Af mf на фотоаппарате canon что это: Что такое AF и MF в фотоаппарате? Auto Focus, Manual Focus

Содержание

Что значит af mf на объективе canon

Что означает на объективе af mf. Маркировка объективов Canon

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon . Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных). Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS , встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.

EF (Electro Focus ) — маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).

В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом автофокуса было перенесено в объектив.

Аббревиатура EF, по умолчанию подразумевает, что:

  • объектив совместим со ВСЕМИ цифровыми и пленочными камерами Canon EOS.
  • объектив оснащен АВТОФОКУСОМ.

Кроме обозначения EF , могут встречаться также его разновидности — EF-S и EF-M .

EF-S — это объективы, предназначенные для использования в цифровых ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах с APS-C сенсором (уменьшенный, относительно полнокадрового, с — 1.6 ). Буква S расшифровывается как Short Back Focus (уменьшенный рабочий отрезок).

EF-M — это объективы предназначенные для использования в цифровых беззеркальных камерах. Буква M расшифровывается как Mirrorless (беззеркальная). Объективы с таким обозначением обладают еще более коротким рабочим отрезком, даже относительно EF-S объективов.

Следует учитывать, что EF, EF-S и EF-M не имеют полной совместимости друг с другом.

  • Полнокадровые пленочные и цифровые зеркальные камеры Canon с полным сенсором (а также сенсором APS-H — кроп-фактор 1,3) и байонетом EF могут работать только с EF -объективами и не совместимы с EF-S и EF-M объективами.
  • Цифровые зеркальные камеры Canon с сенсором APS-C , поддерживающие байонет EF-S, полностью совместимы с EF и EF-S объективами, но не совместимы с EF-M .
  • Цифровые беззеркальные камеры Canon , поддерживающие байонет EF-M , полностью совместимы только с EF-M объективами и не совместимы с EF и EF-S .
  • Существует возможность использования любой связки камеры и объектива, но это решается только посредством использования специальных переходников. (Как, например Mount Adapter EF-EOS M , который позволяет накрутить на беззеркальную камеру любой EF или EF-S объектив).

После аббревиатуры, определяющей, к какому типу байонету относится объектив (EF, EF-S, EF-M ) следует числовое обозначение . Одним числом (например — 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются ФИКС объективы. Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 70-200mm, 100-400mm), ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Далее всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения . Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

  • 1:1.4 — встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
  • 1:3.5-5.6 — встречается на зум-объективах.

Выше рассмотренные обозначения — тип байонета, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Оговоримся, что есть исключения в линейке современных объективов Canon . Это, так называемые, TILT-SHIFT объективы. Исключение, так как эти объективы не автофокусные (на них Вы не увидите аббревиатуру EF ), то есть фокусировку придется всегда производить вручную, электроникой регулируется только диафрагма. Они обозначаются — TS-E (Tilt-Shift EOS) и совместимы с байонетом EF / EF-S .


Кроме того, есть объектив — MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, который как понятно из названия является специализированным МАКРО объективом. Он тоже не автофокусный, на нем нет аббревиатуры EF, и он совместим с байонетом EF / EF-S .


USM (Ultra Sonic Motor) − ультразвуковой привод системы автофокусировки объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением и невысоким уровнем шума. Дополнительно объективы, оснащенные USM могут маркироваться золотым кольцом на оправе и надписью Ultrasonic .

STM (S tepper motor) — шаговый двигатель, технология привода автофокуса, которая обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, с крайне низким уровнем шума. Объективы с STM моторами предназначены для работы, в первую очередь с камерами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы в режиме LiveView . Эта технология создавалась для улучшения качества автофокусировки при съемке ВИДЕО на цифровые камеры.

Все EF объективы Canon снабжены переключателем автоматической/ручной фокусировки (AF/MF ) и не во всех объективах можно, при включенном режиме автофокуса AF , прокручивать фокусировочное кольцо.

USM приводы бывают двух типов — кольцевые и с микромотором. Обычно кольцевые ставятся на дорогие объективы и позволяют «дофокусироваться» при включенном автофокусе. USM приводы с микромоторами нельзя прокручивать при включенном режиме автофокуса, так как в силу конструктивных особенностей, он может сломаться. Производитель, обычно, не уточняет какой тип мотора в каком объективе используется. Но если в описании объектива (не на корпусе, а в руководстве пользователя) присутствует фраза «доступна функция FTM (Full Time Manual)», значит объектив оснащен кольцевым двигателем и можно пользоваться ручной фокусировкой, не переключаясь в режим MF . Исключение составляет только объектив EF 50 mm 1:1.4 USM , который оснащен приводом USM с микромотором, но при этом позволяет вручную наводиться на резкость не переключая объектив в режим MF .


L (Luxury ) — самые высококачественные и технологичные объективы от Canon . При производстве используются дорогостоящие линзы и низкодисперсные стёкла, некоторые производятся в пылевлагозащищённом корпусе. Дополнительно маркируются красным кольцом на оправе.

IS (Image Stabilizer) — обозначение оптического стабилизатора изображения. При использовании длинных выдержек или телеобъективов возрастает вероятность испортить кадр шевеленкой (смазывание из-за дрожания рук). Оптическая стабилизация позволяет увеличить вероятность получения резкого кадра в таких условиях. Для этого применяются встроенные в объектив гироскопы, измеряющие уровень вибраций, и подвижные линзы, колеблющиеся таким образом, чтобы скомпенсировать внешнюю тряску.

DO (Diffractive Optics ) — объективы, с включенными в состав, дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом и маркируются зелёным кольцом на оправе объектива. На самом деле таких объективов в линейке Canon всего два.

Macro (Макро объектив) — обозначение специализированных объективов, предназначенных для макросъемки.

Fisheye (Рыбий глаз) — разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае — бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.

Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры — II , III . Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.

Кроме вышеуказанных, вам могут попасться еще и такие обозначения:

UD (Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

S-UD (Super Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (сверх-низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

BR (Blue Spectrum Refractive Optics). Этот элемент из органического материала за счет повышенного коэффициента преломления в синей части спектра позволяет лучше корректировать хроматические аберрации по сравнению с другими используемыми сейчас элементами из стекла UD , Super UD и Fluorite .

AL (Aspheric Lens) — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.

I/R (Internal Focus Rear Focus) — объектив не меняющий физических размеров при зумировании, фокусировка происходит за счёт смещения линз внутри объектива.

Float — система плавающих линз в объективе. Предназначена для устранения аберраций при фокусировки на коротких расстояниях.

CaF2 (Fluorite) — применяется флюоритовый элемент, обладающий исключительно низким коэффициентом рассеивания и устраняющий вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло (UD или S-UD ).

CA (Circular Aperture) — закругленная диафрагма. В закругленной диафрагме используются лепестки, разработанные для создания круглого отверстия для получения более красивого смягчающего эффекта размытия (бокэ).

Fluorine coating — специальное флюориНовое покрытие передней и/или задней линз, предотвращающее загрязнение и образование жирных пятен, а также — имеющее каплеотталкивающие свойства.

Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива. Так как многие технологии уже стали правилом «хорошего тона» и применяются практически во всей линейке продукции, упоминанио о них вы найдете только в спецификациях современных объективов — в мануале или на сайте.

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе. Со временем она будет обновляться и «обрастать» новой информацией — следите за обновлениями и оставайтесь с нами!

Байонет Nikon F, использующийся в зеркальных фотоаппаратах Nikon, был разработан в 1959 году. Несмотря на то, что само байонетное соединение практически не изменилось с момента своего появления, камеры и объективы за прошедшие десятилетия успели обрасти большим количеством конструкционных изменений и нововведений. В результате части системы, выпущенные в разные годы, далеко не всегда совместимы между собой, о чём можно прочесть в статье «Совместимость объективов Nikon ».

Байонет Nikon Z был представлен в 2018 году и используется в беззеркальных фотоаппаратах Nikon. Объективы Nikon Z абсолютно несовместимы с зеркальными фотоаппаратами, в то время как объективы Nikon F могут быть установлены на беззеркальные камеры с помощью переходника.

Здесь же я постараюсь помочь вам разобраться в обилии аббревиатур, изобретаемых Никоном последние более чем полвека для обозначения каждого технического новшества.

Основные обозначения

Эти параметры универсальны и имеются у всех объективов независимо от производителя.

Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах (подробнее см. «Фокусное расстояние и перспектива »). Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием указывается одно число, например, 35mm. Для зум-объективов указывается диапазон фокусных расстояний, например, 70-300mm.

Nikkor (1932) Торговая марка, под которой Nikon выпускает оптику, в частности – фотографические объективы.

Micro (1956) Макрообъективы Nikon промаркированы Micro-NIKKOR. Почему «микро», а не «макро»? Да потому, что в 50-х годах под макрофотографией понималась съёмка в масштабе большем, чем 1:1, т.е. с увеличением . Объективы Micro-NIKKOR давали изображение в масштабе ровно 1:1, т.е. в натуральную величину. Поскольку они ничего не увеличивали, их нельзя было назвать «макро». Сегодня масштаб 1:1 считается макросъёмкой , но Никону лень менять номенклатуру.

A (1959) Самые первые объективы для зеркальных камер Nikon. Известны также как Pre-AI, Non-AI, NAI или просто F (по названию байонета) объективы. A означает Automatic, но это относится не к фокусировке (фокус, естественно, ручной), а к механизму прыгающей диафрагмы. Суть его в том, что наводка на резкость осуществляется при полностью открытой диафрагме, и лишь при нажатии на спуск, диафрагма автоматически прикрывается до заранее заданного значения. Для корректной работы этого механизма требовалось вручную индексировать диафрагму при каждой установке объектива на камеру. С современными камерами (за исключением ретроспективной Nikon Df) A объективы в своём исходном виде несовместимы и нуждаются в т.н. конверсии.

ASP (1968) Aspherical. Введение асферических элементов в оптическую схему объектива используется для устранения сферических аберраций .

CRC (1967) Close Range Correction. В конструкции объектива присутствует плавающий элемент (часто это предняя линза), меняющий своё положение в зависимости от дистанции фокусировки, что позволяет объективу фокусироваться на сверхблизких расстояниях, сохраняя при этом отменную резкость. Характерно для макрообъективов, а также для светосильных широкоугольных объективов.

PC (1968) Perspective Control. Объективы, позволяющие иправлять перспективные искажения путём упрощённой имитации подвижек крупноформатной камеры. Передняя часть объектива может быть в определённых пределах сдвинута или наклонена, для коррекции перспективы или для управления плоскостью фокусировки. PC объективы допускают только ручной фокус и только ручной экспозамер.

NIC (1970) Nikon Integrated Coating. Многослойное просветляющее покрытие представляет собой тончайшую плёнку, нанесённую на линзы объектива с целью повысить их светопропускающую способность и уменьшить интенсивность бликов. Все современные объективы имеют многослойное просветление.

SIC – Super Integrated Coating. Улучшенное по сравнению с NIC многослойное просветление, использующееся в зум-объективах с большим количеством элементов.

ED (1975) Extra-low Dispersion glass. Сверхнизкодисперсионное стекло имеет коэфициент рассеяния значительно меньше, нежели обычное оптическое стекло. Отдельные элементы объектива, изготовленные из сверхнизкодисперсионного стекла, призваны уменьшить вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации .

IF (1976) Internal Focusing – внутренняя фокусировка. Для наводки объектива на резкость используется перемещение независимой группы линз внутри объектива. При этом размеры объектива не меняются, а передняя линза остаётся неподвижной, облегчая использование поляризационных и градиентных фильтров . Кроме того подобная схема позволяет уменьшить габариты объектива, а также ускорить фокусировку.

AI (1977) Aperture Indexing. Классические объективы с ручной фокусировкой и автоматическим индексированием диафрагмы. Совместимы со всеми камерами, но на многих современных аппаратах не будет работать матричный экспозамер, а также любые режимы определения экспозиции, кроме приоритета диафрагмы. Объективы , фабричным или кустарным способом переделанные в AI, называются AI-конвертированными (AI-converted).

ADR – Aperture Direct Readout. Дополнительная шкала значений диафрагмы, видимая непосредственно через видоискатель в специальном маленьком окошке. Позволяла устанавливать желаемое значение диафрагмы не отрывая глаз от окуляра. Присутствует на всех AI объективах.

E (1977) В 60-е и 70-е годы, когда Nikon доминировал на рынке профессиональной малоформатной фототехники, под маркой Nikkor выпускались только дорогие и сверхнадёжные профессиональные объективы. В погоне за любительским рынком Nikon начал выпускать сравнительно дешёвые объективы, и, чтобы не ронять престиж бренда Nikkor, обозначил их просто как объективы серии E. Качество изготовления E объективов по тогдашним меркам оставляло желать лучшего, но оптически они не уступали объективам профессионального уровня. Сегодня все, даже самые дешёвые объективы, маркируются как Nikkor, и даже в самых дорогих объективах есть пластмассовые детали, что в 70-х годах расценивалось как преступление.

В настоящее время (начиная с 2008 года) буква в названии объектива означает электронный привод диафрагмы.

AI-s (1982) Незначительно усовершенствованный вариант AI объективов, обеспечивающий более точное управление диафрагмой.

AF (1986) Autofocus. Автофокусные объективы первого поколения имели механический привод автофокуса т.н. «отвёрточного» типа. Фокусировочный мотор располагался в камере и передавал вращение элементам объектива с помощью устройства, напоминающего отвёртку. AF объективы совместимы практически со всеми фотоаппаратами Nikon, но автофокус не будет работать на камерах без встроенного мотора.

FL (2013) Fluorite. Флюорит (CaF 2), обладает исключительно низким коэффициентом рассеяния и устраняет вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло .

PF (2015) Phase Fresnel. Применение линз Френеля позволяет уменьшить вес и габариты объектива. Кроме того, линзы Френеля способствуют устранению хроматических аберраций .

HRI (2015) High Refractive Index. Оптическая схема объектива включает в себя элементы с показателем преломления выше 2.

AF-P (2016) Автофокусные объективы с шаговым фокусировочным мотором (Pulse motor). Шаговый мотор работает несколько тише, нежели ультразвуковой мотор AF-S объективов.

Z (2018) Объективы с байонетом Nikon Z для беззеркальных фотоаппаратов. Несовместимы с зеркальными фотоаппаратами.

S (2018) Объективы серии S. Относятся к Z объективам. Nikon уверяет, что буква S в данном случае означает «superior» – превосходный.

А теперь давайте на конкретном примере разберёмся, какие сведения можно узнать, прочитав надписи на объективе. Возьмём первый попавшийся под руку объектив, а я не без основания полагаю, что многим моим читателям под руку подвернётся именно тот объектив, который они приобрели вместе с камерой, т.е. Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX II , и посмотрим на него внимательно. Если у вас в руках любой другой объектив – действуйте по аналогии.

Вокруг передней линзы объектива видна надпись:

Nikon AF-S DX NIKKOR
18-55mm 1:3.5-5.6G VR II
∞-0.28m/0.92ft Ø52mm

Nikon – название компании-производителя. Расшифровка здесь, по всей видимости, не требуется.

AF-S – автофокусный объектив со встроенным фокусировочным мотором.

DX – код системы. Данный объектив предназначен для DX камер, имеющих уменьшенный сенсор с кроп-фактором 1,5.

NIKKOR – торговая марка, под которой Nikon выпускает свои объективы.

18-55mm – диапазон фокусных расстояний. 18-55 мм на камере с кроп-фактором 1,5 дадут тот же угол изображения , что и 27-84 мм на полнокадровой камере. Таким образом, наш объектив охватывает диапазон от широкоугольного, до умеренно длиннофокусного, что делает его весьма универсальным.

1:3.5-5.6 – светосила. В широкоугольном положении (18 мм) минимальное значение диафрагмы – f/3,5, а в телеположении (55 мм) – f/5.6. 18-55mm не слишком светосильный объектив, к тому же светосила его падает с увеличением фокусного расстояния, но таковы все любительские зум-объективы. Большая постоянная светосила увеличила бы их габариты и стоимость многократно.

G – объектив не имеет кольца управления диафрагмой, но на современных камерах оно вам и не понадобится.

VR – оптический стабилизатор изображения. Архиполезное устройство для съёмки с рук при слабом свете. Для статичных сцен в какой-то мере компенсирует малую светосилу.

II – это вторая версия объектива AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR, которая отличается от первой его версии большей компактностью (в силу складной конструкции корпуса) и незначительно усовершенствованной оптической схемой.

∞-0.28m/0.92ft – диапазон дистанций фокусировки в метрах и футах. Максимальная дистанция – бесконечность, минимальная – 0,28 метра или 0,92 фута. Не забывайте, что дистанция фокусировки считается не от передней линзы объектива, а от матрицы фотоаппарата.

Ø52 – диаметр резьбы для фильтров. В данном случае диаметр составляет 52 мм.

Сверху на объективе золотыми буквами написано:

Большая часть производственных мощностей Никона давно перемещена в Таиланд или Китай. В Японии производятся лишь самые дорогие модели камер и объективов.

Здесь же расположен серийный номер объектива.

Надеюсь, что теперь для вас не составит труда разобрать маркировку любого объектива Nikon.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Для начала разберемся с фокусным расстоянием. Изначально каждый объектив имел фиксированное фокусное расстояние, которое в соотношении с диагональю кадра и обуславливало его применение.

Стандартным для малоформатных пленочных камер, а теперь и для fullframe-цифровиков считается фокусное расстояние 50 мм. Дело в том, что при таких размерах кадра угол зрения 50-миллиметрового объектива практически равен углу обзора человеческого глаза, то есть с таким объективом камера «видит» подобно человеческому глазу. Но на практике нужно гораздо больше вариантов — так, например, выделился класс портретных объективов , имеющих не только увеличенное (70-90 мм) фокусное расстояние, но и повышенную светосилу: такой объектив акцентирует композицию кадра на центре и фокусе, красиво размывая фон, дает отличную детализацию и малый уровень искажений.

А что делать, когда нужно снимать с удаления? Тут нужен уже телеобъектив — неотъемлемый атрибут фотокамеры репортеров и папарацци, подобные объективы иногда разрастаются до чудовищных размеров: например, редчайший Canon EF 1200mm f/5.6 L USM весит 16,5 килограммов, и при съемке должен сам стоять на прочном штативе. При съемке зданий, напротив, нужно малое фокусное расстояние (менее 35 мм), обеспечивающее поле зрения широкоугольных объективов. Однако такой угол обзора несет и характерные искажения — края кадра «заваливаются» внутрь.

Развитие широкоугольников — «рыбий глаз », где фокусное расстояние минимально (порой всего несколько миллиметров), из-за чего искажения, характерные для широкоугольной оптики, доходят до абсолюта. Минимальное расстояние съемки у «рыбьих глаз» часто меньше, чем у макрооптики, иначе при таком угле зрения в кадр попадет слишком много лишнего.

Для макросъемки используются объективы, схожие по фокусному расстоянию с портретными, но их ключевые отличия — возможность сфокусироваться на сверхмалых расстояниях и прецизионная обработка линз, обеспечивающая наименее возможные искажения.

Но что же делать, если хочется снимать разные кадры, но нет денег на набор оптики? Что ж, зум-объективы изобретены уже давно. В них оптическая система сложнее, зато позволяет менять фокусное расстояние зачастую в широких пределах. Расплата за универсальность — потери в светосиле, рост искажений, особенно в крайних положениях фокуса. Тем не менее, хороший зум-объектив всегда найдется и в кофре профессионального фотографа.

Есть еще один интересный момент. В начале статьи мы упоминали, что оптика Canon, рассчитанная на байонет полноформатных матриц, может работать и на технике с «кропнутыми» матрицами. И тут раскрывается смысл кроп-фактора, указываемого в характеристиках фотоаппаратов. Например, если мы снимем с полноформатника нормальный объектив, то на камере с APS-C (кроп-фактор 1,6) он превратится по полю зрения… в 80-миллиметровый (50*1,6)! Нормальным же для этого фотоаппарата будет уже 30-миллиметровый, который на «старшей» камере будет работать широкоугольником. Теперь Вы понимаете, почему на компактных фотоаппаратах с очень маленькими матрицами такие короткие объективы? На сменной же оптике чаще всего фокусное расстояние указывается именно для полного кадра, так что для меньших матриц его нужно обязательно пересчитывать при выборе по кроп-фактору своей камеры.

Если фокусное расстояние определяет большую часть применимости оптики, то ее светосила — качество и возможности съемки в малой освещенности. Особенно светосила критична для недорогих матриц, у которых приходится часто выставлять светочувствительность до таких величин, что становятся ясно видны шумы. Светосила прямо отражена в минимально возможном относительном отверстии диафрагмы, то есть оптика с f/2.0 светосильнее, чем с f/3.5. Причем характерно, что, чем меньше фокусное расстояние, тем больше светосила — из-за большего угла зрения объектив пропускает больше света в совокупности. Поэтому не стоит считать, что оптика в телеобъективе с f/5.0 хуже, чем в широкоугольнике с f/1.8 — это совсем разные объективы. А вот требования к качеству матрицы фотоаппарата при желании работать с телеоптикой, понятно, выше.


Некоторые вещи могут казаться простыми и понятными без лишних объяснений, но, на самом деле, не всегда то, что очевидно для вас, очевидно для других людей. Несколько раз я сталкивалась с ситуациями, когда мои студенты стеснялись спросить о значении всех этих цифр на объективах. Если вы не знаете, что они значат, не нужно стесняться и думать, что вы глупый. В данной статье мы как раз и разберёмся в том, что скрывается за многочисленными комбинациями цифр на объективах.

Стандартные настройки, которые можно увидеть на новых цифровых объективах

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Если у вас есть зум-объектив, то на нём вы обнаружите кольцо, поворачивая которое вы можете приближать или отдалять объекты. С помощью данного кольца вы можете также посмотреть, какое фокусное расстояние установлено в момент съёмки. Например, на фотографии зум-объектива с диапазоном фокусных расстояний 70-200мм можно увидеть, что выбрано фокусное расстояние в 100мм.

Если вы используете объектив с фиксированным расстоянием, то вы не найдёте на нём кольца зуммирования. На корпусе такого объектива будет просто указано его фиксированное фокусное расстояние, например 85мм, как на фотографии ниже.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА

ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ И ШКАЛА ФОКУСИРОВКИ

РАЗМЕР ФИЛЬТРА ИЛИ ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА

Менее распространённые настройки, которые можно увидеть на более старых объективах с ручной фокусировкой

КОЛЬЦО ДИАФРАГМЫ


ШКАЛА ГИПЕРФОКАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ


Ряды чисел на данном объективе соответствуют (в порядке сверху вниз):
— шкала фокусировки;
— шкала гиперфокальных расстояний;
— кольцо для настройки диафрагмы, с помощью которого настраивается степень открытия диафрагмы объектива.
Шкала гиперфокальных расстояний нужна для того, чтобы вы знали, какие части вашей фотографии будут находиться в зоне фокуса при использовании различных настроек диафрагмы. Обратите внимание, что объектив на фотографии выше, настроен на открытие диафрагмы f16 и сфокусирован на расстояние 5 метров. Теперь взгляните на шкалу посередине и посмотрите на значение f16 слева от её центральной оранжевой линии – она указывает на самую близкую точку, которая будет находиться в фокусе, когда вы сфокусируетесь на указанное расстояние при названной степени открытия диафрагмы (в данном случае это будет примерно 2,75 м.). Теперь посмотрите на значение f16 справа от центральной оранжевой линии. Вы увидите знак бесконечности. Исходя из всего сказанного, мы можем утверждать, что при значении диафрагменного числа f16 в фокусе окажется всё, что находится в диапазоне от с 2,75 метра до бесконечности, главное навести объектив объект, расположенный на нужном расстоянии.
В описанной ситуации получается, что были совмещены обозначение бесконечности и обозначениее f16 на шкале гиперфокальных расстояний справа от оранжевой линии, что в результате дало самую большую возможную глубину резкости при установленном диафрагменном числе f16 (заметьте, что на самом деле вы не фокусируетесь на конкретном объекте, вы выставляете расстояние фокуса на объективе с помощью чисел). Примечание: если вы выставили фокус на бесконечность, то в фокусе окажутся только объекты, расположенные на расстоянии от примерно 4,5 метров до бесконечности, а если вы выставили фокус на 2 метра, бесконечность на снимке не будет резкой. Данный вопрос был раскрыт не совсем полностью, поэтому, если у вас окажется объектив с подобной шкалой, поищите информацию о том, как ей пользоваться, и вы сможете добиться гораздо более интересных результатов при использовании небольшой степени открытия диафрагмы.
Если вам интересно, что значит маленькая красная точка, это обозначение для фокусировки при съёмке в инфракрасном диапазоне. Когда вы фотографируете на инфракрасную плёнку, вам нужно фокусироваться не на том месте, на котором бы вы фокусировались в обычной ситуации, потому что инфракрасная область спектра отличается от той области спектра, которую мы видим глазами. Раньше время от времени я фотографировала на инфракрасную плёнку. Забавная штука, но с ней не так просто справляться – нужно знать, как правильно фокусироваться и понимать, как получить желаемый результат. Сегодня существуют достаточно убедительные цифровые способы имитации съёмки на инфракрасную плёнку. Несмотря на это, порой я всё равно подумываю о том, чтобы пофотографировать именно на плёнку.

