Светосила объектива что это: что это такое и как определить число F? Какая лучше и как увеличить светосилу в фотоаппарате?

Содержание

Объективы. Мифы и реальность. | Радожива

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про типы объективов, но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

Объективы. Мифы и реальность.


При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым боке и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.


Про зум-объективы:

  • Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х. Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) – все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост –
    светосильных суперзумов не существует
    . Самым большим зумом, равным 3.75Х и светосилой F/2.8 обладает объектив Tamron SP AF Aspherical LD [IF] 28-105mm 1:2.8 276D.
  • Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
  • Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой светосилой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
  • Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
  • Практически не существует суперсветосильных зум-объективов. Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 – это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
  • В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать
    несколько зум объективов
    , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
  • В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум – тем хуже качество. Но бывают и исключения.

Про фикс объективы:

  • Только фикс объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только фикс.
  • Самый дешевый светосильный автофокусный фикс объектив Nikon 50mm F1.8D за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза  большую светосилу чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8, который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный Индустар-50-2 F3.5 (но супер дешевый) – может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
  • Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки. Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто фикс со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один фикс на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
  • Огромная светосила фикс объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя светосила таких объективов позволяет более точно работать автоматической системе фокусировки, и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения – очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, светосилу, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем – нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы – у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями – у них разные задачи.


Мифы про объективы:

  1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр – это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы – но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: “на фикс нужно зумить ногами“. Самый сложный фикс в моей практике – это Гелиос-40-2.
  2. Удобство зумов. Удобное использование зумов не всегда такое “удобное” как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой 70-300VR еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией “пылесоса”).
  3. Неудобство фиксов. Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) – то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь фокусное расстояние, в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за выдержкой, так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
  4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума. Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
  5. Светосила – всегда хорошо. На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью выдержки не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по выдержке в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую глубину резко изображаемого пространства. Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
  6. Темный объектив – всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый “темный” объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив – это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
  7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того
    . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу обзоры фототехники и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы. Не попробуете – не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.


Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.

↓↓↓ Ставим лайк обзору и делимся ссылкой в соцсетях ↓↓↓. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Урок 6.2 Светосила объектива и многое другое.

Светосила объектива и многое другое.

Светоси́ла объекти́ва — величина, характеризующая степень светопропускания оптической системы. Чаще всего понятие используется применительно к объективам. В этих случаях светосила соответствует максимальному относительному отверстию при полностью открытой диафрагме. Величина светосилы обратно пропорциональна минимальному диафрагменному числу.

Светосила оптической системы показывает степень ослабления светового потока.

На светосилу влияет прозрачность линз, диаметр раскрытия диафрагмы и некоторые другие характеристики оптики.

Если диафрагма способна раскрываться очень широко, то и света на матрицу попадает очень много. Некоторые объективы предоставляют диафрагму f/1,4. При таком параметре можно воспользоваться выдержкой 1/4000 секунды, света матрице при этом хватит.

Повышенная светосила благоприятно влияет на качество портретных фотографий. Чем сильнее раскрывается диафрагма — тем меньше становится зона резкости. В результате можно добиться красиво размытого фона.

Этот эффект ещё называют словом «боке». Именно поэтому опытные фотографы используют для съемки портретов светосильные объективы. Всяческую зум-оптику они оставляют для съемки пейзажей.

Так, объектив с маркировкой f1.8 (или 1:1.8) будет считаться более светосильным, чем объектив с маркировкой f2.8 (1:2.8).

На самом деле светосила – это внутренняя характеристика конструктива объектива, и относительное отверстие диафрагмы выполняет лишь часть функций по определению светосилы объектива.

Светосила объектива может быть постоянной и переменной. Объективы с постоянной светосилой позволяют максимально открывать диафрагму до одного и того же значения.

Например, объектив Canon 70-200 f4.0 позволяет выставлять диафрагму 4.0, независимо от выставленного фокусного расстояния. При съемке с фокусным расстоянием и 70 мм, и 135 мм, и 200 мм вы сможете сделать снимок с диафрагмой 4.0. Объективы-фиксы (с постоянным фокусным расстоянием) автоматически обладают постоянной светосилой.

Существуют зуммированные объективы с переменной светосилой, которая зависит от выставленного фокусного расстояния.

 Чем больше выставлено фокусное расстояние, тем хуже параметр светосилы. Например, объектив Canon 18-135 mm F 3.5-5.6 позволяет открыть диафрагму до значения f3.5 при съемке с фокусным расстоянием 18 мм, а вот при съемке с фокусным расстоянием 135 мм вы сможете максимально открыть диафрагму только до значения f5.6. Обычно такие объективы обладают пониженной стоимостью и худшими оптическими качествами.

Объектив с большей светосилой, вы сможете сильнее открыть диафрагму. Значит, вы сможете пропустить большее количество света (появляется возможность снимать при недостаточном освещении). Также чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше оказывается глубина резкости в кадре (сильнее размываются объекты, не попавшие в зону фокусировки). Именно поэтому хорошими портретными объективами считаются объективы со светосилой f1.4-f2.8.

преимущества светосильных объективов:
  • Возможность использовать более короткие выдержки или низкие значения ISO.
  • Возможность использовать малую глубину резкости для визуальной изоляции объекта съёмки на фоне красиво размытого заднего плана.
  • Больше света попадает в видоискатель, что облегчает компоновку кадра.
  • Более быстрая и точная работа автофокуса.
  • Возможность применения телеконвертеров.
Резкость объектива

Резкость представляет собой способность объектива различать мелкие детали,

сохраняя контрастность на краях этих деталей. Разрешающая способность объектива определяется числом пар линий, приходящихся на каждый различаемый объективом миллиметр.

 Для проверки качества оптики объектива рекомендуется сфотографировать соответствующую контрольную шкалу, чтобы оценить, в какой точке можно по-прежнему различить отдельные пары черно-белых линий.

Постепенно сближаясь, эти линии в конечном итоге сливаются.

Для более точной оценки резкости объектива по цифровому изображению необходимо установить его масштаб 1:1 или 100% в программе редактирования изображений.

Кроме того, следует проверить резкость по краям изображения.

Как показывает опыт, многие объективы обладают достаточной резкостью по центру, а по краям она оказывается значительно хуже. Ведь нет ничего неприятнее, чем сделать снимок с удачно составленной композицией, который в итоге получится резким лишь отчасти.

Искажения в объективе

Линзы объектива преломляют и фокусируют свет для формирования окончательного изображения. При этом изображение может быть искажено. Иногда такое искажение желательно, например, во время съемки широкоугольным объективом типа“рыбий глаз” для получения необычного фотоэффекта

Подушкообразное искажение. Это вид искажения, при котором края изображения изгибаются внутрь. Такое искажение может произойти в объективе

с переменным фокусным расстоянием при максимальном увеличении, а также

при установке насадочных линз на короткофокусные объективы. Подушкообразное искажение обычно устраняется в программе редактирования изображений.

Бочкообразное искажение. Это противоположный подушкообразному вид

искажения. При бочкообразном искажении изображение кажется выпуклым, а прямые линии изгибаются наружу (рис. 2.15). Такое искажение происходит при установке очень малого увеличения в объективах с переменным фокусным расстоянием либо в широкоугольных объективах. И этот вид искажения наиболее заметен на прямых линиях вблизи краев изображения. Аналогично подушкообразному искажению, бочкообразное искажение может быть устранено в программе редактирования изображений.

Хроматическая аберрация. Этот вид искажения обусловлен отсутствием фокусировки света разной длины волны в одной и той же фокальной точке. При этом коротковолновый свет преломляется больше, чем длинноволновый, в результате чего возникает рассогласование света разной окраски в окончательном изображении.

Такое искажение характерно для большинства цифровых любительских фотокамер, в которых применяются объективы более низкого качества. А в большинстве объективов фотокамер профессионального класса.

 Основные элементы цифровой фотографии применяется стеклянная оптика с малой дисперсией для сведения к минимуму явления хроматической аберрации.

Цветные ореолы на светлых контрастных краях изображения представляют собой еще одну разновидность хроматической аберрации.  Цветные ореолы обычно проявляются в виде красной или голубой окантовки вдоль краев отдельных элементов снимаемой сцены .Этот вид искажения чаще всего возникает на внешних краях изображения и наиболее характерен для съемки на коротких фокусных расстояниях или недорогими широкоугольными объективами. Правда, его нетрудно обнаружить, сделав снимок высококонтрастной сцены, например веток деревьев зимой, и внимательно посмотрев на контрастные края (в данном случае — веток деревьев), где оно обычно проявляется в виде цветной окантовки. Хроматическую аберрацию можно устранить в программе редактирования изображений. Все типы объективов создают образ, который темнее по краям, чем в центре. Такое явление известно как виньетирование, и может быть намеренно использовано как стилистический прием.
муар и искажение цветов Муар на изображениях – это странный волнообразный узор, которого нет на объекте съёмки. Данный эффект возникает, когда изображение объекта со многими деталями, например, линиями, накладывается на узор размещения пикселей на матрице. Как следствие, его чаще всего можно наблюдать на детальных высококонтрастных изображениях узоров. Обычно он появляется при съёмке тканей, волос, или сюжетов, содержащих повторяющиеся детали, например, выраженные вертикальные линии в архитектуре. Что такое искажения цветов?

Этот термин используется для обозначения тех цветов на цифровом изображении, которые отличаются от реальных цветов объекта. Свет, исходящий от объекта, регистрируется не на всех цветных датчиках RGB, что и приводит к изменению сохранённых цветов. На цифровых изображениях муар и искажения цветов обычно появляются вместе.

