Режимы камеры: Режимы съемки в фотоаппаратах

Содержание

Режимы съемки в цифровой фотокамере. – Photo7.ru

Режим съемки на фотокамерах

Если вы возьмете современную цифровую фотокамеру, то вы наверняка увидите колесико, где видны различные режимы съемки. Но что это за режимы и как ими пользоваться?

Хорошее понимание режимов цифровой камеры необходимо для управления экспозицией в фотографии. Если вы новичок или продвинутый любитель, вы должны знать, что делает каждый режим камеры и когда его следует использовать, и при каких обстоятельствах.

Что такое режимы цифровой камеры?

Различные режимы на цифровой фотокамере позволяют фотографам контролировать параметры экспозиции, в частности, выдержку, диафрагму и ISO. Хотя определенные режимы могут полностью автоматизировать экспозицию камеры, существуют и другие режимы, которые позволяют фотографу вручную контролировать некоторые или все параметры экспозиции.

режимы цифровой камерыРежимы цифровой камеры

В прежние времена не было такого понятия, как режим камеры — все было ручным. Фотографы должны были вручную установить диафрагму, выдержку и выбрать правильный тип пленки для своих камер.

Чтобы оценить интенсивность и количество света, они использовали специальные приборы, которые измеряли свет и предоставляли информацию об экспозиции, которую они затем использовали в своих камерах. В 1938 году Kodak представила пленочную камеру со встроенным измерителем освещенности, а в 1962 году японская компания Topcon представила первую зеркальную камеру, которая измеряла свет, проходящий через объектив в камеру.

Это означало, что фотографам больше не нужно было носить с собой специальные светоизмерительные приборы — камера сделает это за них. Новые «автоматические» режимы камеры начали появляться на камерах, которые оценивали количество света, проходящего через объектив, и автоматически выбирали правильные параметры экспозиции для получения правильно экспонированного изображения.

Сегодня большинство цифровых камер имеют различные типы режимов камеры, которые можно использовать в различных ситуациях. В то время как большинство камер фокусируются и снимаются для простоты, в более совершенных камерах предусмотрены режимы, позволяющие как автоматический, так и ручной контроль экспозиции.

Zabriskie Point NIKON Z 6 + NIKKOR Z 35mm f/1.8 S @ 35mm, ISO 100, 1/250, f/5.6Zabriskie Point
NIKON Z 6 + NIKKOR Z 35mm f/1.8 S @ 35mm, ISO 100, 1/250, f/5.6

Типы режимов камеры

Вот четыре основных типа режимов камеры, которые сегодня можно найти в большинстве цифровых камер:

  1. Program(P) — Программный/авто
  2. Shutter Priority(Tv) or (S) Приоритет выдержки
  3. Aperture Priority(Av) or (A) Приоритет диафрагмы
  4. Manual(M) Ручной.

Program Mode – Программный режим

В режиме «Программа» камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку для вас в зависимости от количества света, проходящего через объектив. Это режим, который вы хотите использовать для моментов «наведи и снимай», когда вам просто нужно быстро сделать снимок. На самых простых камерах, часто этот режим называется просто Авто.

Камера будет пытаться сбалансировать диафрагму и выдержку, увеличивая и уменьшая их в зависимости от интенсивности света. Если вы направите камеру на светлую область, диафрагма автоматически увеличится до большего значения, при этом выдержка будет достаточно быстрой.

При наведении камеры на более темную область диафрагма уменьшается до меньшего значения, чтобы поддерживать достаточно быструю скорость затвора. Если света недостаточно, диафрагма объектива будет оставаться на самом низком значении (максимальная диафрагма), а скорость затвора будет уменьшаться, пока не будет достигнута правильная экспозиция.

Режим приоритета выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы вручную устанавливаете выдержку камеры, и камера автоматически выбирает нужную диафрагму для вас в зависимости от количества света, проходящего через объектив.

Этот режим предназначен для использования, когда движение необходимо заморозить или преднамеренно размыть. Если света слишком много, фотокамера увеличит значение диафрагмы, что уменьшит количество света, проходящего через объектив.

Если света недостаточно, камера уменьшит значение диафрагмы до минимального значения, чтобы через объектив проходило больше света. Таким образом, в режиме приоритета выдержки скорость затвора остается той же (что вы установили), в то время как диафрагма автоматически увеличивается и уменьшается в зависимости от количества света.

Кроме того, нет никакого контроля над изоляцией объекта, поскольку в этом режиме вы позволяете камере контролировать глубину резкости.

Режим приоритета диафрагмы

В режиме «Приоритет диафрагмы» вы вручную устанавливаете диафрагму объектива, в то время как камера автоматически выбирает правильную выдержку затвора для правильной экспозиции изображения.

Вы полностью контролируете изоляцию объекта и можете играть с глубиной резкости, поскольку вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму объектива и позволять камере выполнять математические измерения при измерении правильной скорости затвора.

Если света слишком много, камера автоматически увеличит выдержку, а если вы находитесь в условиях низкой освещенности, камера уменьшит выдержку. Риск переэкспонированного или недоэкспонированного изображения практически отсутствует, поскольку выдержка может достигать 30 секунд и 1 / 4000-1 / 8000-й секунды (в зависимости от камеры), что достаточно для большинства ситуаций освещения.

В этом режиме я работаю 95% времени, потому что я полностью контролирую глубину резкости и знаю, что изображение будет правильно экспонироваться при нормальных условиях освещения. Системы измерения в большинстве современных камер работают очень хорошо, и я позволяю камере рассчитывать и управлять скоростью затвора.

Roseate Spoonbills at Sunrise NIKON D3S + 300mm f/4 @ 300mm, ISO 3200, 1/250, f/8.0Roseate Spoonbills at Sunrise
NIKON D3S + 300mm f/4 @ 300mm, ISO 3200, 1/250, f/8.0

Ручной режим

Как следует из названия, «ручной» режим означает полное ручное управление диафрагмой и выдержкой. В этом режиме вы можете вручную установить как диафрагму, так и выдержку на любое желаемое значение — камера позволяет полностью взять на себя управление экспозицией.

Этот режим обычно используется в ситуациях, когда камере трудно определить правильную экспозицию в условиях экстремального освещения. Например, если вы фотографируете сцену с очень яркой областью, камера может неправильно угадать экспозицию и либо переэкспонировать, либо недоэкспонировать остальную часть изображения.

В этих случаях вы можете перевести камеру в ручной режим, затем оценить количество света в более темных и светлых областях и изменить экспозицию с вашими собственными настройками. Ручной режим также полезен для согласованности, если вам необходимо убедиться, что выдержка затвора и диафрагма остаются одинаковыми на нескольких экспозициях.

Например, чтобы правильно сшить панораму, все снимки, которые вы пытаетесь соединить, должны иметь одинаковую выдержку и диафрагму. В противном случае некоторые изображения будут темнее, а другие светлее. После того, как вы установите значения выдержки и диафрагмы на значения по вашему выбору в ручном режиме, все ваши изображения будут иметь постоянную экспозицию.

Я использую этот режим только в экстремальных ситуациях, при съемке панорам или при использовании вспышек.

Phases of Total Lunar Eclipse NIKON Z 7 + 300mm f/4 @ 420mm, ISO 200, 10 sec, f/8.0Phases of Total Lunar Eclipse
NIKON Z 7 + 300mm f/4 @ 420mm, ISO 200, 10 sec, f/8.0

Где я могу установить режим камеры?

Диск режимов камеры обычно хорошо виден на всех начальных и полупрофессиональных камерах — это большой вращающийся круг, на котором режимы указаны как «P», «S», «A» и «M» в зеркальных фотокамерах Nikon и «P», «Tv», «Av» и «M» в зеркальных фотокамерах Canon. Вот изображение шкалы режимов на цифровой зеркальной камере Nikon D5000 (выделено красным кружком):

Режим камеры на Nikon D5000Режим камеры на Nikon D5000

А вот на Canon 50D:

Режим камеры на Canon 50DРежим камеры на Canon 50D

На профессиональных камерах переключатель режимов может выглядеть по другому. Взгляните на фотографию Nikon D300s, на которой есть маленькая кнопка «Режим» в верхней правой части камеры:

Режим камеры на Nikon D300sРежим камеры на Nikon D300s

А как насчет ISO?

В большинстве зеркальных камер ISO не изменяется автоматически в вышеупомянутых режимах камеры, поэтому вы должны установить его вручную. Если вы не хотите постоянно устанавливать ISO и в вашей камере есть функция «Авто ISO», включите ее, затем установите максимальный ISO на «800-1600», а минимальную выдержку затвора примерно на 1/200 секунды.

Если вы заметите слишком много шума, измените максимальное значение ISO на меньшее. Если у вас нет функции «Авто ISO», установите для ISO минимальное значение ISO и увеличьте его в условиях низкой освещенности.

А как насчет других режимов камеры?

Многие из камер начального уровня и полупрофессиональных камер имеют и другие режимы, такие как «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Спорт» и «Ночь».

Портретный режим

Портретный режим

Когда вы переключаетесь в портретный режим, ваша камера автоматически выбирает большую диафрагму (небольшое число), которая помогает не сфокусировать фон (то есть, устанавливает малую глубину резкости). Благодаря этому, обеспечивается фокусировка на вашем объекте и, следовательно, на центр внимания в кадре).

Портретный режим работает лучше всего, когда вы фотографируете один объект, поэтому подходите достаточно близко к нему (увеличивая масштаб или приближаясь), чтобы сфотографировать его голову и плечи). Также, если вы снимаете на солнце, вы можете включить вспышку, чтобы добавить немного света на их лицо.

Макро режим

Макро режим

Макро режим позволяет вам приблизить объект съемки, чтобы сделать снимок крупным планом. Он отлично подходит для съемки цветов, насекомых или других мелких предметов. Разные цифровые камеры будут иметь макрорежимы с разными возможностями, включая разные расстояния фокусировки (обычно это 2-10 см).

При использовании режима макросъемки, вы заметите, что фокусировка сложнее, так как на коротких расстояниях глубина резкости очень узкая (иногда миллиметры). Если возможно, держите камеру и объект, который вы фотографируете, параллельно, или вы обнаружите, что многие из них будут не в фокусе.

Также, скорее всего, вы не сможете использовать встроенную вспышку камеры при фотографировании близких объектов, иначе будет пересвет. И наконец, штатив незаменим в макросъемке, так как глубина резкости настолько мала, что даже небольшое перемещение в сторону от объекта может сделать ваш объект не в фокусе.

Ландшафтный режим

Ландшафтный режим

Этот режим является почти полной противоположностью портретному режиму в том, что он устанавливает камеру с малой диафрагмой (большое число), чтобы быть уверенным, что большая часть сцены, которую вы фотографируете, будет в фокусе (т.е. камера даст вам большую глубину резкости).

Поэтому он идеально подходит для съемки широких сцен, особенно тех, которые находятся на разных расстояниях от камеры. Время от времени ваша камера может также выбрать более медленную выдержку в этом режиме (чтобы компенсировать малую диафрагму), поэтому вы можете рассмотреть возможность использования штатива или другого способа обеспечения неподвижности вашей камеры.

Спортивный режим

Спортивный режим

Фотографирование движущихся объектов — это то, для чего предназначен спортивный режим. Он идеально подходит для фотографирования любых движущихся объектов, включая людей, занимающихся спортом, домашних животных, автомобилей, диких животных и так далее.

Спортивный режим пытается заморозить действие, увеличив скорость затвора. При фотографировании быстро движущихся объектов вы также можете увеличить свои шансы на их съемку с помощью панорамирования камеры вместе с объектом и / или путем попытки предварительно сфокусировать камеру на месте, где будет находиться объект, когда вы хотите сфотографировать его (для этого требуется практика).

Ночной режим

Ночной режим

Это действительно забавный режим, с которым можно поиграть, и он может создавать удивительно красочные и интересные снимки.

