Выдержка в фотоаппарате nikon: Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием.
В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки.
Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.
Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
— стоящий человек — от 1/60 с и короче;
— медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
— бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
— быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм.
Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
на выдержке 1/160 с.
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВЫДЕРЖКУ В РЕЖИМАХ А И P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой.
Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. Объектив без оптической стабилизации
На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛИННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ И ИЗБЕЖАТЬ «ШЕВЕЛЁНКИ»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим.
При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ СМАЗАННЫХ КАДРОВ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
— Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400 Выдержка в видоискателе Nikon D3400
— Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.
Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с,
чтобы застраховать себя от смаза.
— Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.
— Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.
— Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.
Автор: Константин Воронов
Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola.
net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.
Читайте также:
Съёмка животных зимой
Студийная съёмка с проектором
Метки: nikon, обучение фотографии, я — фотограф
Ваш основной справочник по воздействию
Ваш основной справочник по воздействиюДобро пожаловать в школу Nikon. Официальные образовательные эксперты Nikon помогут вам получить максимальную отдачу от вашей камеры и объективов Nikon
СОВЕТЫ И AMP; СОВЕТЫ
Хотите, чтобы каждый снимок был точным? Сосредоточьтесь на этих экспертных советах от руководителя школы Nikon Нила Фримана.
Чтобы создать фотографическое изображение, мы подвергаем светочувствительную подложку (ранее пленку, а теперь датчик вашей цифровой камеры) контролируемому уровню освещения. Хорошая экспозиция подразумевает обеспечение сбалансированного количества света, попадающего на матрицу для каждого изображения. Проблема заключается в том, что уровни освещенности варьируются и часто меняются непредсказуемо, если только вы не снимаете в контролируемой студийной среде.
В этом школьном руководстве Nikon мы рассмотрим все факторы, влияющие на создание превосходной экспозиции для любой ситуации съемки, начиная с трех основных элементов управления. Независимо от того, какая у вас камера — D3500, Z 7II или D6 — вы используете одни и те же три элемента управления для определения экспозиции на вашем изображении. Вместе они иногда называются треугольником экспозиции.
1. Время экспозиции или скорость затвора определяют продолжительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу. Чем длиннее (то есть медленнее) выдержка, тем больше света получает сенсор; чем короче (то есть быстрее) выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.
2. Выбранная диафрагма также повлияет на количество света, попадающего на матрицу. Большая диафрагма (меньшее число f), например f/1,8, пропускает много света, но приводит к малой глубине резкости. Меньшие значения диафрагмы (более высокие числа f), такие как f/11, пропускают меньше света, но дают большую глубину резкости.
3. ISO — это третья регулировка баланса света. Когда вы меняете ISO, вы меняете усиление отношения сигнал/шум на сенсоре. Простыми словами? Сенсор становится более или менее чувствительным к свету. При более низких значениях ISO матрица менее чувствительна, но обычно дает изображения наилучшего качества, поскольку часто это базовые («исходные») настройки ISO, на которые камера рассчитана. Чем выше значение ISO, тем более чувствительной к свету становится матрица, но качество изображения, как правило, ниже, особенно когда вы переходите в расширяемый диапазон ISO.
В зависимости от режима съемки ваша первоначальная цель — установить экспонометр «в середину». Если вы снимаете в режиме «Программа», «Приоритет диафрагмы» или «Приоритет выдержки» или у вас включена функция «Авто ISO», это должно происходить автоматически (если вы не работаете в экстремальных условиях освещения), и полоса экспозиции не будет отображаться, потому что все работает, как задумано. .
Однако, если вы используете ручной режим и устанавливаете ISO вручную, вам придется сбалансировать творческий выбор выдержки, диафрагмы и ISO с необходимостью сбалансировать экспонометр.
То, как вы подходите к этому, зависит от объекта, который вы фотографируете. Автоматический ISO с ручным режимом — хорошее решение — он позволяет вам установить верхний предел ISO, с которым вам удобно работать, а затем, пока вы выбираете выдержку и диафрагму, камера автоматически настраивает ISO до этого потолка.