На приведённом выше изображении U-образный узор на отделанной шифером стене возник в результате муара. Кроме того, на изображении наблюдаются участки красного цвета, которые стали следствием искажения цветов.

Во многих цифровых фотокамерах для уменьшения эффекта наложения узоров и искажения цветов используется оптический низкочастотный фильтр.








Что такое светосила. Практическая фотография

Что такое светосила

Каждый, кто собирается купить фотоаппарат, первым делом осведомляется о светосиле его объектива. Светосила едва ли не самая важная техническая характеристика объектива. Это мера его световых возможностей. Чем больше светосила, тем короче может быть выдержка при съемке. Высокая светосила облегчает съемку быстро движущихся объектов и спортивных моментов, требующих коротких выдержек. Она расширяет возможности съемки в слабо освещенных помещениях, в сумерках, в театрах, в спортивных залах, в ночное время, с экранов кино и телевизоров.

На первый взгляд кажется, что светосила зависит только от размеров объектива, точнее — от диаметра его линз. Понятно, что чем больше диаметр линз объектива, тем больше света он пропускает. Однако было бы ошибкой думать, что дело заключается только в этом. На рис. 11 показаны два объектива: «Индустар-24» и «Индустар-22». Какой из них имеет большую светосилу? Неискушенный человек, вероятно, ответил бы, что тот, который больше. И хотя это кажется очевидным, светосила у этих двух объективов совершенно одинакова. Объясняется это тем, что светосила объектива зависит не только от диаметра его линз, но и от величины фокусного расстояния.

Рис. 11. Светосила у этих двух объективов одинаковая

На оправах объективов светосила обозначается весьма условно, в виде отношения двух чисел, из коих первое всегда единица. Например: 1:2 или 1:3,5 и т. д. Смысл этого обозначения в следующем: за единицу принят диаметр действующего отверстия объектива, т. е. отверстия, пропускающего свет. Обычно величина этого отверстия равна или очень близка к величине передней линзы объектива. Правая же часть отношения показывает, во сколько раз диаметр этого отверстия меньше фокусного расстояния объектива. В целом же обозначение выражает так называемое относительное отверстие объектива.

Рис. 12. Относительное отверстие показывает, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия

Наглядное представление об относительном отверстии дает рис. 12. В левой его части показано, какое относительное отверстие у объектива «Индустар-22» с фокусным расстоянием 5 см, установленного на фотоаппарате «Зоркий». Как видно из рисунка, диаметр действующего отверстия этого объектива в три с половиной раза меньше его фокусного расстояния. Его относительное отверстие 1:3,5. В правой части рисунка дана такая же схема для объектива, установленного на фотоаппарате «Любитель-2», фокусное расстояние которого в четыре с половиной раза больше диаметра его действующего отверстия. Его относительное отверстие 1:4,5.

Вернувшись теперь к предыдущему рисунку, легко понять, почему, несмотря на разную величину двух показанных на нем объективов, светосила этих объективов одинаковая: у них одинаковые относительные отверстия.

Величину относительного отверстия можно выразить в виде дроби, т. е. вместо 1:3,5 написать 1/3,5, и тогда станет ясно, что чем меньше знаменатель дроби, тем относительное отверстие, а следовательно, и светосила объектива больше, так как больше сама величина дроби.

Попробуем теперь сравнить, во сколько раз светосила объектива с относительным отверстием 1:2 больше, чем у объектива с относительным отверстием 1:4. На первый взгляд может показаться, что для этого следует разделить большую из этих величин на меньшую, т. е. 1/2 : 1/4. Однако такое решение грубо ошибочно. Ответ при этом будет равен двум, между тем светосила первого из объективов больше, чем второго, не в два, а в четыре раза.

Чем же это объясняется? Вспомним кое-что из элементарного курса геометрии и физики, и все станет ясно.

Количество света, проходящего через объектив, зависит от площади действующего отверстия объектива. Последнее имеет форму круга, а площади кругов, как известно из геометрии, относятся, как квадраты их диаметров. Следовательно, количество света, проходящего через объектив, пропорционально квадрату диаметра его действующего отверстия.

Таким образом, если диаметр действующего отверстия одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом фокусном расстоянии обоих объективов светосила первого больше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Это наглядно подтверждает рис. 13. На нем изображены два объектива, причем диаметр одного вдвое больше, чем другого. Нетрудно видеть, что квадрат диаметра первого объектива по площади в четыре раза больше, чем второго.

Рис. 13. Светосила объектива прямо пропорциональна квадрату диаметра его действующего отверстия

Теперь посмотрим, какова зависимость светосилы от величины фокусного расстояния. Из курса физики известно, что освещенность поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой поверхности. Источником света в фотоаппарате служит объектив, освещаемой поверхностью — фотопленка, а расстоянием — фокусное расстояние объектива. Отсюда, если фокусное расстояние одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом диаметре действующих отверстий обоих объективов светосила первого меньше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Суммируя все сказанное, светосилу объектива можно выразить так:

Таким образом, относительное отверстие характеризует светосилу объектива, но численно ее не выражает. В обиходе очень часто путают эти понятия, называя относительное отверстие светосилой, но грамотный фотограф никогда так не скажет. Интересуясь светосилой объектива, он спросит: каково его относительное отверстие?

На современном уровне развития оптической техники фотообъективы с относительным отверстием 1:1 считаются сверхсветосильными. Такие объективы очень редки.

Объективы с относительным отверстием 1:2 - 1:1,5 считаются весьма светосильными. Достаточно светосильны объективы с относительным отверстием порядка 1:3,5 - 1:2,8. Светосила объективов с относительным отверстием 1:4,5 - 1:4 в настоящее время считается средней, а с относительным отверстием 1:5,6 и меньше — небольшой.

Однако не следует слишком переоценивать значение светосилы. Возможность фотографировать с короткими выдержками при неблагоприятных световых условиях зависит не только от светосилы; не в меньшей мере она зависит от светочувствительности фотоматериала, а светочувствительность современных фотопленок так высока, что вести съемку с короткими выдержками в большинстве случаев можно и при не очень большой светосиле объектива. И уж ни в коем случае не следует думать, что чем больше светосила объектива, тем выше резкость изображения, которое он дает. Резкость изображения не зависит от светосилы. Она зависит главным образом от конструкции объектива и точности его изготовления.

Таким образом, светосила объектива не так уж важна, как может показаться на первый взгляд, и стремление во что бы то ни стало приобрести фотоаппарат с очень светосильным объективом не всегда оправданно.

Основы работы с объективами

# 9: Объективы с большой апертурой

Благодаря маленькому значению f и большой диафрагме линзы не только позволяют добиться кремового эффекта размытия фона, но и обладают рядом других преимуществ. Читай дальше, чтобы узнать больше. (Сообщил Томоко Судзуки)

Характеристики линз с большой апертурой

1. Большая максимальная диафрагма позволяет легко добиться кремового боке (размытие фона).
2. Они позволяют снимать с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности - хорошо предотвращают дрожание камеры.
3. Чрезвычайно малая глубина резкости требует дополнительных усилий для обеспечения точной фокусировки.
4. Они обеспечивают более яркое и четкое изображение, если вы используете оптический видоискатель.


Линзы с большой апертурой также известны как линзы большого диаметра из-за относительно большого размера «отверстия», через которое свет попадает в линзы.Большее отверстие дает объективу большую максимальную диафрагму (малое число f) , и поэтому такие линзы также часто называют «яркими» линзами . Обычно они имеют максимальную диафрагму с числом f f / 2,8 или меньше , хотя на вариообъективах с переменной диафрагмой эта максимальная диафрагма зависит от используемого фокусного расстояния. Чем больше максимальная диафрагма, тем легче получить заметный эффект размытия фона.

Большое количество света, которое может проникать в объектив и достигать датчика изображения из-за большой диафрагмы, означает, что можно поддерживать выдержку с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности, например, при съемке в помещении, ночью , или при тусклом освещении.Это помогает предотвратить дрожание камеры, даже при съемке с рук .

Однако линзы с большой диафрагмой также имеют чрезвычайно малую глубину резкости, что затрудняет установку точной фокусировки . Для некоторых сцен может быть более эффективным снимать в режиме Live View с использованием увеличенного изображения и ручной фокусировки (MF). (Читайте: Как мне точно сфокусироваться с помощью ручной фокусировки?)

На камерах, в которых используется оптический видоискатель, таких как EOS 77D и EOS 800D, линзы с большой диафрагмой обеспечивают дополнительное преимущество - они позволяют большему количеству света попадать в оптический видоискатель , что приводит к более четкому и яркому изображению.Это особенно полезно для установления фокуса и компоновки снимков в условиях низкой освещенности .

Основные типы линз с большой диафрагмой

IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов

Non-IS Объективы для полнокадровых камер

EF-S / EF-M линзы

Объективы Canon с большой диафрагмой можно разделить на три категории:

Объективы

IS для полнокадровых камер имеют встроенную стабилизацию изображения (IS), что делает их еще более эффективными при съемке в условиях низкой освещенности, а также при съемке с рук.

Объективы без стабилизации изображения для полнокадровых камер более эффективны при съемке в условиях низкой освещенности по сравнению с «более темными» объективами с меньшей максимальной диафрагмой.

Объективы EF-S / EF-M предназначены для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с сенсорами APS-C и беззеркальными камерами EOS серии M соответственно и способны создавать кремовое боке.

Существуют объективы с большой диафрагмой, которые являются постоянными, и линзы с переменным фокусным расстоянием.