Ночной режим предназначен для съемки в условиях недостаточной освещенности и позволяет камере использовать более длинную выдержку для съемки деталей фона, но при этом также срабатывает вспышка для освещения переднего плана (и предмета).

Если вы используете этот режим для «серьезного» или хорошо сбалансированного снимка, вам следует использовать штатив, иначе ваш фон будет размытым — однако также интересно делать снимки с помощью этого устройства, чтобы преднамеренно размыть фон — особенно, когда есть ситуация с освещением позади вашего предмета, так как он может получится забавный и экспериментальный вид (отлично подходит для вечеринок и танцполов с разноцветными огнями).

Видео режим

Видео режим

Этот режим превращает вашу камеру из фото камеры, в видео камеру. В наши дни большинство новых цифровых камер оснащены режимом видеосъемки, который записывает как видео, так и звук.

Качество, как правило, не соответствует стандартам видеокамер, но это удобный режим, когда вы сталкиваетесь с идеальным объектом, который просто невозможно зафиксировать неподвижным изображением. Помните, что движущиеся изображения занимают значительно больше места в памяти, чем неподвижные изображения.

Другие менее распространенные режимы, которые я видел на цифровых камерах за последний год, бывают:

  • Режим панорамы — для съемки панорамной сцены, которая впоследствии будет объединена в одно изображение.
  • Snow Mode (снежный режим) — чтобы помочь с ярким освещением на снегу
  • Fireworks Mode — для съемки фейерверков
  • Режим «Дети и домашние животные» — быстро движущиеся объекты могут быть сложными — кажется, что этот режим увеличивает скорость затвора и помогает уменьшить задержку затвора при некоторой предварительной фокусировке
  • Подводный режим — подводная фотография имеет свой уникальный набор требований к экспозиции
  • Beach Mode — еще один яркий сюжетный режим
  • Indoor Mode — помогает с настройкой выдержки и баланса белого
  • Foliage Mode (Режим листвы) — повышает насыщенность, чтобы дать хорошие смелые цвета

Ну а какие еще режимы вы встречали? Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, пожалуйста, оставьте свои комментарии в разделе комментариев ниже.

Режимы фотоаппарата ~ PhotoPoint

Режимы фотоаппарата часто приводят в заблуждение начинающих фотографов. Новички не всегда знают, какой режим соответствует тому или иному способу съемки. И если с автоматическими режимами все может быть более менее понятно, то с полуавтоматическими и ручными часто происходит неразбериха. В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам об основных режимах съемки фотоаппаратов. Как показали опросы, многие начинающие мастера не только не разбираются в этой теме, но не знают даже о том, что кроме автоматических режимов, есть и возможность ручной настройки.

Режимы фотоаппаратаРежимы фотоаппарата

Автоматические режимы фотоаппарата

Автоматический режим фотоаппарата – это режим съемки, в котором камера самостоятельно устанавливает значения таких параметров как апертура, выдержка, светочувствительность и баланс белого. Во многих фотокамерах есть разные вариации автоматического режима, которые подходят для того, или иного типа фотосъемки

Автоматический режим

Обычный автоматический режим не нуждается в представлении, так или иначе, им пользовались все, а некоторые только с его помощью и умеют фотографировать. Работая в данном режиме съемки, фотоаппарат самостоятельно устанавливает выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого, фокус, включает или выключает вспышку, в зависимости от условий съемки. Некоторые автоматические режимы позволяют отключить вспышку, или установить ей режим подавления эффекта красных глаз. Режим обеспечивает хорошие результаты во многих условиях съемки, однако вы должны иметь в виду, что то, каким получится ваш кадр полностью зависит от производительности камеры, и вы, как фотограф, никак не можете повлиять на результат. Это приводит к тому, что многие мастера предпочитают использовать ручные настройки фотоаппарата, или выбирают какой-то определенный автоматический режим, что бы дать камере больше информации о фотографируемой сцене.

Портретный режим

Режимы фотоаппарата ПортретРежимы фотоаппарата ПортретПортретный режим – это режим фотоаппарата, используемый во время фотографирования людей. В данном случае фотоаппарат отдает предпочтение большей диафрагме, позволяющей сделать фон более размытым. Портретный режим лучше использовать, когда в кадре присутствует один человек, расположенный достаточно близко к объекту съемки. Если съемка производится при ярком свете, камера может автоматически включить вспышку, что бы компенсировать тени на лице.

Режим макросъемки

Режимы фотоаппарата МакроРежимы фотоаппарата МакроРежим макросъемки в фотоаппарате позволяет фотографировать объекты с близкого расстояния. Он подходит для фотографирования мелких объектов – цветов, насекомых, ювелирных украшений и т.д. Разные фотоаппараты предоставляют разные возможности макросъемки, позволяя снимать с того, или иного расстояния. При использовании режима макросъемки вы заметите, что фокусироваться фотоаппарату намного сложнее, так как на малых расстояниях глубина резкости маленькая. Необходимо держать камеру и объект съемки параллельно. Для лучшего результата может понадобиться штатив, который компенсирует дрожание фотоаппарата.

Режим пейзажной съемки

Режимы фотоаппарата пейзажРежимы фотоаппарата пейзажРежим пейзажной съемки – полная противоположность портретному режиму, фотоаппарат устанавливает максимально узкое значение диафрагмы, так что бы большая часть кадра была четкой. В данном случае, фотоаппарат может установить низкую скорость затвора, тем самым создавая риск создания размытого кадра, поэтому использование штатива поможет избежать подобных неприятностей.

Спортивный режим

Режимы фотоаппарата СпортРежимы фотоаппарата СпортСпортивный режим съемки в фотоаппарате необходим для фотографирования быстро движущихся объектов. Он идеально подходит для фотографирования спортсменов, животных, играющих детей и т.д.. Фотоаппарат устанавливает настройки, позволяющие зафиксировать движение четким и резким.

Ночной режим

Режимы фотоаппарата Ночной режимРежимы фотоаппарата Ночной режимНочной режим – это действительно очень интересно режим, позволяющий создавать красочные и  интересные кадры. Он предназначен для съемки в условиях недостаточной освещенности и устанавливает в фотоаппарате более длинную выдержку, помогающую сделать объект в фокусе четким, тут также используется вспышка, освещающая объекты переднего плана.

Режим видеосъемки

Режимы фотоаппарата ВидеоРежимы фотоаппарата ВидеоРежим видеосъемки позволяет записывать видеоролики с помощью фотоаппарата. Предлагает разные возможности для съемки, позволяя использовать всевозможные фильтры и эффекты. Имейте в виду, что видео ролики занимают значительно больше места на карте памяти, чем фотографии.

Другие, менее распространенные автоматические режимы фотоаппарата:

  • Панорамный режим – помогает в создании панорамных кадров, подсказывая как лучше объединять фотографии;
  • Режим Снег – помогает при съемке с ярким светом;
  • Фейерверк – для съемки фейерверков;
  • Дети и домашние животные – похож на спортивный режим, но обеспечивает также предварительную фокусировку;
  • Подводный Режим – подводная фотография имеет свой собственный уникальный набор требований к настройкам;
  • Режим Пляж – работает по тому же принципу, как и Режим Снег.

Полуавтоматические режимы фотоаппарата

Полуавтоматические режимы фотоаппарата предоставляют фотографу больше творческой свободы, позволяя самостоятельно устанавливать те, или иные значения, а также выбирать баланс белого и значения светочувствительности.

Режимы фотоаппаратаРежимы фотоаппарата

Режим приоритета диафрагмы (A или AV)

Режим приоритета диафрагмы в разных фотоаппаратах обозначается как A или AV, он позволяет настроить апертуру самостоятельно, а остальные параметры фотоаппарат установит автоматически. Режим приоритета диафрагмы полезен, когда вам необходимо контролировать глубину резкости. Выбор большого числа диафрагмы, означает, что само отверстие будет узким, и большая часть кадра получится резкой с большой глубиной резкости. Маленькое числовое значение диафрагмы говорят о большом открытии отверстия, это приводит к меньшей глубине резкости и более размытому фону.

Режим приоритета выдержки (S или TV)

Приоритет выдержки очень похож на режим приоритета диафрагмы, но в данном случае, фотограф устанавливает значение скорости затвора, а фотоаппарат настраивает диафрагму, светочувствительность и баланс белого. Этот режим лучше использовать тогда, когда вам необходим контроль над выдержкой, то есть когда вы фотографируете или быстро движущиеся объекты, или стремитесь сделать размытое движение воды. Когда необходимо сделать четкий кадр во время съемки спортивных мероприятий или фотографирования животных, необходимо использовать быструю выдержку. При необходимости заморозки движения воды, или заморозки света фар машин ночью, требуется использовать длинную выдержку.

Режимы фотоаппаратаРежимы фотоаппарата

Программный режим (P)

Некоторые цифровые фотоаппараты поддерживают этот режим в дополнение к автоматическому режиму. В данном случае фотограф устанавливает значения светочувствительности и баланса белого, а диафрагму и выдержку камера настраивает самостоятельно. В отличии от обычного автоматического, данный режим предлагает больше свободы для автора снимка.

Режимы фотоаппарата. Ручной режим (M)

В этом режиме у фотографа есть полный контроль над фотоаппаратом, он самостоятельно устанавливает все параметры, включая выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого, вспышку и т.д.. Это дает полную свободу творчества и то, каким будет кадр, полностью зависит от вас.

Вас может заинтересовать:

Основные настройки фотоаппарата

© 2012 Vasili-photo.com

Журавлиное озеро
Иногда сделать из хорошего снимка отличный можно
обойдясь лишь средствами камеры.

Любому начинающему фотографу я рекомендую всегда, когда это только возможно, активно пользоваться автоматикой фотоаппарата. Это касается матричного экспозамера, автофокуса, автоматического баланса белого, и всего остального, что только поддаётся автоматизации, и с чем современные камеры справляются зачастую лучше, чем современные фотографы. Взвалите на камеру всю чёрную работу, а сами уделите больше внимания поиску красивых сюжетов и гармоничной компоновке кадра.

Но бывают случаи, когда мнящую себя слишком умной камеру приходится брать в ежовые рукавицы.

Закат
Снято на полном автомате. Что за ерунда?
Всё выглядело совсем не так!
Экспокоррекция + Баланс белого + Стиль изображения
Это другое дело. Я уменьшил экспозицию на 1,3 ступни (- 1,3 EV), изменил баланс белого на cloudy, выбрал стиль изображения vivid и добавил 2 пункта цветовой насыщенности (saturation). В результате сочные цвета закатного неба полностью проявились.

Оказывается, некоторые несложные манипуляции могут существенно улучшить вид ваших снимков. Я имею в виду – ваших хороших снимков. Посредственные снимки со слабой композицией или унылым освещением не перестанут быть посредственными, сколько бы вы не возились с настройками камеры.

Два наиболее важных параметра, которые вы должны уметь настраивать, это экспокоррекция и баланс белого. Эти настройки имеются у всех камер – разница лишь в удобстве работы с ними. Более дорогие камеры позволяют регулировать экспозицию и баланс белого напрямую, а более дешёвые могут заставить вас полазить по меню. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы узнать подробности.

Имейте в виду, что столь любимый новичками зелёный режим (AUTO) обычно не позволяет фотографу управлять ни экспозицией, ни балансом белого, ни многими другими полезными опциями камеры. То же относится и к дурацким сюжетным режимам (портрет, пейзаж, макро и пр.), которые сильно ограничивают полёт фантазии.

Будьте благоразумны и снимайте в одном из четырёх традиционных профессиональных режимов: P, A, S, M или P, Av, Tv, M. Все они (кроме, разве что, ручного режима M) поддаются автоматизации ничуть не хуже, чем режимы для домохозяек, но при этом оставляют за вами свободу гибко управлять любыми параметрами фотоаппарата в соответствии с конкретной фотографической ситуацией. Подробнее о режимах съёмки читайте в статье «Режимы фотоаппарата».

