Сканирование негативов: Как сканировать пленочные негативы обыкновенным сканером
Если в Вашем архиве завалялись старые негативы, которые хотелось бы перевести в цифровой формат, у Вас есть возможность отсканировать их. Но простое сканирование для этих целей не подойдет. Для того чтобы всё получилось, нужен мощный источник света, который должен находиться за негативом или много функциональный сканер.
Конечно, можно купить специальный сканер для пленок, но если у Вас уже есть обычное планшетное сканирующее устройство, вполне можно обойтись им. Для сканирования пленки или слайда можно использовать обычный картонный отражатель. Он будет захватывать свет, излучаемый сканером и отражать его с обратной стороны слайда. Такой отражатель даст возможность сканировать плену и слайды как обычные документы.
Для изготовления отражателя нам понадобятся следующие материалы:
Лист плотного картона формата A4 со стороной серебряного цвета
Карандаш
Ножницы
Скотч
Линейка
Инструкция
Шаг 1: На листе картона со стороны, где нет серебряного окраса, напечатайте или нарисуйте следующий шаблон.
Шаг 2: Вырежьте шаблон и согните таким образом, чтобы серебряная сторона была обращена вовнутрь.
Шаг 3: Соедините шаблон в треугольник. Он должен напоминать клин. При этом одна сторона останется открытой. Блестящая часть обязательно должна находиться внутри.
Шаг 4: Далее нужно склеить углы отражателя. После высыхания клея устройство готово к использованию.
Приступим к использованию нашего отражателя. На стекло сканера положите пленку или слайд. Сверху поместите отражатель. Чтобы достичь хорошего результата выровняйте одну сторону слайда с центром отражателя. Крышку сканера закрывать не нужно. Можно приступать к сканированию. Если в результате на снимке получится неравномерное освещение, то можно попробовать положить тонкий лист папиросной бумаги между негативом и отражателем. Бумага рассеет световой поток и не даст сканеру захватывать пространство за пленкой.
После сканирования нужно будет провести небольшие фотоманипуляции с изображением. Если Вы сканировали негатив, то придется инвертировать цвета. Это можно выполнить даже в Microsoft Paint, так что тут затруднений возникнуть не должно. Также можно провести небольшую обработку снимка в любом графическом редакторе. Рекомендуется повысить яркость или контрастность. Если во время сканирования на негатив попала пыль, её можно убрать мягкой кисточкой для объектива или косметической щеточкой. Чтобы удалить пятна или царапины можно воспользоваться инструментом лечащая кисть. Для этого можно использовать бесплатные программы, такие как GIMP или Paint.net. Они доступны для свободной загрузки и их легко найти в интернете.
Этот снимок демонстрирует (слева направо): прямое сканирование, инвертированное сканирование и окончательное изображение после удаления царапин и пыли. Вся работа заняла не более 10 минут.
Источник: n-foto.ru
Как я пленки цифровал, и не только / Хабр
Немного предисловия
Сначала даже мысли не было писать статью, все казалось обыденным и малоинтересным. Но к своему удивлению, занимаясь на новогодних выходных приведением в порядок фотоальбомов, с интересом заметил, что не только я решил посвятить этому полезному делу праздничное время. Соответствующая по тематике статья «Опыт создания каталога и индексации семейного фото-архива. Индексация и оцифровка фотопленок» была и на хабре. Чуть позже появилась еще одна статья «Метаданные для организации хранения фото-архива». Посему решил поделиться каким-никаким опытом, может что по крупицам кому и пригодится.
В общем-то идея отсканировать и упорядочить старые фотографии, конечно же, вынашивалась давно, на такой объем работ по сканированию старых фотопленок (больше сотни) и фотографий (тысячи) решиться непросто. Вообще еще с детства хотел, чтобы у меня были оцифрованные старые фотографии прапрабабушек-прадедушек, и вот наконец спустя 20 лет решил сподвигнуться на это дело.
Сканер
Первое, в чем был вопрос — естественно сканер. В свое время, лет 7 назад, пытался оцифровывать негативы и решил запасти пленочный сканер. Денег особо не было, выбрал что подешевле, им оказался Miktotek Filmscan 35.
Сейчас, обдумав все за и против, было решено следующее.
Было несколько моментов, которые надо было учесть:
- сканировать по большей части буду не я, а родители, благо у них время сейчас есть
- сканировать надо не только пленки, но и фото
- сканировать надо много
- сказочного бюджета нет
Кроме всего означенного я понимал, что сейчас пленка уже не является актуальным носителем, и поэтому скорее всего сканировать надо будет только один раз, правда может уйдет на это много времени.
Итак, пленочные сканеры отпали по двум причинам:
во-первых, предыдущий опыт показал, что за дешево нормальный такой агрегат не купить, а то, что дешево — ой, такой ад второй раз я не вынесу.
Во-вторых, покупать отдельно сканер для фоток и отдельно для пленки — тоже как-то дороговато и нецелесообразно.
Тем более, сказал я себе, если попадется что хорошее — отнесу в профессиональную лабораторию, уж на десяток кадров можно и разориться.
Посмотрев, что есть в продаже из того, что умеет сканировать кроме бумаги еще и пленку, выяснилось, что выбор невелик: или опять же заоблачные цены, или всего пара-тройка вариантов. Перерыв все работающие сразу после праздника магазины оказалось, что есть следующие приемлемые варианты:
- Epson Perfection V330 Photo (A4, 4800 x 9600 dpi, USB 2.0, CCD,Film Adapter)
- Epson Perfection V370, Photo (A4, 4800×9600 т/д, CCD, USB 2.0)
- Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600х9600dpi 48bit CIS Слайд-адаптер USB2.0)
- Canon CanoScan 5600F (A4 4800х9600dpi 48bit Слайд-адаптер USB2.0)
Остальное было или слишком дорого, от 10000, или, наоборот, ничего не умело. К сожалению, CanoScan 5600F отпал по причине отсутствия в данный момент в продаже, хотя по описанию очень неплох. Остальные оказались, по отзывам, примерно одинаковыми, но решающую роль сыграл тот факт, что для Epson’ов были драйвера для Linux, а поскольку хотелось бы работать не только под виндой, то в конце концов выиграл Epson Perfection V330 Photo. Нигде не смог узнать, чем же 330 модель отличается от 370, но поскольку линуксячьи драйверы упоминались только для 330, то остановился на нем, так сказать, «во избежание».
Драйверы берут на сайте AVASYS.
К сожалению под линукс попробовать еще не успел, но в виндовом софте понравилась функция удаления дефектов — на черно-белых старых фотографиях работает на ура. Но с ней тоже надо быть осторожным — иногда может за дефект посчитать что-то стоящее.
В отзывах по поводу сканера местами упоминается проблема с появлением полос при сканировании пленок — но я такого пока не наблюдал. Тем не менее на мой взгляд вот кое-что полезное по этому поводу, найденное в одном из отзывов на яндекс-маркете: «Спустя два года могу отчитаться об итоге расследования: в рамке сканера есть калибровочное окошко, где устанавливается баланс белого. Если туда попадают пылинки — получаются „битые пиксели“, которые при прогоне каретки дают полосы. Это, скорее всего, конструктивный дефект новой светодиодной подсветки (но кто же в этом сознается…). Итак господа, если у вас есть такой сканер,
удаляйте пыль.»
С каким разрешением сканировать — этот вопрос был не последним. Сканер выдает максимум 4800х9600, но при попытке выставить такое при скане фото 9х13см система стала материться на масштаб, пришлось уменьшать.
Критерий выбора разрешения простой: если считать, что печатать можно со стандартным разрешением 300dpi, то чтобы получить такое же изображение, надо иметь минимум 300dpi. Учитывая, что фото старые, то смысла сильно завышать эту цифру нет — все равно физическое разрешение не позволит получить качество из ничего. Опять же, вряд ли кто-то когда-то захочет печатать плакат с изображение прадеда на формате А1 или даже А4. Если кто и напишет книжку — то вряд ли будет картинка больше чем на лист. Вобщем решил, что для совсем старых сойдет двукратное превышение, для более качественных и более поздних — трехкратное, т.е. 600dpi и 900dpi соответственно. Далее выбрал то, что было наиболее близко из того, что выдала софтина, что шла со сканером.
Для негативов решил использовать максимум — не зря же покупал с таким разрешением… Скорее всего это перебор 4800х4800dpi, но всегда можно потом урезать, но главное, что потом уже не придется пересканировать с другими параметрами и можно спать спокойно.
Сканы сохраняются, естественно, ни в коем случае не в jpeg, дабы избежать потерь на сжатие. Все — только tiff. Вроде, конечно, место кушает побольше, но зато раз отсканировать — и потом проблем не знать: что хочу, то и делаю. К этому я тоже пришел не сразу, но практика показывает, что если сэкономить сейчас — потом буду жалеть и возвращаться к этому вопросу, а так, если все по-максимуму — то потом и сожалеть не о чем.
Каталогизация
Естественно, после оцифровки надо все это дело как-то разгребать. Основной задачей было подписывание пра-пра-родственников, ибо я хотел сохранить историю семьи на будущее, а без грамотных комментариев там никто никогда не разберется.
Вариант сразу обрабатывать фотки и выкладывать на сайт не подходил по двум причинам: во-первых, надо обработать все и сразу, а это время, да и родители в этом ничего не понимают; во-вторых, технологии меняются, и кто б знал, как через пару десятков лет будет выглядеть сайт, если вообще он будет как-то существовать.
Использование умной программы-каталогизатора не подходила по той же существенной причине — нет никакой гарантии, что через несколько десятков лет эта софтина будет жива и соотвественно никто не поймет, что, где и как хранится в ее умном уникальном формате.
На ум пришло решение хранить описание в обычном текстовом файле с тем же именем, что и фото — текст он и в африке текст, наверняка прочитать сможет кто угодно спустя десятиления, даже если придумают еще какой-то супер-юникод, все же это намного надежнее, чем специальный софт. Но как программист я с ужасом смотрел на этот вариант — ну некрасиво и все тут. Да и неудобно в процессе работы.