Что делает объектив «большой апертурой»?

В общем, объектив можно считать «объективом с большой апертурой», если его наименьшее число f (максимальная диафрагма) равно f / 2.8 или ниже. Использование этой максимальной диафрагмы позволяет, помимо других преимуществ, добиться интенсивного эффекта расфокусировки (боке) и короткой выдержки в тусклых или темных условиях.

Методы, позволяющие максимально эффективно использовать объектив с большой диафрагмой

1. Используйте маленькое диафрагменное число, чтобы создать красивые круги боке.

В объективах

с большой диафрагмой используется круглая диафрагма, что позволяет создавать круги боке за вашими основными интересами. Меньшее число f дает большие круги боке.

f / 1,8

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,8, 1/4 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

f / 5,6

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 2,5 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

2. Используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы для управления размером размытия фона

Если вы хотите использовать боке (размытие фона) в своей композиции, используйте режим AE с приоритетом диафрагмы и установите желаемое значение диафрагмы.Если вы используете режим программной автоэкспозиции, камера автоматически установит число f, которое не обязательно будет максимальной диафрагмой.

Программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 сек)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1,4 USM / FL: 50 мм / программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Для таких сцен лучше всего подходит объектив

с большой апертурой!

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.2L USM / FL: 50 мм / Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1 / 50сек, EV + 0,7) / ISO 640 / WB: Авто

Если нужно выделить основной объект
С помощью объектива с большой диафрагмой вы можете создать большое размытие фона, даже если главный объект находится на небольшом расстоянии от фона. Это отлично подходит, когда вы хотите выделить один конкретный объект на изображении с помощью нескольких элементов. Вы можете очень часто использовать эту технику, фотографируя еду, предметы вокруг вас или даже портреты!

EOS 5D Mark III / EF85mm f / 1.2L II USM / FL: 85 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,2, 1 / 100сек) / ISO 500 / WB: Авто

Когда вы хотите делать снимки с рук ночью
Когда света очень мало, обычно нужно немного дольше экспонировать изображения, чтобы они не оказались слишком темными. Это увеличивает вероятность дрожания камеры, которую фотографы обычно пытаются предотвратить с помощью штатива. Однако при использовании объектива с большой диафрагмой и большой максимальной диафрагмы в объектив и камеру может попадать больше света.Это позволяет снимать с рук даже ночью без необходимости увеличивать чувствительность ISO для компенсации.


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Что такое диафрагма? Введение в диафрагму в фотографии ...

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, важно знать, как работает ваша камера.Диафрагма - важная часть треугольника экспозиции (выдержка, ISO и диафрагма). Это частично определяет экспозицию (насколько светлой будет ваша фотография) вашей фотографии.



Когда камера делает снимок, механизм затвора открывается, на датчик попадает свет, после чего затвор снова закрывается. Когда объектив попадает в датчик и к камере прикреплен объектив, свет сначала проходит через объектив.

Лепестки диафрагмы определяют, сколько света проходит через объектив.Проще говоря: диафрагма контролирует количество света, проходящего через ваш объектив.

Очевидно, что когда у вас большое отверстие на линзе, много света может проходить сразу, а если у вас очень маленькое отверстие, все наоборот. Это то, что мы называем «большой или большой» и «малой» диафрагмой. Помните: БОЛЬШАЯ диафрагма пропускает БОЛЬШОЕ количество света, МАЛЕНЬКАЯ диафрагма пропускает МАЛЕНЬКОЕ количество света. Итак, как это отражается в настройках нашей камеры?



Номера F-Stop

На многих современных объективах шкала диафрагмы больше не отображается.Будучи полностью электронным, вы устанавливаете диафрагму прямо внутри камеры. Но многие объективы по-прежнему показывают свои номера на них, особенно кинообъективы.

Диафрагма вашего объектива отображается в виде числа f, так называемой f-ступени. Вы, наверное, видели это, когда управляли камерой. Числа F-ступени часто варьируются от таких чисел, как f / 2,8 (или ниже) до f / 22 (или выше). Чем меньше диафрагма, тем больше света пропускает ваш объектив.

Мы называем минимально возможную диафрагму вашего объектива «широко открытой», а высокие значения диафрагмы - «закрытием объектива».

Кроме того, когда объективы могут использовать очень большие диафрагмы, такие как f / 1,4 или f / 1,2, мы называем их «светосильными линзами».

Объективы с большим зумом часто называют «медленными объективами». Они могут использовать большие отверстия просто потому, что это сделало бы их еще больше, потребовало бы гораздо больше стекла, а также было бы очень дорого. Вот почему, например, объектив 400 мм f / 2,8 или 600 мм f / 4 очень большой, тяжелый и дорогой.

Так почему это называется остановкой? Проще говоря: это настройка диафрагмы, которая ограничивает свет, попадающий в объектив.Он ограничивает яркость изображения, ограничивая размер входного зрачка. В основном это останавливает свет.



Как Aperture переводится в ваши фотографии?

Итак, теперь, когда мы знаем, что диафрагма влияет на количество света, который вы улавливаете камерой, как она на самом деле отображается на ваших фотографиях?

Диафрагма влияет на глубину резкости и частично: на резкость. Когда мы используем открытую диафрагму (которая пропускает много света), получается более малая глубина резкости.При закрытой диафрагме глубина резкости намного больше.

Не путайте это с получением «более резкого» фото. Определение резкости другое. Подробнее об этом скоро.

Глубина резкости

Итак, когда мы хотим использовать очень малую глубину резкости, нам нужно увеличить диафрагму и использовать меньшее число, например f / 2.8.

На портретах часто можно увидеть красивый размытый фон. Это достигается за счет больших апертур для создания малой глубины резкости.Вот почему хорошие портретные объективы часто бывают фиксированными (они не могут масштабировать) с большой диафрагмой.

Если вы покупаете «стандартную» камеру с комплектным объективом, эти объективы не будут иметь большой апертуры. У них стандартный диапазон зума с меньшими значениями диафрагмы, чтобы объектив был маленьким, дешевым и не слишком тяжелым со стеклом.

С этими объективами невозможно получить очень малую глубину резкости просто потому, что нельзя использовать большие диафрагмы. При съемке пейзажей часто важно сфокусироваться как на переднем, так и на заднем плане, поэтому мы стараемся использовать меньшую диафрагму от f / 8 до f / 14.



Когда мы используем широкий угол с элементами переднего плана, мы склонны использовать меньшую диафрагму от примерно f / 8 до f / 14. Это изображение было снято со штатива при 16 мм, f / 11, 1/60 с, ISO 100. Автор фото: Альберт Дрос.

Резкость

Диафрагма также влияет на резкость, но по-другому. Лучше всего линзы проявляют себя в «золотой зоне». Под производительностью мы имеем в виду, где объектив наиболее резкий. Самый резкий - это означает, что все линии и контрастные части являются наиболее резкими, а не фокусная плоскость фотографии!

Золотая середина объектива у каждого объектива своя.В Интернете доступны так называемые «таблицы MTF», где вы можете проверить, с какой диафрагмой объектив работает лучше всего. В целом это около f / 8.

Объектив довольно плохо работает в закрытом положении при диафрагме f / 22. На закрытых апертурах наблюдается сильная дифракция. Также имейте в виду, что широко открытый объектив также может стать немного мягким.



Апертура для пейзажной фотографии

Как упоминалось выше, для пейзажной фотографии и при использовании широкоугольных объективов мы часто используем диафрагму от f / 8 до f / 14 просто потому, что у нас большая плоскость фокусировки и хороший объектив с этой диафрагмой.Но это не значит, что вы всегда должны использовать эти отверстия.

Пейзажные фотографы часто творчески используют разные диафрагмы.

16 мм, f / 14, 1/3 с, ISO100, штатив. Автор фото: Альберт Дрос.

Фотографирование в темноте

Когда мы фотографируем вечером или ночью в темноте, использование меньшей диафрагмы часто приводит к очень длинной выдержке для получения правильно экспонированного изображения. Теперь, если мы снимаем изображения со штатива, это не такая уж большая проблема, если только мы не получаем очень длинные выдержки, скажем, от 5 до 10 минут.

В темноте мы предпочитаем использовать более высокую диафрагму. Конечно, особенно когда мы снимаем с рук или делаем уличную фотографию, необходима светосильная диафрагма с более высоким ISO (другая статья для этого), чтобы получить правильно экспонированное изображение без нерезких движений.

Этот снимок был сделан на 75 мм, f / 2, 1/160 с, ISO1000. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование открытой диафрагмы для фотосъемки движущихся объектов при слабом освещении поможет выдерживать достаточно короткую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию.

Фотографирование Млечного Пути

Когда мы снимаем ночью и хотим сфотографировать Млечный Путь, нам также нужно использовать открытую диафрагму.

Для астрофотографии мы часто используем широкоугольные объективы с диафрагмой f / 2.8. Однако мы не можем использовать слишком длинную выдержку, потому что это заставит звезды двигаться по отношению к вращению Земли.

Использование диафрагмы f / 2.8 с более высоким ISO необходимо для съемки пейзажей с Млечным путем.

Широкоугольные объективы с более высокой диафрагмой помогают избежать следа звезды. Автор фото: Альберт Дрос.

Использование широкоугольного объектива с большой диафрагмой для съемки Млечного Пути помогает избежать следа звезды.

Открытие диафрагмы помогает снимать Аврору. Автор фото: Альберт Дрос.

То же самое и при фотографировании полярного сияния. Откройте объектив, чтобы впустить как можно больше света, желательно f / 2,8 или больше.

