Вспышка: мощность и выдержка

Использование вспышки может как расширить возможности, так и улучшить вид предметов съёмки. Однако, вспышка также является одним из наиболее дезориентирующих и неверно используемых инструментов фотографа. По сути, лучший снимок со вспышкой зачастую тот, где незаметно, чтобы она использовалась. Данная глава фокусируется не столько на терминологии, сколько на сути использования вспышки: как управлять освещением и, следовательно, достигать желаемой экспозиции.

Первая часть этой главы была посвящена качественным аспектам влияния вспышки на внешний вид предмета съёмки; во второй же части внимание сфокусировано на параметрах настройки камеры, требуемых для получения желаемой экспозиции со вспышкой.

Обзор экспозиции со вспышкой

Использование вспышки фундаментально отличается от обычной экспозиции, поскольку предмет съёмки оказывается освещён двумя источниками света: вашей вспышкой, над которой вы имеете некоторый контроль, и естественным светом, который скорее всего вне вашего контроля. Во второй части этой главы мы сфокусируемся на оставшихся двух последствиях этого факта, поскольку они относятся к настройке вспышки:

Диаграмма, иллюстирующая экспозицию со вспышкой

Иллюстрация даёт приблизительное представление о вспышке мощностью 4:1
при выдержке 1/200 секунды. Показана синхронизация по первой шторке.
Предвспышка на многих старых вспышках не работает.

1. Фотография со вспышкой обычно состоит из двух независимых экспозиций: одна по рассеянному свету, а другая по вспышке. Каждая из них занимает доли секунды, в течение которых затвор открыт. Новые зеркальные камеры дают предвспышку, чтобы оценить требуемую мощность основной вспышки.
2. Импульс вспышки обычно очень короток относительно времени экспозиции, и это значит, что количество света от вспышки, пойманного камерой, не будет зависеть от времени выдержки. С другой стороны, диафрагма и чувствительность ISO по-прежнему будут влиять и на свет, полученный от вспышки, и на рассеянный свет одновременно.

Ключевым в данном случае является знание того, как достичь желаемой пропорции между светом от вспышки и светом от других источников, получив при этом достаточно света в целом (от всех источников в сумме), чтобы получить нормально экспонированное изображение.

Концепция: мощность вспышки

«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.

Мощность вспышки:	нет или 0	1:8 — 1:2	1:1	2:1 — 8:1
	только естественный свет	заполняющая вспышка	сбалансированная вспышка	сильная вспышка
Параметры:	без вспышки	длинная выдержка слабая вспышка	средняя выдержка ослабленная вспышка	короткая выдержка сильная вспышка

Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом.

На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.

* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.

Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1.

С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).

Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

Режим камеры	Мощность вспышки
Автоматический ()	1:1 или больше в тусклом свете; иначе вспышка не срабатывает
Программный (P)	заполняющая вспышка в ярком свете; иначе больше, чем 1:1
Приоритет диафрагмы (Av) Приоритет выдержки (Tv)	заполняющая вспышка
Ручной (M)	любая требуемая мощность

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Компенсация экспозиции вспышки

Ключом к изменению интенсивности вспышки является использование правильной комбинации из компенсации экспозиции вспышки (КЭВ) и обычной компенсации экспозиции (КЭ). КЭВ работает практически так же, как и обычная КЭ: она корректирует вычисленное камерой значение мощности вспышки на указанную величину. Разница состоит в том, что КЭ влияет на экспозицию как по вспышке, так и по рассеянному свету, тогда как КЭВ влияет только на мощность вспышки.

Как КЭ, так и КЭВ указываются в терминах ступеней освещённости. Каждая положительная или отрицательная ступени соответствуют увеличению или сокращению света вдвое, соответственно. Таким образом, +1 КЭ или КЭВ означает удвоение освещённости, а -2 будет означать четверть освещённости.

Проблема в том, что скорректировать как КЭ, так и КЭВ, чтобы изменить мощность вспышки, не изменив при этом экспозицию, довольно сложно. В следующей таблице собраны изменения мощности вспышки при исходном балансном соотношении (1:1):

Мощность вспышки:	1:8	1:4	1:2	1:1	2:1	4:1	8:1
Величина КЭВ:	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Величина КЭ:	+2/3 — +1	+2/3	+1/3 — +1/2	0	-1/2 — -2/3	-1 1/3	-2 — -2 1/3

Данная таблица показывает, как изменить мощность вспышки, меняя КЭВ и КЭ;
величины КЭ указаны диапазонами, поскольку на разных камерах они меняются на 1/2 или на 1/3 ступени.