Экспокоррекция

Экспокоррекция (компенсация экспозиции) служит для принудительного изменения экспозиции в автоматических режимах. Матричный экспозамер современных камер неплохо работает в большинстве ситуаций, но в условиях сложного освещения может ошибаться. Многие камеры имеют тенденцию к передержке, когда контраст сцены высок, а также к недодержке, при съёмке низкоконтрастных светлых сцен. Именно для этих случаев придумана экспокоррекция . Если снимок выходит слишком светлым, вы уменьшаете экспозицию, т.е. вводите отрицательную поправку и получаете правильно экспонированный кадр. Если же снимок излишне тёмный, экспозицию нужно увеличить.

На большинстве камер для экспокоррекции нужно нажать на кнопку +/- и покрутить колёсико, изменяя экспозицию в большую или меньшую сторону. Некоторые камеры оснащены отдельным регулятором экспокоррекции, а в некоторых приходится устанавливать соответствующую поправку через специальное меню.

Баланс белого

Баланс белого цвета называется так потому, что его задача сохранить белый цвет на снимках именно белым независимо от освещения, будь то красноватые лучи заходящего солнца или же сине-зелёный свет ртутной лампы. Выбирая значение баланса белого, соответствующее текущим условиям освещения, вы добиваетесь наиболее естественной цветовой гаммы. Кроме того, как и любой другой настраиваемый параметр камеры, баланс белого может быть использован в творческих целях. Ведь никто не запрещает установить «неправильный» баланс белого, чтобы намеренно исказить цвета на снимке. Автоматический баланс белого, как правило, выдаёт приемлемый результат при дневном освещении, но необычный свет часто требует от вас вмешательства в работу камеры.

Зачем всё это нужно?

А затем, что камера видит мир не так, как человек. Она не в состоянии оценить красоту и исключительность снимаемой сцены. Алгоритмы, которые ей управляют, рассчитаны на получение более-менее приемлемых снимков в условиях близких к стандартным, а ведь именно нестандартные условия чаще всего оказываются наиболее привлекательными для съёмки.

Мало просто увидеть фотогеничный сюжет, нужно представить себе, как увидит его камера, и внести соответствующие коррективы. В цифровую эру сделать это проще простого. Сделайте пробный снимок и взгляните на экран – если изображение выглядит не так, как вам бы того хотелось, вносите поправки и снимайте снова, пока не останетесь довольны результатом. Со временем ваш опыт позволит вам предугадать необходимые коррективы ещё до съёмки.

Я отнюдь не призываю вас слепо копировать окружающую действительность. Обычно я снимаю не то, что видят мои глаза, а то, что видит мой разум. Природа прекрасна, но почему бы не сделать её ещё лучше, если это необходимо для творческого самовыражения?

А нельзя ли исправить ошибки позже?

Что касается экспозиции, то нет, нельзя. Передержка недопустима в цифровой фотографии. Даже если вы снимаете в RAW, возможности RAW-конвертеров (вопреки заверениям разработчиков) весьма ограничены по части вытягивания выбитых светов. Недодержку исправить проще, хотя ценой этому будет повышение уровня шумов в тенях. Правильная установка баланса белого некритична при съёмке в RAW – вы с лёгкостью можете изменить баланс при конвертации. Исправление же неправильного баланса белого в JPEG-файле может стать весьма трудоёмкой, хотя и осуществимой задачей. Тем не менее, я предпочитаю по возможности сразу устанавливать баланс белого, даже при съёмке в RAW. Это позволяет мне более аккуратно оценивать экспозицию по отдельным каналам при помощи цветной гистограммы, а кроме того мои снимки выглядят более эстетично ещё до конвертации в JPEG.

Что ещё можно улучшить?

Практически все современные цифровые камеры позволяют настраивать общий вид снимков или. т.н. стиль изображения. Nikon называет это Picture Control, Canon – Picture Style, Sony – Creative Style, Pentax – Custom Image, Olympus – Picture Mode. Независимо от названия, продиктованного фантазией производителя, все эти меню делают одно и то же: регулируют контраст, яркость, цветовую насыщенность, резкость и некоторые другие параметры снимка. Существует возможность выбрать одну из заранее установленных схем (Portrait, Landscape и т.д.) в соответствии с сюжетом съёмки, либо же создать собственный банк настроек. Например, природу и пейзажи я практически всегда снимаю в стиле Vivid (или аналогичном), причём параметр Saturation часто дополнительно поднимаю, чтобы получить более насыщенные цвета, а параметр Contrast, напротив, несколько снижаю, для лучшего контроля над сложным светом. Если я буду снимать людей с подобными настройками, их лица окажутся неестественно красными, что вряд ли придётся им по вкусу, а потому схема Portrait или Neutral выглядят более предпочтительными. Для предметной съёмки я обычно использую схему Standard, слегка подняв цветовую насыщенность и снизив контраст, что необходимо для более аккуратной цветопередачи. Вы вправе использовать любые стили по вашему усмотрению. Здесь не может быть неоспоримых решений.

В сущности настройки стилей изображения имитируют выбор того или иного типа фотоплёнки, но в отличие от плёночной фотографии, где вы были ограничены единым мотком плёнки, в фотографии цифровой вы вольны установить стиль для каждого кадра индивидуально.

При съёмке в JPEG вам однозначно необходимо выбрать соответствующий стиль до съёмки. При съёмке в RAW это не имеет никакого значения. Стиль повлияет только на то, как будет выглядеть фотография при просмотре на экране камеры. Мне эта возможность нравится, поскольку позволяет более качественно оценить полученные кадры в поле, пока у меня ещё есть шанс их переснять; позволяет показывать снимки окружающим сразу после съёмки, а также снижает затраты времени на обработку, если снимок в ней не нуждается. Если вы снимаете только в RAW, вручную конвертируете все снимки и демонстрируете широкой общественности только конечный результат вашей работы, установите стиль изображения на Neutral (Faithfull) или Standard, и снимайте так все сюжеты.

***

А теперь – ещё один пример.

Журавлиное озеро

Первый снимок сделан в автоматическом режиме. Я видел эту сцену совсем иначе.

Прежде всего, снимок передержан. Стволы берёзок и отсвет на плавающем в озере бревне лишены фактуры. Лес на заднем плане, а также вода в озере казались мне почти чёрными, а здесь они какого-то неопределённого мутного тона.

Экспокоррекция

Экспокоррекция в - 0,7 EV проявила детали в светах и вернула тени на их законное место. Но что с цветом? Почему так холодно? Был вечер, и берег озера купался в золотых лучах уходящего солнца. Нельзя ли сделать снимок потеплее?

Экспокоррекция + Баланс белого

Можно. Баланс белого shade помог передать тёплый вечерний колорит, однако цветам по-прежнему не хватает насыщенности, а сцене в целом – контраста.

Экспокоррекция + Баланс белого + Стиль изображения

Вот так-то лучше! Изменив стиль на vivid, я наконец-то смог передать сказочную атмосферу лесного озера. Сцена обрела объём и глубину, а деревца начали светиться на тёмном фоне. (Наведите курсор, чтобы сравнить с первым снимком.)

Как видите, изменения, вносимые мной, были не столь уж значительны, но вид фотографии изменился разительнейшим образом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 19.09.2012
Лицензия Creative Commons

Вернуться к разделу "Технические аспекты фотографии"

Перейти к полному списку статей


когда использовать покадровую съёмку, непрерывную или автоспуск / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Любая системная фотокамера, будь то зеркалка или беззеркалка, позволяет «стрелять» как одиночными кадрами, так и производить серии снимков. Когда какой режим удобнее использовать, как их выбрать и настроить? В этой статье мы дадим практические советы на этот счёт на примере фотоаппаратов Nikon. Впрочем, и другие производители имеют аналогично работающие режимы.

Тонкости очевидных функций: когда использовать покадровую съёмку, непрерывную или автоспуск NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Режимы S, CL, CH, Q… Для выбора нужного варианта (съёмка покадровая, серийная, тихая и прочие) на корпусе фотокамеры предусмотрена специальная кнопка; старшие модели зеркалок имеют отдельный механический переключатель. Обратим также внимание на то, что в доступных моделях фотоаппаратов может не быть всех описанных режимов, таких как режим медленной непрерывной или тихой непрерывной съёмки, например, или предподъём зеркала.

[AUTO-IMA[IMAGE NB 171417 center 630]<div itemscope='itemscope' itemtype="http://schema.org/ImageObject">Nikon D3500: на зеркалках серии 3ххх и 5ххх выбор режимов работы спуска производится через специальную кнопку. <div><p>Nikon D3500: на зеркалках серии 3ххх и 5ххх выбор режимов работы спуска производится через специальную кнопку.</p> </div></div>

Покадровая съёмка (S — Single). При нажатии на кнопку спуска фотоаппарат делает только один снимок. Чтобы сделать следующий кадр, придётся отпустить спуск и нажать его снова. Такой режим отлично подойдёт для размеренной съёмки. Позирующий нам человек, уличные зарисовки, съёмка предметов, работа в студии с импульсным светом — вот примеры сюжетов для этого режима. Хорош он и для обучения — в процессе учёбы лучше делать один кадр, но проработанный и в нужный момент, чем снимать сериями, не продумав настройки и композицию, уповая на авось.

Непрерывная высокоскоростная съёмка (CH — Continuous High). При нажатии кнопки спуска фотоаппарат будет делать кадры непрерывно, один за другим, на максимально возможной скорости.

Непрерывная съёмка важна при фотографировании движения. С помощью неё можно запечатлеть перемещающийся объект во всех фазах его движения, после чего из сделанной серии кадров выбрать самый лучший снимок. Будь то спорт, подвижные животные (дикие или домашние), дети на прогулке — везде понадобится непрерывная съёмка, чтобы поймать самый лучший момент. Эту функцию можно использовать и для работы над портретом, чтобы запечатлеть наиболее подходящее, живое выражение лица человека.

Ещё одно применение непрерывного режима съёмки — фотографирование на длинных выдержках со стабилизатором. Когда необходимо снимать на очень длинной для съёмки с рук выдержке, скажем, на 1/2с, приходит на помощь стабилизатор. Но даже он не даёт полных гарантий, что получится идеально резкий снимок. Мы можем увеличить свои шансы на успех, сделав подряд не один кадр, а сразу несколько, воспользовавшись режимом CH. Потом в сделанной серии кадров вы найдёте самый резкий снимок, который и пойдёт в дальнейшую работу. Приём можно использовать для съёмки в ночном городе без штатива.

Nikon D3500: на зеркалках серии 3ххх и 5ххх выбор режимов работы спуска производится через специальную кнопку. NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 30 с, 122.0 мм экв. Nikon D3500: на зеркалках серии 3ххх и 5ххх выбор режимов работы спуска производится через специальную кнопку. NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F3.2, 1/2 с, 18.0 мм экв. Как правило, чем более продвинутая модель камеры у нас в руках, тем выше скорость непрерывной съёмки. Если у Nikon D3500 она составляет 5 кадров в секунду, то...

Как правило, чем более продвинутая модель камеры у нас в руках, тем выше скорость непрерывной съёмки. Если у Nikon D3500 она составляет 5 кадров в секунду, то...

… Nikon D500 позволяет сделать за одну секунду 10 кадров!

… Nikon D500 позволяет сделать за одну секунду 10 кадров!

Непрерывная низкоскоростная съёмка (CL — Continuous Low). Казалось бы, раз мы хотим снимать непрерывными сериями, всегда стоит снимать на максимальной доступной для фотоаппарата скорости — 5, 9, 12 кадров в секунду. Но не всё так однозначно. Чем больше камера сделает кадров в секунду, тем быстрее ее буфер памяти заполнится и серия прервётся, замедлится. Общее правило простое: чем больше кадров в секунду делает камера, тем короче по времени будет серия. Да и наша карта памяти не безгранична, объёмные серии снимков быстро заполнят её. Мало того, при высокоскоростной съёмке, если вы работаете со вспышкой, она не будет успевать перезаряжаться и в серии будут получаться тёмные кадры без вспышки.

