Юстировка объектива canon своими руками: Можно ли сделать юстировку фотоаппарат своими руками?

Содержание

Можно ли сделать юстировку фотоаппарат своими руками?

Юстировку фотоаппарата в домашних условиях сделать можно, даже тремя способами:


  • Через меню фотоаппарата (доступно для ограниченного числа моделей).
  • С помощью пиратского софта — нелегальных программ для юстировки.
  • “Ручками”, при помощи шестигранииков поменяв расположение фазных датчиков.

Рассмотрим каждый вариант детально, с точки зрения:


  • Безопасности
  • Простоты и доступности
  • Цены и трудозатрат
  • Влияния на гарантию
  • Надежность и качество настройки

Юстировка своими руками через меню фотоаппарата:


Безопасно — для моделей, которые поддерживают такую функцию
Простота — найти нужный пункт меню и подобрать нужные параметры.
Цена и трудозатраты — бесплатно, нужно только время и терпение.
Достуность — для владельцев моделей:
у Nikon: все фул-фреймы и D200, D300, D7100, D7200,

У Canon: 5 Mark III, 6, 7 D.
Влияние на гарантию — не влияет.
Качество и надежность настройки — если сделать по уму, качественно и надежно.

Важный момент:
Если у вас несколько объективов, с которыми работаете — константы нужно подбирать для каждого отдельно.

Юстировка при помощи пиратского софта:


На форумах периодически всплывают ссылки на чудо-программы, которые позволяют сделать юстировку тушки дома, за ноутом и чашкой чая.
По отзывам — кому-то помогает, кому-то нет.

Рисковать или нет — решать вам.
Как минимум — можно нарваться на стандартный вирусный архив под видом программы юстировки:

Безопасно — нет. Программы постоянно отлавливают производители фотоаппаратов. Так как тема популярная, под нее маскируются распрастранители вирусов.

Простота — квест, начиная с поиска программы, заканчивая собственно настройкой.
Цена и трудозатраты — бесплатно, трудозатратно, нервно.
Влияние на гарантию — нет.
Качество и надежность настройки — сомнительное.

“Ручками”, при помощи шестигранииков поменяв положение фазных датчиков:


Безопасно — нет. Нужны глубокие знания и ювелирные движения. Можно легко повредить оптику и фазные датчики.
Простота — сложность вытекает из предыдущего пункта.
Цена и трудозатраты — бесплатно, трудозатратно, нервно.
Влияние на гарантию — вы остаетесь без гарантии.
Качество и надежность настройки — сомнительное.

Заключение: юстировку фотоаппарата своими руками сделать реально.

Есть безопасный способ — через меню (для счастливых обладателей Nikon: все фул-фреймы, D200, D300, D7100, D7200, и Canon: 5Mark III, 6, 7 D).

И опасные — с помощью софта и вручную (регулировка фазных датчиков).
Последние способы опасны тем, что вы теряете гарантию и даже можете “окирпичить” камеру.

Есть вопросы по поводу юстировки по Украине или ремонту фотоаппарата?
Задавайте в комментариях.

Другие статьи раздела

Юстировка фокусировочного экрана на Canon EOS 5D mark II

Немногие пользователи зеркальных фотокамер стали счастливыми после замены стандартных фокусировочных экранов для работы с мануальной оптикой. Проблема заключается в том, что при наводке на резкость через видоискатель и достигнув требуемого результата, полученное изображение в итоге выглядит размытым.

Тут начинается легкая паника, отсутствие здорового сна и плохое настроение. Столкнулся с подобной проблемой получаемых снимков, но до этого никогда не придавал этому значения, хотя иной раз посещали мысли о том, что легкий недолет до снимаемого объекта имеет место быть.

Напишу подробнее и для примера возьмем популярную фотокамеру Canon EOS 5D mark II, которая имеет возможность смены фокусировочных экранов (далее — ФЭ). Существует их 3 вида, если брать только оригинальные от Canon (также выпускаются сторонние ФЭ разных производителей):

1. EG-A: стандартной точности с матированием. Является стандартным ФЭ, который входит в комплект поставки с камерой.

2. EG-S*: сверхточный с матированием, упрощающий ручную фокусировку по сравнению с ФЭ EG-A. Удобен для пользователей, в основном использующих ручную фокусировку.

3. EG-D: точный с матированием и сеткой. Представляет собой экран EG-A с нанесенной сеткой. Упрощает выравнивание горизонтальных и вертикальных линий (например, при съемке пейзажей или архитектуры).

* О сверхточном экране с матированием EG-S и светосиле объектива: данный ФЭ оптимизирован для объективов со светосилой f/2.8 или выше. Если светосила объектива меньше f/2.8, видоискатель выглядит более темным, чем с экраном EG-A.

Далее воспользуемся приведенной ниже схемой на которой видно, что фокусировочный экран (YN2-3558) устанавливается в специальную рамку (CF1-5266), находящейся над зеркалом. Над ФЭ расположены специальные рамки (CB3-2850), которые как раз-таки и обеспечивают юстировку, то есть либо отдаляют, либо приближают ФЭ к объективу.
Внизу слева на схеме приведены значения толщины детали CB3-2850, которая нас и интересует.

Для понятия всего процесса посмотрим на две фотографии ниже:

1. Здесь представлен ФЭ, который закреплен защелкой посередине. Обратите внимание на два маленьких черных винта справа и слева:

2. Если эти два винта открутить, то увидим следующее:

Рассмотрим ситуацию, когда требуется юстировка фокусировочного экрана. Перед Вами находится снимаемый объект, например, модель. В фотокамере установлен ФЭ EG-S, одет объектив Canon 85/1.2L II, режим фокусировки MF (ручной), вы наводите резкость на глаза через видоискатель (далее — ВИ), отчетливо их видите, нажимаете кнопку «Спуск» и смотрите полученный результат. Почему-то резким получился нос или, наоборот, уши. Модель уверяет Вас, что была неподвижна — еще дубль, тот же результат. Пробуем через LiveView (далее — LV) — все отлично!

Скорее всего неправильно установлен ФЭ. Что делать? Теперь стоит проверить более тщательно, чтобы исключить человеческий фактор, в примере выше — это шевеление модели. Надежно установим фотокамеру на штатив, затем выполним следующие действия:

1. Уважаемые читатели данной статьи! Ее автор, то есть я, только отрабатывает данную методику, поэтому любые Ваши замечания и пожелания я убедительно прошу писать в комментариях, так мы поможем не одному десятку фотолюбителей. Спасибо.

2. Данный тест я провожу с камерой Canon EOS 5D mark II, ФЭEG-S, объектив — Canon 35/1.4L.

3. Итак, начнем. Для начала нам необходимо убедиться, совпадает ли риска Бесконечности на шкале расстояний объектива с наводкой на резкость через ВИ. Для этого ставим штатив с камерой, например, у окна и фокусируемся на самый дальний объект. Как только самый дальний микрорайон Вашего любимого города станет отчетливо видимым, взгляните на шкалу расстояний. В моем случае риска Бесконечность находится самую малость раньше, но этого достаточно, чтобы получаемое изображение уже было не резким.

4. Далее проделываем ту же самую процедуру, но только через LV и десятикратным увеличением. Здесь все отлично, риска Бесконечность идеально совпадает с меткой на шкале расстояний объектива.

5. Как Вы уже поняли, этой разницы в показаниях быть не должно. Делаем следующие выводы:

5.1 Если через ВИ резкими видим предметы ДО объекта фокусировки, то требуется ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА юстировочных рамок (CB3-2850, смотрим схему выше).

5.2 Если через ВИ резкими видим предметы ЗА объектом фокусировки, то требуется, наоборот, УБРАТЬ юстировочные рамки (CB3-2850).

В дополнение к написанному выше рассмотрим еще один вариант. Суть метода заключается в следующем:

1. Вы открываете на весь экран монитора компьютера специальную миру.

2. Ставите камеру на штатив перпендикулярно плоскости монитора.

3. Максимально открываете диафрагму и наводите резкость через видоискатель. Данная мира поможет вам сделать это без особого труда.

4. Далее, не трогая (!) кольца фокусировки объектива, включаем Live View и смотрим на экран монитора.

5. Если мира не резкая, значит, есть проблемы с установкой ФЭ.

6. Это и есть та самая мира, с помощью которой ищем возможную проблему:

(Изображение кликабельно, нажмите на него и оно откроется в новой вкладке).

Продолжение следует…


Спасибо за добавление этой статьи в:

Fdn Canon 50/1.8 переделка и юстировка на Nikon

 

Fdn Canon 50/1.8 — последняя версия 50мм объектива под байонет Fd, главным образом отличие касается самого байонета, его обновили. По этой причине к названию крепления FD добавили условную литеру «n» (new). Конструктив крайне сильно отличается от переделки FD  SC Canon 50/1. 8, по сей причине руководство по переделке совершенно разные. Единственные серьезный недостаток объектива в том что он не станет на FF камеры, задняя линза будет цеплять зеркало.

Данное руководство носит характер пособия — и поможет отъюстировать объектив под другие зеркальные фотокамеры Pentax, Canon, Sony.

 


Сначала выкручиваем три шурупа по бокам, они держат хромированное кольцо байонета:



Теперь можно вытягивать хромированное кольцо:

Затем достаем корпус с требухой привода диафрагмы, чтоб он вылез возможно его придется покрутить в стороны:



Освободится доступ к трем шурупам, их выкручиваем и отлаживаем в сторону, они еще будут нужны:

Достаем кольцо:

Следующим шагом нужно аккуратно достать кольцо диафрагмы, так как с внутренней стороны шарик и пружина (не теряем).

Заодно достаем алюминиевое кольцо :

Теперь откроется доступ к направляющей салазке, выкручиваем два шурупа:



Теперь геликоид свободно вращается:



Выкручиваем Геликоид:



А теперь внимание!!!! Если у вас получится в крутить назад линзоблок так чтоб он уходил глубже в стакан, и направляющая совпадала то скорее всего вы отъюстируете объектив и следующее этапы с разборкой геликоида и точением стакана будут не нужны. Увы у меня не так не получилось и я пошел дальше.