Как Вы уже догадались объективов у Canon целый вагон. Есть все и для каждого вида съемки. Не так давно в продаже появились объективы STM.

Они идут в «Китовой» комплектации новых моделей зеркальных, любительских камер Canon.

Что такое объективы STM? STM — это технология фокусировочного механизма, основаная на использовании шагового двигателя (моторчика).

Узнать такой объектив легко на нем есть специальная маркировка STM. На данный момент у фирмы Canon существует всего 4 STM объектива, о них чуть позже.

И так, какие преимущества дает нам STM? Сразу скажу, что на качество изображения это не повлияет (ну, или совсем не существенно). Т.к. стекла остались прежними, поменяли только мотор который крутит фокусировочную линзу объектива, теперь передняя линза не поворачивается и можно использовать любые фильтры без каких либо препятствий. Главным достоинством STM мотора является быстрая и бесшумная фокусировка.

На первый взгляд, она не уступает USM.

линз на небольшие расстояния, причм с крайне низким уровнем шума.
Объективы с технологией STM в сочетании с фотоаппаратами, обеспечивающими
фазовую фокусировку с помощью.

Что такое USM объектив? что такое STM объектив? Чем объектив USM отличается от STM?Canon какой из них лучше.

Объективы с ультразвуковым приводом помечаются аббревиатурой USM в названии.
Ультразвуковой привод системы автофокусировки появился в объективе
EF 300 mm f/2.8L USM в 1987 году. Canon стала первым производителем,
применившим подобную технологию в своей продукции. Объективы,
оснащнные USM-мотором, обеспечивают более быструю фокусировку,
издают меньше шума и потребляют меньше энергии по сравнению с
обычными моторами, применяемыми в объективах.

В 2012 году вместе с фотоаппаратом Canon EOS 650D, оснащнным матрицей,
у которой часть пикселей предназначена для фокусировки методом разности фаз,
были представлены первые два объектива с шаговым мотором (STM stepper motor).
Эта технология обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы
линз на небольшие расстояния, причм с крайне низким уровнем.

Почему-то многие читатели восприняли выпуск компанией Canon объективов с шаговым мотором (STM), лишь как обновление на пути к более плавной съемке видео. Однако объективы STM дают и более качественное изображение в фото, плюс отличаются от предшественников некоторыми техническими параметрами, которые расширяют границы их применения и делают более удобными. В этой статье я хочу более подробно рассказать о преимуществах новой версии объектива на примере Canon EF-S 18-135 IS и STM.

На мой взгляд Canon EF-S 18-135 IS является одним из лучших для повседневной съемки. Он дает неплохое качество картинки для нетребовательного пользователя, сочетает в себе широкий диапазон фокусных расстояний, приемлемые размеры и вес и невысокую цену. Это, пожалуй, самый удачный выбор как для тех, кто впервые покупает зеркальную камеру, так и для тех, кто хочет получить универсальную линзу все в одном для путешествий или просто съемки различных сюжетов. А новая версия Canon EF-S 18-135 IS STM.

Маркировка объективов Canon

Первые зеркальные фотоаппараты Canon, пришедшие на смену дальномерным камерам, появились в 1959 году и имели байонет Canon R. В 1964 году его сменил байонет Canon FL, который, в свою очередь, уступил место байонету Canon FD в 1971 году. Однако с наступлением эпохи автофокусных объективов Canon в 1987 году в очередной раз разработал совершенно новый стандарт – Canon EF, который актуален и по сей день. В отличие от Никона, остающегося верным байонету Nikon F с 1959 года, и обеспечивающего тем самым относительную совместимость современных камер и старинных объективов, Кэнон в 1987 году начал свою историю с чистого листа, а потому принципы совместимости у Кэнона весьма просты:

Все объективы Canon EF полностью совместимы со всеми фотоаппаратами системы Canon EOS, как полнокадровыми (Full-Frame), так и кропнутыми (APS-C). Объективы Canon EF-S предназначены для камер с кроп-фактором 1,6 и несовместимы с полнокадровыми камерами.

Разбавлю чуток теоретические рассуждения владельцев 1,4

Был у меня 40/2,8 в начале. Для людей не понравился — от фона не отделяет, близко с ним не подойти. Для моих целей не востребован.

После него взял 1,4. По резкости примерно с 2,2 нормально было на 5Д2. Но было одно НО — % попаданий был неудовлетворителен. Более-менее нормально попадал только на дырке 2,8 или уже.
Что меня не слишком устраивало, хотелось нормально снимать на 2,2.

Как только появился — купил 50/1,8стм. Снимал парные снимки вместе с 50/1,4.

Итог — до 2,5 по резкости одинаковые стекла. С 2,8 1,4 начинает быть немного резче.
Немаловажное НО — 1,8 намного был стабильнее по работе АФ, стабильно рабочая дырка 2,2.
На сравнительных кадрах было видно, что 1,4 версия дает более теплые снимки и немного плавнее размывает боке.

В итоге без сожаления продал 1,4 версию, оставил 1,8стм. Мне не нужны никакие размытия, если стекло не дает хотя бы 90% попаданий.

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon. Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных). Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS, встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.

EF (Electro Focus) – маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).

В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом.

Сайт kaddr.com продолжает серию статей о маркировке и условных обозначениях объективов мировых производителей фототехники. В прошлом ФотоHack’e мы подробно остановились на маркировке объективов Nikon. Сегодня же поговорим об их “священном враге” и, по совместительству, мировом лидере в производстве фотооборудования.

Когда мы разглядываем фотографию или смотрим видео, мы сразу обращаем внимание, в фокусе изображение или нет.

С 1987 года, когда компания Canon стала первой, кто встроил мотор фокусировки в объектив, было создано несколько моторов для фокусировки и слежения за быстро движущимися объектами. При этом фокусировка остается точной, плавной и бесшумной.

В настоящее время в объективах Canon используется три основных типа моторов фокусировки. Это шаговый мотор (STM), ультразвуковой мотор (USM) и мотор постоянного тока (DC). Давайте рассмотрим различия между этими моторами, чтобы вы могли выбрать подходящий объектив.

Объективы STM позволяют создавать отличные фотографии и более качественное видео. Эти объективы оснащены шаговым мотором, который обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку — две отличные характеристики для видеосъемки.

Некоторые моторы, используемые в объективах, при фокусировке издают отчетливые механические звуки, а объективы STM.

Canon ultrasonic

В разделе Выбор, покупка аппаратуры на вопрос Что такое USM объектив? что такое STM объектив? Чем объектив USM отличается от STM?(Canon) какой из них лучше. заданный автором Катюшка — лучший ответ это Объективы с ультразвуковым приводом помечаются аббревиатурой USM в названии.
Ультразвуковой привод системы автофокусировки появился в объективе
EF 300 mm f/2.8L USM в 1987 году. Canon стала первым производителем,
применившим подобную технологию в своей продукции. Объективы,
оснащённые USM-мотором, обеспечивают более быструю фокусировку,
издают меньше шума и потребляют меньше энергии по сравнению с
обычными моторами, применяемыми в объективах.
В 2012 году вместе с фотоаппаратом Canon EOS 650D, оснащённым матрицей,
у которой часть пикселей предназначена для фокусировки методом разности фаз,
были представлены первые два объектива с шаговым мотором (STM — stepper motor).
Эта технология обеспечивает многократные.

Совсем недавно один из лидеров в мире цифрового оборудования, компания Canon, выпустила два новых объектива — EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM и EF 40mm f/2.8 STM. Объектив EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM представляет собой стандартный зум-объектив, применимый для разных целей и разных случаев жизни. Диапазон фокусных расстояний — от 18 мм до 135 мм — соответствует диапазону от 29 мм до 216 мм на камере с 35-ти миллиметровой матрицей.

Максимум увеличения, на которое вы можете рассчитывать, используя объектив – 0.28х. А если использовать удлинительное кольцо EF12 II, то увеличение будет в диапазоне от 0.43 до 0.09, а с удлинительным кольцом EF25 II – 0.61 – 0.21.

Но вот с телеконвертером (или, по-кэненовски, экстендером) EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM работать не будет, в отличие от таких моделей серии EF, как EF 70-200mm f/2.8L USM, EF 70-200mm f/2.8L IS USM, EF 70-200mm f/4L, EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM, EF 400mm F / 4 DO IS USM. Так что совершенства даже Canon.

Если вы мучаетесь в догадках, что означают все эти буквы на вашем объективе кэнон, значит вы попали по нужному адресу.

FD это древние объективы от Кэнон, которые выпускались в 70х-80х. Они не подходят для современных камер, поэтому одеть такой объектив на современную камеру с EF байонетом можно только через специальный адаптер. В отличии от никон, кэнон сменил крепление, и поэтому старые FD объективы утратили какую либо ценность, забудьте про них. После относительно недолгого срока службы FD (около 15 лет) кэнон выпустил новый тип крепления EF, но вы не расстраивайтесь, линейка EF насчитывает порядка 60 объективов, этого вам должно хватить на всю жизнь, так что есть с чего выбрать.

EF (Electro-Focus) означает, что в вашем объективе есть электронная автофокусировка, т.е. внутри объектива встроен моторчик, а камера лишь подаёт команды через контакты на объективе. Собственно все объективы Кэнон сделанные после 1987 года EF, поэтому эта маркировка есть на вашем.

В статье пойдет речь о серии зум-объективов, которые выпускаются под крылом Canon. Фокусное расстояние у всех составляет от 18 до 135 мм. Они предназначены для работы с кроп-матрицей, поэтому подходят лишь для камер такого типажа. В серию входит три модели. Рассмотрим все объективы Canon 18-135 mm.

EF-S f/3.5-5.6 IS

Первая версия, которая была выпущена, посвящена релизу камеры от того же производителя. Речь идет о фотоаппарате EOS 7D. Объектив оснащен специальным стабилизатором снимков. Он имеет четыре ступени настроек. Такие же характеристики получили и другие объективы Canon 18-135 mm. Для срабатывания фокусировки минимальное расстояние должно быть равно 0.45 м. Диафрагма объектива имеет шесть лепестков.

Преимущества EF-S f/3.5-5.6 IS

Данный объектив многие фотографы называют универсальным. Помимо этого, он недорогой. За счет обширного диапазона фокусных расстояний можно делать хорошие и широкие снимки. Он подходит как для съемок пейзажей, так и для.

Af mf на фотоаппарате canon что это?

Установите фотоаппарат на штатив и с помощью автофокуса наведите на резкость какой-то большой объект. Затем вращайте маленькую головку, которая расположена обычно сверху-справа окуляра. Вращайте её в разные стороны до тех пор, пока изображение в видоискателе не приобретёт максимальную чёткость.

Как менять фокус на фотоаппарате?

Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

В чем разница AF и AF S?

AF-S (Aftofocus silent/тихий автофокус).

Фокусируются они намного тише (некоторые почти бесшумно) и намного быстрее, нежели AF объективы. Отличие заключается в том, что привод уже находится в объективе, а камера подает только сигналы через контакты: привод уже подстраивает оптическую схему под нужное расстояние. 24 мая 2010 г.

Что значит MF на объективе?

Ручная фокусировка (MF) — это функция, позволяющая фотографу настроить фокус вручную, не полагаясь на камеру. Хотя автофокусировка (AF) — это стандартный способ фокусировки в цифровых камерах, ручная фокусировка может потребоваться, когда автофокусировка не находит фокус, например, при макросъемке.

Как правильно фокусироваться на глазах?

Фокусировка на лице или глазах человека

  1. Позволяет фокусироваться на глазах при удерживании пользовательской клавиши, назначенной функции [AF на глаз].
  2. При съемке удерживайте пользовательскую клавишу во время нажатия кнопки затвора.

Как изменить точку фокусировки Nikon?

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

Как работает фокус в камере?

Принцип его работы основан на том, что микропроцессор камеры сравнивает контраст мелких деталей изображения, получаемого на матрице при разных положениях объектива. … К достоинствам контрастного автофокуса относятся ненужность сложных юстировок оптического тракта и независимость от светосилы объектива.

Что такое AF P?

AF-P – это объективы следующего поколения с улучшенным шаговым фокусировочным мотором (Pulse motor). Шаговый мотор работает несколько тише, нежели ультразвуковой мотор AF-S объективов.

Чем отличается объектив?

д. На самих объективах светосилу именно так и обозначают: через двоеточие. Чем меньше дробь, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот.

Объективысюжетобъективфокусное расстояниеПейзаж, интерьерширокоугольный объективдо 35 ммЛюди в полный ростширокоугольный объектив35-50 ммЕщё 2 строки

Что такое фотоаппарат с отверткой?

«Отвёртка» (жаргонное) — это шлиц мотора привода автофокуса на фотокамере, точнее — на байонете камеры. Если пишется, что в тушке нет «отвёртки» значит эти камеры не имеют встроенного мотора привода автофокуса.

Что такое следящий автофокус?

Что такое следящий автофокус

Причина в том, что пока автофокус заблокирован, двигающийся объект съёмки оказывается за пределами зоны резкости. Чтобы этого избежать, используется следящий фокус, режим AF-C. В этом режиме камера не фиксирует автофокус, а постоянно следит за двигающимся объектом, изменяя зону резкости.

Что значит переключатель af/mf на объективе?

колечки крутил? Ребристые

Не совсем механика, а manual — ручной. И работает он соответственно вручную: нужно самому выбрать расстояние от объекта съемки до матрицы.

Он значит что ты рано купил себе сапог 450-й…

Розовая мыльница тебе бы больше подошла

Рассмотрим напримере Nikon D60:

A = af — положение переключателя для автоматической фокусировки.
М = mf — положение переключателя для ручной фокусировки.
ЗЫ: Алексей таки прав.

А что такое ON — OFF на обьективе?

для кого инструкции придумали…

«m» по русски значит «мануальный» то есть ручной. Настраивается путем вращения кольца фокусировки (штучка которая двигается во время авто фокусировки) от руки. В режиме авто делать так не желательно… Ну, по крайней мере, в случае с китовым объективом Вашего аппарата.

Это значит что мануал к объективу все же стоит почитать… Многое новое для себя подчерпнете…

режимы съемки, настройки, вспышка, инструкция

Содержание

  1. Сборка устройства
  2. Первое включение
  3. Режимы фотоаппарата
  4. Режим Р
  5. Режим Av
  6. Режим Tv
  7. Режим М
  8. Системные настройки
  9. Качество и размер фото
  10. Фокусировка изображения
  11. Работа с выдержкой
  12. Что такое баланс белого
  13. Как выставить дату на фото
  14. Фото с таймером
  15. Использование вспышки
  16. Как работает вспышка
  17. Особенности внешней вспышки
  18. Что такое синхронизация

Сборка устройства

Ваша цифровая зеркальная камера поставляется с завода без упаковки. Точнее говоря, корпус, объектив и аккумулятор лежат отдельно. Первым шагом является снятие крышки с объектива и самой камеры. Затем объектив устанавливается на устройство. Для этого найдите белую точку на объективе и совместите ее с белой точкой на корпусе. Затем объектив поворачивается по часовой стрелке до щелчка.

Второй шаг — вставить аккумулятор. Это тоже относительно легко сделать. Батарейный отсек в нижней части камеры открывается с помощью специальной защелки. Потяните ее вниз, и крышка батарейного отсека откинется вверх. Батарея вставляется в камеру контактной стороной. Смешивание невозможно, так как другая сторона просто не подходит.

Слот для карты памяти обычно скрыт под крышкой аккумуляторного отсека, но в некоторых моделях его можно найти и на правой стороне. Карта памяти также вставляется стороной карты памяти вперед.

Чаще всего камера в коробке оказывается пустой или аккумулятор имеет низкий процент заряда. Перед первым использованием лучше всего зарядить его до полной зарядки, чтобы он не разрядился во время первой настройки. Зарядка в большинстве случаев осуществляется не путем включения всего устройства в сеть, а с помощью отдельного зарядного устройства для аккумулятора. Извлеките аккумулятор и вставьте его в зарядное устройство. В процессе зарядки загорится красный индикатор, а по окончании зарядки загорится зеленый. В редких моделях доступна функция зарядки через USB-кабель. Современные батареи не требуют полной зарядки и разрядки. У них нет эффекта памяти, как у старых типов батарей, поэтому батарея не боится частичной зарядки и разрядки.

Совет: Для зарядки камеры Canon используйте оригинальное зарядное устройство. Это единственный способ продлить срок службы батареи и не повредить ее преждевременно.

Первое включение

После зарядки аккумулятора и установки объектива настало время включить камеру. Перед первым использованием требуется начальная конфигурация, во время которой устанавливаются дата, часовой пояс, язык и другие системные настройки. В целом, первоначальная настройка камеры Canon не требует специальных знаний или дополнительных инструкций. Устройство выводит информацию на дисплей, а пользователю остается только следовать предложениям.

После первоначального запуска камера в большинстве случаев попросит вас отформатировать карту памяти. Если карта новая, то это обязательно потребуется. Это можно сделать тремя способами:

  • с помощью ноутбука или компьютера;
  • по прямому запросу камеры;
  • через настройки.

Нет смысла подробно обсуждать первый вариант, так как он не является лучшим. Дело в том, что каждая технология форматирует носитель под себя, и иногда случается, что карта памяти, отформатированная на ноутбуке, не читается камерой. По этой причине лучше всего делать это с помощью технологии, в которой будет использоваться карта.

В случае, если карта новая и камера не понимает, как с ней обращаться, она просто напишет на дисплее, что носитель необходимо отформатировать, и предложит сделать это немедленно. Пользователю остается только согласиться.

Если карта уже использовалась ранее или ее просто нужно очистить, форматирование можно выполнить с помощью специальной опции в настройках. Для этого нажмите кнопку «Меню» на самом устройстве, а затем выберите элемент с нарисованным на нем ключом. В этом пункте меню можно изменить все системные настройки, например, сбросить дату, а также отформатировать карту памяти.

Совет! Устройство будет предлагать два типа форматирования: быстрое и обычное. Первый вариант подходит для новых карт, второй — для карт, которыми вы пользовались ранее или в которых были ошибки.

Режимы фотоаппарата

Все камеры, независимо от класса, имеют различные режимы съемки. Некоторые из них являются автоматическими, в то время как другие требуют настройки параметров в соответствии с конкретными условиями съемки.

Все режимы камеры Canon отображаются на диске выбора режимов в верхней части камеры. Режимы выбираются путем его вращения. Белая линия показывает, какой режим выбран, и вы можете прокрутить диск вперед-назад, чтобы выбрать другой режим. Количество режимов может отличаться в зависимости от модели. Количество режимов может отличаться в зависимости от модели, но увеличить или уменьшить их можно только в автоматических режимах съемки. Полуавтоматические режимы не меняются — их всегда четыре.

Автоматические режимы включают макросъемку (цветок на колесе), спортивный режим (бегущий человек), портретный режим (лицо человека), авто (зеленый пустой прямоугольник) и другие. В этих режимах достаточно навести камеру на объект съемки и нажать кнопку спуска затвора после фокусировки, которая также происходит автоматически.

Полуавтоматические режимы обозначаются M, Av, Tv, P. Работа с этими режимами потребует определенных знаний и понимания работы с диафрагмой и выдержкой. Однако это также делает снимки более интересными.

Режим Р

Режим P или программный режим глобально не отличается от автоматического, но дает пользователю возможность регулировать диафрагму в ограниченном диапазоне. В нем также есть возможность регулировки баланса белого.

Большинство опытных фотографов считают программный режим совершенно бесполезным. Производитель отмечает, что это облегчит новичкам переключение с автоматических на ручные настройки.

Режим Av

Av — приоритет диафрагмы. В этом случае пользователь сам устанавливает размер диафрагмы, чтобы поэкспериментировать с количеством пропускаемого света и конечным изображением. Исходя из величины диафрагмы, камера сама выбирает выдержку и делает снимок. В этом режиме вы можете влиять на глубину резкости.

Совет! Не рекомендуется устанавливать максимальное и минимальное значения диафрагмы, так как это увеличивает вероятность появления артефактов на изображении.

В этом режиме можно настроить фокус и размыть фон. Установите меньшее значение диафрагмы, чтобы сделать объекты на фотографии более резкими, если вы хотите размыть фон и сосредоточиться на основных объектах, установите большее значение выдержки.

Настройка диафрагмы зависит от объектива, установленного на камере. Поэтому при смене оптики нужно не только выбрать объектив, но и установить для него новые параметры съемки. Еще одна сложность заключается в том, что один и тот же объектив может требовать разных настроек на разных камерах.

Режим Tv

Tv — режим приоритета выдержки. В этом режиме пользователь выбирает продолжительность времени, в течение которого диафрагма будет пропускать свет, а размер самой диафрагмы выбирается автоматически. Использование этой функции полезно при съемке спортивных мероприятий или движущихся объектов. Кроме того, разные выдержки могут создавать интересные эффекты, например, снимки призраков. Для тех, кто любит фотографировать все виды движения, будь то человек, животное или природное явление.

Режим М

Режим M — это ручной режим. Она дает пользователю одновременный доступ к диафрагме и выдержке. Подходит для тех, кто точно знает, что делает и чего хочет достичь. Это особенно хорошо работает ночью, когда камера находится в темноте и не знает, какую диафрагму или выдержку ей следует использовать. Пользователь может выбрать интересующие его параметры. Этот режим чаще всего используется профессионалами. Начинающим фотографам легко понять, как те или иные настройки влияют на их фотографии.

Системные настройки

Камеры Canon имеют широкий диапазон настроек. Они могут относиться как к самому процессу съемки, так и к настройкам камеры, таким как формат, в котором будет сохранена фотография, размер фотографии и так далее. Используя системные настройки, можно установить таймер, синхронизировать вспышку или отформатировать карту памяти.

Качество и размер фото

Чтобы выбрать определенные настройки для фотографии, нажмите кнопку «меню» и выберите элемент, потянув камеру на себя. Здесь доступны все настройки, связанные с фотосъемкой.

В зависимости от модели, пункт, в котором можно выбрать качество фотографии, будет иметь другое название. Чаще всего название говорит само за себя: «качество». На камере Canon эти опции обозначены как L, M, S1, S2, S3, RAW и RAW+L. Все варианты, отмеченные буквами (L,M,S), сохраняются в формате JPEG, и между ними подразумевается ухудшение качества от L до S3. Меняется не только качество фотографии, но и ее размер, а также то, сколько она занимает на карте памяти. Очевидно, что в этом случае лучшим выбором будет вариант L.

