Видео уроки о фотографии для начинающих

По профессии я инженер сетей связи и систем коммутации. Фотографию открыл с помощью папы, в далеком детстве. Снимать начал, когда родители подарили мне «Смену Символ», и папа научил заправлять пленку в бачок, проявлять и печатать фотографии. В 2003 году у меня появился первый цифровой фотоаппарат — Olympus C-3030. Все изучал самостоятельно: журналы, книги…

---

О пейзажах

Я часто хожу в походы, в горы, на вулканы, и мне очень нравится снимать не спеша, когда можно все обдумать, дождаться выгодных условий и сделать почти такой кадр, какой хотелось. Самое главное, на мой взгляд, — умение искать и ждать. Технические знания — дело наживное, а талант — он или есть, или его нет.

---

О любимых направлениях

Мне интересны любые места, где мало кто бывал, где почти незаметно присутствие человека, где нет туристических маршрутов. Больше всего меня привлекают суровые и северные места. А возвращаться снова и снова я готов на Командорские острова и в Непал — лучшие места, в которых я был. Но я еще много где не был.

---

О вдохновении

Меня вдохновляет нетронутая природа и погодные катаклизмы.

---

О процессе съемки

Если есть мысль и задумка что-то снять определенным образом, мне очень важно получить задуманный кадр, но в основном самые удачные снимки получаются спонтанно. В получении задуманного кадра мне больше всего нравится сам процесс: обдумать, дождаться благоприятных условий, посидеть в засаде и понаблюдать… Часто с первого раза не получается то, что хотел, и приходится с удовольствием возвращаться еще раз.

---

О риске

Если есть возможность получить кадр, на который потом можно с удовольствием смотреть, рискну не задумываясь.

---

О критериях хорошей фотографии

Хорошая фотография — та, на которую можно смотреть долго и с удовольствием, которая не надоедает, которую можно пересматривать, по которой понятно, что задумывал фотограф.

---

О качествах, необходимых фотографу

Главное — это терпение, любознательность, наблюдательность. И получать удовольствия от процесса!

---

Начинающим фотографам

Я бы советовал не лениться, ничего не бояться, не ограничивать себя какими-то правилами и рамками, никого не слушать и снимать так, как нравится.

---

Анкета. Об авторе

Имя, фамилия, возраст: Виталий Филючков
Web-сайт: https://www.facebook.com/vitaliy.philyuchkoff
Техника: Nikon D700, D300

diorio.ru

Брекетинг экспозиции и баланса белого. Что такое брекетинг в фотоаппарате?

Нет, брекетинг (bracketing) в фотографии – это не стеснительные девчонки в брекетах на зубах.

Брекетинг (BKT) — статья от Радоживы

Брекетинг в фотоаппарате – это возможность делать серию кадров с разной экспозицией. Хотя, в наше время существует и брекетинг баланса белого, где экспозиция всех кадров в серии брекетинга одинаковая, а вот баланс белого – разный. Также, некоторые фотоаппараты имеют возможность брекетинга фокусировки, где серия снимков имеет просто разную дистанцию фокусировки. В силу того, что мой Nikon D200 поддерживает только брекетинг экспозиции и баланса белого, про брекетинг фокусировки в данной статье ничего нет. Более детально можете почитать в разделе брекетинг фокусировки.

Обычно, при включенном брекетинге экспозиции, камера делает несколько снимков с разной экспозицией

. На сколько сильно будет изменяется экспозиция в серии снимков в режиме брекетинга, отвечает шаг брекетинга. Шаг бреккетинга почти всегда можно задать. Шаг отвечает на сколько будут отличаться снимки по экспозиции в серии брекетинга. Шаг измеряют в шагах (стопах или ступенях), стопы обозначаются буквами e.v. (exposure value). Почти на всех камерах стандартными значениями шага являются значения 0.3 (1\3) e.v., 0.7 (2\3) e.v., 1 e.v. Шаг, величиной 1 e.v., увеличивает или уменьшает экспозицию в два раза.