После того как выкрутили линзоблок  у нас откроется доступ к стакану-геликоида, выкручиваем три шурупа:



Будет следующие:



Выкручиваем кольцо, Я сточил на этом кольце ободочек (смотреть фото), толщину подбирал опытным путем:



Закручиваем кольцо, а после и декоративное кольцо на место:



Закручиваем линзоблок на место, таким образом чтоб он утопился максимально глубоко в стакан и направляющая совпадала с проточиной в линзоблоке:



 Вставляем обратно направляющую салазку, и вкручиваем два шурупа:



 Следующий этап, сделать новый привод-толкатель диафрагмы. Так как старый использовать уже нельзя. Я вырезал из консервной банки поводок:



 Дальше сделал два отверстия в приводе-железке и в кольце диафрагм, прикручивал шурупами которые держали хромированное кольцо байонет (второе фото):



Для того бы кольцо диафрагмы не болталось после того как прикрутим новый байонет делаем прокладку, в моем случае проволока:

Переходим к завершающему этапу. Разметка отверстий, установка байонета.

Приставляем кольцо, отмечаем где у нас будет верх:



 

Прикладываем кольцо к переходнику, Я использую переходное кольцо Nikon/м42. На переходнике есть красная точка (это по сути верх), она не должна совпадать с будущими отверстиями. Обратите внимание как расположен переходник по отношению к кольцу. Если все  отлично, маркером размечаем будущее отверстия.



 Для того чтобы при сверлении отверстия были сделаны точно, рекомендую керном сделать ямки.

Таким образом сверло не будет гулять. первые отверстия рекомендую делать сверлом потоньше 1-1.4 мм. Поскольку шляпки шурупов имеют большую площадь, нужно снять фаску вокруг отверстий. Более того придется сточит сами шляпки шурупов.





Вывод:

Fdn Canon 50/1.8 — не сложно переделывать, тем более есть несколько путей, один из них был описан выше. Небольшой сложностью может быть создание привода диафрагмы. В остальном проблем возникнуть не должно.

 

Штатный объектив Canon EF 18-55

Забавлялся с штатниками с USM, разбирал, собирал. В общем, ремонтировал.

Проблема — при полном открытии фокуса (18мм) выкидывает ошибку — ERR01 или ERR99 в остальных фокусных ошибка не выходит бывает (примерно 1 из 3, или из 5, или 7 раз — не угадаешь, когда как). Выключаешь — включаешь аппарат и объектив  опять работает.



Полезли внутрь.

Выкручиваем 4 винта держащие байонет, еще 2 — колодку.

Затем отсоединяем шлейфы от платы и откручиваем ее, снимаем.


Вот и проблема — переломан шлейф к диафрагме, надо менять.

Для того чтобы заменить диафрагму со шлейфом надо снимать переднюю линзу и тубус.

Переворачиваем объектив и откручиваем переднюю линзу, под ней винт держаший стопор переднего тубуса.

Откручиваем, выталкиваем стопор, снимаем тубус.


Получаем доступ к винтам держащим линзу с диафрагмой. Откручиваем ее и вытаскиваем.

На ее место ставим донора. Собираем все обратно и … все работает, ошибка не выскакивает. Время работы — 15 минут.



На всякий случай: Винты держащие внутренний тубус лучше не трогать, потребуется юстировка объектива, так же не стоит трогать подстроечный резистор на плате.

Встреченные мною другие ошибки и неисправности на китовых объективах:

ошибка Err01 (Err99) после первого нажатия на затвор

1. обрыв шлейфа диафрагмы

2. неистравна электроника на плате

ошибка Err01 (Err99) при изменении фокусного расстояния

1. обрыв шлейфа диафрагмы

Не автофокусируется вдаль

недокручена передняя линза

Заедание автофокуса

1. съелать или перекосилась ведущая шестеренка

2. деформация корпуса или переднего тубуса (скорее всего при падении)

3. повреждены направляющие тубусов

Автофокус вращается в одну сторону и не возращается (в основном не выезжает)

1. обрыв шлейфа автофокуса

2. неисправна электроника на плате
3. сломана гребенка автофокуса

Этот список, конечно, не претендует на полноту и энциклопедичность, это именно встреченные мною неисправности

Быстрый совет: как откалибровать объективы, не покупая специальный инструмент

Профессиональный фотограф Карл Тейлор составил короткий, но очень полезный учебник, который покажет вам, как можно откалибровать автофокусировку объектива

без покупки специальной калибровочной таблицы или инструмента. Все, что вам нужно, это несколько предметов домашнего обихода, ваша камера и штатив.

Весь смысл видео в том, чтобы доказать, что вам не нужно покупать инструмент для калибровки, чтобы убедиться, что ваши объективы правильно фокусируются.На самом деле, похоже, именно так Тейлор и по сей день калибрует свои линзы. Все, что вам нужно, это низкий столик, белая доска для плакатов, маркер, пара линеек и штатив.

Пошаговые инструкции гораздо легче показать, чем рассказать, но в основном вы собираетесь провести прямую линию через рамку на доске для плакатов, сфокусировать объектив на этой линии, а затем поместить две линейки на по обе стороны от центральной точки линии. Затем вы сделаете снимок, и линейки покажут вам, насколько далеко передним или задним фокусом оказался этот объектив.

В случае с объективом Canon, который Карл тестировал здесь, он довольно сильно фокусировался спереди; но быстрое посещение меню для пользовательской калибровки помогло настроить его правильно. Конечно, ваш пробег может варьироваться, и если вы используете Nikon, Sony или какой-либо другой бренд, вам может потребоваться немного покопаться, чтобы найти правильный пункт меню для пользовательской калибровки объектива.

Даже если ваши линзы изначально идеальны, их фокусировка может со временем смещаться, поэтому рекомендуется периодически проверять все ваши линзы.Особенно, если вы специализируетесь на портретах или других жанрах, где вы часто снимаете с широко открытой диафрагмой, даже незначительная ошибка может означать отсутствие ключевых кадров.

Ознакомьтесь с полным учебным пособием вверху, чтобы узнать, как вы можете MacGyver использовать свой собственный инструмент калибровки и убедиться, что все ваши объективы фокусируются с невероятной точностью.

(через ISO 1200)

Как откалибровать объективы (инструментальный и бесплатный метод)

Вы когда-нибудь покупали новый объектив, который должен быть сверхрезким, и возвращались после съемочного дня разочарованным?

Возможно, вы фокусировались на глазах, и нос или уши вашего объекта оказались резкими.

Или, может быть, вы хотели, чтобы центральный объект был в фокусе, а вместо этого какой-то элемент на переднем или заднем плане получился кристально чистым.

Если это происходит на нескольких изображениях, это может быть связано с вашими способностями к фокусировке. Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и соблюдаете все правила получения четких изображений, но ваши изображения все равно получаются размытыми, вам может потребоваться откалибровать объектив.

Даже если у вас нет проблем с фокусировкой, не помешает откалибровать все ваши объективы, если ваша камера это поддерживает, особенно если вы снимаете камерой с высоким разрешением, где любые ошибки в фокусировке будут гораздо более очевидны. .

Объективы фотоаппаратов — тонкие и сложные вещи. В этой статье объясняется, что такое калибровка объектива, и несколько различных способов сделать это правильно.

Что такое калибровка объектива?

Мы тратим много денег на оборудование для камеры — и ожидаем, что оно будет работать, как описано, — но нам не говорят, что от производителя к производителю и от копии объектива к копии объектива почти всегда есть небольшие расхождения.

Точное место, где свет фокусируется на датчике, не всегда оказывается в одном и том же месте.Именно эти отклонения и решает калибровка объектива.

Если вы снимаете на современную цифровую зеркальную камеру, ваша камера, вероятно, имеет настройку, обычно называемую AF Microfocus или AF Fine Tune, которая позволяет перемещать точку фокусировки либо ближе к корпусу камеры, либо дальше от него.

Если фокус вашего объектива смещен за область, на которую вы нацелены (обратная фокусировка), вам нужно сместить точку фокусировки в сторону корпуса камеры.

Если четкая область находится перед точкой, на которую вы нацеливались (фронтальная фокусировка), вам нужно переместить точку дальше.

На большинстве камер точку фокусировки можно регулировать с небольшим шагом, обычно от -20 до 0 +20. Переместите точку в отрицательные числа (ближе к камере), чтобы компенсировать заднюю фокусировку, и в положительные числа (вдали от камеры) для передней фокусировки.

После набора камера сохранит эти настройки в памяти и автоматически загрузит их при использовании этого объектива. Это действительно замечательная функция, и она имеет решающее значение для всех пользователей DSLR.

Примечание. Калибровка объектива не приводит к физическим изменениям объектива или камеры.Мы говорим только об изменении настроек в вашей камере.

Вам нужно откалибровать линзы?

Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и у вас нет проблем с фокусировкой, вам не нужно особо калибровать каждый из ваших объективов.

Вам, вероятно, не понадобится, если вы снимаете на камеру с низким мегапикселем (например, 12MP) — тогда небольшие проблемы с фокусировкой обычно не так заметны.

Однако, если вы используете камеру с большим количеством мегапикселей (скажем, 25 МП или выше), любая ошибка в фокусе, скорее всего, будет очевидна.

Вы также захотите откалибровать свои объективы, если вы склонны снимать с самой широкой диафрагмой или используете особенно светосильный объектив.

Съемка с открытой диафрагмой уже имеет узкое окно ошибки. Добавьте, что ваш объектив немного смещен, и вы, скорее всего, обнаружите, что фокус немного смещен чаще, чем нет. (Фотографы-пейзажисты и другие люди, снимающие с малой диафрагмой, вероятно, не заметят незначительных проблем с фокусировкой.)

Пользователям беззеркальных камер повезло, так как большинство беззеркальных камер используют совершенно другой метод расчета фокуса.Если в зеркальных фотокамерах используется датчик фокусировки, отдельный от сенсорного чипа, то беззеркальные камеры рассчитывают фокус непосредственно на чипе сенсора изображения.

Исключением является Nikon Z7. Он использует систему фокусировки Phase Detect AF Pixels, которая является той же системой автофокусировки, что и в зеркальных фотокамерах Nikon.

Кроме того, некоторые беззеркальные камеры будут иметь возможность выполнять микрорегулировку автофокуса (например, серия Sony A7), чтобы устранить проблемы со смещением элементов объектива или получить лучшие результаты от адаптеров объектива, таких как адаптеры Metabones или Sigma MC-11.