Форматы RAW и RAW+L используются для максимального увеличения качества и размера фотографии. Фотографии сохраняются в формате RAW и занимают много места. Фотографии в этом формате напоминают электронный негатив, который несет информацию о фотографии, но не само изображение. Фотографии в этом формате требуют обязательной обработки на компьютере.

Преимущество этого формата в том, что он дает вам более гибкие возможности для обработки фотографии в профессиональном редакторе на вашем компьютере. Недостатком является то, что они занимают много места и не могут быть открыты без специальной программы.

Фокусировка изображения

Фокусировка изображения на камере может быть ручной или автоматической. В первом случае пользователь все делает сам, прикладывая большие пальцы к объективу. Второй метод — автоматический. Чтобы переключиться с одного объекта на другой, нажмите переключатель AF-MF на объективе. AF-MF, в свою очередь, делится на два других режима.

  1. AF-S — это покадровая фокусировка. Его значение заключается в том, что камера фокусируется на выбранном объекте легким нажатием кнопки спуска затвора. Лучше всего он работает при съемке неподвижного объекта. Отпустите кнопку и снова наведите камеру на объект, чтобы сфокусироваться на нем.
  2. AF-C — непрерывная фокусировка. Идея заключается в том, что камера будет держать объект в фокусе, даже если он перемещается при нажатии на кнопку. Его очень удобно использовать при съемке спортивных мероприятий.

Выбор точки фокусировки также важен. Современные камеры предлагают от 9 до 50 точек. Есть главный предмет, который находится в фокусе, остальные точки сосредоточены на других предметах. Когда фотограф смотрит в видоискатель, он видит несколько точек, активная из которых выделена красным цветом. Чтобы активировать точку фокусировки, совмещенную с объектом съемки, необходимо использовать малое колесико на камере или кнопки навигации. На первый взгляд может показаться, что перемещать камеру и выравнивать точки таким образом гораздо проще. Но есть одна загвоздка: изменение положения камеры меняет экспозицию, поэтому вся идея может пойти прахом. Используя навигационные клавиши, пользователь может сделать несколько снимков одного и того же объекта, но фокус каждый раз будет разным.

Работа с выдержкой

Выдержка камеры — это параметр, измеряемый в секундах, а точнее в долях секунды. Физический смысл выдержки — это время, необходимое для прохождения света через диафрагму на матрицу. Очевидно, что чем больше времени требуется для того, чтобы свет достиг матрицы, тем ярче будет изображение. Это важно при съемке в условиях низкой освещенности, но есть и другая сторона медали. Большое количество света может сделать изображение размытым и вызвать нечеткость. Чтобы добиться эффекта размытия, установите более длинную выдержку или более медленную, если вам нужна резкость. Выдержку можно установить вручную или с помощью настройки приоритета выдержки.

Что такое баланс белого

Баланс белого — это выражение цветов на фотографии. Как вы знаете, цветовой спектр может иметь более холодные или более теплые значения.

В качестве примера можно привести фотографию человека. Если баланс белого правильный, кожа лица будет выглядеть естественно. Если спектр наклонен в сторону теплого, кожа будет желтой, если в сторону холодного — вся фотография будет иметь голубоватый отблеск.

Конечно, спектр может меняться в зависимости от освещения, и фотография будет иметь неестественные цвета. Солнечный свет или лампы накаливания имеют теплые цвета, но при использовании лампы дневного света изображение выглядит «холодным». Именно в таких ситуациях необходимо настроить баланс белого.

Все камеры Canon имеют специальную кнопку WB, которая открывает меню настройки баланса белого. Это дает возможность выбрать один из предустановленных режимов, которые обозначены наглядной иллюстрацией. Например, солнце указывает оптимальные настройки для дневной съемки на открытом воздухе. Аналогичным образом можно выбрать автоматические настройки для других ситуаций.

Однако камера позволяет не только использовать предустановленные параметры, но и самостоятельно вносить коррективы. Этот процесс похож на применение фильтров и не подходит для любителей. Для этого нажмите кнопку «меню», выберите элемент с нарисованной камерой и найдите там строку «BB Shift». Затем на дисплее появится экран настройки, который разделен на четыре части двумя прямыми линиями. Каждый из них обозначен буквами:

  • A — янтарь,
  • M — пурпурный,
  • G — зеленый.

Перемещение курсора (изображенного на экране в виде черного квадрата) усиливает один или комбинацию этих цветов.

Как выставить дату на фото

Иногда возникают ситуации, когда необходимо, чтобы на фотографии отображались дата и время. Современные цифровые зеркальные фотокамеры больше не предлагают эту функцию, так как дата обычно портит фотографию, но если вы хотите, вы можете нанести ее на фотографию при печати изображений. Программа печати извлекает дату и время из информации о фотографии и помещает их в угол. На более простых устройствах, таких как компактные камеры, эта функция доступна. Дату можно установить в меню настроек фотосъемки. Опция «Отображать дату и время на фото» найдена. После этого пользователь сможет заранее установить формат даты и времени.

Фото с таймером

Делать селфи с помощью зеркальной камеры довольно сложно. Именно поэтому производители предусмотрели таймер, который вы устанавливаете на несколько секунд, а затем делаете снимок. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо сначала надежно закрепить камеру, желательно на штативе, выбрать экспозицию, проверить, все ли попало в кадр, а затем выбрать таймер и время срабатывания с помощью специальной кнопки на корпусе. Кнопка отмечена значком таймера. Благодаря тому, что устройство подает звуковой сигнал через каждую секунду, вы точно знаете, когда сработает затвор, и у вас есть время занять позицию.

Использование вспышки

Существует два типа накамерных вспышек — встроенная и внешняя. Первый встроен непосредственно в корпус камеры и открывается при необходимости. В автоматическом режиме процессом управляет сама камера; в ручном режиме вспышка может быть запущена специальной кнопкой (ползунком), которая обычно расположена рядом с самой вспышкой.

Как работает вспышка

Самое важное, что нужно знать о вспышке, — это ее мощность. Очевидно, что он не может светить с одинаковой силой, так как уровень освещенности может меняться. По этой причине вспышка работает в три этапа:

  • определение уровня освещенности;
  • воздействие;
  • делать снимок.

Другими словами, вспышка срабатывает очень быстро три раза подряд. Третья вспышка делает снимок, и около 10% людей имеют высокую светочувствительность и замечают первые две вспышки. Это означает, что эти люди будут появляться с закрытыми или полузакрытыми глазами. Процесс идентификации и воздействия называется TTL. Профессиональные фотографы знают, что TTL можно отключить, и тогда вам придется вручную регулировать мощность. Это непросто, но более удобно и позволяет выбрать наиболее подходящий для вас выход вспышки.

Особенности внешней вспышки

Существует несколько преимуществ использования внешней вспышки по сравнению со встроенной.

  1. Он более мощный и может быть направлен под углом или сверху, что делает освещение и тени более естественными.
  2. Еще одно преимущество — эффективная дальность действия. Стандартная вспышка может осветить объект на расстоянии до 4-5 м перед ним.
  3. Внешняя вспышка обеспечивает большую гибкость.

Совет! После установки вспышки необходимо установить выдержку. Поскольку после съемки на объект попадает больше света, длинная выдержка не нужна, если только вы не хотите добиться необычного эффекта. Опытные фотографы считают, что при съемке со вспышкой оптимальной является выдержка 1/200-1/250.

Существует два варианта внешней вспышки — беспроводная и проводная. Второй вариант — подключиться непосредственно к камере через специальный соединительный разъем. Это выглядит как металлическое гнездо в верхней части камеры. Часто он закрыт пластиковым колпачком. Вспышка может быть подключена с помощью специального кабеля, который обеспечивает небольшое расстояние между вспышкой и камерой. Canon имеет кабель длиной 60 см. Беспроводной вариант наиболее удобен, так как фотографу не мешают шнуры. В этом случае в гнездо вспышки вставляется специальный передатчик, который посылает сигнал на вспышку для срабатывания. На этом передатчике расположены все кнопки управления питанием.

Что такое синхронизация

В наши дни синхронизация вспышки уже не так важна, поскольку весь процесс происходит автоматически. Задача пользователя — просто сделать внешнюю вспышку зависимой от основной вспышки.  Перед подключением внешней вспышки к камере Canon пользователь должен установить в настройках камеры режим «ведущей» собственной вспышки. Для этого удерживайте кнопку «zoom» в течение нескольких секунд, затем с помощью колеса прокрутки выберите «master» и подтвердите выбор нажатием центральной кнопки. На вспышке выберите «ведомый» таким же образом. Теперь он подчиняется ведущей вспышке и отвечает на ее импульсы.

Источники


  • https://tehnika.expert/cifrovaya/fotoapparat/ekspluataciya-canon.html
  • https://www.studmed.ru/manuals/fotoapparatura/fotoapparatura-canon

Что такое байонет в фотоаппарате? efs, ef, dx, fx

В данной статье мы поможем разобраться с обозначениями, которыми маркируются объективы компании Canon. Оговоримся сразу, что мы рассмотрим только объективы, выпускающиеся для современного байонета EF (и его производных).

Причина такого «сужения границ» заключается в том, что более старые объективы прекратили разрабатывать в 1987 году, в связи со сменой подхода к компоновке фотоаппаратов и появлением системы EOS, встречаются они редко, а главное, не совместимы с современными моделями фотокамер японского производителя.

EF (Electro Focus) – маркировка, встречающаяся на всех современных объективах Canon (вернее, почти всех, но об этом чуть ниже). Это и есть обозначение байонета (системы крепления объектива с камерой).

В 1987 году Canon, первыми в мире, среди производителей фото техники, пошли на рисковый, но вместе с тем очень дальновидный шаг, представив байонет, в котором были полностью убраны механические связи фотоаппарата с объективом. Все управление приводом автофокуса было перенесено в объектив.

Аббревиатура EF, по умолчанию подразумевает, что:

  • объектив совместим со ВСЕМИ цифровыми и пленочными камерами Canon EOS.
  • объектив оснащен АВТОФОКУСОМ.

Кроме обозначения EF, могут встречаться также его разновидности — EF-S и EF-M.

EF-S – это объективы, предназначенные для использования в цифровых ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах с APS-C сенсором (уменьшенный, относительно полнокадрового, с кроп-фактором1.6). Буква S расшифровывается как Short Back Focus (уменьшенный рабочий отрезок).

EF-M – это объективы предназначенные для использования в цифровых беззеркальных камерах. Буква M расшифровывается как Mirrorless (беззеркальная). Объективы с таким обозначением обладают еще более коротким рабочим отрезком, даже относительно EF-S объективов.

Следует учитывать, что EF, EF-S и EF-M не имеют полной совместимости друг с другом.

  • Полнокадровые пленочные и цифровые зеркальные камеры Canon с полным сенсором (а также сенсором APS-H — кроп-фактор 1,3) и байонетом EF могут работать только с EF-объективами и не совместимы с EF-S и EF-M объективами.
  • Цифровые зеркальные камеры Canon с сенсором APS-C, поддерживающие байонет EF-S, полностью совместимы с EF и EF-S объективами, но не совместимы с EF-M.
  • Цифровые беззеркальные камеры Canon, поддерживающие байонет EF-M, полностью совместимы только с EF-M объективами и не совместимы с EF и EF-S.
  • Существует возможность использования любой связки камеры и объектива, но это решается только посредством использования специальных переходников. (Как, например Mount Adapter EF-EOS M, который позволяет накрутить на беззеркальную камеру любой EF или EF-S объектив).

После аббревиатуры, определяющей, к какому типу байонету относится объектив (

EF, EF-S, EF-M) следует числовое обозначение фокусных расстояний.

Одним числом (например – 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются ФИКС объективы.

Двумя числами через дефис (например — 17-40mm, 70-200mm, 100-400mm), ЗУМ-объективы с переменным фокусным расстоянием, от минимального до максимально возможного.

Далее всегда указываются максимально возможные, для этого фокусного расстояния, значения диафрагмы. Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

  • 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
  • 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Выше рассмотренные обозначения – тип байонета, фокусное расстояние и диафрагма, это основные параметры, которые присутствуют всегда и на всех объективах.

Оговоримся, что есть исключения в линейке современных объективов Canon. Это, так называемые, TILT-SHIFT объективы.

Исключение, так как эти объективы не автофокусные (на них Вы не увидите аббревиатуру EF), то есть фокусировку придется всегда производить вручную, электроникой регулируется только диафрагма.

Они обозначаются — TS-E (Tilt-Shift EOS) и совместимы с байонетом EF / EF-S.

Кроме того, есть объектив — MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, который как понятно из названия является специализированным МАКРО объективом. Он тоже не автофокусный, на нем нет аббревиатуры EF, и он совместим с байонетом EF / EF-S.

Далее рассмотрим обозначения, которые тоже могут встречаться на объективах, но обозначают дополнительные функциональные особенности и возможности.

USM (Ultra Sonic Motor) − ультразвуковой привод системы автофокусировки объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением и невысоким уровнем шума. Дополнительно объективы, оснащенные USM могут маркироваться золотым кольцом на оправе и надписью Ultrasonic.

STM (Stepper motor) – шаговый двигатель, технология привода автофокуса, которая обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, с крайне низким уровнем шума.

Объективы с STM моторами предназначены для работы, в первую очередь с камерами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы в режиме

LiveView.

Эта технология создавалась для  улучшения качества автофокусировки при съемке ВИДЕО на цифровые камеры.

Все EF объективы Canon снабжены переключателем автоматической/ручной фокусировки (AF/MF) и не во всех объективах можно, при включенном режиме автофокуса AF, прокручивать фокусировочное кольцо.

USM приводы бывают двух типов – кольцевые и с микромотором. Обычно кольцевые ставятся на дорогие объективы и позволяют «дофокусироваться» при включенном автофокусе.

USM приводы с микромоторами нельзя прокручивать при включенном режиме автофокуса, так как в силу конструктивных особенностей, он может сломаться. Производитель, обычно, не уточняет какой тип мотора в каком объективе используется.

Но если в описании объектива (не на корпусе, а в руководстве пользователя) присутствует фраза «доступна функция FTM (Full Time Manual)», значит объектив оснащен кольцевым двигателем и можно пользоваться ручной фокусировкой, не переключаясь в режим MF.

Исключение составляет только объектив EF 50mm 1:1.4 USM, который оснащен приводом USM с микромотором, но при этом позволяет вручную наводиться на резкость не переключая объектив в режим MF.

L (Luxury) — самые высококачественные и технологичные объективы от Canon. При производстве используются дорогостоящие линзы и низкодисперсные стёкла, некоторые производятся в пылевлагозащищённом корпусе. Дополнительно маркируются красным кольцом на оправе.

IS (Image Stabilizer) —

обозначение оптического стабилизатора изображения. При использовании длинных выдержек или телеобъективов возрастает вероятность испортить кадр шевеленкой (смазывание из-за дрожания рук).

Оптическая стабилизация позволяет увеличить вероятность получения резкого кадра в таких условиях.

Для этого применяются встроенные в объектив гироскопы, измеряющие уровень вибраций, и подвижные линзы, колеблющиеся таким образом, чтобы скомпенсировать внешнюю тряску.

DO (Diffractive Optics) — объективы, с включенными в состав, дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом и маркируются зелёным кольцом на оправе объектива. На самом деле таких объективов в линейке Canon всего два.

Macro (Макро объектив) – обозначение специализированных объективов, предназначенных для макросъемки.

Fisheye (Рыбий глаз) — разновидность сверхширокоугольных объективов с неисправленной дисторсией (в данном случае – бочкообразным геометрическим искажением). От обычных короткофокусных объективов отличается прежде всего  углом поля зрения, близким к 180° или превышающим его.

Кроме того, на объективах в конце названия, могут присутствовать римские цифры – II, III. Это просто обозначение номера обновленной версии одного и того же объектива.

  • Кроме вышеуказанных, вам могут попасться еще и такие обозначения:
  • UD (Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.
  • S-UD (Super Ultra-low dispersion) — в объективе используются стекло со сверхнизким рассеиванием (сверх-низкодисперсное) для снижения хроматических аберраций.

BR (Blue Spectrum Refractive Optics). Этот элемент из органического материала за счет повышенного коэффициента преломления в синей части спектра позволяет лучше корректировать хроматические аберрации по сравнению с другими используемыми сейчас элементами из стекла UD, Super UD и Fluorite.

AL (Aspheric Lens) — в объективе используются асферические элементы для устранения сферических аберраций, комы и прочих искажений.

I/R (Internal Focus Rear Focus) — объектив не меняющий физических размеров при зумировании, фокусировка происходит за счёт смещения линз внутри объектива.

Float — система плавающих линз в объективе. Предназначена для устранения аберраций при фокусировки на коротких расстояниях.

CaF2 (Fluorite) — применяется флюоритовый элемент, обладающий исключительно низким коэффициентом рассеивания и устраняющий вторичные (пурпурно-зелёные) хроматические аберрации ещё эффективнее, чем сверхнизкодисперсионное стекло (UD или S-UD).

CA (Circular Aperture) — закругленная диафрагма. В закругленной диафрагме используются лепестки, разработанные для создания круглого отверстия для получения более красивого смягчающего эффекта размытия (бокэ).

SWC (SubWavelength Structure Coating) — специальное покрытие, снижающее паразитные блики и засветы. Применяется в премиальных (L-серия) широкоугольных и тильт-шифт объективах.

Fluorine coating — специальное флюориНовое покрытие передней и/или задней линз, предотвращающее загрязнение и образование жирных пятен, а также — имеющее каплеотталкивающие свойства.

Обратите внимание, что не все обозначения могут быть нанесены на корпус объектива. Так как многие технологии уже стали правилом «хорошего тона» и применяются практически во всей линейке продукции, упоминанио о них вы найдете только в спецификациях современных объективов — в мануале или на сайте.

Надеюсь, эта статья ответит на многие вопросы и поможет Вам в выборе.  Со временем она будет обновляться и «обрастать» новой информацией — следите за обновлениями и оставайтесь с нами!

Источник: http://photodzen.com/articles/lenses/canon-lens/canon_lens_signatures/

Большой тест: объективы EF и EF-S на камерах Canon EOS M

В этой главе мы рассмотрим объективы среднего ценового диапазона, каждый из которых способен заметно расширить творческие возможности фотографа — в одной или нескольких сферах творчества.

Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

Макрообъектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM предназначен для работы на зеркальных фотокамерах Canon с сенсорами формата APS-C. Он обеспечивает масштаб съёмки до 1:1 и оснащён уникальной кольцевой системой подсветки со светодиодными лампами, которая расположена на передней кромке объектива.

Узнать цену Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM

Отметим, что в системе EOS M есть макрообъектив с аналогичной подсветкой — Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM, и у него даже чуть больше масштаб съёмки — 1:1,2. Однако область применения Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM заметно шире.

Фокусное расстояние и светосила у него больше, что позволяет снимать портреты с правильными пропорциями лица и размытым фоном. По той же причине он более удобен при съёмке стрита и некоторых видов репортажа, а по углу обзора также подходит для съёмки репродукций.

Центральная часть цветка лилии

Canon EOS M5 / EF-S 35mm f/2. 8 MACRO IS STM УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/60 с, 35.0 мм экв.

Макросъёмка при помощи Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM с минимальной дистанции 13 см и с подсветкой позволяет запечатлеть такие мелкие детали, которые не смогут качественно передать не только обычные объективы (из-за большой минимальной дистанции съёмки), но и многие макрообъективы — часто они попросту заслоняют объект от света, создавая нежелательную тень.

Подсветка на объективе помогла подробно запечатлеть «глаза» бабочки при съёмке в контровом свете.

Canon EOS M5 / EF-S 35mm f/2.8 MACRO IS STM УСТАНОВКИ: ISO 250, F11, 1/60 с, 35.0 мм экв.

Возвращаясь к подсветке, отметим, что её яркость можно варьировать и использовать только одну из двух ламп для подсветки сбоку и создания объёма. При обычной съёмке лампы защищает съёмное резьбовое пластиковое кольцо.

Встроенная в макрообъектив система оптической стабилизации обладает эффективностью в 4 ступени. Она очень полезна при съёмке с рук в условиях слабого освещения: позволяет удлинять выдержку и одновременно выбирать более низкие значения ISO для снижения уровня цифрового шума.

Canon EOS M5 / EF-S 35mm f/2.8 MACRO IS STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/6 с, 35.0 мм экв.

Не обойтись без оптической стабилизации и при съёмке с минимальной дистанции, где испортить кадр может даже небольшое смещение камеры. Важно отметить, что Canon EF-S 35mm f/2.

8 Macro IS STM оснащён гибридной системой стабилизации изображения Hybrid IS, которая компенсирует как наклонные (угловые) сдвиги камеры, так и линейные. При макросъёмке в полевых условиях это серьёзнейшее преимущество.

К слову, такая же система используется в Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Стабилизатор позволяет с комфортом удерживать объект в поле зрения — нет утомительной тряски картинки на экране или в видоискателе. И автофокус наводится точнее и быстрее.

Цветки засушенной лаванды крупным планом

Canon EOS M5 / EF-S 35mm f/2.8 MACRO IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/60 с, 35.0 мм экв.

Благодаря мотору STM, автофокусировка выполнялась быстро и чётко, не создавая проблем, в том числе при съёмке на минимальной дистанции. Так же хорошо показал себя STM-привод и при видеосъёмке как в покадровом, так и в следящем режиме (Servo AF), где он работает быстро, точно и совершенно бесшумно.

Итак, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM позволил мне сделать несколько макроснимков, которые при помощи другой оптики сделать либо сильно сложнее, либо вообще невозможно. А ещё я с комфортом и очень результативно снимал в ночном городе и фото, и видео.

Canon EF 35mm f/2 IS USM

В отличие от предыдущего, фикс-объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM рассчитан на работу с полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами, но на камерах с сенсорами APS-C он также обеспечивает угол обзора, близкий к углу зрения человеческого глаза.

По сравнению с рассмотренным выше макрообъективом, этот «полтинник» для беззеркалок имеет заметное преимущество при съёмке портретов и творческих кадров — у него светосила больше на целую ступень (f/2 против f/2.8), что обеспечивает более эффектное размытие фона. В репортаже более высокая светосила позволяет поймать самые динамичные моменты, снимая их на более коротких выдержках.

Узнать цену Canon EF 35mm f/2 IS USM

На беззеркальной EOS M5 объектив не кажется чрезмерно громоздким, да и вес его таков (335 г), что с ним не устаёшь даже на длительной фотопрогулке.

Canon EOS M5 / EF 35mm f/2 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/40 с, 35.0 мм экв.

Минимальная дистанция съёмки 24 см позволила красиво и крупно снять небольшие предметы, еду и т.п.

Canon EOS M5 / EF 35mm f/2 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/250 с, 35.0 мм экв. Canon EOS M5 / EF 35mm f/2 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/160 с, 35.0 мм экв.

Встроенная система стабилизации с эффективностью 4 ступени выдержки обеспечила качественную съёмку с рук в ночном городе.

Для получения качественного кадра без цифрового шума можно выставить длинную выдержку и благодаря этому использовать невысокое значение ISO (например, на диафрагме f/2.

8 легко удавалось снимать на выдержке 1/10 секунды при ISO 200). Кроме того, можно получить некоторый запас для экспериментов с диафрагмой.

Canon EOS M5 / EF 35mm f/2 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/10 с, 35.0 мм экв.

Ультразвуковой мотор автофокусировки USM Canon EF 35mm f/2 IS USM работает точно и быстро даже в сумерках и тёмных помещениях. Однако надо помнить, что при съёмке видео наводку на фокус здешний USM-мотор выполняет едва заметными мелкими шажками и при этом издаёт звуки, которые попадут на аудиодорожку, если не используется внешний микрофон.

Этот объектив, пожалуй, один из самых полезных и универсальных среди протестированных — им удобно снимать многие сюжеты: репортаж, еду, архитектуру и стрит. Благодаря стабилизатору, доступна качественная съёмка с рук ночью и в тёмных помещениях, а высокая светосила помогает в этом, а также позволяет снимать портреты и другие кадры с малой глубиной резкости.