Теперь, когда установлены выдержка, диафрагма и ISO, система замера оценит свет, попадающий в камеру, и поможет вам добиться сбалансированной экспозиции в большинстве ситуаций. Одним из основных преимуществ беззеркальной камеры является то, что вы видите экспозицию в режиме реального времени через электронный видоискатель (EVF) или на экране монитора.
Сделав снимок, просмотрите его на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе, чтобы узнать, нравится ли вам результат. Вы также можете использовать отображение гистограммы, чтобы проверить точность экспозиции, но помните, что вы будете редактировать гистограмму вашего эскиза JPEG на экране, а не гистограмму данных RAW (с более широким динамическим диапазоном).
После того, как вы научитесь балансировать экспозицию на каждом снимке, пришло время поэкспериментировать с творческим подходом и преднамеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения с компенсацией экспозиции, чтобы развить свой фотографический стиль.
© Нил Фриман
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗНАНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ
Задний диск управления цифровых зеркальных фотокамер Nikon и фотокамер серии Z устанавливает выдержку. В зависимости от вашей камеры у вас есть диапазон от 1/8000 с до 30 дюймов (секунд) для максимального контроля движения и экспозиции на изображении. На D780, D6, Z 6 и Z 7 II вы можете перейти на 900 секунд в ручном режиме с использованием параметра «Увеличенная скорость затвора» в меню пользовательских настроек.
Диафрагма
Управляется передним диском управления, если он есть на вашей камере.
При съемке в режиме приоритета диафрагмы на фотокамеры серий D3400, D3500 или D5500, D5600 используйте задний диск управления для управления диафрагмой. В ручном режиме на камерах D3400, D3500 или D5500, D5600 выдержка устанавливается задним диском управления. Управление диафрагмой также находится на том же диске, но вам нужно одновременно удерживать кнопку компенсации экспозиции, чтобы получить к нему доступ.
ISO
На большинстве камер это устанавливается удерживанием кнопки ISO и вращением заднего диска управления. Поворот переднего диска управления, удерживая кнопку ISO, — это быстрый способ активировать Auto ISO. Если у вас нет кнопки ISO, используйте меню фотосъемки (символ камеры) или меню «i», чтобы вместо этого установить ISO.
Меню пользовательской настройки «b»
В меню «Замер/Экспозиция» убедитесь, что «Шаги EV для управления экспозицией» установлены на 1/3. При этом выбираются шаги, используемые при настройке выдержки, диафрагмы и брекетинга с шагом 0,3 EV, что позволяет более точно управлять экспозицией.
Блокировка экспозиции
При использовании цифровой зеркальной фотокамеры вам может понадобиться кадрировать объект вне зоны фокусировки видоискателя. Для этого нажмите и удерживайте кнопку блокировки автоматической экспозиции (AE-L / AF-L), наполовину нажав кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать значение экспозиции в сцене. Теперь вы можете перемещать камеру, чтобы изменить композицию. Убедитесь, что вы перемещаете камеру параллельно объекту, чтобы не влиять на глубину резкости.
Отображение гистограммы в реальном времени
В большинстве цифровых зеркальных камер в режиме Live View вы можете увидеть гистограмму в реальном времени, многократно нажимая кнопку «i». На камере серии Z нажмите кнопку DISP, чтобы перемещаться по различным дисплеям, пока не дойдете до гистограммы, которую можно отобразить на мониторе или в электронном видоискателе.
Гистограмма изображения
Чтобы отобразить гистограмму только что снятого изображения, перейдите в меню «Воспроизведение» и выберите «Параметры отображения во время воспроизведения».
Компенсация экспозиции
Используйте для точной настройки экспозиции в режимах «Программа», «Апертура» и «Приоритет выдержки». Он работает только в ручном режиме, если для Auto ISO установлено значение On. Удерживая нажатой кнопку компенсации экспозиции, поверните задний диск управления, чтобы изменить компенсацию, применяемую к изображению.