Творчество с размытием переднего плана

Широко открытая диафрагма создает красивую размытую зону вне фокуса на вашем снимке.Вы можете использовать это на переднем плане, например, когда приближаетесь к объекту, например к траве. Используя открытую диафрагму, вы можете получить размытый не в фокусе передний план, уводящий вас на задний план.

Для этой цели мы используем открытую (большую) диафрагму, чтобы создать более размытый передний план.

Подойдя ближе к переднему плану, например, к цветам или траве, и используя широкую диафрагму, вы можете создать сказочный передний план. Автор фото: Альберт Дрос.



Создание Sunstars

Другой творческий способ использования диафрагмы у пейзажных фотографов - это так называемые солнечные звезды.Когда солнце касается края, например горизонта или здания, оно начинает выглядеть как звезда на фотографии.

Эффект солнечной звезды зависит от характеристик объектива и конструкции лепестков диафрагмы. У некоторых линз есть красивые солнечные звезды, в то время как комплектные линзы часто имеют солнечные звезды, которые очень общие или даже «скучные».

Чтобы попытаться снять солнечную звезду, используйте маленькую диафрагму от f / 14 до f / 22. Это означает, что вы часто закрываете объектив. Если задуматься, это имеет смысл.Закрыв линзу, дизайн лезвий формирует то, как свет проходит через них, проецируя солнечную звезду на вашем изображении. Попробуйте!

Используя узкую диафрагму f / 14-f / 22, когда солнце касается края, вы можете создавать солнечные звезды. Автор фото: Альберт Дрос.



Апертура в портретах

Размытые фоны!

В портретах мы используем большую диафрагму, потому что нам нужен размытый фон, который не отвлекает.Малая глубина резкости часто радует глаз. Вот почему мы предпочитаем использовать объектив, который позволяет использовать эти диафрагмы.

Если вас интересуют портреты и вам нужен объектив для начинающих по не слишком высокой цене, обратите внимание на объективы с постоянным фокусным расстоянием (с их помощью вы не сможете масштабировать). Например, 50 мм f / 2 дешевый и обеспечивает отличные портретные результаты. Или 85 мм f / 2.

Не злоупотребляйте!

Только будьте осторожны, не злоупотребляйте этими большими отверстиями. Иногда глубина резкости может быть настолько малой, что только определенные части лица будут в фокусе, а другие нет.Хотя иногда это является предпочтительным результатом, с ним также можно отказаться!

В зависимости от фокусного расстояния объектива поэкспериментируйте с диафрагмой. Если вы снимаете портреты на улице и используете красивую сцену в качестве фона, иногда не стоит полностью ее размывать. Так что поэкспериментируйте с разными диафрагмами и посмотрите, в какой из них фон будет красивым и гладким, но не полностью размытым.

В некоторых внешних ситуациях: управляйте диафрагмой, чтобы получить хорошее размытие фона, но помните, чтобы он не был слишком размытым, чтобы вы больше не могли видеть окружающую среду.Автор фото: Альберт Дрос.

Приоритет диафрагмы

Опытные фотографы почти всегда советуют использовать на камере РУЧНОЙ режим. Когда вы начинаете фотографировать, вы, как правило, используете автоматические настройки камеры. Переход в ручной режим часто пугает!

Попробуйте сначала переключиться в режим приоритета диафрагмы. Этот параметр позволяет управлять диафрагмой, а камера определяет правильную выдержку для получения правильно экспонированной фотографии. Это очень удобно с точки зрения скорости, и многие профессиональные фотографы используют режим приоритета диафрагмы в полевых условиях просто потому, что выдержка в течение дня не имеет большого значения.

Кроме того, установив диафрагму, вы можете быстро и легко управлять глубиной резкости при портретной съемке.

Съемка с приоритетом диафрагмы отлично подходит для дневной съемки. Пусть камера измеряет свет и не слишком заботится о выдержке, когда доступно достаточно света. Автор фото: Альберт Дрос.



Примеры вдохновения из реального мира

Эти примеры помогут вам и (надеюсь) вдохновят вас попробовать разные вещи с Aperture.

Звездное дерево. Автор фото: Альберт Дрос.

Звездное дерево

В этом изображении было использовано умное использование уменьшения диафрагмы и кадрирования солнца между двумя деревьями. Для таких изображений нужно быть быстрым, потому что солнце постоянно движется. Используя штатив (в лесу может быть немного темно) и установив диафрагму на f / 16 или меньше, вы можете создать эти прекрасные солнечные звезды в лесу. Как упоминалось ранее, то, как будет выглядеть ваша солнечная звезда, действительно зависит от характеристик вашего объектива.Эта чистая звезда - отличное свойство объектива Tamron 28-75 Sony FE (снятого на f / 16).



Ми Фуэго

Для этого изображения использовался объектив 55 мм f / 1,8. Простые изображения быстрее, чем зумы в целом, что делает их идеальным вариантом для использования более коротких выдержек ночью. Если вам требуется относительно короткая выдержка ночью, как в случае извержения вулкана (если вы используете длинную выдержку, вы потеряете текстуру лавы и дыма), используйте светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием. То же самое и со снимками полярного сияния.Это изображение примерно с 6-секундной экспозицией, снято на открытой диафрагме при f / 1.8.

Mi Fuego. Автор фото: Альберт Дрос.

Заглядывает

Открыв диафрагму и подойдя очень близко к объектам, чтобы использовать их в качестве переднего плана, вы можете создать это красивое красочное размытие переднего плана. Он особенно хорошо работает с цветами и растениями, так как они часто бывают красивыми. Осенью ищите красочные деревья, а весной / летом - яркие цветы. Максимально откройте диафрагму, приблизьтесь к переднему плану и создайте этот волшебный эффект!

Заглядывая.Автор фото: Альберт Дрос.

Одинокий тюльпан

Этот снимок был сделан очень далеко от объекта и затем увеличен до максимума с открытой диафрагмой. Он был снят на 400 мм f / 5,6 (широко открытое для этого объектива). Делая это, вы можете сжать сцену, а также получить красивое размытие фона, которое действительно отделяет объект и заставляет его выделяться на изображении.

Одинокий тюльпан. Автор фото: Альберт Дрос.



Резюме

Диафрагма - одна из самых важных настроек при съемке.Он определяет количество света, глубину резкости и резкость изображения.

Очень важно знать, как использовать диафрагму. Но это не сложно. Используя приоритет диафрагмы на вашей камере, вы очень быстро это почувствуете.

Чем больше диафрагма (меньше число), тем больше света попадает и тем меньше глубина резкости. Это полезно для портретов. В пейзажах, когда мы хотим сфокусировать много объектов, мы часто используем меньшую диафрагму (большое число диафрагм).

Большая апертура (малое число):

  • Размытые фоны на портретах

  • Творческое размытие переднего плана в пейзажах

  • Фотография Млечного Пути или ночного неба

  • Уличная фотография при слабом освещении

  • Создает мягкость нараспашку

Маленькая апертура (большое число)

  • Как правило, для пейзажей используйте около f / 11

  • Когда вы хотите максимально сфокусироваться

  • Творчество с sunstars

  • Создает мягкость при очень больших числах, дифракция

Надеюсь, это введение в руководство по диафрагме поможет вам быстро познакомиться с концепцией диафрагмы.И помните, практика ведет к совершенству. Продолжайте снимать, и это быстро станет легко!


Информация об авторе: Альберт Дрос - пейзажный фотограф из Нидерландов. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.


Научитесь фотографировать в полевых условиях у профессионалов пейзажной фотографии! Присоединяйтесь к одному из наших фото-семинаров и туров по Исландии!

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Диафрагма

Aperture регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения.Оно выражается в виде числа f (пишется как «f /», за которым следует число), например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, / f4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 или f / 32.

Изменение числа f изменяет размер диафрагмы, изменяя количество света, проходящего через объектив. Чем выше число f, тем меньше диафрагма и тем меньше света проходит через объектив; чем меньше число f, тем больше диафрагма и тем больше света проходит через объектив. Например, изменение диафрагмы с f / 4 на f / 5.6 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив, и вдвое уменьшает яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Изменение числа f также изменяет расстояние перед или за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Чем выше число f, тем больше расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется, находится в фокусе; с другой стороны, чем меньше число f, тем короче расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе.Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Съемка одной и той же сцены с разной апертурой

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости.

Высокое число f (увеличенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация - задумка художника.
Щелкните изображение, чтобы увеличить.
Низкое f-число (уменьшенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

  • ※ Иллюстрация замысла художника
Щелкните изображение, чтобы увеличить.

ф-номера

f-числа меняются, как показано ниже.

Увеличение шага диафрагмы один называется «уменьшением диафрагмы на шаг» или «уменьшением диафрагмы на диафрагму».Это уменьшает вдвое площадь апертуры (или отверстия), уменьшая вдвое яркость изображения, попадающего на датчик изображения. Уменьшение числа f на один шаг означает «увеличение диафрагмы на один шаг» или «увеличение диафрагмы на шаг вперед». Это удваивает площадь апертуры (или отверстия), удваивая яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, число f изменяется с шагом 1/3; некоторые модели также поддерживают шаг 1 и 1/2 шага.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

ф-номер:

Показано как f / 4, f / 4.5, f / 5, f / 5.6 и т. Д.

Объяснение 11 типов линз!

Вы когда-нибудь запутались, когда дело касалось множества типов линз? Давайте сделаем это просто!

