Настройка объектива | Tamron

Для каждого совместимого объектива вы можете настраивать параметры автофокусировки,  ограничитель дистанции фокусировки и чувствительность режима постоянной ручной фокусировки, а также вносить корректировки в работу системы стабилизации изображения VC. Диапазон регулировок и возможные настройки различаются в зависимости от объектива.

Для получения дополнительной информации см. Список совместимых объективов >>>

 

1. Настройка автофокуса

В соответствии с вашими предпочтениями вы можете настроить автофокусировку суммарно для 24-х областей, включая 3 сегмента расстояний до объекта съемки и до 8 сегментов разных фокусных расстояний.

Условия и возможности настроек различаются в зависимости от характеристик каждого совместимого объектива.  

① Нажмите вкладку Регулировка автофокуса на панели настройки параметров.

② Нажмите на ячейку сегмента, для которого вы хотите настроить автофокус.

③ Введите числовое значение в диапазоне от –20 до +20 или перетащите ползунок, чтобы изменить значение регулировки. Отрицательные значения настраивают объектив в сторону усиления фронт-фокуса, а положительные значения настраивают в сторону усиления бэк-фокуса.

 

[ВНИМАНИЕ]

Установка экстремальных значений поправок автофокуса в сегментах расстояний до объекта для одного и того же фокусного расстояния (например, установка «-20, +20 и -20» для каждой из 3 областей) может вызвать сбои при автофокусировке (явление, когда автофокус продолжает двигаться вперед и назад, пытаясь сфокусироваться в определенной точке).

 

2. Настройка ограничителя дистанции фокусировки

Для объективов, оснащенных переключателем ограничения дистанций фокусировки, можно настроить диапазон действия привода автофокусировки, установив ближний и дальний пределы  в соответствии с вашими предпочтениями. 

 

① Нажмите вкладку «Ограничитель фокуса» на панели настройки.

② Выберите режим, который хотите использовать.

③ Используйте верхний ползунок, чтобы установить ближний предел, и нижний ползунок, чтобы установить дальний предел дистанции фокусировки.

④ Если ограничитель дистанции фокусировки является трехпозиционным переключателем, настройте его среднюю позицию.

 

<РЕКОМЕНДАЦИЯ>
Функции Диапазон дистанции фокусировки и Ограничение диапазона настраиваются следующим образом:

■ Диапазон дистанции фокусировки

Функции автофокусировки работают только в заданном диапазоне.

 

■ Ограничение диапазона

Рабочий диапазон определяется в соответствии с положением фокуса перед автофокусировкой. Например, установка ползунка, как показано на схеме выше, приводит к следующим операциям:

• Если перед автофокусировкой дистанция фокусировки составляет от 0,3 до 0,4 м, автофокусировка выполняется в диапазоне от 0,3 до 0,4 м.
• Если перед автофокусировкой дистанция фокусировки составляет от 0,4 до 1 м, автофокусировка выполняется в диапазоне от 0,4 до 1 м.  
• Если дистанция фокусировки перед автофокусировкой находится в промежутке между 1 м и ∞, автофокусировка выполняется в диапазоне от 1 м до ∞.

 

[ВНИМАНИЕ]

Если диапазон дистанции фокусировки установлен очень узким, автофокус может работать неправильно.

 

3. Настройка функции Постоянной ручной коррекции автофокуса (Full-Time Manual Focus)

Для любого объектива с системой постоянной ручной коррекции автофокуса вы можете установить для нее режим ON или OFF и отрегулировать чувствительность вращения кольца фокусировки.

① Нажмите вкладку «Разное» на панели настройки параметров.

② Установите режим постоянной ручной коррекции фокусировки на ВКЛ или ВЫКЛ (ON/OFF).

③ Если вы включили постоянную ручную коррекцию фокусировки (ON), вы можете оптимизировать чувствительность кольца фокусировки относительно его углового вращения, установив ползунок на любом уровне между значениями High и Low.

 

 

4. Настройка системы стабилизации изображения VC 

Для любого объектива, оснащенного системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation), для коррекции микродрожания камеры вы можете выбрать один из трех режимов работы VC.

① Нажмите вкладку «Разное» на панели настройки параметров.