АКТИВНОЕ Д ОСВЕЩЕНИЕ
1. Active D Lighting расшифровывается как Active Dynamic Lighting и находится в меню фотосъемки (символ камеры). Он используется, когда у вас есть высококонтрастная сцена и вы хотите, чтобы камера сбалансировала экспозицию между тенями и светлыми участками.
2. В зависимости от вашей камеры, вы, как правило, можете выбрать только «Вкл.» или «Выкл.», хотя некоторые камеры имеют ряд настроек, таких как «Авто», «Низкий», «Нормальный», «Высокий» и «Сверхвысокий». Активное освещение «D» поднимает тени и восстанавливает светлые участки экспозиции. Установка Авто, Низкий или Нормальный окажет лишь незначительное влияние на ваше изображение.
3. Использование настроек High или Extra High приведет к гораздо большему изменению экспозиции вашего изображения, если вы фотографируете высококонтрастную сцену. На некоторых изображениях это может почти иметь эффект использования градуированного фильтра нейтральной плотности, чтобы помочь сохранить блики на небе.
ЭКСПОЗИЦИЯ СПРАВА
1. Чтобы получить наиболее технически правильную экспозицию с максимальной детализацией сенсора, экспонируйте вправо (ETTR). Этот метод основан на том факте, что датчики камеры собирают больше информации в светах (в правой части гистограммы), чем в тенях (в левой части).
2. При съемке с ETTR цель состоит в том, чтобы сместить гистограмму примерно на 60-80% в сторону светлых участков без обрезки каких-либо деталей. Это, вероятно, означает, что вам придется немного переэкспонировать изображение до +1 EV, хотя это зависит от объекта съемки.
3. Используйте гистограмму в режиме Live View или через экран монитора на вашей серии Z, когда вы устанавливаете экспозицию для своего изображения, чтобы оценить, насколько далеко вы можете раздвинуть гистограмму для данной сцены. ETTR не подходит для каждого изображения, которое вы снимаете.
4. Возможно, вам придется уменьшить экспозицию при постобработке, чтобы получить менее яркое изображение. ETTR дает больше деталей в финальном изображении, чем в недоэкспонированном изображении, которое было поднято до правильной экспозиции (поскольку поднятие приводит к большему шуму).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕКЕТИНГА ЭКСПОЗИЦИИ
Не уверены, какая экспозиция будет правильной? Используйте брекетинг экспозиции, чтобы узнать.
Его можно применить к любому объекту, но наилучшие результаты вы получите, если будете снимать что-то с широким диапазоном цветов и оттенков. Статические сцены также предпочтительнее, так как любое движение означает, что изображения нельзя использовать для смешивания экспозиции при постобработке, так как это даст «двоение» на конечном изображении. Таким образом, хотя можно использовать брекетинг экспозиции, держа камеру в руках, штатив защитит от движения, особенно при длинных выдержках, а также поможет убедиться, что каждый кадр кадрирован одинаково.
• На большинстве цифровых зеркальных фотокамер Nikon имеется кнопка BKT. Удерживая эту кнопку, поверните задний диск управления, чтобы установить количество снимков в последовательности. Это может варьироваться от 3 до 9, в зависимости от вашей камеры. Использование 3F или 5F может дать хорошие результаты.
• Удерживая кнопку BKT нажатой, используйте передний диск управления, чтобы установить приращение EV между каждым изображением.
Это может быть что угодно от 1/3 EV до 2 EV. Некоторые камеры также позволяют устанавливать положительную последовательность экспозиции для более ярких изображений или отрицательную последовательность для более темных изображений. Если у вас нет кнопки BKT, вы можете выполнить «брекетинг», установив значения компенсации экспозиции для каждого снимка. Брекетинг экспозиции на камерах серии Z находится в меню фотосъемки в разделе «Автобрекетинг».