Даже если вы уже много лет занимаетесь фотографией, возможно, вы не имеете опыта работы со многими типами объективов. По правде говоря, многие объективы дороги, поэтому мы часто выбираем тип фотографии, а затем выбираем несколько объективов, которые подходят нашему зрению.Может быть полезно попробовать разные типы объективов для разных точек зрения и композиций.

Мы собираемся сломать все ваши линзы, когда дело доходит до расширения вашего арсенала обычных линз! Вот отличная шпаргалка по объективам, чтобы узнать, какой объектив подходит для какого типа фотографии в зависимости от фокусного расстояния!

35-80 мм
ФОКУСНАЯ ДЛИНА ТИП ОБЪЕКТИВА ТИП ФОТО, ФОТО

18-55mm Lensra
9055



9055
8-24 мм Объектив Fisheye (сверхширокоугольный объектив) Панорамные снимки, городские пейзажи, пейзажи, недвижимость, аннотация.
24-35 мм Широкоугольный объектив Интерьер, пейзажи, архитектура, лесная фотография.

35, 50, 85, 135 мм

Стандартные объективы с постоянным фокусным расстоянием Портреты, свадьбы, уличная фотография или документальная фотография.

50 мм

Обычный объектив Портреты, пейзажи, уличная фотография и даже спортивная фотография
55-200 мм Zoom Lens Портреты, свадьбы, фотография дикой природы.
50-200 мм Макрообъектив Сверхдетальная фотография (кольца, природа.)
100-600 мм Телеобъектив

Спорт, дикая природа, астрономия.

400-2000 мм
Супертелеобъектив Активные снимки, спорт, дикая природа, астрономия
17-35 мм
Tilt-Shift Lens
Архитектура, изобразительное искусство
Инфракрасный объектив
Черно-белый, инфракрасный

Комплект линз

Объективы

Kit - отличные помощники для универсальной фотографии, потому что они редко бывают с фокусным расстоянием больше 18–55 мм.Этот тип объективов недорогой и может даже поставляться в качестве дополнительного объектива для вашей камеры.

Этот объектив легкий и более компактный, чем другие объективы для фотоаппаратов, что делает его идеальным для фотографов, которые еще только начинают фотографировать. Однако он не очень быстрый и не невероятно резкий, в отличие от объективов других качественных фотоаппаратов.

Умеренный широкоугольный диапазон фокусировки подходит для получения реалистичных изображений архитектуры, пейзажей и событий. Фокусное расстояние 55 мм также хорошо подходит для выделения деталей и сжатия перспективы при портретной фотографии.

Плюсов:
  • Легкий и средний фокусный диапазон.
  • Идеальная стартовая линза.
  • Может использоваться как короткий телеобъектив или широкоугольный объектив в зависимости от перспективы.
Минусы:
  • Ограниченное фокусное расстояние.
  • Как правило, имеет более медленную автофокусировку.

Стандартные линзы с постоянным фокусным расстоянием

Фиксированный объектив - это фиксированное фокусное расстояние. Фиксированное фокусное расстояние означает, что если вы выберете объектив 35 мм, этот стандартный объектив будет обеспечивать ТОЛЬКО перспективу 35 мм (то есть вы не можете увеличивать и уменьшать масштаб с помощью этих объективов с постоянным фокусным расстоянием).С помощью этого объектива вы можете снимать только с фиксированным фокусным расстоянием, а это означает, что вам нужно двигать физическим телом, чтобы получать широкие снимки против крупных планов.

Объективы этого типа могут иметь большую диафрагму, особенно по сравнению с зум-объективом или обычным объективом. Стандартные объективы обычно имеют максимальный диапазон диафрагмы от f2,8 до f1,2.

Фиксированный объектив (фиксированный объектив) обычно подходит для ВСЕХ типов фотографии, особенно уличной фотографии, портретов, свадеб, пейзажей и т. Д. Узнайте больше о постоянных линзах!

Здесь показаны разные перспективы с учетом разного фокусного расстояния, которое вы можете выбрать для объектива.Объектив с постоянным фокусным расстоянием 24 мм даст вам самый широкий обзор, а объектив с постоянным фокусным расстоянием 135 мм позволит кадрировать намного ближе! (Помните, что если у вас камера с датчиком кадрирования, это фокусное расстояние примерно в 1,5 раза больше.)

Типы стандартных объективов с постоянным фокусным расстоянием : 24 мм, 35 ​​мм, 50 мм, 85 мм, 135 мм, 200 мм

Плюсов:

  • Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно обеспечивают более четкое изображение в целом по сравнению с другими типами объективов.
  • Стандартные линзы обычно легкие.
  • Стандартные линзы лучше работают в условиях низкой освещенности.
  • Объектив, идеально подходящий для общей фотографии интерьеров, пейзажей и портретов.

Минусы:

  • Фиксированная длина, без увеличения.
  • Необходимость носить с собой несколько линз.

Нормальные линзы

На фотоаппарате нормальный объектив обычно составляет 50 мм. Это означает, что нормальный объектив очень похож на то, что видит человеческий глаз. Фактически, любой объектив с фокусным расстоянием от 40 мм до 58 мм будет выглядеть примерно так же, как человеческий глаз.

Для камеры с датчиком кадрирования размер обычного объектива составляет около 35 мм, хотя подойдут любые стандартные объективы с фокусным расстоянием от 28 мм до 36 мм.

Плюсов:

  • Все выглядит так, как видит человеческий глаз.
  • Обычный объектив обеспечивает точное отражение в реальной жизни, насколько это возможно с камерой.
  • Этот объектив камеры очень прост в использовании.

Минусы:

  • Показывать все в точности так, как это видит человеческий глаз: если то, что вы видите, является обыденным, это может показаться скучным.
  • Обычный объектив не сделает больших пейзажей или спортивных фотографий крупным планом.

Зум-объективы

Зум-объективы

великолепны своей универсальностью! Объективы с зумом позволяют вам оставаться на одном месте (без беготни или скручивания лодыжек) и позволяют увеличивать изображение на несколько фокусных расстояний с помощью одной функции автофокусировки! Популярным зум-объективом является Canon 70-200 мм, что означает, что этот зум-объектив может увеличивать масштаб от 70 мм до 200 мм (с любыми фокусными расстояниями между ними)!

Что касается максимальной диафрагмы, вы можете найти зум-объективы двух категорий.На вариообъективах с переменной диафрагмой максимальная диафрагма будет изменяться во всем диапазоне увеличения. Однако для объектива с фиксированной диафрагмой (или объектива с постоянной диафрагмой) максимальная диафрагма останется прежней.

Что действительно круто, так это то, что зум-объектив (если он находится в режиме автоматической фокусировки) может поддерживать этот фокус, пока вы меняете фокусное расстояние, что означает, что вы можете быстро делать снимки с зум-объективами!

Типы зум-объективов s: 17-40 мм, 24-105 мм, 70-200 мм

Плюсов:

  • Возможности зума, то есть вы получаете несколько фокусных расстояний в ОДНОМ объективе.
  • Этот объектив камеры позволяет оставаться в одном положении при использовании функции масштабирования.
  • Этот объектив отлично подходит для свадеб, портретов и съемки дикой природы.

Минусы:

  • Тяжелый объектив фотоаппарата.
  • Не такой резкий, как у обычного объектива.
  • Объективы этого типа обычно имеют более высокую максимальную диафрагму, что означает, что многие из этих объективов не опускаются ниже f / 2,8 (создавая меньшее сжатие / боке).

Широкоугольные линзы

Широкоугольный объектив не требует пояснений, поскольку широкоугольный объектив позволяет получить более широкое поле зрения.Пейзажные фотографы, как правило, используют широкоугольные объективы, чтобы получить полную картину того, что они снимают. Имейте в виду, что с широкоугольными объективами чем меньше числовое фокусное расстояние, тем больше объективов поместится в вашем кадре.

Широкоугольные объективы имеют тенденцию искажать изображения (особенно лиц), что может умеренно исправить постобработка. Широкоугольный объектив очень универсален и, как правило, действительно доступен по цене.

Типы широкоугольных объективов : 14 мм, 20 мм, 21 мм, 24 мм, 28 мм, 35 ​​мм

Плюсов:

  • Широкоугольный объектив легкий, отлично подходит для пеших прогулок и бросания в рюкзак!
  • Широкий угол обеспечивает большую глубину резкости, создавая более четкие изображения.

Минусы:

  • Широкий угол не подходит для достижения сжатия (также известного как боке или размытый фон).
  • Широкий угол может создавать искаженные изображения.

Телеобъективы

Телеобъектив используется для фотографирования объектов / сцен с очень большого расстояния! Эти объективы также могут работать с зумом, что означает, что эти объективы не обязательно попадают в категорию «основных» фокусных расстояний.

Телеобъективы

отлично подходят для фотографирования природы и дикой природы (в основном, когда вы не хотите раздражать величественного льва, который кажется голодным).Эти объективы идеально подходят для съемки планет / звезд, а также для съемки спортивных состязаний (например, серфинга или вне игры в футбол).

Типы телеобъективов : 70-300 мм, 100-400 мм, 300 мм, 400 мм, 600 мм

Плюсов:

  • Этот объектив отлично подходит для съемки дикой природы, спорта и астрономии!
  • С этим объективом можно снимать в одном неподвижном положении.
  • Малая глубина резкости, что означает более четкое размытие фона!

Минусы:

  • Они обычно тяжелые и часто требуют использования штатива.
  • Действительно дорого!

Супертелеобъективы

Супертелеобъективы с фокусным расстоянием от 400 до 2000 мм позволяют увеличивать объект, не приближаясь к нему. Вы также можете рассматривать супертелеобъективы как объективы для спорта или дикой природы, поскольку фокусное расстояние позволяет вам оставаться в определенном месте, четко фокусируясь на удаленных объектах.

