Светосила объектива f число какое лучше: Какая светосила объектива лучше. Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать. Что написано на объективе

Содержание

Что такое диафрагма | [ПРО]ФОТО 

Содержание страницы

Диафрагма (от греческого διαφραγμα — перегородка) это устройство, изменяющее размеры действующего отверстия объектива и этим ограничивающее поперечное сечение световых пучков, проходящих через объектив. Обеспечивает дозирование количества света; улучшение качества изображения, уменьшая аберрации оптических систем; увеличивает глубину резко изображаемого пространства, но снижает за счёт дифракции света на краях диафрагмы разрешающую способность оптической системы.

Диафрагма апертурная: диафрагма, которая при изменении её диаметра в одинаковой степени одновременно влияет на ход как осевого, так и наклонного пучка лучей.

Диафрагма полевая: непрозрачная преграда, ограничивающая линейное поле оптической системы в пространстве предметов или пространстве изображений. В плёночных фотоаппаратах полевой диафрагмой служит кадровая рамка (кадровое окно), имеющее прямоугольную или квадратную форму и расположенное вблизи плоскости фотослоя.

В цифровых фотоаппаратах, как правило, отсутствует. В проекционных системах полевая диафрагма расположена в плоскости предметов.

Используется также в спектральных и фотометрических приборах (в форме узкой щели) и др.

Диафрагма объектива

Относительное отверстие объектива, регулируемое диафрагмой, имеет свое обозначение и называется числом диафрагмы (или диафрагменным числом). Чем выше это число, тем меньше диаметр относительного отверстия и меньше света проходит к матрице/пленке фотоаппарата. Вычисляется как соотношение фокусного расстояния к диаметру диафрагмы f/D (например, f/1.4), стандартные значения имеют шаг в один диафрагменный стоп (корень из двух) — 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8 и т.д вплоть до f/64.

На что влияет диафрагма

С изменением значения диафрагмы изменяется не только освещенность, но и линия глубины резко изображаемого пространства. Комбинация значений диафрагмы и скорости затвора образуют экспопару. Вместе с изменяемой светочувствительностью матрицы образуют Трио — экспопара+ISO.

Основное назначение диафрагмы — изменение глубины резко изображаемого пространства. Также, на некоторой оптике улучшаются резкостные характеристики объектива при использовании значений, отличных от открытой. Итак, диафрагма влияет:

  • на размытие зоны нерезкости
  • на резкость объектива
  • на глубину резкости
  • на интенсивность поступающего на матрицу света

Как устроена диафрагма

Лепестки ирисовой диафрагмы объектива Таир-3ФС — как яркий пример устройства диафрагмы.

Диафрагма набирается из определенного для данной оптической системы, лепестков. Лепестки диафрагмы как правило, стальные, матовые, с обработкой матированием и чернением, чтобы не бликовать при съемке с источниками света в кадре. В старых объективах диафрагма изготавливалась из латуни, но имела тоже самое предназначение. Управление в современных фотоаппаратах реализовано через электронику с электромагнитным или моторным приводом лепестков. Собирается в отдельный узел, и может быть неразборна.

В старой фототехнике число диафрагмы выставлялось вручную, с использованием кольца диафрагмы на объективе.

Диафрагменное число

величина, обратная относительному отверстию (геометрическому или эффективному — физическому).

Больше всегда меньшее

Запомните — чем крупнее число, тем поступает меньше света, и наоборот. То есть, при зажатой до f/22 диафрагме, света всегда поступит меньше, чем при открытой до f/1.4. В работе вам, думаю, не придется зажимать значения до предела — основные рабочие параметры это от полностью открытой (f/1.4, f/2, f/2.8 например, — зависит от модели объектива) до 8-16. С этим связана небольшая путаница — на самом деле, б

ольшим числом считается f/ меньшее, так как большее отверстие всегда пропускает больше света. Отсюда число диафрагмы f/2.8 в любом случае больше f/22.

Также имеется понятие «светосильность» объектива — чем шире относительное отверстие, тем объектив светосильнее. В основном, понятие «светосила» используется именно в этом ключе, хотя имеет немного не то определение. Не каждый светосильный объектив лучше. Светосильность — не панацея для решения фотографических задач.

Управление диафрагмой

Существует множество реализаций диафрагмы, однако большее применение в фото и видеотехнике нашлось у ирисовой. Ирисовая диафрагма позволяет более плавно изменять значения относительного отверстия, имеет компактные размеры. Помимо ирисовой диафрагмы использовалась также:

  • Револьверная диафрагма
  • Вставная диафрагма

Привод ирисовой диафрагмы имеет различные вариации:

  • Диафрагма с механизм ручного доводчика (с кольцом предустановки и без)

Фиксация необходимого значения f/ кольцом предустановки производилась для того, чтобы получить возможность навестись на резкость при более светлом видоискателе. Непосредственно фотосъемка проводится уже на закрытой диафрагме и установленной глубине резкости. Большинство конструкций этих фиксаторов приводится в действие потягиванием кольца предустановки на себя и поворотом на необходимое значение.

  • Диафрагма с прыгающим механизмом (с репетиром и без)

Яркий представитель семейства объективов с прыгающим механизмом диафрагмы

Прыгающий механизм диафрагмы позволяет установить необходимую диафрагму без использования кольца предустановки и увеличивает оперативность при работе. Репетир (автоматический доводчик) использовался для предпросмотра глубины резко изображаемого пространства непосредственно перед спуском затвора. Устройство автоматического доводчика приводилось в действие дополнительным рычажком на корпусе камеры, или объектива.

Зачастую привод был сопряжен с кнопкой спуска затвора, при этом нажатая наполовину кнопка спуска включала режим предпросмотра ГРИП. В объективах Таир из комплекта Фотоснайпер использован весьма изысканный механизм автодоводчика, при котором просмотр ГРИП был возможен только непосредственно после спуска диафрагмы, либо перед ее взводом. Это доставляло определенное неудобство при работе (диафрагма закрывалась в необходимое значение, затем взводилась рычагом, происходила наводка на резкость, и полунажатием кнопки спуска затвора доводчик возвращался в исходное состояние, снова закрывая диафрагму).

В современных камерах репетир заменен кнопкой, или комбинацией кнопок на корпусе камеры.

  • Диафрагма с электромагнитным приводом

В основной своей массе современных объективов диафрагма имеет автоматический электромагнитный привод, а ручное управление вы можете наблюдать только на профессиональной/кинооптике. Ручное управление в современных объективах используется в основном при видеосъемке, для оперативного и плавного контроля за глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП).

Во время фотосъемки, диафрагма с электромагнитным приводом автоматически закрывается до значения, заданного электроникой камеры. У объективов с электронным управлением диафрагмы репетир реализуется в виде программной функции DOFV, активируемой кнопкой на корпусе фотоаппарата или их комбинацией.

  • Диафрагма с моторным приводом

Используется в дешевых объективах, и работает по тому же принципу, что и электромагнитная, только вместо электромагнитов применяется мотор привода.

Диафрагма и дифракция

Качество картинки, пропускаемое оптикой (в частности, резкость и детализация), улучшается до определенного порогового значения f/. Более широкие пучки света имеют противную особенность рисовать на картинке дополнительные искажения цветов. Эта особенность уменьшает свое воздействие на картинку при небольшом прикрытии диафрагмы. Как правило, цветовые искажения пропадают с f/4 практически полностью у большинства объективов.

Метод избегания хроматических аберраций таким образом, называется диафрагмированием. Не стоит заигрываться с максимальными значениями числа диафрагмы — чем больше значение, тем выше шанс достигнуть дифракционного предела для текущей конфигурации камера+объектив.

Диафрагма, как режим работы (Aperture Value, Av)

Приоритет диафрагмы — режим работы фотоаппарата с приоритетом выставленного значения диафрагмы. Пользователь выставляет необходимое значение диафрагмы (необходимую глубину поля), автоматика рассчитывает значение остальных параметров.

В случае отсутствия электрической связи с объективом (мануальные объективы), автоматика использует датчики для замера уровня освещенности кадра и установки остальных параметров съемки.

Диафрагма и боке

Управляя диафрагмой вы можете добиться как более художественной картинки, так и увеличения ГРИП, внесения поправки в экспозицию.

Большее размытие фона и тонкая ГРИП получается именно на максимально «открытых» значениях, чем пользуются в портретной и художественной фотографии. Важно запомнить, что при съемке портрета тонкая ГРИП и максимально открытое относительное отверстие объектива позволяют явным образом отделить объекты от фона. Для этого, собственно, и используются светосильные объективы.

Учтите — чем выше максимальное число f/ объектива, тем оптическая схема дороже — отсюда высокая удельная стоимость качественных «светлых» объективов. Светосильный объектив позволит увеличить максимально возможную выдержку затвора и избежать шевеленки на фото в сумерках, без увеличения светочувствительности матрицы и с сохранением приемлемого уровня шумов на фото.

Боке, и вытекающая из этого рисунка художественность объектива зависит от фокусного расстояния объектива, конфигурации его оптической схемы, установленного значения диафрагмы. Используйте полученные знания о диафрагме, и связанными с ней другими параметрами, чтобы поразить своих друзей художественными фотографиями.

Курсы для фотографа:

Переходники для фотоаппаратов и объективов

Комментарии можно оставлять без регистрации и смс

Навигация по записям

Цифровая фотография: доступно и всерьёз. Часть вторая, всё об объективах, светосиле, фокусных расстояниях и диафрагме

Самое важное в любом фотоаппарате — это объектив. При его смене полностью меняются ощущения и возможности съёмки. Об объективах мы сегодня и поговорим. Перед прочтением этой части настоятельно рекомендуем прочитать предыдущую часть.

У любого объектива есть 3 одинаково важных параметра: байонет, светосила, диапазон фокусных расстояний. Есть и еще два не менее важных: для какого типа матриц он предназначен, и какой привод для фокусировки в нём используется. Ну и замыкают список возможные аберрации и боке объектива. Начнём по порядку.

Байонет

Фактически, байонет — это разъём для крепления объектива. Слава богу, что фирмы не меняют его для своих фотоаппаратов уже много-много лет. Наиболее распространены на рынке объективы под байонеты Canon EF, Nikon F и Sony (Minolta).

Байонет Nikon D3

Если бы производители меняли разъём для крепления объектива, то ситуация бы уже сильно напоминала ту, что происходит на рынке компьютерных комплектующих. Этот процессор только под эту материнскую плату и вот под эту память. И даже если выглядят они одинаково, то не факт, что они совместимы. Звучит комично, но это грустная реальность. Все современные объективы имеют встроенную микропроцессорную систему управления и стандартные контакты в байонете.

Приятно то, что в большинстве случае на суперсовременную камеру можно надеть стекло (сленговое название объектива) 1976 года выпуска, и оно будет снимать, как ни в чём не бывало.

Привод для фокусировки

Тут же стоит обратить внимание на привод фокусировки. Дело в том, что все современные, дорогие объективы используют для автоматической фокусировки SWM(ультразвуковые) моторчики, встроенные в объектив. Они бесшумные и очень быстрые. Однако есть объективы с авто-фокусировкой, но с приводом от тушки фотоаппарата. Так называемые отвёрточные объективы. В них фокусировка производится посредством моторчика, установленного в самом фотоаппарате, а фокусировочное кольцо объектива приводится в движение через байонет с помощью отвёрточного контакта. Так вот, не во всех современных цифровых зеркальных фотоаппаратах этот моторчик присутствует. На всей линейке фотоаппаратов начального уровня этого привода в байонете нет, а это означает что на объективах с отвёрточным приводом авто-фокусировка работать не будет.

Фокусные расстояния

Пришло время поговорить о диапазоне фокусных расстояний. Фокусное расстояние задаётся в миллиметрах и показывает на угол обзора камеры. Вообще, эта цифра является фокусным расстоянием до задней кардинальной точки объектива, но такое определение большинству людей мало что скажет, да и фотографам оно мало что говорит. Гораздо проще привести с пяток примеров, и сразу всё станет на свои места. Описания даю для полнокадровой матрицы.

6мм (FishEye) – 170 градусов обзора с максимально сильными, специально разработанными геометрическими аберрациями (искажениями).

12мм – почти 160 градусов охвата. То есть так широко даже глаза не видят, и чтобы увидеть всё, что видит объектив, нужно водить головой из стороны в сторону. С таким фокусным расстоянием нужно снимать панорамы или очень большие объекты, почти уткнувшись в них носом. Геометрические аберрации при этом очень сильны, но они придают кадру какую-то необычность и экстраординарность.

24мм – просто широкий угол. Если с 12мм даже в голову не придёт, что объектив так всё увидит, то 24 мм — это хороший пейзажный угол. С одной стороны, видно просто всё, с другой, ничего конкретного. Не выдумайте на таком фокусном расстоянии снимать людей — изуродуете.

50мм – начало портретного диапазона. Угол уже не удобен для пейзажной съёмки, но еще и не достаточно увеличивает, чтобы снимать им что-то на расстоянии. Отличное репортажное фокусное расстояние для выставок. 50мм наиболее близки к углу обзора человеческого глаза.

70мм – если вы хотите сделать портрет, то лучше его делать именно на этом фокусном расстоянии. Приближение именно такое, чтобы с расстояния в пару метров хорошо сфотографировать лицо человека. Больше в кадр ничего не влезет. Хорошее репортажное расстояние. Также уже слегка подходит для макросъёмки, но еще лучше — 90мм.

120мм — уже почти длиннофокусное расстояние, то есть предназначенное для съемки объектов на большом удалении. Метра за 4 можно сделать портрет или сфотографировать требуемый объект.

300мм — хорошее длиннофокусное расстояние. Можно на большом удалении снимать то, что вас интересует. Метров за 6-7 можно снимать относительно небольшие объекты, либо крупные объекты, но на расстоянии нескольких сот метров.

500мм – супердлиннофокусное расстояние. Настоящее шпионское стекло. Можно посмотреть, чем занимаются люди в квартире в доме напротив, или сделать портрет девушки так, чтобы она вас даже не заметила, метров за 30-50. Позволяет видеть то, что не видно другими стёклами.

Вот примерно такой расклад по фокусным расстояниям. Повторюсь, это лишь некоторые наиболее популярные примеры. Список, конечно же, далеко не полный. Скажем, вы вполне можете встретить объектив с фокусным расстоянием 1000мм, или 28, или 400… И вы всегда сможете предположить, чего ожидать от такого объектива, сравнив его с известными вам или перечисленными выше примерами.

Существуют объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например на 50мм или 90мм. Эти объективы не позволяют менять угол обзора, не сходя с точки, на которой вы стоите. Проще говоря, не дают приближать или удалять. Также существуют зум-объективы, или объективы с переменным фокусным расстоянием. Они захватывают некоторый диапазон фокусных расстояний и позволяют плавно его изменять. Не существует объектива с полным диапазоном от 6 до 500мм. Это невозможно технически. Вместо этого существуют объективы с крайними положениями для конкретной задачи. Например, объектив с расстояниями в 12-24 предназначен для съёмки пейзажей.

24-70 — для репортажной, портретной и студийной съёмки, а 150-500 — для съёмки очень удалённых объектов.

Существуют и рекордсмены по фокусным расстояниям, типа 18-200 или 50-500.

Они удобны, но склонны к аберрациям, которые портят качество кадра. Впрочем, овчинка стоит выделки, и подобные длинно-диапазонные объективы часто находят своё применение, так как заменить их можно только двумя или тремя. И даже имея эти три объектива, постоянно переставлять их туда-сюда крайне неудобно.

Кропнутый или полнокадровый?

Есть и еще один момент. Производители всё-таки сделали некоторую путаницу в фокусных расстояниях, и виной тому разный размер матриц. Дело в том, что в цифровых зеркальных фотоаппаратах, как мы уже писали раньше, матрицы используются двух размеров – полнокадровые и кропнутые. Так вот, на всех объективах пишутся расстояния в 35-и миллиметровом полнокадровом эквиваленте. Если же у вас фотоаппарат с кропнутой матрицей, то все значения фокусных расстояний нужно увеличить в 1,5 раза. То есть для кропнутой матрицы объектив 18-200 будет иметь реальное соотношение фокусных расстояний в 27-300 и так далее. Поэтому сделать широкоугольный кадр на фотоаппарате с уменьшенной матрицей будет не просто. Но есть и положительная сторона вопроса: к подобным камерам подходят все объективы, вне зависимости от того, делались они под кропнутую или полнокадровую матрицу. Чего нельзя сказать про обратный процесс. Объективы, созданные специально под кропнутую матрицу, хоть и имеют на себе эквивалент 35мм фокусных расстояний, на полнокадровую камеру не встают, а точнее встают, но формируют только изображение в центре кадра, оставляя большие чёрные края. Отличить объективы, предназначенные под полный кадр от тех, что предназначены под кропнутый, можно только по специальным обозначениям.

У оригинальных объективов Nikon это буквенное обозначение DX. Если в названии объектива присутствует аббревиатура DX, то работать на полнокадровых камерах он не будет (Nikon D700, D3, D3x, D2, D2x, D1, D1x, плёночные фотоаппараты). Для объективов производства Sigma обозначение DC сообщает о работе только с кропнутыми матрицами, а полнокадровые объективы обозначаются как DG. Для Canon кропнутые стёкла обозначаются как EF-S, а полнокадровые — как EF. Рекомендуем вам обращать на это особенное внимание, если у вас полнокадровая камера или вы собираетесь на неё переходить когда-либо. В противном случае вам придётся распродать объективы под кропнутую матрицу. Снова вопрос, а почему бы не покупать только полнокадровые объективы? Я думаю, многие уже догадались, каков ответ – цена. Полнокадровые объективы сильно дороже, и еще они обычно обладают большей светосилой, о которой мы и поговорим далее.