• Теперь, когда вы сняли последовательность изображений с брекетингом, проверьте результаты, чтобы увидеть разницу между экспозициями брекетинга — хотя вы сможете увидеть еще больше деталей в тенях и светах, когда будете проверять их на экране компьютера.
• Самая важная часть брекетинга экспозиции — убедиться, что вы установили его обратно на 0F после того, как закончили съемку, иначе камера будет продолжать брекетинг экспозиции для всего, что вы снимаете.
За последние годы технологии датчиков камер прошли долгий путь. На D850 или Z 7 II вы можете получить динамический диапазон от -5 EV до + 3 EV, поэтому вы можете взять файл RAW и создать последовательность с брекетингом из этого одного изображения при постобработке.
Это может быть лучшим вариантом, чем съемка последовательности в камере, которая позволит двигаться в изображении.
Другим применением брекетинга экспозиции является фотография HDR (высокий динамический диапазон) или смешивание экспозиции нескольких изображений в постобработке. Опять же, если у вас есть хорошая камера с широким динамическим диапазоном, эти методы больше не нужны, поскольку вы можете использовать ползунки теней и светлых областей в пакетах программного редактирования для создания HDR-изображения из одного файла RAW.
СТОПЫ ОТ ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ (EV)
• «Стопы» и «EV» — это два способа описания света, используемого для расчета настроек экспозиции. Фотографы часто говорят об увеличении или уменьшении экспозиции стопом. В последнее время термин EV (значение экспозиции) также получил известность. Ссылка на любой из них в порядке.
• EV представляет различные комбинации выдержки, диафрагмы и значения ISO, составляющие настройку экспозиции изображения.
Например, выдержка 1/125 с при f/5,6 или 1/1250 с при f/1,8 обеспечит сбалансированную экспозицию при ISO 100 с одинаковым количеством света, попадающим на сенсор камеры.
• Когда вы используете компенсацию экспозиции или брекетинг экспозиции и компенсацию экспозиции вспышки, EV используется для изменения экспозиции между двумя или более изображениями. Изменение на 1 EV (один стоп) удваивает или уменьшает вдвое количество допустимого света, в зависимости от того, добавляете ли вы положительную или отрицательную компенсацию экспозиции. Это имеет большое значение для экспозиции вашего окончательного изображения.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕКЦИЮ ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИ СЪЕМКЕ
1. Кнопка компенсации экспозиции Находится в верхней части камеры. На камерах серий D3xxx и D5xxx вы также можете использовать меню «i» и мультиселектор для установки компенсации экспозиции.
2. Режимы съемки Компенсация экспозиции работает только в автоматическом режиме, с приоритетом выдержки и приоритетом диафрагмы.
Если вы находитесь в ручном режиме, компенсация экспозиции работает, только если для параметра Auto ISO установлено значение ON.
3. Настройки дисплея Удерживая кнопку компенсации экспозиции и вращая задний диск управления, теперь изменения будут отображаться на верхнем ЖК-дисплее или заднем мониторе, в зависимости от того, какая у вас камера.
4. Значения компенсации Вы можете добавить компенсацию в 1/3 ступени EV. У вас есть диапазон от -5 EV до +3 EV, который позволит вам сбалансировать экспозицию в большинстве ситуаций.
5. Тонкая настройка Установив уровень компенсации, сделайте снимок и просмотрите его. Измените уровни компенсации экспозиции, если вам нужно точно настроить экспозицию, чтобы получить идеальный уровень.
6. Сброс на ноль Когда вы закончили фотографировать сцену, не забудьте сбросить значение компенсации экспозиции обратно на 0, иначе оно будет применяться ко всем другим снятым вами изображениям.
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОТИВ ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Каждый раз, когда мы снимаем, мы стремимся к правильной технической экспозиции наших изображений.