Но в целом вам не нужно калибровать систему автофокусировки вашей беззеркальной камеры (кроме Z7).

Как часто нужно калибровать объектив?

Частота калибровки объектива зависит от того, как вы его используете. Для интенсивного и/или грубого использования выберите повторную калибровку примерно каждые шесть месяцев или около того. Для случайного или развлекательного использования вы можете увеличить это значение до одного раза в год.

Также полезно точно настроить объектив камеры, если вы снимаете в очень жаркую или очень холодную погоду, поскольку экстремальные температуры могут повлиять на значения калибровки.

(Если вы ищете, как откалибровать монитор, см. здесь.)

Как узнать, точная ли фокусировка объектива?

Самый простой способ узнать, является ли фокус вашего объектива точным, — использовать один из описанных ниже методов калибровки объектива.

По сути, если область, на которой вы указали камере сфокусироваться, действительно является самой резкой точкой изображения, вероятно, фокус вашего объектива точен.

Тем не менее, полезно проверить, особенно если вы замечаете, что резкость вашего фокуса немного «отключена».

Как откалибровать объектив

Существует несколько различных способов калибровки объектива: от бесплатных, но сложных до дорогих, но простых. Ниже вы найдете три наиболее распространенных метода.

Мы начнем с того, как откалибровать объектив с помощью недорогого калибровочного инструмента (рекомендуется), затем с самого распространенного метода «сделай сам» (хорошо, но не так просто и точно) и, наконец, с калибровки объектива с помощью программного обеспечения (дорого).

Калибровка объектива в меню камеры

Во-первых, вам нужно найти настройку калибровки объектива вашей камеры в меню вашей камеры.Вы должны найти его в меню автофокуса.

Разные производители камер имеют разные названия для калибровки объектива в своих меню, так что вам придется поискать правильное.

Вот как он обозначается на фотоаппаратах самых популярных марок:

  1. Canon – Точная настройка АФ
  2. Nikon – Точная настройка АФ
  3. Sony – Микрорегулировка АФ
  4. Olympus — Регулировка фокуса автофокуса
  5. Pentax — Регулировка автофокусировки

Калибровка объектива с помощью таблицы проверки фокусировки

Одна из вещей, которые вам понадобятся для калибровки объективов, — это то, что работает как таблица проверки фокусировки. Хотя вы можете сделать и/или скачать его, а затем бесплатно распечатать дома, вам все равно нужно будет правильно установить угол при его установке.

Если не хотите со всем этим возиться, можно купить недорогую готовую таблицу для проверки фокусировки. Это действительно лучший вариант для тех, кто не хочет тратить деньги на дорогое программное обеспечение, но не против потратить около 40 долларов на что-то готовое и готовое к работе.

Следующие инструкции относятся к инструменту калибровки объектива Vello LENS-2020, но принципы работают для любой таблицы объектива (при условии, что она находится под правильным углом).

Шаг 1 – Соберите таблицу линз (таблица линз Vello занимает около одной минуты)

Шаг 2 – Выберите яркое и равномерно освещенное место. Поместите инструмент для линз на плоскую поверхность или прикрепите его к подставке. Убедитесь, что он выровнен. (На таблице линз Vello есть пузырьки, помогающие выравнивать. )

Шаг 3 – Установите камеру на штатив и убедитесь, что она выровнена и находится на одной линии с целью. Цель должна быть расположена на расстоянии примерно в 50 раз больше фокусного расстояния объектива от камеры.

Например:

  • 16 мм – 0,8 м / 2’7″
  • 24 мм – 1,2 м / 3 фута 11 дюймов
  • 50 мм – 2,5 м / 8 футов 2 дюйма
  • 70 мм – 3,5 м / 11 футов 5 дюймов
  • 200 мм – 5,5 м / 18 футов

(Здесь игнорируйте кроп-фактор.)

Шаг 4  – Установите для камеры «центральную точку фокусировки» и максимально широкое значение диафрагмы, затем отрегулируйте скорость затвора для правильной экспозиции.

Шаг 4 – Сфокусируйтесь на центре мишени и сделайте снимок.

Совет: переключите камеру на ручную фокусировку (как объективом, так и камерой). Расфокусируйте, чтобы линия стала размытой, затем снова включите автофокус, чтобы он попытался сфокусироваться на линии.

Шаг 5 – Посмотрите на свое изображение под 100% увеличением. Пересечение между мишенью и линейкой (в нуле) должно попасть в центр вашей глубины резкости.

Если фокус находится перед цифрой 0 (сфокусирован спереди) или позади нее (сфокусирован сзади), вам необходимо внести некоторые коррективы.

Большую часть времени ваши результаты будут немного тоньше, чем те, что показаны на этом изображении, просто немного отличаются. Тем не менее, это «чуть-чуть» может иметь решающее значение для некоторых изображений!

Шаг 6 — Перейдите в меню AF Fine Tune или AF Micro Adjustment вашей камеры. Если вы используете инструмент калибровки объектива Zello, метки линейки должны совпадать с шагами смещения в настройках меню.

Шаг 7 – Сделайте еще один снимок и убедитесь, что фокусировка точна.

Большинство фотографов считают, что этот метод калибровки объективов обеспечивает наилучший баланс между самостоятельными методами (такими как приведенный ниже) и дорогостоящим компьютерным программным обеспечением.

Калибровка объектива с помощью линейки

Лучший метод «сделай сам» (т. е. без покупки инструмента для калибровки) — это использование линейки и белого куска картона для плакатов.

Это не обязательно так же точно, как использование инструмента калибровки объектива, но оно работает достаточно хорошо, если вам действительно нужна бесплатная опция.

Вот что вам понадобится:

  • низкий столик
  • белая доска (можно использовать и белую бумагу, но ее труднее удержать неподвижной)
  • 1-2 линейки
  • камера на штативе
  • ручка

Шаг 1 – Прикрепите кусок белой доски к низкому столу или другой плоской поверхности. Убедитесь, что доска надежно закреплена и не сдвинется при случайном ударе.

Шаг 2 – Нарисуйте тонкую четкую линию на доске/бумаге.Это даст камере конкретную фокусную точку, в кадре которой больше ничего нет.

Шаг 3 – Установите камеру на штатив и убедитесь, что она выровнена и находится на одной линии с целью. Цель должна быть расположена на расстоянии примерно в 50 раз больше фокусного расстояния объектива от камеры.

Например:

  • 16 мм – 0,8 м / 2’7″
  • 24 мм – 1,2 м / 3 фута 11 дюймов
  • 50 мм – 2,5 м / 8 футов 2 дюйма
  • 70 мм – 3,5 м / 11 футов 5 дюймов
  • 200 мм – 5,5 м / 18 футов

(Здесь игнорируйте кроп-фактор.)

Шаг 4 – Установите в настройках камеры максимально широкое значение диафрагмы, на которое способен объектив, и отрегулируйте скорость затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Затем выберите «центральный фокус» и сфокусируйтесь на линии, которую вы нарисовали.

Установите центральную точку фокусировки на линию, которую вы нарисовали.

Совет: переключите камеру на ручную фокусировку (как объективом, так и камерой). Расфокусируйте, чтобы линия стала размытой, затем снова включите автофокус, чтобы он попытался сфокусироваться на линии.

Шаг 5  – Поместите линейку (или две) рядом с линией. одна, может быть, две линейки, перпендикулярные этой линии. Выровняйте его по определенной отметке. Одна линейка подойдет, но многие считают, что работать с двумя линейками проще. (Ниже вы видите две линейки с отметкой 20 см.)

Совет для профессионалов: M Убедитесь, что ничего не двигается: ни доска, ни линейки, ни камера.

Шаг 6  – Сделайте снимок и изучите результаты.

Самым четким числом должно быть число, совпадающее с отметкой. В данном случае это должна быть отметка 20 см, но, как видите, отметка 21 см и даже несколько насечек ближе к 22 четче, чем у 20.

Если результаты не совпадают, войдите в меню и найдите функцию микронастройки автофокуса. Выберите «настроить по объективу». Вы должны увидеть шкалу, позволяющую точно настроить как переднюю, так и заднюю фокусировку.

В данном случае у моего объектива задний фокус (более резкий вдали от камеры), поэтому мне нужно переместить линию регулировки в сторону отрицательной стороны шкалы.

Здесь вы можете видеть, что у моего объектива задний фокус. В то время как я сосредоточился на отметке 20 см, отметки 21 и даже 22 см более четкие.

Чтобы компенсировать бэкфокусировку, я передвинул метку настройки на -10.

Шаг 7  – Сделайте снимок еще раз и сравните результаты. Внесите необходимые дополнительные корректировки. Цель состоит в том, чтобы число, совмещенное с вашей фокусной точкой, было самым четким. (Здесь отметка 20 см.)

На этот раз 20 — самое точное число.Настройка прошла успешно, и теперь фокусировка объектива точная.

Калибровка объектива с помощью программного обеспечения

Чтобы получить превосходные результаты, всегда можно приобрести программное обеспечение для калибровки объектива. Наиболее популярным является Reikan FoCal.

При цене чуть менее 60 долларов за версию Plus и более 130 долларов за версию Pro это недешево. Кроме того, он работает не со всеми камерами.

Тем не менее, есть что сказать о полностью автоматизированном процессе, который является быстрым и простым, и вам не нужно беспокоиться об ошибке пользователя.

При этом не у каждого пользователя есть успешные результаты с программным обеспечением для калибровки объектива. Многие пользователи сообщают о проблемах совместимости программного обеспечения и сложных инструкциях.

Шаг 1 – Прикрепите мишень к стене. (Большинство опций программного обеспечения для калибровки объектива включают либо жесткую мишень, либо загружаемую мишень, которую вы можете использовать.)

Шаг 2 . Поместите камеру на штатив на расстоянии от цели, равном 50-кратному фокусному расстоянию объектива.

Например:

  • 16 мм – 0.8 м / 2’7″
  • 24 мм – 1,2 м / 3 фута 11 дюймов
  • 50 мм – 2,5 м / 8 футов 2 дюйма
  • 70 мм – 3,5 м / 11 футов 5 дюймов
  • 200 мм – 5,5 м / 18 футов

(Здесь игнорируйте кроп-фактор. )

Шаг 3  . Подключите USB-кабель камеры к компьютеру. Включите камеру и переключите ее в режим Live View.

