Значение выдержки: Выдержка и режим S | Sony RU
Выдержка и режим S | Sony RU
Базовая информация → Выдержка и режим S
Выдержка означает отрезок времени, на который затвор открывается перед датчиком изображения. Когда затвор открыт, датчик изображения подвергается воздействию света, из которого и создается изображение.
[1] Затвор открыт. [2] Затвор закрыт.
На изображениях выше показан затвор камеры с байонетом E. Затвор открыт [1], и свет падает на датчик изображения. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на датчик изображения. Например, если значение выдержки 1/60 сек. изменить на 1/30 сек., то количество света удвоится.
Также как и диафрагма, которая регулирует количество света, проходящее через объектив, выдержка является одним из факторов, определяющих экспозицию.
В таких автоматических режимах фотосъемки, как режим P, и A, камера автоматически выставляет значение выдержки. В режиме S значение выдержки можно выставить самостоятельно.
Влияние значения выдержки на фотографию
С помощью изменения значения выдержки можно влиять на уровень выразительности фотографий. На следующих фотографиях показано, насколько по-разному могут выглядеть изображения в зависимости от значения выдержки.
[1] 1/1250 сек. [2] 1/20 сек. [3] 1/4 сек.
Эти фотографии водопада были сняты с разными значениями выдержки.
Фотография [1] была снята с выдержкой 1/1250 сек. — самой короткой выдержкой среди этих трех фотографий. Поскольку затвор был открыт лишь на короткий промежуток времени, камера запечатлела падающую воду так, словно она на мгновение остановилась.
Фотография [2] была снята с выдержкой 1/20 сек. Поскольку вода продолжала движение, когда затвор был открыт, фотография выглядит более динамичной.
Фотография [3] снята с выдержкой 1/4 сек. — самой длинной. Благодаря тому, что затвор был открыт в течение долгого времени, потоки воды получились четкими и гладкими.
Таким образом, можно создавать различные изображения движущихся объектов, изменяя значение выдержки. Значение выдержки можно настраивать в режимах S и M, однако диапазон доступных значение различается в зависимости от модели.
Если необходимо запечатлеть объект, находящийся в движении, как при съемке спортивных сцен, рекомендуется использовать самую короткую доступную выдержку, чтобы предотвратить появление эффекта размытия, вызванного быстрым движением объекта.
Выдержка затвора: 1/4000 сек.
При съемке со значением 1/4000 сек. расположенных выше кадров фотографу удалось запечатлеть момент, когда объект съемки готовился принять подачу. И наоборот, если необходимо запечатлеть потоки воды или лучи света, рекомендуется использование длительной выдержки.
Выдержка затвора: 5 сек.
Благодаря значению выдержки 5 сек. на фотографии выше удалось запечатлеть яркие следы разрывающихся фейерверков. Однако чем длиннее выдержка, тем легче появляется эффект размытия на фотографии.
В тех случаях, когда использование штатива невозможно, рекомендуется использовать более короткую выдержку и увеличить светочувствительность ISO. Обратите внимание, что высокие значения светочувствительности ISO часто приводят к появлению шума на изображении. Также при ведении ночной съемки с рук оптимальным выбором сюжета будет режим съемки с рук в сумерках.
Выдержка затвора: 0,5 с
Поскольку расположенный выше фотографии было сняты с длинной выдержкой, изображение получилось размытым из-за дрожания камеры. Если вы ведете съемку движущегося объекта, следите за тем, чтобы кадры не получились размытыми из-за движения объекта, а также дрожания камеры. В ситуации с движущимся объектом или камерой изображение получается размытым и нечетким.
Режим S (режим приоритета выдержки)
Режим S (режим приоритета выдержки) — это режим, который позволяет настроить желаемое значение выдержки.
При использовании в данном режиме камера автоматически выставляет значения диафрагмы (f-число) и светочувствительности ISO для создания идеально экспонированных снимков.
Этот режим подходит для тех случаев, когда необходимо запечатлеть объект, находящийся в движении, или потоки воды и лучи света.