С камерами Nikon этого легко добиться для подавляющего большинства изображений. Однако фотография – это творческая тема. Ваш личный стиль съемки также важен, поэтому иногда не иметь «технически» правильной экспозиции и стремиться к «творческой» экспозиции — это нормально, если вы получите изображение, которое хотите.
Возможно, вы предпочитаете более атмосферные изображения в неброских тонах с более насыщенными цветами. Это означает, что технически вы недоэкспонируете свое изображение, но получаете правильную «творческую» экспозицию для своего снимка. И наоборот, если вам нравятся более яркие изображения с высоким ключом, вы технически переэкспонируете свои изображения, возможно, на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы получить желаемый творческий вид. Разным предметам подходят разные подходы.
Если у вас есть камера Nikon с сюжетными режимами, например D5600, некоторые из них предназначены для преднамеренного создания эффекта низких или высоких тонов без применения компенсации экспозиции.
Например, режимы «пляж» или «снег» сохраняют легкое и яркое ощущение прибрежной или заснеженной местности. С другой стороны, режимы заката и силуэта создают глубокие, интенсивные цвета.
Хотите читать в автономном режиме?
Теперь вы можете загрузить PDF-версию этой статьи с советами и советами, чтобы читать ее в автономном режиме и распечатывать.
Обзор Nikon J1 – Экспозиция
Параметры экспозиции Nikon J1
Nikon J1 предлагает почти те же параметры экспозиции, что и в традиционной зеркальной фотокамере, плюс несколько специальных опций Nikon. Доступные режимы экспозиции включают программную автоэкспозицию, ручной режим, режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, а электронный затвор J1 обеспечивает необычно широкий диапазон выдержек от 1/16 000 до 30 секунд, а также настройку ручной выдержки для более длительных выдержек. К сожалению, этот электронный затвор также означает, что скорость x-синхронизации для фотосъемки со вспышкой составляет всего 1/60 секунды.
Полностью автоматический режим под названием Smart Photo Selector позволяет распознавать сцены и позволяет камере контролировать почти все функции, чтобы добиться оптимальных результатов в самых разных условиях. Затем он буферизует до 20 кадров, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину, затем оценивает результаты с точки зрения размытия, композиции и моргания объектов и сохраняет пять лучших кадров. В этом режиме фотографу недоступны даже базовые параметры, такие как компенсация экспозиции. Необычно для камеры, предназначенной для потребителей, Nikon J1 не предлагает никаких режимов сцены с прямым выбором, хотя она обеспечивает функцию автоматического выбора сцены, которая может автоматически выбирать один из пяти типов сцены. Существует также необычный режим моментального снимка движения, который захватывает как замедленное немое кино, так и неподвижное изображение, а затем воспроизводит их последовательно с музыкальным сопровождением в камере. См. страницу Операция для более подробной информации.
Несмотря на то, что в режиме записи нет функции гистограммы, чтобы помочь вам оценить экспозицию, Nikon J1 предлагает индикатор экспозиции вдоль правой стороны ЖК-дисплея, когда камера находится в ручном режиме экспозиции. Это показывает, насколько, по мнению камеры, изображение будет переэкспонировано или недоэкспонировано в диапазоне +/-2,0 EV в зависимости от выбранных вами настроек, чтобы помочь вам найти наилучшую экспозицию для объекта. (За пределами диапазона 2,0EV появляется стрелка, подчеркивающая, что предел системы замера был достигнут.) Индикатор экспозиции позволяет достаточно легко получить подходящую экспозицию, даже если камера не пытается имитировать уровень экспозиции на ЖК-дисплее. панели в ручном режиме.
Распознавание лиц Nikon J1
Камера Nikon J1 включает функцию распознавания лиц, позволяющую определять положение объектов в кадре изображения. Эта информация учитывается при определении нескольких переменных экспозиции — фокусировки, экспозиции и баланса белого.
Одновременно можно обнаружить до пяти лиц и учесть их местоположение, но J1 не идет так далеко, как некоторые камеры, которые пытаются различать взрослых и детей, распознавать конкретных людей и не могут срабатывать затвор, когда ваш объект улыбается. или определить, моргнул ли кто-нибудь в момент воздействия.