② Выберите нужный режим из трех возможных:
 

• Стандартный режим
  Заводские настройки по умолчанию, обеспечивающие баланс между стабильностью изображения в видоискателе и оптической стабилизацией кадра.
• Приоритет стабилизации изображения в видоискателе
  
  Приоритет отдается стабильности изображения в видоискателе камеры.
• Приоритет оптической стабилизации кадра
  Обеспечивает максимальную эффективность системы стабилизации изображения VC.

 

[ВНИМАНИЕ]

• Даже если вы выберете режим «Съемка с приоритетом оптической стабилизации кадра», это не приведет к увеличению ступеней экспозиции свыше заявленной эффективности системы стабилизации конкретного объектива согласно стандартам CIPA.
• В режиме «Приоритет оптической стабилизации кадра» изображение в видоискателе может стать немного нестабильным.
• При использовании объектива с коротким фокусным расстоянием иногда бывает трудно заметить разницу в эффективности стабилизации при изменениях настроек.
• При использовании с объективами SP 150-600mm G2 (Модель A022), SP 70-200mm G2 (Модель A025) или 100-400mm (Модель A035), когда переключатель VC на объективе находится в РЕЖИМЕ 1, активируется только Стандартный режим пользовательских настроек.

Для объективов SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Модель A022) и SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Модель A025):
При настройке системы стабилизации VC можно выбирать только из двух режимов — «Стандартный» или «Приоритет стабилизации изображения в видоискателе». Режим «Приоритет оптической стабилизации кадра» доступен только в РЕЖИМЕ 3 переключателя VC на объективе.
* Пожалуйста, обновите программу TAP-in Utility до версии 1. 2.0 или выше.

Для объектива 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Модель A035):
При настройке системы стабилизации VC можно выбрать один из следующих режимов: «Стандартный», «Приоритет стабилизация изображения в видоискателе» или «Приоритет оптической стабилизации кадра».

* Пожалуйста, обновите программу TAP-in Utility до версии 1.3.0 или выше.

 

 

Запись параметров настроек

После завершения настройки запишите обновленные пользовательские данные на подключенный объектив.

① Нажмите кнопку «Применить настройки».

② Когда появится диалоговое окно, нажмите «ОК». Настроенные данные будут записаны на объектив.

 

 

③ Если вы хотите вернуться к заводским настройкам по умолчанию, нажмите кнопку «Восстановить настройки по умолчанию».

[ВНИМАНИЕ]

Не отсоединяйте объектив или консоль TAP-in от компьютера во время записи настроенных данных.

 

Сохранение или чтение настроенных данных в / из файла

Вы можете сохранять и читать настроенные данные в виде файлов на вашем компьютере.

① Чтобы сохранить настроенные данные, нажмите кнопку «Сохранить как…». Когда появится диалоговое окно, выберите папку для сохранения данных, введите имя файла и сохраните.

② Чтобы прочитать сохраненный файл, содержащий настроенные данные, нажмите кнопку «Открыть…». Когда появится диалоговое окно, выберите файл, который хотите прочитать, и откройте его.

 

<СОВЕТ>

Перед записью индивидуальных данных на объектив рекомендуется сохранить данные в файл.

Perfection своими руками

Опыты по юстировке планшетного сканера
Epson Perfection 1670

Несколько предварительных замечаний

Нередко приходится слышать от купивших планшетные сканеры, что пленку они сканируют плохо. При этом демонстрируется действительно отвратительный результат. А говорится следующее: «Ну я покупал за 100 (> или Epson Perfection 3200 не удалось получить разрешение больше 1600 dpi, а ведь его сенсор должен обеспечить 3200 оптических. И то, 1600 — это если пленка лежит именно там, где надо, не ближе не дальше, с точностью, сравнимой с ее естественным прогибом (1-2 мм). Динамический диапазон сканера, как это видно по гистограммам при сканировании, почти достаточен для сканирования нормальных негативов и Уже необходимого для слайдов — до 4 D очень далеко, можно говорить о 2 (при цене до 100) — 3 порядках не более.

Все это важно, но большая часть бед новичков (и это не странно) коренится в том, что редко ктом из них читают инструкцию, а просто включают автомат. Сканер сам определяет, что ему подсунули пленку, сам ее определяет как негатив или позитив, сам определяет ее динамический диапазон, отрезав 5% в тенях и светах, сам определяет точку черного и белого на выходе, подчеркивает края, улучшает цвета, программно удаляет дефекты — в результате нечто ,напоминающее аппликацию. Уважаемые, автомат не может сам сканировать пленку. Если вы покупаете сканер — прочтите инструкцию и пару книжек по сканированию (лучше до покупки). И не пользуйтесь автоматом.