Очень часто под брекетингом экспозиции понимают симметричное количество снимков с увеличенной и уменьшенной экспозицией. В таком симметричном режиме, серия брекетинга состоит из 3, 5, 7 или 9 снимков. Количество снимков может быть и больше. Например, брекетинг по 3 снимкам означает, что один снимок будет сделан без поправки экспозиции, один снимок с поправкой экспозиции в «плюс» и еще один с поправкой экспозиции в «минус».

Бывает брекетинг не симметричный, а только с увеличением или уменьшением выдержки. То есть, снимая в таком режиме можно получить снимки либо только с уменьшенной или увеличенной экспозицией. Брекетинг «в одну строну» применяется в том случае, когда точно знаете, в какую сторону желательно «двигать» экспозицию. За сдвигом экспозиции очень удобно наблюдать с помощью гистограммы.

Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке и вспышке. Это означает, что на изменение экспозиции влияет только выдержка или мощность вспышки.

Приведу пример, пусть шаг брекетинга 0.3 e.v. — это говорит, что снимки будут отличаться друг от друга на 1\3 ступени.

• Если выбран симметрический брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., -0.3e.v.
• Если выбран симметрический брекетинг по 5-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., -0.3e.v., -0.7e.v.
• Если выбран симметрический брекетинг по 9-м снимкам, то будут сделаны снимки с +-0 e.v., +0.3e.v., +0.7e.v., +1e.v., +1.3e.v., -0.3e.v., -0.7e.v., -1e.v., -1.3e.v.

Но бывают и другие типы брекетинга экспозиции:

1. Брекетинг по выдержке – изменяется выдержка.
2. Брекетинг по ISO (обычно работает только при авто-ISO) —  изменяется ISO и\или выдержку.
3. Брекетинг по вспышке – изменяется мощность вспышки.
4. Бркетениг по диафрагме – изменяется значение диафрагмы.
5. Часто, брекетинг комбинированный – изменяются в комплексе значения выдержки, диафрагмы, ИСО и мощности вспышки.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением выдержки (режим выдержка/вспышка)

Брекетинг по диафрагме используют редко, так как диафрагма меняет ГРИП. На моей камере Nikon D200 брекетинг по диафрагме (вспышка\диафрагма) доступен только в ручном режиме М. Во многих камерах доступен брекетинг только по выдержке\вспышке.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением диафрагмы (режим диафрагма/вспышка)

Часто, шаг лимитируется всего одной ступенью 1e.v (от 0 до 1 e.v.). Если делается симметричный брекетинг по 3-м снимкам, то будут сделаны три снимками с нормальной экспозицией, увеличенной на 1 ступень и уменьшеной на 1 ступень. Тройку брекетинга часто называют эксповилкой (разветвление кадра на 3 дубля с разной настройкой, похожих на вилку).

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением мощности вспышки (режим BKT вспышка)

Для чего применяют бреккетинг?

1. Для точного подбора экспозиции. Это основная задача бреккетинга. Несколько снимков с разной экспозицией дают большую вероятность найти снимок (фотографию) с удачной экспозицией.
2. Для точного подбора баланса белого. Точно так, несколько снимков с разным ББ позволит выбрать наиболее удачный.
3. Для точного подбора фокусировки. Из серии снимков с разной настройкой фокусировки можно выбрать самый лучший вариант. Более детально здесь.

С помощью брекетинга удобно делать HDR снимки. Обычно, HDR делается из 3х снимков с разной эскпозицией.

Брекетинг экспозиции по 3 снимкам с изменением iSO (режим выдержка с авто-ИСО)

Порядок брекетинга

Это еще одна опция брекетинга. С ее помощью в камере можно задать очередность, с которой камера будет делать снимки. Например, камера сначала может делать снимок без изменения экспозиции, потом с уменьшением экспозиции, а потом с увеличением. А может сначала делать с поправкой в минус, потому норму (N), потом с поправкой в плюс. Я использую последний вариант, его легко заучить «минус, норма, плюс», или, визуально «-, N, +». В разных фотоаппаратах по разному, но принцип один и тот же.

