недетализированными, диафрагму лучше выставлять от f/9 до f/16, а параметр ISO — в зависимости от общего уровня освещённости пейзажа, на фоне которого планируется снимать фейерверк.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 3
ISO: 400
Фокусное расстояние: 85 мм

Отключайте автофокус

Автофокус с большой долей вероятности в таких условиях съёмки будет промахиваться, и вы лишитесь драгоценных кадров. Поэтому обязательно переведите фотоаппарат в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на месте, откуда будут производиться залпы. Также необходимо отключить стабилизацию объектива (если она имеется).

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 4.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте формат RAW

Фотосъёмка фейерверка является одной из самых сложных по освещению сцен. Очень велика вероятность того, что кадр будет проэкспонирован неравномерно. Поэтому необходимо снимать в формате RAW, который хранит в себе большее количество информации, чем Jpeg, и позволяет добиться наилучшего результата при обработке.

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Как использовать выдержку творчески

В этом уроке по фотографии мы рассмотрим, как творчески использовать выдержку, либо замораживая движущиеся объекты, либо преднамеренно размывая их. Мы поговорим о выдержке, настройках камеры, движении и о том, как использовать ее для более креативных фотографий.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

 

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

 

Как установить выдержку

Будет ли заморожен движущийся объект или он будет размытым, это зависит от того какую выдержку вы используете.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000 сек) вы можете заморозить движение практически всего, включая скоростной автомобиль или даже пулю (хотя для этого нужна вспышка, быстрая вспышка)!

Обычно выдержка регулируется поворотом диска или колеса на камере. Если не знаете где, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры. Но в идеале нужно знать, как настроить выдержку, не отводя камеру от глаз.

СОВЕТ: чтобы стать единым целым с вашей камерой — используйте ее каждый день!

 

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

• Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
• Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
• Ручной режим — M на большинстве камер.
• Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

 

 

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.

Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.

Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.

 

Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.

Что такое дрожание камеры?

По мере продвижения к более длинным выдержкам движущиеся объекты начнут размываться. После определенной точки вам также понадобится штатив, потому что вы не сможете держать камеру неподвижно при длительной экспозиции. При дрожании камеры начнет размываться вся сцена. Это называется дрожанием камеры или шевеленка.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

 

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

 

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

 

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

 

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими. Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Треугольник экспозиции

Видите ли, вы связь между тремя параметрами: ISO, выдержкой и диафрагмой? Если вы увеличиваете одно, другое должно понижаться, чтобы сохранить равновесие и поддерживать правильную экспозицию.

Подробнее о том, как снимать воду и водопады здесь.

Движущиеся объекты и выдержка

Давайте посмотрим на некоторые снимки других видов движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

 

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

 

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

 

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

 

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

 

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

 

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

 

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

 

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

 

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

• Зуммирование во время съемки.
• Съемка с проводкой.
• Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

 

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Применение и практика

Самое важное в изучении чего-то нового в фотографии — это использовать новые знания на практике.

Вы узнаете намного больше, делая, чем читая. Так что сохраните этот урок, если вам нужно, но выйдите и найдите движущуюся цель и попробуйте поснимать ее используя советы из этого урока.

Поделитесь тремя кадрами, показывая ваш объект замороженным, размытым и снятым с проводкой в комментариях ниже. Расскажите, что сработало, а что нет. Какие проблемы у вас возникли?

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Дистанционное управление фотокамерой. Виды и приёмы удалённой съёмки

В работе фотографа часто возникают моменты, когда камерой необходимо управлять на расстоянии, дистанционно. Рассмотрим возможности дистанционного управления, которые предоставляет современная фототехника.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 60 с, 27.0 мм экв.

Когда необходимо дистанционное управление камерой

• Автопортреты. Самый очевидный сценарий — съёмка самого себя. Когда вы хотите сфотографироваться в компании друзей или просто сделать красивый автопортрет, кто-то же должен нажать кнопку спуска на фотоаппарате. Вот здесь и пригодится удалённый спуск.

• Съёмка со штатива. Штатив нужен для надёжной фиксации камеры при работе с длинными выдержками. Малейшее дрожание аппарата — и картинка будет смазана. Поэтому в момент съёмки камеру на штативе и сам штатив трогать нельзя — это вызовет вибрации и кадр потеряет резкость. Именно по этой причине при съёмке со штатива также пользуются возможностями удалённого спуска.

• Скрытая съёмка. Чтобы наши герои не обращали внимание на фотоаппарат и не начинали нелепо позировать, достаточно просто не держать камеру у глаз, а руки убрать с кнопки спуска. В этом случае также поможет удалённый спуск. То же касается и съёмки животных в дикой природе. Лучший из вариантов в такой ситуации — разместить камеру в ожидаемом месте появления животного и управлять ею на большом расстоянии, чтобы вас не учуяли и не испугались.

• Дистанционная съёмка в студии. В некоторых сюжетах фотографу удобнее находиться не у камеры, а, допустим, рядом с предметным столом, на котором расположены объекты съёмки. И чтобы каждый раз не бегать к аппарату, имеет смысл настроить дистанционную съёмку напрямую в компьютер с последующим показом снятых фото на мониторе.

Управление камерой через мобильное устройство

Смартфоны и планшеты есть у каждого. Их вполне можно использовать для удалённого управления камерой, для передачи и публикации через них фотографий. Технология Nikon SnapBridge позволяет это сделать. Подробно об этом приложении мы рассказывали в отдельной статье, а здесь же напомним об основных его функциях и практических приёмах работы с ним. Установив на свой смартфон приложение и в пару шагов соединившись с аппаратом, вы откроете для себя множество возможностей.

Важная особенность Snapbridge — на мобильное устройство можно загружать двухмегапиксельные превью фотографий в фоновом режиме. То есть для просмотра фото не придётся их отдельно выбирать и вручную копировать на смартфон или планшет.

Стартовая страница приложения SnapBridge

Список совместимых фотокамер показан в приложении при установке соединения с камерой.

Если автозагрузка включена, можно сразу открывать галерею на мобильном устройстве и видеть там только что снятые кадры! Очень удобно, если необходимо во время съёмки показывать заказчику или модели получаемый результат. А вот для передачи на мобильное устройство полноразмерных JPEG или RAW их всё-таки придётся выделять отдельно. Ведь в таком случае при передаче всех исходников сразу на смартфон будет задействован довольно большой объём данных и память мобильного устройства закончится очень быстро.

Приложение умеет подключаться к камере как через энергоэффективный Bluetooth, так и через быстрый Wi-Fi. Первый используется для автозагрузки превью и синхронизации данных между камерой и мобильным устройством. Wi-Fi подключается только тогда, когда нужно передать большой объём данных: при удалённой съёмке и при копировании исходников.

Просмотр снимков, находящихся на карте памяти фотоаппарата. Можно выделить необходимые кадры и скопировать их на смартфон. Скопировать можно как небольшое превью, так и полноразмерный файл.

Процесс удалённой съёмки. Демонстрируется экран LiveView, можно выбирать точку фокусировки. Для регулировки доступны базовые параметры съёмки.

Подключение камеры к смартфону выполняется очень просто, стоит лишь следовать простым инструкциям, которые даёт приложение. Достаточно один раз связать камеру и телефон, и впредь они будут подключаться сами, а вы сможете сразу пользоваться приложением.

SnapBridge позволяет использовать смартфон или планшет как мощный пульт дистанционного управления с возможностью просмотра LiveView-картинки, выбора точки фокусировки и настройки основных съёмочных параметров. LiveView особенно удобен при съёмке селфи, когда, находясь перед объективом камеры, можно видеть на экране смартфона себя и общую компоновку кадра. Кроме того, простым тапом по экрану смартфона можно сфокусироваться в нужном месте. Такой способ подойдёт и для скрытой съёмки: камера висит на шее или стоит на штативе, а фотограф управляет всем с телефона. По сути, сейчас совсем не обязательно иметь отдельный пульт для дистанционного управления камерой — в большинстве задач его заменит смартфон с приложением SnapBridge.

Автоспуск

Конечно, автоспуск не является полноценным способом дистанционного управления камерой. Тем не менее это самый простой способ сделать снимок, не держа в руках фотоаппарат. Автоспуск используют при съёмке со штатива и при создании автопортретов. Это идеальный вариант для начинающих: автоспуск есть в любом фотоаппарате, для его использования не нужно никаких дополнительных аксессуаров. По этой же причине автоспуск удобен в путешествиях, в съёмке на природе.

Иконка с циферблатом часов — обозначение автоспуска.

Автоспуск легко активировать. В зеркальных камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с серии 7ххх: Nikon D7200, Nikon D7500) режим спуска вынесен на колесо выбора режимов вместе с покадровой и серийной съёмкой. В камерах начального уровня (Nikon D3500, Nikon D5600) и в беззеркалках Nikon Z 7, Nikon Z 6 выбор между покадровой, серийной съёмкой или автоспуском производится при нажатии соответствующей кнопки на корпусе.

На камерах Nikon Z 7 и Z 6 выбор времени задержки автоспуска выполняется передним колёсиком: быстро и удобно.

Параметры работы автоспуска на Nikon Z 7

В настройках можно выбрать задержку срабатывания спуска по таймеру. Если речь идет об автопортретах, стоит выбрать задержку побольше, чтобы вы успели активировать обратный отсчёт на камере и добраться до своего места в кадре. Количество кадров (от 1 до 9), которые камера сделает подряд с определённым интервалом, также можно выбрать. В продвинутых аппаратах есть возможность настроить интервал между кадрами самостоятельно, в простых же моделях интервал равен 4 секундам. Таким образом, вы на каждом кадре можете попробовать разные позы и выражения лица, при этом не придётся каждый раз бегать к фотоаппарату.

Если вы снимаете со штатива, автоспуск стоит настроить иначе. Для устранения вибрации от нажатия кнопки спуска достаточно задержки в 2 секунды. Таким образом и съёмка не затянется надолго, и от смаза изображения мы застрахуемся. Штатив плюс автоспуск — отличное сочетание, при котором получится снимать резкие кадры на длинных выдержках.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/8000 с, 18.0 мм экв.