Все, о чем дальше пойдет речь, делать рекомендуется, только хорошенько подумав — гарантии нет, а той, что была, вы лишитесь. Также не следует ничего делать «на глазок». Только инструментально можно оценить качество скана. Если вам кажется, что сканирует аппарат плохо — лучше сделайте дополнительную маску из черной бумаги точно под сканируемый кадр, чтобы не было боковых засветок и автоматика не учитывала их и они не ухудшали контраст. Лезть с отверткой и надеждой «подкручу, авось получится» не надо — 99,9 % гарантия провала.

Речь пойдет о сканере Epson Perfection 1670. Не нужно думать, что этот сканер такой неудачный. Все планшетные сканеры настроены «нормально», то есть хорошо для сканирования бумаги. И это логично. Ни Canon, ни Epson, ни HP, ни прочие не могут угадать, где будет лежать точно ваша пленка, и потому не смогут (при небольшой стоимости сканера) обеспечить хорошее ее сканирование. Я убедился, что сканеры «на заводе» настраиваются, но все же не для того, чтобы дать свои заявленные ХХ00 dpi на пленке.

Проверка сканера

Продолжая иногда снимать камерой Balda X 6×4,5 см и сканируя на Umax Astra 1220 с заявленным 600 dpi я печатаю снимки 13×18. Приходится подчеркивать резкость. Сканер Epson Perfection 1670 недорог и имеет неплохую репутацию. Купил и попробовал. Деталей на скане с разрешением 3200 dpi (это заявленное разрешение перемещения сенсора) явно не намного больше, чем у моего Umax Astra 1220 (реальных 600-700 dpi в зависимости от направления). Конечно, динамический диапазон чуть шире (но тоже не особенно заметно).

600 dpi для сканера с заявленными 1600×3200 — мало. Как уже отмечалось, на Epson Perfection 3200 удавалось получить 1600 dpi. Сканеры похожи, вряд ли оптика сильно ухудшилась, поэтому решено было проверить — а попадают ли мои пленки в пленочном адаптере и без него в фокус. Для этого я пользовался мирой, снятой на пленку Микрат 200, у которой на пленочных сканерах можно различить около 4000 dpi. Но для планшетника с идеалом в 2000 dpi можно изготовить такую миру и на хорошей обычной пленке. Главное чтобы вы под микроскопом или в сильную лупу с делениями видели около 2000 dpi. Без этого главного инструмента пытаться настраивать сканер не стоит.

Итак, для проверки мира при сканировании помещалась на держатель для пленок из комплекта сканера и под него (то есть пластиковая рамка для пленок обязательно использовалась как маска и прижимная рамка) эмульсией вниз или вверх, как вам привычнее сканировать, и как ваш сканер «больше любит».

На держателе пленок	На стекле сканера

(Так как мои негативы (Agfa c разрешением миры около 70 лин/мм или 1700 на дюйм) были 6×4,5 см, то в стандартную рамку не входили. Поэтому я использовал миру на узкой пленке Микрат 200 с разрешением около 4000 dpi для юстировки под стандартную рамку из комплекта.) Оказалось, что наибольшая точность достигается непосредственно на стекле сканера, да еще если стекло слегка «прижать» вниз:

Мира на Микрате 200. Отсканировано c разрешением 3200 dpi. Разрешение вдоль сенсора около 1350 dpi, а поперек нет и 1000 (на мире 200 линий, разрешение на краю миру соответствует 1000 dpi).

Юстировка

Такой результат меня бы устроил, если бы не необходимость прижимать пленку к стеклу с усилием. Стекло хорошее и колец Ньютона я не замечал, но все же хотелось работать нормально. А может и до 1600 разрешение дойдет. С этой надеждой я снял со сканера крышку. К счастью, снимается она просто — два винта и четыре защелки, пломб нет и можно все сделать очень незаметно.