Этот высококачественный объектив обычно обеспечивает очень малую глубину резкости, особенно с малым числом f, чтобы обеспечить больше света.В зависимости от того, что вы ищете, ограниченная глубина резкости и сжатие могут быть либо недостатком, либо преимуществом при получении фотографий высокого качества.

Типы супертелеобъективов : 400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 2000 мм

Плюсов:
  • Отлично подходит для съемки удаленных объектов, например дикой природы и небесных тел.
  • Большинство супертелеобъективов содержат стабилизацию изображения.
  • Хорошо работает с камерой с датчиком кадрирования.
Минусы:
  • Небольшое минимальное расстояние фокусировки около двух метров от объекта.
  • Огромный, тяжелый и дорогой.

Линзы Fisheye

Объектив "рыбий глаз" - это, по сути, сверхширокоугольный объектив. Этот очень специфический объектив чаще всего используется в абстрактной фотографии и позволяет снимать наиболее панорамный вид, который дает любой другой тип фотообъективов. В этом объективе используется особый тип «мэппинга», который намеренно искажает линии, придавая им более выпуклый вид.

Вы узнаете, что объектив «рыбий глаз» часто (хотя и не всегда) является объективом с фиксированным фокусным расстоянием.Объектив типа «рыбий глаз» также имеет лучшую максимальную диафрагму, помогая вам легче снимать при слабом освещении.

Как следует из названия, линза «рыбий глаз» выглядит так же, как настоящий «рыбий глаз», обеспечивая панорамный обзор в диапазоне от 100 до 180 градусов.

Интересный факт: большинство моделей объективов типа «рыбий глаз» чаще всего используются в коммерческих целях в качестве камер видеонаблюдения, поскольку они обеспечивают самый широкий обзор!

Эта фотография, сделанная мастером линз «рыбий глаз» Ларри Бирдом, представляет собой абстрактную фотографию в огне. Загляните на его сайт, если хотите, чтобы вас потрясло!

Типы линз Fisheye : любой диапазон от 8 до 24 мм

Плюсов:

Минусы:

  • Очень специфическое использование, не очень хорошо для портретов.
  • Большое линейное искажение.

Макрообъективы

Макрообъективы лучше использовать для очень крупных планов! Макрообъективы покажут детали тонких волосков на насекомых, капли воды на растениях или детальные снимки бриллиантовых колец.

Макрообъективы предназначены для воспроизведения изображения вашего объекта в натуральную величину 1: 1, похожего на человеческий глаз. В отличие от макрообъективов, другие объективы фотоаппаратов просто не позволяют подойти так точно для фокусировки.

Тип макрообъектива : различные основные фокусные расстояния от 50 до 200 мм.

Плюсов:

  • Позволяет создавать очень детализированные снимки (снимки природы, свадебные детали, снежинки и т. Д.). Очень точно!
  • Увеличьте объект (до 5-кратного от фактического размера).
  • Наилучшее изображение высокого качества.

Минусы:

  • Этот объектив камеры предназначен для ограниченного использования (не обязательно подходит для портретов или обычной фотографии.
  • Эти объективы обычно дорогие.
  • Сообщалось о проблемах с фокусировкой (длительное время фокусировки и более длинная выдержка).

Объективы Tilt-Shift

Объективы камеры с функцией наклона и сдвига искажают перспективу, из-за чего объекты кажутся меньше, чем их первоначальные размеры или размеры. Вот почему эти объективы в основном используются для архитектурной и художественной фотографии. Эти объективы обычно широкоугольные, от 17 до 35 мм.

Наклон, сдвиг, подъем и опускание этого объектива позволяют управлять фокальной плоскостью. Эффект зависит от того, как вы регулируете положение оптики в соответствии с датчиком камеры.

Тип поворотно-сдвижных линз : 17 мм, 24 мм, 35 ​​мм

Плюсов:
  • Управляет точками исчезновения сцены.
  • Уменьшает искажение объектива для улучшения качества изображения.
  • Четкий фокус с отличной насыщенностью и контрастом.
Минусы:
  • Тяжелее обычных объективов фотоаппаратов.
  • Часто возникают проблемы с автоматической экспозицией.

Инфракрасные линзы

Инфракрасные линзы используют базовую концепцию улавливания света, хотя они улавливают инфракрасный свет, который человеческий глаз практически не видит.

По сравнению с другими объективами камеры, ИК-объективы играют со светом, а не с перспективой. Этот объектив камеры отфильтровывает все световые волны, кроме инфракрасного света, для создания уникального визуального эффекта.

Типы инфракрасных линз : 35 мм, 50 мм, 80 мм

Плюсов:
  • Оптимизирует работу камеры независимо от условий освещения.
  • Снимает то, что не видно невооруженным глазом.
  • Устраняет проблемы со смещением фокуса для улучшения фокуса и качества изображения.
Минусы:
  • Невозможность использовать переделанную камеру для чего-либо, кроме ИК-фотографии.
  • Сложное обучение.

Есть отличные варианты аренды линз, чтобы избежать угрызений совести покупателя, если вы обнаружите, что линзы вам не нравятся. Некоторым фотографам нравится зум-объектив, в то время как другие находят эти объективы громоздкими, точно так же, как другие снимают только с объективами типа «рыбий глаз» и находят свою нишу в этой области абстрактной фотографии.

Дело в том, что, как и в случае с нашей индивидуальностью, выбор объектива очень личный, и не существует ОДНОГО подходящего объектива для любого объекта.Наслаждайтесь процессом выбора идеальных объективов для вас и вашей творческой личности!

от ISO, от диафрагмы до всего

Так много терминов фотографии, так мало времени

Фотография. Стремление людей запечатлеть момент, которым они могут дорожить вечно. Некоторые из самых знаковых изображений сильно повлияли на наше мышление. Но не все понимают сложные термины, из которых состоит искусство фотографии.

Хотя искусство довольно сложное и требует нескольких дней целенаправленного изучения, знание используемых терминов даст вам фору.Мы предполагаем, что вы уже знаете, что означают такие термины, как линзы, селфи, пейзаж и портрет. Мы будем использовать более сложные термины в алфавитном порядке.

Вот 30 самых важных.

1. Диафрагма (также известная как f-ступень)

Если вы когда-либо видели объектив камеры вблизи, вы заметили, что лезвия закрываются при нажатии кнопки спуска затвора. Открытие лопастей можно регулировать, и это то, что обозначает диафрагма.

Этот термин также известен как диафрагма: чем меньше диафрагма, тем больше раскрытие лопастей объектива.Большое отверстие помогает в условиях низкой освещенности, тогда как меньшее отверстие помогает размыть фон и удерживать в фокусе только ваш объект.

через GIPHY

На приведенном выше рисунке показано, как именно лезвие объектива работает при переходе от одного значения диафрагмы к другому. Посмотрите на фон в зависимости от того, как открывается и закрывается объектив, чтобы узнать, как он работает в реальной съемке с помощью камеры.

2. Соотношение сторон

Когда мы работаем на мониторе, смотрим на изображения, есть только два измерения.Ширина и высота. Соотношение между ними и есть соотношение сторон. Это самый простой способ понять концепцию и сделать соответствующие снимки.

Разница в соотношении сторон

Если вы хотите снимать фотографии, для которых требуется больше ширины, чем высоты, лучше выбрать соотношение сторон 16: 9. Но если вы хотите, чтобы была зафиксирована и высота, лучше подходит соотношение сторон 4: 3.

3. Автофокус

Во время съемки камера должна сфокусироваться на объекте и зафиксировать момент до его движения.Но если объект съемки - это ваша собака или движущийся автомобиль, вы не всегда можете получить желаемое фото. Здесь на сцену выходит автофокус (AF).

Функция автофокусировки (AF) позволяет камере взять на себя работу по фокусировке от фотографа, в то время как он может сосредоточиться на кадрировании.

Что такое обрамление? Мы рассмотрим это позже в Правиле третей ниже. В современных камерах существуют различные типы режимов автофокуса, наиболее популярным из которых является серворежим AF, в котором объект остается в фокусе, даже если он находится в постоянном движении.

4. Боке

Этот термин используется не только пассажирами United на рейсах с избыточным бронированием. Не говоря уже о шутках, термин, который восходит к японским корням, относится к качеству расфокусированной части на любом изображении. Чем плавнее и приятнее будет расфокусированная часть, тем лучше будет выглядеть изображение.

Фотографы обычно помещают в фокус только свои объекты, оставляя все остальное размытым. Это то, что относится к боке, когда камеры смартфонов пытаются добиться этого с помощью цифровых манипуляций.Технический термин для боке - «Малая глубина резкости».

5. Пакетный режим

Когда необходимо снимать последовательность быстро движущихся действий, кадр за кадром, именно затвор должен двигаться быстро. Это возможно только в том случае, если на камере доступна функция серийной съемки . Этот режим позволяет фотографу делать снимки с интервалом в доли секунды.

В некоторых зеркальных фотокамерах этот режим не указывается отдельно, так как желаемое изображение может быть достигнуто за счет уменьшения выдержки примерно до 1/500 секунды.Если вы удерживаете кнопку спуска затвора с этой установленной скоростью, вы можете легко сделать серию из 7-10 фотографий (в зависимости от производительности камеры) в быстрой последовательности.

6. Датчик CMOS

Датчик любой камеры - это то место, где снимается изображение. Физический размер сенсора определяет, насколько четким будет окончательное изображение. В большинстве зеркалок для создания этих датчиков используется технология CMOS. Следовательно, датчики называются CMOS-датчиками.