Пульт дистанционного управления

К любому зеркальному и беззеркальному аппарату можно подключить специальный пульт дистанционного управления и запускать съёмку с него. Подобные пульты условно можно разделить на четыре категории.

• Инфракрасный пульт. Простейший маленький пультик с одной кнопкой спуска, передающий на камеру инфракрасный сигнал, как, например, пульт от телевизора. Для работы с ним важно, чтобы в вашей камере был приёмник инфракрасного сигнала. Интересно, что, как правило, есть он в аппаратах младшего и среднего уровня, а в продвинутых его нет. В современной линейке зеркалок Nikon он есть у всех аппаратов, начиная с серии D3xxx (за исключением Nikon D3500) вплоть до продвинутого Nikon D750.

Инфракрасный пульт дистанционного управления Nikon ML-L3.

Плюс такого пульта — простота и доступность. Минус — крайне ограниченная функциональность. К тому же, пульт придётся направлять на камеру только со стороны объектива — именно там расположен приёмник инфракрасного сигнала. Находясь позади аппарата, пульт может не срабатывать.

• Беспроводные пульты, работающие по Bluetooth . Современный класс пультов дистанционного управления. Так, к новой беззеркалке Nikon Z 50 и компактным аппаратам COOLPIX A1000, COOLPIX B600, COOLPIX P1000 можно подключить пульт Nikon ML-L7. Он позволит дистанционно запускать съёмку фото, видеозапись и производить прочие манипуляции с камерой.

Bluetooth-пульт Nikon ML-L7

• Проводной «тросик». Простой проводной пульт дистанционного управления. Слово «тросик» за такими пультами закрепилось с плёночных времён, когда их функцию выполнял гибкий металлический тросик, присоединяемый прямо к кнопке спуска. На таком пульте, как правило, два органа управления. Первый и главный — кнопка спуска. А второй — её фиксатор. Нужен он для того, чтобы зафиксировать кнопку спуска в нажатом положении. Так гораздо удобнее снимать на выдержках от руки в режиме Bulb.

Режим Bulb на Nikon D3400

Режим Bulb на верхнем информационном экране Nikon D850

Иногда при съёмке со штатива нужны выдержки в несколько минут. Как их получить? Ведь почти все современные аппараты могут автоматически отрабатывать выдержки до 30 с. Один из вариантов — перевести камеру в режим Bulb, где она будет снимать до тех пор, пока удерживается кнопка спуска. Держать нажатой кнопку на камере своими руками — гарантированный смаз. В подобных случаях и пользуются такими «тросиками». А время выдержки измеряют любым доступным образом: на счёт или по часам на смартфоне.

Кстати, на всех современных аппаратах Nikon, наряду с режимом Bulb, есть режим Time. В нём держать кнопку спуска постоянно не нужно: одно нажатие в начале съёмки и повторное — для её завершения, что гораздо удобнее.

• Программируемый пульт дистанционного управления. Этот пульт позволит не только активировать спуск, но и задать дополнительные параметры съёмки. Самое главное — на программируемом пульте можно установить время выдержки, чтобы не засекать его отдельно на часах или смартфоне. Есть функция интервалометра — можно выбрать определённый интервал съёмки, а из снятых с равномерным интервалом кадров сделать timelapse-видео. Впрочем, у многих современных аппаратов Nikon есть удобные встроенные функции интервальной съёмки и создания timelapse-роликов.

Функция съёмки с интервалом в меню Nikon Z 7. Результат её работы — серия снимков на карте памяти, снятых с определённым временным промежутком.

Цейтраферная съёмка в меню Nikon Z 7. При активации этой опции камера также снимает с определённым интервалом, но результат работы — готовый ролик timelapse.

Программируемый пульт дистанционного управления — лучшее решение для работы с длинными выдержками. Он простой, компактный, безотказный и имеет оптимальный набор функций.

Программируемый пульт Nikon MC-36А

• Беспроводные пульты дистанционного управления, работающие по радиосигналу. Плюс беспроводного пульта очевиден: мы можем запускать съёмку на фотокамере, даже находясь в десятке метров от неё. Любая система беспроводного дистанционного спуска состоит из приёмника, который устанавливается на камеру, и передатчика, который остаётся в руках фотографа.

Приёмник-передатчик WR-R10 устанавливается в разъём фотоаппарата и позволяет им управлять дистанционно. Также это устройство может дистанционно управлять вспышкой Nikon SB-5000.

Пульт (передатчик) WR-T10 для дистанционного спуска камеры, на которую установлен WR-R10.

Несмотря на кажущееся преимущество перед проводными пультами, у беспроводных есть ряд недостатков. Все они громоздки и требуют времени на установку всей конструкции на камеру. Да и цена таких решений высока. Беспроводной пульт необходим только тогда, когда фотограф точно знает, зачем он ему нужен. В подавляющем большинстве случаев подойдёт либо проводной пульт, либо удалённая съёмка через SnapBridge.

При выборе «тросика» или пульта дистанционного управления для своей камеры надо убедиться, что выбранная вами модель имеет подходящий разъём. Для этого лучше ознакомиться с таблицей совместимости.

Впрочем, в современных камерах Nikon встречаются всего два вида разъёмов: DC-2 и MC-36. DС-2 — прямоугольный в сечении разъём, имеющийся на беззеркалках Nikon Z 6, Nikon Z 7 и зеркалках любительского и продвинутого уровня от Nikon D3300 до Nikon D750. Исключения — Nikon D3400 и Nikon D3500, у которых гнездо для подключения пульта отсутствует. Круглый в сечении 10-пиновый разъём MC-36 с фиксирующей гайкой (чтобы провод не выпадал при работе и не повреждал плату фотокамеры) встречается на аппаратах профессионального уровня: Nikon D810, Nikon D850, Nikon D5.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 60 с, 70.0 мм экв.

Съёмка в компьютер

Когда мы работаем в студии, удобно подключать камеру напрямую к компьютеру. Это позволяет сразу же на большом экране просматривать полученные кадры, на лету их обрабатывать, демонстрировать заказчику. Конечно, этой теме стоит посвятить отдельный урок, здесь же мы дадим обзорную информацию. Главный плюс в том, что для съёмки в компьютер потребуется лишь обычный USB-провод, камера, собственно компьютер и программа, поддерживающая удалённую съёмку. А в некоторых программах камерой (и даже её фокусировкой) можно управлять напрямую с компьютера.

Многие программы поддерживают подключение камеры к ПК. Есть «родная» платная программа Camera Control Pro 2, обеспечивающая максимум функций при удалённой съёмке, включая просмотр LiveView-картинки на мониторе, фокусировку прямо на ПК.

Но существуют и альтернативы. Популярные программы Adobe Lightroom Classic и PhaseOne Capture One также имеют встроенные модули для съёмки в компьютер. Самое главное — это удобство: чтобы подключить Nikon Z 7 к своему компьютеру, я просто соединил её проводом с ПК, запустил в Adobe Lightroom функцию удалённой съёмки — и всё заработало. Adobe Lightroom предоставляет базовые функции удалённой съемки: можно нажимать кнопку «Спуск», менять настройки экспозиции и баланса белого и сразу применять к снимкам пресеты обработки.

Запуск удалённой съёмки в Adobe Lightroom Classic

Настройки удалённой съёмки: необходимо выбрать папку, куда будут сохраняться фотографии на ПК.

Удалённая съёмка активирована. Внизу экрана появилась панель управления камерой, однако все органы управления на самой камере тоже активны.

В Capture One удалённая съёмка реализована ещё удобнее: там она производится прямо из панели инструментов, доступен режим LiveView с увеличением, управление не только настройками съёмки, но и фокусировкой.

Окно PhaseOne CaptureOne 20: слева — основная панель удалённой съёмки, справа выведено окно LiveView.

При этом не нужно никаких дополнительных манипуляций. Благодаря быстрому интерфейсу USB-C фото передаются на ПК практически мгновенно. Обычно именно из-за высокой скорости работы и её безотказности фотографы пользуются именно проводным подключением камеры.

Кроме этого, у Nikon Z 7 и Nikon Z 6 есть возможность подключить соединение с ПК по Wi-Fi и безо всяких проводов и дополнительных аксессуаров сразу после съёмки отправлять на него отснятый материал. Это удобно и в студийной работе, и в съёмке на выезде для быстрого резервного копирования кадров и для показа их клиенту. О такой возможности у нас готов отдельный материал!

Проведение дистанционной съёмки — важное умение для фотографа. Оно пригодится как в путешествии, так и при работе в студии. Пользуйтесь возможностями, которые предоставляет современная фототехника, и оставайтесь с нами на Prophotos.ru!

как получить профессиональное качество в условиях низкой освещенности. Шаг #2. Подготовка

Дилетанты, при видя этого кадра, в один голос кричат — «ФОТОШОП!», «Мойку асфальтом закатали!» и прочую ересь. Всего на всего это снято на выдержке 10 минут. Чему свидетельствует матовая гладь воды и отсутствия людей на улице. Программно в камере таких выдержек нет, но есть режим Bulb (на колесике пиктограмма «B» ) — ручное управление работой затвора. Простыми словами, кнопку зажали — зеркало поднялось, началась съемка, кнопку отпустили — съемка завершена. Чтобы использовать этот режим необходим спусковой тросик, 10 минут держа зажатой кнопку спуска и при этом не шевелиться, просто нереально. Тросики бывают разные, оригинальные Canon или Nikon, например, либо их китайские аналоги. Цены отличаются раза в четыре точно. Я использую китайский аналог уже больше года, и не жалуюсь. Единственный минус — нет кнопки «Выкл», постоянно включен дисплей, соответственно батарейки могут сесть в самый неожиданный момент. Лечиться выниманием батарейки после использования, и запасной единицей в рюкзаке. С помощью этого аксессуара также можно снимать тайм-лепс, выставлять в ручную время экспозиции и серийность съемки. Как еще один несомненный плюс, Вы будете меньше прикасаться к камере во время съемки, тем самым значительно уменьшится вероятность смазанного кадра.

photo by shahir puliyappatta

Самая длинная автоматическая установка выдержки на цифровых камерах составляет 30 секунд, что достаточно для фотографирования большинства интересных субъектов. Однако, бывают ситуации, когда фотографу необходимо сделать более длительные выдержки. Например, после наступления темноты, для фотографирования фейерверков или звездных треков. Да мало ли еще какая художественная задумка может потребовать длинную выдержку в экспозиции снимка!