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

Как уже было сказано, в системе EOS M есть несколько зум-объективов, однако все они обладают не слишком высокой и к тому же переменной светосилой — она снижается с увеличением фокусного расстояния.

Это ограничивает творческие возможности фотографов, не позволяя снимать портреты и другие сцены с малой глубиной резкости.

К тому же вынужденно приходится использовать высокие значения ISO, но иногда и это не спасает от смаза при съёмке с рук.

Другое дело — универсальный зум-объектив Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM с более высокой светосилой f/2.8.

Узнать цену Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

На максимальном фокусном расстоянии 55 мм и при открытой диафрагме он обеспечивает высокую резкость — можно муравья на цветке рассмотреть в деталях. Но самое главное, Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM позволяет снимать полноценные портреты и кадры с красивым боке.

При открытой диафрагме блики в области размытия получаются округлые, равномерно заполненные, с не слишком контрастными каёмками — родные объективы с байонетом EF-M так не умеют.

Canon EOS M5 / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/250 с, 55.0 мм экв.

Мотор автофокусировки USM работает быстро, точно и тихо, успевает фокусироваться на подвижных объектах или, например, пугливых птицах.

Canon EOS M5 / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/400 с, 55.0 мм экв.

В широкоугольном положении Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM — хороший объектив для съёмки архитектуры, способный эффектно подчеркнуть перспективу. Он обеспечивает довольно большую глубину резкости и высокую детализацию уже на открытой диафрагме — советую открыть и посмотреть размещённые ниже снимки в полном размере.

Canon EOS M5 / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F18, 1/200 с, 17.0 мм экв. Canon EOS M5 / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3200 с, 17.0 мм экв.
Canon EOS M5 / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/500 с, 51.0 мм экв. Canon EOS M5 / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/200 с, 17.0 мм экв.

Встроенная в объектив система оптической стабилизации при вечерней и ночной съёмке с рук позволяет заметно удлинять выдержку (до 3 ступеней) и одновременно снижать значение ISO. То есть практически всегда его можно не поднимать выше 800 единиц, сохраняя высокое качество картинки.

Canon EOS M5 / EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/20 с, 31.0 мм экв.

Для тех, кто качество и универсальность ценит выше компактности и комфорта, Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM, пожалуй, станет наиболее привлекательным и эффективным вариантом расширения системы EOS M через адаптер — он покроет наибольшее количество сюжетов, от пейзажа до портрета.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

Макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов Canon на беззеркальных камерах с сенcорами APS-C снимает, как телеобъектив с фокусным расстоянием 160 мм, обладая при этом высокой светосилой.

Узнать цену Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

В предметной съёмке он легко позволит снять крупным планом небольшой объект или отдельно его мелкие детали. Но главное, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM даст возможность вести макросъёмку в масштабе до 1:1 с дистанции фокусировки 30 см. Это очень важно при съёмке насекомых в дикой природе — не нужно приближаться на расстояние, с которого их можно спугнуть.

Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 125, F3.2, 1/160 с, 100.0 мм экв. Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 1000, F9, 1/160 с, 100.0 мм экв.
Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.8, 1/160 с, 100.0 мм экв.

Телеобъектив оснащён системой оптической стабилизации с технологией Hybrid IS, которая обеспечивает тут эффективность от 2 до 4 ступеней (в зависимости от дистанции съёмки).

Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/160 с, 100.0 мм экв.

Съёмка оловянных солдатиков была выполнена с минимальной дистанции фокусировки, с визированием по откинутому горизонтально ЖК-экрану фотокамеры Canon EOS M5.

Здесь стабилизатор очень помог — и сфокусироваться, и не смазать картинку, и комфортно визировать кадры. Автофокусу в условиях довольно плотной тени деревьев пришлось несладко, но он отработал уверенно, без подтормаживаний и рыскания.

Промахнуться легче по собственной вине: одно еле заметное движение телом — и фокус сместился.

Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/160 с, 100.0 мм экв.
Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/160 с, 100.0 мм экв.

Хотя Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM считается макрообъективом, по своему фокусному расстоянию и светосиле он хорошо подходит и для репортажа, и для съёмки портретов.

На беззеркальной камере Canon EOS M5 он, конечно, смотрится устрашающе из-за своей длины.

Однако диаметр у него не слишком большой, он не очень тяжёлый (625 г), поэтому после короткого привыкания работать с ним становится вполне удобно.

Дополнительно ускорить быструю и точную работу USM-мотора позволяет ограничитель дистанции фокусировки. Он имеет положение для макросъёмки (30–50 см) и для съёмки с дистанций от 50 см до бесконечности. Есть и третья позиция — для полного использования диапазона.

Большое фокусное расстояние позволило снять портрет девушки на ходулях не совсем снизу, а с приличной дистанции, без искажения пропорций.

Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/320 с, 100.0 мм экв.

Этот телеобъектив подходит и для съёмки пейзажа, особенно когда хочется соединить несколько планов в одном снимке. В условиях слабого освещения встроенный стабилизатор не просто пригодится для получения чёткой картинки, но и позволит использовать длинные выдержки в сочетании с невысоким ISO, а также с комфортом выстраивать кадры.

Canon EOS M5 / EF 100mm f/2.8L Macro IS USM УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/15 с, 100.0 мм экв.

Если вы намерены всерьёз заняться предметной съёмкой или макросъёмкой дикой природы, а время от времени планируете качественно снимать своей беззеркальной камерой с телеобъективом различные сюжеты, есть все основания для покупки Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Источник: https://Prophotos.ru/reviews/20583-canon-ef-i-ef-s-ob-ektivy-test/3

Что такое байонет и какой он бывает

Крепление типа байонет

Достоинства и недостатки

Металлические фиксаторы ставятся на качественные и дорогие объективы. Такой вариант обеспечивает надёжное крепление оптической системы на корпусе фотоаппарата. Соединение не имеет люфта и может прослужить длительное время. В свою очередь пластиковое исполнение дешевле, но основным недостатком является низкая надёжность. Поэтому работая с частой сменой объективов нужно выбирать оптику с металлическим креплением. Соединение байонет обладает следующими достоинствами:

  • возможность быстрой замены объектива;
  • надёжная фиксация;
  • подключение электронных систем через контакты.

Резьбовое соединение в этом отношении заметно уступает байонетной системе, так как требует намного больше времени на замену одной “линзы” на другую. Кроме того в процессе съёмки резьба может самопроизвольно ослабнуть, что приведёт к нарушению фокусировки.

Для установки оптики с креплением байонет на фотоаппарат, достаточно совместить точку-маркер, находящуюся на корпусе фотоаппарата с такой же точкой на объективе. Затем с лёгким нажатием повернуть объектив по часовой стрелке или против неё до щелчка фиксатора. Направление поворота оптики определяется компанией изготовителем и может быть разным.

Так же у разных производителей отличается длина элементов крепления. Чтобы снять “линзу” достаточно нажать кнопку фиксатора и повернуть оптику в сторону, противоположную установке.

Поскольку современные объективы обладают встроенными электронными системами, то байонет должен обеспечивать не только механическое, но и электрическое соединение. В оптике может находиться шаговый или тихоходный электромотор, который управляет перемещением группы линз для обеспечения функции автофокусировки. Управление диафрагмой. Также зачастую в оптическую систему встраивается система электронной стабилизации. Поэтому в байонет креплении на корпусе камеры и объективе имеются электрические контакты, которые объединяют электрические схемы фотоаппарата и оптики в одно целое. Изначально, сменные “линзы” не оснащались встроенными двигателями и процессорами, а управление функциями осуществлялось с фотоаппарата механическим путем. Крепление байонет не имело электрического соединения, а для перемещения линз момент вращения передавался с двигателя, расположенного в фотокамере через крестообразный шлиц, называемый «отвёртка».

Типы крепления байонет

Каждый производитель фотографической техники имеет свои стандарты на крепление байонет, поэтому к фотоаппаратам определённой компании могут подойти только «своя» оптика. Например, компания Canon выпускает следующие типы байонетного крепления:

Адаптер представляет собой металлическое кольцо цилиндрической формы, на одной стороне которого имеется фланец, соответствующий конструкции объектива, а на другой стороне фланец, подходящий к фотоаппарату того бренда, который вам нужен. Как уже ранее упоминалось, кроме механической совместимости крепления байонет, существует возможность электрического соединения. Некоторые модели имеют 5 контактов, другие от 7 до 10, поэтому при замене оптики следует знать, что не все электронные функции могут быть реализованы.

Кроме компаний, которые выпускают фотоаппараты и все комплектующие, есть фирмы, выпускающие только оптику. Это Tamron, Tokina, Vivitar, Samyang и другие.

Выбирая продукцию этих производителей, следует знать, что на маркировке объективов может встретиться большое количество таких аббревиатур как MC, IF, FC, HLD, DG, DC и ещё много других.

Поэтому, прежде чем приобретать “линзу”, нужно выяснить к какому стандарту подойдёт данная “линза” и что обозначают все эти сокращения.

При стоящем выборе между пластиковым байонетом и металлическим, стоит останавливать выбор на варианте с металлическим фланцем. Такой байонет, да и сама оптика стоит дороже, зато конструкция обеспечит надёжное соединение в течение долгих лет.

Особенно, если предполагается частая смена оптики. Если выбор пал на стороннего производителя “стекол”, то нужно уделить внимание тому, к какой технике они подойдут. В крайнем случае допустимо использование адаптеров, но в таком случае работоспособность автофокуса, диафрагмы и др.

электроначинки – не гарантирована.

Источник: https://my-photocamera.ru/ustrojstvo/chto-takoe-bajonet-i-kakoj-on-byvaet.html

Разница между объективами Canon EF и EF-S

По сети ходит множество слухов про объективы Canon, признаюсь честно, я и сам до недавнего времени заблуждался относительно разницы между объективами EF и EF-S. В этой статье я постарался собрать некоторую информацию о них, которая поможет сделать выбор в пользу той или иной модификации, поставит точку в спорах и развеет некоторые мифы.

Давайте для начала расшифруем аббревиатуру EF — она происходит от словосочетания Electro-Focus («Электрофокус»). С байонетом EF появилась система автоматической фокусировки, встроенная в оптику, т.е.

между объективом и камерой нет подвижных частей, только контакты, а за наведение на резкость и диафрагму отвечает электромотор в объективе. К слову, первый объектив серии EF появился в далеком 1987 году.

EF-S — это модификация байонета для фотоаппаратов с матрицей формата APS-C, которая была разработана в 2003 году. Буква «S» означает Short Back Focus («Короткий задний фокус»). Последний оптический элемент в таких объективах расположен ближе к матрице, чем у EF. Для сравнения приведу картинку двух объективов разных модификаций байонета.

Слева объектив EF, справа EF-S

Как видите у правого объектива последняя линза расположена уже после резбы байонета т.е. при установке на камеру она окажется заметно ближе к матрице. По сути это единственное, но очень важное отличие.

Дело в том, что оптика EF-S не может использоваться с полнокадровыми фотоаппаратами. Несмотря на совместимость крепления, выпирающая линза может повредить зеркало у камеры.

При этом объективы EF совместимы и могут использоваться с любыми камерами Canon системы EOS (зеркалками).

Для камер формата APS-C в фокусные расстояния объективов необходимо вносить поправку. Чтобы рассчитать фокусное расстояние эквивалентное получаемому на полноформатной матрице, нужно умножить значения указанные на объективе на 1. 6.

В сети распространено мнение, что для серии EF-S этого делать не нужно и на оптике указаны реальные значения уже с учетом пересчета. Это не так. В качестве примера приведу описание нового объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.

6 IS II с официального сайта компании:

The EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II is a high-quality, standard zoom lens that will appeal to photographers who prefer to travel light. With a focal length equivalent of 29-88mm in 35mm format…

Как видите для этих линз используется стандартный пересчет фокусных расстояний и 18-55 превращаются в 29-88мм.

Возникает вполне закономерный вопрос, а зачем вообще городить весь этот огород? Дело в том, что подобная конструкция позволила делать более легкие объективы меньшего размера.

Это по словам Canon, а на самом деле, вполне возможно, это сделано, чтобы недорогие линзы не использовались с дорогой полнокадровой техникой.

Еще один интересный штрих ни EF, ни EF-S не были лицензированы сторонним производителям оптики, например Sigma или Tamron. Несмотря на заявления этих производителей о 100% совместимости, Canon такой гарантии не дает. Поэтому при покупке нефирменных объективов, их надо тестировать особенно тщательно.

Давайте сделаем выводы по объективам производства Canon:

  • фокусное расстояние на камерах APS-C пересчитывается для всех типов объективов;
  • сверхширокий угол на кропнутых камерах доступен только с объективом EF-S 10-22мм;
  • фишай на кропнутых камерах увы недоступен вовсе;
  • объективы EF подходят для любых камер Canon;
  • при переходе с камеры формата APS-C на полный кадр, объективы EF-S использовать будет нельзя.

Если вы планируете в будущем переходить на камеру с полным кадром, то обдумывайте покупку объективов заранее.

Мне нравится!

Источник: http://www.xela.ru/raznica-mezhdu-obektivami-canon-ef-i-ef-s/

Что такое байонет | LINK photo

Что такое байонет? С этим зарубежным термином рано или поздно сталкивается каждый фотолюбитель, решивший сменить объектив на фотоаппарате.

В этой статье мы рассказываем что такое байонет

Дочитайте статью до конца, и вы узнаете, что такое байонет и зачем он нужен. Чтобы вам было проще понять значение этого термина, возьмите свою фотокамеру и снимите с нее объектив.
Видите металлическое кольцо с контактами вокруг отверстия? Внутри которого расположено зеркало или, в случае с беззеркальной камерой, сразу затвор. Это и есть байонет.

Другими словами, байонет – это особый, стандартизированный вид крепления объектива к фотокамере. Но это еще не все.

Что такое байонет, из чего он состоит и как работает

Мы уже поняли, что такое байонет. Но из чего он состоит и как работает? Все виды байонетов состоят из двух частей. Первая часть находится на самой камере и про нее мы уже упомянули. А вторая часть байонета (такое же кольцо с контактами) расположена на объективе.

Это необходимо для более надежного крепления и передачи электрических сигналов между электроникой объектива и процессором фотоаппарата.

Байонеты по типам бывают:

  • металлические
  • пластиковые

Обратите внимание, на фотокамерах всегда установлены только металлические байонеты. Чего не скажешь про объективы. Там могут быть и пластиковые байонеты. Да, на дешевых линзах производители иногда экономят и делают их из пластика.

Внимание! У нас на сайте появился новый раздел: Курсы для фотографов. Предлагаем с ним ознакомиться.

На качество фото это не влияет, а вот на надежности крепления сказывается. При частой смене объективов, такие байонеты со временем расшатываются.

Для чего нужен байонет:

  • механическое крепление объектива
  • передача информации и команд между процессором и объективом

Байонеты у каждого производителя фотокамер разные. Это значит, что объектив от Canon не подойдет для фотоаппарата Nikon. Есть, конечно, выход – переходник. Но при этом вы потеряете автофокус. В таком случае на резкость придется наводиться вручную.

Виды байонетов у разных производителей

Какие бывают виды байонетов? У разных фирм они разные. Сторонние производители объективов маркируют каждую линзу под марку, для которой он предназначен, с указанием байонета.

Маркировки байонетов:

  • Nikon – FX, DX, CX
  • Canon – EF, EF-S, EF-M
  • Sony — α-mount, E, FE
  • Panasonic, Olympus — 4/3 (FT), micro 4/3 (MFT)
  • Fujifilm – X
  • Pentax – K
  • Samsung – NX
  • Leica – M

Все объективы маркируют, чтобы можно было понять, для каких типов матриц они предназначены. Например, у Canon полнокадровые линзы имеют обозначение EF. Для камер с кроп фактором ставят EF-S. У Nikon полный кадр – это FX, а кроп матрица – это DX.

Важно: при покупке объектива, обращайте внимание для полнокадровой камеры он предназначен или же для модели с кроп фактором

Здесь есть один интересный момент. Объективы для полнокадровых фотоаппаратов подходят и для кропнутых камер, а вот на полнокадровую тушку объектив для кропа установится, но снимать с ним полноценно не выйдет.

Поскольку диаметр объектива для кропнутой матрицы меньше, то в результате получится круглое изображение по центру кадра, обрамленное черным прямоугольным фоном.

Совет

В случае хранения фотокамеры со снятым объективом, надевайте на байонет специальную заглушку, которая всегда идет в комплекте при покупке фотоаппарата. Это предотвратит попадание пыли внутрь корпуса и избавит вас от таких неприятностей как пыль на матрице и дальнейшие проблемы с затвором.

Источник: https://linkphoto.ru/chto-takoe-bajonet/

Руководство по совместимости объективов Canon — Техническое руководство для объективов — Canon Russia

Consumer

Если вы увидите красный кружок и белый квадрат, камера также совместима с объективами EF-S.

Если вы увидите белый кружок, камера совместима только с объективами EF-M.

EF

Первая система камер EOS была выпущена в 1987 году. В ее основе лежало крепление объектива EF, которое впервые обеспечивало полное электронное соединение с корпусом камеры.

Кроме физического соединения этих двух компонентов, вся связь осуществляется электронным образом и гарантирует высокоточную передачу данных в режиме реального времени.

Canon стал первым производителем, создавшим мотор, который управляет фокусировкой внутри объектива, а не внутри корпуса камеры.

Несмотря на непрерывное совершенствование систем фокусировки, технологий стабилизатора изображения, специальных объективов и защиты от погодных условий, оригинальное крепление EF остается неизменным. Все объективы EF совместимы со всеми когда-либо созданными камерами EOS, включая новую серию EOS M при использовании адаптера для крепления EF к EOS M.

EF-S

Объективы EF-S специально созданы для цифровых зеркальных камер EOS, оснащенных неполнокадровым датчиком изображения, — а потому являются легкими, универсальными и портативными.

В линейке EF-S инженеры Canon использовали преимущества датчика размера APS-C для создания объективов, которые не только легче и компактнее, но и обеспечивают значительно более широкий выбор широкоугольных объективов.

Владельцы камер с креплением EF-S могут использовать весь ассортимент легких объективов с фокусным расстоянием от 16 до 400 мм (эквивалент для 35-мм пленки).

EF-M

Объективы EF-M были созданы для оригинальной линейки камер EOS M в 2012 году. Они являются еще более компактными по сравнению с объективами EF и EF-S и созданы исключительно для камер EOS M.

Благодаря компактным размерам эти объективы, от сверхширокоугольных до телефото и макро, можно взять с собой куда угодно.

Идеальный выбор для тех, кто привык использовать творческий подход к повседневной съемке.

Источник: https://www.canon.ru/lenses/tech-guide/compatibility/

Что такое байонет в фотоаппарате? — База ответов на любые вопросы

Углубленное изучение фотографирования неизбежно приводит к пониманию необходимости использования более сложной профессиональной техники.

На этом пути вам встретится множество новых слов и понятий, одно из которых – байонет. Что это такое и для чего он нужен в фотоаппарате?

Что такое байонет?

Как известно, для улучшения оптических свойств фотоаппарата профессиональные фотографы нередко используют сменные объективы. Для того, чтобы закрепить объектив на корпусе, необходим специальный разъем, вернее, целая система креплений. Эта система, с максимальной точностью и надежностью объединяющая объектив и корпус в единый прибор, и называется байонетом.

Особенность байонетного крепления заключается в возможности быстрой смены объектива при необходимости изменить условия фотографирования. Чтобы снять, скажем, среднефокусный объектив и установить на его место длиннофокусный, достаточно сделать всего два движения: нажать разблокирующую кнопку или рычаг, после чего провернуть объектив и извлечь его из крепежного разъема.

Аналогичным образом устанавливается новый объектив. Направление вращения при установке и снятии объектива зависит от производителя.

Как устроен байонет?

Многие производители фотоаппаратов и видеокамер разрабатывают собственные байонеты, чтобы привязать к себе пользователя, заставив его выбирать объективы только своего производства. С другим объективом фотоаппарат работать не сможет, так как конструкция байонета у них разная. Впрочем, можно использовать адаптер, или специальный переходник для байонета, однако результат, как правило, оказывается хуже, чем при использовании фирменной оптики.

Компании, выпускающие только объективы – Sigma, Tamron и другие – в технических характеристиках для каждого объектива обязательно указывают тип байонета, наименование моделей фотоаппарата или камеры, для которых он предназначен.

Байонеты наиболее популярных производителей

Далеко не всегда все объективы, выпускаемые одним и тем же производителем, подходят ко всем без исключения его фотоаппаратам. Нужно быть внимательным при выборе объектива и обязательно проверять тип его байонета.

  • Байонеты компании Canon:
  • — EF – используются для полноразмерных матриц и для соответствующих им объективов;
  • — EFS – используются для матриц с использованием кроп-фактора (кропнутых матриц).

При этом аппараты с кропнутой матрицей могут использовать объектив с байонетом EF, но для полноразмерных матриц объективы с байонетом EFS категорически не подходят. Это необходимо учитывать при выборе фотоаппарата и объективов к нему.

Байонеты компании Nikon:

— FX – предназначаются для фотоаппаратов и камер с матрицами полнокадрового типа;

Источник: https://www.mnogo-otvetov.ru/tehnika/chto-takoe-bajonet-v-fotoapparate/

Canon EOS 1200D Kit — «Теперь перед каждым сбором в гости или на мероприятие, первым делом заряжаю фотоаппарат.Любовная любовь))»

Всем приветик)))

Немного предистории:

Многие из вас читающий данный отзыв, помнят время 2010-2012 года когда особо были популярны мыльницы, когда практически все устраивали фотосессии особенно модно тогда было делать фото на железной дороге)ахахах. Люди фоткали всё что можно) Это самое время и меня затронуло, я не была исключением))

Вот кстати немного фото нашла с тех времен))

В 2012 году я принимала участие в конкурсе от школьного мероприятия, где несколько ребят в том числе со мной отправляли свои работы (какая тема была точно, не скажу, но что-то было о детях). Фото отправляли на область и в итоге наша школа выиграла первое место))

я отправляла вот эти фото:

А сейчас просматриваю эти фото и думаю какой кошмар, что за качество вообще)))

После того, школьного времени мне хотелось зеркальный фотоаппарат, хотя фото уже не увлекалась, а потом и вовсе забыла, не до того как-то было))

Но каково было мое удивление когда в 2016 году 31 декабря родители принесли мне моего теперь лучшего друга Canon EOS 1200D…

Конечно сразу забыв о празднике я побежала распаковывать свой подарок и изучать инструкцию))

В коробочке с фотоаппаратом был вложен подарок с обучающим онлайн-курсом и бесплатным приложением где можно научится правильно фотографировать)))

Когда открываешь коробку сразу видишь книжечки с инструкцией и паспортом на фотоаппарат)))

Инструкция разработана специально для чайников) Всё очень хорошо и понятно написано + много картинок.

Сам фотоаппарат небольшого размера как по мне, в руке удобно держать, для меня он легкий по сравнению с другими моделями.

Так выгладит фотоаппарат). Сбоку слевой стороны имеется кнопка, при помощи которой можно снять объектив и поставить другой))

кнопка для снятия обьектива

На обьективе есть буквы находящиеся по две стороны. Данные буквы обозначают переключение фокусировки, где «AF» это автофокусировка. А буквы «MF»- это ручная фокусировка..Если переключатель стоит на «MF» то автофокусировка работать не будет.

кнопка для настройки фокуссировки

​​​​​​Вот такой вид имеет объектив если его снять с фотоаппарата:

Обьектив

Объектив

Вид спереди

Вид сзади (данная часть вставляется в фотоаппарат)

Фотоаппарат без объектива кажется таким смешным ? . Если присмотреться то можно увидеть зеркальце в фотоаппарате)

Фотоаппарат без объектива

Это же зеркалка ??