Поэтому, если мы снимаем, к примеру, не фигуриста в прыжке и не голевой момент футбольного матча, где важна каждая сотая доля секунды, вполне можно выбрать скорость съёмки достаточную для нашего сюжета, но не максимальную для фотоаппарата.

В большинстве ситуаций достаточно и трёх-пяти кадров в секунду. На начальных моделях низкоскоростная серийная съёмка может иметь фиксированную скорость. А на продвинутых камерах количество кадров в секунду можно выбрать в меню. Кроме того, режим CL пригодится для съёмки со вспышкой — мы можем выбрать такую скорость серийной съёмки, чтобы наша вспышка успевала перезаряжаться. Выбор скорости съёмки зависит от модели вспышки, но моя Nikon SB-700 успевает перезаряжаться на 4 кадрах в секунду, так что обычно я пользуюсь именно такой скоростью.

Тихая съёмка (Q — Quiet). Часто бывает нужно, чтобы камера щёлкала затвором потише. Съёмка в музеях, библиотеках, театрах, фотографирование новорождённых детей — это примеры сюжетов, где шум стоит свести к минимуму. В режиме Q аппарат не становится абсолютно бесшумным, но подъём зеркала и щелчки затвора заметно смягчаются, становятся не столь громкими. Отметим, что у Nikon D850 и новых беззеркалок Nikon Z 7 и Nikon Z 6 есть и возможность абсолютно бесшумной съёмки! Про работу с этой функцией у нас есть отдельная статья. Этот режим работает аналогично покадровой съёмке: одно нажатие на кнопку спуска — один кадр.

Тихая непрерывная съёмка (Qс — Quiet Continuous). Эта функция позволяет делать серии кадров при работе с тихим затвором. Пригодится для решения репортажных задач в условиях, где нельзя сильно шуметь. Сюда же отнесём и съёмку пугливых животных, маленьких детей, уличную фотографию.

Спуск по таймеру — функция, обозначенная иконкой с циферблатом секундомера. Когда необходим спуск по таймеру? Из очевидного — съёмка автопортретов, групповых фото, в которых должен участвовать и сам фотограф. В таком случае всё просто: ставим аппарат на штатив, устанавливаем режим автоспуска и через определённое время фотоаппарат делает снимок.

Классический сюжет из Праги. Чтобы поймать в кадр лебедя в красивой позе, я снимал в режиме CL. Мне было достаточно непрерывной съёмки со скоростью 4 кадра в секунду. Впоследствии я выбрал самый симпатичный снимок из серии. Да и стая чаек в воздухе хорошо дополнила сюжет.

Классический сюжет из Праги. Чтобы поймать в кадр лебедя в красивой позе, я снимал в режиме CL. Мне было достаточно непрерывной съёмки со скоростью 4 кадра в секунду. Впоследствии я выбрал самый симпатичный снимок из серии. Да и стая чаек в воздухе хорошо дополнила сюжет.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F4.5, 1/200 с, 70.0 мм экв. Выбор скорости съёмки для режима CL в Nikon D850

Выбор скорости съёмки для режима CL в Nikon D850

Выбор скорости съёмки для режима CL в Nikon D850 NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 125, F3.2, 1/200 с, 90.0 мм экв. Выбор скорости съёмки для режима CL в Nikon D850 Выбор скорости съёмки для режима CL в Nikon D850 Выбор скорости съёмки для режима CL в Nikon D850

Кстати, в настройках фотоаппарата можно задать время, через которое будет срабатывать камера, а также количество кадров, которые будут сделаны и интервал между ними. Это необходимо, например, для того, чтобы вы попробовали разные позы, разные выражения лица, снимая себя или фотографируясь с друзьями.

Из менее очевидных, но очень полезных применений спуска по таймеру — съёмка со штатива на длинной выдержке. Пейзажи, съёмка предметов, архитектуры — везде эта функция будет нужна. Камеру настраивают на спуск по таймеру, чтобы не трясти фотоаппарат (и тем самым не смазывать изображение) в момент нажатия на кнопку спуска. К тому же, режим спуска по таймеру отлично сочетается со съёмкой с брекетингом экспозиции. В режиме спуска по таймеру аппарат сам сделает всю заданную ему серию с брекетингом экспозиции. В то же время в режиме S для каждого следующего кадра придётся отдельно нажимать кнопку спуска, что затруднит съёмку с брекетингом.

Предподъём зеркала (Mup — Mirror Lock-Up). Теоретически на камерах с высоким разрешением вибрация, создаваемая зеркалом при его подъёме, может вызвать так называемый микросмаз — небольшое падение резкости сродни тому, что происходит при «шевелёнке». Однако, снимая на Nikon D850, я ни разу не замечал микросмаза на своих фото. На практике чаще всего резкость страдает от иных проблем. Вот их неполный список: ошибки фокусировки, недостаток ГРИП, некорректная выдержка и «шевелёнка», неустойчивый штатив, низкое разрешение оптики. Но для тех, кто всё же хочет застраховать себя от теоретически возможного эффекта микросмаза, есть и режим Mirror Lock-Up. Он работает так: при первом нажатии на кнопку спуска происходит подъём зеркала, при втором — съёмка. Этот режим имеет смысл использовать только с пультом дистанционного управления, нажимая кнопку спуска на нём, а не на камере. Иначе вибрация, создаваемая нашей рукой, жмущей кнопку спуска, уничтожит все преимущества предподъёма зеркала.

Этот режим бывает полезен тогда, когда съёмка ведётся с крайне неустойчивого штатива. Тогда отсутствие вибрации от зеркала действительно застрахует от смаза. Но ещё лучше использовать надёжный штатив.

Режимы работы спуска на беззеркалках Nikon Z 6 и Nikon Z 7

Интересно, что в новых беззеркалках Nikon Z 6 и Nikon Z 7 выбор режимов съёмки осуществляется через кнопку, и в этом есть огромный практический плюс!

Спуск по таймеру — любимый режим съёмки многих фотографов-пейзажистов. Он позволит не шатать камеру на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, он удобен в работе с брекетингом экспозиции.

Спуск по таймеру — любимый режим съёмки многих фотографов-пейзажистов. Он позволит не шатать камеру на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, он удобен в работе с брекетингом экспозиции.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/320 с, 15.0 мм экв. Спуск по таймеру — любимый режим съёмки многих фотографов-пейзажистов. Он позволит не шатать камеру на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, он удобен в работе с брекетингом экспозиции. NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв. Кнопка выбора режима работы спуска на Nikon Z 7.

Кнопка выбора режима работы спуска на Nikon Z 7.

Кнопка выбора режима работы спуска на Nikon Z 7.

Если на корпусе есть механический переключатель режимов, значит мы всегда привязаны к одному, выбранному нами, режиму. То есть при смене сюжета съёмки часто приходится не только тратить время на перенастройку параметров экспозиции, но и не забыть выбрать, например, вместо спуска по таймеру непрерывную съёмку.

В Nikon Z 7 и Nikon Z 6 всё проще: смена режимов спуска настраивается электронно. И это открывает новые возможности. У камеры есть три пользовательских режима — U1, U2 и U3, туда можно занести любые востребованные параметры съёмки, в том числе и назначить свой режим спуска. Так, создав оптимальные настройки для репортажной съёмки (следящий автофокус, приоритет выдержки, авто-ISO), я заложил в него и высокоскоростную непрерывную съёмку. Тогда как режим U2 у меня предназначен для постановочного портрета — там я использую одиночную съёмку. В ячейке U3 я создал настройки для съёмки со штатива, со спуском по таймеру. И теперь, чтобы в нужный момент быстро сменить все настройки и не потерять драгоценное время, мне достаточно повернуть барабан режимов съёмки из положения U3 в U1 — и моя камера с «пейзажных» сразу перейдёт к «репортажным» параметрам и активирует непрерывную съёмку. Подробнее о настройке управления в Nikon Z 6 и Nikon Z 7 мы уже подготовили более подробную статью.

Функции камеры устройств iPhone 11 и iPhone 11 Pro

iPhone 11 и iPhone 11 Pro включают ночной режим автоматически при обнаружении недостатка освещения. Значок ночного режима  в верхней части дисплея становится желтым, когда эта функция активна.

В зависимости от того, насколько темная сцена, устройство iPhone может сделать быстрый снимок в ночном режиме или увеличить время съемки до нескольких секунд. Рядом со значком ночного режима отображается число, показывающее длительность съемки фотографии. 

Чтобы поэкспериментировать с более длительной съемкой фотографий в ночном режиме, нажмите значок ночного режима. Затем с помощью ползунка над кнопкой спуска затвора выберите «Макс.», что увеличить время съемки. Во время съемки фотографии ползунок превращается в таймер, отсчитывающим время до конца съемки.

Для получения оптимальных результатов держите устройство iPhone неподвижно до завершения съемки. Если обеспечить полную неподвижность устройства iPhone, можно еще больше увеличить детализацию и снизить шумы на очень темных сценах, например при съемке ночного неба. Попробуйте поместить устройство iPhone на устойчивую и безопасную поверхность или использовать штатив, чтобы получить максимально длинную выдержку в ночном режиме.

Съемка в ночном режиме доступна при использовании широкоугольной камеры (1x).

Включение функции Live Photos и вспышки

Если iPhone работает в ночном режиме, функция Live Photos и вспышка отключаются. Но их можно включить вручную. Обратите внимание, что при включении функции Live Photos и вспышки ночной режим отключается.

Нажмите кнопку Live Photos  в верхней части экрана, чтобы включить ее. Нажмите ее еще раз, и камера вернется в ночной режим, если вы снимаете при слабом освещении.

Если активирован автоматический режим вспышки, она автоматически включается при очень плохом освещении. Чтобы включить вспышку вручную, нажмите стрелку  над видоискателем. Нажмите кнопку вспышки  под видоискателем, затем выберите «Включить».

зачем здесь столько режимов съемки и как их правильно использовать

Совсем недавно мы писали о том, на что способна камера нового флагмана Honor 20. И в том материале вкратце упомянули о многочисленных режимах съемки доступных обладателю гаджета. Теперь пришло время разобраться в том, когда их лучше применять и как выжать из них максимум. Рассказываем и показываем.

Начнем с того, где, собственно, все эти режимы искать. Сразу после того, как мы открываем приложение «Камера», нам доступны только основные сценарии съемки: «Фото», «Портрет», «Ночь» и не относящиеся непосредственно к фотосъемке «Видео» и «Дополненная реальность», на которых мы в рамках этого материала останавливаться не будем. Остальные рассмотрим по порядку.

Основные режимы

Режим «Фото» – это самый базовый сценарий для Honor 20, в нем упор сделан на работу автоматики. Со включенным ИИ камера распознает сюжеты и подбирает оптимальные параметры съемки сама. Надо сказать, делает она это очень точно – прекрасно отличает котиков от пёсиков, голубое небо от густой зелени и так далее. При этом ИИ чуточку улучшает реальность, слегка повышая насыщенность тонов. Если вам такой подход не по душе, то достаточно просто отключить его, и получите предельно реалистичное изображение. Гибкость и вариативность – это всегда хорошо.

Не забывайте о том, что несмотря на доминирование автоматики, наводиться на резкость она за вас не будет. Вернее, попытается, но не факт, что угадает – мысли искусственный интеллект читать пока не научили. Поэтому обязательно выбирайте точку фокусировки нажатием в нужное место кадра на экране. Учитывайте, что по яркости той точки, которую вы выберете, будет замеряться экспозиция, то есть, грубо говоря, определяться яркость большей части кадра. При сильном перепаде (например, темный лес и яркое небо) лучше тапать куда-то в середину, чтобы баланс между светами и тенями более-менее выровнялся. Плюс автоматика попытается дополнительно сгладить этот перепад при постобработке (это происходит так быстро, что вы этого даже не замечаете, но все же происходит), сохранив максимум деталей и в ярких, и в темных частях кадра.