Для подобных случаев в камере предусмотрен режим Bulb Mode (B) — произвольная установка экспозиции. Эта удобная настройка позволяет держать затвор камеры открытым так долго, как требуется, хоть минуты, хоть даже часы!

by Stefan Thaler

Великолепный эффект с помощью настройки Bulb Mode можно получить при съемке последовательности фейерверков и отражении их на одном изображении. Вы можете в качестве «щита» прикрывать ладонью объектив между снимками или использовать серую карту в качестве естественного подручного материала, чтобы на сенсор камеры не попадал лишний свет. С помощью длинной выдержки у вас на одном снимке может оказаться несколько изображений фейерверков, что придаст фотографии нарядный и более праздничный вид.

Режим Bulb доступен на большинстве камер. Его можно выбрать на колесе настройки сверху корпуса (как правило, отображается как буква «B»), либо через ручной режим экспозиции с помощью прокрутки. Поворачивайте колесико до тех пор, пока на дисплее не появится слово Bulb.

В режиме Bulb Mode затвор будет открыт до тех пор, пока кнопка нажата, что позволяет фотографу самостоятельно выбирать экспозицию необходимую по времени. Безусловно, такое действие можно производить, просто нажав пальцем кнопку спуска, но это не очень практично. Вместо этого лучше использовать пульт дистанционного спуска затвора, чтобы открывать и закрывать затвор.

Как настроить и использовать режим Bulb

1. Избегайте сотрясения камеры

Не нужно говорить о том, что наилучшим решением, дабы избежать сотрясение камеры, будет использование штатива или любой твердой и устойчивой поддержки для нее. Штатив гарантирует отсутствие движения камеры во время длительной экспозиции. Убедитесь, что штатив устойчиво стоит на земле, защищен от вибраций ветра. Опустите штатив на уровень ниже, если это необходимо для большей надежности.

2. Используйте удаленный спуск

Удаленный спуск затвора позволит фотографу держать затвор открытым так долго, как это необходимо и избежать при этом дрожания камеры, которое обязательно нанесет вред качеству снимка. Простым нажатием кнопки на пульте ДУ откроется и закроется затвор тогда, когда это будет нужно фотографу. Некоторые пульты имеют встроенный таймер для настройки времени экспозиции.

3. Выставляйте настройки вручную

Bulb Mode работает в ручном режиме. Фотограф должен определить параметры экспопары, прежде чем начать фотосессию. Для начала установите диафрагму f/8 и экспериментируйте с экспозицией . Если ваш снимок получается слишком темным, следует увеличить время; если он слишком светлый, укоротить срок воздействия света на чувствительный элемент. Не используйте высокие значения ISO. У вас есть все рычаги управления для получения правильно экспонированного снимка. Используйте низкие значения ISO и вы полностью исключите ненужный шум на своей фотографии.

4. Держите поблизости запасной аккумулятор.

Фотосъемка в режиме Bulb — энергозатратная. Вам может понадобиться дополнительный аккумулятор для камеры . Перед фотосессией полностью зарядите рабочий блок питания и захватите с собой дополнительный.

Это поможет получить изображения максимального качества, и придаст файлу больше гибкости на стадии редактирования. Даже если вам удается создавать идеальную экспозицию, при постобработке может понадобиться внести какие-нибудь изменения, которые, возможно, нельзя выжать из JPEG-изображения. Выберайте Raw или Raw+JPEG в меню » Качество» или с помощью Quick control screen.

«Вращение звёздного небосвода» — популярный сюжет для съёмки. Чтобы научиться его фотографировать, необходимо овладеть навыками съёмки в режиме «Bulb», который позволяет получить очень длинную экспозицию — классический приём для ночной съёмки. Мы расскажем вам, как открыть затвор вашей камеры на сколь угодно долгое время.

Patrick Campbell / Getty Images

В режиме съёмке «Bulb» вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько вам потребуется: от нескольких минут до нескольких часов.

С точки зрения фотографии, чтобы зафиксировать следы от звёзд, вам потребуется снимать с выдержкой более 30 минут.

Простейший приём фотографирования «вращающегося звёздного небосвода» — удерживать затвор открытым так долго, чтобы на картинке движение звёзд отпечаталось в виде множества дуг.

Окружающие источники света — освещение на застроенных участках земли и, чаще всего, луны — являются основным препятствием при съёмке «движущихся звёзд».

Поэтому найдите место для съёмки свободное от «светового шума». Выберете ночь, когда луна ещё молодая или на время экспозиции она будет находиться ниже линии горизонта. Воспользуйтесь интернетом, чтобы определить подходящее место и время.

• Узнайте больше: Ночная фотография — как настроить свою камеру и фотографировать всё, что угодно.

Фотография «движущегося звёздного небосклона» возможна, если ваша камера оснащена режимом «Bulb». Чтобы дуги получились светлыми и были хорошо видны на итоговом снимке, вам необходимо фотографировать на открытой диафрагме — f\2,8 или f\4. Тогда большая часть света достигнет светочувствительного сенсора.

Как и в случае с пейзажной съёмкой, использовать лучше широкоугольные объективы.

Пошаговое руководство для съёмки в режиме «Bulb»

Шаг #1. Использование режима «Bulb»

Для съёмки в режиме «Bulb» используйте дистанционное управление спуском затвора. В этом случае, спустив затвор вы сможете удерживать его открытым столько, сколько вам нужно.

Установите на камере режим съёмки «Bulb» (прим. переводчика: на некоторых фотоаппаратах режим «Bulb» находится в «конце» диапазона выдержек. Установите режим «M», вращайте колесо управления в сторону удлинения выдержек — 1/8, 1/3, … , 0,5«, … , 5«, … Последним будет режим «Bulb»).

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Удерживайте кнопку нажатой, пока вы хотите, чтобы затвор оставался открытым (прим. переводчика: Пульты дистанционного управления могут оснащаться фиксатором, позволяющим удерживать кнопку спуска затвора в нажатом положении без усилий с вашей стороны).

• Узнайте больше: Узнайте, как создавать снимки профессионального качества при низкой интенсивности освещения.

Шаг #2. Подготовка

Для создания хорошей фотографии «вращающегося звёздного небосклона» выберете чистую безлунную ночь в месте далёком от любого светового шума. До того, как стемнеет, установите фотоаппарат на штатив. Постройте композицию кадра. Включите в кадр интересное окружение, например, дерево или тёмное строение.

Шаг #3. Съёмка

Воспользуйтесь полностью заряженным аккумулятором, т.к. во время съёмки в режиме «Bulb» он быстро разряжается. Установите диафрагму открытой, а чувствительность — в диапазоне от 800 до 1600 ISO. Теперь ожидайте пока стемнеет или вернитесь к месту съёмки чуть позже.

В режиме «Bulb» нажмите кнопку спуска затвора. Чтобы следы от звёзд выглядели эффектно экспонируйте кадр в течение 30-180 минут.

Режим «Bulb» позволяет держать затвор камеры открытым столько, сколько вы захотите. Это может быть и несколько секунд, и несколько часов.

Patrick Campbell / Getty Images

Чтобы камера захватила следы звезд в ночном небе, затвор должен быть открыт не меньше 30 минут. Проще всего сделать снимок с треками движущихся звезд. Они выглядят как дуги в небе. Принцип фотографирования прост. Нужно просто надолго открыть затвор фотокамеры. Помехи для фотографа создают наземные источники света и луна. Они по сравнению со звездами очень яркие и могут создать пересвет.

Снимать лучше всего за городом во время молодой луны. Чтобы яркость звездных треков была достаточная, снимать нужно с открытой диафрагмой (f2,8 или f4). Для съемки лучше использовать широкоугольный объектив.

Инструкция по съемке в «Bulb» режиме

1. Режим «Bulb»

Спуск затвора лучше осуществлять дистанционно. Это упростит удержание затвора открытым и исключит дрожание камеры. Переключитесь в режим «Bulb». Некоторые фотоаппараты спрятали нужный нам режим в самом конце диапазона выдержек. Нужно переключиться в режим «M» и увеличивать выдержку, пока не будет включен режим «Bulb».

На многих пультах спуска затвора имеется фиксатор. Это позволяет удерживать кнопку нажатой без каких-либо усилий со стороны фотографа.

2. Подготовительные работы

Для съемки стоит выбрать безоблачную погоду и найти место подальше от посторонних источников света. В кадр можно вкуляить не только небо, но и наземные объекты, такие как деревья, горы, дома, памятники…

3. Съёмка

Фотографирование в режиме «Bulb» очень быстро разряжает аккумулятор, поэтому об этом стоит подумать заранее. Диафрагму нужно открыть, а светочувствительность сенсора увеличить до значения 800 — 1600 едеиниц ISO. Для создания эффектного снимка стоит продолжать экспонирование кадра от 30 до 180 минут.

Самая длинная выдержка, которая может быть установлена в автоматическом режиме съёмки на цифровых камерах, равна 30 секундам. Этого достаточно для большинства сюжетов. Однако, в некоторых ситуациях вам могут понадобиться более длинные выдержки , например, после наступления темноты. Здесь пригодится режим «Bulb». Вы сможете экспонировать кадр настолько долго, насколько нужно: минуты или часы.

Режим съёмки «Bulb» хорошо зарекомендовал себя при фотографировании«вращающегося» ночного небосклона, усеянного звёздами , ночных пейзажей, освещаемых лунным светом, ночного трафика, фейерверков , световых шоу и в съёмках сюжетов, где применяются длинные выдержки в комбинации с плотными нейтральными (ND) фильтрами .

Очень эффектно выглядит снимок, если сфотографировать одним кадром несколько залпов фейерверка. Используйте какую-то непроницаемую для света перегородку (например, ладонь или лист картона), чтобы закрывать переднюю линзу объектива во время затишья между залпами. Перегородка будет выполнять роль затвора, препятствуя попаданию света на светочувствительный сенсор.