Обратите внимание, что величина КЭВ прозрачна: она соответствует количеству ступеней, на которое вы хотите увеличить или уменьшить мощность вспышки. С другой стороны, степень КЭ далека от линейности: она зависит не только от того, насколько вы хотите изменить мощность вспышки, но и от исходной мощности вспышки — которая далеко не всегда описывается целым числом.

В качестве примера того, почему КЭ намного комплекснее КЭВ, рассмотрим, что произойдёт, если изменить интенсивность вспышки с 1:1 до 2:1 на примере выше. Для начала установим +1 КЭВ, это самое простое. Однако, если просто увеличить КЭВ, количество света от вспышки удвоится, тогда как рассеянный свет останется прежним — в результате общая экспозиция прирастёт. Соответственно, нам нужна отрицательная КЭ, чтобы справиться с этим, так чтобы экспозиция сохранилась. Но какая КЭ? Если исходное соотношение интенсивностей было 1:1, общее количество света с использованием +1 КЭВ составит 150% от исходного. Соответственно, нам потребуется значение КЭ, которое оставит 2/3 от экспозиции (150% * 2/3 = 100%). Поскольку каждая отрицательная ступень КЭ сокращает освещённость вдвое, мы знаем, что значение КЭ должно быть между 0 и -1, но точное значение будет не очень просто подсчитать в уме. Оно равно log₂(2/3), что составляет приблизительно -0.58.

К счастью, калькулятор мощности вспышки (ниже) решает эту проблему за нас. Не то чтобы это было удобное средство для использования в полевых условиях, но оно может помочь вам выработать лучшее представление о том, какие примерно значения КЭ понадобятся в различных сиутациях.

Поскольку шаг КЭ в разных камерах бывает 1/3 или 1/2, используйте ближайшее возможное значение

Как повысить мощность вспышки: задайте положительную КЭВ, а также отрицательную КЭ. Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 2:1 требует значения КЭВ +1 и соответствующего значения КЭ от -1/2 до -2/3.

Как снизить мощность вспышки: установите отрицательную КЭВ, а также положительную КЭ (но не более +1). Принимая за исходное соотношение интенсивностей 1:1, получение мощности вспышки 1:2 требует значения КЭВ -1 и соответствующего значения КЭ между +1/3 и +1/2.

Наконец, важно отметить, что КЭВ не всегда используется для изменения мощности вспышки. Она может использоваться также для коррекции ошибок системы замера вспышки вашей камеры. Как и почему это может случиться, обсуждается в следующей части…

Сквозной (TTL) замер вспышки

Большинство современных зеркальных систем используют одну из форм сквозного замера через объектив (through-the-lens, сокращённо TTL). Цифровой сквозной замер вспышки работает по отражению одной или нескольких предвспышек от предмета непосредственно перед началом экспозиции, которые используются для оценки интенсивности вспышки, требуемой для собственно экспозиции.

Как только начинается экспозиция, вспышка излучает свой импульс. Камера измеряет количество света, отражённого от вспышки, в реальном времени и закрывает (останавливает) вспышку, как только требуемое количество света получено. В зависимости от режима камеры, вспышка будет прекращена, когда она сбалансирует рассеянный свет (заполняющая вспышка), или когда количество света окажется достаточным для экспонирования предмета съёмки (интенсивность вспышки больше, чем 1:1).

Однако, возможно множество ошибок. Поскольку экспозиция по вспышке в действительности является двумя экспозициями, как замер естественного света (1), так и замер вспышки (2) должны быть верны. С каждой из ошибок замера разбираться придётся независимо.

1) Замер рассеянного света происходит первым и определяет комбинацию диафрагмы, ISO и выдержки. Он достаточно важен, поскольку управляет экспозицией в целом, и на нём основывается последующий замер вспышки.

Вспомним, что встроенный в камеру экспозамер ошибается в первую очередь потому, что может измерить только отражённый, но не падающий свет (см. «Как цифровые камеры замеряют экспозицию»).