Светосила и диафрагма

Любой объектив пропускает сквозь себя свет и при этом имеет коэффициент полезного действия, а это означает, что часть света в процессе прохождения сквозь линзы всё-таки теряется. И снова здесь есть формулы про относительное отверстие и прочее, которыми завален весь интернет. Но нам-то нужно понять, как это работает! Для начала нужно определиться, что такое диафрагма. Если совсем просто, то диафрагма — это перегородка, которая способна ослаблять силу света. Помните про сужающийся зрачок глаза при очень ярком свете? Тут принцип действия тот же. В темноте же зрачок полностью расширяется, что бы хоть как-то дать нам видеть. Фантастический герой Риддик — так вообще удалил из глаза эту самую диафрагму, чтобы иметь возможность видеть в темноте лучше, чем другие люди. Правда, на свету ему приходилось после этого всегда ходить в очень сильно затемняющих солнечных очках.

Люди придумали диафрагменные числа или стандартные значения диафрагмы, которые обозначают, насколько именно диафрагма ослабила свет: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Каждая ступень следует с шагом корень из двух. Чем меньше диафрагменное число, тем больше света проходит сквозь диафрагму. Так как с уменьшением отверстия на одну ступень поток света уменьшается, время выдержки для сохранения правильного баланса света (экспозиции) должно быть увеличено также на одну ступень, но, в противоположную сторону. Пока не загружайтесь этим сильно, дальше всё будет объяснено на примере.

Вернёмся к объективам. Для начала посмотрите на его параметры, там есть цифра “1:” а за ней еще одно или два числа. Вот это и есть обозначение светосилы, или максимально открытой диафрагмы, для этого объектива. Эти цифры показывают, насколько сильно объектив ослабляет поток проходящего сквозь него света при полностью открытой диафрагме. Чем выше ступень максимально открытой диафрагмы, тем более светосильным является объектив. Чем более объектив светосилен, тем он сложнее и дороже, причём цена объектива растёт совсем не пропорционально его светосиле. Пример: объектив Carl Zeiss Planar 50мм со светосилой 1:0,7 позволил снимать Стенли Кубрику при свете свечей. Этим же объективом NASA снимали луну. Объективов Planar было сделано всего 10 штук. Я думаю, об их цене можно не говорить. Объективы со светосилой 1:1 или 1:1,4 уже встречаются в профессиональной фототехнике. Обычно это фиксированные объективы с фокусным расстоянием в 50мм и абсолютно запредельной стоимостью. Большая часть очень дорогих профессиональных объективов с переменным фокусным расстоянием имеет светосилу в 1:2,8. Это очень хорошо. Бюджетные объективы и супертелеобъективы имеют светосилу в районе 1:3,5 –1: 5,6.

Например, для объектива с переменным фокусным расстоянием 18-70мм, значение 1:3,5-5,6 означает, что при 18мм диафрагменное значение равно 1:3,5, а на 70мм оно равно 1:5,6. Чем больше вы приближаете объект в объективе, тем меньше его светосила и больше выдержка.

Внимательный читатель уже обратил внимание, что диафрагма имеет не только верхнее, самое открытое, значение, но еще и другие ступени, которые сильно ослабляют светосилу объектива. Зачем это нужно, если света всё равно почти никогда не хватает? Какой умник будет снимать на диафрагме в 1:11 или даже в 1:22, купив объектив со светосилой в 1:2. 8 за 3000 евро? Вопрос логичный, а ответ не прост. Всё дело в том, что полностью открытая диафрагма не всегда нужна и полезна.

Первый и самый простой вариант её использования — если света слишком много (яркий день в поле), а выдержка в 1/8000 секунды уже достигнута. В таком случае, для правильной экспозиции кадра нужно ослабить световой поток.

Второй вариант – глубина резкости. На полностью открытой диафрагме при фокусировке на близко расположенные объекты резкость в кадре возможна только на очень небольшом диапазоне расстояний. Всё, что ближе точки фокусировки, и всё, что дальше её, размазывается. Чем дальше объект от фотоаппарата, тем меньше этот эффект проявляется. Однако для некоторых типов съёмки глубина резкости нужна полная, например для макросъёмки. В таком случае, зажав диафрагму на несколько ступеней, можно добиться резкости в кадре по всему диапазону расстояний. Вот пример такой фотографии.

Есть еще и третий вариант. Количество аберраций, недостаток резкости и затемнение по краям (т. н. виньетирование) на полностью открытой диафрагме гораздо больше, чем на слегка прикрытой. Если освещение позволяет, то полностью открытую диафрагму использовать не рекомендуется, желательно её закрыть на одну или две ступени. Однако если диафрагму зажать до 1:22, то уже возникнет эффект дифракции, который снова отрицательно скажется на качестве снимка. Во всём должна быть мера.

Стабилизация

Существует и еще одна технология, которая позволяет снимать с руки в условиях плохой освещённости – стабилизация изображения. Суть её сводится к тому, что фотоаппарат системой линз компенсирует лёгкие движения рук, которые смазывают кадр, и за счёт этого позволяет снимать с руки на выдержках меньше 1/60 секунды. Реализуется это за счёт гироскопов, установленных внутри объектива, которые улавливают движения ваших рук и двигают проецируемое на матрицу изображение в противоположную сторону. Чем выше класс стабилизации, тем большую скорость и динамику хаотичных движений способна компенсировать система. Есть еще технология стабилизации, применяемая в фотоаппаратах Sony, где компенсирующие движения выполняет не линза в объективе, а сама матрица в фотоаппарате. В таком случае стабилизация будет работать на всех объективах. В целом технология положительная, но не без огрехов. Давайте разберёмся, что она даёт.

Статический вид с включенной стабилизацией можно попробовать снять даже на 1/15 секунды, и есть шанс, что кадр при этом будет резким. Чем больше фокусное расстояние, тем больше пользы от системы стабилизации. Правда, работает эта стабилизация только на неподвижных объектах. Всё, что движется внутри кадра, будь то человек, автомобиль, самолёт или вода,смажется так же, как если бы этой стабилизации не было. Плюс, есть еще один аспект. Как показала практика, включенная стабилизация способна лишить кадр идеальной резкости («звенящей» резкости) даже в условиях более чем достаточной освещённости. Как говорят гуру фотографии, “лучшая стабилизация — это дополнительная светосила объектива”, проще говоря, от лукавого всё это. Так это или нет, — решать вам, но мой опыт говорит, что технология стабилизации — весьма спорная штука, и включать её надо далеко не всегда.

Размер и вес объектива

Как показывает практика, самые здоровые и тяжёлые стёкла — это супертелеобъективы с фокусными расстояниями от 300 и до 1000 миллиметров. Еще можно однозначно сказать, что размер и вес увеличивается с ростом светосилы объектива. Объектив имеет функцию зума? Снова прибавка в весе. Есть стабилизация? Объектив еще больше.

Скажем так, стекло с фокусным расстоянием в 500мм и светосилой в F/2,8 будет выглядеть как небольшой гиперболоид больше метра в длину, и перемещать его будет можно только на небольшой тележке, так как весить он будет килограммов 40. Стоимость такого объектива будет порядка нескольких десятков тысяч долларов. Именно такими монстрами фотожурналисты любят снимать животных на расстоянии в пару сот метров или спортивные мероприятия. Самыми небольшими и лёгкими объективами являются стёкла с фиксированным фокусным расстоянием и светосилой от 2,8.

Объектив 50-500 или 150-500 со светосилой всего лишь в 1:6,5 весит больше двух килограммов. Прибавьте еще вес самого профессионального фотоаппарата и фотовспышки — и получите камеру весом больше шести кило. Однако если нужно справиться с поставленной задачей, то никакой возможности облегчить этот комплект, сохранив качество и удобство использования, не существует. Пока еще технологии не дошли до того уровня, чтобы спорить с физикой и оптикой.

Боке и уникальные особенности

Ну и напоследок в теме объективов осталось самое призрачное и сложно описываемое. Боке — это рисунок, с которым объектив размыливает то, что не в фокусе. У всех объективов этот рисунок разный. У некоторых он очень красивый, у других скорее портит фотографию, чем делает её лучше. В любом случае, даже таким мелочам фотографы уделяют весьма не малое внимание.

Каждый объектив по-своему уникален, так как именно он формирует картинку, которая потом и станет фотографией. У каждого объектива свои плюсы и свои недостатки. Даже геометрические искажения и аберрации иногда становятся плюсами. Поэтому, прежде чем покупать тот или иной объектив обязательно попробуйте его в деле, ведь объектив полностью меняет ощущение от камеры.

Диафрагма объектива | Уроки фотографии

На прошлом уроке мы выяснили, что одним из основных параметров фотообъектива является его светосила — максимальное значение света, которое он может пропустить. Там же мы упоминали, что часто светосилу называют «максимальным отверстием раскрытия диафрагмы». А что же такое диафрагма?

Диафрагма — это устройство предназначенное для регулирования количества света проходящего сквозь объектив, тоесть для ограничения его светосилы.

В большинстве случаев, диафрагма выглядит как механизм позволяющий регулировать величину отверстия в центре объектива, хотя есть и другие решения. Чем больше открыто это отверстие, тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата.

Наибольшую популярность среди конструкций диафрагмы получала так называемая ирисовая или лепестковая система. В ней величина отверстия регулируют с помощью нескольких (до 20) поворотных лепестков. От количества и округленности лепестков зависит то, на сколько будет отверстие круглым. Чем круглее это отверстие — тем лучше считается диафрагма.

Величина диафрагмы, в абсолютном большинстве современных фотоаппаратов, устанавливается с помощью электропривода. В более старых моделях для изменения величины диафрагмы нужно было повернуть специальное кольцо объектива.

Величину открытости диафрагмы обозначают так называемым числом f. Вы уже встречались с этим параметром на уроке по светосиле. Там мы использовали его для обозначения максимальной диафрагмы, но с его помощью можно выражать и степень ее открытости.

Число f является отношением фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50мм и диафрагмой 25мм, число f будет составлять f/2. Если закрыть диафрагму до 12.5 мм, число f увеличится до f/4. Как можно заметить, чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма.

Существует так называемая стандартная шкала диафрагмы (диафрагменный ряд) которую желательно хорошенько запомнить:

f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Главное, что нужно знать об этих числах — при переходе от меньшего значения к большему в объектив будет попадать в два раза меньше света. И наоборот — при каждом уменьшении f-числа поток света увеличивается вдвое. Отличие между двумя соседними значениями диафрагмы называют ступенью диафрагмы.

Шкала диафрагмы

В старых объективах, шкала диафрагмы наносилась на их оправу, на более же новых, значение диафрагмы можно увидеть на экране фотоаппарата или в его видоискателе. Современные фотоаппараты также могут устанавливать промежуточные значения диафрагмы, что позволяет более точно настроить экспозицию.

Красотой числа f является его универсальность. Диафрагма f/8 будет одинаковой, независимо от того —  сделана ли она компактным объективом, объективом цифровой камеры или же объективом камеры большого формата.

Особенности применения светосильной и широкоугольной оптики в камерах наблюдения

Объектив, или на профессиональном жаргоне оптика, является непременной составной частью камеры наблюдения. Именно объектив обеспечивает построение изображения сцены наблюдения на светочувствительном сенсоре камеры. Именно от его характеристик зависит качество получаемого изображения (естественно, наряду с характеристиками самого сенсора), угол зрения  камеры, обеспечение высокой резкости изображения по всей глубине сцены наблюдения (протяженности зоны наблюдения). 

Ее чувствительность, то есть способность камеры обеспечить удовлетворительное изображение при малой освещенности сцены наблюдения, во многом также зависит от оптики.

Светосила как параметр качества объектива

Во всех сферах применениях оптики, и в частности объективов, термин «светосильная» является синонимом определению «высококачественная» и говорит прежде всего о максимальной способности объектива собирать и пропускать свет на оптический приемник, в качестве которого может выступать и глаз человека. Светосилой объектива является максимальное значение его относительного отверстия. Естественно, при отсутствии ручной или автоматической диафрагмы светосилой является непосредственно относительное отверстие этого объектива. Относительное отверстие определяется отношением его апертуры, то есть диаметра светового входного отверстия, к фокусному расстоянию объектива. Яркость изображения, обеспечиваемая объективом, пропорциональна квадрату светосилы. Именно поэтому числовой ряд фиксированных значений диафрагмы представляет собой ряд произведений корня квадратного из двух (1,2; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6 и т.д.). В этом случае каждое следующее значение диафрагмы уменьшает апертуру в 1,41 раза, а площадь отверстия объектива и, соответственно, количество света – в два раза.

Яркость объектива выражается как число F, которое представляет собой величину, обратную светосиле (F/D). Более того, объективы для видеокамер чаще всего нормируют именно по числу F.

Объективы для видеонаблюдения с типовой светосилой

Объективы для камер наблюдения, как и встроенные объективы в самих камерах, как правило, имеют типовые значения светосилы в диапазоне от 1:1,2 до 1:2,0 (F1,2–F2. 0). Причем большие значения относятся к сменным или встроенным объективам с автодиафрагмой, а также с ручным или моторизованным механизмом изменения фокусного расстояния (вариофокальные объективы). На рис. 1 представлены некоторые образцы сменных объективов с автодиафрагмой и механизмом перестройки фокусного расстояния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2 представлены некоторые подобные модели для встраивания в камеры наблюдения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответственно, меньшие значения светосилы более характерны для встроенных монофокальных (с неизменяемым фокусным расстоянием) миниатюрных объективов с фиксированной светосилой (фиксированная диафрагма). Примечательно, что для всего достаточно широкого диапазона фокусных расстояний, от 1,4 до 16, а иногда и 25 мм F-число редко отличается от 2. 0. На рис. 3, в свою очередь, показаны упомянутые выше монофокальные объективы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светосильные объективы

Достижение светосилы более 1:1,2 для сферической оптики, даже для многолинзовых моделей, практически невозможно. Использование асферических поверхностей в элементах объектива принципиально позволяет достичь значений светосилы в 1,0 и более. Однако расчет и изготовление подобных конструкций всегда были сопряжены с большими трудностями и высокой стоимостью. Совершенствование технологии и материалов позволило в последние годы перейти на массовое производство асферических объективов. Изделия, изготовленные с использованием такой технологии, маркируются аббревиатурой ASP. Чаще всего это вполне бюджетные пластиковые объективы. Любопытно, что широкое применение асферики не привело к массовому же увеличению светосилы объективов.

Возможно, этому помешало почти повсеместное расширение спектрального рабочего диапазона объективов для камер наблюдения в область инфракрасного (ИК) спектра. Это было сделано для увеличения чувствительности камер и для эффективной их работы с ИК-подсветкой. Обычно любое расширение спектра принимаемого излучения требует дополнительных «жертв». Кроме того, переход к практически сплошному мегапиксельному наблюдению потребовал дополнительного роста разрешения проецируемого на сенсор изображения. Особенно это актуально в связи с одновременным ростом разрешения и сокращением форматов матриц.

Реально светосильную оптику можно обнаружить только в группе специальных и весьма дорогостоящих моделей сменных объективов. На рис. 4 представлено несколько подобных образцов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкоугольная оптика в видеонаблюдении

Под широкоугольной оптикой подразумеваются объективы, обеспечивающие относительно широкие углы, а соответственно и поля зрения оптических приборов. Естественно, угол зрения, следовательно и поле зрения определяются, кроме фокусного расстояния объектива, размерами светочувствительного сенсора.

Угловые поля зрения камер наблюдения в сравнении с полями зрения вещательного телевидения, кинематографа или фотографии в массе своей являются широкоугольными. Широко распространенные камеры наблюдения очень часто имеют горизонтальные углы зрения более 45 град., а порою достигают значений 100–120 град. И это в то время, когда наблюдение на протяженных объектах, проездах, проходах, коридорах и т.п. наиболее оптимально узкими полями зрения, когда масштаб наблюдаемого объекта на протяжении зоны наблюдения меняется незначительно. Однако угол зрения в 45 и более град. по горизонтали крайне распространен. К счастью, все более дешевеющие вариофокальные объективы снимают остроту выбора значения фокусного расстояния.

Проблемы при использовании широкоугольных объективов

Использование широкоугольных объективов чревато некоторыми проблемами. При широких углах зрения по краям, а особенно по углам изображения более заметно уменьшение его яркости. Это часто похоже на виньетирование, как при несовпадении форматов объектива и сенсора. Однако причиной этого эффекта при широких углах является естественное уменьшение яркости при отклонении светового пучка от осевого расположения. Данная зависимость описывается теоремой косинусов 4 и является объективной реальностью закона физики. Этот эффект представлен на рис. 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Другой проблемой широкоугольных объективов являются заметные геометрические искажения – бочкообразная (отрицательная) дисторсия, сжимающая изображение по диагонали. Она уверенно заметна уже при углах 90 и более град. по диагонали. Принципиально существуют и обратные подушкообразные (положительные) искажения, растягивающие изображение по диагонали. Они особенно характерны для длиннофокусных позиций вариофокальных объективов, но их заметность значительно ниже. Перечисленные искажения представлены на рис. 6.

Сверхширокоугольные объективы в видеонаблюдении

В последние годы все более широко используются сверхширокоугольные объективы типа «рыбий глаз». Предтечей подобных камер наблюдения можно считать дверные видеоглазки, очень популярные в 1990-е и 2000-е гг. у нас в стране.

Движущей силой их создания явился высокий уровень преступности и стремление спрятать оборудование видеонаблюдения от вандалов. Сейчас подобные объективы являются несуррогатными изделиями, выпускаются мировыми оптическими брендами и имеют высокие характеристики.

Подобные объективы используются для наблюдения верхнего плана помещения. Этот метод почти в 4 раза сокращает необходимое количество камер и позволяет иметь хотя бы общее представление об обстановке в контролируемом помещении. Фокусное расстояние подобной оптики близко к 1 мм. На рис. 7 представлены некоторые модели таких сменных и встроенных объективов.

 

 

 

 

 

 

 

Панаморфная оптика

Несколько лет назад подобный подход к видеонаблюдению с помощью свехпанорамной камеры вертикального визирования получил дальнейшее развитие. Была применена передовая технология синтезирования специальной оптики на основе анаморфоза, или целенаправленного искажения. В этом случае в линзах Panomorph целенаправленно вводятся искажения, увеличивающие объекты в зонах интереса.

Для типовых сенсоров с прямоугольной формой (4:3 или 16:9) анаморфоз растягивает изображение для оптимизации покрытия на весь сенсор равномерно. Panomorph с анаморфозом имеет на 33% больший охват сенсора по сравнению с другими широкоугольными линзами круглой формы. На рис. 8 приведены примеры изображений подобных камер с панаморфной оптикой и объективом «рыбий глаз».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однозначно видно, что периметр наблюдаемого помещения в панаморфной камере проработан лучше благодаря растяжению.