Зарегистрируйте ваш продукт
Получите доступ к информации и доступным обновлениям и воспользуйтесь эксклюзивными предложениями
Посетите наше сообщество, поделитесь опытом и решениями с другими пользователями продукции Sony
Ремонт, гарантия и запасные детали
Задайте вопросы по сервисному обслуживанию, ознакомьтесь с условиями гарантии, найдите ремонтный центр
Support by Sony (мобильное приложение)
Вы больше не пропустите ни одного обновления! Ищите информацию и получайте актуальные уведомления о вашем продукте
30.
Соотношение выдержки и диафрагмы. Скорость снимаемого (движущегося) объекта и значение выдержки. Причины возникновения «смазки» при съемке и использование этого приема в художественных целях.В основе хорошей фотографии лежит количество света, улавливаемое цифровым сенсором камеры. Оно должно быть сбалансированным, чтобы снимки не оказались слишком темными или слишком светлыми; это обеспечивается сочетанием двух факторов:
время экспонирования кадра (выдержка)
относительное отверстие объектива (диафрагма)
Входной
зрачок объектива пропускает свет
наподобие окна. Экспозицию определяет
размер этого окна и время его открытия.
В зависимости от выставленной
чувствительности «ISO» (если света много,
используется чувствительность 100 или
200 ISO, а снимая при малом количестве света
без вспышки, выставляют чувствительность
400, 800 и более), можно задавать многочисленные
экспопары «выдержка-диафрагма», получая
одинаковую экспозицию. Для диафрагмы
существуют следующие связи: при
определенном значении (например, f/4)
диафрагма пропускает ровно вполовину
меньше света, чем при предыдущем значении
(f/2,8), когда она более открыта, но в два
раза больше, чем при следующем, когда
она закрыта сильнее (f/5,6).
Это же относится
и к затвору: при значении 1/250 (одна
двухсотпятидесятая секунды) затвор
пропустит в два раза больше света, чем
при последующем (1/500 секунды), и в два
раза меньше, чем при предыдущем значении
(1/125 секунды). Это кажется сложным только
на первый взгляд — посмотрите на таблицу:
количество света, пропускаемого при
использовании пар f/2,8 и 1/1000 секунды и
f/4 и 1/500 секунды, одинаково. На практике
при уменьшении площади входного зрачка
в два раза и таком же увеличении выдержки
количество света не изменяется.
Рис. 1. С закрытой диафрагмой (f/11, f/16, f/22) в зону резкости попадает больше планов кадра. Однако, чтобы выделить и сделать резким только один объект, лучше открывать диафрагму (f/4, f/2,8) (Рис. 2).
Это таблица значений экспозиции от 0 до 20. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, иногда обозначают EV (Exposure Value).
Экспозиция
— это произведение освещенности
светочувствительной матрицы (фотоплёнки)
на время освещения.
Чем меньше это число (число экспозиции), тем больше света поступает на матрицу, и наоборот.
Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 — EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32) и коротких выдержках (1/500, 1/1000), EV = 18 — 20, т.е. света будет меньше.
Таким образом данная таблица поможет Вам правильно выставить выдержку и диафрагму.
Полезно знать, что можно сделать снимок с 1/1000 cек. и f1 и он будет одинаково экспонирован с выдержкой равной 1 сек, и диафрагмой f32, так как здесь и там значение экспозиции = 10.
Внимательней присмотревшись к таблице, можно заметить, что она похожа на школьную таблицу умножения, да и действует практически по тому же принципу.
Одинаковую
экспозицию могут дать разные выдержки
и диафрагмы: чем длиннее выдержка, тем
меньше отверстие диафрагмы и наоборот.
Подобрать нужную экспопару (так называется отношение выдержки и диафрагмы) — ваша задача (или автомата экспозамера).
Поэтому выбирайте экспопару в зависимости от освещения и от того, как хотите снять — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, например, для размытия фона (или для устранения смазки), или наоборот, с длинной выдержкой и меньшим отверстием диафрагмы (для более резкого по всему плану снимка).