Шаг 4 – С этого момента программное обеспечение должно вступить во владение.

Как откалибровать зум-объектив?

Калибровка зум-объектива немного сложнее — по крайней мере, на большинстве цифровых зеркальных фотокамер.Некоторые из более поздних зеркальных фотокамер Nikon и Canon позволяют выполнять калибровку объектива по «двум точкам», но большинство камер поддерживают только одну настройку микрорегулировки для каждого объектива.

Так как многие зум-объективы различаются между увеличением и уменьшением масштаба, крайние значения масштабирования показывают наибольшую разницу.

Примечание. Список камер Canon и Nikon, поддерживающих двухточечную калибровку объектива, см. на странице Reikan FoCal Поддерживаемые камеры в разделе «Калибровка широкоугольного и телеобъектива.

Если в вашей камере нет регулировки по двум точкам, сместите настройку в сторону телефото диапазона. (Ошибки фокусировки сильнее влияют на телеобъектив.)

Заключительные слова

Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и хотите, чтобы ваши изображения были четкими, знание того, как откалибровать объективы, будет критически важным навыком.

Не что иное, как разочарование, когда тратишь кучу денег на прекрасный, по общему мнению, резкий объектив только для того, чтобы получить менее чем резкие изображения.

Что вы думаете? Вы когда-нибудь пользовались функцией тонкой настройки автофокусировки? Вы калибруете линзы? Если да, то какой метод вы используете?

Калибровка объектива

для точного фокуса — Дэвид Молнар

Вам нужно откалибровать линзы? Может быть!

Чтобы узнать, задайте себе этот вопрос.

Вы разочарованы тем, что, как бы вы ни старались, ваши фотографии все равно получаются мягкими и нечеткими, а не четкими и четкими?

Особенно, если вы перепробовали все, что только можно придумать, чтобы сосредоточиться.

Например, вы пробовали:

  • Съемка на штативе с выключенной стабилизацией изображения
  • Блокировка зеркала при нажатии кнопки спуска затвора
  • Использование автоспуска камеры, чтобы избежать дрожания камеры на фотографии
  • Изменение режима автофокусировки для лучшей работы с объектом
  • Замораживание объекта с помощью вспышки

Но это все еще здесь… при увеличении фотографии это безошибочно. Ваши фотографии все еще не очень резкие.

Итак, у меня есть для вас хорошие и плохие новости.

Это не твоя вина. Вы все сделали правильно.

Плохие новости? Это твой объектив. Он должен быть откалиброван для вашей камеры.

Как узнать, нуждается ли мой объектив в калибровке?

Прежде чем пытаться откалибровать объектив (или отправить его на калибровку), проведите два простых теста, чтобы проверить, является ли ваш объектив сфокусированным спереди или сзади.

Тест №1:

Сначала найдите друга, который будет вашим объектом.

Переведите камеру в режим покадровой автофокусировки на штативе с активированной центральной точкой фокусировки (поскольку это наиболее точная точка фокусировки).

Во избежание сотрясения камеры отключите подавление вибраций (Nikon) или стабилизация изображения (Canon и Sony).

Откройте диафрагму объектива как можно шире. Сфокусируйтесь на ближайшем глазе объекта и используйте спусковой тросик или автоспуск, чтобы активировать затвор.

Теперь импортируйте фотографию в Lightroom и увеличьте масштаб.(Если хотите, для удобства снимайте с привязкой к компьютеру.)

Проверьте, не сфокусирован ли фокус на глазах объекта.

Если фокус сместился на их ухо, объектив сфокусировался сзади. Если фокус находится на их носу, это фронт-фокус.

Проверка фокусировки #2 :

Выстройте пять одинаковых объектов на плоской поверхности под углом 45 градусов от себя (в этом тесте хорошо работают батарейки).

Обратите внимание на фокусное расстояние объектива, который вы хотите проверить. Расположите камеру на штативе примерно в 50 раз от этого фокусного расстояния.(Если объектив 200 мм или более, уменьшите этот коэффициент до 25x.)

Например, если вы проверяете объектив 35 мм, вы вычислите это расстояние как 35 мм x 50 = 1750 мм.

1750 мм = 1,75 метра или около 5 футов 7 дюймов.

Следуя тем же инструкциям, что и в предыдущем тесте (отключить стабилизацию изображения, перевести камеру в режим покадровой автофокусировки, использовать центральную точку фокусировки и т. д.), сфокусируйтесь на центральном объекте.

Проверьте свою фотографию, чтобы убедиться, что фокус находится на центральном объекте.Если это не так, то пришло время откалибровать объектив.

Что означает «калибровка объектива»?

Калибровка объектива — это серия небольших регулировок для точной настройки фокуса объектива. Регулировка всего на миллиметр или два может иметь решающее значение для достижения четкой фокусировки.

Обратите внимание, что не все камеры имеют настройки калибровки объектива. Этот параметр есть у профессиональных и полупрофессиональных камер, а не у моделей начального уровня, таких как Canon Rebel или Nikon D3500.

Чтобы узнать, можете ли вы откалибровать объектив, найдите параметр в пользовательском меню камеры под названием «Точная настройка AF», если вы фотограф Nikon, или «Микрорегулировка AF» для пользователей Canon и Sony.(Если вы сомневаетесь, имеет ли ваша камера эту функцию, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы убедиться в этом.)

Теперь это подводит нас к другому моменту. Есть объективы, которые не стоит пытаться калибровать самостоятельно.

Не пытайтесь повторить это дома!

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием — это единственный тип объективов, который я бы рекомендовал вам калибровать самостоятельно.

А причина проста.

Если вы протестируете мультифокусный объектив описанным выше способом, вы вскоре заметите, что некоторые фокусные расстояния более резкие, чем другие.

На самом деле вполне вероятно, что некоторые фокусные расстояния уже находятся в идеальном фокусе. Вот почему вы не хотите возиться с зум-объективами самостоятельно.

При калибровке объектива невозможно избежать воздействия на все фокусные расстояния объектива. Так что фокусных расстояний, которые раньше были резкими, уже не будет!

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой при использовании объектива с мультифокальным расстоянием (зумом), отправьте его производителю для калибровки.

Конечно, это будет стоить вам денег, но разве ваше психическое здоровье ничего не стоит?

Теперь, когда мы разобрались с этим, вот как откалибровать ваши фикс-объективы.

Инструменты для калибровки

Вместо того, чтобы полагаться на метод проб и ошибок при калибровке объективов, гораздо проще инвестировать в недорогой инструмент для калибровки объектива, такой как Vello LENS-2020 Lens Calibration Tool.

Установите инструмент на штатив, используя входящий в комплект спиртовой уровень, чтобы убедиться в его горизонтальности.

Поместите камеру на ровную поверхность на правильном фокусном расстоянии от инструмента, в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива (в 50 раз больше фокусного расстояния для объективов менее 200 мм, в 25 раз больше фокусного расстояния для объективов более 200 мм.)

Установите максимально широкую диафрагму объектива. Переведите камеру в режим покадровой автофокусировки с выбранной центральной точкой фокусировки.

Отключить подавление вибраций/стабилизацию изображения. Используйте таймер камеры или дистанционный триггер, чтобы активировать затвор.

Затем сделайте выстрел и приблизитесь к цели.

Встроенная в инструмент линейка покажет вам, сколько миллиметров плюс или минус вам нужно отрегулировать, используя встроенные настройки калибровки вашей камеры.

Продолжайте тестирование и регулировку, пока инструмент не покажет «0».

Примечание. Возможно, вам будет проще фокусироваться в режиме LIVE, поскольку вы можете увеличить масштаб, чтобы прочитать цифры на инструменте.

Небольшой дополнительный бонус с Vello LENS-2020

Приятным бонусом для инструмента калибровки объектива Vello LENS-2020 является прилагаемая серая карта для ручной настройки баланса белого.

В отзывах на B & Photo этот продукт высоко оценивается за то, что он сделан так же хорошо, как и более дорогие калибровочные инструменты, которые вы можете купить.

Другой вариант инструмента для калибровки

Второй, менее дорогой вариант — инструмент J.Cristina Photography Tools Focus Pyramid Autofocus Lens Calibration Tool.

Я включил его сюда, потому что многие фотографы считают его более простым в использовании, чем другие инструменты калибровки.

Белый Устройство Focus Pyramid отличается по конструкции от инструмента для калибровки объективов Vello, но он выполняет свою работу.

Приятной особенностью этого инструмента является то, что J. Cristina включает видеоинструкцию в режиме онлайн, которая поможет вам выполнить весь процесс настройки и калибровки.

Одно предостережение: фокус-пирамида Дж. Кристины — один из тех продуктов, которые люди либо обожают, либо страстно ненавидят.

Многим фотографам нравится этот инструмент, потому что он прост в использовании и недорог; однако другие считают его слишком ненадежным и считают, что со временем он не выдержит.

Принимая решение о покупке, знайте различные плюсы и минусы этих калибровочных инструментов!

Калибровочные инструменты — это хорошо потраченные деньги

Если у вас возникают проблемы с фокусировкой на объективах с фиксированным фокусным расстоянием, небольшая инвестиция в калибровочный инструмент может дать вам точную фокусировку, к которой вы стремитесь.

Работа занимает всего несколько минут.

Я рекомендую вам взять один из этих калибровочных инструментов и потратить несколько минут, чтобы проверить, находятся ли ваши линзы в фокусе. Даже новые линзы могут немного ошибаться.

Инструмент для калибровки объектива также поможет вам сэкономить деньги. Возможно, вам вообще не нужен новый объектив, достаточно откалибровать существующий!

Нужна дополнительная помощь с фокусом?

Я написал еще пару постов, чтобы помочь вам сфокусироваться.

Первый — «Фокус кнопки «Назад»: секрет четких фотографий каждый раз». Если вы еще не используете фокус кнопки «Назад», я обещаю, что это действительно изменит вашу игру!

Во втором посте подробно рассказывается о том, какой режим автофокуса использовать в конкретных условиях съемки. Выбор правильного типа автофокуса существенно меняет качество ваших фотографий.

Прочитайте пост об автофокусе здесь.

Наконец, если вам все еще немного непонятно, как настроить параметры камеры, ознакомьтесь с моим БЕСПЛАТНЫМ обучением работе с камерой.