Родители сказали, что вообще хотят как в ворде — вот фотка, вот подпись — и все понятно. От такого предложения волосы встали дыбом, ибо опять же — сегодня ворд есть — завтра его нет.
Еще один вариант — хранить подписи в EXIF. Тут смущало то, что при обработке картинок многие софтинки EXIF просто игнорируют, в результате потерять драгоценные подписи может оказаться невосполнимым.
В общем, проанализировав всю ситуацию, принял решение: скнируем фото, подписываем его в виде EXIF и потом все эти картинки с подписями делаем read-only, дабы не было никакого соблазна что-то менять, и таким образом гарантируем сохранность информации. Хочется менять — делай копию — и вперед. Ну и бэкапы конечно. И вообще, в конце концов на то мы и программисты, дабы набросать небольшой скриптик, чтоб весь EXIF можно было на всякий случай экспортнуть в текстовый файлик, «во избежание» 🙂
Для работы с EXIF в линуксе есть куча инструментов командной строки, но это неприемлемо для удобной работы с большим количеством картинок. Тем не менее, вот что есть: exif, exiftool, exiv2, погуглив, можно найти более подробную информацию. Далее я использовал exiftool для пакетной обработки, но об этом позже.
Смотрим, что есть из GUI. Поизучав, что нам предлагает OpenSource сообщество, как-то остановился на DigiKam — «digiKam is an advanced digital photo management application for Linux, Windows, and Mac-OSX», как написано у них на сайте.
Редактировать я решил в GIMP, GNU Image Manipulation Program, аналог фотошопа, но opensource. Поэтому возможность редактировать фото для софтины каталогизации отдельно не требовалась, а вот в самой каталогизации подкупили несколько вещей.
Во-первых, DigiKam редактирует EXIF, что мне и надо.
Во-вторых, все фото сразу на экране, подписываем в окошке рядом и сразу переходим к следующей — быстро, просто и удобно.
В-третьих, было замечено, что в самой EXIF есть несколько похожих тэгов для комментирования: Comment, UserComment, ImageComment, так вот, DigiKam пишет сразу во все, так что вероятность, что эту информацию прочитает другой софт, достаточно велика.
Кроме того, читая отзывы, меня порадовала мысль, что кроме просто EXIF софтинка умеет вести каталог, причем ничего никуда не копируя, в отличие от многих других, а просто обрабатывая все на месте. Это было огромным плюсом — я не искал эту возможность изначально, но она оказалась как нельза кстати. И что мне понравилось — кроме занесения инфы в EXIF, она пишет ее в свою базу и потом фото удобно сортировать и искать по меткам, тэгам, описаниям и т.п. И даже если в какой-то момент софт исчезнет и база тоже — то копия данных останется в EXIF, что, собственно, мне и надо.
Некоторые интересные мысли по каталогизации описаны в уже упоминавшейся статье «Опыт создания каталога и индексации семейного фотоархива. Индексация и оцифровка фотопленок». Так вот, все или почти все эти данные тоже можно держать в EXIF и при необходимости экспортить в любой формат, как нам будет удобно.
Дополнительным плюсом DigiKam является то, что можно в качестве обложки альбома можно выбрать любое фото, а мысль иметь в качестве обложки фото самого бумажного альбома мне понравилась, за что спасибо автору.
Еще один неочевидный момент, с которым я столкнулся при работе с DigiKam: если нет прав на запись в фото-файл, то софтина молча пишет только в свою базу, никак не давая понять, что есть проблемы. Я долго пытался разобраться, почему подпись в проге есть, а в файле — нет, тем более, что в настройках установлена опция «сохранять в файле». Так вот, имейте это в виду — проверяйте права доступа, а то можете потом долго материться.
Выкладываем на сайт
Итак, решены основные задачи — сканирование и каталогизация. Теперь настало время похвалиться перед родственниками, показать знакомым фото. Естественно путем выкладывания фото на сайт. Не так давно я уже делал софтинку для этого дела: сложил нужные фото в
каталог, запустил — и готово, сделался альбом. Об этом я писал на хабре в прошлый раз, «Simple automation: фотоальбом». Теперь же, используя DigiKam, я решил, что прямо в EXIF-тэгах можно помечать фото, надо его помещать в фотоальбом или нет, поскольку при сканировании были всякие картинки, которые на сайт выкладывать не стоит. Да и комментарии теперь можно брать из EXIF.
Вроде бы все хорошо, да не очень.
На сайте все обрабатывается в PHP, и там есть, как мне казалось, замечательная функция для работы с EXIF, read_exif_data(), но как показала практика, эта недофункция показывает только часть данных, абсолютно умалчивая про остальное. Перерыл все что мог — и мечта о легкой жизни канула в лету, пришлось вытаскивать EXIF из файлов на этапе генерирования альбома, благо инструменты командной строки имеют место быть.
В итоге переписал скрипт, вспомнив язвительный комментарий к предыдущей своей статье «Генератор php-файлов на Perl… Месье знает толк…», посмеялся про себя, что все же был прав, что полностью не положился на PHP — вот она мне подставила бы сейчас ножку, а так пара минут — и проблема решена.
Итак, при обработке фото в DigiKam помечаем фото флажком (он там называется PickLabel). Флажок пишется в файл в EXIF. Когда процессим все файлы из каталога — вытаскиваем флажок с помощью exiftool:
$flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel '$fname_in'`;
Ну и далее в зависимости от флажка — если стоит — то процессим, если нет — пропускаем. Все задается в командной строчке, дабы было удобно. На самом деле тут можно обрабатывать много всего, это уже на вкус и цвет кому что надо.
Ссылка на исходники, если вдруг кому-то понадобится внимательно посмотреть или даже применить: photo_album-r143.tar.gz. Как пользоваться — упомянуто в предыдущей статье, не буду повторяться.
На этом спасибо за внимание, а если кому пригодилось — то безмерно рад.
Критика приветствуется.
UPD: Вот случайно нашел еще на хабре про сканирование негативов — удивляюсь, как раньше не заметил. Пусть будет тут до кучи.
Если у вас на антресоли завалялись старые фотопленки и все никак не доходили руки перевести их в цифру, то есть очень простое и главное бесплатное решение этой проблемы. Таким решением и является Helmut. Helmut — это приложение для сканирования фотопленки, позволяющее быстро и качественно оцифровать ваши старые цветные/черно-белые негативы и позитивы.
По словам разработчиков, первоначальная идея была создать некое решение, для которого нужен был только смартфон и простой лайтбокс. Это решение должно быть интуитивным и работать таким же образом, как работают традиционные сканеры фотопленки для настольных компьютеров, например EpsonScan, VueScan, Silverfast, FlexColor. Helmut позволит отсканировать, вырезать кадр и отредактировать его с помощью стандартных инструментов (яркость/контраст, уровни цветов, цветовой баланс, HSL, нерезкая маска). Helmut может сканировать фотографии в сравнительно хорошем качестве, особенно на новых моделях смартфонов.
Вот простой рецепт для использования Helmut.
- Расположите фотопленку на подсвечивающей поверхности, которая равномерно подсвечивает кадр (например экран телефона/лаптопа/планшета/
монитора, окно с видом на небо, лайтбокс). Вы получите лучший результат, когда плена подсвечена равномерно. - После этого запустите приложение Helmut, сфотографируйте кадр.
- После этого выберите границы кадра и отредактируйте снимок. Конечной фотографией можно поделиться в таких сервисах как Dropbox, Facebook, Flickr и EyeEm.
У разработчиков есть идея создания опен-сорс лайтбокса для Helmut. В данный момент они обсуждают возможное решения с дизайнерами. Идея — иметь некую модель, которую можно самому отпечатать на 3D принтере (или в 3D сервисе).
Опенсорсный лайтбокс для сканирования фотопленки 
Цена: Бесплатно
Сканирование негативов: Топ-Кадр
У большинства из тех, кто имеет компьютер, периодически возникает желание перевести какие то фотографии в качестве заставки на экран. А иногда возникает мысль о создании цифрового фотоальбома на CD или DVD диске . Но для этого как правило надо иметь либо цифровой фотоаппарат, либо отсканировать изображение, будь то фотография, слайд или негатив.
Сканирование цветных негативов – дело ресурсоемкое. Дело в том, что при сканировании для удаления пыли и царапин включается Digital ICE . Эта услуга очень ресурсоёмкая и для неё не существует понятия «мощный компьютер». Какая бы техника у Вас не была ей все мало. Так к примеру, на AMD 2200+ сканирование цветного негатива в разрешении 2700 dpi с включенным Digital ICE занимает чуть меньше 13 минут.
Но самое парадоксальное – это то, что практически нет разницы – новая пленка, или вся затертая – время сканирования существенно не меняется.
В свете того, что процесса сканирования негативов долог, цена на данную услугу высока, а желание получить качественное цифровое изображение за небольшие деньги у людей есть. Идя на встречу резонным пожеланиям, предлагаем новый тариф на сканирование цветной негативной фотопленки. Он так и называется «Сканирование пленки целиком». Данный тариф хорош для фотопленок, которые были проявлены недавно или хранились в хороших условиях.
Суть сканирования негативной фотопленки такова: негатив сканируется в трех спектрах: красном, зеленом, синем и плюс ещё один — четвертый – это инфракрасное сканирование, именно этот канал и позволяет определять такие дефекты изображения как царапины, пыль и мелкие волоски. Всё это аппаратная часть сканирования изображения
Второй этап – программная часть очистки изображения. С помощью инфракрасного сканирования создаётся карта дефектов снимка. После чего, с её помощью «удаляются» все механические дефекты с пленки. Вот здесь то и кроются основные отличия. Digital ICE использует алгоритм, который является на текущий момент времени БОЛЬШИМ СЕКРЕТОМ, данный алгоритм пока никто не смог повторить. Работает он о-о-очень долго, но результат сказка (по части удаления царапин, пыли). Есть альтернатива — другой алгоритм удаления царапин. Пыль он удаляет также хорошо, как и Digital ICE, но вот с удалением больших царапин, он справляется хуже, но при этом время сканирования ощутимо меньше. За счет этого мы и предлагаем дополнительный вариант сканирования цветной фотопленки по более низкой цене.