Авторежимы «Program» выбирают наиболее подходящую экспопару, оценивая множество сложных параметров. Сделайте несколько проб: вы увидите, что при использовании эквивалентных экспопар количество света останется неизменным.
Съемка
действия или быстродвижущихся объектов.
Чтобы они не оказались смазанными, время
срабатывания затвора должно быть
настолько коротким, чтобы объект
запечатлелся на цифровом сенсоре
неподвижным. При выдержке 1/125 секунды,
можно «остановить» идущего человека,
1/2000 секунды — движущийся автомобиль,
находящийся не слишком близко к фотографу.
Съемка неподвижных объектов. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства. И наоборот, широко открытая диафрагма размывает фон, как напортретном снимке, где внимание зрителя сосредоточено на лице, не отвлекаясь на другие объекты. Напротив, более закрытая диафрагма позволяет сделать резким весь кадр: от цветка на переднем плане до самого горизонта.
Дрожу… не дрожу
Совет, позволяющий избежать смазанных фотографий при съемке с рук: не используйте выдержку, превышающую значение фокусного расстояния объектива, то есть 1/60 при работе с объективом 50 мм, и 1/250 — с объективом 200 мм. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее риск.
Причины возникновения «смазки» при съемке и использование этого приема в художественных целях.
Выдержка – время, в течение которого освещается светочувствительный материал. Она измеряется в долях секунды.
Затвор – механизм, регулирующий выдержку.
Когда затвор
открыт, свет воздействует на матрицу.
Закрывая затвор, фотограф перекрывает
свету доступ. Затвор отвечает за время,
в течение которого освещается сенсор,
то есть за выдержку. Стандартные значения
выдержки составляют геометрическую
прогрессию: 1 ½ ¼ 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 с.
Каждое последующее число означает
сокращение времени освещения пленки
или матрицы. Сокращение выдержки имеет
огромное значение для получения
качественного снимка. Чем дольше открыт
затвор, тем дольше выдержка, тем больше
движений в кадре фиксирует матрица и
тем изображение менее резко, а значит
менее качественно.
Например, если фотографировать едущий автомобиль при длинной выдержке ¼, фон останется прежним, а изображение автомобиля размажется и приобретет динамику так, что скорость будет видна наглядно. Можно нарочно использовать этот эффект. И искусственно увеличивая выдержку можно получить сеть светящихся линий, след взмаха руки и другие интересные эффекты.
Можно
сделать вывод, что чем больше скорость
двигающегося объекта, тем меньше (короче)
должна быть выдержка, чтобы получить
резкое изображение.
Если запечатлеть бегуна – выдержка должна быть не длиннее 1/250, идущего человека — не длиннее 1/125. с. Разговаривающего или жестикулирующего человека – 1/60 с. При более длительной экспозиции – движения его будут нерезким. При длительной выдержки лучше снимать со штатива.
Длинные выдержки часто приводят к эффекту «смазки», появляющемуся из-за дрожания рук фотографа. Фотографии при этом получаются размытыми. При фотографировании статичных объектов от «шевеленки» можно избавиться, используя штатив или, до определенной степени, специальные объективы с подавлением вибрации. Начинающему фотографу следует взять на вооружение и помнить одно правило – чем длиннее выдержка, тем дольше работает матрица фотоаппарата, чем дольше она работает – тем больше она нагревается, а соответственно, чем больше она нагревается – тем больше она дает шумов. Не стоит злоупотреблять длинными выдержками.
Эффект
смазки изображения, как фона, так в
отдельных случаях и самого объекта,
известен давно.
В его основе лежат три
приёма.
1. Смазанное изображение объекта на резком фоне. Этот приём следует применять с осторожностью, т.к. все же главным критерием качества остается резкость. Использование этого приёма оправданно лишь в том случае, когда изображение смазывается либо незначительно, усиливая эффект большой скорости движения снимаемого объекта, либо частично. С помощью этого эффекта передается динамика снимка.