Моей целью было максимально приблизить сканирующий блок к стеклу или, если получится, приблизить объектив к сенсору (чем короче дистанция от линзы до сенсора, тем на более далекое расстояние сфокусирована линза, и наоборот, поэтому мы и используем меха и удлинительные кольца, если хотим уменьшить дистанцию фокусировки). После первого взгляда во внутренности сканера — никаких способов юстировки не предусмотрено. Можно было бы «понизить» стекло, но оно вклеено намертво.

Блок сенсора — объектива — зеркала — лампы (далее сканирующий блок) перемещается по двум направляющим. Одна, как положено, металлическая и довольно надежная, а вот вторая — пластиковый выступ на корпусе и пластиковый ролик на блоке. Поднять весь блок (приблизить к стеклу сканера) можно было бы, подняв направляющие.

Пластиковая направляющая.	Металлическая направляющая.

Ролик просто «болтается» в двух зажимах-защелках. Снять его не составит труда. Нужно аккуратно развести защелки в стороны.

Ломать ничего не хотелось. Первым делом на ролик нарастили пару миллиметров с помощью тонкого скотча (дальше наращивать было нельзя — ролик начинал тереться). Результат заметно не улучшился. Так как поднималась только одна сторона сканирующего блока, то миллиметр на краю давал пол миллиметра подъема в центре. Поднимать другую сторону можно было, только выломав металлическую направляющую, так что этот путь был закрыт. А вот поднять другую удалось еще на 1,5 миллиметра с помощью изоленты:

Шесть слоев изоленты и еще подъем на 1,5 мм.

Результат стал чуть лучше. Вроде все работало. Решено было добавить сканеру деталей, чтобы подъем одной стороны блока можно было производить, не разбирая сканера. Тогда для разных пленок и рамок я бы мог настраивать фокус в любой момент. Вместо изоленты и скотча — винтовая передача:

В днище сканера в области парковочной зоны было сделано отверстие (единственное, в чем пострадал сканер). Теперь я мог по своему желанию, вращая отверткой винт, поднимать и опускать одну сторону сканирующего блока, не разбирая сканера.

Однако получить результат лучший, чем со скотчем и изолентой, не удалось. Увеличение подъема приводило к тому, что сканирующая головка начинала тереться о стекло. Так что все пришлось демонтировать.

В сканере уже была дыра, и поэтому дальше его можно было разбирать — все равно по гарантии не заменят. Решено было снять плату с матрицей, так как других явных перемещаемых деталей не было. Она крепится двумя винтами под шестигранник.

Прежде, чем отвинчивать плату с матрицей, сделайте несколько меток на плате и блоке, к которому она крепится, чтобы потом точно по месту установить плату.

Когда плата была демонтирована, я увидел внутри блока объектив и «фокусировочную систему». Верхняя крышка (снятая на этой фотографии) была просто «толстой черной изолентой». Ее можно снять и приклеить обратно, как обычную изоленту. То есть, Epson все предусмотрел, вот только схем в инструкции нет (а как было раньше приятно чинить наши магнитофоны и телевизоры — схемы электрические и схемы кинематические в гарантийной книжечке были обязательно).

Вот эта «изолента» — самоклеющаяся крышка над объективом. Нужно было снять только ее и производить фокусировку. А не разбирать «все». Зато появился абзац про юстировку платы с сенсором.

Это сенсор сканера.

Это объектив. Для фокусировки нужно отвинтить крепежный винт шестигранником и отверткой слегка подвинуть объектив вперед или назад, как вам нужно. Красная стрелка указывает прорезь, за которую удобно двигать объектив. Двигать надо совсем чуть-чуть (

Как юстировать — понятно. Если вы не будете снимать плату с сенсором, то за 4-5 сборок-разборок сканера добьетесь весьма существенного улучшения разрешения. Делается это так. Отвинчиваем крепежный винт и перемещаем объектив на 0,5 мм в нужную вам сторону (в моем случае, к сенсору). Зажимаем винт (аккуратно, чтобы не перекосить систему). Приклеиваем гибкую крышку «изоленту» на место. Собираем сканер и сканируем миру. По результату оцениваем, куда дальше двигать объектив и на сколько. У меня до хорошего результата ушло 5 сборок-разборок, начиная с этого места. Если не приклеивать черную крышку-изоленту, то рассеянный при сканировании свет будет засвечивать сенсор (не через объектив) и кроме абсолютной белизны вы ничего не увидите (это была дополнительная сборка — разборка сканера).