Ещё раз хотелось бы обратить внимание, что этот тарифный план особенно хорошо работает с недавно проявленными фотопленками или фотопленками, которые хранились бережно (то есть с минимальным количеством царапин). Как узнать сильно ли поцарапана пленка. Берем пленку, распрямляем любой участок и смотрим под углом к свету поочередно — сперва со стороны подложки, затем со стороны эмульсии. При этом любые царапины, если они есть, будут отчетливо видны.
По какому тарифному плану мы будем сканировать Ваши негативы — решать Вам.
Оцифровка негативов с помощью фотокамеры
От переводчика: Эта статья продолжает серию публикаций разных авторов, посвящённых плёночной фотографии. Предыдущая статья называлась «Плёнка: советы, камеры и первые наставления» и доступна по данной ссылке.
Этот урок покажет вам, как «сканировать» вашу плёнку с помощью Цифровой зеркалки. Причина использования для этой операции цифровой фотокамеры вместо слайд-сканера в том, чтобы сэкономить деньги и гарантировать сохранность плёнок. Хороший плёночный сканер дорого стоит, поэтому покупать его следует только если вам нужно сканировать много плёнок. Другим вариантом могло бы быть сканирование плёнок в специализированных фотолабораториях, имеющих профессиональные сканеры, но многих людей останавливает в данном случае перспектива отправки плёнок по почте.
Прежде всего необходимо признать, что предлагаемый в уроке метод не даст такого же результата, как профессиональный сканер. Однако это фантастическая идея и отличный способ оцифровать ваши плёнки в домашних условиях.
Подготовка к работе
Перед началом работы стоит убедиться, что у вас есть всё необходимое:
- Цифровая зеркальная камера.
- Кусок стекла на опорах, например стеклянный столик, стекло фоторамки, установленное на 2 стопки книг или коробок для создания «столика».
- Кусок глянцевой фотобумаги без надписей на обороте. Большинство брендов выпускают такую бумагу.
- Вспышка с беспроводным управлением или мощная настольная лампа.
- Штатив.
- Макрообъектив рекомендуется, но не обязателен.
- Photoshop или другая программа для редактирования изображений.
Шаг 1
Во-первых, вам понадобится стеклянная поверхность, на которой будет производиться съемка. Я использовал стеклянный столик, но и фоторамка может быть также удобна. Чтобы использовать фоторамку, достаточно убрать из неё задник и фотографию – останется стекло с рамой. Далее, вам потребуется найти что-то для использования в качестве подставки под стекло. Попробуйте использовать стопки книг или несколько коробок. Высоты конструкции в 30 см. вполне достаточно.
Шаг 2
Теперь, когда у нас есть «предметный столик», пришло время установить камеру и штатив. Используемый объектив определяет, насколько близко к стеклу удастся снимать. Независимо от того, какой объектив вы можете использовать, постарайтесь заполнить кадром плёнки как можно большую площадь поля зрения объектива.
Самое важное в настройке штатива состоит в установке плоскости матрицы камеры параллельно плоскости стекла. Лучший способ это сделать – удлинить заднюю ногу штатива более двух передних, так чтобы камера оказалась прямо над стеклом. Помните, что если вы перестараетесь с удлинением ноги штатива, то его состояние может стать нестабильнее и он в итоге может упасть!
Шаг 3
Теперь вам нужен кусок чистой фотобумаги без посторонних надписей. Большой кусок не нужен – 10*15 см. вполне достаточно. Поместите фотобумагу на стекло под камерой.
Затем разместите плёнку на фотобумаге. Вам вероятно потребуется что-нибудь для прижима плёнки – два плёночных контейнера подойдут. При их установке будьте аккуратны, старайтесь не двигать их по плёнке, чтобы не получить царапин и повреждений.
Шаг 4
На этом этапе, вы можете использовать дистанционно управляемую вспышку, либо яркую настольную лампу. Будьте осторожны при использовании лампы с постоянным светом, так как он создает большое количество тепла, что может привести к повреждению плёнки. Поместите источник света под стеклом, направьте прямо на плёнку. Если вы используете вспышку, то придется провести некоторые тесты чтобы подобрать правильные настройки. Цель настроек в том, чтобы получить слегка переэкспонированную фотобумагу. Я использовал вспышку Canon 430 EX на половине мощности на удалении примерно 30 см.
Теперь переведите камеру в мануальный режим. Одной из важнейших ваших настроек является диафрагма – установите её примерно в f.7.1. Выдержка чуть менее важна – что-то около 1/10 — 1/20 должно подойти. Значение ISO следует установить как можно ниже для уменьшения шума. Теперь вы готовы к съемке плёнки!
Шаг 5
Откройте изображение в Photoshop. Если фотография неправильно ориентирована – поправьте это через меню «изображение» -> «поворот холста» (Image> Rotate Canvas).
Шаг 6
Продублируйте фоновый слой, нажав Command-J на Mac или Control-J на Windows. Это не обязательное действие, но просто хорошая привычка – сохранение исходного изображения.
Шаг 7
Если вы сканировали слайдовую (позитивную) плёнку – пропустите этот шаг. Для негативной плёнки, выбрав дублированный слой нажмите Command-I на Mac или Control-I на Windows, чтобы инвертировать изображение.
Шаг 8
Если вы сканировали цветную плёнку – пропустите этот шаг. Для черно-белой плёнки перейдите в меню «Изображение -> Коррекции -> Обесцветить» (Image> Adjustments> Desaturate), чтобы обесцветить изображение и удалить весь цвет.
Шаг 9
Выберите инструмент кадрирования и удалите все цифровые значения в его настройках.
Шаг 10
Расположите инструмент кадрирования приблизительно вокруг вашего кадра, но пока не беспокойтесь об идеальных краях.
Шаг 11
Совместите один из углов рамки как можно ближе к соответствующим углу фотографии. Вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы точнее поставить его на место.
Шаг 12
В центре вашей рамки есть небольшой круг – это опорная точка, вокруг которой совершается вращение. Щелкните и перетащите опорную точку в угол, который вы настроили в предыдущем шаге. Пусть опорная точка будет привязана в этому углу.
Шаг 13
Далее, мы будем вращать рамку до параллельности с границей кадра. С помощью мыши, перейдите к одному из соседних с опорной точкой углов рамки и поставьте курсор чуть в стороне от угла чтобы стрелка указателя мыши приняла изогнутый вид. Нажмите кнопку мыши и перетащите рамку до её параллельности с границей фотографии.
Шаг 14
Теперь настройте остальные стороны рамки чтобы правильно обрезать фото. Перетаскивайте стороны за квадраты в середине линий рамки. Нажмите «ввод», когда у вас будет готова рамка. Теперь вы можете экспортировать изображение или отправить его на печать!
Заключение
Этот метод не может заменить сканеры в ближайшее время, но это прекрасная альтернатива, если вам не нужно сканировать большое количество плёнок. Если вы хотите посмотреть несколько примеров результата, который можно получить таким методом, перейдите по ссылкам ниже, к фотографиям, созданным по описанной в уроке методике:
Получайте удовольствие, и расскажите о своем опыте сканирования плёнок!
Автор: Крейг Мелвилл.
Сканирование фотопленки при помощи DSLR / Хабр
Предисловие
В интернете я находил много статей на тему сканирования пленки при помощи DSLR. В них предлагались очень простые или очень громоздкие способы, но нектоторым вопросам не уделялось должного внимания. В этой статье я бы хотел рассказать о своих соображениях в деле сканирования пленки, чуть глубже погрузится в теорию, и рассмотреть самодельную установку для сканирования. На мой взгляд мне удалось сделать достаточно простую и недорогую установку, при использовании которой, можно получить максимум информации из пленки и минимизировать пост-обработку.
Зачем нужно?
Сканирование пленки нижеописанным образом позволит получить максимум информации из снимка, возможность настройки экспозиции, баланса белого, контраста и т.д. При сканировании пленки в фотосалоне, машина автоматически выбирает контраст, баланс белого, экспозицию, зачастую делая это не верно.
Установка
Я использовал Canon 5d markII в качестве камеры, хотя можно использовать любую DSLR со сменной оптикой, снимающую в RAW. Еще мне понадобились макрокольца общей длиной порядка 9 см, объектив Индустар 61 Л/З-МС, переходник M42-EOS, светофильтр 49мм (подойдет любой), части фотоувеличителя ФЭД (можно попробовать и другой) и изолента.
Сначала извлечем нужные части из фотоувеличителя, В моем случае я использовал фотоувеличитель ФЭД. Нам понадобится только устройство протяжки пленки. Далее одеваем макрокольца и переходник на объектив. Затем из светофильтра выкручиваем сам фильтр-стекло, используем только корпус. Накручиваем его на объектив. Вставляем в корпус светофильтра макрокольца (резьбой вперед) и крепим изолентой. Затем стыкуем свободный конец макроколец с устройствоим протяжки пленки от фотоувеличителя. Я использовал изоленту для уплотнения, намотав ее в 2 слоя на место стыка. Длина макроколец подбирается опытным путем. Для камер с кроп фактором 1,6 понадобится меньше колец между камерой и объективом, и больше макроколец между объективом и пленкой. В итоге получилась установка, которая одевается на камеру просто как объектив. В моем случае все очень крепко держится, ничего не болтается, это например влияет на то будем ли мы использовать пульт ДУ в дальнейшем, или можно будет обойтись без него.