В комплекте шла крышечка, которая защищает зеркало фотоаппарата и специально для тех кто носит несколько объективов и фотоаппарат в разных сумках)) Такая же крышечка есть на объективе со стороны вставляемой в фотоаппарат ? ? ?

В этой части фотоаппарата находится кнопка затвора и главный диск управления, которым также можно работать вместо «мышки» листать настройки и прочее (главный диск имеет вид колёсика)

Снизу фотоаппарата находится специальная закрутка, с помощью которой можно фотоаппарат поставить на штатив.

Вид снизу

Так же снизу находится гнездо в котором аккумулятор и флешка

В гнезде для аккумулятора есть защелка (серого цвета) которая держит сам аккумулятор при её смещении влево выходит аккумулятор за счёт внутренней пружины которая тем самым его вытаскивает

Та самая пружина:

Сам аккумулятор небольшого размера, немного тяжеловат. Размерами примерно 3х6см

Зарядное устройство имеет вид гнезда, тоже небольшого размера. Там где написано CHARGE означает идёт зарядка. Где написано FULL -заряжен.

Кстати аккумулятор заряжается довольно таки быстро что не может не радовать ?

 

USB провод длинный, удобен в использовании. Но я лично пользовалась буквально пару раз, мне как то удобнее работать сразу с флешкой)

 

Это фотоаппарат со стороны экрана. Подробно не буду описывать каждую кнопку, но уверяю ничнго сложного там нету) инструкцию можно найти в интернете и изучить перед покупкой если вас заинтересовала данная модель))

Экран

Это так называемый глазок фотоаппарата через который мы смотрим картинку и делаем фото. Ободок глаза сделан из силикона, созданный для комфорта глаза ?

Сразу же над глазком находится крепление для дополнительной вспышки :

Встроенная вспышка очень яркая, фото получаются замечательные)

Так экран выглядит при творческом режиме.

Это главные части фотоаппарата можно их назвать мышкой и клавиатурой). При их помощи вы меняете настройки и прочее

Кнопка на которой установлен мой палец означает «кнопка быстрого управления» В определённом режиме съёмки вы можете выбрать вспышку или отключить её так же можно поставить таймер и какая фотография будет (мягкая, живая ​​​​​, тёплая холодная)

Меню фотоаппарата придумано очень нюграмотно

Настройки

Изначально настройки могут показаться слишком сложными

Меню

Но потом, когда самостоятельно поползаешь и изучить инструкцию всё окажется проще простого ) )

Настройки

​​​На фото ниже расположен диск установки режима, который содержит режимы базовой зоны, творческий режим и видеосьемка.
Режимы творческой зоны: эти режимы расширяют возможности управления камерой при съемке различных объектов. Р- программная АЕ. Tv -АЕ с приоритетом выдержки.Av- с приоритетом диафрагмы. М-ручная экспозиция.
Режимы базовой зоны: достаточно нажать кнопку спуска затвора. Камера устанавливает настройки, соответствующие объекту или сцене. Здесь имеется: Интеллектуальный сценарный режим, без вспышки, творческий автоматический.
Режимы зоны изображения: портрет, пейзаж, крупный план, спорт, ночной портрет

При выбранном вами режиме на экране будет отображено какая именно получитс фотография.

Портретный режим

Ночной режим

На фотоаппарате есть кнопка которая позволяет фотографировать и не смотреть в глазок, то есть изображение сразу появляется на экране

Очень удобно для тех кто не любит смотреть в глазок

Ремешок очень хорошего качества, а самое главное он крепкий, хорошо крепится и не растегивается, за свой аппарат можно не переживать

Сумка для фотоаппарата покупается отдельно, в комплекте она не идет. Я свою брала за 1700, в ней фотик уже полетать хорошенько, защищает она хорошо, внутри какая-то прослойка плотная чувствуется.

Дополнительно в сумке есть подушечка, которая кладется на экран для дополнительной защиты

Теперь сами фотографии ( писать не буду где какой режим так как не помню, знаю только что на многих фото он автоматический):

Сайт немного срезает качество(
ОБЩЕЕ ВПЕЧЕТЛЕНИИЕ: я осталась довольна фотоаппаратом, если вы преобритаете его так для поездок, праздников и прочего то он вполне подойдет. Если планируете заниматься профессионально то тоже можно на первом этапе и конечно же покупать дополнительно объективы. Но надолго мне кажется его не хватит, нужно будет брать для работы что-то мощнее.

Из минусов для меня это если честно большой минус, что при каждом включении нужно настраивать заново все настройки под себя и их нельзя почему то сохранить (если кто-то знает поделитесь пожалуйста).
Фотоаппарат я рекомендую, снимки получаются неплохие и прослужит он вам долго)))

Функции фотоаппарата, которые должен знать фотограф // ОПТИМИСТ

≡  11 Апрель 2021

Подписывайтесь на Телеграм-канал @good_collection



Независимо от того, как долго у вас есть ваш цифровой фотоаппарат, всегда есть чему поучиться. И если вы только что купили свою первую зеркалку, процесс обучения может показаться невероятно сложным.

Но это не должно пугать вас и отбивать желание работать. В этой статье мы поможем вам получить максимум от своей цифровой зеркальной камеры, объясняя особенности некоторых ключевых функций, которые есть почти в каждой модели.

Изучение функций камеры и ее управления, на ранней стадии вашего ознакомления с фототехникой поможет избежать некоторых распространенных ошибок, а значит, сделает ваши фотографии качественнее и красивее.

Передняя панель корпуса камеры

1. Лампа для подавления эффекта красных глаз

Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки

В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования

Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки

При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки

Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения

Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон

Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки

Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции

Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View

Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления

Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню

При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора

Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO

При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения

Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов

На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки. На диске представлены все возможные сюжетные режимы, полуавтоматические и ручной режим.

7. Горячий башмак

Используя зеркальный фотоаппарат, у вас будет возможность установить вспышку, в качестве дополнительного источника света. Внешняя вспышка обычно более мощная и удобная в управлении.

****

История появления роскошного 35-миллиметрового объектива уходит корнями во времена становления фотографии. Это один из лучших среди, когда-либо созданных, объективов с блестящим фокусным расстоянием, которое применимо для любой фотографии. Будь то на полнокадровой или «кропнутой» камере этот объектив имеет собственное дополнительное значение.

35 мм оптика доминирует не только в мире фотографии, но и в кино. Во времена пленочных фотокамер «35-ти миллиметрам» соответствовала ширина используемой пленки. Позднее этот формат был адаптирован для фотосъемки и с тех пор не терял популярности.

Во времена Первой мировой войны 35 мм широко использовался в камерах Leica, на которых в основном делались выдающиеся военные кадры.

А теперь, давайте рассмотрим различные факторы, которые говорят в пользу этого объектива.

Чем полезен 35-мм объектив?

В этой статье мы перечислим основные причины, по которым вам стоит обзавестись 35-мм объективом, если его у вас пока нет:

· Это идеальный вариант для съемки во время прогулки, если вы хотите фотографировать все, что видите.

· Он гораздо более универсален, чем любой другой вариант оптики. Также превосходит 50 мм линзу, так как с ним вы получаете более широкую и разнообразную перспективу.

· Такой тип оптики дает достаточно широкоугольный охват на полном кадре, а также на камере с «кропнутой» матрицей.

· При диафрагме f/1.4 этот объектив самый светосильный в своей категории, и при широко открытом отверстии пропускает большое количество света. Поэтому он хорош при съемке в сложных условиях с недостаточным освещением.

· Фокусное расстояние в 35 мм так и притягивает вас к объекту съемки. Поэтому он подойдет, как для уличной фотографии, так и для портретной съемки, когда предмет становится особенно важным.

· Этого объектива вам может быть достаточно и для съемки пейзажей.

· С этим объективом вы можете близко подобраться к объекту фотосъемки, поскольку минимальное расстояние фокусировки здесь составляет гораздо меньшее значение, чем на других объективах с диапазоном фокусных расстояний выше 35 мм.

· Это миниатюрная линза с небольшим весом, то есть она вас не особо обременит, и вы практически всегда сможете взять ее с собой.

· Такой объектив, как правило, наиболее часто-используемый и быстро-самоокупающийся.

· При диафрагме f/1.4 он позволяет создавать превосходные портреты с чудным боке.

· Имеет большую максимальную диафрагму, продается по недорогой цене и имеет многоцелевое применение.

***

Покупка камеры, важнейший выбор для каждого фотографа. С этой статье приведены 5 критериев, руководствуясь которыми вы сможете выбрать фотоаппарат, который подходит именно вам. Речь пойдет о разрешении матрицы, режимах съемки, пользовательском интерфейсе, и многом другом, что вы должны знать при выборе.

Мир фотографии заново открыл себя с приходом цифровых технологий. Прошли те времена, когда заниматься фотографией могли только избранные, люди, обладающие большими деньгами. Теперь позволить себе приобрести фотокамеру может практически каждый.

Можно много говорить, об удобстве компактных камер, но для оптимального качества изображения, и безграничных творческих возможностей, вам подойдет только настоящая полу или профессиональная камера.
Повышение популярности и доступность зеркальных камер провоцирует рост жесткой конкуренции между основными производителями фотоаппаратов такими, как Canon, Nikon, Pentax и Sony.

Такое положение дел, чрезвычайно выгодно для потребителей, так как производители фотокамер стремятся постоянно улучшать свой товар, внедряя в фотокамеры новые инновационные функции, увеличивающие их производительность и улучшая качество изображения, при этом делая зеркалки более простыми в использовании. Но какие ключевые факторы следует учитывать, выбирая фотоаппарат? Об этом мы сегодня и поговорим.

Преимущества зеркальных фотоаппаратов

Преимущества зеркалок перед более компактными камерами, многочисленны и разнообразны – в первую очередь, это размер датчика изображения. Многие компактные камеры могут иметь такое же, или даже большее число мегапикселей, чем зеркальный фотоаппарат, но разрешение, как таковое не является ключевым фактором, влияющим на качество изображения, и об этом не стоит забывать!

Датчики изображения в цифровых зеркальных камерах физически больше, чем в компактных камерах, и это дает существенную разницу в качестве снимков. Во-первых, больший размер матрицы означает большее количество пикселей, которые по отдельности захватывают больше света. Это, в свою очередь, способствует значительному уменьшению цифрового шума изображения и зернистости, которая может возникнуть при съемке с высокими значениями ISO.

Во-вторых, большая матрица позволяет добиться меньшей глубины резкости, а значит, вы сможете получить красивое боке и приятное размытие фона, которое будет великолепно смотреться при макросъемке и съемке портретов.

Другим важным преимуществом является то, что зеркалка позволяет видеть через объектив мир таким, каким он впоследствии будет на снимке.

Идеальная камера

Зеркальный фотоаппарат более удобный в использовании, ручной зум и кольца фокусировки на объективе позволяют с гораздо большей точностью сфокусироваться и сделать такой кадр, к которому вы стремились.
Кроме того, купив зеркальный фотоаппарат, вы открываете для себя целый мир возможностей и открытий, вы приобретаете целую систему. У вас будет возможность докупать и менять объективы, и различные аксессуары, которые сделают процесс творчества более приятным и продуктивным. С другой стороны, покупая компакт, вы ограничиваете себя только одной камерой, которой уже через год, максимум, вам покажется мало.

Сегодня мы более подробно остановимся на основных принципиальных различиях между разными типами зеркальных и компактных камер, в результате чего, вы можете сделать правильный выбор, определяясь с типом фотоаппарата, который хотите приобрести.
Дизайн корпуса и новые возможности зеркальных фотоаппаратов.

Большинство зеркалок проектируется на основе своих предшественников, но в отличие, от предыдущих моделей, новые модели предлагают множество инновационных усовершенствований.

Режимы съемки

Все зеркалки, как правило, имеют обычный набор режимов, который включает в себя автоматическую съемку, ручную, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и режимы, соответствующие различным типам сцены. Так называемые, сюжетные режимы есть на камерах, созданных специально для новичков, таких фотоаппаратах как Canon EOS 60D и Nikon D3100. Такие же режимы, есть и на компактных фотоаппаратах. Выбор режима чаще всего происходит через колесо на верхней панели камеры.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей важен не только для доступа к меню, цифровой камеры, он же является основным способом просмотра отснятого материала, для проверки точности и резкости кадра.
Относительно недорогие камеры, такие как Canon EOS 1100D зачастую имеют низкое разрешение ЖК-дисплея — около 230 тыс. пикселей, в то время как престижные модели, такие как Canon EOS 60D могут иметь разрешение равное 1 040 000 пикселей.

Зеркало

Основное различие между зеркальной камерой и компактной в том, что у зеркалки есть зеркало сборки, которое отражает изображение из объектива вверх в оптический видоискатель, что позволяет увидеть очень точное положение фокусировки и масштабирования.

Автофокус
Большее количество точек автофокуса позволяет сфокусироваться на объекте как можно точнее, при этом, в таких камерах есть несколько точек, позволяющих отслеживать хаотично движущиеся объекты в режиме непрерывного автофокуса.

Недорогие модели зеркальных камер, обычно, оснащены девятью или одиннадцатью точками автофокуса, в то время как более сложные модели обладают большим числом точек автофокуса. Например, Nikon D800 оснащена 51 точкой фокусировки.

Чувствительность ISO

Чувствительность значительно улучшилась у многих зеркалок в последнее время. Максимальное значение уровня ISO было увеличено, а значит, фотографировать в условиях низкой освещенности теперь можно значительно продуктивнее. Увеличение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, что позволяет улавливать камере даже самые слабые солнечные лучи, без необходимости использовать длинные выдержки.

Чем большее значение ISO вы используете, тем выше чувствительность, но с увеличением чувствительности, увеличивается уровень цифрового шума. Более старые модели, такие как Canon EOS 1000D, как правило, обладают максимальным значением, равным 1600 ISO, в то время как современные модели, такие как Canon EOS 1100D, обеспечивают гораздо более высокую чувствительность, около 6400 в стандартном диапазоне, с возможностью расширения 12800 ISO.

Профессиональные полнокадровые модели, такие как Nikon D4 позволяют снимать с чувствительностью до 24 800 ISO. Улучшенные датчики в сочетании с усовершенствованными процессорами обработки изображений, дают возможность делать великолепные фотографии с небольшим уровнем шума, даже при высоких значениях ISO.

Количество мегапикселей

Количество мегапикселей часто является первым критерием, на которое обращают внимание не очень опытные фотолюбители, приобретая свой фотоаппарат. На самом деле разрешение играет далеко не первую роль в выборе фотоаппарата.

Какое разрешение желательно? Первые зеркальные фотоаппараты были оснащены матрицами с разрешением около 6 МПикс. Это кажется крайне малым разрешением, по сравнению с нынешними мерками, но даже этого было достаточно для получения достойных фотографий формата А3.

На сегодняшний день, самым маленьким разрешением, среди зеркалок, оснащена матрица с разрешением 12.1 МПикс.. Nikon, в частности, расширяет границы среди зеркалок начального уровня, так, например, Nikon D3200 может похвастаться лучшим разрешением в своем классе, равным 24. 2МПикс., а его последняя полнокадровая модель, D800, оснащена 36,3 мегапиксельной матрицей.

Несколько лет назад, Canon обладала камерами с наибольшим разрешением, но в настоящее время компания играет в догонялки с другими фирмами, фотоаппараты APS-C сенсором обладают разрешением от 12.2 МПикс. (у 1100D) до 18 МПикс. (у 600D, 60D и 7D), полнокадровая камера оснащена 16, 1 мегапиксельной матрицей (у 1D Mk IV), а так же 22.3 МПикс. (у новой 5D Mk III).

Тем не менее, флагман компании Nikon, полнокадровый зеркальный фотоаппарат D4, стоимость которой составляет около 5 000 £ а разрешение матрицы составляет «всего лишь» 16.6 МПикс..

Креативная обрезка

Изображения, с более высоким разрешением позволяют кадрировать изображение на столько, на сколько вам это будет удобно. Например, если при телескопическом приближении, вы не получили объект нас только крупным, на сколько этого хотели вы, обладая камерой с большим разрешением матрицы, сможете кадрировать свой снимок без потери качества, тем самым приблизив объект.

В данном случае, может возникнуть еще одна проблема, это качество оптики. Если качество объектива камеры будет недостаточно высоким, вы рискуете получить хроматические аберрации (цветную окантовку) на свое изображении.

Размеры файлов

Большое разрешение фотографий, говорит о большом весе изображений, особенно если вы фотографируете в RAW формате. Например, RAW изображения, снятые с помощью EOS 600D или 7D могут весить около 25 Мб, в то время как изображение того же формата, снятое с Nikon D90 и D300S будет весить примерно 10 Мб.

Это говорит, не только о том, что ваша карта памяти будет заполняться быстрее, но и о том, что камера может работать более медленно времени при съемке в непрерывном режиме.

Уровень шума

Очень часто, производители камер снабжают свою камеру матрицу с большим разрешением, при этом, физические размеры сенсора недостаточны, в результате чего, матрица улавливает не много света, и появляется зернистость. Особенно сильно, шумы начинают проявляется при съемке с высокими значениями ISO.

Разрабатывая новейшие датчики и процессоры обработки изображений, производители стремятся минимизировать уровень шума.

Съемка видео на камеру

До недавнего времени, возможность видеозаписи была доступна только на компактных фотоаппаратах. С появлением Live View, которая позволяет вам создавать снимки с использованием ЖК-дисплея, а не через видоискатель, означает, что все больше и больше зеркалок могут похвастаться высокой четкостью (HD) и возможностью съемки видео.

Эволюция

Функциональные возможности первых зеркальных фотокамер были довольно узкими. Видеозапись, в целом, изначально появилась на более профессиональных моделях, таких как Canon EOS 5D Mark II, и только со временем, стали появляться и на моделях начального уровня Nikon D3200 и Canon EOS 650D.

Учитывая то, как быстро развивались возможности видеозаписи, среди других фирм, Sony немного отставал по уровню своих камер, именно по данному параметру. Но такие модели, как A580 и SLT A55, подняли фирму на новый уровень и теперь, продукция Sony может соперничать не только по качеству изображений, но и по качеству видеоматериала.

HD форматы

Совершенствование зеркалок идет в ногу со временем, так камеры, выпущенные год или два назад, как правило, предлагают высокое качество видеозаписей и разрешение 720p. Формат 720p, является прогрессивным, то есть, каждый кадр создается через один прогон.

Для сравнения, при 720i (чересстрочном), кадр создается за счет сканирования двух чередующихся строк (полукадров). Новейшие камеры обычно способны записывать Full HD видео высокой четкости с разрешением 1080p.

Частота кадров

Диапазон частоты кадров, в том числе 24, 25, 30 и 50fps (кадров в секунду), позволяет создавать видео файлы, которые по своему качеству не уступают файлам, созданным на видеокамере. Качество видео может соответствовать стандартам кино и телевидения по всему миру.

Это становится особенно важным, поскольку зеркалки все чаще используют для съемки профессиональное видео для ТВ рекламы и видеоклипов. Если учесть, что величина матрицы увеличивается, а значит, размытие фона становится более заметным, то операторы могут добиться прекрасной глубины резкости в своих видеороликах.

Резкость

Одной из основных проблем возникающей при видеозаписи на зеркальные камеры является автофокусировка. Для создания максимально четкого видео необходим хороший следящий автофокус. Canon EOS 650D, первая зеркальная камера начального уровня, предлагающая быстрый и четкий автофокус при съемке видео.

Видоискатель

Хороший видоискатель крайне необходим для создания красивых фотографий. Он важен не только для точной композиции фото, но и для большей точности, когда дело доходит до настройки фокуса.

Пентазеркальный

Более дешевые зеркалки начального уровня, такие как Canon 1100D, и даже некоторые из более дорогих моделей, включая Canon EOS 650D и Nikon D5200, используют пентазеркальный видоискатель. Они дешевле в производстве и легче по весу, чем пентапризменный. Создается такой видоискатель из набора состоящего из трех отдельных зеркал.

Основными недостатками пентазеркальных видоискателей на основе цифровых зеркальных камер является то, что изображение, которые они передают немного темноватое и более мрачное, может немного не хватать контрастности изображения. Разумеется, это не влияет качество создаваемого изображение, а просто искажает ту картинку, которую вы видите через видоискатель. Не зная о подобных искажения вы можете не точно настроить свою камеру, и в результате получить не такое изображение, которое ожидали увидеть.

Пентапризма

Пентапризменный видоискатель не зря считается лучшим видоискателем, для фотокамер. Более дорогие и профессиональные камеры оснащены пентапризменным видоискателем, это такие камеры как Canon EOS 60D и EOS 7D, Nikon D7000 и D300s, а также все полнокадровые камеры, такие как Nikon D600 и Canon EOS 6D.

Пентапризменный видоискатель изготавливается из пяти односторонних блоков из стекла, пентапризма отражает изображение на зеркало дважды, создавая точное изображение действительности. Пентапризменный видоискатель относительно тяжелый и более дорого, по сравнению с Пентазеркальным, но в результате вы получаете более высокое качество и яркие изображения.

Электронный

Для компактных камер, которые не имеют встроенного оптического или электронного видоискателя (EVF), часто используют специальное электронное устройство, благодаря которому к камере, такой как Olympus можно подсоединить внешний видоискатель.

Дополнительный слот EVFs, чаще всего относится к типу горячий башмак, крепление находится в верхней части камеры, такой видоискатель чаще всего достаточно дорогой, его стоимость составляет около 150£ (до £ 200). Другим недостатком внешнего видоискателя является то, что его нельзя использовать одновременно с внешней вспышкой, которая крепится через тот же горячий башмак.

Обзор

В идеале, обзор должен быть 100%, то есть вы видите через видоискатель изображение таким же по размеру, каким оно будет снято на камеру, но часто не так. Многие видоискатели, особенно более дешевые, такие как пентазеркальные, как правило, дают лишь 95% обзора, поэтому вы не сможете видеть все, что в итоге появится на фотографии.

На практике, это не большая проблема, в этом можно найти даже некоторые преимущества. Так, у вас всегда будет немного места по краям в запасе, которое может пригодится, при выравнивании горизонта (повороте картинки на несколько градусов)
Хорошие, пентапризменные видоискатели дают около 98% обзора, а лучшие обеспечивают полный 100% обзор.

Зуммирование

Большое значение имеет зуммирование, и возможность максимального приближения изображения. Например, Canon EOS 550D предлагает увеличение только в 0.87 раз, в то время как Canon EOS 7D дает прямой приближение в 1.0 раз.

Быстродействие

Фотография движущиеся объекты, или в репортажной съемке очень удобно снимать в режиме непрерывной съемки, поэтому данный критерий так же важен при выборе хорошего фотоаппарата. Кроме того, высокая частота кадров может оказаться очень полезной и в портретной живописи, позволяя запечатлеть мимолетное выражение лица.

Непрерывная съемка

Переключив камеру в режим непрерывной съемки, камера будет продолжать снимать до тех пор, пока вы держите палец на кнопке спуска затвора. Ограничения буфера памяти ограничивает возможность записи изображений. Такие камеры как Canon EOS 1100D и Nikon D3100 могут снимать только три кадра в секунду, а такие флагманские камеры как Canon, EOS- 1D X способны делать до 12 кадров в секунду (или 14 кадров в секунду, если съемка в формате JPEG).

Камеры среднего класса, такие как Canon EOS 7D способны фотографировать со скоростью 8 кадров в секунду, в то время как Nikon D300S снимает 7 кадров в секунду, эту скорость можно увеличить до 8 кадров в секунду, если установить дополнительную батарейную ручку MB-D10.

Вычислительная мощность

Чтобы обладать максимально высокой скоростью съемки, камеры должны обладать высокой вычислительной мощностью, так что бы обрабатывать все изображения в быстрой последовательности. Чипы обработки изображений в новейших камерах, как правило, гораздо более мощные, чем в старых моделях. Некоторые камеры, таких как высокоскоростная Canon EOS 7D, на самом деле оснащена двумя процессорами обработки изображений, это обеспечивает ей еще большую производительность.