Как происходит съемка при брекетенге?

Нужно всегда помнить, включен или выключен брекетинг. Обычно про это сигнализирует надпись BKT (брекетинг) на дисплее камеры или в видоискателе. Каждый снимок в серии брекетинга делается отдельно. Я настоятельно рекомендую снимать с помощью брекетинга в медленном режиме съемки, чтобы снять одну серию снимков с брекетингов и не запутаться в сериях. Просто, когда серия снимков с разной экспозицией заканчивается, камера не дает никакого сигнала, и если продолжить снимать, то начинается новая серия снимков. Очень часто бывает, что брекетинг просто забываешь отключать и получаешь по кругу снимки с разной экспозицией. Я настоятельно рекомендую ознакомится с инструкцией использования брекетинга для Вашей камеры. Например, управление брекетингом на моих Nikon D80, D90, D200 довольно сильно отличается.

Брекетинг Баланса Белого

 Личный опыт

Лично я очень редко использую брекетинг, так как снимаю в основно в RAW и на низких ISO, что позволяет программно контролировать экспозицию практически без ухудшения качества картинки. RAW в данном плане очень гибкий формат, можете посмотреть, как «вытягивается RAW по сравнению с JPEG». Брекетинг по балансу белого я и вовсе не использую, так как ББ очень легко поправить в RAW с помощью RAW-редактора.

 Если в Вашей камере нет брекетинга?

Ничего страшного, он нужен в очень и очень редких случаях, без него можно прекрасно обойтись. Для того, чтобы реализовать брекетинг на камере где нет такой функции, достаточно делать снимки с поправкой экспозиции на нужную ступень. Я без проблем обхожусь без брекетинга на своей простенькой Nikon D40, хотя, на продвинутых и профессиональных камерах делают специальную кнопку брекетинга, так для настоящих профи брекетинг – удобный инструмент для получения самых качественных снимков.

Выводы:

Брекетинг по экспозиции –

полезная вещь для получения снимков с идеальной экспозицией. С помощью брекетинга очень удобно делать снимки для создания HDR фотографий. Рекомендую вместо нескольких снимков в режиме брекетинга — корректировать небольшую поправку экспозиции в RAW файле. Брекетинг по балансу белого, тоже, может быть очень просто реализован с помощью RAW-конвертера.

radojuva.com

Брекетинг в фотографии — что это такое

Автор Алина Попова На чтение 7 мин. Опубликовано 04.06.2019

Для людей, занимающихся фотографией, метод брекетинга экспозиции — одна из важнейших составляющих удачной съемки. Зачастую камера не способна передать те тонкости, которые даже невооруженному глазу видны в малейших деталях. Брекетинг позволяет получить более естественные фотографии, а также сохранить как очень темные, так и очень яркие детали.

Брекетинг в фотографии: что это

Говоря простым языком, брекетинг — это методика съемки одного и того же кадра несколько раз (чаще всего делается 3 снимка) с использованием различных настроек фотоаппарата. Далее фотограф может объединить несколько кадров в один. Нужно это для того, чтобы снимок выглядел максимально удачно, ведь для съемки одного объекта требуются одни настройки, а для съемки другого — совершенно иные.

Пример брекетинга в фотографии

Как правило, пользуются этой функцией при съемке статичных предметов, т. к. при съемке в движении не всегда получается совместить сделанные снимки в «конечный». Еще одна функция — увеличение вероятности получения удачного снимка. Из нескольких снимков с разными настройками наверняка хотя бы один придется по душе.

Что такое брекетинг в фотоаппарате и как его сделать

Для упрощения жизни некоторые производители фотокамер встроили в свои детища автобрекетинг AEB (однако не во всех фотоаппаратах есть эта функция). Включается он в настройках камеры. Если же функция AEB отсутствует, то можно просто сделать несколько снимков, вручную меняя настройки аппарата, а потом совместить их с помощью редактора.

Брекетинг в пленочной и цифровой фотографии

Функция брекетинга появилась еще во времена пленочной фотографии. Создавался он путем протяжки фотопленки. Метод оказался востребован при съемке в цвете, потому что цветная пленка очень восприимчива к правильной экспозиции.