Предмет съёмки, отражающий свет	Падающий и отражённый свет

Если предмет съёмки светлый и имеет высокую отражательную способность, как на примере выше, ваша камера ошибочно предположит, что эта кажущаяся яркость вызвана большим количеством падающего света, в отличие от высокой отражательной способности. Поскольку камера переоценивает количество естественного света, она в итоге недоэкспонирует снимок. Аналогично, тёмный и мало отражающий предмет зачастую приводит к переэкспозиции. Далее, ситуации с освещением в высоком или низком ключе тоже могут заставить экспозамер камеры ошибиться (см. «Гистограммы цифровых камер»).

Примечание: по иронии, белые свадебные платья и чёрные смокинги являются превосходными примерами предметов с высоким и низким отражением света, которые могут сбить с толку экспозамер камеры — и именно на свадьбах съёмка со вспышкой и точные экспозиции крайне важны.

В любом случае, если вы обнаруживаете, что экспозамер камеры ошибается, включение положительной или отрицательной компенсации экспозиции (КЭ) исправит экспозамер естественного света и в то же время улучшит замер вспышки.

2) Замер вспышки основан на результатах как предвспышки, так и замера внешнего света. Если ваша система сквозного замера вспышки сделает вспышку с неверными параметрами, неверной окажется не только экспозиция в целом, но и мощность вспышки заодно — тем самым оказывая влияние на изображение предмета съёмки.

Самые частые причины ошибки вспышки — это расстояние до предмета, распространение рассеянного света и отражающая способность предмета съёмки. Расстояние важно, поскольку оно существенно влияет на то, какое количество света от вспышки достигнет предмета съёмки и отразится от него:

Интенсивность вспышки и расстояние

свет убывает настолько быстро, что объекты на удвоенной
дистанции получат всего четверть света от вспышки

Даже если величина вспышки подобрана правильно, если предмет съёмки (или другие объекты) имеет большую протяжённость в направлении удаления от камеры, то, что расположено ближе к камере, будет выглядеть значительно более ярким, чем то, что расположено дальше.

пример комплексного,
неравномерно рассеянного света

Ситуации с комплексным освещением тоже могут создавать проблемы. Если рассеянный свет освещает предмет съёмки иначе, чем фон или другие объекты, вспышка может ошибочно попытаться достичь баланса со светом по сцене в целом (или другим объектом), а не со светом, попадающим на предмет съёмки.

Вдобавок, поскольку замер вспышки осуществляется после замера рассеянного света, важно не использовать фиксацию автоэкспозиции (AE lock) при применении техники фокусировки с последующей рекомпозицией. Если такая возможность есть, следует использовать фиксацию вспышки (FEL).

Отражающие способности отдельно взятых объектов в кадре тоже могут обмануть замер вспышки. Например, может помешать отражение вспышки или других источников от зеркал, металла, мрамора, стекла или других аналогичных материалов. Они могут также создать дополнительные незамеченные источники жёсткого света, который может бросить на предмет съёмки дополнительные тени.

Есть также нюансы работы экспонометров различных производителей. Для цифровых камер Canon EOS у вас наверняка будет E-TTL или E-TTL II; для цифровых камер Nikon это будет D-TTL или i-TTL. Однако многие из их алгоритмов замера вспышки сложны и засекречены, а различия между ними зачастую всплывают только в условиях неравномерного внешнего освещения. В связи с этим наилучшим подходом будет поэкспериментировать с новой системой, прежде чем использовать её для критически важных снимков, так что вы сможете составить лучшее представление о том, когда возможны ошибки экспозамера.

Синхронизация по первой или второй шторке

Синхронизация по первой и второй шторкам — это параметр настройки вспышки, который влияет на восприятие размытия объекта в движении. Поскольку импульс вспышки обычно намного короче, чем выдержка, снимок движущегося объекта со вспышкой состоит как из размытой части, вызванной экспозицией по рассеянному свету, так и из резкой части, зафиксированной импульсом вспышки. Эти экспозиции накладываются друг на друга в итоговом снимке. Синхронизация по первой и второй шторкам управляет положением размытых следов спереди или сзади предмета, зафиксированного вспышкой, соответственно, синхронизируя импульс вспышки с началом («первой шторкой») или концом («второй шторкой») экспозиции:

При синхронизации по первой шторке большинство рассеянного света попадает на снимок после вспышки — и размытие в результате появляется перед резким изображением, зафиксированным вспышкой. Это может придать движущимся объектам ощущение направления, противоположного их действительному движению. На следующем примере след от движения лебедя создаёт такое впечатление, будто он плывёт задом наперёд, а снег кажется «падающим» вверх:

Пример синхронизации по первой шторке	Вид движущихся объектов

По вышеуказанным причинам синхронизация по первой шторке обычно нежелательна для движущихся предметов — за исключением случаев, когда длительность выдержки достаточно мала, чтобы следов движения не появлялось. С другой стороны, синхронизация по второй шторке может оказаться крайне полезна для акцентирования движения предмета, поскольку следы появятся за движущимся предметом.