Буфер

Фотографировать со средним или высоким разрешением в формате JPEG можно очень долго, но стоит установить на зеркалке съемку в формате RAW, как вдруг скорость съемки значительно упадет за счет быстрого заполнения внутреннего буфера памяти.
Затем вам придется немного подождать, пока буфер памяти запишет все фотографии на карту памяти, в данном случае скорость карты памяти, которую вы используете так же играет важную роль. Её скорость может значительно замедлить процесс съемки в целом. Поэтому, лучше всего производить серийную съемку при пустой карте памяти.

Метки: знать • каждый • какие фунции • познавательно • полезное • рекомендации • советы • техника • фотоаппарат

Комментарии:


Что означают символы на цифровых фотоаппаратах. Режимы работы фотокамеры

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто . И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения , и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р) . Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
  • . На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
  • (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

  • Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
  • Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
  • Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
  • Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
  • Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
  • Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
  • Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
  • Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

  • Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
  • Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
  • Программный автомат (Program AE — P)
  • Ручной режим (Manual Mode — M)
  • Режим съемки «от руки»

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Съемка произведена в ручном режиме.

Режим съемки «от руки»

Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

95% моих друзей, покупая себе зеркальный фотоаппарат, пользуются только автоматическим режимом съёмки с предустановленными сюжетами: портрет, пейзаж, макро и т.д. Максимум, некоторые из них, раз в жизни включают ручной режим, и ничего не поняв в нем – навсегда выключают.

Но так ли хорош этот авто режим – давайте разбираться? Чем больше вы пользуетесь фотоаппаратом, тем больше понимаете, что рамок авто съёмки вам становится мало. Не всегда, например, авто режим может чётко справиться со съёмкой в местах с плохой освещенностью. Давайте разбираться.

Как правило, во всех зеркальных фотоаппаратах помимо автоматического режима с сюжетными программами есть еще 4 режима, предполагающих непосредственное участие фотографа в настройке кадра. Рассмотрим их подробнее.

  • “P” программный автоматический режим.

По большому счету, это тот же автоматический режим съёмки. Единственное, вы можете настроить некоторые параметры: баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.

Применение : Используется, когда нет времени на ручные настройки, когда нужно сделать быстрый кадр. Данный режим полезен для начинающих фотолюбителей. Это плавный переход от авто к более ручным режимам.

  • “S” режим приоритета выдержки.

Фотограф устанавливает выдержку, а фотоаппарат диафрагму(f).

Применение: Это режим применяется, когда нужно подчеркнуть движение в кадре. Эффект «смазанного движения» при длительной выдержке или четкая фиксация объекта при короткой.Этот режим отлично подходит для съёмки спортивных и бытовых мероприятий, фонтанов, воды, автомобилей, и т.п.

При таком режиме, как правило, страдает чёткось фона.

  • “A” режим приоритета диафрагмы.

В отличие от S” режима, здесь вы уже выставляете значение диафрагмы, а выдержку подбирает фотоаппарат. Как считают многие фотографы, это наиболее удобный режим съёмки. Значений диафрагмы меньше чем значений выдержки. Управлять диафрагмой намного проще.

Применение: Подходит для съёмки портретов (1.2-2.8 мин значение диафрагмы), пейзажей(16-22) и статических макро.

  • “M” ручной режим съёмки.

Фотограф вручную устанавливает все параметры. Если вы хотите стать настоящим профессионалом, вам необходимо работать и экспериментировать с этим режимом. В этом режиме можно сделать абсолютно любые снимки.Единственный недостаток ручного режима – время. Пока вы будете настраивать фотоаппарат, вы можете упустить кадр.

Применение: Идеален для ночной съёмки и студийных фотосессий. При ручном режиме можно экспериментировать, например, умышленно пересвечивая кадр и т.п.

Независимо от того, как долго у вас есть ваш цифровой фотоаппарат, всегда есть чему поучиться. И если вы только что купили свою первую зеркалку, процесс обучения может показаться невероятно сложным.

Но это не должно пугать вас и отбивать желание работать. В этой статье мы поможем вам получить максимум от своей цифровой зеркальной камеры, объясняя особенности некоторых ключевых функций, которые есть почти в каждой модели.

Изучение функций камеры и ее управления, на ранней стадии вашего ознакомления с фототехникой поможет избежать некоторых распространенных ошибок, а значит, сделает ваши фотографии качественнее и красивее.

Передняя панель корпуса камеры

1. Лампа для подавления эффекта красных глаз

Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки

В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования

Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки

При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки

Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения

Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон

Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки

Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции

Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View

Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления

Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9.
Кнопка меню

При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора

Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO

При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

5. Кнопка включения / выключения

Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).

6. Диск установки режимов

На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки. На диске представлены все возможные сюжетные режимы, полуавтоматические и ручной режим.

7. Горячий башмак

Используя зеркальный фотоаппарат, у вас будет возможность установить вспышку, в качестве дополнительного источника света. Внешняя вспышка обычно более мощная и удобная в управлении.

История появления роскошного 35-миллиметрового объектива уходит корнями во времена становления фотографии. Это один из лучших среди, когда-либо созданных, объективов с блестящим фокусным расстоянием, которое применимо для любой фотографии. Будь то на полнокадровой или «кропнутой» камере этот объектив имеет собственное дополнительное значение.

35 мм оптика доминирует не только в мире фотографии, но и в кино. Во времена пленочных фотокамер «35-ти миллиметрам» соответствовала ширина используемой пленки. Позднее этот формат был адаптирован для фотосъемки и с тех пор не терял популярности.

Во времена Первой мировой войны 35 мм широко использовался в камерах Leica, на которых в основном делались выдающиеся военные кадры.

А теперь, давайте рассмотрим различные факторы, которые говорят в пользу этого объектива.

Чем полезен 35-мм объектив?

В этой статье мы перечислим основные причины, по которым вам стоит обзавестись 35-мм объективом, если его у вас пока нет:

· Это идеальный вариант для съемки во время прогулки, если вы хотите фотографировать все, что видите.

· Он гораздо более универсален, чем любой другой вариант оптики. Также превосходит 50 мм линзу, так как с ним вы получаете более широкую и разнообразную перспективу.

· Такой тип оптики дает достаточно широкоугольный охват на полном кадре, а также на камере с «кропнутой» матрицей.

· При диафрагме f/1.4 этот объектив самый светосильный в своей категории, и при широко открытом отверстии пропускает большое количество света. Поэтому он хорош при съемке в сложных условиях с недостаточным освещением.

· Фокусное расстояние в 35 мм так и притягивает вас к объекту съемки. Поэтому он подойдет, как для уличной фотографии, так и для портретной съемки, когда предмет становится особенно важным.

· Этого объектива вам может быть достаточно и для съемки пейзажей.

· С этим объективом вы можете близко подобраться к объекту фотосъемки, поскольку минимальное расстояние фокусировки здесь составляет гораздо меньшее значение, чем на других объективах с диапазоном фокусных расстояний выше 35 мм.

· Это миниатюрная линза с небольшим весом, то есть она вас не особо обременит, и вы практически всегда сможете взять ее с собой.

· Такой объектив, как правило, наиболее часто-используемый и быстро-самоокупающийся.

· При диафрагме f/1.4 он позволяет создавать превосходные портреты с чудным боке.

· Имеет большую максимальную диафрагму, продается по недорогой цене и имеет многоцелевое применение.

Покупка камеры, важнейший выбор для каждого фотографа. С этой статье приведены 5 критериев, руководствуясь которыми вы сможете выбрать фотоаппарат, который подходит именно вам. Речь пойдет о разрешении матрицы, режимах съемки, пользовательском интерфейсе, и многом другом, что вы должны знать при выборе.

Мир фотографии заново открыл себя с приходом цифровых технологий. Прошли те времена, когда заниматься фотографией могли только избранные, люди, обладающие большими деньгами. Теперь позволить себе приобрести фотокамеру может практически каждый.

Можно много говорить, об удобстве компактных камер, но для оптимального качества изображения, и безграничных творческих возможностей, вам подойдет только настоящая полу или профессиональная камера.
Повышение популярности и доступность зеркальных камер провоцирует рост жесткой конкуренции между основными производителями фотоаппаратов такими, как Canon, Nikon, Pentax и Sony.

Такое положение дел, чрезвычайно выгодно для потребителей, так как производители фотокамер стремятся постоянно улучшать свой товар, внедряя в фотокамеры новые инновационные функции, увеличивающие их производительность и улучшая качество изображения, при этом делая зеркалки более простыми в использовании. Но какие ключевые факторы следует учитывать, выбирая фотоаппарат? Об этом мы сегодня и поговорим.

Преимущества зеркальных фотоаппаратов

Преимущества зеркалок перед более компактными камерами, многочисленны и разнообразны – в первую очередь, это размер датчика изображения. Многие компактные камеры могут иметь такое же, или даже большее число мегапикселей, чем зеркальный фотоаппарат, но разрешение, как таковое не является ключевым фактором, влияющим на качество изображения, и об этом не стоит забывать!

Датчики изображения в цифровых зеркальных камерах физически больше, чем в компактных камерах, и это дает существенную разницу в качестве снимков. Во-первых, больший размер матрицы означает большее количество пикселей, которые по отдельности захватывают больше света. Это, в свою очередь, способствует значительному уменьшению цифрового шума изображения и зернистости, которая может возникнуть при съемке с высокими значениями ISO.

Во-вторых, большая матрица позволяет добиться меньшей глубины резкости, а значит, вы сможете получить красивое боке и приятное размытие фона, которое будет великолепно смотреться при макросъемке и съемке портретов.

Другим важным преимуществом является то, что зеркалка позволяет видеть через объектив мир таким, каким он впоследствии будет на снимке.

Идеальная камера

Зеркальный фотоаппарат более удобный в использовании, ручной зум и кольца фокусировки на объективе позволяют с гораздо большей точностью сфокусироваться и сделать такой кадр, к которому вы стремились.
Кроме того, купив зеркальный фотоаппарат, вы открываете для себя целый мир возможностей и открытий, вы приобретаете целую систему. У вас будет возможность докупать и менять объективы, и различные аксессуары, которые сделают процесс творчества более приятным и продуктивным. С другой стороны, покупая компакт, вы ограничиваете себя только одной камерой, которой уже через год, максимум, вам покажется мало.

Сегодня мы более подробно остановимся на основных принципиальных различиях между разными типами зеркальных и компактных камер, в результате чего, вы можете сделать правильный выбор, определяясь с типом фотоаппарата, который хотите приобрести.
Дизайн корпуса и новые возможности зеркальных фотоаппаратов.

Большинство зеркалок проектируется на основе своих предшественников, но в отличие, от предыдущих моделей, новые модели предлагают множество инновационных усовершенствований.

Режимы съемки

Все зеркалки, как правило, имеют обычный набор режимов, который включает в себя автоматическую съемку, ручную, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и режимы, соответствующие различным типам сцены. Так называемые, сюжетные режимы есть на камерах, созданных специально для новичков, таких фотоаппаратах как Canon EOS 60D и Nikon D3100. Такие же режимы, есть и на компактных фотоаппаратах. Выбор режима чаще всего происходит через колесо на верхней панели камеры.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей важен не только для доступа к меню, цифровой камеры, он же является основным способом просмотра отснятого материала, для проверки точности и резкости кадра.
Относительно недорогие камеры, такие как Canon EOS 1100D зачастую имеют низкое разрешение ЖК-дисплея — около 230 тыс. пикселей, в то время как престижные модели, такие как Canon EOS 60D могут иметь разрешение равное 1 040 000 пикселей.

Зеркало

Основное различие между зеркальной камерой и компактной в том, что у зеркалки есть зеркало сборки, которое отражает изображение из объектива вверх в оптический видоискатель, что позволяет увидеть очень точное положение фокусировки и масштабирования.

Автофокус
Большее количество точек автофокуса позволяет сфокусироваться на объекте как можно точнее, при этом, в таких камерах есть несколько точек, позволяющих отслеживать хаотично движущиеся объекты в режиме непрерывного автофокуса.

Недорогие модели зеркальных камер, обычно, оснащены девятью или одиннадцатью точками автофокуса, в то время как более сложные модели обладают большим числом точек автофокуса. Например, Nikon D800 оснащена 51 точкой фокусировки.

Чувствительность ISO

Чувствительность значительно улучшилась у многих зеркалок в последнее время. Максимальное значение уровня ISO было увеличено, а значит, фотографировать в условиях низкой освещенности теперь можно значительно продуктивнее. Увеличение ISO делает матрицу более чувствительной к свету, что позволяет улавливать камере даже самые слабые солнечные лучи, без необходимости использовать длинные выдержки.

Чем большее значение ISO вы используете, тем выше чувствительность, но с увеличением чувствительности, увеличивается уровень цифрового шума. Более старые модели, такие как Canon EOS 1000D, как правило, обладают максимальным значением, равным 1600 ISO, в то время как современные модели, такие как Canon EOS 1100D, обеспечивают гораздо более высокую чувствительность, около 6400 в стандартном диапазоне, с возможностью расширения 12800 ISO.

Профессиональные полнокадровые модели, такие как Nikon D4 позволяют снимать с чувствительностью до 24 800 ISO. Улучшенные датчики в сочетании с усовершенствованными процессорами обработки изображений, дают возможность делать великолепные фотографии с небольшим уровнем шума, даже при высоких значениях ISO.

Количество мегапикселей

Количество мегапикселей часто является первым критерием, на которое обращают внимание не очень опытные фотолюбители, приобретая свой фотоаппарат. На самом деле разрешение играет далеко не первую роль в выборе фотоаппарата.

Какое разрешение желательно? Первые зеркальные фотоаппараты были оснащены матрицами с разрешением около 6 МПикс. Это кажется крайне малым разрешением, по сравнению с нынешними мерками, но даже этого было достаточно для получения достойных фотографий формата А3.

На сегодняшний день, самым маленьким разрешением, среди зеркалок, оснащена матрица с разрешением 12.1 МПикс.. Nikon, в частности, расширяет границы среди зеркалок начального уровня, так, например, Nikon D3200 может похвастаться лучшим разрешением в своем классе, равным 24. 2МПикс., а его последняя полнокадровая модель, D800, оснащена 36,3 мегапиксельной матрицей.

Несколько лет назад, Canon обладала камерами с наибольшим разрешением, но в настоящее время компания играет в догонялки с другими фирмами, фотоаппараты APS-C сенсором обладают разрешением от 12.2 МПикс. (у 1100D) до 18 МПикс. (у 600D, 60D и 7D), полнокадровая камера оснащена 16, 1 мегапиксельной матрицей (у 1D Mk IV), а так же 22.3 МПикс. (у новой 5D Mk III).

Тем не менее, флагман компании Nikon, полнокадровый зеркальный фотоаппарат D4, стоимость которой составляет около 5 000 £ а разрешение матрицы составляет «всего лишь» 16.6 МПикс..

Креативная обрезка

Изображения, с более высоким разрешением позволяют кадрировать изображение на столько, на сколько вам это будет удобно. Например, если при телескопическом приближении, вы не получили объект нас только крупным, на сколько этого хотели вы, обладая камерой с большим разрешением матрицы, сможете кадрировать свой снимок без потери качества, тем самым приблизив объект.

В данном случае, может возникнуть еще одна проблема, это качество оптики. Если качество объектива камеры будет недостаточно высоким, вы рискуете получить хроматические аберрации (цветную окантовку) на свое изображении.

Размеры файлов

Большое разрешение фотографий, говорит о большом весе изображений, особенно если вы фотографируете в RAW формате. Например, RAW изображения, снятые с помощью EOS 600D или 7D могут весить около 25 Мб, в то время как изображение того же формата, снятое с Nikon D90 и D300S будет весить примерно 10 Мб.

Это говорит, не только о том, что ваша карта памяти будет заполняться быстрее, но и о том, что камера может работать более медленно времени при съемке в непрерывном режиме.

Уровень шума

Очень часто, производители камер снабжают свою камеру матрицу с большим разрешением, при этом, физические размеры сенсора недостаточны, в результате чего, матрица улавливает не много света, и появляется зернистость. Особенно сильно, шумы начинают проявляется при съемке с высокими значениями ISO.

Разрабатывая новейшие датчики и процессоры обработки изображений, производители стремятся минимизировать уровень шума.

Съемка видео на камеру

До недавнего времени, возможность видеозаписи была доступна только на компактных фотоаппаратах. С появлением Live View, которая позволяет вам создавать снимки с использованием ЖК-дисплея, а не через видоискатель, означает, что все больше и больше зеркалок могут похвастаться высокой четкостью (HD) и возможностью съемки видео.

Эволюция

Функциональные возможности первых зеркальных фотокамер были довольно узкими. Видеозапись, в целом, изначально появилась на более профессиональных моделях, таких как Canon EOS 5D Mark II, и только со временем, стали появляться и на моделях начального уровня Nikon D3200 и Canon EOS 650D.

Учитывая то, как быстро развивались возможности видеозаписи, среди других фирм, Sony немного отставал по уровню своих камер, именно по данному параметру. Но такие модели, как A580 и SLT A55, подняли фирму на новый уровень и теперь, продукция Sony может соперничать не только по качеству изображений, но и по качеству видеоматериала.

HD форматы

Совершенствование зеркалок идет в ногу со временем, так камеры, выпущенные год или два назад, как правило, предлагают высокое качество видеозаписей и разрешение 720p. Формат 720p, является прогрессивным, то есть, каждый кадр создается через один прогон.

Для сравнения, при 720i (чересстрочном), кадр создается за счет сканирования двух чередующихся строк (полукадров). Новейшие камеры обычно способны записывать Full HD видео высокой четкости с разрешением 1080p.

Частота кадров

Диапазон частоты кадров, в том числе 24, 25, 30 и 50fps (кадров в секунду), позволяет создавать видео файлы, которые по своему качеству не уступают файлам, созданным на видеокамере. Качество видео может соответствовать стандартам кино и телевидения по всему миру.

Это становится особенно важным, поскольку зеркалки все чаще используют для съемки профессиональное видео для ТВ рекламы и видеоклипов. Если учесть, что величина матрицы увеличивается, а значит, размытие фона становится более заметным, то операторы могут добиться прекрасной глубины резкости в своих видеороликах.

Резкость

Одной из основных проблем возникающей при видеозаписи на зеркальные камеры является автофокусировка. Для создания максимально четкого видео необходим хороший следящий автофокус. Canon EOS 650D, первая зеркальная камера начального уровня, предлагающая быстрый и четкий автофокус при съемке видео.

Видоискатель

Хороший видоискатель крайне необходим для создания красивых фотографий. Он важен не только для точной композиции фото, но и для большей точности, когда дело доходит до настройки фокуса.

Пентазеркальный

Более дешевые зеркалки начального уровня, такие как Canon 1100D, и даже некоторые из более дорогих моделей, включая Canon EOS 650D и Nikon D5200, используют пентазеркальный видоискатель. Они дешевле в производстве и легче по весу, чем пентапризменный. Создается такой видоискатель из набора состоящего из трех отдельных зеркал.

Основными недостатками пентазеркальных видоискателей на основе цифровых зеркальных камер является то, что изображение, которые они передают немного темноватое и более мрачное, может немного не хватать контрастности изображения. Разумеется, это не влияет качество создаваемого изображение, а просто искажает ту картинку, которую вы видите через видоискатель. Не зная о подобных искажения вы можете не точно настроить свою камеру, и в результате получить не такое изображение, которое ожидали увидеть.

Пентапризма

Пентапризменный видоискатель не зря считается лучшим видоискателем, для фотокамер. Более дорогие и профессиональные камеры оснащены пентапризменным видоискателем, это такие камеры как Canon EOS 60D и EOS 7D, Nikon D7000 и D300s, а также все полнокадровые камеры, такие как Nikon D600 и Canon EOS 6D.

Пентапризменный видоискатель изготавливается из пяти односторонних блоков из стекла, пентапризма отражает изображение на зеркало дважды, создавая точное изображение действительности. Пентапризменный видоискатель относительно тяжелый и более дорого, по сравнению с Пентазеркальным, но в результате вы получаете более высокое качество и яркие изображения.

Электронный

Для компактных камер, которые не имеют встроенного оптического или электронного видоискателя (EVF), часто используют специальное электронное устройство, благодаря которому к камере, такой как Olympus можно подсоединить внешний видоискатель.

Дополнительный слот EVFs, чаще всего относится к типу горячий башмак, крепление находится в верхней части камеры, такой видоискатель чаще всего достаточно дорогой, его стоимость составляет около 150£ (до £ 200). Другим недостатком внешнего видоискателя является то, что его нельзя использовать одновременно с внешней вспышкой, которая крепится через тот же горячий башмак.

Обзор

В идеале, обзор должен быть 100%, то есть вы видите через видоискатель изображение таким же по размеру, каким оно будет снято на камеру, но часто не так. Многие видоискатели, особенно более дешевые, такие как пентазеркальные, как правило, дают лишь 95% обзора, поэтому вы не сможете видеть все, что в итоге появится на фотографии.

На практике, это не большая проблема, в этом можно найти даже некоторые преимущества. Так, у вас всегда будет немного места по краям в запасе, которое может пригодится, при выравнивании горизонта (повороте картинки на несколько градусов)
Хорошие, пентапризменные видоискатели дают около 98% обзора, а лучшие обеспечивают полный 100% обзор.

Зуммирование

Большое значение имеет зуммирование, и возможность максимального приближения изображения. Например, Canon EOS 550D предлагает увеличение только в 0.87 раз, в то время как Canon EOS 7D дает прямой приближение в 1.0 раз.

Быстродействие

Фотография движущиеся объекты, или в репортажной съемке очень удобно снимать в режиме непрерывной съемки, поэтому данный критерий так же важен при выборе хорошего фотоаппарата. Кроме того, высокая частота кадров может оказаться очень полезной и в портретной живописи, позволяя запечатлеть мимолетное выражение лица.

Непрерывная съемка

Переключив камеру в режим непрерывной съемки, камера будет продолжать снимать до тех пор, пока вы держите палец на кнопке спуска затвора. Ограничения буфера памяти ограничивает возможность записи изображений. Такие камеры как Canon EOS 1100D и Nikon D3100 могут снимать только три кадра в секунду, а такие флагманские камеры как Canon, EOS- 1D X способны делать до 12 кадров в секунду (или 14 кадров в секунду, если съемка в формате JPEG).

Камеры среднего класса, такие как Canon EOS 7D способны фотографировать со скоростью 8 кадров в секунду, в то время как Nikon D300S снимает 7 кадров в секунду, эту скорость можно увеличить до 8 кадров в секунду, если установить дополнительную батарейную ручку MB-D10.

Вычислительная мощность

Чтобы обладать максимально высокой скоростью съемки, камеры должны обладать высокой вычислительной мощностью, так что бы обрабатывать все изображения в быстрой последовательности. Чипы обработки изображений в новейших камерах, как правило, гораздо более мощные, чем в старых моделях. Некоторые камеры, таких как высокоскоростная Canon EOS 7D, на самом деле оснащена двумя процессорами обработки изображений, это обеспечивает ей еще большую производительность.

Передняя панель корпуса камеры

1. Лампа для подавления эффекта красных глаз

Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.

2. Кольцо фокусировки

В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.

3. Кольцо зумирования

Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.

4. Кнопка вспышки

При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.

5. Переключатель режима фокусировки

Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.

6. Переключатель стабилизации изображения

Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).

7. Встроенный микрофон

Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.

8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра

Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.

Задняя панель корпуса камеры

1. Кнопка компенсации экспозиции

Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.

2. Выбор точки фокусировки

Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.

3. Кнопка фиксации экспозиции

Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.

4. Live View

Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.

5. Четыре кнопки управления

Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).

6. Автоспуск

Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.