Режим «Bulb» включается на фотоаппарате либо при установке соответствующего съёмочного режима: буква «B» на колесе выбора съёмочных режимов. Либо в ручном режиме («M») вращайте колесо управления до тех пор, пока выдержки не станут удлиняться: 1’’, …, 10’’, …, 30’’. «Самой длинной выдержкой» является режим «Bulb». Вместо числового обозначения выдержки на экране появится слово «BULB».

В режиме «Bulb» затвор остаётся открытым, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Это позволяет экспонировать кадр сколь угодно долго. Можно держать кнопку пальцем, но это не практично. Используйте пульт дистанционного управления затвором.

Снимаем в режиме «Bulb»

Шаг 1. Исключите вибрацию фотоаппарата

Возьмите с собой штатив или найдите надёжный упор, чтобы быть уверенным в устойчивости камеры в процессе длительного экспонирования. Убедитесь, что штатив закреплён дополнительным грузом или иным способом, чтобы ветер не смог его пошатнуть. Для устойчивости, если необходимо, установите фотоаппарат пониже к земле. Отключите все функции стабилизации, встроенные в камеру или объектив.

Шаг 2. Подключите пульт дистанционного управления

Пульт, оснащённый фиксатором кнопки спуска затвора, позволит открыть затвор на любой промежуток времени. Расслабьте фиксатор, когда необходимо закрыть затвор, завершить экспонирование. В некоторые пульты встраивается таймер, который помогает точно задать время экспонирования.

Шаг 3. Настройте параметры экспозиции

Режим «Bulb» требует от вас вручную настроить параметры экспозиции. Перед съёмкой определите значение диафрагмы и другие параметры, влияющие на экспозицию. Установите значение диафрагмы равным f/8 и поэкспериментируйте с длительностью выдержки. Если снимок получается слишком тёмным – удлините выдержку, если слишком светлым – укоротите. Снимайте на малом значении чувствительности, чтобы минимизировать проявление на фотографиях цифрового шума.

• Прим. переводчика – А также, чтобы сохранить плавность тоновых переходов за счёт максимальной ширины динамического (тонового) диапазона светочувствительного сенсора. При необходимости сделать изображение плоским, графичным вы сможете на этапе обработки, а вот придать ему натуральности, пластичности – увы…

No похожих записей.

Что такое режим Bulb и как его использовать для длинных выдержек

В режиме Bulb я использовал выдержку 2,25 минуты, чтобы запечатлеть звезды, «падающие» над Южными Альпами.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f / 5,6

Фотографы часто разочаровываются 30-секундным ограничением выдержки на многих камерах. Они могут не осознавать, что есть простой способ обойти это ограничение — если вы знаете, как его использовать. Решение известно как режим лампы .

Какой у вашей камеры режим Bulb?

Режим Bulb — это просто вариант выдержки, который вы можете выбрать в ручном режиме на вашей камере. Это позволяет устанавливать выдержку любой длины по вашему выбору: одна секунда, одна минута, 17 минут или что-то еще.

Ключ к режиму лампы накаливания заключается в том, что затвор камеры остается открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Предел выдержки в режиме Bulb зависит от камеры — иногда 30 минут, иногда столько, сколько вам нужно (или пока батарея не разрядится).

Я сделал это фото (с астрономического трекера) с очень длинной выдержкой — колоссальные 14 минут 20 секунд.
NIKON Z7 + 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Доступ к режиму Bulb

Сегодня не все камеры имеют режим лампы, но большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют. Сюда входят почти все имеющиеся на рынке зеркальные или беззеркальные фотоаппараты Nikon, Canon, Sony, Fuji, Olympus и Pentax.

Легко проверить, есть ли у вашей камеры режим лампы. Переведите камеру в ручной режим и измените выдержку настолько долго, насколько это возможно.Обычно после 30-секундной отметки ваша камера показывает букву «B» в качестве выдержки. Это ваш режим лампочки!

Как использовать выдержку от ручного затвора

Если вы никогда раньше не использовали ручной режим, вы можете быть сбиты с толку, почему вариант «B» позволяет снимать очень короткие выдержки. Например, предположим, что у вас включен режим ручной выдержки, и вы просто нажимаете кнопку спуска затвора, как обычно. В этом случае вы получите только экспозицию в доли секунды.

Это связано с тем, что в режиме ручной выдержки необходимо удерживать кнопку спуска затвора камеры в течение всей экспозиции.Если вы удерживаете кнопку спуска затвора в течение 45 секунд, это будет ваша экспозиция. Но если вы просто нажмете и отпустите кнопку спуска затвора, как обычно, вы можете получить экспозицию 1/2 секунды или даже меньше.

Как правило, нет причин использовать режим ручной выдержки, если у вас меньше 30 секунд (или какой бы ни была самая длинная собственная скорость затвора вашей камеры). Основное исключение — если вы фотографируете звезды ночью и хотите очень точно указать выдержку, чтобы избежать следов звезд. Но даже это обычно перебор.

Остается одна большая проблема: нажатие кнопки спуска затвора камеры в режиме ручного затвора почти всегда приводит к сотрясению камеры и появлению размытия. Это просто потому, что сами руки неизбежно трясутся; Даже с самым устойчивым штативом на рынке вы, вероятно, получите размытые фотографии, если будете использовать такой режим лампы.

Итак, что вы можете с этим поделать? В следующем разделе рассматривается самое простое решение.

Здесь режим лампы позволил Насиму сделать яркое изображение Петры задолго до восхода солнца. © Насим Мансуров
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 35mm f / 1.8 S @ 35mm, ISO 64, 262 секунды, f / 4.0

Как снимать прихваточные длинные выдержки

Часто лучшее решение для предотвращения размытых экспозиций на Лампа не должна касаться камеры во время съемки. Вместо этого активируйте камеру, чтобы сделать снимок, используя дистанционный спуск затвора!

Каждая популярная камера, представленная сегодня на рынке, имеет совместимый дистанционный спуск затвора. Вот самый простой для фотоаппаратов Nikon D3000, D5000 и D7000 (за исключением D3500, у которого нет ИК-датчика и который управляется через ваш смартфон).Вот аналогичный вариант для большинства зеркалок Canon, включая линейку Rebel.

Если у вас другая камера, легко найти здесь желаемый дистанционный спуск затвора. Просто введите название камеры и затем «удаленный выпуск».

Некоторые из этих пультов дистанционного управления являются беспроводными (инфракрасными), а другие — проводными кабелями. Вы также можете купить определенные пульты с дополнительными опциями для таймлапс и другой специальной фотографии. Однако, если ваша единственная цель — фотография с лампочкой, это не имеет значения; любой тросик, представленный на рынке, позволит вам использовать режим лампы должным образом — не прикасаясь к камере.

Обратите внимание, что некоторые дистанционные спусковые механизмы имеют механизм блокировки, позволяющий удерживать внешнюю кнопку спуска затвора автоматически сколько угодно долго. Другие позволяют одним нажатием начать экспозицию, а вторым — закончить. У некоторых камер даже есть режим лампы накаливания, который при желании можно активировать с телефона.

В любом случае — при использовании режима выдержки от руки с внешним пультом дистанционного управления вы больше не прикасаетесь к камере во время экспозиции. Таким образом, вы с легкостью сможете делать чрезвычайно резкие фотографии со сверхдлинной выдержкой.

Режим Bulb полезен для астрофотографии, особенно для длинных выдержек с экваториальной монтировки.
NIKON D810 + 300mm f / 4 @ 420mm, ISO 1600, 44 секунды, f / 5.6

Bulb vs Time Exposure Mode

Некоторые камеры сегодня имеют что-то даже лучше, чем режим лампы Bulb, который называется time mode . В этом случае вам вообще не нужно удерживать кнопку спуска затвора. Вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать экспозицию, и еще раз, чтобы закончить ее.

Я не знаю, почему каждая камера на рынке не имеет этой чрезвычайно полезной функции, но это так.К счастью, сегодня эта опция есть во многих новых камерах, даже в некоторых менее дорогих камерах, таких как Nikon D5600. Если у вашей камеры есть режим выдержки времени, есть несколько причин, чтобы больше использовать стандартную опцию Bulb. Временной режим имеет все те же преимущества без недостатка использования дистанционного спуска затвора.

Доступ к временному режиму осуществляется точно так же, как и к ручному режиму — при превышении 30-секундной выдержки в ручном режиме. Камеры с опцией выдержки времени обычно обозначают ее как «T.»

Nikon Z7 имеет режим экспозиции «Время», который Насим использовал здесь для длительной выдержки. © Насим Мансуров
NIKON Z7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 49 мм, ISO 200, 132 секунды, f / 4 .0

Шум на изображении при фотосъемке с длительной выдержкой

Мне нравится использовать режим ручной выдержки и режим времени в темноте. Результаты, которые вы получите за пределами обычного 30-секундного лимита, часто бывают невероятными. Но вам нужно быть осторожным, если выдержка слишком велика, особенно несколько минут или больше. Если вы не будете осторожны, качество вашего изображения может пострадать.

В частности, датчики камеры довольно сильно нагреваются, если ваша выдержка достаточно длинная — это и есть причина использовать ручную выдержку в первую очередь.Это тепло превращается в шум изображения. Этот «тепловой шум» менее выражен, если вы снимаете в холодных условиях, но со временем он все равно появляется. Вдобавок ко всему, из-за большой выдержки любые горячие или застрявшие пиксели на сенсоре камеры будут казаться преувеличенными.

Простое решение — избегать сверхдлительных выдержек, особенно более 8–10 минут, но это не всегда возможно. Если вам действительно нужны такие экстремальные выдержки, у вас есть несколько вариантов.

Во-первых, вы можете включить на камере что-то, что называется шумоподавлением при длительной выдержке.Этот параметр заставляет вашу камеру делать вторую экспозицию после съемки в режиме лампы — на этот раз с закрытым затвором камеры, что приводит к темному кадру. Затем ваша камера вычтет второй кадр из первого, уменьшая некоторый тепловой шум и минимизируя горячие пиксели.

Изображение имеет горячий пиксель в центре. В изображениях с длинной выдержкой их будет становиться все больше и больше.