Однако, к сожалению, анализ качества изображения подобных камер весьма высокого разрешения (5 Мпкс и более) приводит к некоторым сомнениям то ли в реальном качестве используемой оптики, то ли в целесообразности самого метода. Другими словами, в среднем вас ждет разочарование от получаемого изображения. За кажущуюся простоту (одна камера и один объектив) приходится расплачиваться существенно «замыленной» картинкой, помогающей только при обнаружении.

Николай Чура, технический консультант компании «Фирма «Видеоскан»

Источник:
https://www.secuteck.ru/articles/osobennosti-primeneniya-svetosilnoj-i-shirokougolnoj-optiki-v-kamerah-nablyudeniya

что это и какая от нее польза

Многие фотолюбители стремятся приобрести себе в комплект фотоаппаратуры светосильный объектив. С его верной помощью можно делать прекрасные портреты, красиво размывая задний план и рисуя боке, или снимать в сложных условиях слабой освещённости с рук, не таская с собой громоздкий штатив. Рынок сейчас предлагает довольно много самых разнообразных моделей светосильных стёкол. Их выбор зависит только от возможностей вашего кошелька и вашего же желания.

Но порой встречаются сверхсветосильные экземпляры. И пусть они не всегда заточены под фотосъемку, но значение их светосилы заставляет восхищаться этими монстрами. Наш ТОП включает в себя 10 моделей объективов, значение светосилы которых меньше, чем f/0.8.

1. ГОИ ЧВ 20mm f/0.5

Зеркально-линзовый объектив был произведён в СССР в 1948 г. Государственным Оптическим Институтом. Значение f/0.5, по сути, является теоретическим пределом светосилы объектива. И именно наши оптики в тяжёлые послевоенные годы создали сверхсветосильную оптическую систему. После этого в СССР приезжали различные делегации с целью перенять опыт, но повторить подобную конструкцию так никто с тех пор и не решился.

2. Signal Corps Engineering 33mm f/0.6

Этот объектив, выпущенный в послевоенное время для войск связи США перевезёнными в Америку немецкими учёными, предположительно предназначался для ночного видения или рентгеновского использования. Наклейка на объективе гласит “World’s Fastest Lens “, что значит “Самый быстрый объектив в мире”. Кто знает, может, на то время он таковым и являлся.

3. ГОИ Искра-3 72mm f/0.65

Последователь номера 1 в нашем списке тоже был выпущен светлыми умами СССР. По своей конструкции он является зеркальным, а использовали его в сфере рентгенографии.

4. Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7

Почему-то данный объектив во всём мире считается наиболее светосильным. Хотя, как мы с вами видим, он находится лишь на 4 месте в нашем ТОПе. Разработанный в 1960 г. специально для миссии NASA с целью сделать фото тёмной стороны Луны, Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 был произведён лишь в 10 экземплярах. Но только 6 из них были переданы NASA. Ещё один экземпляр остался в Carl Zeiss, а 3 оставшихся были проданы известному режиссёру Стэнли Кубрику. Он использовал их для съемки сцены при свечах в фильме “Барри Линдон” (1975 г.). Почувствовать себя Кубриком можете и вы – компания P+S Technik сдаёт объектив в связке с камерой PS-Cam X35 HD в аренду, чем может воспользоваться любой желающий.

5. Fujinon 50mm f/0.7

Стекло от японского бренда Fujifilm не шибко балует информацией о себе. Так что будем рады, если кто купит его на свой Nikon или Canon и поделится впечатлениями. Благо, на различных аукционах оно продаётся по вполне демократичным ценам – в пределах $500-$600.

6. Irtal-3 100mm f/0.7

Самый дальнобойный представитель из нашего списка. 100 мм при светосиле f/0,7 достойны уважения. Но воспользоваться объективом в классическом понимании этого слова вы не сможете, так как его оптическая составляющая выполнена из чистого германия, который не пропускает видимые лучи. Это объектив для инфракрасных излучений, и его можно использовать как тепловизор.

7. Carl Zeiss Jena R-Biotar 100mm f/0.73

Данный экземпляр ранее применялся на старых рентген-установках. Тех, которые имели флюоресцентный экран. Т.е. они не печатали снимки, а позволяли посмотреть сквозь человека лишь в режиме реального времени. С целью снижения дозы облучения и быстрейшего получения изображения желательно было сделать светосилу повыше, для чего и пригодился данный герой. Подробнее об объективе можно почитать по ссылке .

8. Leica Leitz 65mm f/0.75

Как и предыдущая модель, скорее всего, эта Leica использовалась в области рентгенографии. Но некоторые люди всё же видели цветные фотографии, сделанные при помощи объектива. В основном это были снимки цветов крупным планом. Естественно, что глубина резкости изображений была очень маленькой, но в зоне фокуса картинка выглядела очень даже ничего.

9. Rodenstock TV-Heligon 50mm f/0.75

Изначально линза немецкого производства тоже предназначалась для рентгеновского использования. Но многие умельцы приспособили её для использования с фотокамерами, чем воспользовалась и сама компания-производитель. Теперь на различных интернет-аукционах данное среднеформатное стекло можно приобрести для самых разнообразных байонетов – и Nikon, и Canon, и даже Micro 4/3.

10. Canon TV-16 25mm f/0.78

Последний экземпляр в нашем списке обладает мягким фокусом, умеет рисовать красивое боке и замечательно передаёт цвета. Но у него ярко выражено виньетирование. Хотя если использовать стекло по назначению, т.е. как портретник, это во многих случаях пойдёт только на руку.

Вместо резюме

В наши дни объективы с такими значениями светосилы мало кому нужны. Ведь они имеют главный существенный недостаток – очень маленькие зоны резкости. Но прогресс неумолимо шагает вперёд, и кто знает, к чему он приведёт через пару лет?.. Может, подобные модели таки попадут в массовое производство.

© 2013 сайт

Под светосилой объектива подразумевается его способность пропускать свет. Способность эта напрямую зависит от максимальной величины относительного отверстия объектива, т.е. от минимального доступного значения диафрагмы. Строго говоря, такая светосила называется геометрической , поскольку она учитывает только геометрические размеры отверстия диафрагмы и игнорирует ослабление светового потока линзами объектива, но для сравнения различных объективов между собой такой упрощённый подход вполне годится. Поэтому, когда фотографы говорят о светосиле объективов, они, как правило, имеют в виду минимальное число диафрагмы и только его.

Очевидно, что более светосильный объектив при равных значениях ISO позволяет использовать более короткие выдержки, чем менее светосильный, а при равных выдержках даёт возможность понизить ISO (см. «Экспозиция »).

В англоязычной литературе распространён термин «скорость объектива» (lens speed), обозначающий всё то же минимальное диафрагменное число. Светосильные объективы называют быстрыми за возможность снимать с высокими скоростями затвора, а также за ту быстроту, с которой они опустошают кошелёк фотографа. Линзы светосильной оптики имеют внушительные размеры и требуют при производстве большого количества дорогостоящего оптического стекла, что выливается в существенное повышение стоимости объектива.

Какие же объективы считаются светосильными?

Профессиональные светосильные зум-объективы характеризуются минимальным значением диафрагмы f/2,8. Более лёгкие и дешёвые зумы имеют минимальную диафрагму f/4. Последние уже не принято называть светосильными. Как f/2,8, так и f/4 зум-объективы отличаются постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, т.е. у 70-200 мм f/2,8 зума диафрагма f/2,8 будет доступна и на 70 и на 200 мм.

Любительские «тёмные» зум-объективы обладают переменной светосилой в районе f/3,5-5,6, т.е. минимальное число диафрагмы в широкоугольном положении будет f/3,5, а в телеположении – f/5,6. Переменная светосила позволяет уменьшить габариты и стоимость объектива.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием отличаются гораздо большей светосилой по сравнению с зум-объективами. Здесь никого не удивишь диафрагмой f/2,8. По-настоящему светосильным фикс-объектив становится при минимальном значении диафрагмы не более f/2, а у профессиональных фиксов светосила достигает f/1,4 или даже f/1,2. Некоторые специализированные объективы (например, для астрофотографии) могут иметь светосилу вплоть до f/0,7, но такую оптику нельзя назвать массовой.

Причина столь значительной разницы в светосиле объективов с переменным и постоянным фокусным расстоянием заключается в относительной простоте конструкции фикс-объективов. Оптические же схемы зумов очень сложны, включают десятки линз из разных сортов стекла, что сильно затрудняет достижение светосилы свыше f/2,8.

Спешу напомнить, что речь у нас идёт о геометрической светосиле , не учитывающей поглощение света конкретным объективом. Разница же между эффективной светосилой (с учётом показателя поглощения) объективов с фиксированным и переменным фокусным расстоянием ещё больше, чем разница между их геометрической светосилой, что обусловлено большим количеством оптических элементов зума, а значит, и бо́льшими потерями света на пути через сложный объектив.

Среди начинающих фотолюбителей бытует поверье, что чем выше светосила объектива, тем лучше. Так ли это? И да, и нет.

Светосильный объектив действительно позволяет использовать более короткие выдержки, что незаменимо при съёмке подвижных объектов в условиях недостатка света, будь то спортсмены в тёмном зале или дикие животные в сумерках. Но когда вы снимаете статичный пейзаж, да ещё и со штатива , выдержка перестаёт вас волновать. При съёмке же бегущей воды выдержку и вовсе хочется увеличить. А носить с собой по горам тяжёлые светосильные стёкла для фотографа-пейзажиста достаточно утомительно.

Иными словами, ничего плохого в светосильной оптике нет, но для решения большинства ординарных и ряда профессиональных задач светосила свыше f/4 (для зум-объективов) или f/1,8 (для фикс-объективов), мягко говоря, избыточна.

Если вам непременно хочется поснимать на широких диафрагмах, то начать можно с приобретения классического «полтинника», т.е. объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Являясь нормальным объективом для полнокадровых и плёночных 35-мм фотоаппаратов, на камерах с кроп-фактором (Nikon DX, Canon APS-C и пр.) полтинник превращается в короткий телеобъектив, очень удобный для съёмки портретов. При светосиле f/1,8 такие объективы стоят совсем не дорого, а качество оптики имеют весьма и весьма достойное. Это самый простой и бюджетный способ попробовать светосильную оптику, так сказать, на вкус, и определиться: нужна ли в принципе большая светосила лично вам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики. Дело в том, что светосила — очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.

Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.

Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое — светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила — это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку. Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.

От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:

  • Диафрагма
  • Фокусное расстояние
  • Качество оптики

Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива — это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители. Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2, 1:1,4, 1:1,8 1:2,8, 1:5,6 и тому подобные. Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.

Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны. Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.

Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами). Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно. Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами — фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.

Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства. А это, как известно, для портретной съемки очень важно.

Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?

Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину. Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1. 4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?

Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2, f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.

Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2. И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.

Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.

Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.

Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.

Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1. 4 и 1:1,8 — не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно. В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.

Все желают получать красивые светлые снимки, когда фотографируют. Однако очень часто выходит так, что при виде интересного момента вы успеваете его заснять, но фото получается каким-то темным. В этом может оказаться виноватым объектив со слабой светосилой. Именно поэтому так важно знать, что означает Давайте в этом разберемся.

Светосила объектива представляет собой еще один весьма показательный его параметр. Он так же важен, как и угол зрения и прочие. Данный параметр характеризует яркость изображения, построенного на матрице объектива. Чем более светосильный объектив, тем более яркое изображение им создается. А при меньшем показателе оно будет более темным.

Светосила характеризуется относительным значением величины отверстия, а обозначается в форме дроби. Например, надпись ¼ означает, что у объектива с относительным размером отверстия ¼ диаметр отверстия вчетверо меньше параметра фокусного расстояния. Важно отметить, что размер действующего реально объективного отверстия скорее является виртуальной величиной. Данный диаметр обычно не совпадает ни с диаметром диафрагмы, ни с передней

Вполне реально рассчитать размер действующего объективного отверстия, однако его невозможно измерить. Традиционно относительные значения находятся в зависимости от размеров поля изображения, на которое прибор рассчитан. Можно сказать, что объективы с неизменным фокусным расстоянием обладают весьма высокой светосилой, к примеру, f/1,4-f/1,8, в отличие от тех, у которых фокусное расстояние является переменным. Обычно у оптики с изменчивым фокусным расстоянием и параметр светосилы тоже является переменным, так как их конструкция намного более простая.

Если говорить об этом, базируясь на каком-то примере, то можно сказать, что если на оптике имеется маркировка 20-80/3,4-4,7, это будет означать, что при фокусном расстоянии в 20 миллиметров относительный размер отверстия будет составлять f/3,4, а если фокусное расстояние станет 80 мм, то отверстие изменится и станет f/4,7. Однако, чем выше светосила объектива, тем дороже сам прибор.

Идеально было бы иметь в своем арсенале набор с разным показателем данного параметра, однако для простых людей такой вариант не подходит, так как траты на них несоизмеримы ни с чем. Смысл приобретать настолько дорогую технику есть только в том случае, если фото будут печататься в журналах или еще где-то, а иначе нет.

При отсутствии такой цели вполне достаточно приобрести обычный фотоаппарат. Не стоит брать камеры, обладающие малым показателем светосилы, так как очень скоро вы сами ощутите, что фотографии получаются недостаточно красивыми и светлыми, а этот дефект не получится убрать. Однако современные аппараты, даже наиболее простые, обладают весьма качественной встроенной автоматикой.

По своей сути светосила объектива — это свойство, которое демонстрирует количество света, проходящее сквозь этот прибор. Если исходить из данного положения, то наименьшей светосилой обладают объективы, допускающие лишь малую диафрагму. Линзы могут быть медленными или быстрыми, то есть обладающие большей или меньшей светосилой в зависимости от значения размера диафрагмы, обычно по нему и сопоставляются разные камеры, чье фокусное расстояние одно и то же.

По такому параметру, как светосила объектива, чаще всего сопоставляют разные виды фототехники. Считается, что при максимальном значении данного показателя получаются наилучшие снимки при различной степени освещенности. Если используется то у вас появляются возможности не только изменять фокусное расстояние, но и получать разный показатель светосилы.

Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие как светосила объектива . Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр – светосила, как-будто он решит все ваши проблемы;)

Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем её едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива .

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

  • диафрагма
  • фокусное расстояние
  • качество оптики

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2. 8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Ещё один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую , что очень важно для .

Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!

?

Потом я сфотографировал ещё один, в котором все хорошо: лицо в фокусе а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить , особенно если у вас . Порой, даже на 50мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

Спасибо за прочтение и до новых встреч.

Помощь в выборе объективов. Основные критерии — Фотооборудование, физика и оптика — ИСКУССТВО и ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ — Каталог статей — Media-Shoot — кино и фото искусство

 
Рассмотрим объективы на примере продукции немецкой фирмы «Сигма». Она делает практически все типы объективов: для любителей, специализи рованные объективы для профессиональной работы и научных исследований. Выпускает она и зеркальные камеры. Выбирая объектив, следует убедиться, что хвостовик объектива (адаптер) подходит к вашей камере, а рабочий отрезок (расстояние от опорной поверхности объектива до фокальной плоскости) позволяет правильно его установить.

Объективы различаются по длине фокусного расстояния, его изменению (у вариообъективов) и значению относительного отверстия (светосиле). Большая светосила для фотолюбителей редко играет значительную роль. Ею интересуются в основном те, кто занимается фотоохотой, портретной съемкой и съемкой в условиях недостаточного освещения, например журналисты. Кроме того, для профессиона лов желательно, чтобы у вариообъектива при увеличении фокусного расстояния не падала светосила, чтобы не пришлось переходить на съемку со штатива в самый неподходящий момент репортажа.

Объективы со светосилой больше 1,4 называются сверхсветосильными, со светосилой примерно от 1,8 до 2 — светосильными, 2,8 — нормальными, с еще меньшей — обычными.

По длине фокусного расстояния и применению объективы можно разделить на несколько групп.

Объективы с фокусным расстоянием от 13 до 28 мм применяют для съемки пейзажей (ландшафтов), архитектуры, интерьера и людей в нем, реже — групп. Эти объективы могут давать оригинальную перспективу, порой весьма значительно изгибая линии изображения, не проходящие через центр кадра. Все они имеют большую глубину резкости.

Объективы с фокусным расстоянием 35-58 мм считаются универсальными; с фокусным расстоянием 58-110 мм используют для съемки портрета, домашних животных, пейзажа и для макросъемки. Объективы с длиной фокуса 105-200 мм применяют при съемке портрета, спортивных сюжетов, удаленного ландшафта, крупных животных, для макросъемки. Для подобных съемок часто требуются объективы большой светосилы. Объективы с фокусным расстоянием порядка 300 мм и больше предназначаются в основном для съемки больших соревнований или фотоохоты.

Вариообъективы чаще всего делят на три группы. К первой относят широкоугольные, с изменением фокусного расстояния примерно от 17 до 40 мм; универсальные, с его изменением от 24 до 120 мм; специализированные телеобъективы, с переменой фокусного расстояния в пределах 75-400 мм. Интересны универсальные вариообъективы, фокусное расстояние которых меняется от 28 до 3200 мм.

   На сегодняшний день сложились довольно устойчивые группы объективов с постоянным фокусным расстоянием. Сверхширокоугольные и просто широкоугольные объективы выпускаются с фокусным расстоянием 10, 14, 15 и 20, 24, 28, 35 мм соответственно. Значение их светосилы колеблется от 1,4 до 3,5. Объективы с фокусным расстоянием до 85 мм имеют светосилу 1,4-2, изредка — до 1,0. Светосила телеобъективов с длиной фокусного расстояния до 300 мм редко приближается к 2, а с еще большей — к 3. Сменная фотооптика понемногу уступает место вариообъективам.

При выборе объектива для съемки учитывают размер сюжета и расстояние до него и принимают во внимание, что телеобъективы как бы сдвигают предметы, приближая задний план к переднему, а широкоугольники, наоборот, отдаляют. Кроме того, при одном и том же значении диафрагмы глубина резкости у телевика гораздо меньше, чем у широкоугольника.