Однако большинство камер по умолчанию не используют синхронизацию по второй шторке, поскольку это может усложнить расчёт времени экспозиции. Вызвано это тем, что задержка между нажатием кнопки спуска и импульсом вспышки будет намного больше — и с увеличением длительности выдержки она будет нарастать. В связи с этим нужно понимать, где предмет съёмки окажется в конце выдержки, в отличие от момента нажатия кнопки спуска. Может оказаться достаточно сложно правильно рассчитать длительность выдержки длиной более секунды или для быстро движущихся объектов.

---

За дополнительной информацией обратитесь к предыдущей части данной статьи:
«Вспышка, часть 1: тип и размещение света»

Как настраивать накамерную вспышку?

Свет – это кисть фотографа. С помощью правильно выстроенного света можно создавать шедевры, фиксировать настоящие эмоции и важные моменты. Таких результатов помогают добиться естественный и студийный свет, а также накамерная вспышка. Однако все не так просто, как хотелось бы, кисти нужно грамотно использовать. Сегодня предлагаем поговорить о настройках накамерной вспышки.

Настройки вспышки

Обычно у вспышек разных брендов одинаковые функции и возможности. Мы предлагаем разобраться с ними на примере Canon 580EXII.

Кнопки и переключатели

• Включается вспышка с помощью специального переключателя ON/OFF. Здесь все просто и функционально.
• Кнопка Push фиксирует наклон головки устройства.
• Batt.Open – соответственно открывает батарейный отсек
• Кнопка ZOOM со значком вертикальной молнии позволяет установить угол освечивания вспышки.

Сделать это можно вручную или автоматически. Также специальная широкоугольная панель позволяет выставить угол до значения широкоугольников с фокусным расстоянием до 14 мм. Для равномерного освещения нужно выбрать значения, которые совпадают с настройками оптики.

Кроме того, эта кнопка позволяет настроить синхронизацию в цепи вспышек, а также выбрать необходимую мощность и режимы ведущего устройства. Так вы сможете одним импульсом привести в действие несколько вспышек. Однако испортить все может яркий свет солнца, он попросту перебьет сигнал главной вспышки.

• Кнопка синхронизации вспышки при короткой выдержке (обозначается на панели молнией и горизонтальной елочкой).

Эта клавиша позволяет синхронизировать вспышку при любой выдержке затвора. Прекрасная функция для съемок портретов с заполняющей вспышкой. Кроме того, на длительной выдержке можно создать эффект светового шлейфа.

• Кнопка MODE позволяет выбрать режим и настроить ведомую вспышку. Режимы:

— ETTL (Evaluative Through The Lens). Этот режим позволяет настроить световые импульсы перед самой вспышкой, для того чтобы перебить естественный свет.

— М – ручной режим вспышки. Дает возможность самостоятельно установить мощность вспышки в диапазоне от 1/128 до 1/1 с шагом в 1/3 ступени.

— Multi – режим стробоскопической вспышки. Эта функция обеспечивает серию быстрых вспышек. Вы можете установить частоту срабатываний, количество и мощность импульсов. Однако через каждые 10 вспышек устройству нужно давать отдых (15 минут). Режим позволяет делать качественные и четкие кадры движущихся объектов.

• Кнопка с лампочкой и значением C.Fn позволяет включить подсветку ЖК-дисплея, а также настроить пользовательские функции. Среди них единицы измерения расстояния, автоотключение, режим замера вспышки и т.д.
• Кнопка Pilot активирует тестовое срабатывание вспышки и индикаторную лампу, включает питание ведомой вспышки с беспроводным управлением.
• Индикатор под кнопкой Pilot подтверждает экспозицию при съемке со вспышкой.
• Еще ниже располагается рычаг фиксатора установочной пяты.