Но шумоподавление при длинной выдержке означает, что ваша камера тратит в два раза больше времени на съемку каждого кадра, поскольку каждый раз она буквально делает два снимка.Это не идеально, если вы уже снимаете с 10-минутной выдержкой или больше.

Вместо этого некоторые фотографы будут делать серию более коротких экспозиций — все еще используя режимы ручной выдержки или выдержки времени — в сочетании с немного более высоким ISO. Они будут ждать момент от кадра к кадру, чтобы камера остыла. С помощью этой техники вы можете усреднить шум изображения в программном обеспечении, таком как Adobe Photoshop. Это способ «имитировать» сверхдлинные выдержки, не делая их. Однако это тоже довольно продвинутая техника.Возможно, вам будет лучше придерживаться фотографий Bulb с одним изображением, пока вы немного не попрактикуетесь в этом.

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью о режиме ручной выдержки полезной, особенно если вы только начинаете фотографировать с длительной выдержкой. С многоминутной выдержкой мир выглядит совершенно иначе. Я думаю, что каждый должен попробовать это в какой-то момент — независимо от вашего жанра фотографии.

Тем не менее, вы должны делать это правильно. В режиме ручного затвора легко получить размытые фотографии, если вы не используете дистанционный спуск затвора.И, если ваша выдержка становится особенно длинной, вам нужно следить за шумом изображения и, по возможности, минимизировать его (возможно, с помощью шумоподавления при длительной выдержке или наложения изображений).

В конце концов, ручной режим и режим времени — отличные инструменты в комплекте фотографа. Если у вас есть какие-либо вопросы или рекомендации по их эффективному использованию, дайте мне знать ниже!

Что такое ручной режим и 5 способов его использования (фотосъемка с длительной выдержкой)

Сегодняшний пост является результатом вопроса Эрика Тана, который спросил: «Как мне снимать в режиме лампы накаливания?»

Что такое режим Bulb на камере?

Режим Bulb просто позволяет фотографу делать снимки, пока нажата кнопка затвора (то есть нажатой, а не грустной…).Вы можете использовать ручной режим, выбрав ручной режим или приоритет выдержки, а затем начать прокрутку селектора до конца выдержки. Через 25 ″ (25 секунд), 30 ″ на некоторых камерах будет отображаться «лампочка» или просто буква «b». Теперь вы в режиме лампочки. Это означает, что камера будет делать снимок, пока ваш палец не снимется с кнопки спуска затвора.

Режим Bulb в основном используется для длинных выдержек в ночное время. Основное преимущество заключается в том, что он позволяет фотографу достигать выдержки более 30 секунд (отображается 30 ″ на камере), что разрешено на большинстве зеркальных фотокамер.

Никто в здравом уме не стал бы стоять рядом с камерой, нажимая пальцем кнопку спуска затвора для сверхдлинной выдержки. Режим Bulb обычно используется вместе с тросиком. Вы можете купить кабельный выпуск примерно за 10 долларов для большинства зеркальных фотокамер на Amazon. Это просто проводной пульт дистанционного управления, который позволяет фотографу заблокировать кнопку спуска затвора, чтобы делать ДЛИННЫЕ снимки, не стоя там и не удерживая кнопку нажатой.

Я сделал это фото в Чикаго, когда выступал на конференции.Я использовал режим лампы накаливания, чтобы держать затвор открытым, как только увидел несколько проезжающих машин. Я отпускаю затвор лампы, как только проезжаю мимо машины. Свет от автомобилей создавал прохладные полосы света на переднем плане. Я мог бы сделать то же самое с длинным таймером для затвора (выдержка 20 секунд), но мне нужна была гибкость, чтобы завершить экспозицию, когда все машины проезжают мимо меня, и общая яркость фотографии не сильно изменится. добавляя или удаляя одну или две секунды, когда мы уже снимаем 20 секунд в целом.Используется по лицензии Creative Commons. Доступ через Википедию. Авторские права Джадсон МакКрэни 2015.

Почему это называется «лампочка»?

На камерах старой школы был баллон с пневматическим клапаном, который использовался как спусковой тросик для камеры. Он был чем-то похож на маленький насос на манжете для измерения кровяного давления.

Он работал, посылая струю воздуха из лампочки. Пока лампочка была нажата, затвор оставался открытым. Когда лампочка отпускалась, затвор закрывался.

В настоящее время тросиковые расцепители работают иначе. Было бы настоящей болью стоять на холоде всю ночь, удерживая лампочку, чтобы затвор оставался открытым, поэтому современные кабельные спусковые устройства имеют функцию «блокировки», которая позволяет фотографу нажимать кнопку, которая запускает экспозицию лампы. а затем заблокируйте его на столько, сколько захотите. Когда вы готовы остановить экспозицию, вы просто снимаете фиксатор, и затвор закрывается.

4 Ситуации, в которых режим лампы не работает!

Режим Bulb. Идея №1: Съемка молний. Bulb отлично подходит для съемки молнии, потому что позволяет фотографу останавливать экспозицию, когда это необходимо, в зависимости от меняющихся условий, не ограничиваясь 30-секундной экспозицией. Когда я снимаю молнию, я устанавливаю камеру на штатив, устанавливаю зеркальную камеру в режим лампы накаливания, подключаю спуск затвора и начинаю экспозицию. Камера продолжает делать снимок, пока я смотрю на молнию и представляю, как разные молнии появятся на окончательном изображении. Как только изображение различных ударов в моей голове станет правильным, я прекращаю экспозицию.Таким образом, я могу закончить сразу после последнего удара молнии, вместо того, чтобы ждать 30 секунд, чтобы закончиться, и надеяться, что другой разряд не ударит в том же месте, что и другой.

Режим Bulb. Совет № 2: Звездные следы. Следы падающих звезд — это действительно весело. Поскольку Земля вращается, звезды меняют свое положение на небе. Используя режим ручной выдержки и выдержку от 20 минут и более, вы можете запечатлеть красивые звездные следы ночью. Звезды выглядят так, как будто все они представляют собой полосы падающих звезд.

Bulb Mode Ситуация № 3: Световая окраска. Световая живопись — это когда фотограф устанавливает камеру в режим лампы накаливания, а затем рисует свет фонариками на объекте в темном месте. Чтобы узнать больше об этой технике, ознакомьтесь с моей книгой по ночной фотографии или прочитайте этот старый пост.

Режим Bulb. Совет № 4: Съемка фейерверков. По тем же причинам, что и при съемке молнии, приятно иметь возможность контролировать, когда изображение будет останавливаться.

Как получить тросик для камеры, чтобы можно было использовать режим лампы

Хорошая новость в том, что кабельные расцепители обычно довольно недорогие.Обычно они стоят менее 30 долларов. Тем не менее, вы должны получить правильный фиксатор кабеля для вашей конкретной камеры. Они не универсальны.

Лучший способ найти его — это зайти на Amazon и просто поискать модель своей камеры и найти слово «тросик». Вы увидите, что выпуски Canon, Nikon, Fuji или других известных брендов обычно стоят дороже. По моему опыту, они НЕ стоят своих денег. Тросиковый фиксатор — очень простое устройство, поэтому просто купите самый дешевый, у которого есть достойные отзывы.

Я сделал это фото в Аризоне, когда проводил встречу с 70 читателями «Improve Photography». Мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы сделать этот снимок (более 3 минут), чтобы показать реку и горы. Большинство камер позволяют выдерживать выдержку только 30 секунд, поэтому мне пришлось использовать режим лампы выдержки, чтобы работать дольше. Я смешал фотографию Млечного Пути в программе Photoshop, потому что на такой длинной выдержке звезды будут появляться полосами. На Youtube-канале Improve Photography есть видео, на котором я делаю этот снимок.

Как использовать режим Bulb на вашей камере для потрясающих длинных выдержек

Суббота Декабрь 19, 2020

Джефф Мейер

Что вам понадобится

• Камера с ручным управлением экспозицией
• Спуск затвора
• Штатив

Если вы хотите снимать со сверхдлинной выдержкой более 30 секунд, вам понадобится так называемый режим Bulb.Это режим экспозиции, часто используемый ночными фотографами, который дает вам полный контроль над экспозицией.

В этом руководстве мы покажем вам, как использовать режим Bulb, в три простых шага, а также дадим несколько рекомендаций, которые помогут вам добиться отличных результатов. Но сначала давайте обратимся к…

Какой у вашей камеры режим Bulb?

Режим Bulb — это настройка экспозиции камеры, которая позволяет держать затвор открытым столько, сколько вы хотите. Когда установлен режим Bulb, ваш затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока вы держите палец на кнопке спуска затвора, либо на камере, либо с помощью дистанционного спуска.

Фотографы обычно используют режим Bulb ночью при съемке таких объектов, как астрофотография, поскольку движение звезд можно запечатлеть только при очень длинной выдержке.

Image Top: Фотография © Мухаммад Аль-Катам из нашего фотоконкурса «Цвет ночью»

Как найти режим Bulb на вашей камере

На некоторых камерах, которые предлагают ручное управление экспозицией, вы просто увидите настройку B на диске режима экспозиции. Поверните ручку настройки в это положение, и вы перейдете в режим Bulb.

Для некоторых камер может потребоваться дополнительная ступенька. Если у вас нет настройки B, вам, вероятно, придется выбрать ручную экспозицию — настройку M на диске режимов — и затем прокручивать настройки выдержки, пока на вашем дисплее не появится опция «Bulb».

Используйте дистанционный выпуск

Поскольку при использовании режима Bulb вы снимаете с очень длинной выдержкой 30 секунд или более, это весьма вероятно — ну, это реально возможно только в том случае, если — вы используете штатив. Поскольку любое незначительное движение может вызвать дрожание камеры при такой длительной выдержке, вам действительно нужно избегать касания камеры, если это возможно.

Именно здесь дистанционный спуск становится важным для съемки в режиме Bulb. Дистанционный спуск — это шнур, который прикрепляется к вашей камере — обычно ввинчивается в кнопку спуска затвора или подключается через специальный порт. Это позволяет управлять затвором, не касаясь камеры.

Большинство дистанционных спусков имеют фиксированное положение, поэтому вам не нужно удерживать кнопку в течение всего времени экспонирования.