Иллюзию объемности снимка, третьего измерения, плоской фотографии придает перспектива.

Кроме линейной перспективы (простейший случай — сходящиеся к горизонту железнодорожные рельсы) существует перспектива тональная. По мере удаления от зрителя предметы утрачивают четкость, становятся размытыми, их окраска принимает голубоватые тона. Величина фокусного расстояния объектива не сказывается на тональности снимаемых предметов (ее можно изменить с помощью светофильтров). Но она меняет соотношение размеров переднего и заднего планов и таким образом косвенно влияет на впечатление от снимка.

Увеличить фокусное расстояние можно с помощью насадки между камерой и объективом, называемой телеэкстендором, конвертором или теленасадкой. Насадка позволяет увеличить фокусное расстояние в несколько раз, обычно до трех. При увеличении фокусного расстояния в 1,4 значение светосилы падает в два раза, при увеличении в два раза — в четыре раза, в три раза — в девять раз.

На объектив крепят и простые линзы (обычно для макросъемки) и весьма сложные насадки с переменным увеличением (до шести раз).

Изготовители объективов в рекламе перечисляют особенности оптики объектива, упоминают материал линз, их число и даже форму поверхности. Часто подчеркивается, что все линзы стеклянные.

Предубеждение против пластмассовых линз частично связано с рекламой, а частично — с тем, что их поверхности легко царапаются. Кроме того, на сильном морозе у отдельных моделей камер с пластмассовой оптикой получаются не совсем резкие снимки — линзы деформируются. Правда, это бывает связано и с качеством пластмассового корпуса аппарата. На пластмассовой ее поверхности оседает больше пыли, чем на стеклянной. Однако конструкция объективов с пластмассовыми линзами проще, сами они гораздо легче и дают более контрастное и резкое изображение. В широкоугольных объективах удается с помощью таких линз уменьшить дисторсию. Тогда указывается, что объектив имеет линзы АД (антидисторсия). Объективы с минимальной хроматичес кой аберрацией называются апохроматами, на них часто ставят обозначение «АПО».

Традиционный способ фокусировки — передвижение всех линз объектива сразу; но в последние годы получила распространение фокусировка изменением положения линз внутри объектива или в его задней части. Внутренняя фокусировка позволила уменьшить минимальное расстояние наводки на резкость и получить хорошую коррекцию изображения как при съемке на бесконечность, так и при макросъемке.

При выборе объектива приходится обращать внимание на органы управления на его оправе. Управление фокусировкой объективов без изменения фокусного расстояния, как правило, производится поворотом кольца на средней части оправы. У вариообъектива оно может быть совмещено с изменением фокусного расстояния. Для фокусировки кольцо поворачивают, для изменения фокусного расстояния сдвигают вдоль оправы. Этот способ достаточно удобен, но не отличается точностью. Поэтому у части вариообъективов, особенно с небольшим перемещением линз при изменении фокусного расстояния, его изменение производится одним вращающимся кольцом, а фокусировки — другим. На объективы с постоянным фокусным расстоянием всегда наносится шкала глубины резкости, у вариообъективов она обычно отсутствует.

У камер с автоматической наводкой на резкость объектив настраивается от электромоторчика, встроенного либо в объектив, либо в корпус камеры в зависимости от модели.

Объектив может иметь устройство для стабилизации изображения, позволяющее вести съемку с рук при довольно длинных выдержках. Оно представляет собой кювету с наклонными прозрачными стенками, заполненную жидкостью с большим коэффициентом преломления. Для компенсации колебаний объектива стенки кюветы изменяют свое положение относительно друг друга, возвращая на место сдвинувшееся изображение. Компенсация происходит только в плоскости, перпендикулярной длинной стороне кадра. Это можно заметить на серии снимков, сделанных с автомобиля, двигавшегося по плохой дороге. Изображение окажется резким, только если в момент срабатывания затвора толчок совпадет с плоскостью стабилизации.

Кроме упомянутых устройств у вариообъективов высшего класса может быть встроенная передвижная диафрагма для предотвращения падения лучей света на внутреннюю часть оправы. При изменении фокусного расстояния она передвигается вдоль оптической оси объектива и может менять при этом свой диаметр.

При выборе объектива следует обратить внимание на крепление насадок. Они могут присоединяться на резьбе, байонете, фрикционном замке и другими способами. Если насадки требуют точной центровки относительно оси объектива, следует предпочесть резьбовое крепление. Светофильтры удобнее крепить не на резьбе: упрощается их замена. Но часть светофильтров требуется фиксировать относительно оправы. К ним относятся поляризационные, позволяющие притенить ярко-голубое небо, не изменяя его окраски, и убрать блики. Оттененные светофильтры также требуют определенного положения относительно длинной стороны кадра будущего снимка. Подобные светофильтры лучше крепить на резьбе. У части светофильтров предусмотрено крепление к задней части объектива. Обычно такие светофильтры применяются у широкоугольников и зеркально-линзовых телевиков.

Довольно часто можно услышать следующее утверждение: «Это самый резкий объектив, который я когда-либо использовал». Но как узнать какой объектив резкий, а какой нет? И является ли резкость единственным критерием выбора объектива?

В этой статье мы ознакомим Вас с основными критериями оценки объективов и расскажем Вам, как правильно их тестировать.

Критерии

Перед покупкой объектива нужно определить критерии его выбора. Такие субъективные оценки как удобство использования, внешний вид, универсальность объектива являются очень важными, но они не поддаются измерению и оценке.

Необходимо также учитывать и другие параметры, которые можно проверить:

  1. Резкость объектива
  2. Светосила объектива (величина F/2.8 меньше, чем F/5.6, а чем меньше число f, тем лучше)
  3. Минимальная дистанция фокусировки
  4. Количество и тип элементов объектива
  5. Возможность использования только с пленочными, только с цифровыми камерами или с камерами обеих типов (объективы, созданные специально для использования с цифровыми камерами, не всегда совместимы с пленочными)
  6. Lens Flare (эффект попадания солнечного света в объектив камеры — блик)
  7. Количество хроматических аберраций
  8. Боке (часть изображения, оказавшаяся не в фокусе на фотографии)
  9. Виньетирование (затемнение по краю изображения)
  10. Вес объектива
  11. Конструкция объектива и стандарты сборки
  12. Скорость фокусировки
  13. Стабилизация изображения
  14. Эргономика
  15. Цена

Теперь остановимся более детально на каждом параметре и возможности его оценки.

Резкость. Как можно проверить этот параметр? Нужно прикрепить газету на стену и осветить ее с обеих сторон с помощью двух мощных ламп. Поставьте свою камеру на штатив и выставьте экспозицию согласно шкале расстояния на объективе или, используя автофокус. Выставьте минимальную выдержку, возможную в данных условиях освещенности и выберете самую большую диафрагму (меньшее значение числа F). Потом сделайте несколько снимков с разными диафрагмами, чтобы сравнить результаты.

Теперь сравните изображения в 100% увеличении. Обратите внимание на уровень резкости в центре изображения и по краям кадра. Даже не очень качественные объективы обеспечивают хорошую резкость в центре снимка и размытость по краям. Сравните результаты с разными диафрагмами. Они будут отличаться.

Таким способом Вы сможете оценить резкость Вашего объектива.

Светосила объектива — параметр, который очень важен при съемке в условиях плохой освещенности. Большая светосила является также показателем высокого качества объектива. Большинство производителей используют наилучшую оптику в своих объективах. Если у Вас есть возможность, рекомендуем купить объектив с большой светосилой. Нужно учитывать также то, что объективы с постоянным значением диафрагмы (например, объектив Sigma 300-800 со светосилой F/5.6 на любом фокусном расстоянии) превосходят объективы со сменной диафрагмой, когда светосила объектива меняется вместе с фокусным расстоянием.

Минимальная дистанция фокусировки. Этот параметр очень важен при выборе объектива, но только Вы можете знать, какое минимальное расстояние Вам понадобится для съемки. Как правило, объективы высокого качества имеют достаточно маленькую минимальную дистанцию фокусировки, но не всегда. Чтобы проверить минимальную дистанцию фокусировки, измерьте расстояние между фокальной плоскостью объектива и объектом съемки. Производители не всегда предоставляют точные данные.

Элементы объектива. Эффективность работы объектива непосредственно зависит от материала, из которого сделаны его элементы. Использование низкодисперсионного стекла в объективах уменьшает хроматическую аберрацию, которая негативно влияет на контрастность и резкость изображения.

Апохроматические и асферические элементы уменьшают искажения и придают изображению контрастность и резкость. Чем больше таких элементов в объективе, тем лучше. В данном случае Вам придется поверить производителю, поскольку Вы не сможете разобрать объектив, чтобы проверить наличие в нем тех или иных элементов.

Объективы для цифровых камер совместимы не со всеми цифровыми камерами и абсолютно несовместимы с пленочными камерами. Перед тем, как купить объектив, проверьте, можно ли его использовать с Вашей камерой. Некоторые объективы будут работать только с цифровыми камерами с матрицей формата APS. Такие объективы можно также использовать и с пленочными полнокадровыми камерами. В то же время они не совместимы с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами. Поэтому, если Вы снимаете как цифровой, так и пленочной камерой, не используйте объективы, предназначенные только для цифровых камер.

Lens Flare. Это блики, которые возникают на изображениях, полученных при контровом освещении. Эффект lens flare не заметен в окуляре видоискателя и приводит к уменьшению контрастности. Профессиональные объективы имеют специальное покрытие или насадки для подавления эффекта lens flare.

Протестировать объектив можно, сфотографировав объект при контровом освещении.

Хроматическая аберрация. Это дефект в виде цветовой окантовки или ореола, возникающего вокруг контрастных объектов характерен для объективов с низкодисперсионным стеклом. При этом изображение выглядит недостаточно ярким. Этот дефект легче заметить при использовании больших диафрагм.

Проверить объектив на хроматическую аберрацию можно, сделав несколько снимков на открытой местности, сфокусировавшись на высококонтрастном объекте. Хроматическую аберрацию можно увидеть при увеличении отпечатка.

Все объективы имеют хроматическую аберрацию. Этот дефект Вы можете скорректировать в Photoshop или, используя профессиональный объектив, при этом коррекция является минимальной.

Боке. Термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоны фокуса каждая светлая точка становится диском. Сделайте несколько снимков с зеленью или лесом на расстоянии не меньше 4.5 метров от камеры. Теперь посмотрите на задний план снимка: если Вы видите диск с яркими краями, это означает, что у Вашего объектива плохое боке. Этот параметр является очень субъективным и в этом случае, чем больше светосила объектива, тем лучше боке.

Виньетирование. Этот параметр объектива можно проверить, сделав несколько снимков неба на открытом воздухе. На изображении, сделанном с помощью объектива с хорошими характеристиками виньетирования, освещение должно быть одинаковым по всей площади снимка.

Вес объектива — это параметр, который можно проверить очень просто. Вам нужно сравнить по весу объектив с другими, таким образом Вы сможете выбрать наиболее легкий объектив данной категории.

Конструкция объектива и стандарты сборки являются критериями, которые помогут Вам определить прочность и долговечность Вашего будущего объектива. Дешевые пластиковые объективы уступают объективам из магниевого сплава. Объективы с металлическим байонетом не деформируются, чего нельзя сказать о пластиковых байонетах. Герметические объективы менее восприимчивы к негативному воздействию пыли и влажности, чем негерметические объективы.

Если объектив кажется дешевым, таким он скорее всего и есть. Объектив не должен быть тяжелым, он должен быть прочным и отвечать стандартам сборки. Именно эти критерии лежат в основе качества объектива.

Скорость фокусировки является очень важным параметром для некоторых сюжетов съемки. Поскольку большинство 35-мм пленочных фотообъективов оснащены системой автофокусировки, хочется, чтобы объектив фокусировался быстро и точно. Для проверки этого параметра Вам нужно сделать несколько снимком с объективом, который Вы тестируете. В этом случае Вам понадобится помощник, который будет засекать время с помощью секундомера. Настройте в камере сигнал, который будет сообщать, что камера полностью сфокусировалась. Помощник должен включить секундомер одновременно с нажатием кнопки для начала фокусировки. Остановите секундомер, когда услышите сигнал. Время от нажатия кнопки спуска до сигнала и есть скорость автофокусировки. Чем меньше времени необходимо для фокусировки, тем лучше.

Система стабилизация изображения более характерна для профессиональных объективов. Если Вы используете длиннофокусный 300 мм объектив, стабилизация изображения является очень важным параметром. Но не все системы стабилизации одинаковые. Например, компания Canon имеет три версии системы стабилизации, Nikon — две. Для стабилизации изображения используются также штативы. Поэтому перед тем, как купить объектив с системой стабилизации изображения, проверьте, как она работает.

Эргономика проявляется в удобстве использования объектива. Легко ли поворачиваются фокусировочные кольца? Удобно ли лежит объектив в руках? Можете ли Вы легко поворачивать поляризационный светофильтр, когда на объектив прикреплена бленда? Все эти вопросы очень важны при тестировании объектива, а от ответов зависит качество снимков, сделанных с помощью этого объектива.

Цена является одним из определяющих факторов для каждого фотографа. Рекомендуем сравнить все вышеупомянутые критерии и сопоставить каждый с ценой. Объектив с тремя элементами из низкодисперсионного стекла стоит намного больше, чем такой же с одним элементом. Возможно, в таком случае для Вашего типа фотографий оптимальным вариантом станет объектив с двумя элементами из низкодисперсионного стекла.

Рекомендуем всегда критично относиться к цене. Вы должны знать, за что Вы платите и что Вам нужно от объектива.

Выводы

При тестировании объектива нужно иметь в виду, что современная оптика по своим характеристикам на порядок выше объективов, которые можно было купить еще 30 лет назад. Самые дешевые объективы начального уровня теперь намного лучше самых дорогих профессиональных объективов того времени. В современных объективах представлена усовершенствованная технология зумирования и система автофокуса.

Перед тем, как выбрать объектив, рекомендуем внимательно изучить каждый его параметр и со всем этим багажом знаний сделать оптимальный выбор. И если какой-то «Интернет-гений» на одном из фотофорумов резко раскритикует Ваш выбор, Вы можете смело проигнорировать его, если он не сможет назвать все 15 критериев выбора объектива.

Источники материала:
microstock.ru
photos.ucoz.ru

+ Большая статья по объективам
+ Несколько советов по покупке объективов

Что такое светосила объектива в фотоаппарате

Решив выбрать новый объектив к своему зеркальному фотоаппарату, стоит определиться, какими параметрами он должен обладать. Среди важных моментов, значительно влияющих на качество результата – светосила объектива. Что такое светосила фотообъектива, какие задачи она помогает решить, какая оптика относятся к светосильным и другие вопросы далее в статье.

Что такое светосила объектива

От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и фокусного расстояния до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.

От количества света, попавшего на матрицу, зависят:

  • глубина резкости изображения;
  • возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.

Глубина резкости

Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется глубиной резко изображаемого пространства — ГРИП. Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое боке. Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.

Качество даже при недостатке света

При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: светосилу (ISO), выдержку и светочувствительность оптики (диафрагмой). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить смазанный кадр — «шевеленку». Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.

Какая оптика считается светосильной

Светосильные объективы еще называют быстрыми и светлыми. К этому типу оптики относятся модели, в которых максимально открытая диафрагма (f) начинается от 2.8. Например, Sigma 17-50mm F2.8. Диафрагма может открываться еще шире, как в портретных фиксах Nikon 50mm F1. 4G.

Существуют и суперсветосильные объективы. Например, Nikon 50mm F1.2 MF.

При этом новичкам стоит учитывать, что лучше не открывать диафрагму до максимума, указанного на оптике. Например, при указанной f1.4 рабочая светосила начинается примерно с f1.8 и даже f 2.0. А при показателях f1.4 не совсем четким может оказаться даже главный объект в кадре.

Достоинства и недостатки

Фотоаппараты, оснащенные оптикой с высокой светосилой, дают очень много преимуществ и некоторые недостатки.

Преимущества

Среди преимуществ:

  • Высокое качество и яркость фотографий;
  • Возможность получать светлые и эффектные кадры даже при недостатке света;
  • Съемка на коротких выдержках «с рук» при любом освещении;
  • Быстрота работы автоматической фокусировки некоторых типов, что особенно выручает при использовании светофильтров;
  • Красивое боке, позволяющее делать художественные портреты даже при отсутствии подходящего фона;
  • Возможность создавать оригинальные снимки. Например, при съемке портрета фокусироваться на глазах, а остальную часть лица оставлять размытой;
  • Съемка при низкой светочувствительности (ISO) без опасения, что кадр будет испорчен цифровым шумом;
  • Светлая и яркая картинка в видоискателе, что облегчает поиск удобного ракурса и фокусировку. Особенно, если фокусироваться вручную. Не приходится сильно щуриться, напрягая зрение.

Недостатки

  • Главный минус светосильных стекол – их дороговизна. Особенно, если речь идет о зум объективах — то есть, оптике с переменным фокусным расстоянием. Светосильные фиксы, например Nikon 50mm F1.4G, стоят дешевле. Но тогда придется обзавестись дополнительным объективом, ведь фиксированное расстояние подходит далеко не для всех видов съемки. Оно отлично подходит для съемки портретов, но не справится с репортажной. Особенно, если снимаемые объекты находятся на большом расстоянии от фотоаппарата. В таком случае без зума не обойтись;
  • Также недостатком можно считать сильное размытие окружающих объектов при съемке на максимальных значениях диафрагмы. Особенно, когда по задумке фотографа резкими должны быть сразу несколько объектов, а условия съемки, например, освещение, не позволяют сильно закрыть диафрагму для увеличения ГРИП.

Когда светосильный объектив необходим

Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:

  • При съемке спортивных соревнований или диких животных. В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
  • Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись. Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
  • Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
  • Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.

Просветление и светосила – разные понятия

При просмотре данных об объективе важно не путать просветление линз и общую светосилу стекла. В современных фотоаппаратах часто используется специальное покрытие для оптических линз. Оно уменьшает количество паразитных пучков отраженного света, возникающее между ними. Такое покрытие называется просветлением. Оно улучшает четкость и контрастность получаемых снимков. Но оно не имеет ничего общего со светосилой, позволяющей проходить большому количеству света через линзы и диафрагму.