Далее переходим к функции зумирования, которая доступна фотографу как раз в описанном выше режиме «Фото». Переключаться между вариантами увеличения можно нажатиями на маленькие кружки с надписями «1х», «2х» и «Шире». Также возможны промежуточные варианты, но использовать их мы не рекомендуем – это всегда цифровой зум с заметной потерей качества.

С «1х» всё понятно – это стандартный угол зрения основной камеры. С «Шире» история уже интереснее: после тапа на этот кружок Honor 20 активирует дополнительную 16-мегапиксельную широкоугольную камеру с углом зрения в 117 градусов.

Когда стоит это делать? Ситуаций очень много, но ключевая идея одна: режим актуален в том случае, если вы хотите захватить в кадр как можно больше окружающего пространства. Это часто очень полезно при съемке красивых зданий и, особенно, больших архитектурных комплексов. Пейзажи тоже, как правило, являются беспроигрышным вариантом. А вот людей на «ширик» снимать с точки зрения классического фотодела не приветствуется – их пропорции будут сильно искажены: особенности этого объектива таковы, что он сильно растягивает картинку по углам. На фрагменте с небом или лесом вы этого даже не заметите, а вот растянутую словно в кривом зеркале физиономию друга не забудете уже никогда. Впрочем, это можно считать художественным эффектом.

Следующий кружок – «2х» – это гибридный зум: микс оптического и цифрового увеличения. Крайне полезная штука, когда неподалеку есть что-то красивое, вы это хотите сфотографировать, но не можете подойти достаточно близко. Таким объектом может быть деталь фасада здания или нечто находящееся за высоким забором. При фотографировании с зумом очень важно не только выбирать точку фокусировки, но и крепко стоять на ногах, надежно удерживая телефон обеими руками. Любая, даже минимальная, тряска может добавить на кадр некрасивый смаз. Чем хуже условия освещения, тем эти правила актуальнее. Совсем здорово, если у вас получится на что-то опереться или вовсе зафиксировать Honor 20 на специальном штативе для смартфона. Стоит он недорого, весит мало, а пользы приносит очень много. Впрочем, днем можно без проблем и каких-то особых затруднений снимать с зумом просто «с рук».

Идём дальше. На очереди режим «Портрет», и вот эта штука, уже как раз именно то, что нужно для съемки людей. В ней с помощью отдельного объектива, отвечающего за измерение глубины, камера Honor 20 отделяет передний план – то есть вашу модель – от заднего плана – то есть фона – и на постобработке размывает последний. Эффект размытия можно выбрать в настройках. Яркие световые пятна на фоне можно превратить в кружочки или, скажем, сердечки. А можно и вовсе сделать весь фон темным, добавив больше акцента виртуальным светом на лицо, имитируя таким образом световой рисунок вспышки. И это только несколько вариантов, так что простор для экспериментов есть.

Кроме того, в этом режиме можно тоже использовать двухкратный гибридный зум, но, на наш взгляд, особого смысла в этом нет. Также можно выбрать интенсивность накладываемого эффекта «Украшение» в пределах от 0 до 10 с шагом в единицу. Эта штука отвечает за сглаживание кожи фотографируемых. Едва ли актуально для мужчин, а вот женщины ее очень любят. Кстати, лайфхак: снимать в режиме «Портрет» можно не только людей, но и статуи людей. Иногда получается забавно.

Последний фоторежим из списка основных называется «Ночь». Это тоже некий автопилот, но уже для съемки сцен с недостаточным освещением. По сути, его работа сводится к мультиэкспозиции. Вы компонуете кадр, выбираете ISO и выдержку, а затем ровно-ровно и прочно-прочно держите смартфон в течение нескольких секунд, пока камера делает множество кадров и автоматика компонует их вместе. Учитывая алгоритм, вполне логично, что динамичные сцены, когда в кадре что-то движется, снимать в этом режиме решительно бесполезно. Зато статичные сюжеты выглядят довольно интересно.

Дополнительные режимы

Перечисленное выше – это, разумеется, далеко не все фотовозможности Honor 20. Если в основном списке режимов выбрать пункт «Еще», то появится дополнительное меню с массой интересного. Пройдемся по порядку по всему списку.

Номер один – это режим «Панорама». В нем телефон нужно медленно вести слева направо в вертикальной ориентации или сверху вниз в горизонтальной ориентиации, и Honor 20 будет склеивать все, что попадает в кадр, в интересную «фотоколбасу». Советов для получения хорошего результата несколько.

Во-первых, выбирайте статичные сцены: движущиеся объекты в кадре смажутся, обрежутся или застынут некрасивыми кусками прямо посреди панорамы. Во-вторых, никуда не торопитесь: чем медленнее вы ведете смартфон и чем меньше в процессе у вас дрожат руки, тем качественнее будет результат. В-третьих, ведите смартфон по вертикальной или горизонтальной линии ровно, отклоняясь от нее по-минимуму: так ширина панорамы будет максимальной.

В-четвертых, не обязательно стараться использовать непременно всю доступную длину панорамы – зачастую лучше всего выглядят именно коротенькие квадратные панорамы. Угол обзора получается шире, чем у стандартного объектива, и создается эффект глубины. В-пятых, не пытайтесь делать панорамы ночью или в помещениях при сильном недостатке освещения. Камера у Honor 20 классная, но такое пока ни ему, ни кому-либо из конкурентов не по зубам. Вернее, панораму-то вы получите, но не в том качестве, которого ожидали.

Далее идет мегаполезный режим HDR. В нем телефон быстро делает несколько кадров с разной экспозицией, а затем объединяет их в один, чтобы сохранить максимум деталей в наиболее светлых и наиболее темных участках кадра. Любой жесткий перепад между светами и тенями HDR сглаживает очень качественно – ниже несколько примеров. Помните только, что здесь тоже работает серийная съемка, поэтому – уж простите, что приходится повторять – Honor 20 в руках нужно держать крепко и ровно и руки в процессе съемки трястись не должны.

Следующий режим называется «Фильтр», и работает он очень просто. На выбор фотографу предлагаются восемь светофильтров, при этом у каждого есть 32 уровня интенсивности. Выбираем первое, корректируем второе, жмем на кнопку спуска, и готово. Совершенно ничего сверхъестественного, и освоить это дело можно буквально после первого же сделанного кадра. Кому это полезно? Полагаем, тем, кто не хочет пользоваться сторонним софтом для обработки изображений. Кроме того, снимая в режиме «Фильтр», вы видите будущий результат на дисплее Honor 20 еще до нажатия на виртуальную кнопку спуска.

Далее на очереди одна из самых классных фишек Honor 20 – режим «Супермакро». В нем объектив камеры смартфона можно подносить к объектам максимально близко: расстояние для съемки составляет всего 4 сантиметра! Разрешение при этом, правда, снижается до 2 Мп, но зато вы получаете возможность смотреть на мир через камеру телефона совершенно по-новому. И тут вновь проще показать, чем рассказать. Вот несколько примеров:

Важно помнить, что все эти капельки и крошечные паучки – результат довольно кропотливой работы не только камеры, но и фотографа. Во-первых, фокусное расстояние здесь фиксированное – вам нужно довольно точно попасть в эти самые 4 сантиметра, чтобы в фокусе было именно то, что нужно. Во-вторых, нужно много света: так что макро снимаем только днем и даже не в тени, а под лучами солнца или яркими источниками искусственного света. В-третьих, важно, чтобы и ваш объект съемки, и смартфон не болтались из стороны в сторону. На второе повлиять несложно, а вот заставить ветер перестать болтать из стороны в сторону красивую травинку вы точно не в силах. Увы, иногда ради хорошего кадра нужно немного подождать.

Следующий режим – «Суперзамедление». Это функция, связанная с видео, но все же остановимся на ней вкратце. Здесь идея в том, что вы ловите в объектив нечто движущееся довольно быстро, снимаете короткий ролик с очень высокой частотой кадров в секунду, а затем автоматика сжимает все до стандартных 30 к/c, создавая эффект замедления. Таким образом, например, при максимально доступной частоте в 960 к/с можно замедлить все в 32 раза (два других варианта – 4х и 8х). Вот как это выглядит:

Возможности дополнительно режима «Свет» мы подробно рассмотрим в следующем материале, когда будем говорить о ночной съемке на смартфон в целом и на Honor 20 в частности. Поэтому переходим к режиму «Живое фото». Тут тоже все довольно просто. По сути, это тот же самый классический режим «Фото», про который мы говорили в самом начале материала, но готовая фотография дополняется коротеньким видео на пару секунд. Если в процессе фотографирования в кадре что-то двигалось, то вы сможете это увидеть в галерее Honor 20, выбрав готовую фотографию и нажав на специальную кнопку.

Режим «Документы» вполне ожидаемо предназначен для съемки текстов и, как ни странно, документов. Часто ведь нас просят что-то распечатать, подписать, отсканировать, а затем отправить, и вот это как раз тот случай: только к сканеру бежать не надо, поскольку есть Honor 20 c его отличной камерой. Главная «фишка» здесь в том, что телефон самостоятельно определяет границы фотографируемой страницы и автоматически отрезает все лишнее вокруг. Очень удобно – не нужно лезть ни в какой «Фотошоп».

Далее следует режим «Отрезок времени» – дословный перевод английского timelapse. Это тоже видеорежим. В нем вы фиксируете смартфон, и он на протяжении нескольких минут снимает что-то красивое и движущееся. Процесс приготовления пиццы на столе сверху, например, или плывущие над горами облака. В самом конце автоматика резко ускоряет ролик, сжимая несколько минут видеоряда до нескольких очень эффектных секунд.

«Водяной знак» – это примерно то же самое, что и стикеры в Instagram, только в Honor 20 все это вы можете наложить на будущий кадр еще до его съемки. Ну и выбор здесь, конечно, поменьше.

«Диафрагма» – это интересный режим, который задействует дополнительный объектив Honor 20, отвечающий за измерение глубины сцены. Смысл здесь тот же, что и при съемке портретов, т.е. в отделении переднего плана от заднего и последующем размытии последнего. Но есть несколько отличий. Первое – фотографировать в этом режиме можно уже не только людей. Второе – настроить степень размытия фона в пределах от 0 до 10 вы можете в любой момент после съемки самого кадра. Плюс наложить на размытую часть один из нескольких эффектов, особенно хорошо получается с эффектом «Миниатюра».

Ну а фотографировать в данном режиме лучше всего какие-то близко расположенные объекты, которые камере от фона отделить будет проще всего. Вот несколько примеров:

Ну а завершим этот материал рассказом о шикарном режиме «Профи». Но пусть вас его название не пугает – профессиональным фотографом для его использования быть вовсе не обязательно. Просто здесь большая часть автоматических алгоритмов отключается, а вы получаете прямой контроль за всеми ключевыми настройками съемки.

Первое «вау» – это наличие вариантов выбора замера экспозиции. Их здесь три: точечный, частичный и оценочный. В первом яркость измеряется по совсем небольшому участку кадра, во втором – точка становится больше (до 15% от площади кадра), в третьем – кадр делится на несколько сегментов, и автоматика высчитывает нечто среднее между ними.

Также интересно то, что можно выбрать из трех разных типов фокусировки. Одно наличие мануального режима уже достойно уважения, но также помимо стандартной автоматической AF-S есть AF-C – постоянная автофокусировка, которая будет сама наводиться на резкость даже в том случае, если в кадре что-то происходит и меняется.

Кроме того, в ручном режиме фотограф может внести поправку в экспозицию с шагом в 0,3 и в пределах от -4 до +4. Т.е. грубо говоря, сделать слишком яркий кадр темнее или наоборот. Плюс есть предустановки баланса белого и даже возможность установить цветовую температуру в градусах Кельвина. Ну и ISO с выдержкой, конечно. По сути, набор примерно такой же, как в достаточно серьезных фотокамерах. Если автоматика перед какой-то сценой вдруг пасует, то именно в PRO режиме вы сможете выжать из камеры Honor 20 абсолютный максимум.

