Советы для тех кто хочет научиться снимать в ручном

мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).

Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.

Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.

Что такое ручной режим в фотографии?

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.

Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

1. Светочувствительность — ISO
2. Диафрагма
3. Скорость затвора

Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.

Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

Три настройки ручного режима М более подробно

Светочувствительность или проще говоря, ISO

Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.

Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.

С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии.  По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

Диафрагма

Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):

Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе.  Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):

А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):

Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.

Скорость затвора

Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.

Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:

Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку.  Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.

Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)

Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!

Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс

Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок.  (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.

Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2. Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте.  При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.

Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции

На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена ​​выдержка для идеальной резкости.

Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя.  Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.

Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Стоит ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.

Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …

Ручной режим хорош, если…

1. Вы работаете в неизменных условиях освещения.
2. Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
4. Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.

Лучше избегать ручного режима, если…

1. Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
2. Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
3. Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
4. Вы новичок и еще не в теме.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

• Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
• Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
• Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.

Мануальный режим режим: заключительные слова

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.

(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)

Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться

Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М

Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.

диафрагма, выдержка, ISO (видео) — Стоматологический портал Стоманет.ру

Студенты факультета стоматологии Калифорнийского университета сняли ролик об основах дентальной фотографии для канала Американской ассоциации студентов-стоматологов. Мы сделали для этого ролика русские субтитры и суммировали его суть в текстовом виде (см. ниже). Видео будет полезно как начинающим, так и тем, кто уже практикует дентальную фотографию, но хочет освежить свои знания основ этого фотоискусства.

Подписывайтесь на наш канал: YouTube-канал стоматологического портала Стоманет.ру

Фотографирование зубов (и не только): диафрагма, выдержка и ISO

Как сказано в ролике, фотография – постоянный поиск оптимального соотношения этих трёх параметров. Поэтому знать, что скрывается за терминами и как соответствующие настройки влияют на результат, совершенно необходимо.

Диафрагма

Также известна как «апертура», англ. aperture. На самом деле, «апертура» является более точным термином, так как «диафрагма» — круговой ряд лепестков, положение которых и определяет «апертуру», то есть «отверстие». Но в профессиональной среде принято говорить «диафрагма».

Чем больше отверстие, тем больше света пропускает линза. В настройках камеры диафрагма обозначена буквой f; цифра после неё отражает заданную величину отверстия и может называться «диафрагменным числом».

Важно: диафрагма определяет глубину резкости, от которой зависит, что на снимке будет в фокусе, а что — размытым.

Чем больше раскрыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.

В ролике (выше) есть хорошие примеры снимков зубов, сделанных с разными значениями диафрагмы.

Выдержка

Английский термин – shutter speed, или «скорость затвора»; этот термин тоже можно услышать, но он менее употребим, чем «выдержка».

Данный параметр определяет скорость срабатывания затвора. Другими словами, выдержка – время, в течение которого камера принимает на матрицу свет (картинку). Измеряется в секундах, может составлять от 30 с до 1/8000 с, в зависимости от способностей камеры.

Низкая скорость затвора – длинная (медленная) выдержка, то есть через линзу проходит больше света; высокая скорость — короткая выдержка, света проходит меньше.

Выдержка определяет степень размытости движущихся объектов съёмки. Чем она длинее, тем больше «блюра» вы получите. С длинной выдержкой на снимках хорошо получаются, например, водопады. См. наглядные примеры влияния выдержки на фото движущихся объектов в ролике.

ISO

ISO в фотографии – светочувствительность. Этот параметр определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность камеры.

Высокое ISO позволяет делать более качественные снимки в условиях слабого освещения; при этом, чем выше значение этого параметра, тем более зернистым и неравномерным получается изображение. Поэтому изменять ISO следует только тогда, когда вы не можете добиться требуемого качества картинки настройкой диафрагмы и выдержки.

В сборнике «дентальная фотография» на нашем сайте вы найдёте ряд полезных статей, от лайфхаков до фотопротоколов.

Самые красивые фото из тех, что вы делаете в своём кабинете, можно превращать в плакаты и украшать ими приёмную клиники. А рядом с такими фотографиями можно повесить полезные стоматологические плакаты. Например, «Эволюцию зубной щётки» или «Эволюцию зубной щётки лайт»:

В магазин

Доставка курьером, оплата – банковские карты, безналичный расчёт для юр. лиц. Выбирайте.