Какой светосильный объектив выбрать

В целом оптика с высокой светосилой делится на 2 типа: фиксы и объективы с переменным фокусным расстоянием.

Фиксы отлично подходят для студийной съемки, где можно легко менять расстояние до объекта, перемещаясь по залу. А модель при этом статична. Фиксированные объективы хороши качеством картинки. В их конструкции меньше оптических элементов, что уменьшает число искажений.

Новички чаще всего выбирают оптику с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 55 мм, имеющих светосилу от 2.8 до 1.4. Такие объективы еще называют «полтинниками». Их можно найти в линейках всех самых известных производителей фототехники. Этих параметров вполне достаточно, если у фотографа нет стремления заниматься предметной или ночной съемкой.

На втором месте по популярности фиксы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм. Они относятся к широкоугольным и подходят для большого количества задач. Но при этом они слегка деформируют перспективу, что неблагоприятно отражается на портретной съемке.

Те, кто специализируется на крупно плановых портретах, предпочитают фиксы с фокусным расстоянием 85 и 135 мм. А чем больше фокусное расстояние оптики, тем больше эффект боке.

Среди стекол с переменным фокусным расстоянием наиболее популярны модели с фокусным расстоянием 17-55 мм. Добавив к ним оптику с расстоянием 70-200, можно уверенно снимать качественные репортажи. При наличии конечно же навыков репортажной съемки.

Светосила – важный параметр в объективе. Она помогает делать качественные снимки даже в сложных условиях, например, при недостатке света. Однако светосильная оптика стоит недешево, а в случае с фиксами, скорее всего, понадобится и не одна — с разными фокусными расстояниями. Поэтому новичок может сначала опробовать свои силы на более дешевых моделях. В дальнейшем станет ясно, нужен ли вам светосильный объектив или с поставленными задачами справляется и обычная китовая (комплектные) оптика.

7 способов использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO. Другой термин для обозначения диафрагмы — f-stop.

Что такое диафрагма?

Диафрагма относится к количеству света, которое пропускает ваша камера. На самом деле, ваша диафрагма напрямую связана с вашим объективом и с тем, насколько широким может быть ваш объектив.

Говоря о диафрагме, люди будут использовать термин – меньшая диафрагма. Это означает, что число на самом деле является более высоким числом, если вы думаете о нем математически.Например, f/14 — это меньший шаг диафрагмы по сравнению с f/1,8.

Еще один термин широко открыт. Это означает, что ваша диафрагма настолько широка, насколько это возможно. Это означает, что если у вас есть объектив с диафрагмой f/1,8, и вы снимаете с диафрагмой f/1,8, то вы снимаете с широко открытой диафрагмы.

Если кто-то говорит вам «уменьшить диафрагму» на диафрагме, он также имеет в виду использование меньшего диафрагменного числа (большее математическое число). Это может сбивать с толку, но не позволяйте терминологии сбить вас с толку.

Подробнее: Полное руководство по пониманию треугольника экспозиции

Что дает увеличение диафрагмы?

Когда вы увеличиваете значение диафрагмы, то есть используете меньшее число, вы будете иметь в фокусе большую часть фотографии. Помните, что чем шире открыта диафрагма, тем меньшая часть фотографии находится в фокусе. В дополнение к большей части вашего изображения в фокусе вы уменьшаете количество света, попадающего в ваш измеритель.

Широкая диафрагма пропускает много света, поэтому с меньшим значением диафрагмы происходит обратное. Чтобы сбалансировать это, вам может потребоваться уменьшить скорость затвора или увеличить ISO, чтобы получить больше света.

Диафрагма и диафрагма — это одно и то же?

Вроде. Фотографы иногда меняют эти термины, однако есть небольшая разница.Диафрагма — это фактическое открытие диафрагмы объектива. Это влияет на то, сколько света пропускает объектив. Однако диафрагма — это соотношение фокусного расстояния и диаметра диафрагмы.

Когда использовать широкий или меньший f-stop

Как только большинство фотографов выясняют, с какой диафрагмой они могут снимать, они предпочитают снимать с диафрагмой f/1,8. Это потому, что они думают, что это единственный способ получить размытый фон с боке, который они ищут. Однако это не всегда так.

На самом деле, я часто говорю своим студентам не снимать при f/1.8. Научившись использовать различные диафрагмы в своих фотографиях, вы сможете создавать интересные изображения.

Ниже приведены семь причин, по которым вам следует протестовать против более широкой диафрагмы и снимать с меньшей диафрагмой.

1. Фотосъемка быстро движущегося ребенка или предмета

Мы все любим боке (вы знаете, этот размытый фон), и использование широкой диафрагмы, такой как f/1,8, обязательно поможет вам добиться этого. Однако эта широкая диафрагма также уменьшает плоскость фокусировки и затрудняет правильную фокусировку.

Если у вас быстро двигающийся ребенок, вам нужно пространство для маневра. Вам не нужно перебарщивать с f/22, но рассмотрите возможность закрытия диафрагмы до f/3.5 или около того. Это по-прежнему позволит вам получить хорошее боке.

Этот мир прекрасен, и иногда нам хочется увидеть каждую деталь, какую только возможно. При фотографировании пейзажей принято снимать с малой диафрагмой, чтобы максимально сфокусироваться. Я предпочитаю значение около f/22, чтобы иметь возможность запечатлеть четкость и детали вокруг меня.

Сфокусировать внимание на одном человеке при f/1.8 достаточно сложно, но добавьте еще несколько человек, и это станет еще сложнее. Насколько маленькой должна быть ваша апертура, будет зависеть от того, насколько близко вы находитесь к группе и находятся ли они в одной плоскости фокусировки или в нескольких.

Например, на следующем изображении я далеко от них с длиннофокусным объективом. Так как они обнимаются, фокальная плоскость для каждого ребенка не сильно отличается, и я могу обойтись диафрагмой f/4.

Тем не менее, съемка с диафрагмой f/4 на изображении ниже не подходила, так как я был так близко к группе, а есть 3 разные фокальные плоскости. Это тот случай, когда понадобилась меньшая диафрагма f/8, чтобы все оказались в фокусе.

4.

Включить четкий фокус атмосферы

Иногда ваше окружение важно для истории вашей фотографии. На фотографии ниже было важно увидеть как четкость облаков на заднем плане, так и элементы на переднем плане.

Возможно, вы фотографируете портрет жениха и невесты перед церковью, в которой они венчаются? Церковь тоже важная деталь.

5. Создайте эффект звездообразования

Starbursts умеют делать яркие предметы чистыми, блестящими и модными. Для того, чтобы получить хороший звездообразование, нужна маленькая апертура. Чем меньше, тем лучше. Если у вас недостаточно естественного света для съемки с маленькой апертурой, вам, возможно, придется подумать о включении дополнительного источника света или штатива, чтобы использовать более медленную скорость затвора.Звездные вспышки особенно забавны с солнцем или рождественскими огнями.

Подробнее: Все, что вам нужно знать для создания уникальных фотографий с бликами

6. Ночное небо

Вы действительно хотите, чтобы звезды были хорошо сфокусированы при их фотографировании. Лучший способ сделать это — использовать небольшую диафрагму. Вы работаете с длинной выдержкой, поэтому вы можете немного уменьшить ее, чтобы использовать меньшую диафрагму. Не забывайте, что лучше всего для астрофотографии подходит время новолуния и место с очень небольшим световым загрязнением.Если вам сложно следить за фазой луны, я бы посоветовал загрузить приложение Star Walk.

7. Макросъемка

При макросъемке глубина резкости намного меньше, чем при съемке портрета. Из-за такой малой глубины резкости вам нужно использовать меньшую диафрагму, чтобы лучше сфокусироваться. Такое близкое расстояние с большой апертурой может создать забавный и довольно абстрактный вид, но если вам нужны все детали, подумайте об использовании меньшего значения диафрагмы.Фотография ниже была снята при f/8, и вы можете видеть, что я получил хороший фокус, но, поскольку я был так близко, у меня все еще было прекрасное боке.

Подробнее: Как совмещение фокуса поможет вам создавать более четкие фотографии

Часто задаваемые вопросы о f-stop

Что такое диафрагма камеры?

Диафрагма сообщает вам, на какое значение установлена ​​диафрагма. Записывается как дробь f/число. Например, это может быть f/8, что читается как f-stop 8.

Чем выше f-stop, тем лучше?

Более высокое число f-stop или часто описываемое как узкое значение f-stop позволяет сфокусировать большую часть вашей фотографии.Как упоминалось выше, есть множество случаев, когда вы можете использовать более высокую диафрагму. Тем не менее, фотография может быть такой же мощной с более широким f-stop (меньшее число). Это действительно зависит от образа, который вы собираетесь создать.

Какая диафрагма пропускает больше всего света?

Чем меньше число диафрагмы, тем больше света попадает. Например, f/1.8 даст больше света, чем f/4. Но важно, что более широкий f-stop не только принесет больше света, но и уменьшит фокус изображения.

Какая ваша любимая диафрагма?

Это действительно зависит от ситуации, но я бы сказал, что часто снимаю на f/3.2. Это позволяет получить достаточно света для большинства ситуаций, а также заставляет меня неправильно фокусироваться при фотографировании моих детей. Имейте в виду, что вам не нужно снимать с широко открытой диафрагмой f/1.4 или f/1.8 только потому, что ваша камера может это сделать. Вы все еще можете получить размытый фон, из-за которого ваш объект выделяется на f/3.2.

Апрель Ниенхейс — Гостевой пост

Эйприл любит забавные и несколько причудливые образы, но ее работы, как правило, вызывают умиротворение, которое многие находят успокаивающим, но загадочным.Не веря в привязку себя к одному стилю, она любит всего понемногу — цветного и черно-белого, естественного и искусственного света, традиционного портрета наряду с более абстрактным. Она долгое время является вторым фотографом, директором онлайн-медиа Clickin Moms и инструктором семинара CMU «Изучение творческой фотографии». Эйприл проводит время в сельской местности Оклахомы со своим мужем-пожарным и обучает их троих детей на дому. Веб-сайт | Фейсбук

Что означает «Быстрая линза»?

Хотите знать, что означает слово «быстрый», когда оно используется перед словом «объектив»? Прочтите это.

| Общая фотография

 

Что такое «быстрый» объектив?

Когда вы слышите термин «светосильный объектив», это означает, что рассматриваемый объектив имеет большую максимальную апертуру (чем больше апертура, тем светосильнее будет объектив). Диафрагма часто отображается как f, за которой следует число, но помните, что большая максимальная диафрагма на самом деле будет небольшим числом, например, f/1.8. Светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием будет считаться светосильным, если его максимальная диафрагма меньше f/2,8. Однако, если объектив 300 мм или больше, диафрагма f/2.8 будет считаться светосильной, и то же самое касается зум-объективов.

 

Поговорим об апертурах

Большая апертура (малое число f) позволяет большему количеству света достигать сенсора камеры, что означает, что можно использовать более короткую выдержку даже в условиях низкой освещенности. Они полезны в различных условиях съемки, в том числе в местах, где нельзя использовать вспышку, на концертах, где не так много окружающего света, в помещении, когда вы пытаетесь запечатлеть движение, например, танцоров на сцене, и для таких объектов, как спортивная фотография, где требуется быстрая съемка. скорость затвора имеет важное значение.

 

Объектив Nikon 50mm f/1.4D, различные значения диафрагмы: f/1.4, f/4, f/16. Подробнее об экспозиции и настройках камеры здесь.


 

Вы можете работать с рук

Еще одним преимуществом светосильных объективов является то, что вам не всегда придется использовать штатив, поскольку более короткая выдержка позволяет снимать с рук в большем количестве ситуаций. Это особенно полезно в местах, где штативы запрещены, например, в соборах или в оживленных местах, где свет может быть проблемой, например, в музее.
 

Негативы

Недостатком светосильных объективов является то, что они могут быть дорогими и, как правило, тяжелее и крупнее других объективов. При использовании автофокусировки необходимо уделять внимание фокусировке, поскольку вы можете обнаружить, что она пытается сфокусироваться на неправильной части кадра, оставляя фокус на области изображения, которая не была вашим предполагаемым объектом. Также стоит инвестировать в объектив хорошего качества, чтобы изображения не выглядели размытыми при просмотре на экране.

 

Вы ознакомились с техникой, теперь поделитесь своими фотографиями, чтобы получить шанс выиграть призы: Ежедневный конкурс на форуме

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо. Диафрагма

(число F) и режим A | Sony AP

Диафрагма — это часть, которая регулирует количество света, поступающего от объектива. Как показано на рисунках ниже, он расположен внутри объектива и регулирует количество входящего света, изменяя размер отверстия.

F1.8 F16

Количество света, попадающего в камеру и зависящее от размера апертуры, количественно выражается в виде числа f.F-числа имеют фиксированные стандартные значения, такие как F2, F2.8, F4, F5.6 и F8. По мере увеличения числа f диафрагма закрывается, и через объектив проходит меньше света. По мере уменьшения числа f диафрагма открывается, и через объектив проходит больше света. Например, если изменить диафрагму с F8 на F5,6, количество света удвоится. В результате, даже если скорость затвора удвоится, она может пропустить в камеру такое же количество света, пока другие условия остаются теми же.

Диафрагма также влияет на диапазон зоны фокусировки или степень расфокусировки на фотографии.
Ниже показано сравнение степени расфокусировки и диафрагмы. Вы можете видеть, что передний план и фон расфокусированы больше, когда число f становится меньше.

Как правило, чем меньше число f, тем больше света попадает в камеру и тем больше эффекта расфокусировки вы можете получить. У каждого объектива есть минимальное число f, и это называется максимальной диафрагмой объектива. Чтобы проверить максимальную диафрагму объектива, обратитесь к техническим характеристикам объектива или значению, указанному на объективе, как показано на рисунке ниже.
Объектив с малым числом f обычно называют светосильным объективом .

A-режим (режим приоритета диафрагмы)

Режим A (режим приоритета диафрагмы) — это режим, который позволяет вам установить число f так, как вы хотите. В этом режиме камера автоматически устанавливает выдержку и чувствительность ISO для съемки хорошо экспонированных фотографий.
Этот режим подходит, если вы хотите расфокусировать передний план и фон, сосредоточив внимание только на главном объекте, или когда вы хотите четко передать весь пейзаж, сфокусировавшись на широком диапазоне от переднего плана до фона.

Снято с F1.4, чтобы расфокусировать фон Снято с F11 для четкой съемки всего изображения, включая фон

Чем больше число f, тем меньше отверстие, через которое свет попадает в камеру. В результате скорость затвора уменьшится, что может привести к смазыванию изображения из-за дрожания камеры. В этом случае попробуйте снова снять с меньшим числом f.

Наверх

VRayPhysicalCamera — V-Ray 5 для 3ds Max

На этой странице подробно описано, как работают настройки физической камеры V-Ray.

Обзор

VRayPhysicalCamera использует реальные настройки камеры, такие как диафрагма, фокусное расстояние и скорость затвора, для настройки виртуальной компьютерной камеры. Это также упрощает использование источников света с реальным освещением, таких как VRayLight с физическими единицами измерения или VRaySun и VRaySky.

 


Изображение предоставлено Кеном Воллмером

 

Basic & Display

Targeted — указывает, есть ли у камеры цель в сцене 3ds Max или нет. Если включено, вы можете определить тип камеры. В основном это влияет на эффект размытия движения, создаваемый камерой.

Фотокамера – Имитирует фотокамеру с обычным затвором.
Кинокамера – Имитирует кинокамеру с круглым затвором.
Видеокамера – Имитирует беззатворную видеокамеру с ПЗС-матрицей.

Расстояние до цели  – показывает расстояние от камеры до цели камеры, если включен параметр  Целевой  .

Фокусное расстояние  – если этот параметр включен, указывает расстояние, на котором объекты находятся в фокусе.

Показать конус  – определяет, следует ли и когда отображать предварительный просмотр поля зрения камеры и плоскости фокусировки.

Selected  – Предварительный просмотр отображается только при выборе камеры.
Always
 – постоянно включает предварительный просмотр.  
Никогда
 – постоянно отключает предварительный просмотр.

Показать линию горизонта  – если этот параметр включен, в окне просмотра отображается линия горизонта камеры.

 


Пример: экспозиция, поле зрения и фокусное расстояние

Фокусное расстояние физической камеры (в соответствии с параметром Целевое расстояние или параметром Фокусное расстояние )73 изображение и поле зрения для камеры, особенно если расстояние фокусировки близко к камере. Этот эффект можно наблюдать с помощью реальных камер, как показано на изображениях ниже.

Установка представляет собой белую доску с маленьким черным прямоугольником и камерой перед ним. Обратите внимание, как при изменении фокусного расстояния получаются изображения с разной яркостью, несмотря на то, что освещение и все остальные параметры камеры одинаковы в обоих случаях. Также обратите внимание на изменение поля зрения.

 

Камера сфокусирована на белой доске; серый цвет приблизительно равен RGB 104, 104, 104.

Камера сфокусирована на бесконечность; серый цвет примерно равен RGB 135, 135, 135.

Вид сбоку на камеру, сфокусированную на белой доске.

Вид сбоку на камеру, сфокусированную на бесконечность.

Сенсор и объектив

Поле зрения — если эта функция включена, поле зрения устанавливается напрямую без необходимости настройки  Пленочный затвор  и  Фокусное расстояние .

Затвор для пленки (мм)  – определяет горизонтальный размер затвора для пленки в миллиметрах. Обратите внимание, что этот параметр учитывает конфигурацию системных единиц для получения правильного результата.Размер ворот по вертикали рассчитывается с учетом соотношения сторон изображения (размер пленки по вертикали = размер пленки по горизонтали / соотношение сторон).

Фокусное расстояние (мм)  – указывает эквивалентное фокусное расстояние объектива камеры. Этот параметр учитывает конфигурацию системных единиц для получения правильного результата.

Коэффициент масштабирования  – указывает коэффициент масштабирования. Значения больше 1,0 увеличивают изображение; значения меньше 1,0 уменьшают масштаб. Это похоже на увеличенную визуализацию изображения.