Поскольку я снял и плату с матрицей, то мне пришлось юстировать не только объектив, а и саму матрицу. Никому не рекомендую снимать эту плату, но если руки чешутся или все же как-то юстировка матрицы сбита, то поставить на место можно и ее. Я не знаю, как это делают в сервисе, но я делал так. Укрепил винтами плату на место, но сильно винты не затягивал, так чтобы плату можно было слегка двигать. Дырки в плате такие, что можно ее двигать чуть ли не на пол-сантиметра в любую сторону. Для юстировки нужно на лампу и щель, через которую изображение попадает в сканер, приклеить фольгу (ровную и жесткую) на всю длину. Сканер подключался к компьютеру и сети (если не подключать к USB, то лампа светит несколько секунд и гаснет, а процесс небыстрый). Далее все делаем в темном помещении и при этом аккуратно, чтобы ничего не закоротить на плате сканера. Лампа сканера светит на фольгу, фольга отражает на объектив, объектив фокусирует на плату с сенсором. При снятой крышке фокусировочного отверстия (черная толстая изолента) смотрим, чтобы тонкая полоска света попадала по всей длине сенсора на его центральную часть (собственно на сам сенсор). Далее затягиваем крепежные винты и проверяем. Если при сканировании есть изображение, а хроматических аберраций по всему полю изображения и прочих искажений нет — значит сенсор на месте. А нет — снова разбираем и повторяем. Мне повторять не пришлось — все получилось с первого раза.

Искажения при перекосе объектива

Хроматические аберрации возникают по причине перекашивания объектива. У меня на скане хорошо сфокусированной миры цвета сильно «разошлись». Чтобы поправить объектив, я отпустил его крепежный винт и слегка постучал по креплению. Объектив сам стал на место. При юстировке перемещать обьектив и «стучать» по нему нужно очень легко — перемещения очень незначительные. Если все делать грубо, то настроить будет трудно. Поэтому я верю, что на заводе все настраивается и юстируется, но не до достижения максимума (оценка 5), а до так-себе (3). Если сканер просто собрать из запчастей, то работать он не будет.

Окончательная проверка

Сканер отъюстирован и вот результат:

Разрешение вдоль сенсора около 1500 dpi. Разрешение поперек также существенно возросло. Фрагмент 1:1 скана с разрешением 3200 dpi.

А так сканируется узкий негатив, не прижатый к стеклу, а в предназначенной для этого рамке.

Весь снимок.

И его фрагмент 1:1 при сканировании с разрешением 1600 dpi.

Теперь новым сканером я почти доволен. При сканировании узкой пленки он не уступает Epson 3200. А если получится расширить область сканирования в режиме сканирования «на просвет» или программно гасить лампу в режиме «на отражение», то и по формату 3200 он не уступит.

12 декабря 2003 Г.

Сергей Щербаков

Новости

• GoPro Hero 11 Black Mini подешевела сразу на 100 долларов в Китае

  3 апреля 2023

• 61 Мп и запись видео 6К. Раскрыты характеристики полнокадровых беззеркальных камер Nikon Z8x и Nikon Z8

  2 апреля 2023

• Представлена Sony ZV-E1 — самая компактная полнокадровая беззеркальная камера производителя

  29 марта 2023

Раздел новостей >

Как откалибровать автофокус объектива за $0

Иногда автофокус объектива может быть не совсем таким, как вам нужно. К счастью, это легко исправить, так как большинство современных камер предлагают опцию «микрорегулировки» или «точной настройки», которая позволяет калибровать автофокусировку прикрепленных объективов. Однако для этого вам понадобится калибровочный инструмент. Однако Карл Талиор предлагает вам простой метод калибровки без покупки (или изготовления) специального инструмента для него. В этом видео он покажет вам, как это сделать за 0 долларов и всего за несколько минут. Все, что вам нужно, это несколько предметов, которые уже есть у вас дома.

Объявления

Вам понадобится:

• Белая доска (думаю, белая бумага тоже подойдет)
• Две стандартные линейки
• Ручка или карандаш
• Объектив для калибровки камеры 90 на штативе

Начните с установки объектива, который вы хотите откалибровать, на камеру и установите камеру на штатив. В этом видео Карл калибрует автофокус на объективе и камере Canon. Однако процесс аналогичен для большинства марок камер и объективов. Недавно я откалибровал объектив Sigma Art на своем Nikon D7000, и вы можете прочитать больше о калибровке объективов Sigma Art здесь.