# дентальная фотография# студентам

Фотография для начинающих (выдержка, диафрагма, ISO)

13.02.2020

3 комментария

 

Фотография для начинающих (выдержка, диафрагма/диафрагма и ISO)

Пожалуй, наиболее важной частью фотографии является экспозиция. И нет, я не имею в виду лайки в Instagram или репосты в Facebook. О такой экспозиции мы поговорим в другой статье. Я говорю о том, как вы показываете свои фотографии в камере еще до того, как нажмете кнопку. Неважно, насколько хороша ваша камера или насколько хороша композиция, если ваша экспозиция выключена, это может испортить отличную фотографию. Я бы знал, потому что я делал это много раз. Конечно, если вы снимаете в формате RAW, как и должно быть, вы можете восстановить фотографию с плохой экспозицией с помощью программного обеспечения, такого как Adobe Lightroom. Но даже Lightroom может зайти так далеко. Если ваша фотография слишком переэкспонирована, вы не сможете сохранить блики, а если ваша фотография слишком недоэкспонирована, вы не сможете восстановить тени. Лучше всего экспонировать свой снимок так, как вы хотите, прежде чем делать снимок, и для этого вам нужно знать 3 основных элемента экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO.

Ради экономии времени я предполагаю, что вы нашли кнопки спуска затвора, диафрагмы и ISO на своей камере, если нет, фотография выше может помочь найти их в меню, однако каждая камера отличается. Эта статья специально для съемки в ручном режиме. Я знаю, что для начинающего фотографа руководство может показаться пугающим, но если вы просто изучите эти 3 элемента фотографии, вы улучшите свою игру в десять раз. Ниже приведена шпаргалка, чтобы помочь вам, но ниже я подробно объясню каждый из них.

ISO

Я не буду утомлять вас механикой каждого элемента. Моя цель — сделать это как можно короче и понятнее. Все, что вам нужно знать об ISO, это то, что чем выше число, тем больше света будет получать ваша камера. Но есть предостережение относительно ISO, которое вам нужно знать. Чем выше вы идете, тем больше зерна вы получите. Однако зерно не обязательно плохое. Некоторым фотографам нужен зернистый вид. Это их стиль. Но если это не то, что вам нужно, лучше оставить ISO ниже 1000.

При этом все камеры разные, и новые камеры могут работать намного выше с меньшим зерном, чем старые. Например, мой SonyA7iii может снимать с ISO 1000 без шума, а мой старый SonyA6000 мог снимать только с ISO 500 без шума. Лучше всего поэкспериментировать с камерой в темном месте и найти лучшее место для вашей конкретной камеры. Откройте фотографии в светлой комнате и проверьте гистограмму, чтобы увидеть, какие настройки вы использовали для каждой фотографии. Найдите фотографию с самым высоким значением ISO, но при этом на ней практически отсутствует зернистость. Запомните это число и постарайтесь его не повторять. Последнее, что вам нужно, — это узнать, что вы только что сделали съемку для клиента, и все ваши фотографии слишком зернистые.

Диафрагма

Диафрагма представляет собой набор небольших лепестков, которые создают отверстие, определяющее, сколько света попадает в камеру. Чем шире отверстие, тем больше света попадает внутрь. Размер этого отверстия измеряется диафрагмой. Большая диафрагма, такая как F-22, означает, что отверстие очень маленькое, а низкая диафрагма, такая как F/2,8, означает, что отверстие широко открыто. Таким образом, чем выше ваш F-stop, тем темнее он будет, а чем ниже ваш F-stop, тем ярче он будет, однако яркость и темнота — не единственное, что меняется при настройке диафрагмы.