2. Смазанное изображение объекта на смазанном фоне. В основе этого метода заложен эффект получения большей смазки фона, чем объекта фотосъёмки. Фотокамеру необходимо вести за движущимся объектом, но в момент съёмки скорость движения объекта должна превышать скорость ведения фотокамеры. В результате объект окажется смазанным меньше фона, и возникает эффект движения.
3. Резкое
изображение объекта на смазанном фоне.
Если вести фотокамеру за движущимся
объектом и в нужный момент произвести
фотосъёмку с условием, что в этот момент
скорость движения фотокамеры и объекта
будут одинаковыми, то объект получится
резким на смазанном фоне.
Этот приём
называется «съёмкой с проводкой».
Чем сильнее размыт фон, тем большей
кажется скорость перемещения объекта.
Степень смазки зависит от выдержки
затвора и скорости движения фотокамеры.
— Снимаемый объект следует брать под наблюдение заблаговременно.
— По мере приближения к точке съёмки объект может менять положение от анфас к профилю. Чем более в профиль будет повёрнут объект к фотографу, тем сильнее будет смазан фон.
— Степень смазки фона зависит и от расстояния между объектом и точкой съёмки. Чем ближе фотограф расположен к объекту, тем сильнее смажутся фон и все неподвижные предметы, расположенные на переднем плане.
— Всякий движущийся предмет необходимо снимать с определённой степенью смазки.
Для выбора
скорости затвора (выдержки) надо
проанализировать, как на снимке будет
передано движение объекта съемки. Если
запечатлеть бегуна – выдержка должна
быть не длиннее 1/250, идущего человека-
не длиннее 1/125. с. Разговаривающего или
жестикулирующего человека – 1/60 с.
При
более длительной экспозиции – движения
его будут нерезким. При длительной
выдержки лучше снимать со штатива.
Изменение диафрагмы при фотосъемке влияет на глубину резкости изображаемого пространства. Снимая объект и наводя на него резкость – фиксируем объектив только на плоскости, перпендикулярной оси объектива, в которой находится данный объект. Все предметы остальные вне резкости. Чем сильнее закрыть диафрагму, тем больше увеличивается пространство, в котором предметы окажутся резкими.
При фотосъемке многих большая глубина резкости, т.е. резкая передача деталей как на первом, так и заднем плане, очень важна. Сильно задиаграфмировать объектив-все будет резким: и передний план и задний. Малая глубина резкости – чтобы резким был только основной объект. Полностью открытая диафрагма — сильно размытый фон.
Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
8000 (1/8000 c)
4000 (1/4000 c)
2000 (1/2000 c)
1000 (1/1000 c)
500 (1/500 с)
250 (1/250 с)
125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)
Что такое выдержка в фотоаппарате.
Как выбрать и настроить выдержкуРад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.
Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.
Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.
Итак, начнём.
Классификация.
Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах.
Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.
Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.
Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.
Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.
Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора.
Это может быть удобно для съёмки «светописи».
Диафрагма.
(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)
Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).
Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.
Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.
Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).
Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.
Пример из жизни.
На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью.
Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.
На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.
В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.
Итог
Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы.
Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.
В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.
В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.
Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.
Историческая справка о выдержке.
Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры.
Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.
Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.
С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.
Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени.
Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).
Что зависит от выдержки помимо времени получения света?
Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.
Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.
Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.
Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.
«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.
На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.
Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.
Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!
Примеры использования выдержки известными фотомастерами.
Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.
На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:
- Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
- Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.
В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.
Пример 2.
Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.
Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.
ISO — очень важный параметр экспозиции
Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее… Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими…
В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы.
При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)
Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время, необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку), однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум), чем сильно ухудшает качество фотографии.
Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии.
В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку.
Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)
Как решить, какая выдержка лучше —
Выдержки, на первичном уровне, в первую очередь определяют, как движение передается на изображении. Но как решить, какая выдержка лучше всего подходит для данной сцены?
Короткие выдержки
С очень короткой выдержкой вы можете заморозить движение. Это не только обеспечивает изображение с высокой степенью воспринимаемой резкости, но также может предложить вид, который мы не можем увидеть своими глазами. Например, если вы наблюдаете, как птица быстро летит по небу, вы не сможете разглядеть мелкие детали. Но фотография, сделанная с высокой скоростью, заморозит движение объекта.