 

 

 


Пример: коэффициент масштабирования

Этот параметр определяет масштабирование (увеличение и уменьшение) конечного изображения. Камера не двигается ни вперед, ни назад.

Для некоторых параметров использовались следующие постоянные настройки: Экспозиция установлена ​​в режим Физическая экспозиция , F-число равно 4,0, Скорость затвора равно 8,0, Скорость пленки (ISO) равно 102, Виньетирование включено, Баланс белого белый.

 


Коэффициент масштабирования
 = 0,5


Коэффициент масштабирования
 = 1,0


Коэффициент масштабирования
 = 2,0

Диафрагма

Светочувствительность пленки (ISO) – Определяет силу пленки (т.е. чувствительность). Меньшие значения делают изображение темнее, а большие значения делают его ярче. Дополнительные сведения см. в разделе «Управление экспозицией: пример светочувствительности пленки (ISO)» ниже.

F-число  – определяет ширину апертуры камеры и, косвенно, экспозицию.-1)  – указывает выдержку в обратных секундах для фотокамеры. Например, выдержке 1/30 с соответствует значение 30 для этого параметра. Дополнительную информацию см. в разделе «Управление экспозицией — пример выдержки» ниже.

Угол затвора (градусы)  – указывает угол затвора (в градусах) для видеокамеры.

Смещение затвора (градусы)  — указывает смещение затвора (в градусах) для видеокамеры.

Задержка (с)  – указывает задержку ПЗС-матрицы (в секундах), когда для режима камеры установлено значение Видеокамера .

 

 


Пример: Скорость пленки (ISO)

 

  Светочувствительность пленки (ISO) определяет параметр и чувствительность пленки. Если значение ISO высокое (пленка более чувствительна к свету), изображение получается ярче. Более низкие значения ISO означают, что пленка менее чувствительна и дает более темное изображение.

На изображениях в этом примере показан эффект изменения светочувствительности пленки (ISO) .Для некоторых параметров использовались следующие постоянные настройки: Экспозиция установлена ​​на Физическая экспозиция , Скорость затвора равна 8,0, F-число равна 4,0, Виньетирование включена 7, а 0 баланс белого.

 

 
Светочувствительность пленки (ISO)
составляет 50

 
Светочувствительность пленки (ISO)
 – 100

 
Светочувствительность пленки (ISO)
 – 200

 

 


Пример: F-число (f-stop)

Примечание. Все изображения из следующих примеров визуализируются с использованием набора VRaySun и VRaySky с параметрами по умолчанию.

Параметр F-Number управляет размером апертуры виртуальной камеры. Уменьшение значения F-числа увеличивает размер апертуры и делает изображение ярче, поскольку в камеру попадает больше света. И наоборот, увеличение F-числа делает изображение темнее, так как диафрагма закрыта. Этот параметр также определяет величину эффекта глубины резкости (DOF). Дополнительную информацию см. в примере с глубиной резкости.

Изображения в этом примере показывают эффект изменения F-номера . Для некоторых параметров использовались следующие константы:  Экспозиция установлена ​​на Физическая экспозиция , Скорость затвора  8,0, Скорость пленки (ISO)  100, Виньетирование включено, .

 

 
F-номер
 = 2,8

 
F-номер
 = 4,0

 
F-номер
 = 5,6

 


Пример: Скорость затвора

 

Параметр Скорость затвора определяет время экспозиции для виртуальной камеры.Чем больше это время (маленькие значения выдержки), тем ярче будет изображение. Наоборот, если время экспозиции короче (высокое значение выдержки), изображение станет темнее. Этот параметр также влияет на эффект размытия в движении, см. Пример размытия в движении.

На изображениях в этом примере показан эффект изменения скорости затвора . Для некоторых параметров использовались следующие постоянные настройки: Экспозиция установлена ​​на Физическая экспозиция , F-число равно 4.0, Чувствительность пленки (ISO)  равна 100, Виньетирование включено, а Баланс белого  – белый.

 

Скорость затвора  4,0

Скорость затвора 8,0

Скорость затвора  равна 15,0

Глубина резкости и размытие в движении

Глубина резкости — включает эффект глубины резкости. Обратите внимание, что глубина резкости зависит от параметров Фокусное расстояние и F-числа . Дополнительные сведения см. в примерах глубины резкости ниже.

Размытие в движении  – включает размытие в движении. Обратите внимание, что размытие в движении зависит от скорости движения объектов, а также от настроек Затвора  камеры. Дополнительные сведения см. в примерах размытия в движении ниже.




Пример: Глубина резкости (DOF)

Для включения эффекта DOF необходимо включить глубину в глубине поля в DOF & MOVILE BLUR развертывание физической камеры.Эффект наиболее сильно заметен, когда камера находится близко к объекту, например, при макросъемке. Для сильного эффекта глубины резкости апертура камеры должна быть широко открыта (т. е. маленькое значение F-числа ). Это может привести к очень выгоревшему и яркому изображению, поэтому, чтобы сохранить одинаковую освещенность по всему изображению, необходимо уменьшить выдержку. И последнее, но не менее важное: Фокусное расстояние определяет, какая часть сцены будет фактически в фокусе. Чтобы сфокусироваться ближе, вам понадобится небольшое значение, а наоборот — более высокое значение для дальнего фокуса.

Для изображений в этом примере использовались следующие постоянные настройки для некоторых параметров: Экспозиция  установлено на Значение экспозиции , F-число  1,0, EV 7,0, Скорость затвора3 Виньетирование  отключено.

 


  Глубина резкости выключена


  Глубина резкости включена, Фокусное расстояние  3 м


Глубина резкости включена, Фокусное расстояние  5 м

 

 


Пример: Размытие в движении (МБ)

 

Чтобы включить эффект размытия в движении, необходимо включить параметр  Размытие в движении и 073 физического размытия в свитке . Степень размытия в движении определяется скоростью самого движущегося объекта, а также настройкой Выдержки затвора  камеры. Длинные выдержки приводят к большему размытию движения, поскольку движение объекта отслеживается в течение более длительного времени. И наоборот, короткая выдержка приводит к меньшему размытию движущихся объектов.

В этом примере падающая черепица движется быстрее, чем цветочный горшок, что вызывает разницу в эффекте размытия движения.

Для изображений в этом примере использовались следующие постоянные настройки для некоторых параметров: Экспозиция установлена ​​на Значение экспозиции , EV установлена ​​на 7 и Виньетирование включена.

 


Размытие в движении
 отключено


Размытие в движении
включено, F-число равно 8,0, Скорость затвора равно 20,0


Размытие в движении
включено, F-число равно 8,0, Скорость затвора равно 40,0

Цвет и экспозиция

Экспозиция — определяет, как F-число , Скорость затвора и Скорость пленки ( Настройка яркости ISO) влияют на яркость изображения . Дополнительные сведения см. в разделе «Экспозиция, поле зрения и фокусное расстояние» выше.

Без экспозиции  – Выдержка , F-число и Настройки ISO не влияют на яркость изображения;
Физическая экспозиция  – яркость изображения регулируется параметром Затвор Скорость , F-число и ISO ;
Значение экспозиции (EV ) — использует значение экспозиции для управления яркостью изображения.Затеняет параметр ISO и использует значения Скорость затвора и F-числа только для размытия в движении и глубины резкости соответственно.

Значение экспозиции — управляет значением экспозиции, когда выбран параметр Значение экспозиции (EV) .

Виньетирование  – при включении имитирует оптический эффект виньетирования реальных камер. Можно указать силу эффекта виньетирования, где 0,0 означает отсутствие виньетирования, а 1.0 — обычное виньетирование. Дополнительные сведения см. в разделе Пример виньетирования ниже.

Баланс белого  – позволяет дополнительно изменять вывод изображения. Объекты в сцене, имеющие указанный цвет, будут отображаться на изображении белыми. Обратите внимание, что учитывается только оттенок цвета; яркость цвета игнорируется. Существует несколько предустановок, которые можно использовать, в первую очередь предустановка «Дневной свет» для наружных сцен. Для получения дополнительной информации см. пример баланса белого ниже.

Пользовательский баланс — определяет пользовательский баланс белого.

Температура (K)   – определяет температуру (в градусах Кельвина), когда для параметра  Баланс белого установлено значение  Температура .

Опция Значение экспозиции связана с F-числом , Скорость затвора и ISO . Когда выбран режим Значение экспозиции (EV) , изменение значения экспозиции автоматически показывает правильное значение ISO , которое отображается серым цветом.Когда выбран режим Физическая экспозиция , изменение значения ISO , F-числа или Скорость затвора автоматически показывает скорректированное значение экспозиции , которое отображается серым цветом.


Пример: Виньетирование

 

Этот параметр управляет оптическим эффектом виньетирования реальных камер.

 

 

 


Пример: Баланс белого

 

Использование цвета Баланс белого позволяет дополнительно изменять вывод изображения.Объекты в сцене, имеющие указанный цвет, будут отображаться на изображении белыми. Например. для дневных сцен это должен быть персиковый цвет, чтобы компенсировать цвет солнечного света и т. д.

Изображения в этом примере показывают эффект изменения Баланса белого . Для некоторых параметров использовались следующие постоянные настройки: Экспозиция установлена ​​на Физическая экспозиция , F-число равно 8,0, Скорость затвора равно 200,0, Скорость пленки (ISO) равно 200.0 и Виньетирование отключено.

 

 
Баланс белого — белый (255, 255, 255)

 
Баланс белого  голубоватый (196, 226, 255)

 
Баланс белого теплее (240, 200, 114)

Наклон и сдвиг

Автоматический вертикальный наклон  – если этот параметр включен, сохраняет вертикальный наклон при анимации камеры.

Вертикальный наклон — вертикальный наклон, который позволяет имитировать наклонные линзы для двухточечной перспективы.

Горизонтальный наклон  – Горизонтальный наклон, который позволяет имитировать наклонные линзы для двухточечной перспективы. Изменение этих параметров аналогично применению модификатора коррекции камеры.

Сдвиг по горизонтали  – смещает поле зрения камеры по горизонтали как часть текущего вида. Например, значение 0,5 сместит камеру на половину ширины текущего изображения влево.

Сдвиг по вертикали — смещает поле зрения камеры по вертикали как часть текущего вида.Например, значение 0,5 сместит камеру на половину высоты текущего изображения вверх.

Используйте кнопки  Угадать наклон по вертикали  и  Угадать наклон по горизонтали  для достижения двухточечной перспективы. Дополнительные сведения см. в приведенных ниже примерах.

 


Пример: Вертикальный наклон

С помощью этого параметра можно добиться двухточечной перспективы. Чтобы сделать это автоматически, используйте кнопку Угадать вертикальный наклон  .

 

 
Вертикальный наклон
= Предположение (2 балла)

 
Вертикальный наклон
= 0,5

 
Вертикальный наклон
= 0,5

 

 


Пример: Наклон по горизонтали

С помощью этого параметра можно добиться двухточечной перспективы. Чтобы сделать это автоматически, используйте кнопку Угадать наклон по горизонтали .

 

 
Горизонтальный наклон
= 0

 
Горизонт наклон
= 0.5

 
По горизонтали Наклон
= 0,5

 

 


Пример: Горизонтальное смещение

С помощью этого параметра можно сместить поле зрения камеры.

 

 

 


Пример: сдвиг по вертикали

Используя этот параметр, вы можете сместить поле зрения камеры.

 

 

Эффекты боке

Эти параметры управляют эффектами боке, когда Глубина резкости включена.

Лезвия — определяет форму апертуры камеры. При отключении моделируется идеально круглая апертура. При включении моделируется многоугольная апертура с указанным количеством лепестков.

Вращение (градусы)  – определяет вращение лопастей в градусах.

Смещение по центру  – определяет форму смещения для эффектов боке. Положительные значения делают внешний край эффекта боке ярче; отрицательные значения делают центр эффекта ярче.

Анизотропия  – позволяет растягивать эффект боке по горизонтали или вертикали для имитации анаморфотных линз. Если вы хотите, чтобы отношение высоты к ширине боке было k:1 , тогда значение анизотропии должно быть sqrt(1/k)-1 . Например, для анаморфотного боке 2.39:1, значение анизотропии должно быть -0,353.

Оптическое виньетирование  – управляет силой оптического виньетирования, также известного как виньетирование кошачьим глазом. Этот эффект связан с тем, что форма бликов боке напоминает форму диафрагмы. По мере увеличения расстояния до оптической оси блики боке постепенно сужаются и начинают напоминать форму кошачьего глаза. Чем больше расстояние от центра изображения, тем уже становится кошачий глаз.Оптическое виньетирование, как правило, сильнее в широкоугольных объективах и объективах с большой апертурой, но этот эффект можно заметить на большинстве фотообъективов.

Оптическое виньетирование в настоящее время вычисляется очень медленно; это может привести к шуму на изображении, который трудно убрать.

Растровая апертура  – позволяет использовать изображение (указанное в поле ниже) для управления формой апертуры, а также любой грязью или царапинами, которые могут повлиять на боке. Белый цвет означает прозрачные области, а черный цвет — непрозрачные области.

Влиять на экспозицию — если этот параметр включен, эффекты боке будут влиять на общую экспозицию изображения.

Разрешение растрового изображения   – указывает разрешение, при котором будет производиться выборка текстуры при расчете эффектов боке.

 

Искажение

Параметры в этом свитке управляют искажением объектива камеры.

Тип искажения – Указывает, как определяется искажение.

Квадратичный  – Тип искажения по умолчанию. Он использует упрощенную формулу, которую легче вычислить, чем метод Cubic .
Cubic
 – используется в некоторых программах слежения за камерой, таких как SynthEyes, Boujou и т. д. Если вы планируете использовать одну из этих программ, следует использовать этот тип искажения.
Файл объектива
 – использует файл . lens, созданный с помощью инструмента V-Ray Lens Analysis и указанный в поле Файл объектива  .
Текстура
 – использует файл текстуры, созданный в стороннем приложении (т.е. Nuke) и указывается в поле карты искажения .

В настоящее время Тип искажения файла объектива не поддерживается графическим процессором V-Ray.

Amount  – определяет коэффициент искажения для объектива камеры, когда Тип искажения установлен на Квадратичный или Кубический . Значение 0,0 означает отсутствие искажений; положительные значения создают «бочкообразное» искажение, а отрицательные значения — «подушкообразное». Для получения дополнительной информации см. Пример искажения ниже.

Файл объектива  – Когда для параметра Тип искажения установлено значение Файл объектива , в этом слоте указывается файл объектива, содержащий данные об искажении.

Карта — когда Тип искажения установлен на Текстура , этот слот указывает карту, содержащую данные искажения.

 

 

 


Пример: Distortion

Различие между Cubic и

720 слегка заметное искажение 3. Quadratic 3.Тип Cubic следует использовать в некоторых программах отслеживания камеры, таких как SynthEyes, Boujou и т. д.

 

Искажение   Величина 1.0, Тип искажения  квадратичное

Искажение   Величина -1.0, Тип искажения  квадратичное


Величина искажения  – 1,0,  Тип искажения  – кубический

Уровень искажения  равно -1. 0, Тип искажения  равно Cubic

 

 

Подобных эффектов, как у кубического и квадратичного типов искажения, можно добиться с помощью карты UV. Карта должна быть сгенерирована с помощью стороннего плагина (например, Nuke) или с помощью инструмента V-Ray Lens Analyzer. Для более точного результата мы рекомендуем вам сохранить вашу UV-карту как 32-битную exr.

В свитке Distortion параметров камеры установите Тип искажения на Текстура и привяжите UV-карту в слоте Карта .

УФ-искажение

УФ-искажение

Отсечения и среда

Эти параметры контролируют различные дополнительные аспекты камеры.

Отсечение  – если этот параметр включен, включает отсечение камеры.

Ближняя/дальняя плоскость отсечения  – указывает ближний/дальний диапазон отсечения, когда включен параметр  Отсечение  . -1)  — время прохождения затвором изображения в 1/сек.

 

 

 


 

Пример: Эффект скользящего затвора

 

В приведенном ниже примере показана запись вращения пропеллера самолета. К первому изображению применено размытие в движении, а эффект скользящего затвора отключен. На втором изображении показан включенный эффект скользящего затвора (сверху вниз).

 

 

 

Шейдер камеры

Включено — если этот параметр включен, можно применить пользовательский тип камеры с помощью слота текстуры, например.грамм. камера «рыбий глаз» или сделанная на заказ камера.

Слот текстуры – Слот для шейдера камеры. Работает только с VRayOSLTex.

 

 

 

Примечания
  • Модификатор коррекции камеры не будет работать с VRayPhysicalCamera. Вместо этого используйте для той же цели параметр Вертикальный наклон камеры.

  • Существует три типа FoV (поля зрения): горизонтальное, вертикальное и диагональное.Горизонтальное поле зрения зависит от размера ворот пленки, фокусного расстояния, фокусного расстояния и коэффициента масштабирования. Помимо этих четырех параметров, вертикальное и диагональное поле зрения зависят от соотношения сторон изображения. VRayPhysicalCamera всегда использует горизонтальное поле зрения.

  • Настройки глубины резкости в диалоговом окне Render Scene не действуют при использовании VRayPhysicalCamera. Вместо этого вы должны использовать настройки глубины резкости самой камеры.

  • Некоторые настройки размытия в движении (продолжительность и т.) не влияют на VRayPhysicalCamera. Вместо этого размытие в движении контролируется самой камерой (через параметры выдержки и т. д.). См. также параметры рендеринга размытия в движении.

✔️ Руководство по использованию диафрагмы камеры в фотографии 2021

Диафрагма камеры является одним из наиболее важных параметров настройки вашей камеры. Если вы понимаете и осваиваете диафрагму, фотографировать намного веселее. Итак, приступим прямо сейчас.

В этом посте вы узнаете, среди прочего:

  • Как размыть фон вашего объекта.
  • Как диафрагма связана со временем экспозиции.
  • Как установить диафрагму и использовать ее для ваших фотографий.

Сначала мы дадим вам определение термина «апертура» и максимально просто объясним его функцию. Не позволяйте этому оттолкнуть вас, если вы не сразу все понимаете.