Обратите внимание! Но с развитием фотографии появились цифровые фотоаппараты. Функция брекетинга сохранилась и для них и, слегка адаптировавшись, стала более точной.

Существует несколько типов брекетинга:

• Фокус брекетинг и брекетинг глубины резкости.
• Баланса белого.
• Вспышки.
• Экспобрекетинг (по экспозиции).

Включение разных типов брекетинга в фотоаппарате

Фокус брекетинг и брекетинг глубины резкости

Фотографы часто сталкиваются с проблемой недостаточной глубины резкости в фотоаппаратах. Компенсировать это помогает фокус брекетинг и брекетинг глубины резкости. Особенно он пользуется спросом при макросъемке, когда расстояния между объектами очень велики по сравнению с глубиной резкости. Делается несколько снимков, на которых различно расстояние фокусировки объектива.

Обратите внимание! При склеивании можно выбрать, какие предметы будут в фокусе, а какие — нет.

Брекетинг баланса белого

Брекетинг баланса белого позволяет компенсировать различные виды освещения благодаря варьированию значений. Для фотоаппаратов, которые способны снимать в режиме RAW, функция считается устаревшей и практически не используется.

Брекетинг вспышки

В режиме брекетинга вспышки фотограф устанавливает интервалы, в которых изменяется мощность фотовспышки. Также довольно часто делают всего 2 снимка, один из которых снимают, когда вспышка включена, а второй — без нее. Это помогает совместить изображения с различной степенью освещения и получить фото с оптимальной освещенностью.

Экспобрекетинг (брекетинг экспозиции): что это такое

Экспобрекетинг — это метод создания серии фотографий (3 и более) с изменением настроек экспозиции. В настоящее время является самым часто используемым из всех типов. В основном им пользуются при съемке пейзажей (например, съемка неба требует одних настроек камеры, а съемка травы — других). Чаще всего фотографы пользуются эксповилкой. Делается 3 снимка: первый — с нормальной экспозицией, второй — с экспозицией на шаг меньшей и третий — с экспозицией на шаг большей.

Обратите внимание! Наиболее распространен экспобрекетинг по выдержке. В таком случае сначала делается снимок при установленной выдержке, а потом снимки с выдержкой, измененной на одну или несколько ступеней.

Брекетинг по диафрагме используется не так часто. Суть его в том, чтобы сделать несколько фотографий с разными настройками диафрагмы. Первый снимок — с первоначальной настройкой, остальные — с изменением диафрагмы на один или несколько шагов.

Для уменьшения шума используется экспобрекетинг по ISO — серия снимков с разной настройкой светочувствительности. При совмещении фотографий с повышенной и пониженной светочувствительностью качество изображения увеличивается.

Обратите внимание! При съемке в режиме эксповилки необходим штатив. Дело в том, что при несильном освещении фотоаппарат установит довольно длинную выдержку для кадра «потемнее», а это влечет за собой смазанность снимков вследствие дрожания рук.

Существует всего 2 способа экспобрекетинга:

• автоматический;
• ручной.

Автоматический брекетинг или автовилка (AEB)

Автобрекетинг — что это и для чего это нужно? Автовилкой называется возможность фотоаппарата снимать несколько кадров с разными настройками одним нажатием кнопки спуска затвора.

Как включить функцию AEB в своем фотоаппарате?

Обратите внимание! В устройствах разных производителей данный режим может включаться по-разному.

Например, на фотоаппаратах Canon AEB можно включить следующим образом:

1. Зайти в панель MENU.
2. Выбирать пункт «Компенсация Экспозиции/AEB» и нажать кнопку установки SET.
3. Установить значение компенсации экспозиции на нужное и значение автобрекетинга экспозиции.
4. Нажать кнопку установки SET.
5. Сфокусировавшись, нажать на кнопку спуска затвора.

Обратите внимание! Если на фотоаппарате включен режим «покадровая съемка», придется нажимать на кнопку спуска затвора трижды. При установлении режима «серийная съемка» одним нажатием делается 3 снимка.