Скорость 1/1500 заморозила движение этой стремительной птицы. Скорость, необходимая для замораживания движения, зависит от скорости объекта, который вы фотографируете. Имейте в виду, что с телеобъективом скорость вашего объекта будет увеличена. для этого требуется более быстрый затвор, чтобы заморозить движение, чем это было бы необходимо с широкоугольным объективом.
Если вы хотите заморозить движение, хорошей отправной точкой будет 1/500 с или быстрее. Для особенно быстро движущихся объектов вам может понадобиться использовать еще большую скорость. Чтобы остановить движение быстро движущегося объекта или избежать размытия фотографии при фотографировании из быстро движущегося автомобиля, вам может потребоваться использовать скорость 1/2000 с или быстрее. Возможно, вы даже выберете самую короткую выдержку, на которую способна ваша камера.
Практический пример
Конечно, только то, что объект движется быстро, не означает, что вам нужна максимально короткая выдержка. Например, я часто фотографирую поля, опрыскивающие поля в районе Палауз на востоке штата Вашингтон. Эти самолеты движутся с высокой скоростью, поэтому кажется логичным, что вы захотите использовать очень короткую выдержку.
Но с винтовым самолетом желательно иметь небольшое размытие движения, видимое для винта. Таким образом, не видно, что двигатель вышел из строя.
Это часто означает использование скорости затвора не короче 1/250 с. Это означает, что потребуется идеальная техника панорамирования, чтобы обеспечить резкость самолета, в то время как пропеллер демонстрирует небольшое размытие.
Длинные скорости затвора
Даже когда объект движется, вам не обязательно останавливать это движение. Фактически, вы можете захотеть подчеркнуть это движение, сделав его размытым на фотографии. Позволив движению внутри сцены появляться с размытием движения на фотографии, вы можете придать динамическое качество вашему изображению. Сделав еще один шаг вперед, вы можете создать более приглушенное ощущение изображения, замедляя затвор, чтобы движение создавало эфирное размытие на изображении.
15-секундная выдержка создает эфирное ощущение в текущей реке. Насколько вам нужно замедлить скорость затвора, зависит в большей степени от скорости движения в пределах сцены.
Кроме того, при использовании широкоугольного объектива вам потребуется использовать более длинную выдержку, чем при использовании телеобъектива. Как правило, чтобы придать сцене ощущение движения, лучше использовать выдержку 1/10 с.
Когда движение в сцене относительно медленное, вам потребуется более длинная выдержка, чтобы передать ощущение движения на фотографии, чем это было бы необходимо при быстром движении. Кроме того, если вы хотите создать более эфирное изображение, где все области движения полностью размыты, вам нужно будет использовать еще более медленную скорость затвора.
Для более эфирного эффекта я рекомендую начать с выдержки около 10 секунд или дольше. Например, при съемке движущейся воды я часто использую выдержку от 15 до 30 секунд.
Где-то между
При фотографировании движущихся объектов многие фотографы склонны либо использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить движение, либо очень медленную выдержку, чтобы создать драматический эффект размытия.
Стоит отметить, что выдержки между этими крайними значениями могут обеспечить отличные результаты.
Недавно я фотографировал поле цветов канолы в ветреный день. Для замораживания движения цветов требовалась скорость 1/4000 с или быстрее. Использование скорости 10 секунд или более приводило к резкому размытию цветов без какой-либо текстуры. Установка «промежуточной» выдержки на 2/3 секунды давала сбалансированное размытие, которое создавало живописный вид.
Выбор правильной скорости
Для любой сцены не существует единственной «правильной» скорости затвора. Во-первых, вам нужно решить, в какой степени вы хотите заморозить или размыть движение на фотографии. Основываясь на собственном художественном чутье, вам нужно будет найти скорость затвора, которая обеспечивает желаемый эффект движения сцены.
Чтобы быть уверенным, может потребоваться немного проб и ошибок, чтобы найти правильную скорость для данной ситуации.