Рекомендации по работе со вспышкой

Встроенная отражающая карта (светоотражатель) позволяет смягчить тени и создать блики в глазах. Для этого нужно просто достать ее.

Разные настройки объектива и вспышки создадут нежелательные эффекты на фотографиях. Например, если свет вспышки шире, чем настройки оптики, яркость кадра заметно упадет к краям. Избавиться от этого поможет рассеиватель.

Идея направить вспышку в стену для отражения света может оказаться неудачной. Здесь многое зависит от цвета стены. Он может создать нежелательный цветовой эффект на лице и коже. А черный цвет и вовсе захватит весь свет.

Не стоит направлять вспышку и в лицо модели. Вы сделаете его плоским. Советуем немного приподнять головку вспышки и направить ее чуть в сторону. Так можно получить интересный световой эффект.

На панели вспышки есть темно-красный пластиковый датчик. Именно благодаря ему возможно дистанционное управление без подключения к камере. Если его закрыть, вспышка попросту не будет работать.

Чем чаще и больше вы работаете на максимальной мощности, тем меньше прослужит вспышка.

Кроме того, вспышка, как и любая техника, любит порядок и уход. Поэтому периодически протирайте ее микрофиброй, храните в чистом и сухом месте, не роняйте, поменьше трогайте руками лампы и т. д. Помните, нарушения правил эксплуатации ведут к неисправностям, а это уже прямой путь в сервисный центр Фотоблик.

Поделиться с друзьями

Как использовать накамерную вспышку для мероприятий

Использование накамерной вспышки на мероприятии в помещении, вероятно, является самым простым способом сделать фотографии небольших групп максимально красивыми. На свадьбах, вечеринках и сборах пожертвований друзья и семьи ненадолго собираются вместе и удивительно охотно снимаются на фотографиях. Лучше всего использовать вспышку, а не всплывающую вспышку вашей камеры, но одна только вспышка, вероятно, даст вам слишком яркие лица, слишком темный фон и слишком резкий свет.

Ниже приведено множество настроек камеры, но если вы сделаете следующее, ваши снимки с мероприятий станут более естественными и привлекательными. Просто следуйте инструкциям по одному.

Примечание: Эти шаги лучше всего выполнять, если ваша вспышка специально предназначена для работы с вашей маркой камеры. Если у вас есть Nikon, вспышка Nikon будет работать таким же образом, или Canon Speedlite на камере Canon и т. д. Однако другие бренды, такие как Godox, Phottix, YongNuo, Nissin и Neewer, также производят вспышки, которые могут взаимодействовать с вашей камерой. Когда вы покупаете вспышку, убедитесь, что на ней указано, что она работает с TTL вашей камеры. На фотографиях ниже я использую вспышку Lumix с Lumix GX8.

Настройки камеры

Диафрагма

Установите камеру в ручной режим и выберите диафрагму, которая обеспечит достаточную глубину резкости для небольших групп. Помните, что глубина резкости также зависит от длины используемого объектива. 50 мм на полнокадровой камере достаточно, чтобы заснять несколько человек, и вы можете использовать ширину до 35 мм; просто будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко, иначе вы исказите объекты больше, чем они это оценят.

Зум-объективы работают нормально, и большинство из них дадут вам f/5.6. Если вам кажется, что f/5. 6 недостаточно глубины резкости, остановитесь до f/8. Но помните, f/8 пропускает в объектив вдвое меньше света (подробнее об этом ниже). В примерах изображений я использую 25-миллиметровый объектив на своем микро-4/3 Lumix, что аналогично использованию 50-миллиметрового объектива на полнокадровой камере, и я использую f / 2,8, что дает аналогичную глубину резкости. f/5,6.

У меня есть MagBounce поверх вспышки и объектив 25 мм (например, 50 мм на полном кадре). У меня также есть крепление Spider Holster на нижней части камеры и кобура на поясе. Галстук-бабочка, именная бирка и шляпа-федора не являются обязательными. Фото Шона Миноуга.