С каждым предложением здесь все становится немного понятнее, и после того, как вы его опробуете, надеюсь, вопросов больше не будет.Поэтому лучше сразу взять с собой камеру.

Небольшое предварительное замечание для общего понимания:

Существует два основных способа повлиять на экспозицию фотографии. Одним из них является проем, о котором идет речь в этом уроке.

Вторая настройка — это скорость затвора , которая представляет собой продолжительность экспонирования вашего изображения. Чем длиннее выдержка, тем больше света падает на сенсор. Мы рассмотрим скорость затвора более подробно в следующем уроке.Для этого урока все, что вам нужно сделать, это знать, что скорость затвора есть.

Диафрагма камеры: краткое определение

Апертура камеры — это заднее отверстие вашего объектива . Вы можете сами регулировать размер этого отверстия и таким образом определять, сколько света попадает на сенсор камеры.

Размер отверстия обозначается числом f . Когда фотограф говорит о числе f, которое он использовал для конкретного снимка, он использует такие числа, как f/1.8, f/2.8, f/5.6.

Теперь интересно: чем выше число за f/, тем меньше диафрагма. И наоборот: чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Взгляните на следующую картинку. Вы можете увидеть это там.

Таким образом, если вы установите f/4, много света попадет на матрицу вашей камеры, а если вы установите f/13, очень мало света попадет на матрицу.

Позже мы объясним, для чего это нужно, а затем попробуем на практике.Затем мы также можем увидеть различия на фотографиях с разными f-числами.

Но сначала мы должны кратко разобраться с теорией. Не сдавайся! Все это обретет смысл через мгновение. Итак, вернемся к числу f.

Запишите себе в мозг эту фразу: Чем меньше число за f/, тем больше света попадает на матрицу вашей камеры:

Малое количество, большое отверстие, много света – большое количество, маленькое отверстие, мало света!

Если это звучит нелогично для вас, просто подумайте о числах после буквы f как о дроби.Если бы мы спросили вас, больше ли 1/16 (одна шестнадцатая) 1/8, как бы вы ответили? Нет! Я согласен. Просто потому, что число 16 больше, 1/16 не больше 1/8. Итак: f/16 меньше, чем f/8. f/16 пропускает меньше света, чем f/8.

Скажи себе еще раз вслух: малое количество, много света – много, мало света!

Хорошо, сделайте быстрый глубокий вдох. Продолжать.

Типичный ряд рамок:

Типичный ряд апертур – слева направо апертура диафрагмы становится меньше

. Какие числа вы можете установить, зависит от вашей камеры и, прежде всего, от вашего объектива.Так что это нормально, если настройка вашей камеры начинается с другого числа f или если у вас есть числа f между указанными здесь.

У нашего стандартного объектива нет маленьких значений f, таких как f/1.4, f/2.0 и f/2.8. Он начинается только при диафрагме f/3.5.

Дополнительные знания: диафрагмы

Если вы хотите немного углубиться в теорию , то вам будут интересны дополнительные знания на тему оффстопов. Для базового понимания апертуры камеры она вам не обязательно нужна, и вы можете сначала пропустить ее и посвятить себя непосредственно практике в следующем разделе.

Ты еще здесь? Очень хорошо. Приведем пример, чтобы лучше понять.

Отдельные шаги между двумя значениями называются диафрагмами. Таким образом, если вы уменьшите апертуру вашей камеры, например, с f/4 до f/5,6, разница составит 90 072 по сравнению с одним диафрагменным числом 90 073.

С каждым полным диафрагменным числом датчик вашей камеры получает вдвое или вдвое больше света .

Знаете ли вы уже?

При апертуре f/4.0 ваш датчик пропускает в два раза больше света, чем , по сравнению с f/5.6 , но только вдвое меньше, чем при диафрагме f/2.8.

Если вы немного поэкспериментировали с апертурой камеры, то могли заметить, что у вашей камеры больше ступеней диафрагмы, чем у них. Например, вы можете установить на своей камере диафрагму f/3,5 или f/7,1.

Причина этого в том, что есть также половинных диафрагмы и третьих ступеней диафрагмы . Как правило, вы можете определить в меню вашей камеры, хотите ли вы работать с половинными или третьими ступенями диафрагмы.

Таким образом, у вас есть больше, чем просто доступные полные диафрагмы. Конечно, это не меняет отношения между диафрагмой и количеством света, попадающего на сенсор.

На следующих двух рисунках вы можете увидеть соответствующие ряды диафрагмы камеры с половинным и третьим шагом, при этом все шаги диафрагмы выделены жирным шрифтом.

Половина диафрагмыТретья диафрагма

Какой из двух диафрагм вы используете, полностью зависит от вас. Лучше всего попробовать их оба и посмотреть, с каким из них вы ладите лучше всего.Мы установили диафрагму на одну треть на наших камерах, потому что это дает нам наибольшую гибкость при съемке фотографий.

Как установить диафрагму на фотоаппарате

Хватит теории, теперь давайте попробуем, как можно использовать апертуру камеры на практике. Лучше всего иметь камеру под рукой.

Режим А

Каждая камера имеет разные режимы. Режимы M, A, S и P обычно включены всегда. С некоторыми камерами режимы называются M, Av, Tv и P. Чтобы проверить апертуру камеры на практике, установите камеру в режим A или Av . Аббревиатура A означает Aperture, английское слово «апертура».

В режиме A вы можете установить число f вручную . Таким образом, вы можете сами решить, сколько света вы пропускаете на сенсор.

В режиме A ваша камера автоматически обеспечивает выбор скорости затвора, соответствующей выбранной вами диафрагме камеры, чтобы ваше изображение всегда было правильно экспонировано .

Режим А также часто называют приоритетом диафрагмы.

Если вы находитесь в самом начале, вам может быть интересно, что здесь делает скорость затвора. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом сейчас.

Камера делает это автоматически в режиме A. Теперь мы сосредоточимся исключительно на числе f и режиме A. Мы более подробно рассмотрим выдержку на следующем уроке.

Если вы теперь установили камеру в режим A, вы можете установить номер диафрагмы камеры, с которой вы делаете снимок, на следующем шаге.

На многих камерах вы управляете числом диафрагмы камеры с помощью колесика на передней правой части камеры . Если вы не можете найти, где именно управлять диафрагмой на вашей камере, просто загляните в руководство.

Чтобы увидеть, какой номер диафрагмы вы установили, вы должны смотреть в видоискатель или на свой дисплей, в зависимости от типа камеры. Там вы найдете f-число с f/ в начале.

Как использовать диафрагму для фотографий

Теперь давайте посмотрим, как можно использовать диафрагму камеры для себя и своих фотографий.

Использование диафрагмы камеры: # 1 Съемка при слабом освещении

Мы уже упоминали, что апертура камеры определяет, сколько света падает на матрицу вашей камеры. Напоминаю: большое отверстие, много света – маленькое отверстие, мало света.

В плохих условиях освещения у вас есть возможность широко открыть диафрагму и при этом позволить достаточному количеству света достичь сенсора, чтобы получить правильно экспонированную фотографию.

В следующих уроках мы рассмотрим выдержку, ручную экспозицию и ISO.Когда вы знаете все эти термины и понимаете, как они связаны, многое становится яснее.

На данный момент достаточно, чтобы вы знали, что большая диафрагма может помочь вам делать фотографии в условиях плохой освещенности.

Например, следующий снимок был сделан в очень плохих условиях освещения . На улице было уже темно, и сцена была освещена лишь множеством фонарей, которые не давали много света. Итак, в этой ситуации мы широко открыли диафрагму, чтобы все же сделать снимок .

Использование диафрагмы камеры: # 2 Глубина резкости или размытый фон

Вы не просто используете апертуру камеры, чтобы определить, сколько света вы пропускаете в камеру. Изменяя диафрагму, вы также получаете очень важный стилистический прием: глубину резкости . Выбрав число f, вы определяете, является ли фон вашего основного объекта резким или размытым .

Вы, наверное, много раз видели фотографии, на которых человек виден четким, как бритва, но фон нечеткий и размытый.  Вы можете добиться именно такого эффекта, используя апертуру камеры.

Конечно, у нас тоже есть такие фотографии. Мы выбрали для вас два из них. Там видно, что в фокусе лицо, а фон не в фокусе.

Диафрагма: f/1.8, выдержка: 1/100 с, ISO: 160, фокусное расстояние: 35 мм

Конечно, можно добиться и противоположного эффекта, регулируя диафрагму камеры. Закрывая диафрагму очень сильно, выбирая большое число f, можно добиться очень большой глубины резкости.Вместо размытого фона все элементы вашего изображения будут в фокусе.

Следующий снимок был сделан с диафрагмой f/11 и имеет большую глубину резкости.

Наши примеры фотографий уже дали вам первое представление о том, как апертура камеры влияет на глубину резкости.

Теперь давайте еще раз посмотрим на это на практическом примере. Мы нарисовали вам кое-что для этого.

Первая картинка показывает исходную ситуацию: Вы стоите в конце футбольного поля и хотите сфотографировать футболиста.Чтобы сценарий был интересен и нелюбителям футбола, мы, конечно же, выбираем особо фотогеничного футболиста: Матса Хуммельса.

Итак, вы стоите на краю поля с камерой наготове и фокусируетесь на Матсе Хуммельсе.

Эта ситуация показана на первом рисунке. Красная линия показывает вашу фокальную плоскость.

Теперь ваша камера настроена на режим A, и вы теперь установили диафрагму на f/2,8 (так широко открыта и много света). Эту ситуацию мы видим на следующей картинке.Футболист и все, что в серой зоне, резкое. Остальная часть футбольного поля размыта.

Таким образом, мы достигли именно того эффекта, который мы видели в нашем первом примере изображения выше. Лицо футболиста в фокусе, фон не в фокусе. Вратарь в воротах соперника будет выглядеть лишь тенью.

А теперь хотим попробовать показать вратаря у правых ворот. Таким образом, вы увеличиваете число f до f/8 (апертура камеры закрывается, попадает меньше света). Теперь область позади футболиста стала немного четче, но вратаря мы по-прежнему не видим.

Так что нам этого мало. Теперь давайте переусердствуем и увеличим число f до f/22 (диафрагма почти закрыта и проходит очень мало света).

Как видно на картинке ниже, мы сосредоточились не только на футболисте и вратаре в воротах, но и на всем игровом поле.

Как видите, число f влияет не только на фон.Область перед сфокусированным объектом также становится более резкой или размытой, если вы меняете диафрагму камеры.

Внимание:  Мы выбрали пример с диафрагмой f/22 только для наглядности. Обычно мы делаем снимки с максимальной диафрагмой камеры f/13. При более высоких числах f многие объективы снова становятся размытыми по техническим причинам, поэтому не следует устанавливать это значение слишком большим.

После этого несколько абстрактного примера, мы хотим показать вам еще раз с реальными фотографиями.Сами по себе снимки не шедевры, они просто показывают взаимосвязь между диафрагмой, глубиной резкости и уровнем фокусировки:

Фото с широко открытой диафрагмой f/1. 8. Фотография со средней диафрагмой f/8. Фотография с относительно закрытой диафрагмой f/16.

Вы также можете воспроизвести этот эффект на глаз. Держите руку примерно в 8 дюймах от лица и сосредоточьте взгляд на пальцах. Вы можете сказать, что ваши пальцы острые, а фон размыт, верно?

Теперь сфокусируйте взгляд на объекте на заднем плане.Теперь вы можете видеть, что ваша рука размыта, а фон резкий. Так что это всегда зависит от того, на чем вы фокусируетесь. Точно так же и с вашей камерой.

Какая апертура камеры лучше?

Теперь, конечно, возникает вопрос, в какой ситуации с какой диафрагмой снимать. Честно говоря, это дело вкуса. Тем не менее, мы хотели бы дать вам краткое руководство о том, какие значения диафрагмы могут быть полезны в той или иной ситуации.

Малая глубина резкости всегда рекомендуется, если вы хотите сфокусироваться на главном объекте через размытый фон .Так обстоит дело, например, с портретами. Вы можете добиться малой глубины резкости с небольшими значениями диафрагмы в диапазоне от f/1,8 до f/4. Есть даже объективы, которые достигают f/1.4 и ниже. Но они обычно очень дорогие.

Вы хотите добиться большой глубины резкости, например, с пейзажными фотографиями , чтобы пейзаж выглядел на фотографии максимально правдоподобно. Если вы смотрите на пейзаж глазами, то передний план, средний план и задний план также резкие (если только вы не забыли свои наглядные пособия дома).

Поэтому при съемке пейзажей рекомендуется снимать с закрытой диафрагмой. Мы имеем в виду диафрагмы, например, f/11 или f/13.

Но, как мы уже говорили выше, это все дело вкуса. Представьте з. Например, предположим, что вы идете по Сахаре и вдруг видите красивую красную розу. Довольно маловероятно, но кто знает.

Сейчас песок Сахары как-то не так крут, и так хочется сосредоточиться на розе. Таким образом, вы полностью открываете диафрагму (например, f/2.8) и фокусируетесь только на цветке. Преимущество этого в том, что красивая роза получается резкой, а не очень красивый песок размытым.

А теперь представьте, песок такой сухой, что в нем образовались большие трещины, а посреди них расцветает эта прекрасная красная роза. В этом случае песок был бы отличной особенностью и мог бы придать вашей фотографии последний штрих. Таким образом, вы хотите, чтобы и роза, и ваш фон были четкими, и поэтому фотографируйте изображение с максимально закрытой диафрагмой (например, f/11).

Но будьте осторожны:  Теперь у вас может возникнуть соблазн максимально закрыть диафрагму, чтобы получить максимально возможную резкость изображения.К сожалению, обычно это не работает. Глубина резкости на самом деле увеличивается, чем больше вы закрываете диафрагму. В то же время, однако, общая резкость изображений снова снижается от определенного числа f.

Наш совет:  Избегайте диафрагмы, которая слишком велика для предотвращения размытости фотографий . Не позднее, чем при f/16, для многих объективов это становится критическим. Диафрагма f/22 часто значительно снижает резкость всей фотографии.

Исключения как всегда подтверждают правило.Если у вас есть немного времени, просто возьмите камеру и поставьте ее на штатив. Теперь вы просто делаете несколько снимков одного и того же мотива и всегда выбираете разную диафрагму.

После этого вы смотрите на снимки и можете узнать, при какой диафрагме ваш объектив достигает наибольшей резкости, а с какой цифры ваши снимки становятся размытыми. Это скажет вам точно, как далеко вы можете пойти с вашим объективом.

Еще раз кратко

Открытая диафрагма  → f/1.8 или f/3.5 → Малая глубина резкости → при съемке портретов и во всех ситуациях, когда вы хотите сфокусироваться только на главном объекте, а фон должен быть размытым.

Закрытая диафрагма  → f/11 или f/13 → большая глубина резкости → в пейзажной или архитектурной фотографии и во всех ситуациях, когда вы хотите, чтобы изображение было резким от переднего до заднего плана.

Дополнительные знания: Полный контроль над глубиной резкости

Диафрагма на самом деле является лишь одним из трех факторов, которые вы можете использовать для управления глубиной резкости изображения.Это станет еще яснее в следующих уроках, но для полноты мы хотим упомянуть об этом здесь.

Поэтому в этом месте сделаем небольшое отступление на тему ГРИП. Если вы хотите сначала разобраться только с диафрагмой, вы можете пропустить эту часть и прочитать ее позже.

Итак, вот краткий обзор всех факторов, влияющих на глубину резкости:

  • Диафрагма
  • Фокусное расстояние вашего объектива (широкоугольное или широкоугольное).телеобъектив)
  • Расстояние от вашей камеры до объекта съемки

Мы уже выяснили связь между диафрагмой и глубиной резкости. Теперь давайте посмотрим на два других фактора.

Ключевое слово: фокусное расстояние

Мы рассмотрим фокусное расстояние в одном из следующих уроков. Чтобы понять этот раздел, очень, очень короткое объяснение: Фокусное расстояние соответствует зуму вашей камеры: короткое фокусное расстояние = маленький зум = широкий угол и длинное фокусное расстояние = большой зум = телеобъектив.

Если вы фотографируете широкоугольным объективом, у вас все равно будет большая глубина резкости на снимке даже при широкой диафрагме. Следующий снимок был сделан при относительно широко открытой диафрагме f/4,0.

Однако, поскольку она была сфотографирована с коротким фокусным расстоянием 18 мм и расстояние до объекта было относительно большим (см. следующий пункт), эта фотография по-прежнему имеет относительно большую глубину резкости.

А вот если фотографировать телеобъективом, то все наоборот.Даже если вы делаете фотографии с уже полностью закрытой диафрагмой, у вас все равно будет относительно небольшая глубина резкости на изображении.

На следующей картинке это очень хорошо видно. Несмотря на то, что он был снят с относительно закрытой диафрагмой f/8, фон не в фокусе. Это потому, что снято с очень большим фокусным расстоянием 300 мм, т.е. очень большим зумом.

Диафрагма: f/8, выдержка: 1/400 с, ISO: 800, фокусное расстояние: 300 мм

Ключевое слово: удаленный объект / объектив

Если вы делаете портретное фото и ваша модель находится в полуметре от вас, фон будет сильно размыт.Если вы сейчас сделаете большой шаг назад и сделаете еще одну фотографию с теми же настройками, глубина резкости уже не будет такой мелкой.

Как видите, не только диафрагма отвечает за глубину резкости.

Практические задания

Так. Теперь попробуем все подряд. Мы надеемся, что у вас есть камера под рукой. Вам это нужно.

Что нужно для первых практических попыток:

  • Ваша камера
  • Руководство вашей камеры, если вы не знаете, как изменить число f на вашей камере
  • Мотив.Может быть, у вас есть маленькая мягкая игрушка или что-то, что может служить моделью.

Вы можете легко делать первые упражнения дома.

Убедитесь, что у вас достаточно света. Это касается и фотографий в вашей квартире. Лучше всего включить все имеющиеся у вас источники света.

После включения камеры установите диск в положение приоритета диафрагмы – режим A (или Av на некоторых камерах). Если вы посмотрите в видоискатель или на свой дисплей, то увидите несколько светящихся цифр внизу.Перед одним из них должна быть буква f. Нашел? Это число f.