С практикой вы научитесь предугадывать, какая выдержка будет работать в зависимости от скорости движения в сцене. Но я также призываю вас поэкспериментировать с различными скоростями затвора, чтобы увидеть, как вам нравится меняющийся эффект от одного изображения к другому.
Использование определенной скорости потребует настройки других параметров камеры. Возможно, вам придется открыть диафрагму, увеличить значение ISO или использовать вспышку, чтобы адекватно заморозить движение в сцене. Или вам может понадобиться прикрыть диафрагму, уменьшить значение ISO и даже использовать твердый фильтр нейтральной плотности, чтобы получить желаемый эффект.
Эксперимент
Экспериментируя с различной выдержкой при фотографировании различных объектов, вы начнете лучше понимать, какую важную роль она может сыграть в создании фотографического изображения, которым вы гордитесь. По пути вы обязательно получите удовольствие, исследуя все различные возможности.
Как скорость затвора влияет на отснятый материал
Вы, наверное, слышали термин «скорость затвора», но знаете ли вы, что он означает, как он работает и как выбрать правильную скорость? На самом деле существует очень простое золотое правило, но в нем гораздо больше, чем вы думаете.
В этом эпизоде «Как снимать видео» мы рассмотрим все, что касается скорости затвора. Мы рассмотрим, что такое выдержка и угол затвора, единственное правило, которое вам нужно запомнить, и различия, которые вы увидите при увеличении или уменьшении скорости затвора.
В видео ниже креативный директор Ник Лаклер (и его собака Джефф) проиллюстрируют, как работает выдержка, и покажут примеры того, как может выглядеть ваш отснятый материал, если вы решите работать вне золотого правила выдержки.
Что такое скорость затвора?
Скорость затвора — это просто скорость затвора камеры. Затвор камеры — это занавеска из ткани или металла, которая открывается и закрывается перед датчиком камеры. Он остается закрытым до тех пор, пока камера не сработает, открывается, пропуская свет через объектив и попадая на датчик, а затем снова закрывается. Время, в течение которого затвор открыт, называется скоростью затвора. Технически это термин фотографии, но с современными цифровыми камерами тот же самый общий процесс происходит для фото и видео.
Как это измеряется?
Выдержки затвора обычно чрезвычайно малы и измеряются долями секунды. Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер имеют широкий диапазон выдержек. Они могут двигаться от 1/4000 секунды до медленных, когда затвор остается открытым в течение 30 секунд.
Типы затворов
Хотя все затворы работают одинаково, в зависимости от типа используемой камеры вы можете столкнуться с различными типами затворов. Наиболее популярны следующие:
Затворы в фокальной плоскости: Обычно используются в зеркальных фотокамерах и состоят из набора тонких стальных лепестков. Обычно очень близко к фокальной плоскости, фокальные затворы также могут называться лепестковыми затворами.
Электронные затворы: Их можно найти на различных камерах, как на дешевых, так и на дорогих моделях. На самом деле у них нет физического затвора. Вместо этого они просто включают и выключают датчик, чтобы зафиксировать экспозицию.
Вращающийся диск: Они обычно используются в видеокамерах или профессиональных кинотеатрах. У него есть полукруглый диск, который вращается перед датчиком, пропуская свет. Отсюда происходит термин «угол затвора», который мы рассмотрим ниже.
Что такое угол затвора?
Угол затвора — это еще один способ измерения скорости затвора. Угол затвора, используемый в основном в видеокамерах или профессиональных кинокамерах, представляет собой ссылку на то, как вращающиеся дисковые затворы работали в пленочных камерах. Градусы относятся к величине сенсора, который в любой момент закрыт вращающимся затвором.
Градусы зависят от того, какая часть сенсора закрыта в данный момент времени. На иллюстрации ниже вы можете видеть, что 180-градусный затвор занимает половину пространства, позволяя лишь определенному количеству света попадать на сенсор. С новой технологией все это делается автоматически, а не с помощью реального вращающегося диска, но результат тот же.