Чтобы зарегистрироваться и занять свое место, нажмите на изображение ниже:

 

Аренда линз | Блог

Я много пишу о том, что каждый экземпляр объектива немного отличается от всех остальных экземпляров. Не поймите меня неправильно: я говорю о незначительных, едва заметных различиях, не хороших и не плохих.

Даже если кажется, что что-то находится в области «плохого объектива», обычно это не так. В большинстве случаев, когда человек думает, что с его объективом что-то не так, на самом деле это не так.

Ожидания не оправдались или кривая обучения новому объективу еще не освоена . Даже когда есть настоящие проблемы, обычно это просто проблемы с автофокусом, когда комбинация камеры и объектива требует небольшой микрорегулировки автофокуса. Но время от времени что-то не так с оптикой объектива.

Я склонен много писать о «плохих объективах», потому что моя основная работа здесь, в Lensrentals, заключается в том, чтобы проверять наш склад, следить за тем, чтобы линзы выглядели так, как они должны быть, и исправлять их, если они не таковы.

В одном посте я упомянул, что объективы нередко возвращаются из ремонта с оптическими проблемами. Это привело к большому количеству электронных писем от людей, которые не понимали, почему линзы могут быть далеки от совершенства. Мои словесные объяснения, похоже, не помогали объяснить, что происходит, поэтому я подумал, что, возможно, показ вас может прояснить ситуацию.

Прежде чем мы начнем, отметим, что большая часть этого поста — статья 4-го уровня компьютерщика .

Если вы не разбираетесь в механике работы объектива и в том, что может вызвать проблемы с ним, раздел «Оптическая настройка объектива» покажется вам невероятно скучным.Вы можете просто просмотреть этот раздел, а затем прочитать раздел «В чем смысл» в конце, в котором кратко объясняется, почему я думаю, что это важно для всех, у кого есть объектив. Если у вас нет объектива, то вы определенно находитесь не в том месте, и вам нужно пару раз нажать кнопку «Назад» в браузере.

Отказ от ответственности

Я хочу пояснить, что это НЕ статья о том, как оптически настроить собственный объектив. Во-первых, то, что мы узнали, мы узнали путем реверс-инжиниринга.

У нас нет собственного программного и аппаратного обеспечения Canon, Nikon или любой другой компании, которое позволяет им считывать показания линз и прогнозировать необходимые корректировки. У нас даже нет внутренних руководств о том, как они на самом деле это делают. Мы нашли методы, которые работают для нас, но это не значит, что это лучший или правильный путь. Я уверен, что это не самый быстрый способ. Это просто способ, которым мы выяснили, как это сделать.

Даже наши методы «теневого дерева» требуют большого количества специализированного оборудования.Мы делаем наши настройки, используя повторные измерения с помощью проектора для тестирования объектива за 15 тысяч долларов и установки для оптического тестирования Imatest за 12 тысяч долларов. Даже это не идеально, и у нас заказано оптическое настольное оборудование, чтобы расширить наши возможности.

Просто невозможно проделать такие вещи дома с тестовыми таблицами или сфотографировав кирпичную стену. И, наконец, каждый объектив имеет разные места и способы оптической регулировки. Объектив, который мы здесь делаем, один из самых простых.

Оптическая регулировка объектива

Идентификация плохой копии

Я собираюсь использовать Canon 24-70mm f/2.8L, в основном потому, что это объектив, который мы хорошо знаем, и отчасти потому, что его настройка довольно проста, а настройки легко фотографировать. Не со всеми объективами так легко работать. У экземпляра, который мы используем для этой демонстрации, довольно типичная история: его уронили, в результате чего кольцо фильтра погнулось.

Кольцо легко заменить, но по многолетнему опыту мы знаем, что у упавших линз часто возникают проблемы, выходящие далеко за рамки вмятины, видимой снаружи, поэтому все упавшие линзы перед отправкой на склад проходят оптический контроль.Этот конкретный объектив выглядел нормально на 24 мм, но показал рисунок, показанный ниже, при прогоне через Imatest на 70 мм.

 

Начальный иматест @ 70 мм

 

Из нашего обычного тестирования мы знаем, что Canon 24-70mm f/2. 8L должен разрешать около 700 пар линий/высоту изображения в центре и 560 пар линий/ih в среднем, а этот объектив не обеспечивает ни того, ни другого. Он также очень мягкий в поворотах с несколькими углами ниже 200 (250 — это абсолютный минимум). Когда мы сфотографировали им карту звездного неба Сименса, мы увидели типичную децентрированную картину.

Оптические настройки для этого объектива

Canon 24-70mm f/2.8L имеет ряд регулировок, которые можно очень легко сделать. Некоторые из них связаны с передним элементом, и, вероятно, поэтому он имеет тенденцию децентрироваться при падении или падении (как и многие объективы).

Когда кольцо фильтра снято, становится очевидным, что передний элемент является центрирующим элементом: ослабление трех передних винтов позволяет центрировать передний элемент, перемещая элемент под винты в любом необходимом направлении.

Ослабление трех передних винтов позволяет центрировать передний элемент.

 

Глядя сбоку на передний элемент, можно увидеть три винта, которые при ослаблении позволяют элементу вращаться по наклонной плоскости, слегка перемещая его вперед или назад относительно остальной части объектива.

Вращение элемента по рампе перемещает его вперед или назад.

 

Еще один комплект из трех винтов спереди окружен сплюснутыми (с одной стороны толще, чем с другой) манжетами.Регулировка ошейников наклоняет объектив вперед или назад в этом месте.

 

Вращение сплюснутых колец наклоняет линзу вперед или назад на миллиметр или около того в этом месте.

 

Аналогичный набор хомутов расположен под кольцом фокусировки, которое откидывает вторую группу линз.

 

Выполнение регулировок

Все эти настройки достаточно точны. Смещение на 0,5 мм при центрировании переднего элемента может иметь существенное значение, равно как и поворот на 30 градусов сплюснутого воротника или смещение на 1 мм по скользящей рампе.

Поскольку линза казалась децентрированной, мы начали с того, что ослабили три передних винта и переместили элемент в направлении блика, видимого на диаграмме Сименса. Это довольно утомительный процесс (поскольку у нас еще нет оптической скамьи), который включает в себя перемещение элемента, повторную установку объектива на камеру для повторного изучения изображения и повторение до тех пор, пока не будет достигнуто хорошее центрирование.

После того, как центрирование оказалось хорошим по оценке звездной карты Zeiss-Siemens, мы повторно протестировали объектив с помощью Imatest и получили следующие результаты.

Imatest после центрирования переднего элемента

 

Центрирование несколько улучшило углы (хотя и не до приемлемого уровня) и фактически снизило общее разрешение.

Диаграммы, которые я печатаю здесь, показывают вертикальное разрешение в 13 отсчетах, но на самом деле мы проверяем вертикальное и горизонтальное разрешение в 33 точках. (Я не могу воспроизвести их на изображениях такого размера — это просто огромная мешанина цифр.)

Мы также увидели, что вертикальные и горизонтальные числа стали намного более равными после центрирования, что подтвердило, что мы на правильном пути.

С центрированным объективом общее разрешение по-прежнему было плохим на 70 мм, хотя и хорошим на 24 мм (я не показываю результаты для 24 мм — я пытаюсь сделать этот пост достаточно кратким). Исходя из опыта работы с большим количеством падающих объективов, мы решили, что регулировка скользящей рампы будет лучшим способом улучшить разрешение 70 мм. Это можно сделать довольно быстро на проекторе для проверки объектива, поскольку мы можем оценивать резкость в режиме реального времени по мере регулировки переднего элемента.

Затем мы повторили Imatest, который показал приемлемые цифры разрешения, за исключением того, что все еще был некоторый очевидный наклон, влияющий на правую сторону объектива и особенно на правый нижний угол.

 

 

Мы вернулись к проектору для проверки объектива и отрегулировали поворотные кольца на переднем элементе, повторили Imatest, вернулись и отрегулировали еще немного. В конце концов, мы получили все именно так, как хотели, как показано на изображении ниже.

 

Финальный Иматест

 

Конечно, нам пришлось перепроверить результаты на других фокусных расстояниях, чтобы убедиться, что сделанные нами корректировки не привели к каким-либо негативным последствиям на более коротких фокусных расстояниях.

Поскольку у нас не было необходимости в настройке второго элемента, мы не думали, что на других фокусных будут проблемы, и их не было. Неудивительно, что падение объектива на кольцо фильтра повлияло на выравнивание переднего элемента, но не второго элемента.

Однако, чтобы дать вам некоторое представление, я показал вам только четыре из 16 реальных снимков Imatest.

Вся регулировка от начала до конца заняла около 90 минут (включая разборку и сборку), что делает регулировку довольно быстрой и простой.

С более сложными объективами на доводку объектива до оптического совершенства обычно уходит три-четыре часа — некоторые объективы требуют серьезной разборки для регулировки, а затем частичной повторной сборки для проверки этой настройки.

В чем смысл

На самом деле их несколько. Тем не менее, с некоторой точки зрения, позвольте мне заверить вас, что этот объектив является одним из самых простых и простых в настройке. Другие объективы имеют до дюжины (известных нам) настроек, которые можно выполнить.

В дополнение к простым настройкам, показанным здесь, есть также несколько прокладок для регулировки расстояния между элементами или между объективом и камерой (для правильной фокусировки на бесконечность). В некоторых случаях определенные части объектива (например, заднее крепление) бывают разной толщины, действуя так же, как прокладки.

Первое, что я хочу сказать, это то, что, учитывая все настройки, которые можно выполнить с каждым объективом, неизбежно, что каждый из них будет немного отличаться, даже когда он «настроен» на свое лучшее разрешение.Однако эта разница слишком мала, чтобы увидеть ее на реальной фотографии. Это видно только при смехотворном просмотре пикселей или использовании слишком точного тестового оборудования.

Если вы заметили на нашем последнем графике, верхний правый нижний угол все еще немного мягче, чем левый верхний угол. Это не только настолько хорошо, насколько мы могли бы сделать этот объектив, но и намного лучше, чем в среднем. Как я упоминал выше, средний Canon 24-70mm f/2. 8 разрешает 700/560 при минимальном разрешении 250 lp/h.Теперь это 733/650 с минимальным расходом 363 л/ч.