Источник света
Нам понадобится источник света. Он должен иметь высокую цветовую температуру, и должен обладать ровным спектром излучения. Почему именно так? Чем выше будет цветовая температура источника света тем больше информации мы сможем извлечь из пленки в дальнейшем и тем проще будет ее обработка. Причем есть интересная особенность, — для снимков на пленке сделанных при искуственном «теплом» освещении не требуется очень высокая цветовая температура света и при оцифровке. Высокая же цветовая температура источника света при оцифровке, понадобится для снимков с более холодным балансом белого, например сделанных при солнечном свете днем. Это связано с балансом белого самих снимков на пленке. Итак, что бы добиться нужного баланса белого при обработке полученных снимков, нам понадобится источник света с максимально высокой цветовой температурой. Поэтому лампы накаливания (2200-2800К) нам не подходят, нужен более холодный цвет. Можно попробовать обратится к люминесцентным лампам, есть лампы цветовой температуры до 6500К, но тут есть другая проблема — у них очень не ровный спектр с большими провалами. Это не заметно глазу, в глазу есть колбочки ответственные за восприятие красного, зеленого, и синего. Но воспринимают они суммарную интенсивность каждого из 3 цветов, без учета неравномерности спектра. У люминесцентной лампы есть всего несколько острых пиков в спектре, которые наш несовершенный глаз воспринимает как белый свет. Тот же процесс происходит в цифровой камере — тоже воспринимается интенсивность 3 цветов, и если интенсивность их одинакова, то мы получаем белый цвет. Но когда свет отражается или проходит через что-то, то часть спектра поглощается, а оставшийся не поглощенный свет — это и есть цвет. Например синяя краска поглощает свет в синем спектре меньше чем в других, поэтому она и синяя. Спектры поглощения тоже очень не ровные. Зачастую одни и те же краски при солнечном свете и свете люминесцентной лампы имеют разные оттенки.
пример красок освещенных солнечным светом и люминесцентной лампой
элементы картины в солнечном свете и свете люминесцентной лампы
Теоретически даже возможен парадокс что при белом свете белая краска — будет абсолютно черной, если их спектры не совпадут, или например зеленой если совпадут только в зеленой части спетра. Вот почему очень важно использовать источник света с ровным спектром. Ксеноновая лампа вспышка имеет тоже не очень ровный спектр, но не имеет таких сильных провалов как люминесцентная, и имеет температуру порядка 5500К. В качестве простейшего спектроскопа можно использовать компакт-диск, его зеркальная сторона не только отражает, но и под определенным углом раскладывает свет на спектральные составляющие.
В итоге в ходе долгих поисков идеальным для нашего случая было определено безоблачное дневное небо, оно имеет цветовую температуру порядка 12000К и обладает достаточно ровным спектром.
спектр неба
Еще один плюс — не требуется рассеивающий фильтр. Еще очень хороший и очевидный вариант — непосредственно солнце, но тут нужен матовый фильтр для рассеивания, и по цветовой температуре оно значительно уступает небу.
спектр солнца
habrastorage.org/files/5a2/831/8c4/5a28318c44c54b5fb28839d858ba1471.jpg
примеры спектров с просторов интернета
Но к сожалению за окном не всегда ясная погода, и даже не всегда день. Хотя пленочная фотография это дело не для тех кто любит спешить. Однако есть еще один вариант — настроить свой монитор на определенную цветовую температуру. например добиться тех же 10000К на мониторе вполне реально, но есть у монитора и вполне очевидные минусы — относительно низкая яркость, и неравномерность спектра, неравномерность спектра монитора можно увидеть опять же воспользовавшись компакт-диском. Для своего монитора я нашел спектр в интернете.
Как видно, он не равномерный, но и не имеет сильных прерываний.
Как настроить баланс белого на мониторе? Если есть, включаем режим цветовой температуры на мониторе и выставляем самую высокую, например 10000К.
В фотошопе создаем белый фон. Далее нам понадобится цифровая камера. У меня установлена альтернативная прошивка Magic Lantern, это значительно упрощает дело. Выставляем такую же цветовую температуру как и на мониторе в ручном режиме настройки баланса белого. Направляем камеру на монитор, так что бы белый фон полностью закрывал поле кадра на камере. У меня сразу видны гистограммы каналов.
Можно также использовать Vectorscope. Сразу видно, что интенсивность красного цвета выше, что бы это исправить заходим в Curves в фотошопе и немного опускаем кривую красного.
Теперь видно что интенсивность всех каналов при 10000К одинаковая.
Делаем снимок смотрим еще раз на гистограммы — все каналы одинаковые.
Теперь монитор соответствует источнику 10000К. Но все же самый лучший источник света — дневное безоблачное небо.
Съемка
Опишу процесс съемки. На цифровой камере выставляем ручной режим. Обязательно используем RAW. ISO — минимально низкая, например 100. баланс белого нам не важен — выставляется в пост-обработке Raw. Диафрагма на объективе закрывается f/8, для увеличения резкости. Пленку заряжаем светочувствительным слоем к камере, подложкой — к источнику света. Сеточувствительный слой у пленки можно легко определить немножко поцарапав пленку ножиком. Влючаем режим Liveview, выставляем выдержку так что бы не пересветить и не слишком затемнить изображение (ettr). Используем crop- режим для фокусировки. Фокусируемся по зерну пленки. Снимаем. У меня время экспозиции при съемке на фоне неба составляет 1/2 — 1/20секунды, а при съемке на фоне монитора может достигать и 10 секунд на кадр.
Обработка
Для обработки лучше всего исполльзовать Lightroom, хотя тоже самое можно сделать и в adobe camera raw.
Для начала кадрируем.
Потом во вкладке camera calibration выбираем camera standart.
Во вкладке Tone Curve инвертируем кривую RGB(можно сделать пресет).
Добавляем немного контраста там же в кривых RGB.
Выставляем баланс белого. Значение Tint чаще всего приходится выставлять между -40 и -25. (Если бы источник света был не достаточно высокой цветовой температуры, то ползунок баланса белого уперся бы в левый край, и нам так и не удалось бы выставить баланс)
Убираем немного красного из теней и добавляем немного красного в светах.
И далее делаем финальную настройку изображения.
Хайрез 4388 x 2925
ipic.su/img/img7/fs/IMG_8802.1404320686.jpg
А вот например тот же снимок с пониженной экспозицией
как видно в пересветах сохраняется вся информация
Вот еще примеры фото отсканированных таким методом.
Список полезных статей на эту тему
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0
fuji.itgo.com/str.html
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%29
Приложение для сканирования негативов FilmLab
У многих дома сохранились старые плёнки, которые хотелось бы оцифровать. Кроме того, сейчас возвращается популярность плёночной фотографии. Это обусловлено дешевизной фототехники и экзотиченостью для многих фотографов, так как они никогда не работали с плёнкой. Также плёнка открывает новые творческие возможности, но перевод аналогового изображения в цифровое затруднён. Существует много доступных сканеров, но после оцифровки необходимо проводить обработку.
Разработчик программного обеспечения Abe Fettig решил, что текущие решения для сканирования и обработки плёнки слишком дорогие, медленные и неудобные, и поэтому использовал свое свободное время, чтобы начать работу над приложением FilmLab. На данный момент FilmLab существует в виде прототипа, но уже предлагает впечатляющие возможности. Негативы или слайды любого размера должны быть размещены на столе светлого цвета, а затем они могут быть сфотографированы с помощью смартфона.
Камера может автоматически идентифицировать много кадров, если в объективе окажется часть плёнки. Программа автоматически корректирует искажения и преобразует негативы в позитивы. Нажатие кнопки спуска затвора создаёт несколько исходных файлов, которые объединяются для получения оптимального качества изображения. С другой стороны, если вы хотите получить лучшее качество изображения или более высокое разрешение, вы также можете загружать изображения, сделанные с помощью цифровой фотокамеры.
Сейчас Abe Fettig надеется получить финансирование, чтобы заняться разработкой приложения более активно. Это позволит устранить ошибки и добавить совместимость с большим количеством устройств и различными видами плёнки. Вы можете поддержать этот проект, пожертвовав $3 в развитие приложения и получать доступ к постоянным обновлениям, или жертвуя $18 вы получите доступ к первой бета-версии, которая позволит вам быть в числе первых пользователей, чтобы иметь возможность опробовать новые функции.
После запуска полноценной версии приложение будет доступно по подписке $2 в месяц. Бесплатный ознакомительный период составит один месяц. Вы можете узнать больше о проекте и посмотреть образцы сканирования на странице FilmLab Kickstarter.
comments powered by HyperCommentsсекрет идеальных цветных негативов
Для фотографов, которые все еще любят снимать аналоговую пленку (как и я), сканирование пленки DSLR дает невероятных обещаний . Он предлагает аналоговым фотографам лучшее из всех миров с невероятным качеством изображения и великолепных цветов от их негативного сканирования в более быстром и простом рабочем процессе.
Но вот в чем дело … Сканирование пленки DSLR также требует небольшого количества настроек, оборудования и ноу-хау для получения отличных негативных снимков.И особенно с цветовыми негативами, получение отличных цветов в конверсии далеко от заданного. Создав собственную настройку сканирования пленки, я обнаружил множество ошибок, которые могут сбить вас с толку и ухудшить ваши результаты.
Итак, хотите ли вы впервые попробовать сканирование DSLR или просто хотите улучшить результаты настройки, это руководство для вас!
Я проведу вас шаг за шагом по моему рабочему процессу сканирования DSLR, покажу вам, что делать и (что не менее важно) ошибки, которых следует избегать.Мы посмотрим на:
Готов? Давайте отсканируем немного пленки!
Почему сканирование пленки DSLR?
Прежде чем мы рассмотрим настройку, давайте посмотрим, что мы можем надеяться получить с помощью цифровой зеркальной фотокамеры для сканирования негативов нашей цветной пленки. Это лишь некоторые из преимуществ, которые мы надеемся получить, изменив или улучшив настройку сканирования DSLR.