7. Кнопка воспроизведения

Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.

8. Кнопка удаления

Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.

9. Кнопка меню

При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.

Верхняя панель фотоаппарата

1. Встроенная вспышка

Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.

2. Кнопка спуска затвора

Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.

3. Главный диск управления

Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.

4. Кнопка ISO

При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.

Должны ли вы использовать AF или MF?

На боковой стороне объектива вы, вероятно, заметили небольшой переключатель, показывающий AF и MF. Даже когда вы пытаетесь выбрать настройки камеры, снова начинают появляться как AF, так и MF. Что делают эти разные режимы фокусировки, и что лучше использовать для фотографии: автофокус или ручной фокус?

Режим AF (автофокус) следует использовать в ситуациях, когда вы хотите, чтобы камера выбрала фокус за вас. Режим MF (ручной фокус) лучше использовать, когда вам нужна очень конкретная точка фокусировки или вы снимаете при слабом освещении.

Чтобы показать, как работает каждый из этих режимов, читайте ниже!

В чем разница между AF и MF?

Как следует из названий, один режим фокусировки является автоматическим, а другой — ручным. AF, что означает A uto f ocus, использует точку автофокусировки в вашей камере, чтобы помочь выбрать, где установить фокус. Эти точки фокусировки можно расположить в любом месте кадра, и их количество будет зависеть от типа камеры. Большинство недорогих камер будет иметь около 9точек автофокусировки, в то время как у высококлассных моделей их может быть более 3000. Когда вы используете режим автофокусировки, вам не нужно беспокоиться о том, сфокусирована ли ваша фотография. Пока точка автофокусировки выделена красным или зеленым цветом, вы будете знать, что ваша фотография четкая.

Теперь режим ручной фокусировки немного другой. MF означает M anual F ocus, и в этом режиме ваша камера не контролирует настройки фокуса. Вместо того, чтобы автоматически выбирать, на чем сосредоточиться, теперь вы сами отвечаете. При использовании ручной фокусировки единственный способ добиться фокусировки — это повернуть кольцо фокусировки на объективе. Вы не сможете наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы найти фокус, как в режиме автофокусировки.

На первый взгляд может показаться, что использовать режим автофокусировки для всех ваших фотографий не составляет труда. Фактически, это режим фокусировки, который обычно используют большинство фотографов. Так как это избавляет вас от необходимости проверки фокуса, вы можете снимать изображения намного быстрее. При этом есть уникальные преимущества режима MF, о которых я расскажу позже.

Типы режимов автофокусировки (AF)

Когда вы включаете режим AF, вы можете подумать, что на этом все. На самом деле существует два основных типа режимов автофокусировки, которые кардинально изменят то, как ваша камера находит фокус.

Два основных типа режимов автофокусировки: Покадровый и Непрерывный . Эти названия немного отличаются в зависимости от используемой модели камеры:

  • Canon: One-Shot и AI Servo AF
  • Nikon: AF-S ( A uto f ocus S ingle) и AF-C ( A uto f ocus C ontinuous42)
  • Sony: Покадровая и непрерывная автофокусировка

Режим покадровой автофокусировки

Во всех марках камер этот режим фокусировки работает одинаково. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, ваша камера сфокусируется один раз. Если вы перемещаете камеру или объект меняет положение, вам нужно будет сбросить автофокус, снова нажав кнопку спуска затвора до половины. Для фотографий, где ваш объект не движется , этот режим фокусировки работает хорошо. С одним образцом автофокусировки вы знаете, что ваше изображение будет в фокусе.

Непрерывная/следящая автофокусировка

Вместо однократной фокусировки непрерывная автофокусировка отслеживает фокусировку при изменении положения камеры. Удерживая наполовину нажатой затвор в этом режиме, фокус будет постоянно меняться по мере движения вас или вашего объекта. Это идеально подходит для съемки любого движения, когда ваш объект может приближаться к объективу или удаляться от него. Вместо того, чтобы находить фокус для каждого снимка, ваша камера будет продолжать отслеживать объект, когда он проходит через кадр. Для спортивной или событийной фотосъемки это огромное преимущество.

Преимущество использования режимов автофокусировки

Режимы автофокусировки — это простой способ сэкономить немного времени. Вместо того, чтобы постоянно проверять и перепроверять, все ли в фокусе, вы можете быть уверены, что ваша камера сделала это за вас. Благодаря подвижным точкам автофокусировки можно легко направить автофокус камеры именно туда, где вам нужно.

Помимо экономии времени, автофокус позволяет сосредоточиться на других вещах. Вместо того, чтобы концентрироваться на фокусе, вы можете потратить время на композицию кадра или работу с моделями. Когда вы будете готовы к съемке, вам не нужно думать о том, где находится фокус. Все, что вам нужно сделать, это установить точку автофокусировки и начать снимать.

Практически в любом стиле фотографии режим автофокусировки является отличным вариантом. Если нет особой причины использовать ручную фокусировку, нет реальной причины переключаться.

Когда использовать режимы автофокусировки

Хотя автофокусировка полезна в большинстве ситуаций, в некоторых случаях она абсолютно необходима.

1. Съемка в движении

Автофокус абсолютно необходим, если вы фотографируете спорт, дикую природу или ваших детей, играющих дома. Когда в кадре все перемещается, у вас нет времени на ручную настройку фокуса. Даже если бы у вас было время, потребовалось бы значительно больше усилий, чтобы каждая фотография была идеально резкой. Используя автофокус, вы можете сосредоточиться на удержании объектов в кадре и сделать отличный снимок. Независимо от того, находится ли ваша фотография в фокусе.

2. Портреты

Портреты — это время, когда вы хотите, чтобы ваш объект чувствовал себя комфортно. Большинство людей уже немного нервничают, сидя перед объективом, но становится еще хуже, если вы не разговариваете с ними постоянно. Если вы не фантастически многозадачный человек, вам будет трудно думать о ручной фокусировке, продолжая при этом заниматься своим объектом. Используя режим автофокусировки, вы можете быстро делать фотографии, и вам будет намного легче запечатлеть подлинные, искренние моменты.

3. Когда вы хотите быть готовым ко всему

Независимо от того, снимаете ли вы повседневно или профессионально, всегда полезно быть готовым сделать снимок в любой момент. Вы никогда не знаете, когда может появиться идеальная искренняя улыбка или что-то невероятное произойдет во время съемки дикой природы. Вы не всегда можете позволить себе роскошь заниматься фотографией, поэтому использование AF вместо MF так выгодно. Если вы не уверены, что у вас есть время настроить фокус вручную, оставьте камеру включенной в автофокус!

Обман автофокуса?

Когда я впервые начал фотографировать, я всегда считал автофокусировку обманом. Использование ручной фокусировки — более аутентичный и естественный способ фокусировки объектива. Если вы настоящий фотограф, вы используете все ручные настройки, включая фокусировку.

И, как я понял за эти годы, я был не одинок в этом мыслительном процессе.

На самом деле использование автофокуса ни в коем случае не является читерством. То, что вы используете автофокус, не означает, что вы получите более качественную фотографию. Это просто означает, что вы тратите меньше времени на концентрацию. Это инструмент, который вы можете использовать, чтобы сделать именно ту фотографию, которую вы хотели, за меньшее время.

Один из способов взглянуть на это — назвать экскаватор читом по сравнению с использованием лопаты. Зачем копать яму машиной, если можно сделать это вручную? Ну, ответ прост, это меньше работы, и это намного быстрее. Использование автофокуса аналогично.

Как гласит старая поговорка, «работай умнее, а не усерднее».

Почему вам может понадобиться ручная фокусировка (MF)

После всех этих разговоров об автофокусировке и о том, насколько она хороша, давайте вернемся к ручной фокусировке. Наверняка должна быть причина, по которой эта функция все еще доступна для вашей камеры!

Как бы вы ни любили пользоваться автофокусом, он не всегда выполняет свою работу. В ситуациях, когда света недостаточно или вам нужна очень конкретная точка фокусировки, самое время использовать ручную фокусировку! Поскольку ваша система автофокусировки использует контраст для фокусировки, она не всегда хорошо работает поздним вечером или в темной комнате. Несмотря на то, что вы можете видеть объект, камере все равно не хватает контраста, чтобы сфокусироваться. К счастью, вы можете использовать свои собственные глаза, чтобы выполнить работу.

Точно так же ваша камера не знает о творческом замысле, который у вас есть для фотографии. Иногда режим автофокусировки не может найти идеальную точку, на которую вы надеялись. Вместо того, чтобы бороться с вашей камерой, чтобы выбрать фокус, переключитесь в режим MF и вручную установите фокус. Использование ручной фокусировки похоже на резервный вариант, который вы используете, когда ваш автофокус не справляется со своей задачей.

Когда использовать ручную фокусировку в вашей фотографии

Есть несколько типов фотографий, для которых идеально подходит ручной режим.

1. Ночная съемка

Если вы фотографируете звезды или ночной город, ручная фокусировка — лучший вариант. Поскольку света так мало, автофокусу будет сложно найти правильный фокус. Используя LiveView и ручную фокусировку, легко найти объект для фокусировки в темноте, будь то звезда или уличный фонарь!

 2. Макросъемка

Если ваша камера не имеет множества точек автофокусировки, ручная фокусировка сэкономит вам много времени. С помощью всего лишь одной регулировки кольца фокусировки вы мгновенно получите именно ту точку фокусировки, которую хотели.

3. Всякий раз, когда автофокус не справляется с задачей, которую вы хотите

Вместо того, чтобы бороться с режимом автофокусировки для определенного фокуса, переключите камеру в режим ручной фокусировки и покончите с этим. Вы не должны слишком привязываться к той или иной настройке, и будут случаи, когда ваш автофокус не будет делать то, что вы хотите. Вместо того, чтобы пытаться разобраться, переключитесь на ручную фокусировку и двигайтесь дальше.

В конечном итоге, принимая решение об использовании AF или MF на вашей камере, вы должны выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации. Если один режим занимает больше времени, чем вам хотелось бы, попробуйте переключиться, чтобы ускорить процесс. Каждый из этих режимов фокусировки является инструментом для вашей фотографии, так что воспользуйтесь каждым из них!

Всегда ли ручная фокусировка лучше автоматической?

До недавнего времени, если вы спрашивали о «ручной фокусировке по сравнению с автофокусом», вам всегда говорили, что ручная фокусировка лучше, и это то, что вы должны использовать, будь то для фотографии или видеосъемки. Однако в технологии автофокусировки произошли значительные улучшения, а это означает, что ответ теперь не однозначен. В зависимости от вашей камеры, когда, где, что и как вы снимаете, автофокус может быть лучшим вариантом для видео.

Что такое автофокус?

Посмотрите на свои объективы, и вы, вероятно, увидите на них переключатель с пометкой AF/MF или иногда AF/M, в зависимости от марки. На некоторых камерах есть переключатель AF/MF на корпусе. Где бы он ни находился, этот переключатель позволяет вам переключаться между режимами автофокусировки и ручной фокусировки, когда ваша камера фиксируется на точке фокусировки или когда вы выбираете, где сфокусироваться.

После выбора режима автофокусировки вы можете выбрать режим автофокусировки, независимо от того, используете ли вы беззеркальную камеру или цифровую зеркальную камеру. Эти режимы автофокуса помогут вам использовать его наилучшим образом. Когда дело доходит до видео, скорее всего, вы не захотите использовать режим одиночного снимка или режим AF-S, потому что он удерживает фокус в одном месте. Если ваш объект полностью статичен, это здорово, но, вероятно, это случается не слишком часто!

Непрерывная автофокусировка лучше подходит для видеооператоров, когда автофокус постоянно настраивается. На некоторых камерах вы можете выбрать «мульти», который охватывает весь кадр, или «область» или «зону», где вы можете выбрать определенную часть кадра для фокусировки.

Распознавание лиц/глаз, или автофокусировка по глазам, является превосходным усовершенствованием режимов автофокусировки. Автофокус распознает лица и фокусируется на них. Этот режим очень удобен для видеоблогов, интервью или документальных фильмов.

Что такое ручная фокусировка?

Когда вы переключаете объектив с AF на MF или AF на M на некоторых объективах, управление фокусировкой вашего объектива переходит от камеры к вам. На объективе есть кольцо фокусировки, которое вы будете поворачивать, чтобы решить, где ваша сцена должна быть резкой и как резкость выглядит.

Когда вы смотрели в видоискатель старых камер с ручной фокусировкой, вы могли видеть метки над вашей сценой, которые вы должны были выровнять, чтобы убедиться, что вы сфокусировались на объекте. Теперь вы просто склонны вручную фокусировать камеру на глаз: определите точку фокусировки и поверните кольцо фокусировки, пока она не станет резкой. Когда вы снимаете видео, использование внешнего монитора — отличная инвестиция, которая поможет вам сосредоточиться. Наличие экрана, который больше, чем у вашей камеры и может включать пиковую фокусировку, безусловно, поможет с точностью.

Каковы преимущества автофокуса и когда его следует использовать?

Когда вы только начинаете снимать фильмы, автофокусировка может быть очень полезна. Это позволяет вам сосредоточиться на других элементах видеосъемки, таких как экспозиция и освещение, не отвлекаясь. Затем, по мере того, как вы станете увереннее в себе, вы сможете попрактиковаться в ручном управлении фокусом камеры.

При съемке быстро движущегося объекта вполне возможно, что вы просто не сможете настроить фокус достаточно быстро, чтобы сохранить резкость. В таком случае вам лучше передать задачу AF.

Для тех, кто ведет видеоблог или снимает себя, установить фокус вручную и снять самого себя довольно сложно. Поэтому вместо этого позвольте автофокусировке сделать ваше лицо четким в кадре.

При съемке в одиночку может быть полезно позволить камере работать в режиме автофокусировки, чтобы вы могли сосредоточиться на правильной передаче других элементов видео.

 

Автофокус может стать отличным подспорьем при съемке документальных фильмов или других непредсказуемых событий. Например, если вам нужно отрегулировать другие параметры и сфокусироваться, когда вещи быстро меняются, что-то может проскользнуть, что сделает ваши кадры менее чем оптимальными. Включив автофокусировку, вы можете положиться на то, что камера позаботится о резкости изображения.

Подобно съемке непредсказуемых вещей, автофокусировка полезна для получения хороших видеоматериалов, если вы работаете в быстро движущихся или меняющихся условиях или, опять же, если вы работаете в одиночку.

Наконец, некоторые камеры теперь действительно имеют отличные возможности автофокусировки, и вы можете обнаружить, что они могут работать лучше вас.

Каковы преимущества ручной фокусировки и когда ее следует использовать?

Самый большой аргумент в пользу использования ручной фокусировки, а не автофокуса, заключается в том, что это дает вам полный контроль над вашей работой. Ручная фокусировка не зависит от того, что камера считает правильной точкой фокусировки, и обеспечивает необходимую точность. В идеале это означает, что вы хотите как можно чаще использовать ручную фокусировку, особенно если вы работаете с разными типами фокусировки, за теми немногими исключениями, которые мы рассмотрели.

Особенно важно выбрать ручную фокусировку, если вы снимаете макросъемку или что-то еще с малой глубиной резкости или если вы работаете при слабом освещении. Когда вы снимаете макро или имеете малую глубину резкости, точка фокусировки невероятно узкая, из-за чего камера легко ускользает от нее. Использование ручной фокусировки дает вам необходимую точность для сохранения фокуса там, где вы хотите.

Если вы снимаете при слабом освещении, вашей камере может быть сложно определить точку фокусировки, и она будет искать или «клевать» ее. Поэтому гораздо проще переключиться в ручной режим и выбрать точку фокусировки самостоятельно. То же самое касается более старого или более медленного оборудования: иногда лучше сделать это самостоятельно!

И, наконец, если вы планируете передвигать фокус или фокусироваться на стойке в сцене, контроль и точность, обеспечиваемые MF, будут работать в вашу пользу. Чтобы сфокусироваться, требуется много практики, а полный контроль может оказаться огромной помощью.

 

Подведение итогов

Ручная фокусировка всегда обеспечит вам точность и полный контроль над фокусировкой. Тем не менее, будут случаи, когда лучше оставить это на камеру. Ручной фокус или автофокус всегда зависят от вас и вашей ситуации: используйте любой режим, который вам нужен, чтобы получить желаемые результаты.

 

Руководство по фокусировке и выделение контуров ручной фокусировкой: упрощение ручной фокусировки

В этой статье:

Несмотря на то, что технология автофокусировки становится все лучше и лучше, все еще существуют ситуации, когда фотографам по-прежнему требуется контроль и точность, обеспечиваемые ручной фокусировкой. Ранее задача, которая требовала времени и большой концентрации, особенно при съемке с оптическим видоискателем на зеркальной камере, стала намного проще с технологией беззеркальных камер. Помимо увеличения дисплея в режиме Live View, теперь в камере есть две встроенные функции визуальной помощи, помогающие при ручной фокусировке: MF Peaking и Focus Guide. (Отчет: Кадзуо Накахара, журнал Digital Camera Magazine)

 

Информация о фокусировке в режиме реального времени

В системе автофокусировки Canon Dual Pixel CMOS AF все пиксели на датчике изображения камеры могут выполнять определение фазы. Когда эти пиксели ищут объекты, они получают огромное количество информации. Эта информация помогает захватывать объекты с помощью автофокусировки, но ее также можно использовать для облегчения ручной фокусировки.

В системах беззеркальных камер, таких как системы EOS R и EOS M, отсутствие зеркала означает, что вы можете видеть изображение, снятое датчиком изображения, в режиме реального времени вместе с наложенной информацией — не только при использовании заднего монитора, но и когда вы смотрите через электронный видоискатель (EVF). Это делает еще более удобным применение визуальных вспомогательных средств фокусировки, таких как выделение контуров ручной фокусировкой и руководство по фокусировке, во время съемки.


На камерах EOS R, EOS R5 и EOS R6 функцию выделения контуров ручной фокусировкой и руководство по фокусировке можно найти в меню AF 2. в меню СЪЕМКА. На EOS RP он находится в меню SHOOT 8.

 

Ручная фокусировка: посмотрите, какие области находятся в фокусе

Когда объекты находятся в фокусе, их края более четкие (более контрастные). MF Peaking работает путем анализа изображения в режиме Live View в режиме реального времени для обнаружения высококонтрастных краев. Он окрашивает эти контуры в заданный цвет, позволяя вам видеть, какие части изображения находятся в фокусе. Это здорово экономит время!

EOS R/ RF28-70mm f/2L USM/ FL: 50 мм/ AE с гибким приоритетом (f/2, 1/80 с, EV +0,3)/ ISO 200/ WB: Авто

Сцена с множеством стекла. Ручная фокусировка полезна для таких сцен, когда требуется больший контроль над плоскостью фокусировки, но не требуется экстремальная точность.


MF-пикинг в действии

Фокус на стекле в центре

Фокус на стекле впереди

Области с высокой контрастностью (области в фокусе) окрашены в красный цвет. Если вы повернете кольцо фокусировки, то увидите, что красные области изменятся.

Знайте это: вы можете изменить уровень пика и цвет


Изменение уровня

Высокий

Низкий

Настройка «Уровень» позволяет вам настроить чувствительность к поручению. «Низкий» обеспечивает более точную и точную фокусировку, но при этом труднее увидеть пики.


Изменение цвета выделения

Красный

Желтый

Синий

Можно выбрать один из трех цветов пика: красный, желтый и синий. Выберите цвет, который виден на фоне объекта.


См. примеры сцен, в которых ручная фокусировка оказалась полезной:
6 ​​полезных функций EOS R для съемки гор с облаками
Техники макросъемки: цветы в каплях воды

Когда система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF выполняет обнаружение автофокуса, она получает информацию о расстоянии объектов от датчика изображения. Руководство по фокусировке использует эту информацию для предоставления визуальных индикаторов положения ручной фокусировки: находится ли оно перед объектом, точно в точке или позади объекта.

EOS R/ RF28-70mm f/2L USM/ FL: 60 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/2, 1/320 с, EV +0,3)/ ISO 200/ББ: Авто

Ручная фокусировка также работает когда для размера рамки автофокусировки установлено значение «Маленький». Объедините его с усилением ручной фокусировки, чтобы легко добиться точной фокусировки в таких сценах, как эта, где вам нужно сфокусироваться на небольшом объекте, а глубина резкости очень мала!

Попробуйте это в следующий раз, когда будете использовать ручную фокусировку для макросъемки или съемки цветов с интенсивным боке!


Руководство по фокусировке в действии

Front Focused

На точке

Фокус на заднем плане

Положение фокусировки находится перед субъектом: белый дисплей. Средняя стрелка указывает внутрь; внешние стрелки указывают наружу.
Фокус точно на объекте: Зеленый дисплей.
Положение фокусировки позади объекта: Белый дисплей. Средняя стрелка указывает наружу; внешние стрелки указывают внутрь.

 

Совет. Подсказку фокусировки можно оставить постоянно включенной.

По умолчанию подсказка фокусировки отключена. Даже когда вы включаете его в настройках меню, он запускается (показывает индикаторы) только в режиме ручной фокусировки, поэтому вы можете просто оставить его включенным.
Примечание. Во время работы это большой источник энергопотребления.

 

Знайте: подсказка по фокусировке не работает в сценах, где автофокусировка невозможна

Поскольку подсказка по фокусировке использует информацию о расстоянии из рамки автофокусировки, она не будет работать в сценах, где автофокусировка невозможна. К ним относятся:

— Сцены без контраста или с очень низким контрастом, например ясное голубое небо.
— Крайне темные условия, выходящие за пределы возможностей автофокусировки камеры при слабом освещении

Если руководство по фокусировке недоступно, вы увидите следующий серый дисплей.


Руководство по фокусировке также не будет отображаться при увеличении дисплея EVF/Live View.

 


Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации.

Присоединяйтесь к сообществу SNAPSHOT.

Зарегистрируйтесь сейчас!


Что такое AF и FF в камере?

Различия между ними заключаются в том, что AF имеет автофокус и окрашен в синий металлик, а FF имеет фиксированный фокус

фиксированный фокус

Главный фокус или точка фокуса — это особый фокус: для объектива, сферического или параболического зеркало, это точка, на которую фокусируется коллимированный свет, параллельный оси. Поскольку свет может проходить через линзу в любом направлении, линза имеет два фокуса — по одному с каждой стороны.

https://en.wikipedia.org › wiki › Focus_(оптика)

Focus (оптика) — Википедия

и серебристый
— хотя у обоих задняя крышка черная.

Просмотр полный ответ на en.wikipedia.org


Что означает камера FF?

ФФ. Полный кадр, где датчик изображения примерно такого же размера, как 35-мм пленка: 36×24 мм.

Просмотр полный ответ на en.wikipedia.org

Что означает AF на камере?

В чем разница между режимом автофокуса (AF) и режимом ручной фокусировки (MF)? Автофокус (AF) — это функция камеры, которая автоматически фокусируется на объекте. Эта функция есть у большинства обычных цифровых камер. Существуют различные методы автофокусировки, и доступные методы различаются в зависимости от модели вашей камеры.

Просмотр полный ответ на sony.com


Какой режим автофокусировки следует использовать?

Если вы работаете со статическим объектом, лучше всего подойдет режим одноточечной автофокусировки. Каждый раз, когда в кадре появляется движение, используйте режим динамической зоны автофокусировки, чтобы выбрать первую точку фокусировки и включить отслеживание камеры!

Просмотр полный ответ на сайте capturetheatlas.com

Что означает автофокусировка на камере Canon?

Термин: Автофокус (AF) Описание: Автофокус (AF) — это система фокусировки, используемая в современных камерах, которая может автоматически управлять оптикой в ​​объективе, чтобы сфокусировать объект.

Просмотр полный ответ на slrlounge.com


Основы работы с камерой — Диафрагма

На камере лучше использовать автофокусировку или ручной фокус?