Диафрагма также управляет глубиной резкости. Глубина резкости определяет, какая часть фотографии будет резкой и сфокусированной, а какая размытой. Низкий F-stop, такой как 2,8, очень узкий и фокусируется только на определенной части изображения, оставляя все остальное размытым. Чем ближе вы подходите к объекту с небольшой диафрагмой, тем более узким будет фокус и, следовательно, более размытым будет фон. Низкая диафрагма — это то, как вы получаете этот кремовый фон и красивый эффект боке с огнями на заднем плане. Просто имейте в виду, что если вы снимаете портреты, очень сложно сфокусировать глаза и все резко при низкой диафрагме, такой как F/1,4 или 2,8. Я считаю, что F / 4.5 лучше всего подходит для того, чтобы все на вашем объекте было резким и в фокусе. Однако, если вы фотографируете красивый пейзаж или группу людей, вам понадобится большая диафрагма, такая как F-11 или F-22, чтобы все и все были в фокусе.

Каждый объектив уникален и определяет, насколько низко вы можете опуститься и насколько резким будет изображение при малой диафрагме. Мой любимый объектив в Sony 85 MM 1.8 Prime 

Выдержка затвора

Не вдаваясь в технические подробности, все, что вам нужно знать, это то, что чем ниже выдержка, тем больше света попадает на матрицу и, следовательно, тем ярче будет ваше изображение. Предостережение относительно скорости затвора заключается в следующем: чем ниже вы опускаетесь, тем более чувствительна ваша камера к движению и, следовательно, тем более размытой будет ваша фотография, если какое-либо движение задействовано. Это означает движение самой камеры и объекта, который вы фотографируете. Я настоятельно рекомендую, если вы работаете с выдержкой менее 1/100 секунды, использовать штатив, потому что все, что ниже этого значения, и ваша камера обнаружит движение, и фотография не будет резкой. Просто помните, что скорость затвора влияет на яркость, темноту и размытие. Например, если вы хотите запечатлеть движение спортсмена или водопада так, как это происходит в реальной жизни, без размытия, вам следует использовать короткую выдержку, например 1/500 секунды и выше. Если вам нужен кремово-гладкий эффект размытия на водопаде или световом следе ночью, вы должны использовать более длинную выдержку, например, 1,5 или 10 секунд. Штатив НЕОБХОДИМ для более длинных выдержек. Это мой переход на штатив.

Теперь, когда вы знаете, как каждый из этих элементов влияет на экспозицию, важно помнить, что каждый из них влияет на другой. Если вы измените один, вам придется изменить остальные. Допустим, вы фотографируете спортивное мероприятие. Активность, много движений. Вам нужно увеличить скорость затвора, чтобы объекты не были размытыми. Вероятно, 1/1000 и выше. Тем не менее, это сделает ваши изображения темнее, поэтому для настройки выдержки вам придется поднять ISO. Допустим, вы фотографируете красивый пейзаж или группу людей, вам понадобится большая диафрагма, чтобы все и все были в фокусе. Это, однако, снизит яркость, поэтому вам придется поднять ISO и замедлить скорость затвора примерно до 1/125, чтобы компенсировать это. Это танец, но чем больше вы его делаете, тем легче он будет становиться. Конечно, на каждой камере есть предустановленные режимы, чтобы упростить эту задачу, но тогда у вас будет меньше контроля. Практика — это единственный способ по-настоящему овладеть камерой, так что выходите и тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь.

Снимайте в формате RAW

Четвертый элемент Я думаю, каждый начинающий фотограф должен знать, что возможности съемки в формате RAW вместо JPEG. Файлы RAW — это формат, который захватывает все данные изображения с вашей камеры. … Поскольку в формате RAW никакая информация не сжимается, вы можете создавать изображения более высокого качества, а также исправлять проблемные изображения, которые было бы невозможно восстановить, если бы они были сняты в формате JPEG. Конечно, вам понадобится такая программа, как Adobe Light room или Photoshop, для редактирования файла RAW, но у вас есть гораздо больше возможностей для работы. Съемка в формате RAW улучшит ваши фотографии в десять раз. Я надеюсь, что эти советы помогут. Дайте мне знать, если они это сделали, в комментариях ниже и не забудьте связаться со мной в Instagram ЗДЕСЬ

3 комментария

Советы по фотографии для начинающих – Экспозиция: диафрагма, ISO и выдержка

Вы взяли в руки зеркальную камеру после моего первого поста с советами для начинающих фотографов? Пришло время изучить его немного подробнее, так как я буду говорить о диафрагме, скорости затвора и ISO.

Все, что нужно для идеальной экспозиции. Основы фотографии могут быть немного скучными, но как только вы узнаете все настройки и различные параметры вашей камеры, начнется настоящее веселье. В прошлый раз я говорил о различных режимах камеры на зеркальных фотокамерах. Давай продолжим.

Итак, вам нужна отличная картинка. Это означает, что вы хотите, чтобы он выставлялся в самый раз . Чтобы это произошло, вам понадобится (близкая к) идеальная комбинация диафрагмы , ISO и скорости затвора . Но что это за вещи?

1. Диафрагма

Это размер отверстия объектива при съемке. Как и зрачок в вашем глазу, линза может открываться широко, чтобы пропускать больше света, или сужаться, чтобы пропускать меньше света. Диафрагма измеряется в ‘ F-ступени ’. F22 — очень маленькое отверстие, F1.4 — очень широкое отверстие. Эффект от этого будет отображаться на фоне вашего изображения: в «Глубине резкости».

СОВЕТ. Подумайте о том, чтобы сделать снимок растения: при F22 в фокусе будет 22 листа (поэтому фон будет четким, небольшая глубина резкости, используемая в основном в пейзажах), при F1.4 у вас будет только 1,4 листа в фокусе (поэтому фон размыт, большая глубина резкости, используется в основном в портретах и ​​макросъемке).

2. ISO

ISO — светочувствительность сенсора камеры. Во времена пленки можно было купить рулоны с более низкой или более высокой светочувствительностью (ISO или ASA). Какой ISO вы используете, зависит от: 1) количества доступного света (солнечный пляж около 80-200, темный лес/в помещении около 400-800 и в ночное время 800+ ISO), 2) объекта (движется он или нет). и хотите ли вы «заморозить» действие), 3) если вы используете штатив и 4) уровень шума, который вы хотите (уродливые маленькие точки, чем выше ISO, тем больше шума)  

3. Скорость затвора

Это время, в течение которого затвор открыт, измеряется в (долях) секунд (чем больше знаменатель, тем быстрее скорость: 1/1000 быстрее, чем 1/30). Представьте, что ваше веко моргает. Скорость затвора влияет на захват движения. При низкой скорости (например, 2 секунды, пишется как: 2″) попадает больше света, и снимаемое вами действие будет размытым (хорошо для таких вещей, как водопады, чтобы получить красивую мягкую воду), при высокой скорости ( например, ½ секунды, записывается как «2»), попадает меньше света, и это замораживает действие (хорошо для попытки запечатлеть проезжающую мимо машину). Если вы снимаете с рук (то есть без штатива), используйте выдержку не менее 1/60 ^-й -й секунды (больше при увеличении), чтобы снимок не был размытым из-за «дрожания камеры», когда вы двигаете рукой, чтобы нажать кнопку спуска затвора, или просто держите камеру.

СОВЕТ: Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что длина вашего объектива (называемая «фокусным расстоянием») влияет на выбор выдержки. Таким образом, чем длиннее ваш объектив, тем больше вероятность дрожания камеры. Хорошее правило — выбирать выдержку со знаменателем, превышающим фокусное расстояние объектива. Таким образом, если у вас есть объектив 50 мм, выдержка 1/60 будет хорошей, но с объективом 200 мм вы можете снимать с выдержкой около 1/250.

Как вы понимаете, каждое изменение, которое вы вносите в один из трех вышеперечисленных параметров, меняет результат фотографии. Когда вы настраиваете диафрагму, вам нужно будет найти подходящую выдержку затвора. Действительно, один из лучших способов научиться сочетать все эти элементы — делать много фотографий.

Проверьте эффекты на экране или на вашем компьютере (вместо экрана камеры). Посмотрите на фотографию в масштабе 100%, чтобы убедиться, что она действительно резкая в том месте, где вы хотите ее видеть. (подробнее о получении четких снимков в другой раз!) Если у вас нет компьютера под рукой, есть быстрый способ проверить правильность экспозиции. Используйте камеру гистограмма .

Это график на экране вашей камеры, который покажет вам сводку всего присутствующего диапазона (вы увидите «пики» черных тонов слева и пики белых тонов справа) на изображении, которое вы только что сняли.