Не могли бы вы сказать разницу между верхним левым и нижним правым углом или между этим объективом и “средним” 24-70мм?

Ну, очевидно, если у вас есть Imatest или оптическая скамья, вы можете. Может быть, просто , может быть, , если у вас есть высококачественные оптические тестовые таблицы, система, гарантирующая точные прямые углы к диаграмме, и вы видите пиксели на 100 процентов, вы можете заметить разницу.

На фотографии? Я серьезно сомневаюсь.С другой стороны, вы можете с первого взгляда увидеть разницу между этим объективом до и после настройки.

Второй момент заключается в том, что выполнение этих оптических настроек требует много времени и является сложным. Для нас время и усилия окупаются с финансовой точки зрения: если мы не подберем объектив, его нельзя будет арендовать, и мы будем разбирать дорогой объектив. Так что потратить три или четыре часа на то, чтобы исправить это, стоит — мы потеряем более 1000 долларов, если не исправим это.

Если бы мы были ремонтным центром, получающим фиксированную плату в размере 180 долларов (или сколько угодно за починку объектива), тратя три или четыре часа на оптическую настройку оптически сложного объектива, мы бы довольно быстро обанкротились.Заводские сервисные центры, учитывая их оборудование и обучение, должны быть в этом намного лучше, чем мы, но, к сожалению, это не так.

На данный момент в этом году у нас было более 30 объективов, которые не прошли оптические испытания, когда они вернулись из заводского обслуживания и отправились прямо на завод, чтобы они попробовали его снова. Более дюжины дважды возвращались на заводское обслуживание, и в большинстве случаев мы сами делали оптическую настройку. В некоторых случаях мы просто разбирали линзы, потому что их нельзя было починить (в сервисном центре или у нас).Однако держите это в перспективе. Это из нескольких сотен ремонтов тысяч объективов. Бывает, но не часто.

Мое третье и последнее замечание — то, что людям не нравится слышать. Если вы уронили объектив достаточно сильно, чтобы помять его кольцо фильтра (или кольцо фильтра, если у вас установлен фильтр), тщательно проверьте его, даже если кажется, что он работает нормально.

Внутри некоторых объективов может быть что-то ослабленное, что повлияет на качество изображения после падения. Часто, как и в случае с этим объективом, для его исправления можно внести коррективы.Однако в других случаях падение вызывало небольшой изгиб ствола или другой детали, которую необходимо заменить для восстановления оптической целостности.

Люди часто спрашивают меня, на что им следует обратить внимание при покупке бывшего в употреблении объектива, и в моем списке очень много вмятин или других признаков падения.

 

Роджер Цикала и Аарон Клош

Lensrentals.com

июль 2012 г.

Приложение

: Хорошо, я должен признать, что меня арестовали в электронном письме, в котором говорилось: «Хорошая статья, но я звоню в BS по поводу того, почему вы это делаете. весело для вас.Мы все это знаем». Я. Это.

Автор: Роджер Цикала

Меня зовут Роджер, я основатель Lensrentals.com. Провозглашенный здесь одним из оптических ботаников, я люблю снимать коллимированный свет через 30-кратные объективы микроскопа в свободное время. Когда я делаю настоящие снимки, мне нравится использовать что-то другое: средний формат, Pentax K1 или Sony RX1R.

Магия микрорегулировки! « Артур Моррис/ПТИЦЫ КАК ИСКУССТВО

[Недействительный шаблон]

Это собранный Lens Align Mark II.Спасибо Майклу Тапсу за изображение.

Lens Align Mk II: Магия микрорегулировки!

С момента появления корпусов цифровых камер с микрорегулировками для отдельных объективов люди, в том числе и я, искали быстрый и простой способ выполнить эти микрорегулировки. В недавних обновлениях руководств пользователя 7D и Mark IV я усердно работал над созданием самодельной картонной установки, которая была большим улучшением по сравнению с оригинальной версией. Но на самом деле он не обеспечивает необходимой точности. И в дополнение к чрезвычайно низкой стоимости установка занимала много места — черт возьми, она была огромной, и использовать ее было утомительной работой.

Я слышал о Lens Align в течение некоторого времени, но быстрая проверка в Интернете показала, что это дорого. И выполнение калибровки, казалось, требовало каких-то экстраординарных усилий…. Что ж, Майкл Тейпс, дизайнер/создатель/изобретатель Lens Align, с недавним выпуском Lens Align MkII радикально изменил правила игры. Привязав камеру к портативному компьютеру, сам процесс стал не только простым и легким. делать, но это на самом деле весело.Перед тем, как отправиться в Нью-Йорк, я с удовольствием отрегулировал все свои линзы. Первые несколько сессий Питер Кес обучал меня по скайпу!

Я начал писать этот черновик около двух недель назад после того, как использовал оригинальную программу Lens Align Pro для выполнения первоначальных микрокоррекций. Днем в понедельник, 10 января 2011 г. , я вскрыл Lens Align Mark II. Когда я доставал детали из пластиковых пакетов, моей первоначальной мыслью было «79 долларов за эту хлипкую установку». Но я добросовестно следовал указаниям и за считанные минуты собрал прочный, черт возьми, практически прочный маленький комплект, который поразил меня своим точным дизайном.Майкл Тейпс должен получить какую-то Нобелевскую премию за инженерную и дизайнерскую изобретательность. Через несколько минут я привязал свою 800-мм установку к ноутбуку, чтобы проверить мои предыдущие микронастройки и убедиться, что учебник написан ясно, без ошибок и так же ясен, как звоночек из пословицы.

Новый Lens Align MkII предлагает недорогую, точную и воспроизводимую методологию, которая позволяет фотографам проверять потенциальные проблемы с передней/задней фокусировкой. MkII поддерживает высокие стандарты качества оригинального LensAlign Pro и использует ту же запатентованную систему прицеливания True Parallel Alignment™ (TPA™), которая является эксклюзивной особенностью всех оригинальных продуктов LensAlign. TPA позволяет пользователю установить точное параллельное выравнивание между плоскостью сенсора камеры и мишенью фокусировки LensAlign быстро и легко. Недостаток почти всех других продуктов и процедур настройки автофокуса (включая мои невероятно грубые усилия в двух последних обновлениях руководства пользователя) заключается в их неспособности обеспечить точное параллельное выравнивание. Тем не менее, это абсолютное требование для точного и воспроизводимого тестирования АФ, а также для выполнения точных и воспроизводимых микрорегулировок. Стандартная линейка дисплея фокусировки DOF, которая поставляется с LensAlign MkII, равна 10.5 дюймов и предлагает на выбор 2 различных шаблона отображения, по одному с каждой стороны.

И вот самая лучшая новость: Lens Align MkII стоит лишь небольшую часть оригинальной Lens Align Pro, а с немного более длинной линейкой и новыми шаблонами линеек работает еще лучше. Вы можете заказать прямо сейчас всего за 79,95 долларов США плюс доставка: ~ 6 долларов США или ~ 13 долларов США / INT через Priority Mail. Имейте в виду, что стоимость доставки может немного отличаться в зависимости от вашего местоположения или при заказе через интернет-магазин BAA.Стоимость международной доставки также будет варьироваться в зависимости от страны в зависимости от дополнительных таможенных сборов, НДС, пошлин или сборов в зависимости от их законов, правил или политик.

Вы можете отправить нам Paypal, позвонить Джиму по телефону 863-692-0906 или купить в интернет-магазине BAA здесь.

Примечание. Lens Align MkII (теперь с Fusion) продается по цене 124,90 долл. США, что по-прежнему составляет лишь часть оригинальной Lens Align Pro, а с немного более длинной линейкой и новыми шаблонами линейки он работает еще лучше.Вы можете заказать себе здесь. Fusion включает в себя потрясающее программное обеспечение FocusTune.
FocusTune быстро и точно определяет наилучшую настройку точной настройки автофокусировки, чтобы согласовать данный объектив с корпусом цифровой зеркальной фотокамеры. В то время как практически каждая высококачественная зеркальная фотокамера оснащена тонкой микронастройкой, производители предоставили пользователям самим определять оптимальную тонкую настройку. Вот почему компания Michael Tapes Design изначально создала LensAlign. И теперь, когда камеры со сверхвысоким разрешением становятся настолько популярными, FocusTune является незаменимым помощником в получении мельчайших деталей от этих замечательных камер.Его высокоточные возможности анализа можно использовать как в качестве отдельного инструмента, так и в сочетании с LensAlign MkII, который предлагает дополнительные функции.

В настоящее время я работаю над учебным пособием по выравниванию дорожек/настройке фокуса; не забудьте подписаться на блог для получения большого количества полезной информации.

Учебное пособие по тестированию привязного выравнивания объектива

Проводное тестирование с камерой, подключенной к ноутбуку с помощью четырех- или пятифутового USB-кабеля, выполняется легко и удобно. Ниже я научу вас, как это сделать и как сделать несколько изображений, чтобы подтвердить ваши результаты.

Вам нужно будет найти место, где вы сможете сидеть за своим ноутбуком, направив объектив через открытую дверь или окно на цель (то есть, очевидно, на открытом воздухе). Даже при работе с объективами с более коротким фокусным расстоянием лучше размещать цель снаружи, чтобы системе было достаточно света для фокусировки. Людям Canon потребуется установить EOS Utility с компакт-диска, входящего в комплект поставки их камеры. Людям Nikon необходимо приобрести полную версию программного обеспечения Nikon Camera Control Pro 2 для цифровых зеркальных камер Nikon или NKRemote от Breeze Systems.Пользователи Nikon могут найти здесь информацию о нескольких бесплатных программах для съемок с привязкой.

Вот как я это делаю с моим оборудованием Canon. Я работаю в своем новом офисе с ноутбуком на рабочем столе. Я установил штатив с объективом 800 мм и Mark IV примерно в 3 футах от меня, направив объектив на французские двери. Я удостоверяюсь, что у меня активен только центральный датчик и что никакие окружающие точки не включены (C.Fn III: 8-0.) Я устанавливаю One-Shot AF. Я работаю в режиме Av на открытой диафрагме, в данном случае f/5.6. Установка привязана к ноутбуку пятифутовым USB-кабелем (требуется отдельная покупка). Я удостоверяюсь, что функция Live View/Movie. set (во втором ЖЕЛТОМ меню) установлен на «Фото». Находясь в меню, убедитесь, что для режима автофокусировки установлено значение «Быстрый режим». Убедитесь, что звуковой сигнал (фокусировки) (во втором КРАСНОМ меню) включен. Я установил достаточно высокое значение ISO, чтобы обеспечить достойную скорость затвора, чтобы убедиться, что мои окончательные подтверждающие изображения будут четкими. Ставлю фокус задней кнопкой (C.Fn IV:1:2). И я установил режим привода на покадровое продвижение.