То, что может сделать — и это, возможно, более полезная экономия времени — это помочь вам быстрее найти объекты в режиме воспроизведения при просмотре увеличенных изображений. Если вы сначала установите желаемое масштабирование при воспроизведении, просто поверните многофункциональный диск, чтобы мгновенно переключаться между местоположениями до пяти обнаруженных лиц в кадре изображения, сохраняя при этом текущий уровень масштабирования. Мы обнаружили, что это отличный способ быстро просмотреть фотографии, чтобы убедиться, что все сфокусированы и экспонированы правильно, а выражения лиц в порядке, хотя для больших групповых портретов было бы неплохо, если бы функция могла распознавать более пяти лиц на каждом изображении.
.
Диапазон ISO Nikon J1
Чувствительность ISO находится в диапазоне от 100 до 3200 эквивалентов плюс положение Hi-1 (ISO 6400) и регулируется в меню съемки с шагом в один шаг во всех режимах, кроме Smart Photo Selector и Scene Auto. Селектор режимов или когда режим движения установлен на электронный (Hi).
Также доступны три режима Auto ISO, даже при съемке с полностью ручной экспозицией. Три режима отличаются только максимальным пределом чувствительности, который может быть ограничен эквивалентами ISO 400, 800 или 3200. (Во всех случаях чувствительность Auto ISO также будет находиться в диапазоне от базового предела чувствительности ISO 100 для J1.)
Nikon J1 Noise Reduction
Nikon J1 предлагает только два варианта шумоподавления при высоких значениях ISO, ни один из которых не позволяет полностью отключить эту функцию. По умолчанию параметр High ISO NR полностью оставлен под контролем камеры, но если требуется максимальная детализация изображения (или вы предпочитаете выполнять фильтрацию шума при постобработке), также доступна опция «Выкл.
». Однако, несмотря на название, он не отключает функцию полностью, а просто отключает ее при более низкой чувствительности. При более высокой чувствительности — Nikon не указывает точку отсечки — J1 будет выполнять шумоподавление для высоких ISO, даже если для этого параметра установлено значение «Выкл.».
Для вычитания темных кадров при съемке с выдержкой в одну секунду или дольше доступна отдельная настройка включения/выключения шумоподавления при длительной выдержке. Если эта функция включена, время экспозиции для каждого снимка увеличивается в 1,5–2 раза, что позволяет зафиксировать вторую экспозицию темного кадра с закрытым затвором. В отличие от функции High ISO NR, когда для Long Exposure NR установлено значение Off, она полностью отключается.
Nikon J1 Picture Control
Компания Nikon стандартизировала свою систему управления снимками, чтобы можно было точно настроить параметры резкости, контрастности, яркости, насыщенности и оттенка камеры и перенести их на другие камеры Nikon, поддерживающие эту систему.
D3 была первой камерой, совместимой с этой опцией, и с тех пор все камеры Nikon со сменными объективами, включая J1, следуют этому стандарту. Nikon J1 имеет шесть предустановок: «Стандартный», «Нейтральный», «Яркий», «Монохромный», «Портрет» и «Пейзаж», и на основе существующих предустановок можно создать до девяти пользовательских предустановок. Резкость можно отрегулировать за десять шагов вместе с настройкой «Авто»; контрастность и насыщенность можно отрегулировать в семь шагов или определить автоматически, а для оттенка есть семиступенчатая регулировка без автоматического режима. Яркость регулируется в три этапа и не влияет на экспозицию. Существует также пятиступенчатая настройка «Быстрая настройка», которая усиливает или приглушает комбинированный эффект без необходимости индивидуальной настройки каждого ползунка. Когда выбран режим Monochrome Picture Control, Hue и Saturation заменяются эффектами фильтра и тонированием соответственно. Эффекты фильтра предлагают настройки «Выкл.», «Желтый», «Оранжевый», «Красный» и «Зеленый», в то время как «Тонирование» предлагает настройки «Черно-белый», «Сепия», «Цианотипия», «Красный», «Желтый», «Зеленый», «Сине-зеленый», «Синий», «Пурпурно-синий» и «Красно-фиолетовый», причем каждая из цветных настроек предлагает семь настроек.