В наши дни вы можете найти приличный удаленный выпуск по довольно низкой цене на таких сайтах, как Amazon UK и Amazon US.

Посмотрите эту великолепную фотографию Рышарда Ломницкого, которая была принята в нашем конкурсе цветных фотографий Nighttime. Посмотреть всех победителей: https://photocrowd.com/photo-competitions/nighttime-colour-night-photo-contest-8044/overview/

Как рассчитать выдержку в режиме Bulb

Обычно у вас есть ЖК-дисплей камеры, который сообщает вам, какое должно быть наилучшее время экспозиции, но в режиме Bulb все управление находится в ваших руках. Что может быть пугающим! При использовании режима Bulb вам нужно будет самостоятельно рассчитать время экспозиции.

Чтобы получить точную экспозицию в режиме Bulb, лучше всего использовать метод проб и ошибок. Попробуйте сделать снимок за 30 секунд и посмотрите, как это выглядит. Если слишком темно, прибавьте минутку. И так далее. Как только вы начнете четко видеть объект, вы можете приступить к тонкой настройке с интервалом в 1 секунду.

Некоторые камеры Olympus имеют новые функции, называемые режимами Live Bulb и Live Composite, которые показывают формирование изображения в реальном времени, когда вы держите затвор открытым и позволяете свету попадать в камеру. Это действительно полезно для ночных фотографов, потому что дает вам более быстрое представление о том, какая у вас будет лучшая экспозиция.

А простой способ отслеживать время выдержки в режиме Bulb — это использовать мобильный телефон для измерения времени, в течение которого вы держите затвор открытым.

Посмотрите на этих и других победителей нашего фотоконкурса «Ночное время».

Для получения дополнительных советов о том, как снимать ночью, ознакомьтесь с этими руководствами:

Как использовать режим Bulb для фотосъемки с длительной выдержкой

Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер имеют функцию Bulb Mode. Если вы похожи на меня, вы, вероятно, видели это в одном из меню или кнопок, когда впервые получили камеру, и с тех пор сразу игнорируете ее.Даже название звучит странно, и на первый взгляд может показаться, что это больше связано с садоводством, чем с фотографией. Но на самом деле это очень полезная опция, которая может открыть с помощью камеры все виды творческих возможностей.

Для того, чтобы научиться использовать Bulb Mode, нужно немного попрактиковаться, и это помогает понять, как он вообще получил свое странное название. Но я думаю, вы обнаружите, что вознаграждение того стоит.

Молния, выстрел в режиме Bulb.

Урок истории

Еще на заре фотографии, задолго до того, как появились цифровые датчики изображения, а автофокусные линзы были не более чем научной фантастикой, фотографирование все еще работало во многих отношениях, как и сегодня.Внутри запечатанных внутренностей камеры был спрятан кусок светочувствительной пленки, на которую проецировалось изображение при открытии затвора камеры, таким образом позволяя свету проходить через линзу на пленку.

Это тот же принцип, что и сегодня в зеркальных фотокамерах. Единственное серьезное изменение — это конструкция затвора и способ управления синхронизацией. Сто лет назад не существовало таких вещей, как камеры с питанием от компьютера или точные механические приводы, которые могли бы открывать затвор на длительный период времени (обычно более одной секунды).Вместо этого фотограф держал в руке небольшую лампочку, которая была прикреплена к затвору камеры куском трубки.

Сжатие лампы открывает затвор камеры, а отпускание лампы закрывает, а это означает, что время срабатывания затвора полностью зависит от человека, делающего снимок. Пока лампочка была зажата, заслонка оставалась открытой. Этот метод продолжал использоваться в фотоаппаратах долгие годы, и сегодня для фотоаппаратов даже можно найти спусковые механизмы затвора в виде лампы накаливания.

Короче говоря, думайте о режиме Bulb как о режиме путешествия во времени. Это в основном заставляет вашу камеру работать как камера 100-летней давности, когда вам нужно было сжать лампочку, чтобы открыть затвор, а затем отпустить лампу, чтобы закрыть ее. Единственное существенное отличие состоит в том, что если у вас буквально нет спуска затвора в виде лампы накаливания, как на изображении ниже, вы нажмете кнопку спуска затвора, чтобы открыть затвор, и отпустите палец, чтобы закрыть его. Довольно аккуратно, не правда ли?

Сожмите лампу, чтобы открыть затвор 35-мм пленочной камеры Pentax.Отпустите лампу, чтобы закрыть затвор. Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Bulb Mode Today

Большинство современных фотоаппаратов позволяют устанавливать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд, что дает вам невероятный диапазон творческих фотографических возможностей. Эти выдержки работают вместе с экспонометром камеры, а также с ISO и диафрагмой объектива, чтобы помочь вам получить правильно экспонированные изображения без каких-либо хлопот и хлопот. Учитывая это, идея сжимать лампочку, чтобы держать затвор открытым, кажется более чем анахронизмом.Зачем кому-то держать затвор открытым вручную, если вы можете просто набрать заданное значение выдержки и не беспокоиться ни о чем другом?

Преимущество режима Bulb Mode в том, что он позволяет держать затвор открытым столько, сколько захотите. Время не указывается вами, камерой или чем-либо еще, что означает, что вы сами решаете, использовать ли короткую, медленную или чрезвычайно длинную выдержку . В режиме Bulb можно оставить затвор открытым на одну, пять, 10 минут или даже дольше.Единственное ограничение — это аккумулятор вашей камеры и ваше собственное терпение, которое открывает двери для удивительных возможностей фотографирования.

Режим поиска лампы

Диск режимов Canon, B — лампа накаливания.

Первый шаг в использовании Bulb Mode — это выяснить, как получить к нему доступ на вашей камере, особенно если вы даже не знали, что он существует, и никогда не пытались его искать. Поскольку режим Bulb включает в себя управление затвором, вы можете подумать, что вам нужно сначала перевести камеру в режим приоритета выдержки, но обычно это не так.

Для большинства камер вам действительно нужно использовать ручной режим, а затем установить максимально низкую выдержку. Вы, вероятно, увидите уменьшение скорости на 5 секунд (на вашем дисплее это может быть 5 дюймов), 10 секунд и так далее, вплоть до 30 секунд, после чего еще один щелчок диска переведет вашу камеру в режим Bulb. . Если это не работает для вас, возможно, ваша камера просто не имеет режима Bulb (у большинства зеркальных и беззеркальных камер он есть, на некоторых Canon он находится на шкале режимов как B).Если вы действительно не уверены, просто введите в Google бренд и модель камеры вместе со словами «режим лампы», что, вероятно, даст некоторые полезные результаты.

Вместо того, чтобы показывать выдержку вместе с экспонометром, на ЖК-экране моей камеры теперь отображается слово «лампа», указывающее на то, что я вошел в режим Bulb.

Общие сведения о режиме лампы

Как только ваша камера находится в режиме Bulb Mode, некоторые вещи идут немного наперекосяк, и вы можете подумать, что ваша камера сломалась. Перед тем, как отправить его в сервис, просто знайте, что все в порядке … но другое.Вы сразу заметите, что экспонометр вашей камеры больше не работает, и нет указания, какие настройки экспозиции следует использовать, чтобы получить правильно экспонированное изображение.

Это происходит потому, что ваша камера не знает, как долго вы хотите оставить затвор открытым, и без этой информации она не знает, следует ли указывать, будет ли окончательное изображение переэкспонированным, недодержанным или правильным. Это может сделать Bulb Mode совершенно примитивной территорией, и если вы когда-либо хотели знать, с чем приходилось сталкиваться вашим предкам-фотографам при съемке 100 лет назад, вы теперь знаете не понаслышке.

Лучший способ выяснить, какие настройки использовать, — это просто начать экспериментировать. Чем больше вы используете режим Bulb, вы начнете выяснять, какие настройки, такие как диафрагма и ISO, могут быть подходящими для сцены, которую вы фотографируете. Однако есть несколько общих советов, которые можно применить, о которых я расскажу в следующем разделе.

Удерживая кнопку

Другая странность режима Bulb Mode, которая восходит к самым ранним дням фотографии, — это способ управления затвором.Чтобы открыть затвор, вы нажимаете кнопку спуска затвора (предложение, которое, скорее всего, вызывает закатанные глаза из-за того, насколько очевидно оно звучит). Однако есть одна загвоздка.

Заслонка остается открытой только тогда, когда палец нажимает кнопку спуска затвора . Это все равно, что сжимать пневматическую лампочку в первые дни фотографии. Как вы уже могли догадаться, закрыть шторку можно, сняв палец с кнопки. Это странное ощущение, и если у вас есть под рукой зеркалка, я предлагаю вам попробовать прямо сейчас.Возьмите камеру, переключите ее в ручной режим, вращайте диск управления, пока не войдете в режим Bulb, и сделайте снимок. Я буду ждать.

Использование режима лампы

Вы сделали фото? Бьюсь об заклад, было немного странно, когда затвор открывался и закрывался только тогда, когда вы нажимали, а затем отпускали палец с кнопки. Это, конечно, поднимает следующий логичный вопрос: как на самом деле использовать Bulb Mode для получения хороших снимков? Хотя каждый человек будет использовать его по-своему, есть несколько рекомендаций, о которых следует подумать, если вы хотите добиться хороших результатов.

при слабом освещении

Bulb Mode наиболее полезен при слабом окружающем освещении или его отсутствии. Он почти бесполезен при дневном свете или в хорошо освещенной комнате (если, конечно, вы не используете действительно хорошие фильтры нейтральной плотности, чтобы блокировать часть света). Лучшее время попробовать это ночью, когда все темно, кроме вас. надеясь сфотографировать.

Настройка использования Bulb Mode

Важно, чтобы фотоаппарат оставался устойчивым с хорошим штативом. Обычно вы имеете дело с очень длинными выдержками, и даже вибрация пальца при нажатии кнопки спуска затвора может повлиять на полученное изображение.Чем крепче будет штатив, тем лучше будут снимки. Если у вас есть спусковой крючок с тросиком или какой-то дистанционный спуск затвора для вашей камеры, сейчас отличное время для его использования. Убедитесь, что у вас есть тот, который либо блокирует, либо подсчитывает экспозицию для вас (если вы используете маленькую беспроводную камеру с камерой, вам может потребоваться щелкнуть ее один раз, чтобы открыть затвор в режиме Bulb, и щелкнуть еще раз, чтобы закрыть ставень).