1. Сканирование пленки DSLR буквально в 100 раз быстрее, чем традиционный сканер
С моим Epson V600 мне потребовалось около часа, чтобы отсканировать и обработать один кадр с полным разрешением! Теперь, с моей настройкой DSLR, я могу отсканировать весь рулон 120 пленок за 10 минут.
Это большой для меня.
Когда я использовал традиционный сканер, я часто тратил 5 минут на подготовку одного сканирования, а затем 50 минут на ожидание одного сканирования в высоком разрешении ( с использованием моего Epson Perfection V600). Это был долгий, болезненный опыт, и, честно говоря, у меня никогда не хватало терпения пройти через весь бросок сразу.
При сканировании пленки DSLR каждое «сканирование» происходит так же быстро, как и фотография — за доли секунды. Теперь я могу пройти весь бросок всего за несколько минут .И поскольку я снимаю в формате RAW, мне не нужно беспокоиться о слишком большом количестве настроек в процессе сканирования DSLR. Я могу пакетно редактировать все позже в посте. Это действительно изменит правила игры!
2. Сканирование пленки DSLR может существенно улучшить , улучшить цвета и тона в (благодаря RAW)
С моей настройкой сканирования DSLR я могу обрабатывать свои негативы в рабочем процессе, который позволяет использовать все RAW. Если все сделано правильно, это приводит к значительно лучшим тонам и цветам.
Меня постоянно разочаровывали цвета, полученные при негативных снимках с традиционным пленочным сканером. Даже после МНОГО работы по почте, они все еще выглядели не совсем правильно. Проблема в том, что программное обеспечение в большинстве сканеров просто ужасно производит хорошие цвета. И что еще хуже, они в корне изменяют (и ухудшают) цвета и тона при сканировании таким образом, что вы не сможете «отменить» их позже.
Снимая RAW с настройкой сканирования пленки DSLR, вы можете захватывать цвета и тона негатива, чтобы им было легче управлять во время преобразования.Это невероятно важно, потому что для преобразования ваших негативов в позитивы с цветокоррекцией нам нужны все возможности для редактирования!
ВАЖНО : Это не значит, что сканирование DSLR автоматически будет выглядеть лучше — вам нужно иметь правильный рабочий процесс для обработки ваших сканирований DSLR в их форме RAW, чтобы иметь возможность получать лучшие тона и цвета по сравнению с традиционным сканером. Позже я покажу вам, как обрабатывать мои DSLR-сканы в полностью необработанном рабочем процессе, который дает отличные результаты.
3. Сканирование пленки DSLR дает ВАМ творческий контроль над конечным изображением
Даже с лучшими кинолабораториями вы отказываетесь от творческого контроля над негативами. Например, отсканированное в лаборатории изображение слева было переобработано, пропущено светлых и темных деталей, которые невозможно было восстановить в JPEG, который я получил обратно. С помощью DSLR-сканирования я мог контролировать каждую деталь обработки изображения.
Единственная альтернатива, которая может привести к получению результатов, близких к сканированию ваших негативов с помощью зеркальной фотокамеры, — это отправить ваши негативы в профессиональную кинолабораторию.Эти про-лабораторные работы не только дороги, но есть еще один существенный недостаток: вы теряете творческий контроль ! Некоторые из решений, которые принимает лаборатория, просто не могут быть отменены. Потому что, скорее всего, вы получите 8-битный JPEG, в котором очень мало места для дальнейшего редактирования. Хотите увидеть больше деталей в тени? Или отодвинуть некоторые основные моменты? Жаль. Вы быстро заметите, что информации, которую вы хотите получить, просто больше нет.
С настройкой сканирования DSLR, , вы получаете полный великолепный контроль над вашими RAW-данными. А с помощью инструментов разработки, таких как Negative Lab Pro, вы можете точно выбрать способ обработки этих данных в неразрушающем рабочем процессе, который даже позволит вам эмулировать эти пробные пленочные сканеры!
Продано при сканировании пленки DSLR? Хорошо, давайте посмотрим, как это делается.
ВИДЕО: Как сканировать цветные негативы с помощью цифровой зеркальной фотокамеры
Очень важно внимательно смотреть это видео , и выполнять каждый шаг . Это может немного отличаться для вас в зависимости от модели вашей камеры, но основные моменты должны оставаться неизменными.У каждого шага, который я показываю, есть цель!
ЗАМЕЧАНИЕ. Процесс описан ТОЛЬКО в приведенном выше видео. Смотри сначала. 16
Список оборудования для сканирования пленки DLSR
Хорошо, вы уже посмотрели видео, верно? Если нет, перестаньте читать это и вернитесь к часам!
ТС:
Вот список основного оборудования, которое я использовал при настройке сканирования пленки DSLR, а также ссылки на то, где я получил свое.Конечно, вы можете заменить большую часть этого своим существующим оборудованием.
1) Штатив:
Этот штатив великолепен! Подобрал его на Amazon за 1/4 от цены более дорогих штативов, но он отлично работает, и, как только вы перевернете основную колонку, это идеальный штатив для этой установки.
» Vanguard Alta Pro — 150 долларов на Amazon.
2) Макро объектив:
Этот объектив безумный . Если вы используете систему Fuji X, очень рекомендую проверить это — не только для сканирования пленки, но и для потрясающих макросъемок (стабилизация изображения — ОГРОМНЫЙ бонус, когда вы находитесь в поле, хотя вы должны отказаться от стабилизации изображения). во время сканирования, чтобы обеспечить максимальную резкость.)
» 80 мм Fujinon Macro — 1049 на Амазонке.
3) Камера
Для этой настройки я использовал свой Fuji X-T2. Если вы хотите купить камеру, я очень рекомендую ее. Живой режим — ОГРОМНАЯ помощь при кадрировании, фокусировке и демонстрации негатива.
» Fuji X-T2 — 1099 долларов США на Amazon.
4) Стол с подсветкой
Я посмотрел на множество столов с подсветкой, и на данный момент этот действительно хорошо работает. Как показано в видео, убедитесь, что он подключен и на максимальной яркости.
» Kaiser Slimlite Plano — 109 долларов на Amazon.
5) Воздуходувка (и другие инструменты для очистки)
Стоит приобрести целый комплект для чистки, но воздуходувка и щетка из этого комплекта для чистки DSLR особенно полезны для того, чтобы убедиться, что на вашем оборудовании и негативах нет пыли.
» Набор для чистки камеры — 10 долларов США на Amazon.
6) Маска для сканирования пленки:
Мне очень нравится эта маска для сканирования пленки Digitaliza из ломографии. Он прост в использовании и держит все очень ровно (чего не было у моей сканирующей маски Epson V600).Идеально подходит для сканирования пленки DSLR.
» Маска для сканирования пленки Digitaliza — 45 долларов на ломографии.
ItemsХозяйственные товары Я бы порекомендовал НЕ использовать:
Возможно, не менее важно то, что я включаю в свой процесс. Я видел некоторые из этих элементов, рекомендованных в других блогах, но в моих собственных тестах они были либо ненужными, либо ухудшали отрицательное качество.
🚫 Цветовые фильтры
Я видел, как многие блоггеры рекомендуют использовать комбинацию синих и зеленых цветовых фильтров во время съемки, чтобы естественным образом уменьшить оранжевую маску. Хотя это приведет ваш негатив к более нейтральному балансу в камере, оно также предоставит больше возможностей для неравномерного распределения света (которое очень очень трудно исправить в посте) и не улучшит качество вашего изображения. Основным аргументом в пользу использования цветных фильтров является захват большего количества данных из синего канала во время съемки, но до тех пор, пока вы выставляете негатив негативно (как показано на видео), у вас будет более чем достаточно данных для обработки RAW.
🚫 Дополнительное «стекло» или «пластик»
Снимите фильтры с объектива камеры и НЕ ставьте стекла на негативы или под ними во время съемки.Дополнительное стекло может привести к ряду нежелательных эффектов, таких как добавление пыли в изображение, неравномерное распределение света и ньютоновские кольца. Если вас беспокоит «плоскостность» негатива, вы можете обновить маску сканирования или использовать волшебную ленту по краям пленки, чтобы прикрепить негатив непосредственно к столу с подсветкой.
🚫 Пленочные маски по умолчанию для ваших сканеров
В моих тестах маски для пленки, поставляемые сканером, плохо справляются с сохранением плоской пленки и могут иногда вызывать неравномерное распределение света (что приводит к появлению обесцвеченных участков пленки).На мой взгляд, стоит перейти на лучшую сканирующую маску или приклеить пленку прямо к столу с подсветкой.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение, которое вы используете для обработки негатива, является КРИТИЧЕСКИМ элементом для получения отличных результатов при сканировании негатива. Даже если вы точно выполните шаги, чтобы захватить негатива, не будет иметь значения, если у вас нет метода RAW для преобразования и редактирования.
Negative Lab Pro — это плагин Lightroom, который позволяет вам конвертировать и редактировать цветные негативы в процессе RAW
»Negative Lab Pro + Lightroom:
Чтобы по-настоящему воспользоваться всеми этими прекрасными RAW-данными при сканировании DSLR, вам необходим рабочий процесс, который позволит вам сохранить процесс RAW, а это именно то, для чего предназначен Negative Lab Pro! Хотя есть и другие, не RAW способы обработки ваших негативных сканов (такие как Photoshop или ColorPerfect), эти методы наносят вред тонам и цветам в вашем изображении (они также «разрушительны», что затрудняет повторное редактирование в будущем ).Чтобы показать вам, что это меняет, я включил некоторые сравнения позже в это руководство.
» Negative Lab Pro (https://www.negativelabpro.com).
Идеальный рабочий процесс RAW с Negative Lab Pro
Negative Lab Pro — плагин Lightroom, разработанный мной для преобразования негативных изображений в рабочий процесс Lightroom. Хотя его можно использовать с обычными негативными сканированиями, он включает ряд функций, которые делают его особенно подходящим для использования с сканированием пленки DSLR в рабочем процессе All-RAW.