7. Фактор урожая

Фотография превратилась из пленки в цифровую, и в качестве напоминания о прошлом остается термин, который пытается сравнить размер изображения с его полнокадровым аналогом на пленке.В старых пленочных камерах использовалась 35-миллиметровая пленка (1 x 1,5 дюйма), но в цифровых камерах использовались меньшие сенсоры, обеспечивающие «кроп-фактор» в 1.x раз по сравнению с полнокадровыми 35-миллиметровыми пленочными камерами прошлого.

Формат сенсора цифровой камеры

Таким образом, современные цифровые зеркальные фотоаппараты подразделяются на «полнокадровые» и APS-C камеры, где C указывает кроп-фактор меньшего сенсора.

8. Цифровая зеркальная камера

Цифровая зеркальная фотокамера оснащена множеством дополнительных функций, имеет сменное крепление объектива и оборудована довольно большим датчиком изображения.Хотя вы можете начать с цифровой зеркальной камеры, вы также должны задать себе эти важные вопросы, прежде чем сделать решительный шаг.

9. Глубина резкости

Несмотря на то, что мы видим изображения в двух измерениях, мы получаем примерно представление о глубине. Как мы объясняли в разделе «Диафрагма», фон можно полностью не сфокусировать. Но уровень глубины вне фона может быть разным. Это то, что означает глубина резкости.

10. EXIF ​​

Каждое изображение, которое вы делаете, независимо от того, с какого устройства оно содержит, содержит множество деталей.Мы говорим не только о размере и разрешении, но и о том, какое устройство использовалось для его захвата, можно найти ISO, при котором было снято изображение, диафрагму и даже место, где оно было снято. Все это хранится в данных EXIF ​​для изображений.

11. Экспозиция и компенсация экспозиции

Количество света на объекте определяет, сможете ли вы сделать идеальный снимок. Если освещение недостаточное или слишком яркое, вам придется поиграть со значением экспозиции (EV) камеры.Придание ему положительного значения (+ 1EV, + 4EV и т. Д.) Может увеличить экспозицию, тогда как отрицательное значение уменьшит ее.

Различная величина воздействия с предполагаемым эффектом | Фото любезно предоставлено: Стивен Элмс

Регулировка диафрагмы (диафрагма), выдержки и ISO повлияет на экспозицию вашего снимка. Но наличие большего контроля с помощью значения экспозиции приведет к идеальному снимку независимо от того, насколько плохи условия освещения.

12. Фокусное расстояние

Фокусное расстояние немного сложно описать, но самый простой способ объяснить это - сказать, что это расстояние между датчиком и объектом, выраженное в миллиметрах (мм).Говоря об объективах, фокусное расстояние представляет собой физическое расстояние, а также поле зрения. Это, в свою очередь, также повлияет на угол обзора. Изображение ниже ясно объясняет это.

Фокусное расстояние

13. HDR

HDR означает High Dynamic Range и в наши дни также используется в камерах смартфонов. Этот термин описывает способность камеры захватывать как можно более широкий диапазон цветов с максимально точным количеством падающего на нее света.

Эффекты режима HDR отчетливо видны на снимках, где одни области залиты светом, а другие находятся в тени.

14. Горячий башмак

Горячий башмак обычно находится в зеркальных камерах на верхней панели, куда можно прикрепить другие аксессуары, такие как внешняя вспышка. Это больше похоже на порт современных ноутбуков и не имеет ничего общего с техникой фотографии и тому подобными.

15. ISO

Термин ISO относится к светочувствительности, с которой вы хотите, чтобы ваша фотография была сделана. Более высокое значение ISO приведет к большему увеличению светочувствительности и осветлению обычно темного изображения.Обратной стороной является то, что более высокое значение ISO обычно вносит немного нежелательного шума.

16. Линзы

Есть несколько типов объективов, которые можно использовать с цифровой зеркальной камерой. Некоторые из них имеют фиксированное фокусное расстояние с впечатляющим качеством изображения, тогда как некоторые имеют функцию масштабирования для захвата объектов вдалеке. Некоторые из наиболее популярных линз -

.
  • Широкоугольный объектив: Если объект находится очень близко, обычный объектив не сможет полностью захватить объект. Для таких ситуаций фотографы выбирают широкоугольный объектив.
  • Телеобъектив: Термин «телеобъектив» является техническим термином для «зум-объектива». Любой объектив, который может фокусироваться на удаленных объектах, является телеобъективом. Обычно они начинаются с фокусного расстояния 135 мм и могут доходить до 1000 мм.
  • Объектив с постоянным фокусным расстоянием: Объективы этих типов имеют фиксированное фокусное расстояние. Не нужно возиться с объективом, чтобы отрегулировать фокусное расстояние, и как фотографу вам придется больше перемещаться, чтобы делать снимки с помощью фиксированного объектива.

17. Длительная выдержка

Вы когда-нибудь видели изображение с идеальной фокусировкой, но все еще содержащее световой след? Это волшебство долгой выдержки на работе. Если у вас действительно устойчивые руки (или вы используете штатив, как у профессионалов), вы можете настроить выдержку камеры примерно на 1 секунду (или больше) для достижения аналогичных результатов.

Вы можете видеть машины или только их задние фонари?

18. Фазовый автофокус

Этот термин относится к способности сенсора камеры «разделять» изображение на две части, а затем объединять их вместе (т.е. привести их по фазе). Главное преимущество здесь - скорость фокусировки.

19. Шум

Если вы когда-нибудь замечали эффект зернистости на любой фотографии, по которой вы щелкнули, то вы уже знаете, о чем мы говорим. Шум относится к появлению искажения при съемке фотографии.

Различный уровень шума для одного и того же места при одинаковых условиях освещения

Есть несколько причин, по которым шум появляется в изображении, главная из которых - высокое значение ISO в условиях слабого освещения.

20. Оптическая стабилизация изображения (OIS)

Внутри камеры и даже в камере вашего смартфона есть несколько движущихся частей. Но даже малейшее движение приведет к «размытию» изображения, что не идеально. Чтобы противостоять тряске рук, бренды представили концепцию оптической стабилизации изображения (OIS), при которой сам объектив камеры может перемещаться достаточно, чтобы противодействовать тряске.

Поскольку для этого требуется больше места в корпусе смартфона, некоторые бренды предпочитают использовать цифровой маршрутизатор - EIS.Благодаря электронной стабилизации изображения (EIS) объектив камеры не нужно перемещать - это делается с помощью программного обеспечения.

21. Оптический зум

Снять объект издалека всегда сложно, но современные объективы действительно могут увеличивать масштаб. Здесь также есть два вида масштабирования: оптический и цифровой. При оптическом зуме именно линзы объектива запрограммированы на увеличение диапазона фокусных расстояний и перемещение внутри тела. В то время как при цифровом зуме движение объектива не требуется, поскольку цифровое кадрирование пытается достичь тех же результатов, что и оптический зум.

Излишне говорить, что OIS обычно дает лучшие результаты по сравнению с EIS. Однако с учетом развития технологий EIS 3.0 действительно впечатляет по сравнению с OIS.

22. Панорама

Обычно мы делаем изображения прямоугольной формы. Только определенная часть окружающего может поместиться в кадр. Если вам нужно уместить больше в одном направлении (горизонтальном или вертикальном), вам нужно переключиться на панораму, которая описывает широкую серию изображений и объединяет их.

23. Пиксели

Когда мы перешли из мира «фильмов» в мир цифровых технологий, каждое изображение описывалось его размером. И вместо дюймов и сантиметров мы перешли в пиксели - единицу измерения размера изображений.

Количество пикселей определяет размер изображения

мегапикселя, следовательно, это совокупность тысячи пикселей. Но большее количество пикселей не делает камеру хорошей. Это только дает вам представление о размере изображения - ни больше ни меньше.

24.Файлы RAW

Тип файла по умолчанию для большинства изображений с камеры - JPEG. Это сжатый формат файла, в котором не сохраняется столько деталей, сколько хотелось бы профессиональному фотографу (но это нормально для большинства людей). Именно здесь в игру вступает формат RAW, который (как следует из названия) представляет собой режим абсолютной 100% детализации камеры.

Компромисс здесь заключается в том, что размер каждого изображения, захваченного в RAW, огромен, и хранилище будет исчерпано в кратчайшие сроки.

25. Разрешение

Как мы объясняли ранее, пиксели - это то, что составляет изображение в цифровом мире.Сочетание тысяч пикселей, расположенных по вертикали и горизонтали, дает вам разрешение изображения. Когда вы обычно слышите разрешение, такое как 13 или 16 мегапикселей, это самое высокое разрешение, которое вы можете ожидать от этой камеры.

Уменьшение разрешения для экономии места (или другое соотношение сторон) всегда возможно на камерах, но увеличение от максимального значения - нет.

26. Правило третей

Это один термин, который часто используют. Правило третей относится к технике кадрирования изображения, когда вы хотите что-то запечатлеть.Представьте, что снимаемый вами кадр разделен на 3 равных горизонтальных и вертикальных блока. Линии, где они пересекаются, - это место, где должна быть точка фокусировки вашего объекта.

через GIPHY

Как и в случае с большинством видов искусства, это всего лишь ссылка на то, какой должна быть хорошая картина. Не высеченное правило.

27. Выдержка

Время, необходимое затвору объектива для открытия и закрытия диафрагмы, мы называем выдержкой.

28.Промежуток времени

Вы когда-нибудь видели видео, где люди, кажется, двигаются, как в фильмах Чарли Чаплина? Это даже не видео, а серия изображений, воспроизводимых один за другим, чтобы создать иллюзию видео. Эта техника фотосъемки называется таймлапс.