этапы регулировки.
Конечно, Nikon J1 также предлагает настройки sRGB и Adobe RGB в отдельной опции «Цветовое пространство», расположенной в меню «Съемка».
Варианты баланса белого для Nikon J1
Режимы баланса белого на Nikon J1 включают автоматический режим, лампу накаливания, флуоресцентный свет, прямой солнечный свет, вспышку, облачно и тень. Также предлагается предустановленная ручная настройка баланса белого для установки баланса белого с белой или серой карты. Запатентованная внешняя вспышка J1 может использоваться при определении пользовательского баланса белого, а эффект изменений настроек баланса белого отображается в режиме реального времени на ЖК-мониторе.
Во всех режимах баланса белого, кроме ручной настройки, можно точно настроить цвет, нажав клавишу со стрелкой вправо в меню баланса белого. Затем вам будет представлено меню, позволяющее раздельно регулировать янтарный/синий и зеленый/пурпурный цвета в диапазоне от -6 до +6 произвольных единиц.
Ручная настройка баланса белого устанавливается путем выбора «Ручная настройка» в меню баланса белого, затем наведения камеры на нейтральную белую или серую карту при освещении, в котором вы будете снимать, заполнения кадра эталонной целью, затем нажатия кнопки Кнопка затвора.
Опции замера экспозиции Nikon J1
Камера Nikon J1 предлагает три режима замера экспозиции, которые можно выбрать с помощью параметра «Замер экспозиции» в меню «Съемка»: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Все три режима работают с данными с CMOS-датчика изображения камеры. Режим матричного замера по умолчанию делит все изображение на неопределенное количество сегментов и сравнивает их для определения экспозиции. Центрально-взвешенный отдает предпочтение кругу диаметром 4,5 мм в центре изображения при чтении всего кадра. Точечный замер полезен для высококонтрастных объектов, поскольку он основывает показания экспозиции на маленьком круге диаметром 2 мм в самом центре изображения, позволяя вам установить экспозицию на основе небольшой части вашего объекта.
По умолчанию полунажатие кнопки спуска затвора блокирует фокус, но не экспозицию, в то время как кнопка AE-L/AF-L (стрелка вверх на мультиселекторе) блокирует и фокус, и экспозицию. С помощью параметра в меню «Настройка» вы можете настроить это поведение так, чтобы J1 блокировал показания экспозиции, наполовину нажав кнопку спуска затвора. Вы также можете отдельно настроить кнопку AE-L/AF-L для блокировки только экспозиции или только фокусировки.
Компенсация экспозиции Nikon J1
Регулировка компенсации экспозиции Nikon J1 доступна только в режимах программной и приоритетной съемки и увеличивает или уменьшает общую экспозицию от -3 до +3 значений экспозиции (EV) с шагом в одну треть ступени. . Как и баланс белого, эффект компенсации экспозиции моделируется в предварительном просмотре. Кроме того, J1 предлагает компенсацию экспозиции вспышки от -3 до +1 EV с шагом 1/3 EV через параметр в меню «Съемка».
Nikon J1 Active D-Lighting
J1 включает функцию Nikon Active D-Lighting, которая впервые появилась в Nikon D3 и D300.
Когда эта функция включена, камера экспонирует светлые участки, пытаясь сохранить больше деталей светлых участков, а затем настраивает тоновую кривую, чтобы вернуть средние тона и тени, чтобы изображение не выглядело недоэкспонированным. Однако, в отличие от недавних зеркальных фотокамер Nikon, J1 не обеспечивает никакого контроля над силой эффекта — ADL можно только включить или выключить, при этом камера сохраняет полный контроль над своими результатами. При включении ADL запрещает использование настроек яркости и контрастности в меню Picture Control.