У меня есть запасная пластина Wimberely P-20 на базовой пластине Lens Align MKII. Либо это, либо пластина Wimberley P-5 в нижней части корпуса камеры будет работать нормально. Затем я беру любой старый штатив (подойдет легкий) и прикручиваю крошечную шаровую головку моего Giotto (Giottos MH 1302-655), которая идеально подходит для работы по дому. (Подойдет любая шаровая головка.) Примечание: устройство поставляется с резьбовым отверстием 1/4 20, для которого требуется монтажная пластина с болтом 1/4 20. Наличие LA MII на маленькой шаровой головке делает процесс выравнивания (описанный ниже) быстрым.

Теперь я беру штатив с установленным на нем Lens Align MKII и выхожу через французские двери (сначала обязательно открыв их) на задний двор. Рекомендуется испытывать все объективы, включая телеобъективы, на расстояниях от 25-кратного фокусного расстояния до 50-кратного фокусного расстояния. Минимум в 25 раз больше фокусного расстояния в мм дает 8,2 фута на 100 мм, или примерно 65 1/2 фута. Вы можете либо оценить расстояние, пройдя его пешком, либо воспользоваться столярной рулеткой.Причина размещения устройства Lens Align на расстоянии, в 25 или 50 раз превышающем фокусное расстояние, заключается в том, что ошибки выравнивания, сделанные на минимальном расстоянии фокусировки, будут увеличиваться при увеличении расстояния фокусировки. Недостаток калибровки объектива с 50-кратным фокусным расстоянием заключается в том, что вибрации (особенно при ветре или ветре) при просмотре увеличенного изображения на ноутбуке могут затруднить оценку результатов. Некоторые люди считают, что настройка установки на удвоенное минимальное расстояние фокусировки работает нормально.

Обзор настроек камеры

Для ваших усилий по калибровке, как указано выше, необходимо проверить и убедиться, что ваша камера правильно настроена для тестирования:

  • Центральная сенсорная точка автофокусировки (выбирается вручную) без включенных окружающих точек (C.Fn III: 8-0.)
  • Однократный автофокус
  • Режим Av при полностью открытой диафрагме
  • Камера привязана к ноутбуку 🙂
  • Режим живого просмотра/видеосъемки set (во втором ЖЕЛТОМ меню) установлен на Stills
  • В том же меню режим автофокусировки должен быть установлен на Быстрый режим
  • (Фокусировка) Звуковой сигнал (во втором КРАСНОМ меню) включен.
  • ISO установлено достаточно высоко, чтобы дать мне приличную скорость затвора, чтобы мои окончательные подтверждающие изображения были четкими
  • Фокус задней кнопки устанавливается через C. Фн IV:1:2
  • Режим привода должен быть установлен на Single Frame Advance

Истинное параллельное выравнивание

Следующим шагом является выравнивание камеры и объектива таким образом, чтобы камера была идеально параллельна тестовой цели. Как оказалось, благодаря гениальности Майкла Тейпса и его гениальному замыслу сделать это довольно просто. Перед тем, как открыть двери и выйти на заданное расстояние, я примерно навожу объектив на то место, где будет установлен штатив. Затем я спускаюсь с 65 футов, ставлю штатив, ослабляю шаровую головку и навожу Lens Align на объектив.Затем немного натягиваю шарик и по привычке выравниваю блок пузырьковым уровнем в кармане. Я смотрю через главную цель заднего смотрового окна TPA на задней панели устройства, центрирую оправу объектива в центре смотрового окна и затягиваю шар. Это на самом деле так же просто, как пирог.

[Недопустимый шаблон]

Это вид сзади Lens Align Mark II. Спасибо Майклу Тапсу за изображение.

Затем я возвращаюсь к настройке камеры, навожу объектив, регулирую и затягиваю головку штатива так, чтобы центральный датчик автофокусировки находился в центре мишени фокусировки с левой стороны устройства Lens Align Mark II .Затем я нажимаю заднюю кнопку, чтобы сфокусироваться, глядя в видоискатель. Установить центральный датчик точно по центру мишени после того, как вы отпустите оснастку, на самом деле сложнее, чем кажется, и обычно требуется несколько попыток.

[Недопустимый шаблон]

На этом изображении центральный датчик автофокусировки подсвечивается красным цветом прямо на цели, как и должно быть.

После того, как это будет сделано и головка штатива заблокирована, нажмите кнопку Set на задней панели камеры, чтобы активировать Live View.Затем нажмите кнопку увеличения в правом верхнем углу задней панели камеры один раз (в 5 раз) или дважды (в 10 раз), чтобы увеличить изображение. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы включить стабилизацию изображения. Если вы позаботились и отцентрировали линзу в основной мишени сзади устройства, вы должны увидеть красный кружок мишени прямо в середине отверстия в центре мишени фокусировки. У меня каждый раз получалось идеально. Если вы видите части белой мишени и только часть красного кольца, я бы попытался перецентрировать объектив из-за устройства, а не пытаться переместить штатив….Когда вы закончите, снова нажмите кнопку «Установить», чтобы выйти из режима просмотра в реальном времени.

[Недопустимый шаблон]

На этом снимке экрана ленты Майкла показано красное кольцо в центре отверстия в центре фокусирующей мишени.

ПК

Теперь пора вернуться к нашим ноутбукам и приступить к работе. Сначала щелкните значок на рабочем столе для утилиты Canon EOS, которую вы загрузили и установили с компакт-диска, входящего в комплект поставки камеры.Когда откроется окно слева внизу, нажмите «Настройки камеры/Удаленная съемка». Когда откроется окно справа внизу, нажмите «Удаленная съемка в режиме Live View». (Спасибо Питеру Кесу за использование двух снимков экрана ниже.)

[Недопустимый шаблон] [Неверный шаблон]

Теперь нажмите кнопку Set, чтобы активировать просмотр в реальном времени. Затем немного расфокусируйте изображение, чтобы вы все еще могли видеть, что центральный датчик находится в центре цели или рядом с ним.Затем нажмите кнопку спуска затвора, чтобы включить IS и стабилизировать изображение, и нажмите заднюю кнопку, чтобы сфокусироваться, пока вы держите камеру с относительно неподвижным изображением на задней панели камеры и центральным датчиком в центре или рядом с центром тестовой цели. Когда зеркало снова поднимется, вы должны увидеть, как центральный датчик загорается красным, и должен быть слышен звуковой сигнал подтверждения фокусировки.

После того, как вы сфокусировали изображение с включенной IS, нажмите кнопку увеличения в верхней правой части камеры один или два раза и изучите изображение на ноутбуке. Вам нужно будет несколько раз нажать на правую сторону джойстика, чтобы белое смотровое окно оказалось по центру линейки, а не цели фокусировки. Вы ищете вид примерно такой, как показано ниже.

[Недопустимый шаблон]

Это мой 800 с одним только Mark IV с нулевой микронастройкой AF, так как он из коробки.

Как видите, объектив с микрорегулировкой 0 почти в порядке.4, 8 и 12 в центре кадра имеют почти одинаковую резкость. Вот что я не сказал вам до сих пор, и вам лучше внимательно прочитать: после того, как вы немного расфокусируетесь, а затем перефокусируетесь после включения IS, а затем изучите увеличенные результаты, отметьте результаты в уме, а затем повторите тест пять или более раз. раз, пока вы не будете удовлетворены тем, что получаете стабильный результат. По какой-то причине вполне вероятно, что у вас будет один результат, который не в порядке.Но с практикой и следуя методологии, описанной выше, вы сможете получить чертовски стабильные результаты.

Чтобы дать вам представление о том, что вы увидите с комбинацией объективов камеры с задним или передним фокусом, я намеренно создал два изображения ниже с одним и тем же механизмом.

[Недопустимый шаблон]

Здесь для микрорегулировки установлено значение -10. В результате изображение сильно сфокусировано спереди. Цифры перед нулем намного четче, чем цифры после нуля.Когда я увеличил его в 10 раз, самый резкий фокус оказался на маленьком 14.

.

.

.

[Недопустимый шаблон]

Здесь для микрорегулировки установлено значение +10. В результате изображение сильно сфокусировано назад. Цифры за нулем намного четче, чем цифры перед ним. Как и на предыдущем изображении, самый резкий фокус снова оказался на маленьком 14, когда я увеличил это изображение в 10 раз.

В дополнение к иллюстрации как переднего, так и заднего фокуса, мы можем почерпнуть ценную информацию из двух изображений и настроек непосредственно выше. Мы увидели, что с тем механизмом, который я тестировал, фокус сместился примерно на 14 единиц с изменением микрорегулировки на десять единиц. Из этого следует, что если вы измените параметр микрорегулировки на одну единицу, то фокус переместится примерно на 1,4 единицы или примерно на 1 1/2 единицы. Если бы у вас была установка с передним фокусом, где цифра 6 перед нулем является самой резкой цифрой, вы бы попробовали установить микрорегулировку на -4, потому что 4 X 1 1/2 = 6.После изменения микронастройки от 0 до -4 вы перефокусируетесь примерно в пять раз, как описано несколько раз выше. Затем вы создадите изображение, нажав кнопку спуска затвора после того, как получите стабильный результат. Изображение не будет записываться на компактную флэш-карту в вашей камере. Он будет сохранен где-то на вашем ноутбуке; не забудьте отметить, где он сохраняется. На моем ноутбуке HP с Windows 7 папкой по умолчанию для сохранения изображений является Arthur/My Pictures.