Выяснить, с каким углом затвора работать, также очень просто, поскольку, в отличие от скорости затвора, это постоянная величина. Например, 180-градусный затвор будет соответствовать выдержке, которая удваивает количество кадров в секунду, независимо от того, что вы снимаете, что означает, что на одну настройку меньше нужно настраивать во время съемки.
Золотое правило скорости затвора
Если вы ничего не вынесете из этого поста, запомните одно правило, чтобы ваши кадры выглядели лучше всего в любой момент времени. Скорость затвора должна быть примерно в два раза выше частоты кадров. Поэтому, если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, скорость затвора должна быть установлена на 1/48. Точно так же, если вы используете видеокамеру или кинокамеру, вы можете установить угол затвора на 180 градусов.
Это правило позволяет вам стрелять со скоростью, имитирующей реальную жизнь. Когда мы смотрим на вещи в реальном мире, существует определенный уровень размытия движения, который возникает естественным образом, когда ваши глаза и мозг обрабатывают визуальную информацию.
Съемка с удвоенной частотой кадров делает отснятый материал максимально приближенным к этому. Это сделает ваши кадры более приятными для просмотра и более кинематографичными.
Однако при определенных обстоятельствах вам может не понадобиться этот внешний вид. Вот все соображения, которые следует учитывать при установке скорости затвора.
Медленная скорость затвора
В некоторых ситуациях может потребоваться уменьшить скорость затвора. Как правило, длинная выдержка позволяет сделать одно из двух.
Во-первых, следует избегать мерцания светодиодов и люминесцентных ламп. При определенных значениях выдержки вы можете заметить, что свет на заднем плане начинает мерцать. Это потому, что он обновляется с той же скоростью, что и ваш затвор. Если вы уменьшите скорость затвора, это должно позаботиться об этом.
Второй — из художественных соображений. Когда вы замедляете затвор на камере, это позволяет большему количеству света попасть на матрицу, создавая гораздо более интенсивный эффект размытия, как показано на изображении ниже.
В фотографии это обычно называют съемкой с длинной выдержкой.
С точки зрения угла затвора, низкая скорость затвора будет эквивалентна более высокому углу затвора
Быстрая скорость затвора
С другой стороны, вы обычно используете короткую скорость затвора, когда вам нужна сверхчеткая изображение. Подумайте о спорте, природе или экшн-снимках. В кино вы можете сделать это, чтобы сцена была наполнена адреналином, поскольку вы сможете увидеть каждую деталь.
Более короткая скорость затвора также может быть использована, если слишком ярко, но, как упоминалось ранее, это повлияет на конечный результат. Один из способов обойти это — использовать фильтры нейтральной плотности (ND). Фильтры нейтральной плотности — это, по сути, солнцезащитные очки для вашей камеры. Они позволяют поддерживать требуемую скорость затвора, а также помогают контролировать количество пропускаемого света. ваши кадры выходят в лучшем виде. Эксперименты с различными скоростями затвора могут быть простым способом добавить творческий подход к вашему проекту.
Дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев ниже.
Скорость затвора | The Natural Photographer
Скорость затвора может быть описана многими способами, такими как «значение времени», «скорость затвора» или «время экспозиции», но все они означают одно и то же — как долго датчик камеры подвергается воздействию сцена, которую вы фотографируете.
Не слишком усложняя, жалюзи можно рассматривать как оконные жалюзи, препятствующие проникновению света, если они не открыты. Когда вы нажимаете кнопку на камере, чтобы сделать снимок, затворы временно открываются, пропуская свет и, таким образом, делая снимок. Как правило, затвор открыт только на долю секунды, что часто обозначается цифрой 1/50, 1/100 или 1/200 в вашей камере. Это означает, что затвор открыт только на 1/50 секунды и так далее.
Вообще говоря, не рекомендуется вручную изменять скорость затвора на вашей камере, если у вас нет для этого особой причины. В этом разделе мы обсудим несколько причин, по которым вы захотите вручную изменить скорость затвора, чтобы сделать снимок.