29. Видоискатель

Смотровое отверстие, откуда мы можем смотреть на то, что мы снимаем, - это видоискатель. У нас есть гибридные видоискатели в большинстве зеркалок, где только оптика помогает фотографу просматривать кадр, но цифровые элементы также дают ему представление о различных показаниях, таких как диафрагма, выдержка, ISO и даже экспозиция.

Есть также полностью электронные видоискатели, особенно на камерах Sony и Fujifilm. Они называются электронными видоискателями или EVF.

30. Баланс белого

Наконец, мы подошли к балансу белого - термину, который используется для описания калибровки цветов. В этой функции фотографам просто нужно добиться того, чтобы белый цвет был настолько точным, как он выглядит в реальной жизни. Белый iPhone в помещении может выглядеть несколько иначе, чем на улице, и при другом освещении.

Баланс белого

предназначен для настройки цветовых тонов в соответствии с предпочтениями фотографии, и, поскольку мы можем настроить его на белый цвет, камера автоматически калибрует его и для других цветов.

Готовы к съемке?

Знать, что означают эти термины, - это только половина дела. На самом деле выйти на улицу и сделать несколько снимков - лучший способ расширить свои знания о фотографии.

Что делает диафрагма в треугольнике экспозиции?

Что такое диафрагма в фотографии?

Диафрагма - один из трех основных элементов треугольника экспонирования.Два других элемента - это выдержка и ISO.

Однако диафрагма, похоже, является тем элементом, который занимает и часто сбивает с толку большинство начинающих фотографов. Итак, давайте разберем треугольник экспозиции и посмотрим, что делает диафрагма.

Согласно словарю, апертура - это отверстие, отверстие или щель. Например, если на стене висит рамка для картины, отверстие в рамке для изображения является отверстием.

Апертура в фотографии - это отверстие внутри объектива, через которое проникает свет.

Что делает диафрагма?

Если вы возьмете камеру или просто объектив и посмотрите в объектив при повороте кольца диафрагмы, вы увидите, что отверстие становится все больше и меньше. Так работает механизм диафрагмы.

Итак, когда вы настраиваете диафрагму на своей камере, вы регулируете диаметр отверстия. Это контролирует количество света, попадающего на датчик, например, раскрытие радужной оболочки глаза, когда вы входите в темную комнату.

Чем больше открывается радужная оболочка, тем больше света попадает в глаза и тем больше вы видите.

То же самое с треугольником экспозиции и диафрагмой. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает в объектив и попадает на сенсор, и тем ярче будет ваше изображение.

Представьте себе глаза кошки днем ​​и глаза в темноте. Или любой глаз в этом отношении.

Как я упоминал ранее, диафрагма - не единственный аспект, который влияет на то, насколько ярким будет ваше изображение.

Экспозиция (яркость вашего изображения) также зависит от двух других элементов треугольника экспозиции:

На данный момент мы отвечаем на вопрос, что делает диафрагма в треугольнике экспозиции.

Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и "рассылать спам" нам.

Какие настройки диафрагмы?

Диафрагма измеряется в диафрагмах, также называемых числами F. Разница между каждым числом F называется остановкой, поэтому мы также называем их f-ступенями. Итак, f5.6 - это разница в одну ступень либо от f8, либо от f4 в другом направлении.

Вы также можете изменить диафрагму менее чем на одну ступень (половину ступени и треть ступени), но пока давайте поговорим о точках.

Примеры полных диафрагм:

  • f1.4
  • f2
  • f2.8
  • f4
  • f5.6
  • f8
  • f11
  • f16
  • f4 f22
  • 4 Не каждый объектив имеет все эти значения диафрагмы, и если у вас есть объектив в комплекте с камерой, его диапазон диафрагмы, вероятно, составляет от f5,6 до f22.

    Что означают цифры диафрагмы?

    Вот здесь все может немного запутаться, но через мгновение это обретет смысл.Когда мы говорим:

    • широкая апертура - мы говорим о малом числе F , например, f2,8
    • узкой диафрагме - мы говорим о большом числе F , например f22

    Может быть трудно осмыслить эту концепцию, когда вы только начинаете, потому что сбивает с толку говорить о том, что меньшие числа являются более широкой диафрагмой, чем большие числа.

    НО числа на самом деле не уменьшаются , потому что они на самом деле дроби, даже если они не записываются как дроби - f2.8 - это на самом деле f / 2.8, что больше, чем f22, то есть f / 22.

    Вы можете спросить, доли чего?

    Число диафрагмы - это часть фокусного расстояния объектива. Вот что означает f с диафрагмой - фокусное расстояние . Вот почему вы увидите, что диафрагма f2,8 также обозначается как f / 2,8.

    Итак…

    • f4 на объективе с фокусным расстоянием 50 мм составляет 50/4 (или четверть фокусного расстояния)
    • f2 на объективе с фокусным расстоянием 50 мм составляет 50/2 (или половину фокусного расстояния)

    Когда вы Посмотрите на это с другой стороны, имеет смысл, что f / 2 больше, чем f / 4, потому что половина больше, чем четверть.

    • Половина от 50 составляет 25
    • Четверть от 50 составляет 12,5
    Число диафрагмы - это часть фокусного расстояния объектива. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

    Простой способ понять диафрагму

    Изменение в Диафрагма происходит внутри объектива, поэтому вы не можете увидеть, как она становится шире (например, f2,8) или уже (например, f22). Вы просто видите, как числа диафрагмы на дисплее в верхней части камеры или ЖК-экрана становятся меньше (например, f2,8) или больше (например, f22).

    Итак, вот решение ...

    Подумайте об диафрагме с точки зрения глубины резкости (которую я объясню чуть позже), потому что это то, что вы контролируете, когда устанавливаете диафрагму (вашу диафрагму или F количество).

    • Маленькое число = мелкое
    • Большое число = глубокое

    Диафрагма и глубина резкости

    Итак, мы знаем, что диафрагма контролирует количество света, попадающего в объектив, но у нее есть еще одно очень важное применение, о котором я упоминал выше .

    Диафрагма также влияет на глубину резкости изображения и является одним из способов создания великолепного размытого фона, который нравится фотографам-портретистам. Это также один из способов, которым фотографы-пейзажисты следят за тем, чтобы на их фотографиях не было размытого фона!

    Я говорю об одном из способов, поскольку размытость (или глубина резкости) также зависит от фокусного расстояния вашего объектива и расстояния объекта от фона по отношению к расстоянию от камеры.

    А пока мы просто смотрим, как диафрагма влияет на резкость фона, известную как глубина резкости (DoF).

    Я объясню с помощью фотографий…

    Вот небольшая забавная сцена, которую я создал, чтобы продемонстрировать, как диафрагма влияет на глубину резкости. Два изображения показывают разницу между фотографированием с диафрагмой:

    • f2,8 (вверху) для получения малой глубины резкости
    • f22 (внизу) для большой глубины резкости

    Глубина резкости составляет диапазон расстояний по обе стороны от точки резкости.Однако это не равное расстояние.

    Глубина резкости увеличивается вдвое дальше от точки фокусировки, чем перед ней. Таким образом, за объектом в фокусе будет вдвое больше пространства, чем перед ним.

    Вы также услышите, как малая и большая глубина резкости называются узкой и широкой глубиной резкости соответственно.

    О размытом фоне…

    Узкая или малая глубина резкости означает, что очень узкая область перед и за объектом будет резкой.

    Если у вас есть несколько объектов в кадре и вы фотографируете с малой глубиной резкости, вам нужно, чтобы все ваши объекты находились в одной фокальной плоскости, чтобы все они были резкими. Другими словами, лучше, чтобы они стояли бок о бок, а не один за другим.

    Фокальная плоскость - это область на определенном расстоянии от камеры, на которой достигается самый резкий фокус, то есть где вы фокусируетесь на своем объекте.

    О резком фоне…

    Установка большой или большой глубины резкости означает, что перед и позади объекта есть большая область, которая будет резкой.

    Большая глубина резкости, также называемая «резкостью от передней до задней», поэтому ее предпочитают пейзажные фотографы. Им нужно много деталей на переднем плане, а также на заднем плане изображения.

    Дополнительная литература:
    Узнайте о глубине резкости здесь: Использование глубины резкости для великолепной композиции фотографии

    Узнайте, как расстояние влияет на глубину резкости здесь: Простой путь к красиво размытому фону

    Резюме диафрагмы и глубина резкости

    Все значения диафрагмы между двумя примерами - это разные степени глубины резкости, от малой до большой глубины резкости.

    В нашей действительно полезной печатной шпаргалке перечислены все значения диафрагмы от f2,8 до f22, включая полуступенчатые и третьи ступени. Это отличное справочное руководство. Если вы пропустили это раньше, вот оно снова.

    Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и "рассылать спам" нам.

    И последнее о треугольнике экспозиции и диафрагме: режим приоритета диафрагмы.

    Фотосъемка в режиме приоритета диафрагмы

    Съемка в ручном режиме - это цель, чтобы вы могли полностью контролировать свою камеру и достигать желаемых результатов.Тем не менее, если вы в настоящее время снимаете в автоматическом или программном режиме и не хотите погружаться на глубину, лучше всего будет снимать в режиме приоритета диафрагмы.

    Съемка с приоритетом диафрагмы научит вас проверять настройки и думать о том, какой эффект вы хотите получить. Как только вы научитесь фотографировать с приоритетом диафрагмы, переход в ручной режим не будет таким большим шагом.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *