Настройка диафрагмы и выдержки: Теория съемки в нескольких простых правилах

Содержание

Теория съемки в нескольких простых правилах

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.


Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение.

Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.


Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой.

Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.


Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.


Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки. 

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.


Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0.28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом.

И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Урок 2

 

В этом уроке мы познакомимся с тем как правильно настраивать Ваш фотоаппарат, какие настройки предпочтительны и рассмотрим на реальных примерах правильные режимы фото съемки.

 

Для начала следует понять, что основными критериями качества в съемки фотоматериала для нас будут являться следующие параметры:

 

  • Четкость изображения. Здесь подразумевается отсутствие эффекта плановости, т.е. когда на фотографии появляется размытие, как правило, заднего плана.
  • Шумность матрицы. Обыкновенно шум появляется в результате не корректно выставленного значения ISO либо очень малой выдержки (чрезвычайно редко).
  • Отсутствие «засветов» и черных выпадающих пятен. Основная ошибка, это неправильно выставленные значения выдержки.

 

Рассмотрим более подробно каждый из этих моментов. Для наглядности мы будем использовать фотокамеры серии 350-550 фирмы Canon. Не стоит волноваться, если у Вас отсутствует устройство данной фирмы. Все эти параметры в том или ином виде присутствуют в любом фотоаппарате. Размещение этих параметров в меню различных моделей следует узнать из руководства пользователя конкретно Вашего фото аппарата.

 

Приступим. Для начала следует перевести Ваш фотоаппарат в режим ручной настройки параметров съемки. В нашем случае это выполняется путем вращения специальной ручки в положение «мануал» М. Теперь все настройки фотоаппарата могут быть выполнены в ручном режиме так, как мы считаем необходимым. Это очень важный момент! Для правильного фотосета, нам потребуются одинаковые настройки на всех фотографиях значений выдержки, ISO, диафрагмы и других настроек о которых мы поговорим позже. В автоматическом же режиме все эти параметры подбираются индивидуально автоматом для лучшего восприятия каждой фотографии в отдельности. Соответственно все эти настройки будут различными на всех фотографиях, выполненных в автоматическом режиме съемки(рисунок 1).

 

И так важно запомнить и понять – настройки фотоаппарата необходимо перевести в режим ручной настройки!

 

 

Теперь, когда у Вас появилась такая возможность, отключите вспышку фотоаппарата при съемке. Это необходимо для того что бы на каждой фотографии было абсолютно идентичное освещение. Это важно для корректной работы алгоритмов сканирования с фотографий. Обыкновенно кнопка переключения вспышки расположена рядом с объективом и выполнена в виде вот такого значка. Просто нажмите ее и убедитесь на экране дисплея, что соответствующий значок загорелся в меню отображения настроек(рисунок 2).

 

Вспышку необходимо отключить для соблюдения освещенности объектов сканирования!

 


 

После перехода в ручной режим нам стали доступны настройки диафрагмы и выдержки, а также настройки ISO – аналога светочувствительности пленки. Выполним соответствующие настройки для получения оптимального результата при съемке.

 

Найдем кнопку переключения значения ISO. Клавишами джойстика управления выставите необходимое значение. В нашем случае это будет 100. Мы не будем углубляться в тонкости работы матрицы Вашего фотоаппарата. Заметим лишь самые важные моменты. Для съемки объектов сканирования наиболее оптимальное значение ISO это 100(рисунок 3). В этом случае матрица будет, наиболее оптимально заполнятся светом, и будет достигнуто минимальное количество шумов при получении конечного изображения. Увидеть отличия Вы можете на вот этих изображениях, где наглядно представлены артефакты, появляющиеся уже на значениях ISO более 400(рисунок 4).

Следует учитывать, что при более низком значении ISO нам потребуется большая выдержка по причине того, что засветка матрицы в таком режиме потребует большее время. Как следствие нам может потребоваться штатив, если значение выдержки будет больше примерно 1\60-1\80 секунды. В любом случае старайтесь выставлять, как можно меньшее значение ISO насколько Вам позволяют условия съемки и технические возможности Вашего фотоаппарата. И так сделаем выводы:

 

Оптимальное значение ISO для сканирования объектов 100!

 

 

Выставив значение ISO, давайте подберем оптимальное значение диафрагмы. Диафрагма это «отверстие», через которое поступает свет на матрицу. Чем оно «больше» по размерам, тем быстрее засвечивается матрица и изображение четче при фокусировке на объекты, расположенные не далеко от камеры. Чем меньше – тем этот процесс медленнее и четкость изображения ниже т.к. меньше информации поступает через малое отверстие при любой фокусировке. Тут у нас появляется такой параметр как фокусировка на дальние и ближние объекты. Это важный момент для выбора значения диафрагмы. Если вы снимаете объекты с близи, т.е. объект сканирования расположен от Вас не дальше чем 5-7 метров, смело выставляйте диафрагму максимально закрытой(рисунок 5). Это позволит, насколько это возможно, избавится от эффекта «плановости» и получить одинаково четкую картинку объектов расположенных на любом удалении от камеры. Следует помнить, что мы чуть потеряем в четкости и изображения, но это будет не существенно на таких небольших расстояниях и учитывая алгоритмы сканирования Depth Vision. Соответственно если вы снимает объекты на большом расстоянии, т.е. удаленных от Вас более чем на 10 метров, выставить диафрагму максимально открытой т.к. на таком расстоянии эффекта «плановости» у Вас не будет, и вы получите максимально четкую картинку, на столько на сколько способно Ваше оборудование. Давайте проделаем это на нашем фотоаппарате. Нажмем кнопку выбора значения диафрагмы и выполним джойстиком установку наиболее оптимального значения. В нашем случае это будет максимально открытая диафрагма т.к. мы снимаем крупный архитектурный объект и эффекта плановости будет отсутствовать. Мы получим одинаково четкое изображение, как переднем плане, так и на заднем.

 

При съемке ближе, чем 5-7 метров ставить диафрагму максимально «закрытой» для достижения одинаково четкой картинки, как на переднем плане, так и на заднем!

 


 

Теперь выполни самую важную настройку фотоаппарата для получения качественного снимка. Давайте установим выдержку. Собственно она нам позволит получить не «пересвеченое» и без темных пятен изображения. Это параметр регулирует в течение, какого времени матрица фотоаппарата будет получать свет и информацию с объектива. Соответственно чем больше выдержка, тем больше света попадет на матрицу, и изображение будет светлее. Меньше света – получим более темное изображение. Вам необходимо подобрать оптимальное значение, когда нет ни темных выпадающих пятен, ни ярких засвеченных поверхностей. Практически в каждом фотоаппарате есть экспонометр – инструмент, показывающий насколько Вам, следует уменьшить или увеличить значение выдержки, что бы получить оптимально засвеченный кадр. Выглядит он как правило в виде шкалы по которой двигается стрелка указатель. Соответственно вы должны менять значение выдержки джойстиком, что бы, указатель встал посередине, т.е. выбралось оптимальное значение. Если в Вашем фотоаппарате отсутствует экспонометр, самый простой способ это подобрать оптимальное значение выдержки опытным путем. Рассмотрим на примере нескольких снимков как правильно выставить это значение. Выставим, какое либо значение и произведем съемку. Снимок может получиться либо совсем темным, либо совсем белым – засвеченным. Соответственно если получили темный фотоснимок, увеличьте выдержку \ экспозицию и, если светлое изображение, уменьшите. Произведите повторную съемку и посмотрите результат. Соответственно изображение станет более светлым или темным. Появятся детали. На представленных изображениях(рисунок 6 и 6а) вы можете наблюдать различные значения выдержки \ экспозиции, и у Вас будет похожий результат при съемке. И так, следует сделать важные выводы:

 

Для фотограмметрического сканирования оптимальным является изображение, где отсутствуют полностью черные или белые пятна! Используйте экспонометр или тестовые снимки для получения наиболее оптимального результата!

 


 

Теперь, когда мы подготовили фотоаппарат, давайте разберемся каким образом лучше всего производить съемку объектов сканирования.

 

Выставим оптимальные настройки качества сохранения файлов на внутренний носитель Вашего фотоаппарата. Практически во всех моделях значком S обозначается максимальное разрешение сохранения, M среднее и соответственно L низкое разрешение изображения. Выберем в нашем фотоаппарате пункт меню, где задается разрешение, и мы увидим, что напротив букв S, L и M написано разрешение получаемого изображения. А также изображена четверть сферы со «ступеньками» и без них. Ступенчатая сфера это минимальное качество при сохранении в выбранном разрешении. Для получения наилучшего результата сканирования выберите максимальное качество и разрешение изображения для последующего сохранения на внутренний носитель Вашего фотоаппарата. В нашем случае это будет буква S с сглаженной сферой и разрешением 4288х2848. На этом изображении видно, как это должно получиться у Вас (рисунок 7).

 

Выставляйте максимальное качество сохранения изображения в файл на внутреннем носителе, которое только способен выдать Ваш фотоаппарат!

 

Если Ваш фотоаппарат имеет возможность сохранять в RAW формат, то для получения наиболее качественного результата выберете именно его. Имейте ввиду, что онлайн реконструкция Depth Vision работает только с JPEG изображениями. Для среднего качества реконструкции и минимизации времени расчетов, Вам необходимо конвертировать в соответствующем программном обеспечении, прилагающемуся к Вашему фотоаппарату, RAW изображения в JPEG изображения. Используйте максимальное качество настроек при сохранении в JPEG формат RAW изображений! Это важно для минимизации «шума» точек при реконструкции(рисунок 8).

 

Используйте максимальное качество настроек при сохранении и конвертировании в JPEG формат RAW изображений!

 


Алгоритмы Depth Vision активно используют так называемую EXIF информацию, сохраняемую Вашим фотоаппаратом в каждое изображение. Большинство современных цифровых фотокамер поддерживают стандарт EXIF. Метаданные EXIF (экзиф) – это дополнительная информация, которая встраивается фотокамерой в каждый снимок. Вместе со снимком сохраняются данные о модели камеры, выдержке, диафрагме, значении ISO и многих других параметрах. При переносе с внутреннего носителя фотоаппарата на Ваш персональный компьютер, или же при редактировании, чрезвычайно важно не изменять и не модифицировать каким либо образом эту информацию. В большинстве программном обеспечении эта функция называется «сохранить метаданные» или же «сохранить EXIF информацию». Внимательно следите за тем, что бы при любых операциях по конвертированию или же изменении разрешения изображения EXIF информация оставалась без изменений(рисунок 9). Имейте ввиду, что изображение с некорректной EXIF информацией может фатально сказаться на качестве сканирования! Изображения без EXIF информации будут автоматически удалены из процесса сканирования!

 

Сохраняйте без изменений EXIF информацию Ваших JPEG изображений на всем протяжении работы! Depth Vision не работает с изображениями у которых отсутствует EXIF информация!

 


 

Самой распространенной ошибкой является съемка крупных архитектурных объектов в переменную облачность. Когда меняется освещение от облаков естественно, что мы получим разные изображения и, с точки зрения фотограмметрии они будут абсолютно различными, даже если будут на глаз не существенные отличия. При студийной съемке, следите за тем, что бы фотоаппарат и штатив случайно не перекрывали источники освещения(рисунок 10). Важное правило:

 

Следите за тем, что бы освещенность объектов была идентичной на всех этапах съемки! Освещение не должно меняться!

 


Так же следует учесть, что оптимальной погодой для съемки крупных архитектурных объектов является пасмурная \ облачная погода. Когда тени и освещение рассеянные и не имеют глубокий или ярко выраженный контрастный характер. Алгоритмы Depth Vision лучше работают с рассеянным и не бликующим освещением. На этих изображениях видны объекты, выполненные в яркий солнечный день и объект в пасмурную облачную погоду. Как мы видим на изображениях поверхности в темных глухих тенях поддаются сканированию со значительно худшим результатом. При студийной съемке следует устанавливать источники освещения подобным образом, т.е. добиваться максимально рассеянного без теневого освещения. Это позволит добиться наивысшего качества сканирования(рисунок 11).

 

Используйте рассеянное освещение или облачную погоду для получения наивысшего качества сканирования объектов!

 


Чрезвычайно важно для получения наиболее качественной реконструкции точный расчет позиции камер в пространстве. Алгоритм Depth Vision работает лучше, если на крупных архитектурных объектах как можно чаще в кадре попадает горизонтальная поверхность – земля, асфальт, какие, либо мелкие объекты, расположенные на поверхности съемки. Чем больше будет попадать «земли» в кадр съемки тем выше будет качество позиционирования камер и как следствие качество сканирования. Мелкие объекты, создающие стохастический рисунок каждого фотографического объекта это своеобразные «маркеры». Чем больше «маркеров», тем выше точность сканирования. В случае с работой с мелкими объектами в студии – просто расположите как можно больше на горизонтальной поверхности стола как можно больше разных по яркости полосок бумаги, кружочков и т.п. На этом изображении вы можете видеть правильные и неправильно выбранные подкладки под сканируемый объект(рисунок 12).

 

Компонуйте кадр таким образом, что бы хотя бы 20% площади занимала горизонтальная плоскость!

 


 

При съемке выбирайте ракурс и положение съемки так, что бы процесс получения изображений шел радиально, т.е. двигайтесь вокруг объекта по окружности. Старайтесь делать это, как показано на этом изображении. Имейте ввиду, чем больше изображений, тем выше качество сканирования, но тем больше времени займет сканирование. Выберете точку наведения в центре объекта и наводите целик камеры на эту часть объекта на всем протяжении съемки. Обычно целик выглядит вот таким образом(рисунок 13).

 

Движение и выбор точек съемки должны быть радиальными, т. е. движение вокруг объекта с наведением на одну конкретную точку!

 


 

Старайтесь максимально вписывать объект в кадр. Частая ошибка, это применение художественных принципов компоновки. Здесь это неприемлемо т.к. мы выполняем «техническую» съемку. Посмотрите на это изображение(рисунок 14). По краям много различных объектов, которые будут создавать лишний шум при реконструкции. Мало горизонтальной поверхности и как следствие возможно неправильное распознание положения камер и как следствие отсутствие отсканированной поверхности после обработки фото.

 

Правильно компонуйте объект при съемке в кадр! Не используйте принципы художественной съемки!

 

 

На изображении не должно быть «смазов» или размытия от дрожания рук. Любой снимок хотя бы с незначительным «смазом» или размытием будет исключен автоматически из реконструкции. Используйте штатив для получения качественных снимков с большими значениями выдержки \ экспозиции (рисунок 15).

 

Используйте штатив или монопод при больших значениях выдержки \ экспозиции!

 

Вот в принципе все рекомендации, которым необходимо следовать при получении корректного фотосета. Не соблюдение этих правил возможно в каждом отдельном случае, но помните, что оно всегда будет влиять на качество конечной реконструкции в отрицательную сторону. Естественно, что каждый отдельный проект сканирования, может иметь какие либо ограничения или тонкости при съемке. Если сформулировать наш урок в сжатую памятку перед каждой фото сессией, мы получим вот такой короткий список того, что необходимо нам помнить:

 

  • Настроили и поставили камеру таким образом, что бы изображение было чистым, без размытий, засветов темных пятен и эффекта плановости.
  • Во время съемки двигаемся радиально вокруг объекта, наводим целик камеры на одну произвольную точку на всех снимках, следим за тем, что бы на всех фотографиях было одинаковое рассеянное освещение по возможности.
  • При переносе изображений с носителя на носитель, следим за тем, что бы EXIF информация не потерялась и не повредилась. При этом качество изображения должно быть максимальное при сохранении, на что только способен Ваш фотоаппарат.

 

     

    Как видите все достаточно просто и доступно!

    Вы можете задать вопрос, воспользовавшись нашей службой поддержки или же оставить сообщение на форуме. Мы рады будем Вам помочь!

     

    Важнейшие настройки вашей камеры: объяснение выдержки, диафрагмы и ISO

    Получить хорошую камеру — это только первый шаг к получению отличных фотографий — вы также должны научиться ее использовать. Съемка на авто займет у вас столько времени. Скорость затвора, диафрагма и ISO могут звучать как пугающие термины фотографа, но они довольно просты и имеют решающее значение для получения великолепных фотографий.

    Это все о воздействии

    Глубоко внутри каждой цифровой камеры находится фотографический датчик, который записывает снимки, которые вы снимаете. Когда вы делаете снимок, затвор, который обычно закрывает датчик, открывается, и свет, поступающий через объектив, падает на датчик, где он преобразуется в цифровые данные.

    Фотография будет выглядеть очень по-разному в зависимости от того, сколько света достигает датчика. Если на сенсор попадет лишь немного света, изображение будет намного темнее, чем то, куда свет залил.

    Для любой сцены будет идеальное количество света, чтобы впустить. Если вы пропустите слишком мало света, попадающего на датчик, сцена будет выглядеть слишком темной; если вы впустите слишком много, это будет выглядеть слишком ярко. Вы можете увидеть пример того, как это выглядит на фото ниже.

    Существует тонкая грань между жаргоном и законными техническими терминами, но с фотографией есть некоторые слова, которые вам нужно знать. Каждый раз, когда вы делаете снимок, вы «делаете снимок». Если настройки правильные, это будет «хорошая экспозиция». Если фотография слишком темная, она недодержана. Если он слишком яркий, он «переэкспонирован».

    Когда дело доходит до контроля количества света, попадающего на датчик, то есть контроля экспозиции, у вас есть два основных варианта: изменить время, в течение которого затвор остается открытым (мы называем это «выдержкой затвора»), или изменить, насколько велико отверстие в объективе, которое пропускает свет (это «апертура»). Чем длиннее выдержка или шире диафрагма, тем больше света пропускается.

    Если вы снимаете с «естественным освещением» (то есть вы не используете вспышки), количество света, доступного в каждой сцене, является фиксированным. Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно использовать некоторую комбинацию выдержки и диафрагмы, которая позволяет правильному количеству света попадать на сенсор. В темной комнате у вас не так много света для работы, поэтому вы захотите использовать самую длинную выдержку и самую широкую диафрагму, какую только можете. Однако в яркий солнечный день действительно легко переэкспонировать ваши фотографии, поэтому вам нужно ограничить количество света, попадающего на сенсор. В этих случаях вы не сможете использовать широкие диафрагмы и длинные выдержки, или, по крайней мере, не вместе.

    Это все будет легко, за исключением того, что выдержка и диафрагма также влияют на ваши фотографии. Чувствуя себя разбитым еще? Не волнуйтесь, мы познакомим вас с основами. Начнем с выдержки.

    Как выдержка влияет на ваши фотографии

    Скорость затвора, опять же, относится к тому, как долго затвор остается открытым, когда вы фотографируете. Большинство камер могут выдерживать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд. Скорость затвора — вы также можете увидеть ее как «длина экспозиции» — влияет на экспозицию, как описано в предыдущем разделе, а также определяет, как движение записывается на ваших снимках.

    Я сделал снимок ниже со скоростью затвора 1/2000 секунды. Сегодня вечером в Ирландии назревает шторм, так что очень ветрено. Глядя на эту картину, хотя вы не знали бы этого. Листья заморожены на месте.

    Это изображение было снято через несколько секунд со скоростью затвора 1/15 секунды. Посмотрите, как листья в некоторых местах размыты. Это потому, что в течение 1/15 секунды была открыта заслонка, листья сместились.

    Если вы используете камеру без штатива, существует ограничение на скорость затвора, которую вы можете использовать. Если это меньше, чем примерно 1/100 секунды, то при нажатии кнопки спуска затвора у вас будет размытое изображение.

    Как диафрагма влияет на ваши фотографии

    Диафрагма — это размер отверстия, через которое проходит свет в линзе. Измеряется в «диафрагмах». Большинство объективов имеют максимальную диафрагму от f / 1,8 до f / 5,6 и минимальную диафрагму f / 22.

    Хотя это не важно помнить, диафрагма — это соотношение между «фокусным расстоянием» объектива и диафрагмой. Если объектив с фокусным расстоянием 50 мм установлен на диафрагму f / 2,0, диафрагма имеет ширину 25 мм — вы делите фокусное расстояние (f) на число под ним.

    Это означает — и это та часть, которую вам нужно запомнить — чем ниже диафрагма, тем шире открыта диафрагма и, следовательно, больше света, который пропускает.

    Диафрагма влияет на экспозицию вашей фотографии, но она также контролирует «глубину резкости» (объем фотографии в фокусе). Чем шире апертура, тем тоньше область изображения, которая будет в фокусе. Если вы посмотрите на изображение ниже, которое я снял с диафрагмой f / 1.8, то в фокусе будет только лицо модели. Даже ее уши немного размыты. Фон полностью исчез. Это очень малая глубина резкости.

    Это изображение, однако, было снято с апертурой f / 11. Я хотел, чтобы лыжник и горы на заднем плане были в фокусе. Если бы я снимал это на f / 1.8, что-то должно быть размытым.

    Глубина резкости часто является наиболее важным решением, которое вам нужно сделать. Это полностью меняет внешний вид ваших фотографий. Для портретов широкая диафрагма будет выглядеть великолепно. Для групповых снимков, пейзажей и т. Д. Вам часто требуется узкая диафрагма и вся глубина резкости, которая с этим связана.

    Правильное сочетание диафрагмы и выдержки

    Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно пропустить определенное количество света. В большинстве случаев есть ряд комбинаций выдержки и диафрагмы, которые это сделают. Вы можете использовать более широкую диафрагму и более короткую выдержку, либо более узкую диафрагму и более медленную выдержку. Это другие «побочные эффекты» выше, которые определяют, какой из них является идеальным.

    Ниже вы можете увидеть четыре фотографии листьев, снятых с четырьмя различными комбинациями выдержки и диафрагмы. Все экспозиции выглядят одинаково, но степень размытия движения и глубина резкости каждого изображения различны. Так как листья движутся и на фотографии нет реального фона, лучшая фотография — это та, которая имеет быструю выдержку и меньшую глубину резкости (вверху слева).

    Третий фактор: ISO

    До сих пор я фокусировался только на выдержке и диафрагме; это потому, что они являются двумя наиболее важными элементами управления экспозицией для понимания Есть, однако, третий фактор, который определяет, как выглядит каждое изображение: ISO.

    Вместо того, чтобы физически изменять количество света, падающего на датчик камеры, ISO контролирует, насколько оно чувствительно к свету. При более низких значениях ISO на датчик должно попадать больше света, чтобы получить такую ​​же экспозицию, чем при более высоких значениях ISO.

    Датчик преобразует свет в цифровой сигнал. Если вы используете более высокое значение ISO, этот сигнал будет усиливаться. Проблема в том, что усиление сигнала также усиливает любой шум. Изображения с высоким ISO часто имеют неприятный шумный вид.

    Почему мы не подняли ISO раньше? Ну, так как это так легко изменить, некоторые люди слишком полагаются на ISO, используя его как коп, чтобы контролировать экспозицию без изменения выдержки и диафрагмы. Но выдержка и диафрагма гораздо важнее для творчества и не имеют существенных недостатков ISO. Таким образом, хотя ISO полезен, он должен стать вашим последним шагом в этом процессе, и его следует проверять только в случае крайней необходимости; высокие значения слишком вредны для ваших изображений.

    На большинстве камер вы можете использовать ISO в диапазоне от 100 до 6400. Однако ваши изображения обычно выглядят хорошо только между 100 и 1000.

    На изображениях ниже вы увидите два снимка, сделанные с интервалом в несколько секунд. Я увеличил масштаб до 200% на одном листе. Изображение слева было снято с диафрагмой f / 22 со скоростью затвора 1/15 секунды и ISO 100. Изображение справа также имело диафрагму f / 22, но я смог используйте выдержку 1/250-й секунды, потому что я увеличил ISO до 1600.

    Вы можете увидеть влияние выдержки и диафрагмы на изображение. В том, где скорость затвора медленнее, изображение не имеет шума, но имеет размытость при движении. В одной с быстрой скоростью затвора все четкое, но есть множество неприятных шумов.


    Вместе выдержка, диафрагма и ISO известны как «треугольник экспозиции». Это три фактора, которые вы контролируете, которые определяют, как будут выглядеть ваши изображения, и вам нужно найти правильный баланс между ними для идеальной фотографии.

    Изменение ISO камеры, диафрагмы, выдержки с Android

    В последний раз камера FV-5 обновлялась в ноябре 2017 года. Сказать, что она становится немного длиннее, — преуменьшение.Это было всего через три месяца после первого публичного выпуска Android 8.0.Множество отзывов о камере FV-5 отрицательны и указывают на то, что при доступе к определенным функциям происходит сбой различных телефонов.Возможно, ваш телефон не будет полностью работать с камерой FV-5.

    В режиме «pro» я мог найти настройки для ISO, но не для диафрагмы и скорости затвора.

    Скорость затвора (время экспозиции) находится справа от ISO.В настоящее время он показывает 1/17 секунды как время экспозиции.

    Очень немногие смартфоны позволяют управлять диафрагмой, поскольку подавляющее большинство камер смартфонов не имеютрегулируемая апертура.Апертура в объективе фиксирована.Большинство телефонных камер, которые, по-видимому, позволяют «управлять диафрагмой», имитируют изменение диафрагмы с помощью программного обеспечения для обработки изображений с двух разных камер, обращенных одинаковым образом.

    Насколько мне известно, единственные смартфоны с камерами, которыеНа самом деле имеют регулируемую диафрагму Samsung Galaxy S9, S9 +, Note 9 и доступные в настоящее время Galaxy S10 и S10 +.Они имеют только два счета: две апертуры, f / 1.5 и f / 2.4.Недавно анонсированные Galaxy Note 10 и Note 10+ включают в себя камеру с трехступенчатой ​​апертурой f / 1.5, f / 1.8 и f / 2.4.

    Что такое «EV» и «AF»?

    EV равно значение экспозиции .В этом контексте это на самом деле означает компенсация экспозиции , которая, в основном, является способом сказать камере, чтобы она выставлялась ярче или темнее на определенную величину, чем то, что камера считает «правильной» экспозицией.Большинство измерителей камеры считают, что все должно получиться таким же ярким, как и средний серый.

    Автофокусировка автофокусировки.AF-C означает «Непрерывная автофокусировка», что означает, что камера постоянно фокусируется на то, на что на нее указывают, пока не будет сделан снимок. AF-S означает «Одиночный AF», при котором фотокамера фокусируется на том, на что на нее указывают, и затем фиксирует это расстояние фокусировки до тех пор, пока не будет сделан снимок, даже если камера переназначена или объект перемещается.

    Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

    Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

    Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

    Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

    Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

    В чем измеряется выдержка

    Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

    Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

    Как настроить выдержку в камере?

    Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

    Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

    Выдержка бывает разная

    Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

    Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

    Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

    Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

    Синхронизация со вспышкой

    Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

    Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

    Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

    Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

    Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

    Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

    В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или поделиться своим опытом. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

    Очень короткая выдержка

    Выводы

    Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

    Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

    Значение скорости затвора, часть 2: подчеркните действие

    Используйте длинную выдержку, чтобы подчеркнуть движение объекта

    Текст и фотография Расса Бёрдена

    Обновлено 14 сентября 2020 г.

    Узнайте, как использовать различные настройки скорости затвора, чтобы создать желаемый вид, чтобы ваша предварительно визуализированная концепция стала конечным результатом. Это улучшит ваше изображение, делая в геометрической прогрессии.Как я уже говорил в части 1, автоматическая настройка современных камер стала чрезвычайно сложной, но она до сих пор не научилась читать мысли фотографа об эффекте, который он хочет получить в результате.

    Использование приоритета диафрагмы или выдержки

    Используйте приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, чтобы управлять скоростью затвора, необходимой для получения эффекта, который вы видите в своей голове. Я использую приоритет диафрагмы. Я набираю заданную диафрагму и одновременно отмечаю соответствующую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию.Вне зависимости от ситуации я всегда в курсе рабочей диафрагмы и рабочей выдержки. Я вращаю диск, управляющий диафрагмой, пока не достигну скорости затвора, необходимой для получения необходимого эффекта.

    Плавность в движении

    В центре внимания этого еженедельного совета — показать плавность в движении. Это делается с использованием скорости затвора, намного меньшей, чем та, которая заморозила бы движение движущегося объекта. Чтобы получить желаемую выдержку, я вращаю диск диафрагмы, отмечая, как он меняет выдержку, пока не получу выдержку, которую использую в качестве отправной точки.Я делаю изображение, смотрю на LCD и анализирую эффект. Если изображается слишком много движения, я ускоряю затвор, если изображается недостаточно, замедляю. Настройка скорости затвора влияет на два результата: а) количество света, попадающее на датчик в сочетании с его относительной апертурой, и б) количество движения, которое записывается либо для остановки действия, либо для преднамеренного создания размытия.

    Что касается выдержки, я провожу аналогию с открытием и закрытием входной двери.Чем быстрее он открывается и закрывается, тем меньше движения движущегося объекта снаружи будет видно или вообще не будет видно. По мере увеличения продолжительности будет видно больше движения. Затвор работает так же. Быстрые выдержки замораживают действие; более медленные преувеличивают это.

    Зачем использовать медленный затвор

    В соответствии с темой нашего совета на этой неделе существует ряд причин для использования медленного затвора. В начале этого года я отправился в мою любимую горную местность с дикими цветами, чтобы сфотографировать суперцветение.По прибытии я был в восторге от интенсивного цвета и огромного количества цветов пикового цвета. Свет был интенсивным, но ветер на склоне дул постоянно со скоростью 18 миль в час. Я мог бы увеличить значение ISO до большого, чтобы остановить движение цветов или . Я мог бы преувеличить движение цветов и позволить движению «рисовать» цветом изображение. Я бы использовал эффект ветра в свою пользу и показал подразумеваемое движение. Все остальное останется неподвижным, создав конечный результат импрессионистической картины.Цвета движущихся цветов будут отражаться на сенсоре. Поэкспериментируйте с разной скоростью затвора, чтобы создать разные эффекты.

    Подразумеваемое движение можно создать другими способами: панорамировать камеру вместе с объектом, масштабировать объектив во время экспозиции, делать двойную экспозицию, когда одно изображение резко сфокусировано, а другое совершенно не в фокусе — это создает эффект ореола вокруг кадра. тема.

    Панорамирование

    Панорамирование позволяет фотографу использовать длинную выдержку, чтобы «заморозить» движение объекта, поскольку фотограф перемещает камеру вместе с объектом.Конечным результатом является резкий объект на размытом фоне. Этот эффект вызывает ощущение скорости, даже если движение объекта остановлено. Чтобы получить этот эффект, плавно перемещайте камеру вместе с объектом, когда он проходит перед вами. Максимально осторожно не перемещайте камеру вверх или вниз — просто перемещайте камеру вместе с объектом. Скорость вашего объекта будет определять, какие настройки затвора дают наилучший эффект.

    Зум-объектив

    Масштабируйте объектив во время съемки неподвижного объекта, чтобы дать зрителю ощущение предполагаемого движения. Если объект находится в центре, ряд радиальных линий будет сходиться от периметра кадра внутрь, создавая трехмерный эффект. При смещении объекта от середины кадра радиальные линии становятся более выраженными с одной или другой стороны, изменяя эффект. Независимо от того, зуммирован ли объектив от широкоугольного положения к телеобъективу или наоборот, будет определяться, движется ли движение к вам или удаляется.

    Для достижения наилучших результатов установите камеру на штатив. Это создаст радиальные линии, которые будут гладкими и прямыми.Если вы хотите, чтобы линии были неравномерными, держите камеру рукой во время масштабирования. Используйте выдержку не короче 1/15 сек. и поэкспериментируйте с настройками до пяти секунд. Время, в течение которого затвор открыт, определяет, как долго вы будете увеличивать объектив.

    Используйте фильтры нейтральной плотности

    Фильтры нейтральной плотности

    являются важными инструментами для управления скоростью затвора. Если свет яркий, а для специального эффекта требуется выдержка в одну секунду или меньше, фильтры нейтральной плотности незаменимы для уменьшения количества света, попадающего на матрицу.

    Когда я фотографирую воду, я использую множество опций. Один из них — заморозить каждую каплю, подвешенную в воздухе. Не меньшее значение имеет замедление движения воды за пределы точки, в которой человеческий глаз не может ее увидеть. Это, в свою очередь, создает интригующий вид. Для этого требуются выдержки в диапазоне 1/2 сек. или медленнее. Используйте самое низкое значение ISO и, если необходимо, прикрепите фильтр нейтральной плотности к объективу. Не стесняйтесь использовать тяжелый ND для получения выдержки 30 секунд и более. Результатом могут быть очень творческие эффекты.Мой любимый ND — это модель с переменной нейтральной плотностью. Я могу набрать до 8 ступеней темноты.

    Посетите сайт www.russburdenphotography.com, чтобы узнать о его сафари по фотографии природы в Танзании.

    Первоначально опубликовано 10 сентября 2020 г.

    Как настроить скорость затвора, диафрагму, ISO

    Как настроить скорость затвора, диафрагму, ISO | Транскрипция

    В этом видео мы хотим пройти и показать всем, как настроить выдержку, диафрагму, ISO на нескольких разных камерах, а также как сделать пару других основных вещей, таких как смена объектива и так далее, в основном как отрегулировать треугольник экспозиции.

    Помните, что мы переходим в ручной режим, потому что, если вы находитесь в любом из режимов помощника, мы можем управлять только некоторыми функциями. Если мы в приоритете диафрагмы, все, что мы получаем, это диафрагма. Если мы в режиме приоритета выдержки, все, что мы получаем, — это затвор. Если мы в программе, мы получаем ISO и некоторые вещи, но опять же мы хотим быть в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над всем.

    Снятие линз

    Canon : есть небольшая кнопка, которая освобождает объектив, а затем поворачивает его против часовой стрелки (вправо), чтобы снять.

    Nikon : На Nikon это наоборот. У Nikon такая же кнопка, но тогда я бы повернулся налево (по часовой стрелке). Однако, когда я надеваю его, вам не нужно нажимать кнопку. Вы просто выстраиваете маленькие белые точки, а затем надеваете их (у Canon есть красные точки). Поворачивайте его, пока не услышите звук щелчка замка.

    Часто, когда у вас есть объектив на вашей камере, и если у вас возникают какие-то странные неисправности, это потому, что объектив не сидит должным образом на вашей камере, поэтому вам, вероятно, просто нужно сбросить настройки, может быть, стереть пыль с нескольких датчиков или иногда не щелкает до конца.Если вы не защелкнете его полностью, это очень опасно, потому что он может упасть. Если когда-нибудь возникнет проблема с объективом, из-за которой он не фокусируется или что-то в этом роде, просто убедитесь, что он защелкнулся и все на месте.

    Скорость затвора

    Nikon : я буду управлять скоростью затвора с помощью заднего диска прямо здесь, и по мере того, как я буду двигаться вправо, вы увидите, как скорость затвора увеличивается. По мере того, как я иду влево, скорость уменьшается.

    Canon : у меня есть шкала вверху рядом со спуском затвора, и снова теперь скорость затвора является измерением времени. Вы увидите дробь, поэтому 1/800 — это довольно быстро. Тогда я могу пойти другим путем, замедлившись, может быть, до 1/5 секунды.

    Одно небольшое замечание: обычно эти функции по умолчанию перемещаются примерно на 1/3 стопа. На самом деле вы можете изменить его в меню, в основном в расширенном меню, оно позволит вам изменить то, как вы хотите, чтобы эти настройки перемещались. Если вы хотите их с шагом 1/3 или 1/2 или так далее.Я просто держу его по умолчанию. В принципе, мне нравится иметь больше возможностей, поэтому диафрагма такая же.

    Диафрагма

    Говоря об диафрагме, давайте перейдем к диафрагме прямо сейчас. На этом объективе у меня 35 мм 1.8. самый широкий, который он может получить, это 1,8. В настоящее время он установлен на F2, поэтому на 2.0. Что я могу сделать на своем Nikon , так это то, что у меня есть небольшая кнопка прямо здесь, вверху, и ее трудно увидеть, но там есть маленький значок диафрагмы. Что мне нужно сделать, так это удерживать эту кнопку нажатой. Пока он удерживается, именно тогда я могу настроить диафрагму.Я буду держать его правой рукой, а левой мы просто поправим. Если я иду в левую сторону, она становится шире. Это 1,8. это самое широкое, на что он может пойти, и по мере того, как я иду вправо, он останавливается и становится все меньше и меньше. Это дает мне этот приятный маленький графический дисплей, поскольку он показывает, что моя диафрагма закрывается, пропуская меньше света.

    Для Canon у него такой же значок, однако на моем также написано Av для диафрагмы. Пока я удерживаю эту кнопку и поворачиваю циферблат, вы увидите, что на самом деле мы ищем число F, а это и есть ваша диафрагма.

    ИСО

    Теперь ISO будет немного другим. Это обычные камеры начального уровня, поэтому на них меньше циферблатов. Одна из причин приобретения более продвинутых камер состоит в том, чтобы иметь больше циферблатов, больше функциональности, что позволяет быстрее настраивать параметры. Вместо того, чтобы удерживать несколько кнопок, мы просто настраиваемся с помощью отдельной кнопки.

    Nikon : Я собираюсь перевести свою маленькую крестовину на чувствительность ISO. Я могу регулировать вверх и вниз, поэтому, чтобы перейти к 200 ISO, я также могу перейти к шагу 1/3.

    Canon : Используя кнопку ISO, я могу выполнить настройку таким образом или выбрать ISO на своем экране.

    Итак, это основные сведения. Теперь давайте продолжим, и я покажу вам продвинутую беззеркальную камеру. Это Sony A7R. Это дает вам больше функциональности. Это немного ускоряет доступ к вещам, поэтому для моей скорости затвора у меня есть диск прямо здесь, сзади. Это диск для большого пальца, который регулирует скорость затвора. Вы, ребята, можете видеть, как я двигаюсь вверх и вниз, это регулирует скорость затвора.Также у меня есть циферблат прямо наверху. Это будет регулировать мою диафрагму вверх и вниз. У меня также есть этот диск сзади, и он будет регулировать мой ISO вверх и вниз. Это позволяет очень, очень быстро перейти от этих различных функций. Наши 5D Mark III такие же. Чем более продвинутая камера, тем больше они делают эти функции доступными для вас, но с базовой DSLR они пытаются сделать вещи простыми, чтобы кнопки были минималистичными, чтобы это не выглядело таким громоздким.

    Но в том-то и дело, верно? Все 3 разные камеры, все они имеют регулировку, значок, кнопку, диск для диафрагмы, выдержки и ISO. Да, иногда это может быть другое место. Иногда вам может потребоваться перейти в меню, чтобы получить доступ к определенным вещам, но они есть. Хорошо, это все. Убедитесь, что на этом этапе, если вы не знаете, как настроить его на своей камере, скажите и сделайте снимок, который не похож на то, что мы только что показали, или если у вас есть другая модель, которая не соответствует тому, что мы показали, ну просто возьмите свое руководство и просто проверьте, как вручную настроить диафрагму, скорость затвора и ISO в вашей камере.Таким образом, вы, ребята, знаете, как идти вперед.

     

    ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

    ГЛАВА 2: ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

    ГЛАВА 3: ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА К РУЧНОМУ

    ГЛАВА 4: ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ФОКУСИРОВКИ

    Глава 5: КОМПОЗИЦИЯ, ХУДОЖЕСТВО И СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ОБРАЗОВ

    Глава 6: УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВАШЕЙ КАМЕРЕ

    Глава 7: БОНУС

    Общее время прохождения дистанции: 6 часов 30 минут 21 секунда

    Как сбалансировать настройки экспозиции для ночной фотографии

    Прежде чем вы сможете выйти из зоны комфорта и начать вручную управлять камерой, вам необходимо понять взаимосвязь между тремя переменными, влияющими на экспозицию.

    ISO

    , настройки выдержки и диафрагмы не только контролируют количество света, попадающего в вашу камеру, но и дают вам возможность привнести немного своей индивидуальности в изображения, которые вы создаете.

    Как только вы овладеете техническими навыками, необходимыми для управления экспозицией, вы сможете начать использовать многие творческие аспекты, на которые влияют эти настройки, давая вам свободу ясно выражать видения мысленным взором, добавляя свою собственную уникальную интерпретацию вашего предмета. выбора.

    С практикой и опытом управление многими переменными, на которые влияют эти настройки, станет вашей второй натурой, и я призываю вас сделать решительный шаг и погрузиться в глубокий поиск, чтобы улучшить свои знания и добавить к своему набору фотографических навыков.

    Основы экспозиции

    Прежде чем я начну объяснять, как вы вручную управляете экспозицией, стоит определить условия для трех параметров, управляющих количеством света в ваших изображениях.

    ИСО

    ISO — это аббревиатура от Международной организации по стандартизации.Этот термин традиционно использовался для описания светочувствительности определенной фотоэмульсии, и этот стандарт был перенесен в цифровую сферу, где он описывает усиление сигнала при базовой настройке ISO сенсора.

    Скорость затвора

    Этот параметр определяет время, в течение которого механизм затвора открыт, при этом большее время позволяет большему количеству света проникать в камеру. Это также напрямую влияет на степень размытия движения в изображении.

    Диафрагма

    Этот параметр регулирует размер ирисовой диафрагмы в линзе почти так же, как зрачок регулирует количество света, попадающего в наши глаза.Этот параметр также позволяет вам контролировать глубину резкости или область фокусировки, которую вы видите на своих снимках.

    Искусство идти на компромисс

    Каждый из этих трех параметров экспозиции можно регулировать стандартными шагами, называемыми «ступенями». Современные камеры обычно позволяют регулировать любую из этих трех переменных экспозиции с меньшим шагом в 1/3 ступени.

    Чтобы компенсировать любое изменение в одном из этих параметров и сохранить правильную экспозицию, вам потребуется компенсировать это, отрегулировав один из других параметров экспозиции на ту же величину.

    Например, если вы увеличиваете настройку ISO на одну ступень, вам нужно будет компенсировать это, «уменьшив» (уменьшив на одну ступень) либо диафрагму , либо настроек выдержки, чтобы сохранить правильную экспозицию. В качестве альтернативы вы можете отрегулировать диафрагму и скорость затвора на полшага каждую… все дело в равновесии и искусстве компромисса.

    Взаимосвязь между тремя переменными экспозиции отображается с шагом в одну ступень. Когда вы увеличиваете экспозицию на одну ступень, вы получаете удвоение количества света, экспонируемого на вашем изображении.И наоборот, уменьшение экспозиции на одну ступень приводит к уменьшению вдвое количества экспонируемого света.

    Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно знать, как интерпретировать показания замера экспозиции с вашей камеры, и выбрать правильный тип замера для конкретного объекта, который вы собираетесь снимать. Это важная часть получения стабильно хорошо экспонированных изображений.

    Современные цифровые камеры также предоставляют вам множество инструментов, таких как отображение гистограммы, которые помогают получить правильную экспозицию, и я считаю эти вспомогательные средства экспозиции очень полезными. Однако реальная отдача от понимания управления экспозицией — это возможность выбирать оптимальные настройки таким образом, чтобы они дополняли снимаемый объект.

    Ночная фотография ничем не отличается, и я обычно придерживаюсь набора рекомендаций, которые, как я знаю, хорошо работают для большинства изображений, которые я снимаю в рамках этой дисциплины.

    Я подробно расскажу об использовании экспонометра вашей камеры и некоторых других инструментов экспозиции и настроек камеры в своей следующей статье о съемке ночной фотографии в ручном режиме экспозиции.

    Это помогает думать об экспозиции как о трехсторонней борьбе между ISO, выдержкой и диафрагмой. Важно сбалансировать эти три конкурирующих элемента, чтобы получить изображения с правильной экспозицией, но вам также необходимо использовать настройки, которые будут дополнять ваш объект.

    Диафрагма

    Начальная стадия процесса сбора света происходит, когда свет попадает в камеру через объектив, поэтому диафрагма является хорошей отправной точкой для обсуждения.

    Диафрагма

    может быть либо фиксированного размера, либо отверстия переменного размера внутри объектива, и этот параметр позволяет вам изменять количество света, попадающего на плоскость пленки или цифровой датчик изображения.Его можно отрегулировать с помощью кольца диафрагмы на самом объективе или с помощью диска управления или настройки меню в камере.

    «Скорость» объектива определяется его максимальной апертурой. Светосильные объективы имеют отверстие большего диаметра, которое пропускает больше света, и они являются хорошим вариантом для условий слабого освещения, характерных для ночной съемки. Объектив считается светосильным, если его максимальная диафрагма составляет f2,8 или меньше.

    Светосильные объективы отлично подходят для ночной фотографии! Большая диафрагма означает, что изображение, которое вы видите в видоискателе, ярче, что упрощает ручную фокусировку в условиях низкой освещенности.

    При закрытии объектива от максимальной диафрагмы размер отверстия диафрагмы уменьшается, что позволяет меньшему количеству света проникать через объектив и проходить на датчик изображения или плоскость пленки. Как следствие, глубина резкости (область в фокусе) внутри изображения увеличивается.

    Изменяя диафрагму, вы управляете глубиной резкости ваших изображений. Различные стили фотографии требуют разных настроек диафрагмы, чтобы дополнить объект, и для большинства объектов ночной фотографии вам потребуется большая глубина резкости, чтобы все части изображения были в фокусе.

    Для обеспечения максимальной глубины резкости и достижения критической фокусировки на некоторых объективах есть гиперфокальные метки. Многие фиксы с ручной фокусировкой имеют это вместе с жесткой остановкой на бесконечность, и они хороши для ночных фотографов, где фокусировка может быть затруднена при слабом освещении.

    Качество изображения напрямую зависит от диафрагмы, и когда объективы используются с экстремальными настройками, такие проблемы, как дифракция и астигматизм, могут привести к потере разрешения и контрастности. Большинство объективов лучше всего работают при средних значениях диафрагмы, таких как f8 или f11. Как правило, используйте настройки диафрагмы как минимум на две ступени ниже минимальной или максимальной настройки.

    Дополнительные сведения по этому вопросу см. в двух моих статьях об объективах, особенно о ночной фотографии:

    Есть еще один способ контролировать экспозицию и уменьшить количество света, попадающего в объектив, — использовать фильтр нейтральной плотности. Поместив фильтр нейтральной плотности перед объективом, вы ограничиваете количество света, которое получает камера, и доступны фильтры нейтральной плотности с уменьшением освещенности до 10 ступеней или более.

    Это может быть удобно в ситуациях, когда слишком много света или вы хотите использовать очень длительную выдержку.

    Скорость затвора

    Механизм затвора является вторым звеном в цепи обработки изображений, и, научившись управлять настройками затвора, вы станете хозяином времени.

    Настройки скорости затвора изменяют время, в течение которого затвор остается открытым, и, следовательно, продолжительность улавливания света. Эти настройки также контролируют степень размытия движения на ваших изображениях, и при творческом использовании они могут добавить сюрреалистическое ощущение или придать фотографии эмоциональный контекст, например, увеличив ощущение скорости или движения.

    Размытие в движении может усилить и преувеличить ощущение скорости, придав вашим изображениям динамическое присутствие.

    Размытие в движении можно создать двумя способами: движением камеры или движением снимаемого объекта. По мере увеличения скорости затвора вы уменьшаете эффект размытия в движении, по существу «замораживая» действие.

    Размытие при движении камеры появляется, когда сама камера движется при открытом затворе.

    Это более проблематично, когда камера держится в руках, и приводит к размытым или смазанным изображениям, что особенно заметно при использовании длинной выдержки.

    Вы можете свести к минимуму размытие изображения при движении камеры, установив камеру на устойчивую платформу, например на штатив, и это очень важно для ночной съемки. Размытие при движении камеры не должно быть проблемой, если только камера не движется из-за ветра или какой-либо другой силы, ударяющей ее, или при размещении штатива на движущейся или неустойчивой поверхности.

    Размытость при движении объекта возникает, когда снимаемый объект перемещается в кадре при открытом затворе.

    Выбранная вами скорость затвора влияет на степень размытия движения на ваших фотографиях, но это размытие также зависит от фокусного расстояния вашего объектива, скорости и направления движения объекта относительно всех трех измерений.

    Объекты, которые перемещаются по горизонтали или вертикали в кадре в направлениях x и y, будут иметь большее размытие при движении по сравнению с объектами, которые движутся к камере или от нее по оси z. Вы должны компенсировать это, соответственно увеличивая или уменьшая выдержку для разных объектов.

    Фокусное расстояние также влияет на размытость изображения при движении, особенно при съемке с рук, что делает использование широкоугольных объективов с рук проще, чем телеобъективов.

    Общее эмпирическое правило для предотвращения смазывания изображения при движении, когда вы держите камеру в руках, заключается в том, чтобы согласовать эквивалентное 35-миллиметровое фокусное расстояние объектива с обратной скоростью затвора.Следовательно, для объектива с фокусным расстоянием 100 мм потребуется выдержка не менее 1/100 секунды, чтобы предотвратить размытие при съемке с рук.

    Стабилизация изображения также может помочь предотвратить размытие изображения при движении камеры. Если объектив или камера имеют стабилизацию изображения, вы можете уменьшить скорость затвора до четырех ступеней для съемки с рук. Для ночной фотосъемки использование штатива или устройства поддержки камеры является гораздо лучшим вариантом для предотвращения размытия движения камеры.

    Следует помнить, что увеличенная выдержка может вызвать проблемы как с пленочными, так и с цифровыми камерами.

    Большинство пленок предназначены для работы в диапазоне скоростей затвора от одной секунды до 1/10 000 секунды, и настройки затвора за пределами этих выдержек могут привести к нарушению взаимности, что приведет к ошибкам экспозиции и сдвигу цвета. Последствия нарушения взаимности можно свести к минимуму, используя фильтры цветокоррекции или компенсацию экспозиции.

    Цифровые датчики изображения не обнаруживают сбоев взаимности, но выдержки более нескольких секунд могут создавать другие проблемы, такие как свечение усилителя и горячие пиксели.Это связано с перегревом датчика изображения камеры, но это гораздо меньшая проблема с новыми конструкциями датчиков.

    Использование вспышки также может помочь уменьшить размытость при движении, поскольку она эффективно имитирует короткую выдержку около 1/2500 секунды (длительность вспышки), даже если выдержка синхронизации вспышки камеры может составлять всего 1/60 секунды. . Если вы хотите использовать вспышку, вы должны установить скорость затвора на уровне или ниже скорости синхронизации вспышки камеры, чтобы синхронизация происходила.

    Для ночной фотосъемки скорость синхронизации со вспышкой обычно не является проблемой, так как выдержки, как правило, медленные, а вспышка может быть эффективным способом освещения определенного объекта или светлых областей в кадре. Синхронизация со вспышкой по задней шторке — хороший прием для использования с более длинной выдержкой, поскольку при этом вспышка срабатывает в конце экспозиции, более эффективно фиксируя любое движение объекта.

    Я использовал синхронизацию вспышки по задней шторке, чтобы остановить основной объект, пока камера держится в руке и вращается во время этой фотографии с длинной выдержкой. Не всегда важно получать стабильные снимки с камеры, и вы можете использовать размытие в своих интересах, чтобы проявить творческий подход к своей фотографии.

    ИСО

    ISO, возможно, является основным фактором, влияющим на качество изображения ваших фотографий — по мере увеличения значений ISO качество изображения ваших фотографий будет снижаться.

    В пленочных камерах рейтинг ISO указывает на размер зерен пленки в определенной эмульсии. Эти отдельные зерна похожи на «пиксели пленки», и их размер увеличивается по мере увеличения значения ISO, что приводит к потере разрешения. Более медленные пленки, такие как Fujichrome Velvia, имеют более мелкозернистую характеристику, демонстрируют более интенсивные цвета и разрешают больше деталей.

    В цифровых камерах рейтинг ISO относится к усилению сигнала от датчика изображения. Когда вы увеличиваете ISO от базовой настройки (обычно около ISO-100), вы также электронным образом усиливаете количество шума, присутствующего в цифровых данных, захваченных датчиком.Это приводит к таким артефактам, как горячие пиксели и потеря контрастности, динамического диапазона, разрешения и цвета.

    В зависимости от размера датчика изображения в вашей камере качество изображения при настройках ISO-400 или выше часто ухудшается, при этом насыщенность цвета, разрешение и динамический диапазон страдают по сравнению с более низкими настройками ISO.

    Однако в некоторых условиях низкой освещенности может быть невозможно получить требуемый снимок с более низким значением ISO, и в этих обстоятельствах вам может потребоваться снизить качество изображения.

    Одна и та же сцена, снятая с двумя разными настройками экспозиции, показывает, как увеличение значения ISO влияет на качество ваших изображений. Изображение слева было снято с использованием базовой настройки ISO ISO-200, в то время как изображение справа использовало настройку ISO-3200. Вы можете видеть на изображениях со 100% кадрированием, что происходит потеря разрешения, цвета и контраста, а высокий уровень шума ISO особенно заметен в области неба над башнями.

    В условиях низкой освещенности, характерных для ночной фотосъемки, лучше всего использовать комбинацию светосильных объективов с большими датчиками изображения, например, полнокадровые версии с фокусным расстоянием 35 мм, используемые в некоторых камерах Canon, Sony и Nikon.

    Эти камеры с большой матрицей обладают превосходными характеристиками при слабом освещении, и вы можете использовать их с экстремальными настройками ISO без особого ущерба для качества изображения.

    Чувствительность ISO новых цифровых камер, таких как Sony A7s, достигла заоблачного уровня: эта модель предлагает установку ISO-409 600. Низкое количество пикселей (12 мегапикселей) в сочетании с полнокадровым датчиком, используемым в этой камере, обеспечивает хорошее качество изображения при уровнях ISO-6400.

    Имея камеру с хорошим IQ при более высоких значениях ISO, вы можете позволить себе роскошь оптимизировать две другие переменные, определяющие экспозицию.Настройки выдержки и диафрагмы обеспечивают более художественный контроль над вашими изображениями, чем ISO, который на самом деле влияет только на качество изображения на ваших фотографиях.

    Итог: более высокие настройки ISO ухудшают качество изображения, поэтому целью является поддержание низких значений ISO. Сочетание высокого разрешения (высокого мегапикселя) и небольшого размера сенсора приводит к ухудшению качества изображения при высоких значениях ISO, поэтому для решения этих проблем выбирайте светосильные объективы и большие сенсоры камеры.

    Ручной режим экспозиции

    В то время как современные цифровые камеры довольно хорошо справляются со съемкой фотографий в различных режимах автоматической экспозиции, требующих минимального вмешательства пользователя, гораздо важнее понять основные принципы использования камеры вручную, и эта статья, надеюсь, поможет. чтобы улучшить ваше понимание и знание этих важных принципов.

     Вы получите огромное удовлетворение, узнав, когда, как и почему вам нужно скомпрометировать эти переменные экспозиции для достижения желаемого конечного результата, а также зная, что вы берете под свой контроль все аспекты своей фотографии.

    Чтобы научиться оптимизировать настройки экспозиции для различных фотографических ситуаций, нужно время, усилия и практика… так что беритесь за дело и приступайте к съемке!

    В следующей статье я опишу, какие настройки использовать и как управлять цифровым фотоаппаратом в ручном режиме для ночной фотосъемки.Увидимся там!

    • Ночная фотография

      Как настроить и управлять камерой вручную для ночной фотосъемки

      Энтони Джеймс

    Диафрагма и скорость затвора — фотографирование ювелирных изделий в ручном режиме

    В этом посте мы объясняем, как использовать диафрагму и выдержку при фотографировании украшений в ручном режиме.

    Как организован этот пост?

    • Что такое скорость затвора – проиллюстрировано примерами
    • Что такое апертура – ​​проиллюстрировано примерами
    • Как диафрагма и выдержка взаимодействуют в предметной фотографии

    Этот пост носит менее технический характер.Если вы владелец бизнеса, который только начинает использовать камеру с возможностью ручного управления, этот пост для вас.

    Что такое скорость затвора камеры?

    Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым. При нажатии затвор камеры открывается и пропускает свет для захвата изображения. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на ваш продукт. Скорость затвора измеряется в долях секунды.

    Таким образом, чтобы добавить больше света на изображение, вместо добавления дополнительного физического света вы можете в качестве альтернативы использовать длинную выдержку.Чем медленнее скорость затвора, тем ярче будет ваше изображение.

    Вот пример одного и того же изображения, снятого с разной выдержкой. Обратите внимание, что выдержки, указанные ниже, выражены в долях секунды, поэтому 1/10 секунды в 10 раз быстрее, чем 1 секунда. Как видно из изображений ниже, чем медленнее скорость, тем ярче становится изображение. На изображениях ниже все остальные настройки одинаковы, различается только скорость затвора.

    Обратите внимание, как изображение становится ярче при более длинных выдержках. Последнее изображение слишком яркое, поэтому в этом примере выдержка 1/2 секунды лучше всего подходит для этого украшения.

    Примечание. На изображениях ниже F14 — это диафрагма. Я объясню значение диафрагмы в следующем разделе ниже.

    Примечание: Настройки скорости затвора также используются для захвата движения. Например, видели ли вы изображение птицы, чьи крылья будто трепещут? Это результат снимка, сделанного с длинной выдержкой. Например, если вы установите скорость затвора на 1 секунду, ваша камера будет фиксировать все движения за эту секунду. Для ювелирных изделий и большинства стандартных фотосъемок товаров, когда ваши товары не двигаются, выдержка менее важна для движения.Он больше используется для увеличения или уменьшения света.

    Но что, если вы фотографируете серьги, висящие на подставке. Если вы нажмете, когда ваши серьги свисают, и вы используете длинную выдержку, движение будет отображаться как размытие на изображении.

    Что такое апертура камеры?

    Диафрагма — это параметр, который позволяет вам контролировать, какая часть вашего продукта будет четкой (и какая будет размытой). Диафрагма представлена ​​буквой «F», за которой следует число, например. F5, F14 и т.д.Чем выше число, тем больше глубина резкости, следовательно, большая часть изображения четкая.

    Что означает глубина резкости? Например, при фотографировании браслета под таким углом, как показано ниже, передняя часть браслета находится ближе к камере, чем задняя часть браслета. Расстояние между передней и задней частью изделия является глубиной. Низкое число, такое как F5, будет фокусироваться только на частях браслета, расположенных ближе к камере, в то время как большее число, например F25, будет фокусироваться на большей части браслета i.е. глубина фокуса или диапазон фокуса увеличиваются по мере увеличения числа.

    Вот установка.

    При фотосъемке товаров чаще всего требуется, чтобы все изображение было четким, чтобы покупатели могли видеть все детали. Однако бывают случаи, когда вы можете использовать размытие, чтобы сфокусироваться на уникальном или интересном аспекте продукта. Например, при фотографировании кольца с большим камнем, если вы хотите, чтобы фокус был на камне, то настройка диафрагмы на размытие задней части кольца придаст изображению приятный художественный эффект.

    Итак, если более высокая диафрагма дает большую глубину резкости, почему бы не всегда использовать большое число? Есть два предостережения относительно фотографирования с высокой диафрагмой.

    1. Чем выше число, тем меньше яркость. Глубина резкости больше, но изображение темнее. Вот пример изображения, снятого при F14 и F5. Обратите внимание, что при одинаковых выдержках изображение F5 получается ярче.

    Таким образом, чтобы отрегулировать яркость изображения F14, мне пришлось бы снимать с более длинной выдержкой.Вот пример сравнения изображения F14 с более длинной выдержкой. 1/2 сек. в 10 раз медленнее, чем 1/20 секунды, поэтому яркость резко возрастает.

    2. Чем выше число, тем ниже четкость. Общее изображение будет более четким при более высоком значении, таком как F25, но части изображения, четкие при F5, будут более четкими, чем при F25.

    Вот пример изображения на F25 v. F5. Я отрегулировал скорость затвора, чтобы яркость была похожей.

    • передняя и задняя части изображения F25 четкие, в то время как в F5 четкая только передняя часть. Смотрите синие стрелки, чтобы увидеть разницу.
    • однако, изображение F5 на больше ясно спереди. См. зеленые стрелки на маленьких камнях. Обратите внимание на разницу в четкости — мелкие камни более четкие на изображении F5, чем на F25.

    Итак, какие настройки следует использовать?

    Я обычно снимаю на F14 – на этой диафрагме разница в четкости с F5 минимальна.И как только я нахожу подходящую скорость затвора, я оставляю ее на всех моих фотографиях, снятых с одного и того же ракурса. Если вы меняете ракурс или снимаете разные типы продуктов, вам, возможно, придется регулировать выдержку, но я редко меняю диафрагму.

    Короче говоря, для предметной фотосъемки более медленная скорость затвора дает больше света. А более высокое число диафрагмы означает большую глубину резкости.

    Лучший способ понять это глубже — попробовать самому. Используйте любой браслет и попытайтесь воспроизвести образцы изображений выше.Сфотографируйте его с теми же настройками, что и выше, и посмотрите, как изменится изображение.

    Если у вас есть вопрос, пожалуйста, оставьте комментарий, и я отвечу.

    Как выбрать выдержку и диафрагму для съемки природы

    Обучение использованию трех компонентов треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) для получения правильной экспозиции часто является одной из первых вещей, которые мы осваиваем как начинающие фотографы-натуралисты. . Мы должны тщательно сбалансировать все три, чтобы в камеру попало ровно столько света, чтобы фотография была не слишком темной и не слишком светлой… но в самый раз.Однако правильная экспозиция — это лишь один из результатов выбора выдержки и диафрагмы. И выдержка, и диафрагма оказывают глубокое влияние на вашу фотографию природы, а не только на экспозицию. Использование их для создания творческих фотографий с намерением выделит ваши фотографии на фоне обычных моментальных снимков.

    СКИДКА 25% НА ОБУЧЕНИЯ ПО ФОКУСУ

    Узнайте, как справляться с трудными ситуациями фокусировки… узнайте о передовых методах и настройках камеры для четкой фокусировки… и не только.

    Скорость затвора

    Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, чтобы свет попадал на датчик. Помимо управления количеством света, скорость затвора также оказывает сильное влияние на воспринимаемое движение на ваших фотографиях. Медленная скорость затвора открыта в течение более длительного времени, что позволяет размыть все, что движется в кадре. И наоборот, очень короткая выдержка замораживает движение даже быстро движущегося объекта. Творческий выбор выдержки при съемке природы зависит от того, хотите ли вы показать движение с некоторой степенью размытия или хотите, чтобы движущийся объект был четким и неподвижным в кадре.Таким образом, выбор выдержки при движении — творческое решение.

    Следующее фото из Дымных гор прекрасно это демонстрирует. Я выбрал довольно длинную скорость затвора, чтобы вода, текущая по скале, немного размывалась, тем самым усиливая ощущение движения на изображении. Если бы я выбрал короткую выдержку, вода казалась бы застывшей и не было бы ощущения движения. На таких фотографиях природы я сначала выбираю выдержку, а затем балансирую диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

    Отражения в ручье Смоки-Маунтин. Джейн Палмер — 1/[email protected] f5.6

    Напротив, следующее изображение гагары во время чистящего взмаха крыла было получено с выдержкой 1/1600 секунды. Я наблюдал за гагарами в течение нескольких дней и мог предвидеть, когда они поднимутся из воды и начнут крутить головой. Я хотел запечатлеть капли воды, слетающие с их перьев. После нескольких пропущенных кадров с более длинной выдержкой я решил, что мне нужна выдержка 1/1600, чтобы заморозить капли воды.Я сбалансировал диафрагму и ISO, чтобы получить хорошую экспозицию, как всегда. Из-за выбранной мной скорости затвора полученная фотография рассказывает именно ту историю, которую я хотел рассказать.

    Прихорашивающееся поведение обыкновенной гагары — 1/[электронная почта защищена], ISO 1000, Джейн Палмер

    Эти два примера фотографий природы демонстрируют критическую концепцию творческого использования выдержки в вашей работе. Вы должны сначала определить, что вы хотите сказать своим изображением, а затем решить, какая выдержка требуется, чтобы рассказать эту историю.Вы по-прежнему должны помнить о балансе скорости затвора с диафрагмой и ISO для правильной экспозиции.

    Диафрагма

    Точно так же, как скорость затвора имеет двойную характеристику, контролирующую экспозицию и воспринимаемое движение, диафрагма также имеет две стороны своей медали. Мы знаем, что апертура — это размер отверстия в линзе, через которое свет попадает на сенсор. Очевидно, что большее отверстие (меньшее значение диафрагмы) пропускает больше света.

    Но, помимо влияния на экспозицию, выбор диафрагмы сильно влияет на глубину резкости и на то, какая часть изображения находится в фокусе.Крошечная апертура (большая диафрагма, такая как f16) обеспечивает большую глубину резкости; вы можете иметь все в фокусе от довольно близкого расстояния до вашей камеры до бесконечности. Напротив, большая диафрагма (небольшое число, например f2,8) приводит к малой глубине резкости. В зависимости от того, на чем вы фокусируетесь, большая часть изображения может оказаться не в фокусе.

    Итак, в зависимости от истории, которую вы хотите рассказать, выбор диафрагмы имеет решающее значение для съемки природы. Фактически, в моей работе решение об диафрагме обычно является первым выбором, который я делаю при определении правильной экспозиции.

    Когда я делаю широкоугольные фотографии природы, я обычно хочу, чтобы все было в фокусе. Это особенно верно, когда у меня есть сильный элемент переднего плана. Важно, чтобы элемент переднего плана был критически резким, а дальний фон — приемлемо резким. Я достиг этого, используя широкоугольный объектив, относительно небольшую апертуру и фокусируясь сразу за элементом переднего плана. Сначала я выбираю диафрагму, затем балансирую выдержку и ISO для экспозиции.

    Следующий снимок побережья Орегона — хороший тому пример.Мне нужно было, чтобы скала на переднем плане была в фокусе, а также дальние морские скалы. Выбор диафрагмы f14 дал мне необходимую глубину резкости, а также позволил использовать более длинную выдержку, что помогло сгладить отражение на песке.

    СКИДКА 25% НА ОБУЧЕНИЯ ПО ФОКУСУ

    Узнайте, как справляться с трудными ситуациями фокусировки… узнайте о передовых методах и настройках камеры для четкой фокусировки… и не только.

    Креативная фотосъемка отражений на мокром песке — 1/[email protected], ISO 100

    Бывают случаи, когда вы хотите выделить часть фотографии природы, но не обязательно, чтобы все было в фокусе.Поскольку наши глаза всегда обращают внимание на самую яркую и четкую часть фотографии, вы можете использовать этот факт, чтобы привлечь внимание к объекту и уменьшить фоновые отвлекающие факторы. Вы делаете это, выбирая диафрагму, которая позволяет только вашему объекту быть в фокусе.

    Для съемки дикой природы я часто использую диафрагму 2,8 или 4, чтобы лицо объекта было в фокусе, а фон полностью не в фокусе. Когда я фотографирую колибри, я хочу, чтобы фон был не в фокусе, чтобы привлечь внимание к четко сфокусированной птице. В дополнение к выбору диафрагмы, которая размывает фон (в данном случае f8), я также удостоверяюсь, что фон находится достаточно далеко от объекта, чтобы он был довольно размытым. Я не мог использовать диафрагму f4 на колибри, потому что они двигаются слишком хаотично, и мне нужна дополнительная глубина резкости, чтобы обеспечить четкость взгляда на птицу.

    Джейн Палмер установила диафрагму на F8 для дополнительной глубины резкости — 1/[email protected], ISO 100 с несколькими вспышками

    Собираем все вместе

    При выборе экспозиции камеры для съемки природы помните, что скорость затвора и диафрагма определяют гораздо больше, чем просто количество света, попадающего в камеру.Конечно, вы должны получить правильную экспозицию, чтобы избежать пересветов. Но помимо этого, помните о вторичных эффектах выдержки и диафрагмы и используйте эту информацию творчески, чтобы рассказать свою собственную историю с помощью фотографии.

    Как только вы поймете основы треугольника экспозиции и сможете сделать фотографию природы с правильной экспозицией, вы будете готовы выйти за рамки простого «правильного изображения». Вы готовы использовать настройки камеры, чтобы «нарисовать» изображение, которое четко передает ваше сообщение зрителю.

    Итак, в следующий раз, когда будете готовить кадр, не забудьте творчески подойти к выбору выдержки и диафрагмы. Они могут добавить столь необходимый творческий подход к вашей фотографии природы, чем просто экспозиция!

    Об авторе Джейн Палмер

    Джейн Палмер делит свое время между работой медсестрой-анестезиологом и пейзажным и подводным фотографом. Страсть к природе и животным на протяжении всей жизни побудила ее проводить больше времени на открытом воздухе со своей камерой, наблюдая за поведением животных и фотографируя их в действии.Она увлекается подводным фотографом уже 10 лет и недавно начала преподавать фотографию. Она часто проводит погружения в экзотические места и помогает дайверам, которые хотят больше узнать о подводной фотографии. В настоящее время Джейн живет в Сент-Луисе, штат Миссури, со своим мужем, который также любит подводное плавание. Большой опыт Джейн в Lightroom и Photoshop позволяет ей помогать своим подводным ученикам получать максимальную отдачу от своих изображений. Так что, путешествует ли она по Смоки или занимается подводным плаванием на Филиппинах, вы можете быть уверены, что у Джейн есть камера, чтобы запечатлеть красоту, которую дарит нам природа.

    M Установка выдержки и диафрагмы вручную

    Режим съемкиM

    Вы можете вручную установить выдержку и диафрагму для съемки изображений.

    • При нажатии кнопки спуска затвора наполовину на ЖК-мониторе отображается разница между стандартной экспозицией* и выбранной экспозицией. Если разница превышает ±2 ступени, «-2» или «+2» отображаются красным цветом.

    * Стандартные уровни экспозиции рассчитываются путем измерения освещенности в соответствии с текущим выбранным режимом замера.кнопку, затем отрегулируйте значение с помощью кнопки + или +.

    • Если увеличение регулируется после установки этих значений, значение диафрагмы может измениться в соответствии с положением увеличения.

    • Яркость ЖК-монитора соответствует выбранным значениям выдержки и диафрагмы.

    При выборе короткой скорости затвора или съемке объекта в темном месте изображение всегда будет ярким, если для вспышки установлено значение HE3 (вспышка включена, подавление эффекта красных глаз) или H (вспышка включена).

    • Корреляцию между значением диафрагмы и скоростью затвора см. на стр. 42.PTv AvM

    Рамка автофокусировки указывает область композиции, на которой фокусируется камера. Рамку автофокусировки можно установить следующими способами.

    ЖК-монитор

    Выбор меню

    Пояснение

    □ □ □ □ □ □ □ □ □

    АиАФ

    Фотокамера автоматически выбирает одну из 9 рамок автофокусировки для фокусировки в соответствии с условиями съемки.

    □ □ □ □ □ □ □ □ □

    Центр

    Фотокамера фокусируется с помощью центральной рамки автофокусировки. Это удобно для того, чтобы убедиться, что фокус находится именно там, где вы хотите.

    (ручная настройка)

    Диск режимов: P/Tv/Av/M Вы можете вручную переместить рамку автофокусировки в желаемое положение. Это удобно для точной фокусировки на выбранном объекте и получения желаемой композиции.[Зона AF] »[AiAF]/[Центр]/[FlexiZone].

    См. Меню и настройки (стр. 23).

    ► Фокус фиксируется на центральной рамке автофокусировки при использовании цифрового зума.

    ► [FlexiZone] нельзя выбрать, когда ЖК-монитор выключен.

    ► Рамка автофокусировки появляется следующим образом (когда включен ЖК-монитор), когда кнопка спуска затвора нажата наполовину.

    — зеленый: подготовка к съемке завершена.

    — желтый: трудности с фокусировкой*

    * Не будет отображаться, если для рамки автофокусировки установлено значение [AiAF],

    Выбор рамки автофокусировки вручную (при выборе [FlexiZone])

    1

    Включить ЖК-монитор

    2

    Несколько раз нажмите кнопку S, пока рамка автофокусировки не станет зеленой.

    • В зависимости от режима съемки вы можете переключаться между следующими параметрами настройки, нажимая кнопку H.

    Р

    Компенсация экспозиции/рамка автофокусировки

    Телевизор

    Скорость затвора/Компенсация экспозиции/Зона автофокусировки

    Ав

    Значение диафрагмы/компенсация экспозиции/рамка автофокусировки

    М

    Выдержка/значение диафрагмы/рамка автофокусировки

    3

    С помощью кнопки * или * переместите рамку автофокусировки в нужное положение и нажмите кнопку g.

    • Если удерживать нажатой кнопку Q, рамка автофокусировки вернется в исходное положение (в центр) (в то же время параметры настройки переключатся, как показано в таблице выше).

    • Когда в качестве режима замера освещенности выбран [Точка AE], вы можете использовать выбранную рамку автофокусировки в качестве точки AE (стр. 53).

    • Невозможно выбрать при использовании ручной фокусировки (стр.48).

    Продолжить чтение здесь: Съемка трудно сфокусированных объектов Блокировка фокуса Блокировка автофокуса Ручная фокусировка

    Была ли эта статья полезной?

    2.2: Выдержка и диафрагма

    1. Последнее обновление
    2. Сохранить как PDF
    1. Основные сведения
    2. Исследуйте
    3. Запишите свои выводы
    4. Ссылки

    Этот урок поможет вам понять Скорость затвора и диафрагма и как они связаны. Начните с объяснений в разделе «Основы», чтобы лучше понять. Затем углубите свое обучение с помощью дополнительных онлайн-ресурсов в Explore. Дополнительные онлайн-ресурсы необходимы для понимания скорости затвора и диафрагмы! Когда вы отвечаете на вопросы и подсказки в разделе «Запишите свои выводы», обязательно включите информацию, которую вы узнали из дополнительных онлайн-ресурсов.

    Получите основы

    Выдержка и диафрагма — два из трех основных элементов фотографии, которые часто называют треугольником экспозиции.Третий — это ISO, мера того, насколько чувствителен сенсор вашей камеры к свету. Термин ISO происходит от пленочной фотографии. Пленка имеет рейтинг ISO, который указывает на чувствительность к свету. Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность. Чем выше ISO, тем выше чувствительность. Цифровые камеры не используют пленку, но некоторые цифровые камеры имеют настройки ISO, которые имитируют рейтинги ISO пленки. В этом базовом курсе вы сосредоточитесь на выдержке и диафрагме.

    Скорость затвора — это как раз то, как быстро открывается и затем закрывается затвор камеры при фотосъемке.Чем дольше открыт затвор, тем больше света он пропускает, что лучше при слабом освещении. Однако более длинные выдержки могут привести к размытости изображений из-за случайного перемещения камеры. Более короткие выдержки хороши для съемки движущихся объектов. Однако будьте осторожны. Более короткие выдержки уменьшают количество света, попадающего в объектив, и лучше работают при ярком освещении.

    Диафрагма — это отверстие в объективе камеры, которое можно увеличить или уменьшить, чтобы пропускать больше или меньше света через объектив.Диафрагма измеряется в диафрагмах.

    От того, насколько открыта или закрыта диафрагма, зависит глубина резкости, отображаемая на изображении. Глубина резкости — это то, насколько сфокусировано изображение спереди назад. Широко открытая диафрагма приводит к малой глубине резкости. Примером малой глубины резкости является изображение насекомого, которое находится в фокусе, но фон размыт. Закрытая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости. Примером большой глубины резкости является пейзаж, в котором все, от переднего до заднего плана, находится в фокусе.


    Запишите свои выводы
    • Когда бы вы использовали более длинную скорость затвора?
    • Когда бы вы использовали более короткую выдержку?
    • Опишите результирующую глубину резкости при использовании широко открытой диафрагмы.
    • Опишите результирующую глубину резкости при использовании малой диафрагмы.
    .

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.