Вот как Negative Lab Pro работает со сканированием RAW DSLR:
1. Пользовательские калибровки камеры RAW
Это важный (и часто отсутствующий) шаг в процессе негативного преобразования DSLR. Стандартные профили камеры имеют точную настройку, предназначенную для позитивных цифровых снимков. Поэтому, когда вы работаете с негативным сканированием, эти изменения будут иметь эффект OPPOSITE, который они должны были получить, сильно отбрасывая ваши тона и цвета.Negative Lab Pro включает в себя более 600 пользовательских профилей камеры, которые были созданы для соответствия вашей зеркальной камере с калибровкой, созданной специально для работы с негативами (мы рассмотрим разницу, которую это делает, в разделе сравнения изображений).
2. Эмуляция сканера!
Другая проблема с большинством методов отрицательного преобразования состоит в том, что они берут данные RAW (которые уже испорчены неправильной калибровкой), а затем интерпретируют тона и цвета линейно. Это производит плоские тона и непривлекательные цвета.Красивые тона и цвета, которые мы обычно ассоциируем с аналоговой пленкой, основаны на цветовых моделях двух моделей сканеров: сканеров Fuji Frontier и Fuji Noritsu. Negative Lab Pro позволяет вам эмулировать эти профессиональные сканеры прямо в Lightroom (или вы можете выбрать не эмуляцию).
3. Автоматический анализ и корректировка настроек
Всего за несколько секунд Negative Lab Pro проанализирует данные RAW на вашем негативном изображении для вас. Он смотрит на каждый цветовой канал независимо, автоматически подстраиваясь под плотность пленки и цветовую коррекцию — то, что практически невозможно сделать хорошо вручную.Вы можете конвертировать один негатив (в модуле Develop) или пакетного преобразования нескольких негативов в (в модуле Library).
4. Неразрушающие инструменты редактирования RAW
Вы почти наверняка захотите внести некоторые изменения в первоначальное негативное преобразование — либо в тона, либо в цветовой баланс. Внесение этих изменений непосредственно в Lightroom довольно сложно и может привести к непредвиденным результатам (поскольку все переворачивается, и каждый цветовой канал находится в своем собственном «пространстве»), но, к счастью, вы можете вносить большинство изменений непосредственно в Negative Lab Pro, и это будет обновить настройки Lightroom для вас.Он также сохраняет эти изменения в пользовательских метаданных, что означает, что в следующий раз, когда вы откроете Negative Lab для этого конкретного изображения, вы сможете выбрать его там, где остановились.
5. Дополнительные настройки Lightroom (необязательно)
Если вы хотите внести дополнительные изменения в преобразованное изображение с помощью существующих инструментов Lightroom (например, панели HSL), вы выбираете «Копировать Tiff» при применении изменений в Negative Lab Pro. Это создаст 16-битную копию Tiff без потерь вашего текущего негатива и импортирует его в ту же папку Lightroom (сразу после вашего RAW негатива).На копии TIFF все обычные настройки и ползунки Lightroom будут работать как обычно (поскольку вы сейчас работаете с позитивным изображением). Это может быть очень полезно для точной настройки изменений, просто имейте в виду, что если вам необходимо внести основных изменений в тона изображения, лучше всего сначала сделать это в файле RAW с Negative Lab Pro. Экспортируйте в TIFF только тогда, когда вы близки к завершению.
Узнайте больше о цветных негативных преобразованиях с Negative Lab Pro (https: // www.absolutelabpro.com)
Сравнение изображений
Я думаю, что было бы полезно закончить это некоторыми сравнениями результатов, которые вы получаете, используя различные методологии по сравнению с нашей настройкой «DSLR scan + Negative Lab Pro». Для этого одни и те же негативы были обработаны разными способами.
ПРИМЕЧАНИЕ : Для каждого из приведенных ниже примеров вы можете перетащить ползунок, чтобы выявить различия .
ColorPerfect (не RAW) и Negative Lab Pro (RAW)
Прежде чем использовать Negative Lab Pro с моей настройкой сканирования DSLR Film, я попробовал плагин Photoshop под названием «ColorPerfect.«Поскольку ColorPerfect является плагином Photoshop, он не может работать напрямую с файлом RAW — сначала необходимо преобразовать файл RAW в файл TIFF (с помощью другого приложения под названием« MakeTIFF »). Это не только добавляет много беспорядка в ваш рабочий процесс, но, как вы увидите ниже, это сильно ухудшает цвет и качество звука.
LEFT : ColorPerfect (рабочий процесс не в формате RAW). RIGHT : Negative Lab Pro (рабочий процесс RAW).
ВЛЕВО (до) Обратите внимание на то, насколько скучны тона и цвета в неформатированном преобразовании ColorPerfect.Есть также заметный цветовой оттенок в основных моментах (с участками желтого и голубого). ПРАВО (после) : это рабочий процесс в формате RAW с использованием Negative Lab Pro (в настройке цвета Noritsu). Мало того, что это начальное преобразование лучше, но рабочий процесс проще, так как все это происходит в Lightroom.
Это сравнение показывает, насколько сильно различие имеет правильное программное обеспечение для обработки негатива. Все сырые процессы в Negative Lab производят насыщенные, гладкие тона, с нейтральными серыми и яркими цветами.Особенно внимательно посмотрите на разницу в этих тонах кожи.
Lightroom(ручной метод) и Lightroom с негативной лабораторией Pro
В Lightroom можно вручную задать точки кривой, чтобы обработать негатив пленки в позитив. Но поскольку вам необходимо настраивать каждый цветовой канал отдельно, трудно выполнить множество настроек помимо базового преобразования. И, как мы увидим, в профилях камер по умолчанию (в данном случае, в Adobe Standard) также есть проблемы с цветом и тоном, поскольку встроенные в них настройки тона и цвета имеют эффект OPPOSITE для перевернутой фотографии!
ЛЕВЫЙ : Lightroom (ручной метод). RIGHT : Negative Lab Pro для Lightroom (автоматическое преобразование).
СЛЕВА: Это так хорошо, как я мог получить это изображение вручную в Lightroom после примерно 10 минут настройки кривых. Наиболее заметные проблемы связаны с тонами кожи и цветовым балансом. ПРАВО : Опять же, это было автоматическое преобразование Negative Lab Pro в Lightroom. Цвет идеальный, а тона кожи яркие, ровные и естественные. Он может сделать это частично благодаря своим пользовательским профилям калибровки камеры (созданным специально для негативного развития) и анализу изображений, который способен устанавливать и регулировать все три цветовых канала более точно, чем это можно сделать вручную.
Как видите, в негативе, разработанном вручную, есть видимые проблемы с цветом. Эти проблемы трудно (или невозможно) решить вручную, поскольку они требуют редактирования отдельных кривых тонов R / G / B в перевернутом пространстве. К счастью, всего за несколько секунд мы сможем добиться значительно лучших результатов с Negative Lab Pro.
Photoshop Методы преобразования
Один из самых популярных методов преобразования — это использование комбинации выборки маски пленки, создание вычитающего слоя с выбранным цветом, инвертирование, а затем использование авто-кривых в Photoshop.Выполнение всего этого вручную занимает очень много времени, но есть ряд действий с фотошопом, которые автоматизируют процесс.
Иногда это прекрасно работает, а иногда нет. Почти всегда требуется изрядное количество ручных манипуляций с кривыми, чтобы попытаться приблизиться к точному.
ЛЕВЫЙ : Фотошоп (действие). RIGHT : Negative Lab Pro для Lightroom (автоматическое преобразование).
В этом случае я выполнил все рекомендуемые действия из фотошопа, и у меня остался довольно неприятный голубой оттенок.Даже если я исправлю оттенки, оттенки еще далеко, и преобразование имеет принципиально «цифровой» вид.
Professional Lab Scan против Negative Lab Pro
Наконец, давайте посмотрим на окончательный тест: профессиональное лабораторное сканирование против нашего сканирования DSLR, обработанного с помощью Negative Lab Pro. Может ли наше зеркальное сканирование действительно дать лучшие цветовые и тональные результаты, чем одна из ведущих киностудий в стране? Давайте разберемся!
СЛЕВА : Профессиональная лаборатория (TheFindLab). ПРАВО : Сканирование DSLR с Negative Lab Pro
СЛЕВА: Профессиональное лабораторное сканирование на самом деле довольно хорошее, но есть еще несколько проблем. Светлые участки и тени защищены, но в целом тона кажутся плоскими. Есть также легкий пурпурный / фиолетовый оттенок к основным моментам, который чувствует себя неестественным. Возможно, самым огорчительным является количество изображения, которое было «обрезано» их неправильно выровненным сканером, о котором я не знал бы, если бы я сам не отсканировал его позже. ПРАВО : наш процесс сканирования пленок DSLR позволяет получить более качественные, более естественные оттенки кожи, с лучшим цветовым разделением и глубиной тона. В качестве бонуса, мы также не потеряли ни одного изображения для обрезки сканера!
Несмотря на то, что профессиональное лабораторное сканирование работает хорошо, все еще есть некоторые незначительные проблемы, которые приводят к серым тоновым ощущениям кожи, плохому разделению цветов и недостатку глубины. Кроме того, лабораторный сканер обрезал наше изображение (особенно с правой стороны).
Сканируя нашу пленку с помощью нашей цифровой зеркальной фотокамеры, затем обрабатывая RAW с помощью Negative Lab Pro, мы смогли заметно улучшить тона кожи, добиться более точной цветопередачи и полного творческого контроля.(Это хорошая новость, потому что я заплатил 130 долларов за то, чтобы в этой лаборатории было разработано и отсканировано всего 5 рулонов 120 пленок, что мне больше никогда не понадобится!)
Заключение и комментарии
Как мы уже видели, с тщательно определенной стратегией настройки и обработки можно получить более качественные цвета и тона, используя настройки сканирования DSLR с вашими цветными негативами. По мере совершенствования технологии DSLR эти преимущества будут только расти!