ISO

Теперь поднимите ISO по четырем причинам. Более высокое значение ISO означает, что для освещения объектов требуется меньше света без изменения диафрагмы или скорости затвора. Когда вы удваиваете значение ISO:

1. , ваша вспышка должна излучать в два раза меньше света, а это значит, что вы не будете бомбить объекты мега яркой вспышкой, и они с меньшей вероятностью будут моргать
2. Ваши батареи будут работать в два раза дольше, а вспышка будет переключаться на необходимую мощность в два раза быстрее
3. Вы можете использовать меньшую диафрагму, например, f/8, не увеличивая яркость вспышки
4. та же яркость, что означает более четкие снимки

Время перезарядки — это время, которое требуется вашей вспышке, чтобы быть готовой к следующему снимку, и сокращение этого времени имеет большое значение на мероприятии. Также здорово, что не нужно менять батарейки. Все это происходит от увеличения ISO.

Если вы увеличите ISO с 200 до 400, вы уменьшите мощность вспышки вдвое. Поднимитесь до 800, и вы снова сократите его до четверти того, что необходимо при 200. Любая камера последних нескольких лет делает прекрасную картинку при ISO 800. Поскольку вы уже выбрали правильную диафрагму, все, что вам нужно сейчас нужна правильная выдержка.

Без вспышки.

Со вспышкой.

Скорость затвора

При использовании вспышки на камере основная задача выдержки — регулировать яркость фона. Вы можете работать так быстро, как скорость X-синхронизации вашей камеры (вот статья об этом, и вы можете найти ее в своем руководстве), или вы можете двигаться так медленно, как вам нужно, чтобы окружающий свет выглядел хорошо.

Даже если скорость затвора должна быть медленнее, чем вы обычно используете, чтобы получить резкое изображение, все будет в порядке, потому что вспышка работает быстро и замораживает объекты.

Вечером на мероприятии в помещении я обычно использую выдержку около 1/30 с. Для этих фотографий ближе к вечеру в белой палатке я использовал выдержку около 1/100. Вот пример кадра, снятого с более короткой выдержкой, и вы можете увидеть, насколько темнее стал фон.

1/250 секунды делает фон слишком темным.

Замедление до 1/80 секунды осветляет фон и улучшает изображение.

Вторая шторка или задняя синхронизация

Теперь войдите в меню камеры и найдите настройки вспышки. Вы ищете что-то с надписью First или Front, а затем Curtain или Sync. Переключите это на вторую шторку или заднюю синхронизацию. Это поможет вам получить более четкие снимки со вспышкой даже при использовании длинной выдержки. Вот статья, которая более подробно рассматривает эту тему и включает в себя несколько забавных техник.

Настройки вспышки

Установите вспышку на камеру, включите ее и выберите TTL, iTTL, eTTL или любую другую сбалансированную настройку заполняющей вспышки для вашей вспышки. TTL означает, что вспышка будет использовать систему замера камеры для регулировки количества излучаемого света. Вспышка смотрит «через объектив» (TTL) для регулировки светоотдачи.

Затем обязательно отрегулируйте компенсацию экспозиции для вспышки (кнопка +/-) и установите ее на -2/3. Это делает вспышку менее яркой, чем она должна быть. Проблема в том, что и камера, и вспышка считают, что идеальная экспозиция должна быть серой, но они не могут отличить слишком темное изображение от изображения, на котором люди одеты в черное. Он видит черный цвет, или темно-синий, или что-то темное, и думает, что изображение слишком темное, поэтому делает вспышку ярче, и лица становятся размытыми.

Начните с компенсации экспозиции, установленной на -2/3, и отрегулируйте ее вверх или вниз (ярче или темнее), чтобы хорошо выглядеть после того, как вы сделаете несколько пробных снимков. Помните, вспышка освещает только людей впереди; если фон слишком темный, отрегулируйте скорость затвора и/или ISO.

Отражение и цвет

Если вы направите вспышку точно вперед, вы ослепите объекты и оставите блестящие пятна на их лицах, потому что вспышка дает очень маленький и жесткий свет, и он отражает его прямо в камеру. Кроме того, все тени будут отбрасываться прямо от камеры, что делает людей более тяжелыми и иногда неузнаваемыми.

Для большей глубины и более лестных изображений вам нужно сделать свет более крупным и менее прямым, что смягчит его. Вы, наверное, слышали об отбрасывании мяча от потолка, что является хорошей техникой. Однако высота потолка часто меняется, и расстояние до ваших объектов меняется, а это значит, что вам нужно обращать внимание на угол вспышки для каждого снимка. На приведенных в качестве примера изображениях потолок в палатке увеличился с восьми футов до двадцати футов, и отскочить от него было просто ненадежно.