Теперь вы смотрите в видоискатель и фокусируетесь на объекте. Чтобы установить число f, вам всегда нужно кратковременно нажимать кнопку спуска затвора и фокусироваться на объекте. Затем вы можете изменить число f с помощью колеса.

#1 Ознакомьтесь с настройкой диафрагмы на фотоаппарате

Установка числа f немного зависит от того, какая у вас камера. Проба обычно помогает. Часто спереди справа от камеры есть маленькое колесо.Это позволяет изменить число f.

Если у вас нет этой шестеренки, просто попробуйте, какая шестеренка меняет для вас f-число или, если нужно, просто посмотрите инструкцию. Нашел? Отлично! Вы уже успешно прошли первое задание!

На многих камерах вы можете изменить число f с помощью колесика спереди справа.

# 2 Откройте для себя возможности регулировки диафрагмы камеры

Итак, пришло время фотографировать. Просто найдите мотив и сфотографируйте его с разными диафрагмами.

Попробуйте весь диапазон диафрагмы, включая очень широкую и очень широкую диафрагму.Вы видите, как меняется ваш объект и фон?

Если вы выберете очень большие числа f, вам, вероятно, потребуется разместить камеру на штативе или на столе. Поскольку через очень маленькую апертуру на матрицу падает очень мало света, ваша камера пытается компенсировать это длинной выдержкой, что может смазать ваши снимки. Вы узнаете больше о скорости затвора в следующем уроке.

#3 Игра с глубиной резкости

После того, как вы ознакомились с настройкой диафрагмы камеры на своем фотоаппарате, попробуйте осознанно использовать глубину резкости для своих снимков. Выберите максимально возможную диафрагму вашего объектива (наименьшее число f) и ищите объекты, которые хорошо смотрятся на размытом фоне.

Сфотографируйте объект с разных расстояний и посмотрите, как это повлияет на фон.

Вы поняли светосилу? Превосходно! Это очень большой шаг на пути к обучению фотографии. В следующем уроке мы рассмотрим выдержку, вторую очень важную настройку вашей камеры.

Диафрагма Интро

Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях.
Используемые числа поначалу очень своеобразны.

При больших значениях диафрагмы диафрагма — это небольшое число, а каждый последующий шаг — лишь немногим большее число.
По мере уменьшения диафрагмы число диафрагменных ступеней увеличивается, а числовой разрыв между диафрагменными ступенями увеличивается.

Фактический расчет диафрагмы = (фокусное расстояние объектива), деленное на (диаметр апертуры)

(на приведенной выше диаграмме максимальный диаметр объектива равен «D», что аналогично максимальной апертуре объектива, хотя апертура всегда будет несколько меньше объектива. )


Остановки

3 F-STOPS и обыкновенные фракционные остановки:

3 F / 1 — 1.2 — F / 1.4 — 1.8 — F / 2.0 — 2.2 — F / 2.8 — 3.2 — 3.5 — F / 4.0 — 4.5 — 5.0 — F / 5.6 — 6.3 — 7.1 — F / 8,0 — 9 —
F / 11 — 13 — 14 — F /16 –18 – 20 – ж/ 22 – 28 – ж/32 ж/45 ж/64 ж/90

3 — 2 ж/0

«Точки» выделены жирным шрифтом выше.

Если вы считаете эти числа странными… радуйтесь, что мы традиционно округляем их до двух значащих цифр.
Могло быть и хуже.
Строго говоря, f2.8 должно быть f2.823427…

Обратите внимание, что у каждого объектива есть своя максимальная и минимальная диафрагма (самая низкая диафрагма и самая высокая диафрагма). Эти варианты диафрагмы являются одним из ключевых отличий в дизайне объектива, возможностях объектива и, конечно же, в цене объектива.

При каждой полной остановке диафрагма удваивается.    
«диафрагма удваивается» означает, что объектив пропускает вдвое больше света.
Итак, если я изменяю диафрагму с f/11 на f/8, f/8 пропускает вдвое больше света, чем f/11.
Когда диафрагма закрыта на полную остановку (с помощью более высокого диафрагменного числа), внутрь попадает ½ света. что пропускает f/2.0.

При покупке объективов чем больше светосила (меньше f-stop), тем лучше — и это будет стоить дороже.
Большинство потребительских зум-объективов начального уровня имеют максимальную диафрагму около 4.0 или 4,5.
Профессиональный зум-объектив может иметь максимальную светосилу 2,8 — такой объектив будет стоить в несколько раз дороже потребительского зум-объектива.
Приличный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм может иметь максимальную апертуру 1,8. 50-миллиметровый фикс-объектив профессионального качества может иметь апертуру 1,2 и стоить на тысячу долларов больше, чем объектив с диафрагмой f/1,8. Размер реальных стеклянных линз в f1.2 линзы намного больше и намного дороже в производстве.

Откуда они берут эти конкретные цифры?!
Значения f-stop связаны с областью внутри круга — круга в пределах открытой диафрагмы, через который свет попадает в камеру.Обратите внимание, что каждое второе число отличается примерно в 1,4 раза. Обратите внимание, что 2,0 примерно равно 1,4×1,4    Таким образом, 1,414 — это квадратный корень из 2, связанный с тем, что при открытии диафрагмы на полную ступень вы удваиваете количество пропускаемого света. 

Итак, если вы подниметесь на полную остановку, вы уменьшите экспозицию наполовину. Если вы опустите стоп, вы увеличите экспозицию в 2 раза.

Добавить стоп или Закрытие стопа
Для фотографа каждый раз, когда f-stop увеличивает в 1 раз. 4, апертура в два раза меньше — на датчик попадает вдвое меньше света.
То есть, если вы измените f-stop с f/1.4 на f/2.0 , вы добавили «стоп» — вы уменьшили экспозицию вдвое.
Если вы измените с f/2.0 на f/2.8 , вы добавите остановку.
От f/5.6 до f/8 вы добавили стоп.
и т. д.

Вниз по стопу или Открыть по стопу
И наоборот, каждый раз f-stop уменьшает в 1 раз.4 апертура в два раза больше — в два раза больше света попадает на сенсор.
Если вы измените диафрагму с f/16 на f/11, вы опустите стоп и удвоите количество света, попадающего на матрицу… ваше изображение станет светлее.
Если вы отрегулируете диафрагму с f/5,6 до f/4, вы откроете ее на полную остановку; пропускает вдвое больше света.
От f/22 до f/16 — это уменьшение диафрагмы на один стоп и удвоение диафрагмы.

Добавить две ступени. ..
Начиная с f/5.От 6 до f/11 — это два стопа — ваша экспозиция в 1/4 меньше света, чем раньше. Обратите внимание, что число 11 примерно равно 2x 5.
От f/11 до f/22 вверх на две ступени — 1/4 света. И, очевидно, 22 равно 2x 11.

Поднимитесь на пол-стопа или на треть стопа…
«Промежуточные» частичные стопы еще менее последовательны математически, чем целые стопы. Между самыми большими апертурами у вас могут быть примерно полшага — от f / 1,4 до f / 1,8 на самом деле это не половина ступени, но достаточно близко.При меньших значениях диафрагмы обычно встречаются грубые 1/3 стопа — между f/11 и f/16 у вас есть f/13 — f/14. Шаги не настоящие 1/3 шага, но, опять же, достаточно близко.
Фотографы свободно регулируют шаг вверх и вниз с шагом в несколько ступеней, чтобы улучшить экспозицию, но обычно они не рассчитывают диафрагму или процентное изменение освещенности. Они просто добавляют или удаляют экспозицию, чтобы осветлить или затемнить изображение — настройка диафрагмы в конечном итоге становится скорее интуитивной, а не точно рассчитанной.
В конце концов, так веселее.

Это не полностью объяснено… Я знаю.
Жаргон «вверх» и «вниз» откровенно сбивает с толку, потому что увеличение диафрагмы означает уменьшение диафрагмы.
Это всего лишь одна из опасностей фотографии.

 

Солнечное 16 правило

«Примером использования чисел f в фотографии является  солнечное правило 16  :
приблизительно правильная экспозиция будет получена в солнечный день при использовании диафрагмы f/16 и скорости затвора, ближайшей к обратной величине чувствительность пленки ISO; например, при использовании пленки ISO 200, диафрагмы f/16 и выдержки 1/200 секунды.
Затем число f может быть скорректировано в сторону уменьшения для ситуаций с недостаточным освещением.» (WikiP)

 

Руководство по покупке объектива

: 4 совета по выбору объектива

В фотографии цифровая зеркальная камера выполняет только половину работы по захвату изображения. Большую половину задачи выполняет его лучшая половина — объектив.

Фотоаппарат — это всего лишь записывающее устройство, которое помогает делать снимки и записывать их на карту памяти. Резкость изображения, глубина резкости, количество света, которое камера способна уловить при заданной выдержке, и ISO — все это определяется объективом.

При покупке объектива камеры или любых других электронных устройств, если на то пошло, технические знания о продукте помогут вам лучше проанализировать его. Итак, вот руководство по покупке линз, которое поможет вам.

Характеристики объектива

Вот несколько вещей, которые вы должны знать перед покупкой объектива:

  • Узнайте об объективах и их характеристиках.
  • Узнайте о типе крепления объектива вашей камеры.
  • Спросите себя, для каких фотографий вы хотели бы использовать этот объектив.

Если вы полностью не понимаете, как работает объектив и какова его роль в захвате изображения, вы, скорее всего, в конечном итоге купите объектив, который не соответствует вашим потребностям, и, в конечном итоге, пожалеете о своих инвестициях. Итак, давайте возьмем краткий урок об объективах камер и разберемся в технических особенностях этого.

Рекомендуемая литература: 10 ошибок начинающих фотографов и как их избежать

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру (технически это размер диафрагмы объектива, но не будем слишком усложнять).Апертура камеры отвечает за две вещи в результирующем изображении: количество света и глубину резкости.

  • Чем больше объектив может открыть диафрагму, тем больше света сможет уловить камера и тем меньше глубина резкости (в фокусе будет только объект, все остальное кажется размытым или неглубоким).
  • Чем меньше диафрагма объектива, тем меньше света улавливает камера, однако это дает большую глубину резкости (объект, фон и передний план находятся в фокусе).

Диафрагма измерительной линзы

Немного хитрая шкала измерения апертуры. Однако, чем больше вы продолжаете снимать, тем скорее вы должны освоиться.

Размер диафрагмы измеряется в f-числах или f-ступенях . Он представлен либо как f/stop , либо как f/stop . Вы можете видеть, что размеры апертуры, показанные на изображении выше, уменьшаются при движении слева направо. Однако в то же время увеличиваются числа f, которые измеряют открытие диафрагмы.Это то, что вам нужно помнить при измерении размеров диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем меньше число f или диафрагма. Чем меньше диафрагма, тем больше число f или диафрагма.

Итак, допустим, на объективе написано Nikkor 55-200mm f/4-5.6G. Таким образом, f4-5,6G указывает, что объектив может поддерживать максимальный размер диафрагмы f/4 на 55 мм и f/5,6 на 200 мм.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это расстояние между объективом и датчиком изображения. Чем больше расстояние, тем больше степень увеличения объектива.Итак, Nikkor 55-200mm f/4-5.6G говорит, что этот конкретный объектив имеет фокусное расстояние, которое можно регулировать в диапазоне от 55 мм до 200 мм. На 200 мм вы сможете добиться увеличения фокуса в 2,5 раза.

Тип крепления объектива

Существуют различные производители объективов и типы объективов. У каждого свой способ изготовления. Кроме того, в зависимости от модели крепление объектива вашей цифровой зеркальной фотокамеры зависит от производителя. Следовательно, важно знать тип крепления объектива вашей камеры и формат объектива, который вы покупаете.

Эта информация обязательно будет указана в руководстве пользователя вашей камеры. Просмотрите руководство, чтобы определить тип крепления объектива вашей камеры.

Анализ

Ладно, пора применить то, что мы научились использовать. Для начала возьмем на примере этих двух объективов. Здесь мы займемся анализом того, что представляют собой эти объективы и на что они способны. Вам решать, какую фотографию вы хотели бы делать и какой объектив будет соответствовать вашим потребностям.

 

Рекомендуемая литература : Prime Lens Vs. Зум-объектив: какой лучше?

Первый — объектив Nikon AF-S FX NIKKOR 50 мм f/1.8G с автофокусом для цифровых зеркальных камер Nikon. Давайте разберем это и поймем, что это значит.

Я уверен, что вы уже знаете, что такое Nikon и Nikkor, так что давайте просто уберем их с дороги.

  • 50 мм: Фокусное расстояние объектива. Поскольку было упомянуто только одно фокусное расстояние, понятно, что это объектив с постоянным фокусным расстоянием и имеет фиксированное фокусное расстояние.
  • f/1.8G: Максимальный размер диафрагмы, до которого может открываться объектив при диафрагме 50 мм.
  • AF-S: Указывает на то, что фокусировка осуществляется бесшумным волновым двигателем. Этот вид фокусировки быстрее, чем обычная автофокусировка.
  • FX: Тип крепления объектива. Он должен соответствовать креплению объектива вашей камеры. Перед покупкой правильно проверьте формат объектива. Проверьте дважды, если вам нужно.

Далее идет Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.Зум-объектив 5-5.6G ED II с автофокусом для цифровых зеркальных камер Nikon.

  • 18–55 мм: Диапазон фокусных расстояний. В отличие от нашего предыдущего примера, поскольку указан диапазон фокусных расстояний, мы понимаем, что это объектив с возможностью масштабирования.
  • f/3,5–5,6G: Максимальный размер диафрагмы при зумировании с фокусным расстоянием 18 мм и фокусным расстоянием 55 мм соответственно.
  • VR II: Vibration Reduction 2. Усовершенствованная версия своего предшественника, VR.
  • AF-S: Автоматическая фокусировка по одной волне
  • DX: тип крепления объектива .

Понимание сценария

Сценарий 1: Портреты

Итак, я хотел сделать хороший портретный снимок моего коллеги. Что я делаю, так это фиксирую объектив 18-55 мм и делаю снимок. Это то, что я получаю.

 

Не слишком потрепанный. Хороший выстрел, можно подумать. Но меня беспокоит фон. Это очень отвлекает и отвлекает меня от нее.

Итак, я думаю: «Мне нужно избегать фона», а потом до меня доходит: «Я могу его размыть.Итак, на этот раз я надеваю свой 50-мм никкор прайм, и что я получаю?

Фон меня больше не беспокоит. Он размыт, и в нем мало или совсем нет деталей. Поэтому мои глаза устремлены только на предмет на картине, на лицо, которое является основным аспектом портрета.

Если нет значительного фона, и вы хотите включить его в свои изображения, мелкая глубина резкости хорошо подходит для портретов. Итак, в этом конкретном сценарии мой 50-мм прайм превосходит 18-55 мм.

Сценарий 2: Пейзаж

Теперь предположим, что я хочу сделать пейзажный снимок. Если я использую здесь свой 50-миллиметровый прайм…

Ничего. Это просто набор окон.

Итак, на этот раз я использую свой 18-55мм. Я устанавливаю фокусное расстояние обратно на 18 мм, компоную сцену для съемки и смотрю, что у меня получается.

Великолепный вид этого красочного здания с высоты птичьего полета. В этом случае мой 18-55 мм превосходит мой 50-мм прайм.

Факторы, которые следует учитывать

Теперь, когда у нас достаточно технических знаний, чтобы проанализировать объектив по его характеристикам, пришло время окончательно решить, какой объектив выбрать.

Четыре основных момента, которые необходимо учитывать (начиная с самого важного фактора) перед покупкой объектива, — это диафрагма, фокусное расстояние, тип крепления объектива и, наконец, подавление вибраций и автофокус.

  • Диафрагма: Объектив с максимальной диафрагмой f/2,8 пропускает больше света при более коротких выдержках, чем объектив с максимальной диафрагмой f/4.Поэтому, если вы снимаете в условиях низкой освещенности, когда вы не можете снимать с выдержкой ниже 1/125 с, потому что вы держите камеру в руке, объектив af/2. 8 пропустит больше света, чем объектив f/4, поэтому вы можете увеличьте скорость затвора для получения более четких изображений.
  • Фокусное расстояние: Существуют объективы с фокусным расстоянием до 300 мм, 400 мм, 500 мм и даже целых 1000 мм. Но не забудьте обратить внимание на максимальный размер диафрагмы, потому что он имеет тенденцию уменьшаться по мере увеличения фокусного расстояния.
  • Тип крепления объектива: Не забудьте проверить эту маленькую спецификацию, потому что, если вы ошибетесь, в конечном итоге вы получите объектив, который вы даже не сможете установить на свою камеру.Проверьте спецификацию крепления объектива и проверьте тип крепления объектива вашей камеры, используя руководство вашей камеры, и подберите правильный тип объектива.
  • AF и VR: И последнее, но не менее важное: автофокус и подавление вибраций — это изящные маленькие функции, которые придадут вашим фотографиям дополнительные преимущества. Автофокус поможет вам быстро сфокусироваться на объектах, а подавление вибраций даст вам столь необходимую стабилизацию, чтобы избежать смазывания затвора при съемке с рук на большом расстоянии.

Для вашего удовольствия

Я только что сделал базовые необработанные корректировки, чтобы исправить некоторые блики и тени здесь и там на моих предыдущих изображениях. Я полностью обработал эти изображения, просто для вашего удовольствия.

Небольшая виньетка по краям поможет вам немного больше сфокусироваться на портрете вашего объекта. Кроме того, виньетка моя любимая. Я обычно добавляю его во многие свои фотографии. Я сделал это фото с выдержкой 1/250 сек, f/2.2 и ISO 400.

Небольшая регулировка ползунка темного контраста Nik Color efex и виньетка по краям. Я хотел привнести в этот фильм ощущение HDR. Я снимал с выдержкой 1/200 сек, f/5.6 и ISO 400.

Рекомендуемая литература: Как использовать ручную фокусировку (и получать четкие изображения)

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему лучшему профессиональному курсу фотографии уже сегодня!

Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть фора

Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

Никаких обязательств.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.