Карл предлагает открыть объектив как можно шире. В видео он калибрует объектив Canon f/1,2 мм, поэтому полностью открывает диафрагму до f/1,2. Это позволяет легче увидеть, где именно находится фокус.

Когда камера находится на штативе, используйте линейку, чтобы провести линию на белой доске или бумаге. Нарисуйте на нем небольшую линию — здесь вы будете автофокусироваться с помощью объектива. Карл советует поставить объектив на ручную фокусировку, размыть все, затем переключить на автофокус и дать ему сфокусироваться на отмеченном месте.

Рекламные объявления

Теперь поместите две линейки с каждой стороны линии. Поставьте одинаковые отметки на обеих линейках в точке фокусировки. Сделайте снимок, а затем увеличьте его, чтобы увидеть, где на самом деле находится фокус. Если изображение не самое резкое в определенной вами точке фокусировки, линейки помогут вам увидеть, где именно фокусируется объектив.

Теперь найдите в меню «тонкую настройку автофокуса» вашей камеры. Он отличается для каждой марки камеры, но его легко найти в меню «Настройки». Установите значение в зависимости от разницы между определенной вами точкой фокусировки и фактической точкой, в которой фокусируется ваш объектив. Сделайте еще одну фотографию и увеличьте ее, чтобы увидеть, все ли вы сделали правильно.

Как я уже говорил, недавно я откалибровал свой новый Sigma Art 18-35mm f/1.8 для Nikon. Я понял, что в данный момент мне лень делать инструмент для калибровки своими руками, и я точно не собираюсь тратить 60 долларов на его покупку. Итак, я сделал что-то похожее на то, что сделал Карл. Я закрепил камеру с объективом на штативе и нарисовал линию с четкой отметкой, где я хочу, чтобы объектив сфокусировался, и несколькими другими отметками позади и перед ним. Я использовал автофокусировку по основной разметке и тонко настроил ее в настройках камеры. Потребовалось несколько попыток, но теперь это работает как шарм.

Если вы никогда раньше не калибровали объектив, эта статья также будет полезна, чтобы узнать, как это сделать, поэтому ознакомьтесь с ней. Кроме того, обязательно посмотрите видео Карла выше, чтобы увидеть, как выглядят установка и процесс.

Объявления

[Как откалибровать автофокус объектива БЕЗ покупки инструмента! через ISO 1200]

GhettoCAL: самодельный инструмент для калибровки объектива для цифровых зеркальных фотокамер с поддержкой микронастройки

Хорошо известно, что не все объективы одинаковы. Сложите это в сочетании с производственными переменными, и объективы не всегда идеально совпадают с байонетом камеры. Как правило, различия незначительны и по большей части незначительны, но я покупаю старые объективы Minolta на eBay и хочу получить от них максимальную отдачу.

Я начал выполнять микрорегулировку комбинаций объектив/камера, когда впервые получил Sony a77, а сейчас микронастроил все свои объективы для a99 и D3. После прочтения информации в Интернете о функциях «микрорегулировки» или «точной настройки», предлагаемых зеркальными фотокамерами более высокого уровня, я быстро распечатал несколько диаграмм, похожих на линейки, и прикрепил их к стене, чтобы начать настройку.

Я заметил немедленный эффект, особенно для моих объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Подавляющее большинство моих объективов были с задней фокусировкой, и, как ни странно, новый Sony 16-50mm f/2.8 сфокусировался совсем немного. У меня больше нет этого объектива, но известно, что он является высокоэффективным объективом, и могу ли я просто сказать, что насколько резче стал после микронастройки? Настолько острый, что если вы взглянете на него, вы можете истечь кровью.

Во всяком случае, недавно я купил новую (бывшую в употреблении) цифровую зеркальную камеру и объектив на самом деле , который, как я знал, нуждался в настройке. Меня очень раздражало то, что я распечатывал листы и приклеивал их к стене, а затем поворачивал камеру на штативе под углом 45 градусов. Да, я НАСТОЛЬКО ленивая.