У вас есть вопросы о настройке сканирования пленки DSLR или обработке негативов пленки? Оставьте комментарий ниже!
Похожие
.Как сканировать негативы и прозрачные пленки
Мгновенные камеры в стороне, пленка может показаться устаревшим форматом. Тем не менее, цифровые зеркальные фотографии действительно были с нами только около 15 лет. Так что, если вы были укушены фотографом еще во времена фильма, есть вероятность, что есть пыльные коробки, заполненные вашими старыми отпечатками, негативами и слайдами, которые можно безопасно спрятать где-нибудь.
• Дополнительные советы по фотосъемке : как делать снимки чего-либо
Они там бесполезны, так почему бы не дать им новую жизнь, отсканировав слайды, негативы и старые фотографии, и конвертировать их в цифровые изображения? Создав цифровой клон на жестком диске вашего компьютера, вы можете вводить ключевые слова и каталогизировать их, делиться ими и, конечно же, редактировать их, как любое другое цифровое изображение.
От пленочной пленки до жесткого диска, вот как сканировать ваши пыльные слайды и негативы в файлы с цифровым резервным копированием.
Настройка сканера
Сначала вам нужно настроить сканер. Мы используем Plustek OpticFilm 8200i SE, который специально разработан для сканирования негативов и слайдов. Он поставляется с программным обеспечением SilverFast 8SE, которое также работает с широким спектром сканеров других производителей.
Вы можете загрузить 30-дневную бесплатную пробную версию программного обеспечения из Silverfast (или применить основы этого руководства к своему другому программному обеспечению сканера).
• Лучшие пленочные сканеры
Будьте избирательны
Сканирование может быть длительным процессом, поэтому не сканируйте расфокусированные или плохо экспонированные снимки. Будьте придирчивы и найдите свои заметные отпечатки перед началом.
Если ваша пленка была разработана в минилабе, номер кадра может быть напечатан на обратной стороне кадра, чтобы помочь вам определить нужный вам негатив.
Если сканирует слайды, поднесите их к источнику света (или поместите их в лайтбокс), чтобы увидеть, из чего складывается оценка.
Правильный путь вверх
Вам необходимо убедиться, что пленка правильно ориентирована, в противном случае отсканированные изображения будут отображаться вверх ногами, с переворотом слева направо или в обоих случаях.
Чтобы проверить, держите его на свету и убедитесь, что любой текст — например, производитель и тип пленки — читается правильно, и запишите это.
Держите негативы за края и не касайтесь поверхности. Если они загрязнены, очистите их с помощью специального раствора для очистки эмульсии PEC-12. Это лучше всего наносить с использованием PEC Pads, безворсовой одноразовой ткани.Оба сделаны Фотографическими Решениями.
Лучшие на сегодняшний день фотографические решения PEC-12 предложения
Фотографические решения PEC-12 …
Фотографические решения PEC-12 …
Лучшие на сегодня фотографические решения PEC Pads предложения
Фотографические решения PEC …
PEC -PAD безворсовые салфетки …
Начните сканирование
Аккуратно поместите свои негативы в прилагаемую кассету, совместив отдельные кадры пленки с вырезанными окнами — наша кассета позволяет снимать до шести кадров (хотя мини-этикетки) обычно их нарезают на полоски по четыре).
Вставьте кассету в сканер и нажимайте до упора, пока первая рамка не защелкнется на месте. Для каждого последующего сканирования просто нажмите его еще раз.
Настройки сканирования
Самый простой способ начать работу — щелкнуть значок SilverFast «Work Plow Pilot» вверху слева. Измените раскрывающийся список «Источник» на «Отрицательный». В раскрывающемся списке «Задача» мы выбрали «Архив».
Щелкните значок «Пуск», затем включите мультиэкспозицию, чтобы расширить динамический диапазон сканера.Предварительный просмотр показывает предварительный просмотр. Вы можете расположить область изображения, перемещая красный контур сканирования.
Установите размер
Размеры сканирования по умолчанию установлены на 1/4 размера, при котором изображение сканируется с разрешением 1800 точек на дюйм. Сканирование в полном разрешении (7200 точек на дюйм) дает наилучшее качество, но занимает больше времени и больше места на жестком диске.
Выберите тип пленки в разделе «Негатив», для нас Kodak Gold ISO200. При необходимости настройте ползунки «Экспозиция» и «Допуск» и нажмите «Продолжить» для сканирования и сохранения изображения высокого разрешения.
Лучшие на сегодня Plustek Opticfilm 8200 сделок
Plustek OpticFilm 8200i SE …
Plustek OpticFilm 8200i AI -…
Лучшие на сегодняшний день фотографические решения PEC-12
Фотографические решения PEC-12 …
Решения PEC-12 …Лучшие на сегодняшний день фотографические решения PEC Pads сделок
Фотографические решения PEC …
PEC-PAD Безворсовые салфетки …
Другие видеоролики:
147 методов фотографии, советы и приемы для съемки чего-либо
Оцифровка слайдов и отпечатков с помощью зеркальной или беззеркальной камеры
Фокусировка: как получить удивительную глубину резкости при макросъемке
Советы по фотографированию домашних животных: как получить отличные фотографии собак
Бумажный отпечаток и пленка с негативом той же фотографии.
Когда вы начинаете сканировать ваши фотографии — если вам повезет — вы можете сделать этот выбор:
Хотите отсканировать негативы оригинальной камеры или отпечатки, сделанные на них?
И что я имею в виду под удачей, так это то, что многие из нас не держали свои негативы, когда у нас были отпечатки, сделанные из них.Мы получили то, что хотели, когда отвезли их в «Фотобаг», в «Фотохижину» или в аптеку по улице — стопку фотографий, чтобы прикрепить их в наших фотоальбомах. Итак, я думаю, что многие из нас, вероятно, чувствовали себя в безопасности, выбрасывая негативы фильма.
Интересное открытие
У меня только что было несколько десятков фотографий, отсканированных службой сканирования под названием BritePix здесь, в Калифорнии, и я хотел посмотреть, как они справляются со сканированием множества различных типов фотографий. Я послал им все отпечатки разных размеров, цветные и черно-белые, некоторые с границами, а некоторые с закругленными углами, некоторые с царапинами, и многие, которые нуждались в большой коррекции цвета.Помимо отпечатков я также отправил несколько негативов и слайдов.
Когда я просматривал все изображения, когда возвращал их — это было действительно здорово! Это был первый раз, когда я отправлял фотографии в службу сканирования. Когда я их просматривал, я заметил кое-что действительно интересное.
Я отправил им распечатку, а также оригинальный фильм с негативом к фотографии, сделанной мной давным-давно, когда я был мальчиком. Это фотография маленького самолета, летящего над домом моего дедушки.
Я смотрел на негативную версию фотографии и заметил, что на левой и правой сторонах изображения было больше деревьев, чем всегда было в отпечатке, который я сделал. Это почти казалось совсем другой фотографией, потому что точка зрения выглядит так, будто я сделал около 6 больших шагов назад, чтобы получить более широкий снимок!
Обрезка изображений
Я всегда знал, что в негативах хранится больше информации (деталей изображения), но до сих пор я никогда не видел реальных доказательств того, что сканирование негативов может дать намного больше фактического изображения , которое было вырезано когда это было первоначально напечатано.
Проверьте два изображения для себя:
Бумага версия для печати
Пленка негативная версия
А вот «бок о бок», чтобы его было легче сравнивать (нажмите, чтобы увеличить):
Каким бы окончательным ни показались эти сравнения, я думаю, что следующее изображение, приведенное ниже, действительно показывает, насколько поразительна разница.
Я загрузил негативное изображение в Photoshop и затем, используя инструмент кадрирования, выделил приблизительную область, которая представляет объем изображения, которое было снято и напечатано, когда у меня был разработан этот рулон примерно в 1980 году.
Это действительно показывает, сколько изображений я пропустил все эти годы!
Темная область по краю представляет собой весь оригинальный негатив, который был обрезан для получения бумажного отпечатка — потрясающий!
Я не заключаю сделку, чтобы заставить вас задуматься о том, сколько кустарников вы пропустите, если у вас всего отсканированных отпечатков! (смеется)
Я думаю, что я понял, что по всей вашей коллекции — возможно, тысячам фотографий — вы можете найти множество примеров, подобных этому, но с вырезанными частями изображения, которые вас действительно волнуют!
Рассмотрим панорамные снимки во время отпуска, в которых вы аккуратно пытались наложить несколько ориентиров на обеих сторонах кадра.Вполне возможно, что один или даже оба были обрезаны, когда были сделаны отпечатки!
Или как насчет плотно снятых групповых фотографий. Также возможно, что некоторые члены вашей семьи были обрезаны или вырезаны полностью, чтобы сделать этот отпечаток размером 3 ½ x 3 ½.
Детали изображения
А что насчет деталей изображения. Возможно, вы слышали, что лучше сканировать негативы, потому что они содержат больше деталей изображения. И это действительно так, особенно если учесть, насколько качество печати улучшилось за эти годы.
Некоторые из методов, использовавшихся в прошлые десятилетия для печати фотографий, не обеспечивают наилучшего сканирования. Некоторые из них, например, имеют много текстур — волн или неровностей. Когда вы сканируете их, иногда кажется, что чем больше деталей изображения вы пытаетесь восстановить, тем больше деталей (символов) бумаги вы получаете вместо этого!
Это изображение, вероятно, не лучший пример, чтобы показать улучшение детализации изображения в негативе фильма. Но это нормально, потому что это может представлять среднее значение того, как ваши фотографии будут затронуты.
Но давайте возьмем, к примеру, небольшую область фотографии с плоскостью. Если вы сравните две увеличенные версии, я думаю, вы увидите разницу между ними.
Фильм негативная версия просто выглядит — ну, больше похоже на самолет! Это выглядит в фокусе. Края намного острее, что придает ему немного больше объема.
Также обратите внимание, что вы можете увидеть «волнистую» текстуру бумаги в печатной версии.