Режим AF (автофокус) следует использовать в ситуациях, когда вы хотите, чтобы камера выбрала фокус за вас. Режим MF (ручной фокус) лучше использовать, когда вам нужна очень конкретная точка фокусировки или вы снимаете при слабом освещении.

Просмотр полный ответ на bwillcreative.com

Что означает EF для Canon?

Canon EF 85mm f/1.8 USM) EF расшифровывается как Electronic Focus и является самым старым байонетом Canon. Он также имеет самую широкую совместимость и работает с широким спектром камер Canon. Эти объективы подходят ко всей линейке цифровых зеркальных фотокамер EOS (цифровых зеркальных фотокамер), включая: • Цифровые зеркальные фотокамеры с полнокадровой матрицей.

Просмотр полный ответ на store.canon.co.uk

Как сделать фотографии более четкими?

Как делать четкие снимки

  1. Установите правильное значение ISO. …
  2. Используйте правило удерживания рук. …
  3. Выбирайте режим камеры с умом. …
  4. Выберите достаточно высокую скорость затвора. …
  5. Используйте высокое значение ISO в темноте.
  6. Включить авто ISO. …
  7. Держите камеру ровно. …
  8. Внимательно сфокусируйтесь на объекте.

Вид полный ответ на photographylife.com

Как добиться наилучшего фокуса камеры?

Другие советы по фокусировке в фотографии

  1. Используйте кнопку «Назад», чтобы лучше контролировать фокусировку. …
  2. Знайте пределы автофокуса вашей камеры. …
  3. По возможности используйте центральные точки фокусировки. …
  4. Если фокусировка затруднена, попробуйте найти области с большей контрастностью. …
  5. Увеличьте масштаб в режиме Live View, чтобы проверить правильность фокусировки.

Вид полный ответ на Capturetheatlas.com


Какой режим автофокусировки лучше всего подходит для видео?

Режим автофокусировки с распознаванием лиц/глаз — отличный вариант при создании видеороликов, и он очень полезен, если вы записываете движущуюся фигуру, приближающуюся к камере, ведете видеоблог или если вы решили использовать очень малую глубину резкости. поле.

Просмотр полный ответ на fujifilm-x.com

Как вы используете кнопку AF?

Для фокусировки цифровой зеркальной фотокамеры нажатие кнопки AF-ON имеет тот же эффект, что и нажатие спусковой кнопки затвора наполовину. Чтобы настроить камеру на использование кнопки AF-ON для фокусировки, вам необходимо установить пользовательскую функцию, которую можно найти в пользовательских настройках в разделе «Автофокус».

Просмотр полный ответ на nikonusa.com

Что такое объектив AF?

AF — расшифровывается как Auto Focus, что означает, что объектив может автоматически фокусироваться через камеру. AF-D — автофокус с информацией о расстоянии. То же, что и AF, за исключением того, что он может сообщать расстояние между объектом и объективом, а затем передавать эту информацию на камеру.

Просмотр полный ответ на photographylife.com

Что такое MF на камере?

Независимо от того, в каком режиме съемки вы находитесь — от автоматического до программного или ручного — вы можете снимать в ручном режиме фокусировки. На боковой стороне объектива найдите переключатель с надписью «AF — MF», что означает автофокус и ручная фокусировка соответственно. Когда вы будете готовы снимать в режиме ручной фокусировки, переключите объектив на эту настройку.

Просмотр полный ответ на cnet.com


Какой размер диафрагмы лучше?

Более высокая диафрагма (например, f/16) означает, что в камеру попадает меньше света. Этот параметр лучше подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе, например, при съемке группового снимка или пейзажа. Более низкая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света, что лучше для сценариев с низким освещением.

Просмотр полный ответ на wistia.com

Какая самая лучшая апертура камеры?

Лучшая диафрагма для индивидуальных портретов — от f/2 до f/2,8. Если вы снимаете двух человек, используйте f/4. Для более чем двух человек снимайте с диафрагмой f/5.6.

Просмотр полный ответ на сайте digital-photography-school. com

Чем меньшая диафрагма лучше?

Более низкие диафрагмы (также известные как малые диафрагмы) пропускают больше света в камеру. Более высокие диафрагмы (также известные как большие диафрагмы) пропускают меньше света в камеру. Поначалу это может показаться запутанным, но станет более понятным, когда вы попрактикуетесь в съемке с различными значениями диафрагмы.

Просмотр полный ответ на adobe.com

Используют ли профессиональные фотографы автофокус?

На протяжении большей части двадцатого века ручная фокусировка была единственным методом фокусировки камеры, пока автофокусировка не стала стандартной функцией более современных камер в 1980-х годах. Большинство профессиональных фотографов по-прежнему отказываются от использования системы автофокусировки, потому что ручная фокусировка позволяет им максимально контролировать свои изображения.

Просмотр полный ответ на masterclass. com


Должен ли я использовать ручную или автофокусировку?

Во-первых, при макросъемке следует использовать ручную фокусировку. Фокусировка при большом увеличении слишком сложна для систем автофокусировки, и они будут просто охотиться, охотиться и охотиться, пока вы не разочаруетесь. Во-вторых, вы должны использовать автофокус, когда делаете какие-либо глубокие пейзажные фотографии.

Просмотр полный ответ на photoworkout.com

Что такое резкость фотографии?

Резкость в фотографии можно определить как четкость передачи деталей на фотографии. Резкое изображение выглядит четким как по фокусу, так и по контрасту.

Просмотр полный ответ на capturetheatlas.com

Какая диафрагма лучше?

Более светосильный объектив, такой как 14–24 мм f/2.8, имеет наилучшее соотношение между f/5.6 и f/8. Поскольку большинство профессиональных объективов имеют самую широкую диафрагму f/2,8 или f/4, вы часто будете слышать, что лучшая диафрагма — f/8 или f/11.

Просмотр полный ответ на сайте capturelandscapes.com

Почему мои фотографии нечеткие?

Если ваши изображения немного нечеткие, немного размытые или немного не в фокусе, это будет одной из трех причин, вызывающих проблему: проблема с автофокусом, проблема с глубиной резкости или проблема с выдержкой. Попробуйте выполнить эти шаги по устранению неполадок, прежде чем брать камеру на осмотр, если вы считаете, что у вас проблемы с резкостью.

Просмотр полный ответ на ayearwithmycamera.com


Что лучше EF или EF-S?

Проще говоря, объективы Canon EF-S предназначены исключительно для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Canon APS-C. Объективы Canon EF предназначены для работы с полнокадровыми цифровыми зеркальными фотокамерами Canon и матрицами APS-C. Объективы Canon EF-S имеют меньший круг изображения, которого достаточно только для того, чтобы покрыть меньший датчик, который есть в камерах Canon APS-C.

Просмотр полный ответ на photographybay.com

Как узнать, является ли мой объектив EF?

Вы можете распознать объективы EF по красной точке, где вы совмещаете точку на креплении объектива с аналогичной точкой на корпусе камеры. Однако, если объектив вашей камеры Canon имеет как красную точку, так и белый квадрат для выравнивания корпуса при установке объектива, то это объектив EF-S. EF-S расшифровывается как «короткий задний фокус».

Просмотр полный ответ на slrphotographyguide.com

Могу ли я использовать объективы EF на беззеркальных камерах?

Этот комплект адаптера для объектива Canon EF-M позволяет устанавливать объективы Canon EF и EF-S на беззеркальную цифровую камеру EOS-M, оснащенную креплением для объектива EF-M. Он полностью совместим со всеми функциями объектива, включая стабилизацию изображения и автофокус.

Просмотр полный ответ на bhphotovideo.com

Предыдущий вопрос
Сложно ли пробежать 20-минутный 5к?

Следующий вопрос
Какого цвета Waterscape?

Что такое кнопка AF-ON и как ею пользоваться

Если вы используете современную зеркальную или беззеркальную камеру, она может поставляться с кнопкой для фокусировки с надписью «AF-ON». Хотя поначалу эта кнопка может показаться излишней, она может оказаться очень удобной функцией, которая облегчит фокусировку на объекте. В этой статье я объясню, что такое кнопка AF-ON и как вы можете использовать ее на своей камере.

Содержание

Что такое кнопка AF-ON?

На всех современных цифровых камерах кнопка AF-ON означает «Автофокус включен». Он используется для включения автофокуса и замера, хотя его функцию можно перепрограммировать для других целей на более продвинутых цифровых камерах.

Кнопка AF-ON (обведена красным) на цифровой зеркальной фотокамере Nikon

Поскольку спуск затвора по умолчанию настроен на включение автофокусировки при полунажатии, кнопка AF-ON является избыточной, если только фокусировка не отделена от затвора релиз, или он выполняет какую-то другую функцию. Когда фокусировка не связана со спуском затвора, она, по сути, становится настройкой для фокусировки с помощью кнопки «назад».

Хотя многие фотографы, в том числе и я, используют эту кнопку для фокусировки с помощью кнопки «назад», ее можно запрограммировать на различные функции, такие как автофокусировка или блокировка автоэкспозиции.

Настройки кнопки AF-ON в меню камеры

В следующих нескольких разделах мы более подробно рассмотрим, где можно получить доступ к настройкам кнопки AF-ON в меню камеры при использовании камер разных производителей.

Кнопка Canon AF-ON

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Canon или беззеркальную камеру, вы можете изменить поведение кнопки AF-ON в подменю «Пользовательские элементы управления» в меню камеры. Перейдя туда, вы найдете настройку кнопки AF-ON в качестве одного из вариантов:

Если вы используете беззеркальную камеру Canon, такую ​​как EOS R6, страница пользовательских элементов управления будет выглядеть немного иначе. Однако название кнопки AF-ON останется прежним, как показано на снимке экрана ниже:

Чтобы настроить камеру на фокусировку с помощью кнопки «назад» исключительно с помощью кнопки AF-ON, вам потребуется выполнить два шага. . Во-первых, вам нужно будет перейти к первому параметру спуска затвора (обозначенному как «Нажатие кнопки спуска затвора наполовину»), а затем установить для него любое значение, кроме «Замер и запуск автофокусировки» (я установил для себя «Блокировка автоэкспозиции»). Это отделяет фокусировку от спусковой кнопки затвора и включает блокировку автоэкспозиции при полунажатии.

Во-вторых, вам нужно перейти к опции кнопки AF-ON и установить ее на «Замер и запуск AF»:

После этого камера включит автофокус при нажатии кнопки AF-ON, эффективно фокусировка кнопкой назад.

Кнопка Fujifilm AF-ON

Пользователи Fujifilm могут настроить фокусировку с помощью кнопки «Назад» двумя способами. Первый метод (и тот, который я предпочитаю использовать) — это переключение с автофокуса на ручную фокусировку с помощью переключателя на передней панели камеры (положение «М»). Если на камере есть кнопка AF-ON, эта кнопка по умолчанию включает автофокусировку, даже если камера настроена на ручную фокусировку. Это позволяет легко использовать кнопку AF-ON для фокусировки с помощью кнопки «назад». Единственное, что вам нужно убедиться, это то, что кнопка AF-ON установлена ​​​​на «AF-ON» в меню камеры (находится в «Настройка» -> «Настройка кнопок / дисков» -> «Настройка функций (Fn)»), как показано ниже:

Если вы предпочитаете использовать эту кнопку для какой-либо другой функции, вы можете выбрать один из множества вариантов:

Второй способ — отделить автофокусировку от кнопки спуска затвора. Как только вы это сделаете, полунажатие спуска затвора не приведет к фокусировке камеры. В том же подменю Button/Dial Setting найдите опцию «Shutter AF»:

Отсюда убедитесь, что режим «AF-S» установлен на «Off», как показано ниже:

Если вы хотите как и в режимах AF-S и AF-C, чтобы не запускать автофокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, вы также можете установить для второй опции «AF-C» значение «Выкл.».

Кнопка Nikon AF-ON

Если вы используете цифровую зеркальную или беззеркальную камеру Nikon, вам сначала нужно решить, хотите ли вы использовать комбинацию кнопки AF-ON и полунажатия кнопки спуска затвора для фокусировки , или используйте кнопку AF-ON исключительно для фокусировки (фокусировка с помощью задней кнопки).

Приняв это решение, перейдите в меню пользовательских настроек камеры -> Автофокус, затем найдите параметр меню с надписью «Активация автофокуса». В этом меню вы найдете две опции «Shutter/AF-ON» и «AF-ON only». Выберите второй вариант «Только AF-ON», чтобы отделить фокусировку от кнопки спуска затвора исключительно с помощью кнопки AF-ON.

Если на вашей камере нет специальной кнопки AF-ON, см. мою статью о кнопке Nikon AE-L / AF-L для получения подробной информации о настройке фокусировки с помощью кнопки «назад».

Если вы хотите продолжать нажимать спусковую кнопку затвора до половины для фокусировки, но предпочитаете настроить поведение кнопки AF-ON, чтобы она вместо этого выполняла какую-либо другую функцию, вы можете изменить ее поведение в меню камеры.

На цифровых зеркальных и беззеркальных камерах Nikon перейдите в Меню пользовательских настроек -> Элементы управления, затем найдите пункт меню с надписью «Кнопка AF-ON». При открытии этого меню должны отображаться следующие пункты:

Как видите, вы можете изменить поведение кнопки AF-ON несколькими способами. Вы можете использовать его для сброса точки фокусировки в центральное положение, блокировки фокуса или блокировки экспозиции различными способами.

Кнопка Panasonic AF-ON

Если вы используете беззеркальную камеру Panasonic, перейдите в меню «Пользовательские настройки» и найдите пункт меню с надписью «Shutter AF»:

Обязательно отключите его, чтобы автофокус не срабатывал. Также обязательно отключите функцию «Нажатие наполовину затвора».

Затем перейдите к операции 1 и выберите «Настройка кнопки Fn». Оттуда щелкните выбор кнопки «AF-ON» и убедитесь, что «AF-ON» выбран в меню:

Это настроит камеру на фокусировку с помощью кнопки «назад».

Кнопка Sony AF-ON

Если вы используете беззеркальную камеру Sony серии Alpha, вам потребуется выполнить аналогичный двухэтапный процесс. Во-первых, вам нужно будет отделить фокусировку от спусковой кнопки затвора. Перейдите в подменю AF и найдите пункт меню с надписью «AF с затвором»:

Обязательно выключите его. Во-вторых, перейдите в подменю «Пользовательский ключ» и найдите параметр «Кнопка AF-ON». Установите его на «AF On», чтобы кнопка AF-ON включала автофокусировку, как показано ниже:

Это настроит камеру на фокусировку задней кнопкой. Если вы хотите продолжать нажимать кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки и предпочитаете изменить поведение кнопки AF ON по умолчанию, просто выберите какой-либо другой параметр в меню здесь.

Если у вас есть какие-либо вопросы о кнопке AF-ON, задайте их в разделе комментариев ниже.

Школа Canon: максимально используйте возможности автофокуса на камере Canon EOS

(Изображение предоставлено: Будущее)

РУКОВОДСТВА CANON SCHOOL

Добро пожаловать в нашу новую серию учебных пособий Canon School. Цифровые зеркальные фотокамеры Canon EOS имеют две системы автофокусировки (AF) — оптический видоискатель и другую для Live View. Оба требуют некоторого контраста в изображении, чтобы работать хорошо.

При съемке с оптическим видоискателем камера использует специальный датчик автофокусировки, чтобы определить, находится ли изображение в фокусе. Точки автофокусировки, которые вы видите в видоискателе, соответствуют детекторам фокусировки на сенсоре.

Вы можете выбрать одну точку или позволить камере решить, где сфокусироваться. Если вы активируете все точки (или их зону), система автофокусировки обычно фиксируется на ближайшей части сцены или области с самым высоким контрастом.

(Изображение предоставлено Future)

(открывается в новой вкладке)

В режиме Live View камера не может использовать датчик автофокусировки, поэтому для определения резкости необходимо использовать датчик изображения. АФ в режиме Live View раньше был громоздким, и камере приходилось фокусировать объектив вперед и назад, чтобы найти точку с наибольшей контрастностью. Но технология Canon Dual Pixel CMOS AF, которая видит, что каждый пиксель на датчике действует как точка автофокусировки, значительно изменила скорость автофокусировки в режиме Live View. Но классический оптический видоискатель и датчик автофокусировки по-прежнему имеют преимущество.

Важно не только количество точек автофокусировки в видоискателе, но и их чувствительность. Датчики стандартных точек автофокусировки располагаются вертикально или горизонтально, и они эффективны при обнаружении контрастных линий, которые «разрывают» линии датчика. Датчики крестового типа сочетают в себе вертикальное и горизонтальное положение, а двойные датчики крестового типа также обнаруживают диагональные линии контраста для большей точности.

(Изображение предоставлено Future)

(открывается в новой вкладке)

1. Активация AF

Автофокусировка начинается, когда вы нажимаете спусковую кнопку затвора наполовину, и останавливается, когда камера либо находит объект для фокусировки (в режиме One Shot AF), либо когда вы убираете палец со спусковой кнопки (в режимах AI Servo AF или Servo АФ). Ваша камера также может продолжать фокусировать объектив на сцене или объекте и, в конечном итоге, не выполнять покадровую автофокусировку, если света или контраста недостаточно для обнаружения объекта.

В AI Focus AF автофокус переключается с One Shot на Servo при обнаружении движения, но для полного контроля лучше переключаться между ними. Некоторые камеры позволяют настроить одну из кнопок таким образом, чтобы при нажатии она переключалась между One Shot и Servo. Это идеально подходит для съемки объекта, который останавливается и начинает двигаться или скрывается за объектами, поскольку вы можете оставить камеру в режиме Servo, а затем заблокировать фокус одним нажатием кнопки.

Помимо запуска/остановки автофокусировки, кнопка спуска затвора также управляет системой замера камеры, но вы можете разделить эти функции в меню пользовательских функций. Удаление функции AF означает, что вы можете избежать повторной фокусировки камеры, если уберете палец с кнопки спуска затвора между снимками. Настройка различается: Canon EOS 5D Mark IV (открывается в новой вкладке) позволяет назначать операцию автофокусировки нескольким различным кнопкам.

(Изображение предоставлено: Будущее)

(открывается в новой вкладке)

2. Более быстрый выбор автофокуса

Усовершенствованные камеры EOS, такие как Canon EOS 90D (открывается в новой вкладке) и EOS 7D Mark II (открывается в новой вкладке) точек автофокусировки имеют большое количество точек автофокусировки. , а также несколько способов их настройки и выбора. Но на вкладке «Пользовательские функции» в меню камеры есть ярлыки, которые могут упростить рабочий процесс.

Например, можно уменьшить количество выбираемых режимов выбора области автофокусировки. Если вы редко пользуетесь, скажем, расширенными настройками точки автофокусировки или зоны, то можете убрать галочки над ними в меню. Это позволит вам быстрее переходить к предпочитаемым режимам зоны автофокусировки во время съемки. Единственное, что вы не сможете удалить, это одноточечный автофокус.

EOS 7D Mark II и 5D Mark IV имеют более 60 точек автофокусировки на своих дисплеях, что может занять некоторое время, чтобы перемещать одну точку автофокусировки, хотя вы можете ограничить общее количество точек автофокусировки, доступных через меню автофокусировки каждой камеры. вкладка На 7D Mark II вы можете выбрать полный массив из 65 точек, 21 точку или 9 точек, в то время как 5D Mark IV предлагает все 61 точку, только точки крестового типа, 15 точек или 9 точек.

(Изображение предоставлено Future)

(открывается в новой вкладке)

3.

Брекетинг фокусировки

Впервые представленный в беззеркальной камере Canon EOS RP (открывается в новой вкладке) и обязательно будет использоваться в новых камерах EOS. Брекетинг фокуса — это автоматизированная функция, которая использует небольшие корректировки автофокусировки для большего охвата объекта. в фокус. После включения камера делает последовательность от двух до 999 изображений, увеличивая фокусное расстояние между каждым снимком. Полученные кадры затем могут быть сложены вместе в программном обеспечении (включая DPP) для создания изображения с увеличенной (часто существенной) глубиной резкости.

Вы можете использовать самую маленькую диафрагму, доступную на объективе, чтобы получить максимальную глубину резкости, но чем меньше диафрагма, тем мягче изображение в целом. Когда дело доходит до съемки крупным планом и макросъемки, даже такая малая диафрагма, как f/22 или f/32, не даст вам большой глубины резкости.

Объектив должен быть установлен в режим AF, чтобы работал брекетинг фокусировки, что кажется почти чуждым, когда вы привыкли делать макросъемку с ручной фокусировкой. Для стабильных результатов камеру следует зафиксировать на штативе. Если вы снимаете в режиме Av или M, вы можете выбрать диафрагму — выбор среднего значения, такого как f/8 или f/11, означает, что вам не придется делать брекетинг такого количества снимков, как при большой диафрагме f. /2,8 или f/4.

Для хранения ваших файлов стоит создать отдельную папку на карте памяти — эта возможность предоставляется при выборе пункта «Брекетинг фокуса» в красном меню «Съемка».

(Изображение предоставлено Future)

(открывается в новой вкладке)

4. Автофокусировка по лицу и глазам

Автофокусировка по лицу — это обычная функция беззеркальных камер Canon, которая также доступна при съемке с помощью DSLR Live. Посмотреть дисплей. До недавнего времени только высококачественные камеры EOS предлагали эту опцию автофокусировки при съемке с оптическим видоискателем, но Canon EOS 9Однако 0D (откроется в новой вкладке) стала первой моделью среднего класса, предлагающей эту полезную функцию.

При распознавании лиц через оптический видоискатель датчик измерения RGB с высоким разрешением камеры передает в систему автофокусировки информацию о сцене. Датчик замера может распознавать цвета и содержит достаточное количество пикселей, чтобы обнаруживать человеческие лица, что упрощает отслеживание камерой человека по мере его перемещения по сцене. Canon называет это интеллектуальным отслеживанием и распознаванием или сокращенно EOS iTR.

Камера 90D также присоединяется к EOS R и RP, а также к некоторым другим моделям, поскольку имеет более совершенную автофокусировку с распознаванием глаз. После установки метода автофокусировки на «Лицо + слежение» и включения автофокусировки с распознаванием глаз в красном меню «Съемка» камера обнаружит лицо человека и отобразит точку автофокусировки вокруг одного из его глаз, чтобы показать, что она фокусируется на нем. Благодаря недавнему усовершенствованию технологии автофокусировка с обнаружением глаз (наконец-то) стала доступна во время следящей автофокусировки, поэтому она может перефокусировать объектив, чтобы глаза оставались четкими, если объект движется.

Вы можете коснуться экрана, чтобы выбрать глаз для фокусировки, но даже если вы случайно коснетесь другой части лица, камера автоматически переместит фокус на глаз.

После того, как вы включили автофокусировку с обнаружением глаз, вы можете отключить ее, не заходя в главное меню, нажав кнопку выбора точки автофокусировки, а затем INFO. При повторном нажатии INFO функция обнаружения глаз возобновляется.

(открывается в новой вкладке)

PhotoPlus: журнал Canon (открывается в новой вкладке) — это единственный в мире ежемесячный газетный киоск, который на 100 % посвящен Canon, поэтому вы можете быть уверены, что журнал полностью соответствует вашей системе .

Подробнее:

Canon DPP: учебные пособия Canon Digital Photo Professional (открывается в новой вкладке)
Лучшие предложения Canon EOS 5D Mark IV (открывается в новой вкладке)
Полный обзор Canon EOS 90D (открывается в новой вкладке)
Лучшие объективы Canon (открывается в новой вкладке)
Лучшие объективы Canon RF (открывается в новой вкладке)
Лучшие объективы Canon EF-M (открывается в новой вкладке)

Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь и получите неограниченный доступ

Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

Уже есть учетная запись? Войдите здесь

*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки

Присоединяйтесь и получите неограниченный доступ

Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро

У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь

Редактор журнала PhotoPlus: The Canon Magazine , Питер 14 лет опыта как журналиста, так и профессионального фотографа.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.