Вместо этого используйте инструмент на вспышке, чтобы отразить свет вперед и сделать его мягче. На рынке есть десятки таких инструментов, но два моих любимых — это инструменты MagMod и Rogue FlashBender. Вы можете увидеть MagMod’s MagBounce на моей камере. Эти инструменты улавливают свет от вспышки и отбрасывают его вперед с большим разбросом, чем голая вспышка, что делает его мягче. Они также поднимают свет над глазами большинства людей, а это означает, что некоторая тень будет отбрасываться вниз, придавая больше объема их лицам. Еще одна замечательная вещь заключается в том, что FlashBender и MagBounce дают вам отраженный свет, даже если вы снимаете на улице без крыши над головой.

Вы можете обнаружить, что цвет вспышки не соответствует окружающему освещению в комнате, где вы снимаете. Свет от вспышки очень белый, и в большинстве площадок есть теплые лампы накаливания, которые по сравнению с ними очень оранжевые. Вы можете добавить гель, чтобы ваша вспышка соответствовала этим огням, возможно, гель CTO. Однако добавление геля затемняет вспышку, поэтому вам нужно настроить компенсацию вспышки немного ярче. Мне нравится система Magmod, потому что добавить цвет с помощью гелей очень просто. Просто снимите MagBounce и установите держатель геля на место. В примерах окружающее освещение было дневным, поэтому гель мне не понадобился.

Синхронизация

Несмотря на то, что вы уменьшили выходную мощность вспышки, люди по-прежнему часто моргают. Сделайте один снимок, быстро проверьте его, и, если они моргнули, сделайте еще один, но на этот раз сделайте его на счет два вместо трех, что может удивить их ровно настолько, чтобы они открыли глаза.

Люди моргают. Бывает.

Попробуйте выстрелить на счет два; ваш объект ожидает счета до трех, и вы поймаете ее с открытыми глазами, если сделаете снимок раньше.

Если подается алкоголь, старайтесь стрелять в самые маленькие группы в начале события. Чем больше люди пьют, тем чаще их глаза кажутся закрытыми на фотографиях. С другой стороны, они также могут расслабиться и охотнее фотографироваться.

Еще одна вещь

В летнее время есть много мероприятий, где вы можете попрактиковаться в этих техниках. Приведенные выше настройки камеры и вспышки помогут вам начать делать отличные снимки со вспышкой, установленной на камеру, а MagBounce поможет вам сделать более лестные снимки.

Я настоятельно рекомендую попрактиковаться в таких вещах, как сбор средств, где вы можете добровольно оказывать свои услуги и получить большой опыт. Однако вам нужно совершенствовать свои методы, пока они не станут для вас второй натурой. Волонтерство на вечеринках и сборах средств — хороший способ оказать услугу другим и попрактиковаться для себя. Пожалуйста, не тренируйтесь на событиях, которые случаются раз в жизни, например, на свадьбах. Вы должны стать профессионалом, прежде чем браться за профессиональные задания.

Использование вспышки на камере на мероприятиях позволяет улучшить качество снимков для ваших клиентов. Вы должны практиковаться, чтобы вы могли делать это умело.

Простая установка выносной вспышки — свадебный фотограф из Вирджинии

Если вы фотограф, который презирает выносную вспышку (OCF), этот пост в блоге для вас! Фу. Я чувствую тебя. Раньше я тоже его ненавидел… и, честно говоря, он до сих пор не мой любимый, но он необходим для того, чтобы повысить свой профессионализм в свадебные дни после наступления темноты!! Выносная вспышка кажется пугающей, когда вы пробуете ее в первый раз.

Это требует от вас контроля и понимания света по-новому. Вместо того, чтобы не иметь контроля над источником света (вы не можете изменить солнце!), теперь вы отвечаете за все, что касается источника света! От размещения до мощности, от высоты до направления…. Все зависит от тебя! Это может быть много в будущем, но сегодня я делюсь некоторой информацией о том, как настроить и правильно использовать ОДНУ выносную вспышку во время ваших приемов!

Если вы не используете OCF, скорее всего… ваши изображения с приемов выглядят примерно так…..

Темный фон

Плоский и тусклый

Просто… Бла.

 

Но, имея всего ОДНУ выносную вспышку и базовые знания о настройке вспышки, вы можете преобразить свои приемные снимки, чтобы они выглядели примерно так!! : 

Когда вы используете выносную вспышку, первое, что вам нужно сделать, это признать, что существует система для ее настройки!