Замораживание движения
Одной из наиболее распространенных причин изменения скорости затвора является замораживание движения бегущего животного или любого другого быстро движущегося объекта. Для этого скорость затвора должна быть очень короткой. Не существует универсального правила для того, насколько именно быстро, но, вообще говоря, вы хотите, чтобы выдержка была меньше 1/500 секунды. Но для этого должно быть достаточно света. Таким образом, съемка быстро движущегося объекта в помещении, на рассвете или в сумерках более сложна и трудна, если вы не очень хорошо знакомы с настройками диафрагмы и настройками ISO.
Эта скачущая африканская дикая собака — отличный пример того, когда нужно вручную изменить выдержку, чтобы она соответствовала фотографии, которую вы пытаетесь сделать. Настроив камеру на 1/500, 1/1000 или даже быстрее, вы можете заставить животное бежать со скоростью более 15 миль в час с идеальным фокусом, застывшим во времени. Поскольку это было сделано в полдень в солнечной Африке, света было много, так что, даже если затвор был открыт в течение очень короткого промежутка времени, могло пройти достаточно света, чтобы должным образом осветить сцену.
Замораживание движения полезно не только при съемке дикой природы, но и при съемке пейзажей. Здесь вода застыла во времени, так что она имеет очень определенную текстуру.
Размытие движения
Размытие движения животных и пейзажей также является распространенным желанием при управлении выдержкой. Однако это немного сложнее, так как более медленные скорости требуют более устойчивых рук и, в большинстве случаев, штатива, чтобы камера была совершенно неподвижна. Например, если вы снимаете с выдержкой ½ секунды, то, если фотограф немного сдвинет камеру, это приведет к полностью размытому снимку.
Но результаты длинных выдержек при изображении движения и плавности могут быть захватывающими.
На фотографии выше вместо замораживания движения с короткой выдержкой, как это было сделано ранее с фотографией дикой собаки, эта фотография намеренно размыта. Это, безусловно, придает фотографии более художественный вид, что может понравиться или не понравиться лично вам, но это вариант.
С размытием фона и самой собаки фотография действительно помогает изобразить хаос и стремительность охоты на диких собак, когда стая этих животных размером с немецкую овчарку преследовала импалу в Ботсване. В этом случае мы рассматриваем выдержку примерно от 1/10 до 1/25 секунды.
Точно так же мы можем взять фотографию реки из предыдущего раздела и посмотреть, как она выглядит с длинной выдержкой.
Используя штатив и установив выдержку на 1 секунду или меньше (штатив обязателен), можно размыть движение воды так, чтобы оно выглядело очень плавным и шелковистым. В конечном счете, это вопрос предпочтений, предпочитаете ли вы более резкий вид воды или тот, который более плавный, но суть в том, чтобы понять, что оба варианта являются вариантами, когда вы понимаете роль скорости затвора в вашей фотографии.
Ночная фотосъемка
При минимальном освещении, например, после захода солнца, как на приведенной выше фотографии северного сияния в Черчилле, Канада, медленная скорость затвора является обязательной, чтобы обеспечить достаточно света.
пройти к датчику камеры.
Чтобы лучше понять, почему жалюзи должны быть открыты дольше, чтобы впустить больше света, представьте, что свет похож на бегущую воду. Если есть более медленный поток воды (более темный), потребуется больше времени, чтобы наполнить ведро до того же уровня, как если бы у вас был очень сильный поток воды (яркий свет).
На приведенном выше фото штатив снова обязателен, так как это была 5-секундная выдержка. Если камера или объект сдвинется в течение этих 5 секунд, фотография будет размыта, так что человек в красном, или иглу, или что-то еще не окажется в фокусе — плохая вещь для таких фотографий.
Резюме
Хотя не каждый день вы будете сами выбирать скорость затвора для снимка перед вами, это очень полезно. От замораживания движения с очень короткой выдержкой до размытия движения с низкой скоростью и чрезвычайно медленной съемки в ночное время — понимание того, как скорость затвора вашей камеры может повлиять на ваши фотографии, имеет широкое применение.