Вот адаптированные из моего руководства пользователя killer Mark IV инструкции по изменению значений микронастройки:

Перейти к С. Фн III-7. Нажмите кнопку «Установить», а затем поверните колесо с накатанной головкой, чтобы прокрутить вниз до «2-Настройка по объективу», и снова нажмите кнопку «Установить». Затем нажмите «Информация»; появится окно микронастройки. Если вы никогда раньше не выполняли калибровку, стрелка должна быть на нуле. Поверните колесико с накатанной головкой по часовой стрелке, чтобы отрегулировать передний фокус. Поверните против часовой стрелки, чтобы отрегулировать задний фокус. Затем обязательно нажмите кнопку «Установить», чтобы применить изменение .

Вам нужно будет выполнить микрорегулировку каждого объектива для каждой вашей камеры.Вам также потребуется настроить каждую комбинацию объективов камеры с телеконвертером 1,4X и с телеконвертером 2x, если он у вас есть и используется. Если у вас есть более одного телеконвертера, вам нужно будет пометить один для большого объектива и один для короткого объектива и использовать их последовательно с объективом, на котором каждый из них был протестирован. Если вы тестируете с одним TC, а фотографируете с другим, ваша резкость будет различаться, так как каждый TC потребует различных микронастроек.

Пусть вас не смущает тот факт, что мой 800-мм объектив находится прямо на нуле; для этого требуется +7 с моим телеконвертером №1.И мой 400 DO требует +8 с моим вторым Mark IV.

Эта ветка будет постоянным ресурсом и будет обновляться по мере поступления вопросов. Пожалуйста, размещайте свои вопросы в комментариях.

Огромное спасибо Питеру Кесу за помощь в начале работы с Lens Align. Спасибо бывшему члену BPN Арашу Хазеги за то, что он вдохновил меня поступать правильно и научил других поступать правильно. И, наконец, спасибо Майклу Тапсу за Lens Align MKII.

Я уверен, что наши запасы Lens Align Mark II исчезнут почти мгновенно.Если у нас нет в наличии, когда вы звоните, пожалуйста, дайте нам день или два, чтобы получить наш следующий заказ.

Тестирование без привязки

Чтобы просмотреть новый учебник по тестированию без привязки, нажмите здесь.

7 шагов для калибровки автофокуса вашей камеры обслуживайте камеру у профессионала или, если ваша камера имеет функцию микрорегулировки автофокуса, сделайте это самостоятельно.В этой статье мы проведем вас через 7 простых шагов для процесса калибровки автофокуса цифровой зеркальной камеры с использованием режима Live View на примере камеры Canon 5D Mark II.

Прежде всего, определите, есть ли в вашей камере функция микрорегулировки автофокуса.

Поддерживаемые камеры Canon включают: 1D Mark III, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 5D Mark II, 5D Mark III, 6D, 7D, 7D Mark II, 50D и 70D.

Поддерживаемые камеры Nikon: D3s, D3, D3X, D4, D4S, Df, D800, D800E, D810, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D7000 и D7100.

Если вашей камеры Canon или Nikon нет в этом списке, для такой настройки нет вариантов, и вам придется обратиться к профессионалу. Если у вас есть цифровая зеркальная камера другой марки (Sony, Pentax и т. д.), проверьте ее руководство, чтобы узнать, поддерживает ли она микрорегулировку автофокуса.

Систему автофокусировки цифровой зеркальной фотокамеры

можно настроить в соответствии с каждым используемым объективом. Если у вас несколько объективов, вам нужно будет запустить тест точности автофокуса и откалибровать автофокус для каждого объектива отдельно.Вот как это сделать за 7 простых шагов:

1. Установите камеру на штатив, поставьте диаграмму фокусировки на ровную поверхность перед камерой и выберите максимально широкую диафрагму (минимальное число f) объектива, который вы собираетесь калибровать, как описано в нашем предыдущем посте.

2. Посмотрите в видоискатель и зафиксируйте центральную точку фокусировки, нажав кнопку спуска затвора до половины.

3. Выключить систему автофокусировки (переключиться на ручную фокусировку) и включить режим Live View.

4.В режиме Live View увеличьте изображение, дважды нажав кнопку Magnify. Это даст вам 10-кратное попиксельное увеличение изображения, как оно будет выглядеть на сенсоре. Посмотрите, находятся ли в фокусе мельчайшие детали фокусной диаграммы.

5. Повторите шаги 2–4 несколько раз, чтобы получить более точные результаты. Если изображение, которое вы видите на экране, резкое, как бритва, поздравьте себя с отличным объективом, не нуждающимся в калибровке. Если это не так, перейдите к шагу 6. ​​

6.Чтобы откалибровать объектив, выключите режим Live View и перейдите в меню камеры. В меню «Функции» выберите меню «Автофокус/Драйв» и нажмите «Установить».

Это приведет вас к другому экрану, где у вас есть возможность отрегулировать все объективы, используемые в вашей камере, на одинаковую величину или сделать это для каждого объектива отдельно. Камеры Canon могут запоминать настройки до 99 различных объективов, используемых на конкретной камере.

7. Чтобы внести изменения, нажмите кнопку «Информация» и отрегулируйте фокус: нажмите «+», если ваш объектив склонен к заднему фокусу, или «-», если у него проблемы с фронтальным фокусом.Нажмите «Установить», чтобы зарегистрировать изменения, и снова запустите проверку точности автофокусировки в режиме Live View, как описано в шагах 2–4. Что касается степени регулировки, попробуйте с шагом +/-5, пока вы не будете довольны результатом.

После того, как ваша камера и объективы будут откалиброваны, наслаждайтесь резкостью ваших фотографий из путешествий и делитесь с нами лучшими!

Надя Грик во вторник, 27 октября 2015 г.

Как откалибровать дальномер Canon P (в моем случае для использования с советскими объективами) — Cameradactyl (Ethan)

Я фанат причудливых старых советских камер.У меня были, любимые и разбитые несколько камер Zorki 4 за эти годы, и я люблю их объективы. У меня есть объективы Юпитер 8, 9 и 12 (50мм f2, 85мм f2 и 35мм f2.8). Я использую 35 мм для более чем 80% того, что я снимаю, но видоискатель Zorki действительно покрывает только 50 мм. Я не согласен с отдельными окнами дальномера и видоискателя, это как бы лишает меня цели. Мой друг (и сам бывший советский) Денис порекомендовал Canon P, который гораздо более современный, с 35-миллиметровой линией кадра и все еще довольно дешев на ebay. Я думаю, что купил свой только в два или три раза дороже моего Zorki, что-то около 125 долларов с доставкой из Японии.

В интернете ходят слухи о разном рабочем расстоянии между советскими объективами и остальными мировыми (прежде всего немецкими и японскими) объективами Leica с винтовым креплением. Также между корпусами Canon и Zorki существуют разные стили толкателя кулачка фокусировки дальномера. Я мерил штангенциркулем, советские объективы на волосок отличались от японских (немецких LTM объективов для сравнения у меня нет).

Я уже собирался вставить русские объективы в станок и снять на миллиметр или два их фокусировочные кулачки, когда Денис указал, что я могу просто перенастроить дальномер на своей камере, а не уничтожать все свои линзы. Это имело больше смысла.

Во всяком случае, я не уверен, была ли камера просто смещена с самого начала (более чем вероятно) или что эти объективы не могли сфокусироваться на 100% правильно с корпусом Canon. В любом случае, я настроил дальномер на советские объективы, которые и так использую на камере, и теперь все они правильно фокусируются.

В процессе я сделал несколько снимков, чтобы другие люди могли следить за мной, если захотят. Я надеюсь, что они будут полезны для налаживания российско-японского механического сотрудничества или просто для перенастройки некоторых старых дальномеров Canon после того, как они неизбежно несколько раз падали и вышли из строя. Это отличные камеры, и их очень легко настроить. Эта регулировка должна занимать от 5 до 10 минут.

Прежде чем мы начнем, вам понадобятся:

  • Очень маленькая плоская отвертка
  • Остроконечный или очень маленький гаечный ключ с плоской головкой (можно просто использовать отвертку, но гаечный ключ значительно облегчит задачу)
  • Фокусировочный экран, матовое стекло, кусок скотча или вощеной бумаги.что-нибудь для фокусировки на плоскости пленки
  • Увеличительное стекло или лупа
    (для последних двух я использовал только фокусировочный экран и пентапризму от моего Nikon F)

Инструкции:

Сначала вы должны отрегулировать вертикальное выравнивание дальномера , так как это повлияет на горизонтальное выравнивание. Начните с откручивания кольца крышки с накаткой на круглом окошке дальномера

Кольцо крышки снято

На следующей фотографии плохо видно, но под кольцом крышки с накаткой есть две прорези для вращения окна призмы.Это изменяет вертикальное выравнивание патча дальномера. Сложно добраться и повернуть, не толкая камеру и не царапая окно, поэтому лучше всего делать это понемногу на столе, а затем проверять на глаз вертикальное выравнивание, а не смотреть в камеру во время настройки. Сделайте это с помощью гаечного ключа, если он у вас есть, в противном случае осторожно поверните кольцо маленькой плоской головкой. Для этого я использовал только плоскую отвертку.

После правильной настройки вертикального выравнивания установите на место крышку с накаткой и открутите этот винт.Этот винт сам по себе ничего не регулирует, это просто крышка для регулировочного винта. снимите его полностью и положите в тарелку или на магнит, чтобы он не мог укатиться.

Внутри этого отверстия есть МАЛЕНЬКИЙ регулировочный винт с плоской головкой, который будет сдвигать накладку дальномера по горизонтали.

Не тыкая себе в глаз отверткой (может быть, это лучше делать на штативе), установите фокус объектива на бесконечность, выйдите на улицу и посмотрите в видоискатель на что-то далекое, и крутите этот винтик до тех пор, пока патч дальномера выравнивается по горизонтали.

Поместите какой-нибудь фокусировочный экран на плоскость пленки и откройте затвор на B, чтобы убедиться, что фокус правильный. Вы захотите проверить фокус на бесконечности и хотя бы на одном среднем расстоянии, например, 2 или 3 метра, просто чтобы убедиться.

Вы хотите сфокусироваться на чем-то с помощью накладки дальномера, затем используйте увеличительное стекло, чтобы проверить этот фокус через линзу на вашем фокусировочном экране, который удерживается на плоскости пленки. В моем случае я использовал фокусировочный экран и призму от моего Nikon F, но подойдет что угодно, кусок скотча или вощеной бумаги и лупа — хороший выбор.Просто не забудьте проверить выравнивание фокуса на бесконечности и на нескольких более близких расстояниях.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.