В дополнение к варианту до захвата, J1 также включает функцию D-Lighting после захвата (т. е. неактивную) Nikon, которую можно использовать для восстановления деталей в тенях на уже снятых изображениях.
Режимы протяжки Nikon J1
Nikon J1 предлагает три режима протяжки, которые можно выбрать с помощью кнопки Feature («F») на скошенной области в самом верху задней панели.
Варианты привода: Single Frame, Continuous и Electronic (Hi). Однократный снимок, как и следовало ожидать, делает одно изображение при каждом нажатии кнопки спуска затвора. Непрерывная съемка захватывает изображения со скоростью 5 кадров в секунду, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой, при необходимости регулируя фокус и экспозицию между снимками. При ISO 100 глубина серийной съемки в непрерывном режиме составляет 19кадры raw или raw+JPEG, или 28 кадров JPEG Fine при максимальном разрешении. Электронный (Hi) режим значительно увеличивает частоту кадров, с параметрами 10, 30 или 60 кадров в секунду, устанавливаемыми в меню «Съемка». При более высоких скоростях 30 кадров в секунду и 60 кадров в секунду J1 фиксирует экспозицию и фокус с первого кадра в серии.
Отдельно J1 предлагает функции автоспуска и дистанционного спуска затвора, настраиваемые с помощью кнопки автоспуска (стрелка влево на мультиконтроллере). Режим автоспуска предлагает на выбор двух-, пяти- или десятисекундный таймер, а также два режима дистанционного управления.
Для обоих требуется дополнительный инфракрасный пульт дистанционного управления ML-L3; В режиме быстрого срабатывания затвор срабатывает сразу после нажатия кнопки дистанционного спуска, в то время как в режиме дистанционного срабатывания с задержкой затвор срабатывает с двухсекундной задержкой.
Режим интервального таймера Nikon J1
Еще одна полезная функция Nikon J1, которая впервые появилась в более дорогих моделях, — это режим интервального таймера, который облегчает съемку с интервальной съемкой путем создания серии изображений с заданными интервалами. Интервальная съемка — это хороший способ зафиксировать временную шкалу более медленных событий, таких как прохождение облаков по небу, изменение приливов, раскрытие цветка и т. д. Вы можете установить временной интервал в часах, минутах и секундах (от одной секунды до 24 секунд). часов) между каждым выстрелом, и общее количество интервалов, после которых захват должен прекратиться (от 1 до 999). После установки вы выбираете опцию меню, чтобы немедленно начать интервальную съемку; J1 не предлагает возможность предварительно установить время начала интервала, поэтому вам нужно будет присутствовать при первом выстреле.
Интервальную съемку нельзя приостановить и возобновить, но ее можно прервать, нажав кнопку «Меню» или выключив камеру, если это необходимо.
Nikon J1 Редактирование изображений
Наконец, Nikon J1 не имеет обширного меню обработки, как в зеркальных камерах компании, но предлагает несколько основных функций обработки. Как упоминалось ранее, есть инструмент D-Lighting, который восстанавливает детали теней на изображениях. Существует также функция изменения размера, которая позволяет уменьшить изображения до разрешения 1,1, 0,6 или 0,3 мегапикселя, подходящего для отправки по электронной почте или использования в Интернете, а также функция кадрирования, обеспечивающая соотношение сторон 3:2, 16:9., варианты соотношения сторон 1:1 и 4:3.
Изображения выше были взяты из наших стандартных тестовых снимков. Для подборку других живописных фотографий смотрите в нашем Фотогалерея Nikon J1 .
Не знаете, какую камеру купить? Пусть ваши глаза будут высшим судьей!
Посетите наш компарометр (tm) для сравнения изображений с Nikon J1 с изображениями с других
камеры, которые вы, возможно, рассматриваете.