Функция «Комп. Эксп./AEB»

Порядок съемки указывается в настройках. Обычно первый снимок — стандартное значение экспозиции, второй и третий — уменьшенное и увеличенное соответственно.

Для отмены режима AEB нужно снова выполнить шаги 3 и 5. Также функция отключается при выключении фотоаппарата, перезагрузке вспышки и др.

Для других фотоаппаратов (Nikon, Sony и др.) алгоритмы включения AEB отличаются, но принцип остается тот же.

Дополнительная информация! Для удобной работы нужно переключить фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы. Это облегчит работу.

Ручной брекетинг

Если производитель обделил фотоаппарат функцией брекетинга, можно попробовать воспользоваться данным методом вручную. Для этого фотографу придется делать несколько снимков, каждый раз меняя настройки в меню камеры.

Сначала объект съемки фотографируется в нормальной экспозиции. Проанализировав изображение, фотограф принимает решение, в какую сторону поменять экспозицию. Затем опять анализируется гистограмма и решается, нужно ли снова менять настройки экспозиции.

Обратите внимание! Данный метод служит помощником в экономии места на карте памяти фотоаппарата, т. к. в некоторых случаях позволяет сократить количество снимков.

Брекетинг как основа для HDR фотографии

HDR фотография — это технология работы со снимками, при которой превышается возможный на данном устройстве диапазон яркости. Отличием HDR изображений от обычных фотографий является большая насыщенность и детальность составляющих элементов фото.

Существует 2 варианта создания HDR-снимка:

• Суть первого — включить автоматический режим HDR-съемки на своем устройстве. При этом от фотографа не требуется никаких действий. Камера с помощью специальных программ и алгоритмов сделает все сама.
• Второй способ несколько сложнее и доступен тем, кто хоть немного погружался в суть дела. Он заключается в использовании метода Bracketing с последующей обработкой снимка.

Дополнительная информация! Существует множество программ для смешивания HDR-изображений. Наиболее популярные из них: Photomatix, Photoshop, Lightroom.

Совмещение фотографий в Photoshop

Таким образом, если в фотокамере отсутствует режим HDR, или фотолюбитель желает увеличить динамический диапазон самостоятельно, то функция AEB может значительно облегчить жизнь. Она является основой HDR-съемки и значительно упрощает работу фотографов.

Таким образом, брекетинг в фотографии — очень полезный и удобный метод, который помогает отснять более красивые и качественные фото. Благодаря ему возможна реализация серии кадров с разными настройками экспозиции, мощности вспышки, баланса белого и др. Существует авто (AEB) и ручной брекетинги.

Фотография, снятая методом брекетинга

Если в фотоаппарате присутствуют функции RAW и HDR, то вряд ли AEB окажется востребованной. Данный метод прост в освоении и не требует профессиональных знаний, из-за чего подойдет любому как начинающему, так и профессиональному фотографу.

svadba.blog

«Брекетинг/вспышка» на примере Nikon Z 7 / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Мы продолжаем подробный разбор по пунктам меню фотокамер Nikon. Поскольку меню у всех системных (зеркальных и беззеркальных) аппаратов структурировано одинаково, пользователю в нём легко разобраться при переходе с одной модели аппарата на другую. Мы рассматриваем меню самых продвинутых моделей фотокамер, так как в них больше всего пунктов и настроек, что позволяет сделать максимально подробный обзор всех функций.

Обладатели же других аппаратов либо найдут и у себя аналогичные пункты, либо узнают, какие дополнительные возможности предлагает более продвинутая техника.

Напомним, что меню пользовательских настроек, обозначенное в камере иконкой с карандашом, — это меню кастомизации камеры под свои задачи, под свой стиль съёмки. В прошлой статье мы разбирали пункт меню «Съёмка/Дисплей». В этот раз настал черед тонких настроек работы со вспышкой.

При создании иллюстраций к данному уроку была использована вспышка Nikon Speedlight SB-700. Эта и все прочие вспышки Nikon полностью совместимы с беззеркалками серии Nikon Z.