 

Это всего лишь ОДНА из настроек, которые я рекомендую при использовании только ОДНОЙ выносной вспышки!

 

Это установка, которую я рекомендую для специальных танцев (не для вечеринок!). На это важно обратить внимание! Если вы хотите услышать мои настройки с ONE OCF для разрезания торта, тостов и танцев на вечеринке, я объясню все это в ЭТОМ ЭПИЗОДЕ НА YOUTUBE!! (ссылка) 

 

Итак, для первого танца отец/дочь и мать/сын танцуют вот что я рекомендую:

 

ПЕРВОЕ – ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ ФОН (ваше направление) :

Когда я настраиваю установку one-CFP, я обычно делаю это на танцполе и решаю, что мне нужно на фоне . В отличие от съемки на открытом воздухе с естественным освещением, я КОНТРОЛИРУЮ источник света! Поэтому я обычно предпочитаю, чтобы мой фон был свободен от диджея и его оборудования.

 

ВТОРОЕ – ПОСТАВЬТЕ ВСПЫШКУ ПОД 45 ГРАДУСОВ (справа или слева) :

Это важно! Вы не хотите, чтобы ваша вспышка была на заднем плане вашего снимка, мы используем ваш OCF, чтобы экспонировать ПЕРЕДНИЕ объекты. Ваша карта отражения на камере обеспечит дополнительный свет, но основным источником света является ваш OCF, расположенный под углом 45 градусов от вас к вашей паре!

 

ТРЕТИЙ – СДЕЛАЙТЕ ПРОБНЫЙ СНИМОК И ОПРЕДЕЛИТЕ НАСТРОЙКИ:

Это техническая часть, которая становится немного сложнее! Я объясню это более подробно в этом видео на Youtube! В целом, мне не нужна сумасшедшая мощность вспышки от моей единственной OCF. Если он слишком мощный, мои клиенты будут переэкспонированы, и если я попытаюсь изменить настройки камеры, чтобы устранить проблему передержки, фон буквально станет черным и темным! Не хорошо! Итак, я предпочитаю меньшую мощность вспышки (1/64 — хорошее место для начала) и более высокое значение ISO! Это позволяет сделать вспышку, падающую на мою пару, мягче, а фоновое свечение проявиться! Я также рекомендую не снимать с этой настройкой с диафрагмой выше 2,8!

 

Нам есть чем поделиться! Если вам нужно больше информации и знаний OCF, вот 14-минутное видео на Youtube, в котором рассказывается о том, чем я только что поделился, и многое другое!

 

В этом видео на Youtube вы найдете:

• Почему OCF так важен и как он влияет на ваши изображения!

• Моя простая ОДНА НАСТРОЙКА OCF, которую я использовал, когда впервые начал использовать OCF!

• Как использовать эту установку в различных сценариях: танцы, разрезание торта и даже тосты!!!

 

Наслаждайтесь, и если вы хотите БЕСПЛАТНО посмотреть, как я снимаю НАСТОЯЩУЮ СВАДЕБНЫЙ день, нажмите ЗДЕСЬ!!! Это потрясающая возможность увидеть, что такое FLASH-обучение в действии в реальной ситуации! KJ All Access был назван «МЕЧТА Визуального ученика!» КЛИКНИТЕ СЮДА!

ПРИВЕТ, Я КЕЙТЛИН!

ПОДРОБНЕЕ ОБ МЕНЕ

Вы добрались до той части моего онлайн-дома, где я делюсь своей жизнью, хвастаюсь нашими парами KJ и предоставляю бесплатное обучение начинающим фотографам с 2008 года! Архивы бесконечны! Наслаждайтесь красивыми изображениями, бесплатным образованием и ежедневным просмотром основных моментов и препятствий нашей жизни в качестве родителей, деловых партнеров, верующих, мечтателей и предпринимателей!

Arrow KJ

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУГОМ:

Недавно мы имели честь быть упомянутыми в статье, в которой мы поделились нашей историей превращения фотобизнеса, основанного на услугах, в бизнес онлайн-обучения фотографии!

ПОДРОБНЕЕ

Подкаст Кейтлин Джеймс

Если вы уже несколько лет работаете свадебным фотографом, возможно, некоторые части свадебного дня могут показаться обыденными и скучными.