Xiaomo AI Камера с искусственным интеллектом / Все для съемки фото / iXBT Live

Здравствуйте друзья

Гаджет про который я расскажу — довольно необычный и его сложно четко классифицировать. По сути это миниатюрная фото/видео камера с искусственным интеллектом и весьма неплохим качеством снимков, но при этом весьма интересными возможностями.

 

Где купить ?

 

Gearbest  Banggood  Aliexpress  JD.ru

 

Таблица (обновляется) по экосистеме Xiaomi

 

Упаковка

 

Поставляется камера в характерной для устройств экосистемы белой коробке из плотного картона, без яркой полиграфии, все надписи и фотографии выполнены в градациях серого. Ярким пятном выделяется только левый угол коробки.

Сзади, перечислены основные параметры камеры, о них я буду говорить еще дальше в обзоре, но основные назову — 10 МП камера, с фокусным расстоянием 28 мм, апертурой F/2.2 и углом 76 градусов, аккумулятор на 910 мАч и двухдиапазонный wi-fi, хотя на коробке почему-то указан только 2.4 ГГц.

На торцах — пиктограммы, символизирующие функции камеры, но давайте лучше посмотрим все, так сказать в натуре.

 

Что в коробке

 

Упаковано все добротно и со знанием дела, кроме плотного картона, из которого сделана коробка, внутри дополнительно имеется поролоновая вкладка, с боков камеру защищает большая мягкая вкладка. За пересылку можно не беспокоится.

Под вкладкой с камерой находится еще одна коробка, в которой находятся все необходимые камере аксессуары. Кроме камеры в комплекте кабель для заряда и передачи данных USB — micro USB и запасная круглая наклейка из двустороннего скотча, для крепления подставки камеры.

 

Внешний вид

 

Внешне камера больше всего похожа на обычную web или ip камеру, правда с нехарактерно большим объективом. Форма корпуса — квадрат с закругленными краями и выдающейся вперед частью с объективом. Камера очень миниатюрная, что видно на этом масштабном слайде — где она в сравнении с обычным спичечным коробком.

На верхней части камеры находится единственная кнопка, при помощи которой осуществляется все управление. Зажав кнопку на 2 сек — включаем ее, после этого коротким нажатием — делаем снимок, повторным нажатием на 2 сек — отправляем обратно в спящий режим. Возле кнопки находится отверстие для микрофона, оно только одно, но при этом камера пишет стереозвук — видимо одно и тоже на два канала.

Задняя часть камеры — съемная, с магнитной основой. Для того, чтобы было легко ее снимать, на нижней части камеры находится специальный рычажок. С внутренней стороны подставки — находится кругляш двустороннего скотча, запасной — как я и говорил — идет в комплекте. Он, как сказано в описании многоразовый. На задней части камеры — написаны параметры питания, и находится крышка отсека с картой памяти и micro USB.

Подставка, проме скотча, имеет еще магнитную основу, позволяющую не только быстро снимать и устанавливать камеру, но и крепится к металлической поверхности.  Внутренняя — плоская сторона подставки — предназначена для закрепления на поверхности, а внешняя выпуклая — для прикрепления камеры.

Крышка на камере снимается довольно туго и соединена с корпусом. Под ней, как я уже сказал — порт micro USB для заряда аккумулятора камеры и передачи данных, разъем для micro SD карты — максимальный поддерживаемый объем — до 32 ГБ.

 

Крепление

 

Пример крепления на горизонтальную металлическую поверхность, скотч тут не использовался — силы магнита достаточно. Камера в свою очередь — держится при помощи магнита на подставке, причем прямо на металлическую поверхность ее не получится закрепить, нужна как раз такая выпуклость как на подставке.

На этом функции подставки не заканчиваются. Канавка которая находится на внешней стороне, предназначена для вертикальной установки камеры, например на столе. В нижней части камеры также есть что-то, что магнитится и позволяет ей уверенно стоять на подставке.

Более того, камеру можно наклонять под различными углами и вверх и вниз. Камера надежно фиксируется и никаких поползновений к самостоятельному изменению положения не проявляет.

 

Приложение

 

Для управления камерой необходимо установить приложение Xiaomo. Приложение частично на английском, частично на китайском языке. Частичный перевод оставляет надежду что все-таки его переведут окончательно, хотя бы на английский.

Для подключения к камере, ее нужно включить нажав и подержав около 2х секунд кнопку на ней. Затем, через приложение либо через стандартные настройки wi-fi — найти сеть с названием mo_****** где в конце последние 6 цифр серийного номера с коробки и подключится к ней, используя пароль 00000000.

Основное окно приложения содержит кнопки для просмотра записанного материала — Local Album — разделенное на две вкладки, локальное хранилище камеры и внешняя micro SD карта. Нажав на любое фото или видео, его можно просмотреть, или скачать на телефон.

По нажатию на кнопку Specification — запускается почему-то инструкция, на английском языке. Достаточно подробная и понятная, в конце кстати содержит спецификацию продукта, и вообще рекомендуется к прочтению.

Например здесь в картинках показано как использовать магнитный задник в качестве подставки для установки камеры под разными углами наклона. Вкладка User Manual — имеет несколько пунктов на китайском языке, поэтому до момента перевода особенной ценности не имеет. Четвертая квадратная кнопка, ведет в раздел вопросов и ответов, все довольно банально, но глянуть можно.

Переходим к управлению камерой, для перехода в этот режим — нужно нажать самую нижнюю кнопку. Здесь все на китайском, и это печально. Камера имеет 4 режима съемки, по умолчанию находится в третьем — съемка фото. В верхней части 4 пиктрограммы — выход, режим красивого лица, постоянного света — с регулировкой яркости, вспышка — можно принудительно включить, выключить или авторежим, меню настроек. Дальше идет пиктограмма режима распознавания жестов, режим HDR.  Еще ниже — доступ к галерее камере, спуск камеры, таймер съемки. Еще ниже — режимы камеры.

Первый режим — серийная съемка с интервалом — например 9 снимков с интервалом в 3 секунды, общее время съемки — 27 секунд. Интервал можно увеличивать, что приведет и к увеличению времени съемки. Второй режим — 16 снимков и третий режим ручной — где можно указать интервал между снимками и общую продолжительность съемки.

Второй режим — это моментальная серийная съемка по 5 кадров. Может быть 1 серия либо три серии по 5 кадров. Что удобно, при удалении не нужно удалять снимки по одному — сразу удаляется вся серия снимков.

Четвертый режим — запись видео, ролики продолжительностью от 20 секунд до 5 минут.

Меню, которое вызывается нажатием на правую верхнюю кнопку — тоже все на китайском языке. В начале имеется информация о свободном месте на камере — суммарно карта памяти и внутреннее хранилище, статус заряда. Включение распознавания жестов в автономном режиме — ладонь и V двумя пальцами, причем для последнего можно выбрать это будет снимок или запись видеоролика. Далее идут 2 мало применимых из-за языка пункта — помощь и советы по съемке. Далее — настройки камеры, время перехода в спящий режим — 5 или 10 минут, включение режима 5 ГГц wi-fi, далее — световые эффекты при съемке.

На следующей странице меню находятся опции печати водяного знака, автоматического удаления фотографий при загрузке на телефон, режим уведомлений, обновление прошивки и экспериментальная опция распознавания улыбки. Уведомления о действиях можно или отключить, или получать в виде звука, вибрации или вместе звук и вибрация.  И в завершении — версия приложения.

 

Подключение к компьютеру

 

Камера подключается к компьютеру при помощи кабеля USB — Micro USB, определяется как фотоаппарат — с внутренним хранилищем на котором свободно чуть более 5 ГБ, и, если установлена, карта памяти.

Параметры фотографий в формате jpg — 2592 * 4608 пикселей, соотношение сторон 16/9, 24 битной глубиной цвета. Фотографии занимают от 3 до 6 мегабайт. Видео — 1280 * 720 30 кадров в сек, с потоком в 9000 кбит сек и стереозвуком

 

Съемка

 

В первую очередь надо отметить что камера ориентирована на вертикальную съемку. Конечно можно ее просто повернуть набок, но полученный материал все равно сохранит вертикальную ориентацию и его придется переворачивать программно. Да и в принципе по своей сути — это камера для любителей селфи и надо отметить что качество снимков будет намного выше чем даже у дорогих смартфонов.

Можно наводить красоту при помощи опции — красивое лицо, что сводится к выравниванию цвета лица, устранению дефектов кожи. Я конечно не фотомодель, но оценить результат можно и по моей физиономии. При этом детализация заднего фона — внешне не пострадала, то есть фильтр применяется именно на лицо. 

По моему мнению — реализация довольно удачная, лучше чем в многих приложениях для съемки на камеры смартфона.

Съемка в горизонтальном режиме — фотографию пришлось переворачивать, но это не так хлопотно как переворачивать видео. Датчик который отслеживает положение этому гаджету не помешал бы.

Цветопередача и детализация очень неплохая, далеко не каждый смартфон справится также хорошо, надеюсь все понимают, что качество снимков не зависит исключительно от количества мегапикселей.

HDR режим — в принципе как для селфорезки он особо то и не нужен, но раз есть, то вот результат. Работа в таком режиме занимает чуть больше времени на обработку снимка, требует не продолжительной неподвижности при съемке, но лучше прорабатывает кадр, выравнивает и освежает цвета.

Снимок при контровом освещении — когда объектив направлен на источник света. Обычно камеры при этом совершенно слепнут, одно яркое пятно на снимке в окружении темных пятен, а герой обзора же в принципе неплохо справился и здесь.

Еще примеры съемки — в пасмурный туманный день. По моему впечатлению, камера может использоваться как дополнительная или резервная для уличной съемки, конечно любительского уровня.

Серийная съемка — на примере этих трех снимков видно как изменяется положение движущегося автомобиля на заднем плане. Скорость  - километров 50 в час.

Пример селфи фотографий в помещении. Мне нравится детализация, обычные селфи камеры смартфонов на такое не способны. Очень чувствуется наличие вспышки

Фотографии сделанные почти одновременно при одинаковых условиях — без вспышки и с вспышкой.

Примеры съемки видео можно посмотреть в видеоверсии обзора… Стабилизации в камере не предусмотрено, видео пишется в вертикальной ориентации, но много плееров умеют распознавать и переворачивать автоматически.

Что касается управления жестами. Камера распознает два жеста — это “коза” или буква V пальцами или открытая ладонь, которую нужно потом сжать в кулак. Камера замечает ваш жест, и подтверждает тем, что загорается нижняя половинка кольца под объективом. Если вы показываете ладонь — после этого ее нужно сжать в кулак, если коза — просто еще секунду подержать. После этого — запускается трехсекундный таймер и камера делает снимок. Демонстрация этого процесса — тоже в видеоверсии обзора.

Съемку также можно производить нажатием на кнопку — таймер в таком случае не срабатывает, он работает только в приложении или по жестам.  По желанию можно настроить жест ладонью на съемку фото, а “викторию” — на съемку видео, и получить эдакую автоматическую домашнюю селфорезку, что наверное пригодится любителям инстаграма.

Видеоверсия

Выводы

В целом же — это автономная, компактная  и довольно продвинутая камера, которая может взять на себе если не всю, то по крайней мере часть съемки, которая обычно делается смартфоном, причем качество съемки будет на уровне дорогих топ — смартфонов.

На всякий случай скажу, что как веб камера или IP камера — герой обзора не работает, к MiHome не подключается в Skype не работает. Когда смартфон подключен к wi-fi точке доступа камеры — интернет на нем не работает.

Спасибо за внимание

Руководство, которое вы не должны пропустить!