Итак, я решил открыть Adobe Illustrator и сделать хороший маленький многоразовый инструмент для быстрого выполнения работы. Просто поместите его на плоскую/ровную поверхность с цифровой зеркальной камерой на штативе, сфокусируйтесь на цели и сделайте снимок с широко открытой диафрагмой объектива. Сориентируйте линейку справа, и вы сможете увидеть, где находится глубина резкости, и предпочитаете ли вы комбинацию объектив/камера задний или передний фокус. Существует много информации о том, как/что/почему люди это делают, так что я не буду вдаваться в подробности, этот пост о том, как сделать свою собственную цель «GhettoCAL».

Вот ингредиенты, которые вам понадобятся:

• Поролоновый сердечник
• Линейка
• Принтер
• Нож X-Acto
с на вашем столе)
• Скрепка для бумаг
• ~15-20 минут (если вы не обижены кофе)

Сначала распечатайте шаблон PDF, который я дал по ссылке ЗДЕСЬ [ Обновление : По состоянию 08.11.21, эта ссылка для скачивания больше не работает].

Возьмите кусок пенопласта и используйте двусторонний скотч, чтобы расположить и закрепить шаблон на пенопластовой плите. Обязательно наклейте ленту под определенные компоненты (мишень, основание, линейку и т. д.)

Я разработал шаблон таким образом, что края компонентов заканчиваются на краю бумаги, поэтому вы не только сохраняете идеально прямую линию, но и у вас на одну сторону меньше (понимаете, что я имею в виду, говоря о своей лени? Некоторые называют это эффективным, я честнее.)

Вы хотите резать 3-4 осторожными штрихами по одной и той же линии (поверьте мне, это работает так бесконечно лучше).

Когда вы закончите выбивать детали, используйте скотч и прикрепите края шаблона к пенопластовому сердечнику, вам нужна чистая ровная поверхность, которая не зацепится за что-нибудь и не порвет ваш крутой проект. Не знаю, как вы, а я хочу сделать это только один раз.

Совместите выступ «Вставка» с прорезью в основании. Здесь Illustrator был невероятно полезен, я убедился, что размер был правильным, чтобы он не был свободным, а был прочным.

Вам не нужно делать следующий шаг, но я добавил элемент, предназначенный для поддержки цели сзади.

Мне просто нравится психологический комфорт от осознания того, что структура имеет больше поддержки. При желании вы можете взять кусок с надписью «Спинка мишени» и приклеить его к задней части мишени. Будьте осторожны, чтобы поставить сторону под углом 90 градусов к задней части мишени и основания.

Возьмите скрепку и вставьте ее в сторону мишени, обозначенную как «Направляющая для булавок», теперь вставьте другой конец в линейку, следя за тем, чтобы линии совпадали.

Вам не нужно точно совмещать линии, но если вы этого не сделаете, вам нужно сделать мысленную пометку, что «0» на линейке, скорее всего, не будет функционировать в качестве центральной точки. В зависимости от того, какая линия находится «на одном уровне» с целью, вам придется выяснить, что эта линия станет вашей «правильной» фокальной точкой, соответствующей плоскости цели. (Когда я смотрю на свою мишень/линейку снизу сбоку, линия «0» находится в той же плоскости, что и мишень, поэтому я узнаю, что фокусировка на мишени будет соответствовать точке «0» на линейке. )

Теперь поместите последний штифт между «базой» и нижней частью «линейки», где он указывает «Направляющую штифта». Это просто для того, чтобы удерживать детали на месте и снова укреплять общую структуру. Это даже не очень хорошее решение, так как в итоге я добавил немного скотча на нижнюю часть основания и линейку, чтобы лучше удерживать его на месте.

И вот оно, GhettoCAL.

Вот увеличенное изображение комбинации Nikon D3 и Nikkor 28-105 f/3.5-4.5D на 105 мм: похоже, что передняя часть объектива слегка фокусируется.

Помните, что эти мишени хорошо работают с простыми и высококачественными зумами. Низкоуровневые зумы с переменной апертурой и длинными фокусными расстояниями, как правило, будут иметь множество проблем, а калибровка переднего фокуса на 105 мм может привести к тому, что объектив сфокусируется на 28 мм.

Не считайте это концом всего, это руководство для приближения и компромисса, чтобы получить улучшенные результаты от иначе «неизвестных» комбинаций.