Вот еще несколько увеличенных областей.С ними немного сложнее увидеть четкую разницу, потому что негатив демонстрирует много зерна, которое может вас отвлечь. Но сосредоточьтесь на темных областях. В этих областях контраста пленочные негативы будут содержать больше деталей, которые обычно не точно передаются с помощью технологии печати.
В некоторых случаях сканирование ваших негативов на пленке обходится дороже. В моем случае, с BritePix это был «126 негатив», который стоил 75 ¢ против 65 ¢ (USD) для печатного эквивалента.
Но, как вы можете видеть, если вам повезет с негативами, вы можете увидеть не только больше деталей изображения, но и намного больше своей фотографии!
Что ты думаешь? С кем из или вы хотели бы сканировать — ваши отпечатки или негативы?
,Мы сканируем ваши фотографии непосредственно с кинопленки, установленного слайда или рулона пленки с помощью высококачественных пленочных сканеров Nikon. У вас есть фотографии на кинопленках, смонтированных слайдах, пленках APS или даже на пленках среднего или большого формата, которые вы хотели бы оцифровать, чтобы посмотреть их на экране, записать их в виде слайд-шоу на DVD, распечатать? или заказать печать в формате плаката? Мы переводим ваши аналоговые фотографии в цифровые фотографии высокого разрешения.Для этого мы используем профессиональные пленочные сканеры Nikon, которые стоят пятизначную сумму в евро со всеми необходимыми аксессуарами. Обычно мы оцифровываем 35-миллиметровые слайды или негативы (монтируемые на полосу или рулон) с разрешением 2,800 точек на дюйм, что приводит к прибл. 3,900 х 2,600 пикселей, то есть 10 миллионов пикселей. Разрешение 10 мегапикселей превосходит большинство цифровых камер и этого достаточно для высококачественной печати до 30 х 20 см. Тем не менее, наши пленочные сканеры Nikon могут даже сделать больше: отсканированное изображение с 35-мм положительной или отрицательной стороны с максимальным разрешением 4000 dpi обеспечивает 20 миллионов пикселей, что делает возможным высокое качество печати до 40 x 30 см. При сканировании среднего формата с разрешением 4000 точек на дюйм создаются файлы с невообразимыми 80 мегапикселями (6×6) или 120 мегапикселями (6×9) соответственно. Поскольку наши пленочные сканеры Nikon имеют диапазон плотности более 4, наименьшие оттенки цвета различимы, особенно в затененных областях изображения. И именно здесь высококачественные пленочные сканеры отличаются от недорогих моделей. Мы сохраняем сканы на DVD, USB-накопителе или внешнем жестком диске USB, либо в формате JPG с низкой степенью сжатия, либо в формате TIF без сжатия.По желанию мы сканируем ваши фотографии с глубиной цвета 48 бит вместо 24 бит. При использовании глубины цвета 48 бит количество тонов на канал цвета (красный, зеленый, синий) увеличивается с 256 до 65,536. Таким образом, общее количество возможных цветов увеличивается с 17 миллионов до 281 миллиарда. При желании мы храним сканы в формате SilverFast HDR. Это означает, что вы получаете необработанные данные со сканера, которые вы можете обрабатывать с помощью программного обеспечения SilverFast HDR. Поскольку вы получаете необработанные данные со сканера, это все равно что оцифровывать ваши фильмы самостоятельно, поскольку мы выполняем оцифровку со сканером, а вы сами выполняете реальную обработку данных со сканера. Для сканирования цветных пленок мы используем аппаратную автоматизированную систему удаления царапин и пыли ICE, если это технически возможно. При дополнительном инфракрасном сканировании пыль, царапины, складки и отпечатки пальцев обнаруживаются и исправляются автоматически без потери каких-либо деталей исходного изображения. Если у вас есть очень старые выцветшие пленки, мы по желанию можем сделать ROC с автоматической реставрацией цвета, которая оживит ваши старые фотографии. По желанию мы предлагаем вам стандартное или профессиональное редактирование изображений для ваших сканов.Если вы выберете эту опцию, все сканы будут отредактированы и оптимизированы в Photoshop ® профессионалом по редактированию изображений, так что вы получите идеальные цифровые изображения. Мы оцифровываем ваши видеокассеты и киноленты на профессиональном студийном оборудовании высшего качества по экономичной цене! У вас все еще есть видеокассеты или даже ностальгические ролики с частично ценным личным содержимым, например, давняя свадьба, первые попытки ваших детей гулять, крещение, общение или первые каникулы вместе? Или видеокассеты в компании с давней годовщиной компании, необычайно веселой рождественской вечеринкой или давно прошедшими выставками, презентациями или выставками? Прежде чем ваши драгоценные видео и фильмы отправятся в забвение, мы приведем их в цифровую форму и таким образом защитим от износа и устаревания. С нашим профессиональным видео- и кинооборудованием мы делаем DVD-диски или цифровые видеофайлы из ваших аналоговых видео- или киноматериалов. Благодаря современным методам шумоподавления и коррекции мы можем добиться даже лучшего качества изображения и звука, чем оригинал. Что можно оцифровать с помощью наших пленочных сканеров?С помощью наших высококачественных пленочных сканеров мы можем сканировать любой вид пленочного материала:
В принципе, мы оцифровываем каждый вид пленки размером до 31 x 42 см, даже фракции пленки, нарезанные пленки или отдельные форматы.Для нестандартных форматов фильмов мы просим вас заранее описать ваши киноматериалы, чтобы мы могли предоставить вам индивидуальную цену за ваш киноматериал. Какие видео можно оцифровывать?Мы можем запустить DVD или цифровые видеофайлы со следующими видео материалами:
ЦеныЦены на наши услуги сканирования вы найдете в нашем подробном прайс-листе на сканирование смонтированных слайдов, негативов или фотографий.В этом прайс-листе вы также найдете информацию о конкретных форматах фильмов. Наши цены на оцифровку видео и киноленты вы найдете в отдельном прайс-листе на видео и рулоны фильмов. Так как подготовка и завершение заказа на цифровизацию занимает значительное время, существуют минимальные объемы заказа для всех видов пленки, которые вы можете найти в наших прайс-листах. Наша обработка и процедураМы доступны для вас в течение всего года, поэтому вы можете присылать нам свои фильмы в любое время.Если у вас есть вопросы к нашей службе сканирования, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Вы связываетесь с нами по электронной почте 7 дней в неделю. Пожалуйста, упакуйте свой материал пленки в коробку с посылками или просто в большой мягкий конверт и отправьте его нам с заполненной формой заказа на сканирование. Пожалуйста, присылайте нам только фотографии, которые нужно отсканировать, то есть нет коллекций фотографий, из которых нужно оцифровать только пару отмеченных фотографий. Мы сканируем и выставляем счета за все присланные нам фотографии. Конечно, мы используем вашу оригинальную упаковку для обратной отправки ваших пленочных материалов после сканирования.Конечно, вы можете принести свой киноматериал нам лично в рабочее время. После получения вашей посылки мы оцифровываем ваши фильмы с помощью наших сканеров (Nikon, Hasselblad, Epson, Canon). Сканы нумеруются непрерывно, например, Image001.jpg, Image002.jpg, Image003.jpg … Для каждого магазина слайдов или каждого конверта с кинопленками мы создаем определенную папку на жестком диске DVD / USB-флешка / USB. Пожалуйста, выберите в форме заказа сканирования, какое разрешение и какой формат изображения (JPG, TIF, TIF48) вы хотите.Ваш видеоматериал будет оцифрован профессиональным кинооборудованием в соответствии с вашими вариантами в форме заказа видео. Ваши видео будут пронумерованы непрерывно, например, film01.mpg, film02.mpg, film03.mpg … Кроме того, вы также можете предоставить нам список с отдельными названиями фильмов. После сканирования ваших фильмов файлы записываются на DVD-диски соответственно или сохраняются на USB-накопителе или внешнем жестком диске. Обычно вы получаете DVD-диски или USB-накопитель / жесткий диск в течение одной недели после получения вашей посылки.Вместе с носителем данных вы также получите подробный счет с отдельно объявленным НДС. Если у вас есть международный идентификатор НДС (только для стран ЕС), мы отправим вам счет без НДС. Пожалуйста, свяжитесь с нами раньше, если ваш заказ на сканирование не важен по времени. После оплаты вашего счета-фактуры мы отправляем обратно ваши киноматериалы в застрахованной посылке и безвозвратно удаляем отсканированные файлы с нашего жесткого диска. Тогда мы будем благодарны, если вы порекомендуете нас своим друзьям или деловым партнерам или если вы однажды отдадите нам свои фильмы.Пожалуйста, проверьте и сделайте резервную копию ваших сканов / видео после получения ваших DVD / USB-флешек / жестких дисков USB, например скопировав файлы на свой компьютер или на внешний жесткий диск. Если вы живете в стране, не входящей в Европейское сообщество, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем отправлять нам свой фильм. СсылкиС 2000 года мы обслужили более 2000 клиентов. Разнообразие отсканированных нами фотографий включает в себя почти все: от долго экспонируемых астро-сцен на чудесных праздничных фотографиях до группы из ста зубных протезов, сделанных дантистом в ходе его профессиональная жизнь. Соответственно, наша клиентура очень разнообразна. На нашем веб-сайте указаны как профессиональные фотографы, компании и агентства по работе с изображениями, которые сотрудничают с нами, так и частные лица, которые предоставили нам свои фильмы и которые представляют свои фотографии на сенсационных веб-сайтах. Ваши преимущества от ScanDigЕсли вы доверяете нам свой материал для фильма, вы имеете дело с профессиональной компанией, которая может обеспечить тщательную и быструю обработку вашего заказа.Наши ноу-хау, наш опыт и наши навыки — ваши преимущества:
Вы можете узнать больше о нас, нашем сервисе, нашем опыте и наших преимуществах на нашем сайте о нас. |