0

У вас есть камера, но вы не знаете, как ее использовать. Потому что, как только вы распаковали его, вы обнаружили, что он поставляется с таким количеством кнопок. Теперь вы не уверены в их функциях. Изучение режима камеры и выбор режимов для удовлетворения конкретных потребностей означает освоение dslr. Камера DSLR поставляется с таким количеством режимов. Каждый из них имеет отличительные особенности для удовлетворения различных условий съемки. Если вы сможете выучить их правильно, вы сможете выбрать правильный в нужный момент, и тогда ваш момент будет наилучшим образом захвачен.Здесь мы обсудили некоторые руководства по выбору режимов камеры для фотографов.

Dslr режимов камеры: начнем!

Прежде всего, стоит упомянуть, что в зависимости от марки или производителя механизмы или функции камеры могут отличаться. Но мы обсудим наиболее распространенные функции, которые имеют максимальные бренды.

Первое, что вам нужно начать, это режим камеры. Режимы съемки вы найдете на циферблате с надписью «A +, P, M, Av, Tv» и т. Д. Если вы выберете автоматический режим, камера будет делать все самостоятельно, касаясь экспозиции, диафрагмы или скорости затвора.Режим на самом деле команда, которую вы даете своей камере. Это то, как вы хотите, чтобы ваша камера вела себя хорошо. Кроме автоматического режима, все другие режимы имеют свои особенности.

Например, если вы выбираете режим Av или A, это означает режим приоритета диафрагмы. В этом режиме вы установили диафрагму, а камера теперь установит выдержку. Мы обсудим это в следующем пункте более широко.

Полуавтоматические режимы

Режим приоритета диафрагмы

Апертура измеряет отверстие объектива.Свет проникает внутрь через это отверстие, когда открывается затвор. Таким образом, свет проникает больше, если апертура больше, а свет становится меньше, если апертура меньше. Обычно диафрагма измеряется.

Мы измеряем апертуру в «f-стопах» и показываем ее по «f-числу», как f / 2.0, f / 2.8 и f / 4.0. Диафрагма - это соотношение фокусного расстояния и диаметра отверстия. Более широкие результаты открытия из-за большей апертуры и меньшего числа f (например, f / 2.0). С другой стороны, меньшая апертура приводит к более узкому отверстию и большему числу f (например,грамм. F / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например, От f / 2.0 до f2 / 8 или от f / 5.6 до f / 8.0 это означает уменьшение света, попадающего в камеру, до половины значения.

Приоритет диафрагмы - один из многих движений камеры. Другим параметром, который зависит от диафрагмы, является глубина резкости. С низкой апертурой вы можете получить небольшую глубину резкости с большой апертурой большой глубины резкости. Глубина резкости, если она больше, означает, что вы можете сфокусироваться на большой области, например на пейзаже. И если оно меньше, значит, вы идете, вы собираетесь сосредоточиться только на предмете.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета затвора является другим режимом камеры. В секундах или долях секунды рассчитывается выдержка. Как следует из названия, медленная скорость затвора означает, что она остается открытой в течение более длительного периода времени и позволяет свету попадать в датчик. И если это высокая скорость затвора, то она будет оставаться открытой в течение более короткого периода. Стационарные объекты захватываются с помощью быстрой выдержки. Но для съемки быстро движущегося объекта вам нужно иметь меньшую выдержку.

Автоматические режимы

Если вы находитесь на начальном уровне, это самый дружественный режим для вас. В автоматическом режиме ваша камера находит наилучшую выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого, фокусировку и вспышку, чтобы сделать лучший снимок. Есть некоторые камеры, которые имеют автоматический режим, который отменяет вспышку или уменьшает эффект красных глаз. Вы можете получить лучшие снимки с этими типами камер. Но всегда помните, что ваша камера угадывает ваш выбор, она не знает этого наверняка.

Портретный режим

Если вы ищете портретное изображение с меньшей глубиной резкости, сфокусированное на конкретном объекте, неподвижное, с короткой выдержкой, то это режим.Популярно делать наши личные фотографии. В этом режиме вы можете покрыть только верхнюю часть тела или небольшой предмет, фон в основном остается размытым и выходит за рамки.

Макро режим

Еще один режим камеры - режим макросъемки. Это позволит вам приблизить объект съемки, чтобы сделать снимок крупным планом. Макро режим наиболее подходит для захвата изображений цветов, насекомых или крошечных предметов. Макро режимы в разных камерах имеют разные возможности. В режиме макросъемки глубина резкости очень узкая, поэтому фокусировка довольно сложная.Вы должны держать камеру и объект параллельно.

Ландшафтный режим

Пейзажный вид противоположен режиму макросъемки. Имеет большую глубину резкости. Так что фокусировка проще. Потому что вам не нужно фокусироваться на чем-то конкретном. Просто убедитесь, что измерение правильно.

Спортивный режим

Спортивный режим

подходит для съемки быстро движущихся объектов. Скорость затвора медленно устанавливается для этого. Он также известен как режим действия. Когда вы снимаете быстро движущиеся объекты, вы можете увеличить вероятность их съемки с панорамированием камеры вместе с объектом и / или попыткой предварительно сфокусировать камеру на месте, где будет находиться объект, когда вы хотите сделать снимок. ,

Ночной режим

Ночной режим специально запрограммирован для слабого освещения. Этот режим обычно поставляется с лучшим ISO. Вспышка включается автоматически.

Режим кино

Вы также можете снимать видео с вашей камеры DSLR. Вы можете установить разрешение и размеры. Это может быть панорамный, снежный, фейерверковый, подводный, пляжный, детский, в помещении или в режиме листвы.

Ручной режим

Также есть полностью ручной режим. В ручном режиме вы должны выбрать все вручную.Когда вы можете добраться до уровня эксперта, вы можете попробовать этот ручной режим. Затем вы поймете, для какого захвата требуется какой уровень диафрагмы, выдержка, ISO и другие функции.

Немного Основ Независимо от Режимов Камеры DSLR

Понимание ISO

ISO означает, насколько ваш датчик чувствителен к свету. Он численно представлен в диапазоне от ISO 100 до ISO 6400, и даже больше, в зависимости от камеры. Более низкое значение означает более низкое значение ISO, а более высокое значение означает более высокое значение ISO.ISO определяет количество света, необходимое датчику для получения заданной экспозиции. Камера будет нуждаться в большем количестве света для получения заданной экспозиции при слабом освещении, но при более высокой чувствительности ей требуется меньше света. Для съемки в помещении вам нужно более высокое значение ISO, чтобы увеличить чувствительность и увеличить доступный свет. Таким образом, вы можете получить лучшее изображение.

Понять треугольник экспозиции

Диафрагма, выдержка и ISO - эти три взаимосвязаны друг с другом. И чтобы взять под контроль свою камеру, вам нужно научиться ими управлять.Если вы измените один из них, последующие последствия будут последующими.

Рассмотрим условие, при котором у вас есть ISO400, f / 8.0, 1/10 секунды. Теперь, если вам нужна меньшая глубина резкости и диафрагма f / 4.0, вам нужно увеличить свет на камеру в 4 раза. Затем, чтобы сбалансировать экспозицию, вы должны уменьшить скорость затвора или ISO в 4 раза. Также, выдержка и ISO в обоих случаях в совокупности.

Учет

Существует три режима измерения:

Среднее: камера оценивает и выставляет сцену на 18% серого.

Центровзвешенный: камера взвешивает экспозицию и составляет примерно 80% сцены.

Точечный замер

: камера будет использовать очень небольшую область сцены, которая составляет приблизительно 5% площади видоискателя.

Компенсация экспозиции

Есть кнопка с пометкой +/-. Это для компенсации экспозиции. Это поможет вам увеличить или уменьшить показания счетчика по умолчанию, учитывая фактическую яркость изображения. Если сцена обычно имеет яркие тона и выглядит слишком темной, вы можете получить положительную компенсацию экспозиции.Это заставит камеру снимать сцену легче обычного замера. Если сцена, с другой стороны, имеет темные тона и выглядит слишком светлой, вы можете использовать отрицательную компенсацию экспозиции. Это заставит камеру снимать сцену темнее обычного замера.

Знай свое сосредоточение

Существуют разные виды фокусировки. Зеркальные камеры поставляются с техникой автофокусировки. Автофокусировка может быть одиночной или непрерывной. Если вы делаете снимок неподвижного объекта, тогда хорошо использовать одиночную автофокусировку, но если вы фотографируете быстро движущийся объект, вам нужно постоянно выбирать автофокусировку.

Окончательный вердикт

Эта публикация придаст вам уверенности в управлении и использовании вашей камеры. Вы начнете изучать все функции и, таким образом, вы поймете разницу между различными режимами. С другой стороны, разные камеры имеют разные режимы. Начните с приоритета диафрагмы, а затем управляйте затвором, вскоре вы сможете выйти за пределы этого и освоить все эти режимы, которые когда-то казались вам пугающими.

Похожие

,

GTAG :: San Andreas - Режимы камеры

Режимы камеры

Это режимы камеры, которые используются в San Andreas как внутри компании, так и в SCM. Эти значения используются для кодов операций 0158, 0159, 0160, 0679, 067A, 067C, 067E, 0920. Некоторые значения могут быть оставлены в предыдущих играх GTA и не работать должным образом в San Andreas. Некоторые из них также могли использоваться для отладки предварительной версии San Andreas и были удалены.

_20T191919 9 0019 MODE_SYPHON 2019191900E19WEEWWHE MOD20 9208 1920 900 900 1919 MODE_IM_THE_PASSENGER_WOOWOO MODE_SYPHON_CRIM_IN_FRONT MODE_PED_DEAD_BABY MODE_PILLOWS_PAPS 20 1320АБВС 209АБА MODE_1STPERSON_RUNABOUT
ID Имя Enum
0 Нет MODE_NONE
1 сверху вниз MODE_TOPDOWN
MODG 21919 2 9008
0
3 Позади Автомобиль MODE_BEHINDCAR
4 Следовать Ped MODE_FOLLOWPED
5 Прицеливание MODE_AIMING
6 отладки MODE_DEBUG
7 Sniper MODE_SNIPER
8 Rocket Launcher MODE_ROCKETLAUNCHER
9 Model View MODE_MODELVIEW
10 Билл MODE_BILL
11 Сифон
12 Circle MODE_CIRCLE
13 Cheesy Zoom MODE_CHEESYZOOM
14 Колесо 9009 900 900 900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 8 20 20 20 20 20 20 20 8 8 20 20 20 20 20 8 8 20 20 20 20 20 8 8 8 20 20 20 20 20 8 8 8 20 20 20 20 8 8 20 20 8 20 20 19 20 8 8 20 20 8 20 19 8 20 20 8 8 19 19 8 8 8 8 8 8 8 8 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20) 8 20 20 8 8 8 8 8 8 20 20 20 20 8 8 20 20 20 20 20 20 20 8 8 8 8 20 20 20 20 20 20 20 20)) 20 20 20 20 8 8 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 900 20 900, 20 20 B 1920 ударили ли в груз, тем не менее, на грузе в 900 900 как 900 900
16 от первого лица MODE_1STPERSON
17 Fly-By MODE_FLYBY
18 кулачок на верёвке MODE_CAM_ON_A_STRING
2020 Реакция реагирования
20 Следуйте за Педом со связью MODE_FOLLOW_PED_WITH_BIND
21 Крис MODE_CHRIS
22 За спиной лодка MODE_BEH 900D 9198 9198 MOD19_2019
MOD19_201920
MOD19_BEHINDBAT PLAYER_FALLEN_WATER
24 Кулачок на крыше поезда MODE_CAM_ON_TRAIN_ROOF
25 Кулачок с боковым поездом MODE_CAM_RUNNING_SIDE_TRAIN 19 900 1919 900 900 1919 1919 1919 Я пассажир WooWoo
28 Сифон Crim в передней
29 Ped мертвого ребенка
30 Подушки Каши
31 Look At Cars MODE_LOOK_AT_CARS
32 Arrest-Cam One MODE_ARRESTCAM_ONE
33 Arrest-Cam Two MODE_ARRESTCAM_W
34 M16 1-го лица MODE_M16_1STPERSON
35 Специальный Fixed Для Сифон MODE_SPECIAL_FIXED_FOR_SYPHON
36 Борьба Cam MODE_FIGHT_CAM
37 Нисходящий Ped MODE_TOP_DOWN_PED
38 Маяк MODE_LIGHTHOUSE
39 Снайперский катер MODE_SNIPER_RUNABOUT
40
42 M16 малолитражного судна MODE_M16_1STPERSON_RUNABOUT
43 боевой кулачок Runabout MODE_FIGHT_CAM_RUNABO 900 Редактор MODE_EDITOR
45 Heli-пушка первого-Person MODE_HELICANNON_1STPERSON
46 Камера MODE_CAMERA
47 Attach-Cam MODE_ATTACHCAM
48 Два -Player MODE_TWOPLAYER
49 Для двух игроков в автомобиле и стрельбе MODE_TWOPLAYER_IN_CAR_AND_SHOOTING
50 для двух игроков Отдельные автомобили 19 1920HEARSEWSWSWSWR350E20SGS250E20WE3SD
52 Ракетная установка Runabout Heatseeking MODE_ROCKETLAUNCHER_RUNABOUT_HS
53 Оружие MODE_AIMWEAPON
Игрок 541920 1919 DE_TWOPLAYER_SEPARATE_CARS_TOPDOWN
55 Aim Оружие от автомобиля MODE_AIMWEAPON_FROMCAR
56 DW Heli Chase MODE_DW_HELI_CHASE
57 DW Cam Man MODE_DW_CAM_MAN
58 DW Birdy MODE_DW_BIRDY
59 DW Самолет корректировщик MODE_DW_PLANE_SPOTTER
60 DW Dog Fight MODE_DW_DOG_FIGHT
61 DW Рыба MODE_DW_FISH
62 DW Plane -Cam 1 MODE_DW_PLANECAM1
63 DW Plane-Cam 2 MODE_DW_PLANECAM2
64 DW Place-Cam 3 MODE_DW_PLANECAM3
191919191919 19 A1
000000000000000019191919191919191919191919191919191
0000000000000019191919
19 19 19 191919A 1900 N_ATTACHED
.
6. Аппаратное обеспечение камеры - документация Picamera 1.13