Примечание: Вы не можете использовать 2-секундный таймер автоспуска в сочетании с режимом Bulb, он не будет работать.

Наконец, попробуйте использовать маленькую диафрагму f / 8 или f / 11 и низкое значение ISO, например 100 или 200, поскольку выдержка является независимой переменной в большинстве фотографий в режиме Bulb. Это не является обязательным требованием, но в зависимости от вашего объекта вам может потребоваться более широкая диафрагма или более высокое значение ISO, особенно если вы хотите снимать изображения звезд или снимать следы звезд или другие явления астрофотографии.

Мне удалось запечатлеть молнию, держа затвор открытым, а длинная выдержка также показывает движение в облаках.

Когда использовать Bulb Mode

Пришло время поэкспериментировать и по-настоящему повеселиться с Bulb Mode. Каждый будет использовать его по-своему, но вот несколько идей для начала.

• В следующий раз, когда надвигается гроза, используйте режим Bulb Mode, чтобы фиксировать удары молнии. Чем дольше вы будете оставлять затвор открытым, тем больше молний вы сможете поймать.
• Попробуйте рисовать светом и поэкспериментируйте с использованием разных видов света на знакомых предметах, которые у вас, возможно, уже только что лежат.
• Установите штатив рядом с дорогой и снимайте легкие трассы, когда ночью проезжает транспорт.
• Сделайте вариацию на легких трассах, попросите друга повеселиться с вращением огня. Обратите внимание, что безопасность всегда должна быть на первом месте в таких ситуациях, поэтому убедитесь, что вы, свое снаряжение и окружающую среду в безопасности от повреждений. Лучшее место — пляж, на котором никого нет.
• Вам также не нужны фейерверки, и вы можете добиться отличных результатов с различными источниками света, от фонарей до бенгальских огней и вращающихся светящихся палочек.

Использование длинной выдержки помогло мне превратить эту обычную банку с макаронами в сюрреалистическое сияющее произведение искусства.

Заключение

Эти идеи — лишь малая часть того, на что способен Bulb Mode. Лучший способ научиться — попробовать это на себе. Если у вас есть какие-либо особые советы по использованию Bulb Mode, которые, по вашему мнению, понравятся другим, или есть идеи, которые я здесь не упомянул, оставьте свои мысли в комментариях ниже!

Что такое режим ручной лампы Nikon D3100 и как настроить его на длительную выдержку

Что такое режим ручной лампы Nikon D3100 и как настроить его на длительную выдержку

В мире фотографии есть масса вещей, которым вам нужно научиться, если вы действительно хотите стать профессиональным фотоохотником.Вы должны узнать вещи от деталей до общих. Вы всегда должны знать, как использовать камеру в тысячах видов фотоаппаратов, и как находить самые прекрасные моменты в жизни. Это требует, чтобы вы всегда использовали все свои чувства, чтобы делать лучшие фотографии в лучшие моменты. Все твои работы — искусство, а ты настоящий художник.

Режим лампы Nikon D3100 и его настройка на длительную выдержку

Чтобы воплотить в жизнь вашу мечту о фотографии, мы все хотим собрать все знания о фотографии из реального опыта в наших статьях.В частности, на этой странице мы хотим подчеркнуть одну очень важную вещь, которую знают все фотографы — «режим лампы накаливания». Возможно, большинство новичков задаются вопросом, что такое ручной режим в фотоаппарате и как настроить его на длительную выдержку. У большинства камер одинаковое определение режима лампы накаливания, но есть разница в том, как его настроить. На этой странице мы просто сосредоточимся на Nikon D3100, который является одной из самых популярных моделей камер на рынке сегодня. Мы поможем вам подробно разобраться в режиме ручной выдержки и о том, как наиболее простым способом настроить режим ручной выдержки для длительной выдержки.

nikon d3100 режим лампы

Фотографу-любителю требуется много времени, чтобы узнать все о настройках своей камеры. Это кажется очень сложным и иногда сбивает с толку. Особо хочется отметить режим лампы накаливания. Я должен сообщить вам, что он хорошо помогает вам делать снимки с красивыми звездами, нежной луной и красивым северным сиянием в ночном небе. Однако он всегда предназначен для того, чтобы спрятаться глубоко в нишах настроек затвора вашей камеры.Таким образом, вам может быть трудно его найти.

Как вы знаете, в вашей камере, состоящей из двух основных частей, это линза, которая фокусирует свет, и шторка, которая открывается, чтобы скрыть свет. Это компоненты, которые выполняют большую часть работы при съемке фотографий. Лампа — это часть, которая управляет затвором вашей камеры. При съемке ваш затвор обычно открывается на долю секунды, чтобы проникал свет. Когда вы делаете снимок дня, если вы держите затвор открытым в течение секунды, солнечный свет будет очень ярким.Результатом будет белое изображение, поэтому мы обычно используем выдержку, которая измеряется в долях секунды (днем вы должны делать снимок с выдержкой от 1/500 до 1/125 с).

Вы можете выбрать приоритет выдержки в ручном режиме, если хотите использовать ручной режим. После этого вы начинаете прокручивать колесико селектора до конца выдержки. По истечении как минимум 25 секунд вы увидите на экране камеры «лампочку» или букву «b». Значит, ваша камера в лампочке и вы добились успеха.Конечно, ваша камера будет делать снимки, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора. Я сказал, что в основном используется режим ручной выдержки и он хорошо подходит для длительной выдержки ночью, так что это очень удивительно, потому что он позволяет вам достигать выдержки более 30 секунд на вашем Nikon D3100.

nikon d3100 режим лампы

Активировать ручной режим на Nikon D3100 очень просто; вам просто нужно включить ручной режим, который обозначен буквой M на переключателе режимов. Затем прокрутите меньший диск управления влево, пока на информационной панели не появится значок «Bulb».Если вы используете пульт дистанционного управления, вам следует присоединиться к кнопке спуска затвора и удерживать ее нажатой во время длительной выдержки. Если вы отпустите кнопку выдержки, экспозиция полностью завершится.

Вы должны помнить, что режим ручной выдержки предназначен специально для выдержки более 30 секунд, поэтому вам не нужно беспокоиться о небольшой вибрации зеркала, если она составляет всего 1 или 2 секунды. Вам просто нужен режим лампы в условиях слабого освещения, например, ночью, поэтому вам определенно понадобится штатив.Вы должны держать камеру на длинной выдержке от 1/30 секунды, чтобы получить больше шансов получить размытое изображение. В случае, если вы хотите сделать большой пейзажный снимок, вы должны использовать разумную короткую выдержку, такую ​​как 1/60 и короткую, поэтому зеркало поднимать не нужно. Кроме того, вы можете установить выдержку на 2 секунды, чтобы у вас было больше времени, чтобы убрать руку с камеры после нажатия кнопки спуска затвора.

nikon d3100 режим лампы для длительной экспозиции

Может быть, 30 секунд вам мало и нужно держать выдержку открытой дольше, например, минуты или даже часы.Когда вы переключаете камеру в режим ручной выдержки, вам просто нужно нажать кнопку выдержки, чтобы открыть затвор, а затем снова нажать эту кнопку, чтобы закрыть затвор.

Вы можете использовать режим лампы накаливания, когда делаете снимки при звездном или северном сиянии. Они находятся в небе и очень яркие, но находятся очень далеко от нас, поэтому качество света оставляет желать лучшего. Обычно без режима лампы выдержки вам потребуется более полутора часов, чтобы получить достаточно яркую экспозицию, чтобы уловить цвета.При съемке это зависит от доступного света вокруг. Как правило, в городе, особенно в больших городах, ночью ярче, чем в сельской местности или пригородах. Поэтому вам может не понадобиться использовать режим лампы накаливания в городских условиях.

В заключение отметим, что ручной режим хорошо работает, когда вы хотите фотографировать ночью. Мы дали вам возможность установить режим ручной выдержки в Nikon D3100 для длительной выдержки, и вы полностью используете его для своих фотографий. Удачной стрельбы!

6 методов использования режима Bulb для получения более длительных выдержек

Режим Bulb позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.Он идеально подходит для получения более качественных длинных выдержек, и мы покажем вам, как именно его использовать.

Это изображение было снято в Порто-Венере, Италия, в штормовой полдень. Двухминутная выдержка в Bulb Mode

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Что такое режим лампы?

Прежде чем мы начнем рассказывать вам, как использовать эту функцию, давайте ответим на вопрос, который, как мы знаем, сейчас находится у вас в голове.Почему эта настройка называется Bulb Mode?

Раньше люди использовали длинную выдержку, прикрепляя резиновую лампочку к ставням. При сжатии давление воздуха внутри него давило на кнопку.

Конечно, в наши дни резиновые лампочки не нужны. Но название прижилось.

С современными фотоаппаратами можно снимать только до 30 секунд с выдержкой . Но когда вы активируете настройку Bulb, вы можете держать затвор открытым в течение нескольких минут или даже часов.

Экран My Olympus Om-d EM10mkII при настройке режима выдержки

Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы избежать сотрясения камеры

Я постоянно фотографирую пейзажи, морские пейзажи и звездное ночное небо.Длительные выдержки в режиме ручной выдержки — постоянное явление в моей жизни. Но я бы не получил желаемых результатов без спуска затвора.

Почему? Что ж, есть большой риск, что вы переместите камеру в режиме Bulb и получите размытые фотографии. Вот почему мы рекомендуем вам использовать дистанционный спуск затвора при съемке в режиме ручной выдержки.

Спуск затвора позволяет запускать камеру, не касаясь ее.

Существуют всевозможные конструкции спуска затвора.У некоторых есть кабель, который позволяет подключаться к камере, в то время как другие беспроводные. Самыми продвинутыми вариантами являются интервалометры , , такие как триггер Плутона.

Интервалометр работает не только как обычный спуск затвора. Он позволяет вам решать, сколько снимков снимать и как часто их делать. Это полезно для создания таймлапсов, звездных следов, рисования света и т. Д.