В этой главе представлен обзор работы камеры в различных условиях. условия, а также введение в программный интерфейс, который Picamera использование.

6.1. Теория Операции

Многие вопросы, которые я получаю относительно Picamera, основаны на недопонимании как работает камера Эта глава пытается исправить эти недоразумения и дает читателю базовое описание работы камеры. глава намеренно следует модели лжи детям, представляя сначала технически неточная, но полезная модель работы камеры, то уточнение ближе к истине позже.

6.1.1. Заблуждение № 1

Модуль камеры Pi в основном представляет собой модуль камеры мобильного телефона. Мобильный телефон цифровые камеры отличаются от более крупных, более дорогих камер (DSLR) мало уважения. Наиболее важные из них, для понимания камеры Пи, является то, что многие мобильные камеры (в том числе модуль камеры Pi) используют затвор для съемки изображений.Когда камера должна сделать снимок, она считывает пиксели с датчика по очереди, а не захватывает все значения пикселей сразу.

Фактически, «глобальный затвор» на зеркальных фотокамерах обычно также считывает пиксели подряд время. Основное отличие состоит в том, что у зеркальной камеры будет физический затвор, который накрывает датчик. Следовательно, в DSLR процедура захвата изображения должна откройте затвор, позволяя датчику «увидеть» сцену, закройте затвор, затем прочитайте каждую строку с датчика.

Понятие «захват изображения», таким образом, немного вводит в заблуждение, как то, что мы на самом деле значит «читать каждую строку с датчика по очереди и собирать их обратно в изображение".

6.1.2. Заблуждение № 2

Понятие, что камера фактически простаивает, пока мы не скажем ей захватить кадр также вводит в заблуждение. Не думайте о камере как о фотоаппарате. Думайте об этом как о видеокамере. Конкретно тот, который, как только это инициализируется, постоянно потоковые кадры (или, вернее, ряды кадров) вниз по ленточный кабель к пи для обработки.

Камера может показаться бездействующей, и ваш сценарий может ничего не делать с камерой, но все еще много заданий происходит в фоновом режиме (автоматическое усиление контроль, время экспозиции, баланс белого и ряд других задач, которые мы Обложка позже)

Это фоновая обработка, поэтому большинство сценариев с примерами Picamera, которые можно увидеть в предыдущие главы включают строку sleep (2) после инициализации камеры. sleep (2) оператор приостанавливает ваш сценарий на пару секунд.Во время этого Пауза, прошивка камеры постоянно получает ряды кадров из камера и регулирует усиление датчика и время экспозиции, чтобы кадр выглядел «Нормальный» (не чрезмерно или недооцененный и т. Д.)

Итак, когда мы просим камеру «захватить кадр», то, что мы действительно запрашиваем является то, что камера дает нам следующий полный кадр, который она собирает, а не используя его для усиления и воздействия, затем отбрасывая его (как это происходит постоянно в фон в противном случае).

6.1.3. Время выдержки

Что датчик камеры на самом деле обнаруживает ? Он обнаруживает количество фотонов; чем больше фотонов попало на сенсорные элементы, тем больше прирост этих элементов их счетчики. Поскольку наша камера не имеет физического затвора (в отличие от DSLR), мы не можем предотвращать попадание света на элементы и увеличивать счет. На самом деле мы Можно выполнить только две операции с датчиком: сбросить ряд элементов или прочитать ряд элементов.

Чтобы понять типичный захват кадра, давайте пройдемся по захвату пара кадров данных с гипотетическим сенсором камеры, всего 8x8 пикселей и без фильтра Байера.Датчик сидел при ярком свете, но как только что были инициализированы, все элементы начинаются со счетчика 0. элементы датчика показаны слева, а буфер кадра, который мы будем читать значения в, справа:

Сенсорные элементы -> кадр 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Первая строка данных сбрасывается (в этом случае это не меняет состояние любой из сенсорных элементов).Хотя сброс этой линии, свет все еще падает на все остальные элементы, поэтому они увеличиваются на 1:

Сенсорные элементы -> кадр 1
0 0 0 0 0 0 0 0 Rst
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
.
Настройки вашей камеры: режим P :: Секреты цифровых фотографий

У вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вам интересно, что делает ее режим «P»? Если вы использовали автоматические настройки всю свою жизнь и не совсем готовы изучать все, что вам нужно знать о ручной фотографии, этот режим пригодится. Режим «P» вашей камеры может многому вас научить. В этой статье мы покажем вам, почему.


В автоматическом режиме (обычно отмеченном зеленым прямоугольником) ваша камера выбирает все настройки камеры.«P» в режиме P обозначает запрограммированную автоматическую. Это режим съемки, который находится на полпути между автоматическим и ручным режимом. Когда вы снимаете в режиме P, вы можете управлять только несколькими настройками. Вы можете выбрать, использовать вспышку или нет, вашу чувствительность ISO, компенсацию экспозиции и баланс белого. Ваша камера отрегулирует другие параметры, чтобы убедиться, что ваше изображение правильно выставлено. Не беспокойтесь, если вы еще не знаете, что это такое. Мы объясним их по ходу дела.

Используйте режим P, чтобы узнать, какие параметры съемки автоматически выбирает ваша камера.

Когда вы находитесь в режиме P, ваша камера покажет вам, какие настройки диафрагмы и скорости затвора она решила использовать для вашего изображения.Это может быть очень полезно, когда вы мало знаете о ручных настройках. Вместо того, чтобы угадывать, какая комбинация диафрагмы и затвора будет работать в ручном режиме, вы можете некоторое время снимать в режиме P, делать некоторые заметки, а затем использовать те же настройки в ручном режиме. Вы получите ту же картину!

В режиме P ваша камера не всегда «угадывает» правильную комбинацию, чтобы получить именно то, что вы хотите, но это определенно хорошая отправная точка. После того, как вы переключитесь в ручной режим, вы можете внести небольшие изменения, чтобы получить желаемое изображение.Работайте с начальной точки и продолжайте экспериментировать, пока не получите изображение, которое вам нравится.

Помните, что при увеличении выдержки изображение будет темнее. По мере уменьшения скорости затвора изображение становится более ярким и, возможно, более размытым. Ваша апертура контролирует, сколько света попадает в вашу камеру. Когда он низкий, вы пропускаете много света, и большая часть вашей сцены будет не в фокусе. Когда оно высоко, вы пропускаете меньше света, и ваша сцена будет в основном в фокусе.

P - отличный промежуточный шаг

Режим

P имеет несколько настроек, которые дают вам немного больше контроля, чем автоматический режим. Вы можете настроить так называемую компенсацию экспозиции. Что именно это делает? В двух словах, ваша камера делает ваши изображения ярче или темнее, регулируя диафрагму и выдержку. Все, что вам нужно, это дать ему значение компенсации экспозиции.

Начните с переключения в режим P и сделайте снимок того, что видите. Затем посмотрите на изображение на ЖК-дисплее и определите, слишком ли оно яркое или слишком темное.Если все хорошо, держи это. Но если это не совсем правильно, пришло время настроить компенсацию экспозиции.

Вы можете изменить компенсацию экспозиции на большинстве зеркальных фотоаппаратов, удерживая нажатой кнопку (+/-) в верхней части и сдвигая диск на задней панели влево или вправо. Эти инструкции могут не подходить для всех цифровых камер, но для большинства из них это верный выбор. Если вы не знаете, как настроить компенсацию экспозиции, просто посмотрите ее в своем руководстве.

Как и следовало ожидать, увеличение компенсации экспозиции сделает изображение более ярким, а уменьшение - темнее.Продолжайте играть с этими настройками и фотографировать, пока вам не понравится то, что вы видите. В то же время продолжайте обращать внимание на то, как изменение компенсации экспозиции меняет диафрагму и скорость затвора, которые автоматически выбирает камера. Теперь вы учитесь фотографировать с конечной целью - ручным режимом!

Режим

P также позволяет регулировать чувствительность ISO вашей камеры

Иногда в сцене просто не хватает света. Обычно это происходит потому, что вы снимаете ночью или в помещении при слабом освещении.Когда вы снимаете в режиме P, вы иногда сталкиваетесь с этими ситуациями и хотите получить более яркое изображение, не прибегая к использованию вспышки. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать встроенную вспышку вашей камеры в замедленном режиме, но она часто подавляет все остальное на изображении и делает ваши объекты намного менее красочными.

К счастью, вы можете увеличить яркость изображения, увеличив ISO скорость вашей камеры. Для этого переключитесь в режим P и перейдите в главное меню вашей камеры.Оттуда вы можете выбрать более высокое значение ISO (большее число), которое сделает ваши изображения ярче.

Не переусердствуйте и выберите самый большой возможный ISO. Тонкость - это ключ. Чувствительность ISO вашей камеры контролирует скорость, с которой ваш датчик воспринимает информацию, получаемую от объектива. Если вы увеличите его слишком сильно, ваши изображения начнут выглядеть зернистыми. Продолжайте экспериментировать. Что я делаю, так это увеличиваю его на одну настройку каждой фотографии, пока не получу изображение, которое мне нравится. Я почти никогда не использую самую высокую настройку ISO, поскольку она создает очень зернистое изображение (называемое шумом) на моей камере.

Итак, если вы еще не отклонились от автоматического режима, режим P мог бы служить мостом к большим и лучшим вещам. Настало время обратить внимание на выдержку затвора камеры и настройки диафрагмы. Таким образом, вы перейдете в ручной режим, точно зная, с чего начать.

Вам нравится режим P? Вы нашли это особенно полезным в определенных ситуациях? Я хочу знать! Оставьте комментарий или отправьте мне письмо с вашей историей. Или примите участие в конкурсе фотографий на этой неделе, посвященном режиму P.

Большинство людей считают этот пост удивительным. Что вы думаете?

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о