Спуск затвора, который вы видите на фотографии выше, может показаться не таким уж большим.Но он очень прочный и не требует дополнительных батарей.

Чтобы использовать режим Bulb с дистанционным затвором, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку и сдвинуть фиксатор , который находится на ручке. Таким образом, кнопка остается нажатой, и вам не нужно держать ее большим пальцем при съемке с длинной выдержкой.

Используйте штатив для более резких длинных выдержек

Штатив — еще один незаменимый аксессуар при использовании режима Bulb.

Штативы

различаются по цене и характеристикам.Вам не понадобится шикарный штатив из углеродного волокна, если вы фотографируете световые тропы в городе. Но он вам понадобится, если вы снимаете водопад посреди реки с выдержкой 30 секунд и более.

Конечно, вам не всегда нужны самые дорогие штативы при использовании режима Bulb. Но есть несколько функций, которые вам понадобятся при использовании длинной выдержки.

Например, вам потребуются прочные ножки, способные выдержать вес камеры и объектива.

Также поможет, если под центральной стойкой есть крючок, на который можно прикрепить мешок с песком.Увеличение веса предотвращает перемещение штатива. Это особенно полезно при сильном ветре на улице.

По возможности держитесь подальше от пластиковых штативов, так как они не тяжелые. Алюминиевые варианты работают так же хорошо, как и варианты из углеродного волокна. Они могут быть немного тяжелее, но, по крайней мере, они доступны по цене.

Вам нужен новый штатив? Не стесняйтесь ознакомиться с нашими рекомендациями по штативам здесь!

Какие фильтры вам нужны для режима лампы?

Я использую Bulb Mode для создания пейзажных изображений с очень длинной выдержкой.Но вы также можете использовать этот режим для съемки молний.

Направьте камеру в направлении наибольшего количества ударов молнии и начните записывать экспозицию. Как только ударит молния, прекратите экспозицию.

Для моих целей я делаю снимки до или во время заката или синего часа.

Техника, которую я использую, возможна с использованием фильтров нейтральной плотности. Это позволяет мне увеличивать выдержку по желанию.

Например, у меня есть фильтры нейтральной плотности, которые увеличивают время экспозиции на 6, 8 и 10 ступеней.

Без какого-либо фильтра перед объективом у вас есть выдержка в полсекунды. Но если вы используете 8-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, он даст вам выдержку 2 минуты 8 секунд.

При использовании фильтров для увеличения выдержки обычно необходимо использовать комбинацию других фильтров.

Для пейзажей это также означает использование поляризационного фильтра . Удаляет блики от неметаллических поверхностей и лучше насыщает цвета.

Кроме того, градуированные фильтры нейтральной плотности GND или могут иметь основополагающее значение для управления экспозицией и гистограммой.

Поляризационный фильтр обычно уменьшает количество света на 0,7–1 ступень по сравнению с базовой экспозицией. Вместо этого фильтры GND могут убрать от 1 до 4 или 5 световых диафрагм.

И затем вам нужно добавить фильтры нейтральной плотности, чтобы увеличить выдержку.

Как фотографировать с длительной выдержкой в ​​ручном режиме

Так как же использовать режим Bulb Mode в Canon, Nikon, Sony и других популярных камерах? Все, что вам нужно сделать, это настроить выдержку и уменьшить ее до 30 секунд.Как только вы достигнете этой точки, спуститесь еще на одну ступеньку, и вы автоматически войдете в режим Bulb.

Одна из основных проблем фотографии в режиме Bulb Mode заключается в том, что свет меняется во время экспонирования. Вы будете часто видеть это, особенно когда снимаете Bulb Mode на рассвете или в сумерках.

Во время восхода солнца яркость очень быстро увеличивается по мере того, как солнце встает из-за горизонта. Во время заката вы будете в полной темноте примерно через 30 минут. Между началом и концом кадра вы можете значительно изменить количество доступного света.Здесь вы обнаруживаете, что сталкиваетесь с множеством неудачных экспозиций.

Быстро меняющиеся условия освещения не позволяют солнечному свету достигать вершины вершин. Две минуты выдержки.

Как пейзажный фотограф я обычно делаю один или два снимка в режиме Bulb Mode. Я делаю это после выполнения серии тестовых снимков для выдержки.

Когда мне нравится выдержка после проверки гистограммы, я начинаю рассчитывать окончательную выдержку.

Для этого я использую приложение для смартфонов, например PhotoPills.

С Photopills вы можете рассчитать скорректированное время с помощью фильтра нейтральной плотности.

После съемки рекомендуется всегда проверять гистограмму. Изображение, которое вы видите на экране камеры, является версией необработанного файла с низким разрешением и низким качеством.

Гистограмма — точное представление изображения. И он показывает распределение пикселей по оси, представляющей значения яркости.

После того, как вы настроили экспозицию так, как вы хотите, добавьте фильтр CPL и необходимые фильтры GND.И как только гистограмма приобретет желаемую форму, добавление фильтра нейтральной плотности должно означать только пересчет выдержки.

На последней фотографии должна быть гистограмма, как на базовой тестовой фотографии.

Композиция фотографии в режиме выдержки от руки

Другая проблема с Bulb Mode заключается в том, что вы должны учитывать композицию.

Когда вы снимаете с длительной выдержкой в ​​режиме Bulb, плохие композиции становятся более очевидными.

Чтобы избежать проблем с композицией, вам нужно контролировать движущиеся элементы.Это может быть что угодно: облака, реки, вода, волны в море, световые дорожки, солнце, луна, звезды и так далее.

Перейдя в режим Bulb, установите штатив и камеру. Далее установите точку фокусировки. Затем установите поляризаторный фильтр вместе с его эффектом. Затем разместите фильтры GND для управления зонами с разной яркостью.

При выборе композиции вам также необходимо учитывать движущиеся элементы и их направление.

Если вы присмотритесь, вы увидите, что Солнце — не идеальная сфера.За две минуты экспозиции ветер сдвинул облака от солнца.

Как уменьшить шум при фотосъемке в ручном режиме

Когда вы используете Bulb Mode, датчик остается открытым до тех пор, пока вы держите затвор открытым. В результате длительное время воздействия приведет к нагреванию сенсора. Этот процесс производит цифрового шума . Вы видите их как маленькие цветные пятна на вашем изображении.

Небольшой трюк, позволяющий получить самые чистые необработанные файлы для редактирования в пост-продакшене, — это применить подавление шума при длительной выдержке в камере.Это функция, которую имеют все современные зеркальные и беззеркальные камеры. Камера полностью автономно делает второй кадр при полностью закрытом затворе.

Второй кадр, также называемый темным кадром , будет длиться столько же времени, что и исходный.

В конце этого кадра камера сбросит то, что она считает цифровым шумом, возникающим из-за перегрева отдельных участков сенсора.

Я очень часто использую его на своей камере Olympus для выдержек от 30 секунд до двух или четырех минут.

Помните, что при использовании длинных выдержек для шумоподавления потребуется в два раза больше времени, чем при первоначальной экспозиции.

Заключение

Я люблю фотографировать с длинной выдержкой. С годами я научился любить режим Bulb Mode в своих камерах и управлять им.

Эта статья полна советов и приемов, которые я хотел бы знать много лет назад, когда начинал заниматься пейзажной фотографией.

А теперь иди и попрактикуйся в использовании режима выдержки в режиме выдержки при съемке!

Ищете больше советов? Почему бы не проверить наш новый пост о том, как понять значение экспозиции далее!

С нашим курсом «Бесконечные выдержки» вы научитесь фотографировать на длинных выдержках!

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии с длинной выдержкой

Вы хотите сделать фантастические фотографии с длинной выдержкой, на которой изображена текущая вода и пушистые облака?

Фотография с длинной выдержкой — это весело и доступно.И это поможет вам делать потрясающие фотографии, которые не под силу большинству людей.

Я снимаю с длинной выдержкой более 15 лет, и в этом курсе я делюсь своим опытом.

длительных выдержек (только режим M)

1. Центр загрузок
2. D850 Онлайн-руководство
3. Воздействие
4. Длительная выдержка (только режим M)

Выберите следующие выдержки для длительной экспозиции движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков.

• Лампа (A) : Затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой. Чтобы предотвратить размытие, используйте штатив, дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления или шнур дистанционного управления (0 Другие аксессуары).
• Время (%) : Начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора на камере, дополнительного шнура дистанционного управления или беспроводного пульта дистанционного управления. Затвор остается открытым, пока кнопка не будет нажата второй раз.

Выдержка: A (35-секундная экспозиция)
Диафрагма: f / 25

1. Подготовьте камеру.

   Установите камеру на штатив или поместите ее на устойчивую ровную поверхность.

   Закройте шторку окуляра видоискателя, чтобы на фотографию не влиял свет, попадающий через видоискатель (0 Закройте шторку окуляра видоискателя). Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный адаптер переменного тока и разъем питания, чтобы предотвратить потерю питания при открытом затворе. Обратите внимание, что шум (яркие пятна, случайно расположенные яркие пиксели или туман) может присутствовать при длительных выдержках.Яркие пятна и туман можно уменьшить, выбрав На для NR с длинной выдержкой в меню фотосъемки (0 NR с длинной выдержкой).

2. Выберите режим экспозиции M .

   Нажмите кнопку I и вращайте главный диск управления, пока на панели управления не отобразится M .

   Кнопка I

   Главный диск управления

3. Выберите выдержку.

   Когда включены экспонометры, поверните главный диск управления, чтобы выбрать выдержку ручного затвора (A) или времени (%). Индикаторы экспозиции не появляются, когда выбрано выдержка от руки (A) или время (%).

   Лампа

   Время

4. Откройте заслонку.

   Bulb : После фокусировки полностью нажмите спусковую кнопку затвора на камере, дополнительном шнуре дистанционного управления или беспроводном пульте дистанционного управления.Удерживайте спусковую кнопку затвора нажатой до завершения экспозиции.

   Время : Полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

5. Закройте заслонку.

   Bulb : Уберите палец со спусковой кнопки затвора.

   Время : Полностью нажмите спусковую кнопку затвора.

.

No related posts.