Мы снимали на Nikon Z 7.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации — самая короткая выдержка, на которой камера может работать со вспышкой. Вообще, выдержка синхронизации — это одна из технических характеристик фотокамеры. У современных камер она обычно составляет около 1/200 c. Если снимать со студийными вспышками на выдержках короче выдержки синхронизации, в кадре будет появляться чёрная полоса из-за особенностей работы затвора на коротких выдержках.

Освещение от студийных вспышек, кадр сделан на выдержке синхронизации. Выдержка синхронизации у Nikon Z 7 — 1/200c.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Освещение от студийных вспышек, кадр сделан на выдержке короче выдержки синхронизации. Поэтому в кадре видна чёрная полоса от шторки затвора.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/320 с, 85.0 мм экв.

А если на камеру установить внешнюю вспышку или активировать встроенную, то вы сможете убедиться, что пока не активирована высокоскоростная синхронизация, выдержку нельзя установить короче выдержки синхронизации — автоматика не даст этого сделать. В данном меню можно настроить ту выдержку синхронизации в соответствии с возможностями камеры, которая нам удобна для работы. Но самая интересная опция здесь — возможность включения высокоскоростной синхронизации, самый верхний пункт. При наличии внешней вспышки, поддерживающей высокоскоростную синхронизацию, можно снимать со вспышкой во всём диапазоне выдержек, хоть на 1/4000 или на 1/8000 с.

Это может быть удобно для съёмки быстрого движения или во время уличной съёмки в солнечный день на открытой диафрагме. Во втором случае, снимая на достаточно коротких выдержках, мы и кадр не пересветим (из-за слишком яркого освещения для съёмки на обычной выдержке синхронизации), и объект съёмки подсветим.

Мощный источник постоянного паразитного освещения дал на сюжете синие блики.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.8, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Эти блики легко можно свести на нет, используя внешнюю вспышку в режиме высокоскоростной синхронизации.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.8, 1/2000 с, 85.0 мм экв.

Ещё один сценарий использования — устранение паразитных оттенков от источников постоянного света. Например, снимая в клубе с обилием ярких цветных источников света, нам нужно добиться, чтобы на фотографируемых лицах и объектах не было разноцветных пятен. Для этого можно использовать высокоскоростную синхронизацию и снимать на очень короткой выдержке, чтобы паразитный источник света не успел запечатлеться на фото, а вспышка подсветила сюжет белым светом.

Обратим внимание, что настройки, описанные в статье, одинаково работают для любого положения головки внешней вспышки. Мы использовали вспышку, направленную в потолок, чтобы получить более качественное, равномерное освещение. На фото камера Nikon Z с объективом Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G, установленным через переходник FTZ, и вспышка Nikon Speedlight SB-700.

Выдержка вспышки

В отличие от съёмки в фотостудии, где весь свет даёт только специальное студийное оборудование, со встроенной или внешней накамерной вспышкой нам придётся сочетать в кадре как недостаточно мощный постоянный свет (например, люстра в помещении, окно), так и непосредственно свет от вспышки. Фактически большинство параметров в данном меню нужны для того, чтобы правильно настроить это сочетание. Данный пункт — не исключение.

Этот параметр определяет максимальную выдержку, доступную автоматике при съёмке в режимах Auto, P и A со вспышкой. Чем короче выдержка, тем менее ярким на фото окажется то, что освещено постоянным светом, а эффект от работы вспышки будет проявлен значительнее. С другой стороны, короткая выдержка застрахует от смазанных деталей на фоне. Для большинства ситуаций практичным выбором будет максимальная выдержка 1/60 с, которая установлена по умолчанию.

NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.

Коррекция экспозиции для вспышки

Одно из достоинств системных (зеркальных и беззеркальных) камер Nikon — даже в самых простых моделях (например, Nikon D3500) возможно управлять яркостью вспышки. Для этого можно внести экспокоррекцию по вспышке, делая её импульс слабее или ярче. Это пригодится в творческой работе: даже обычная встроенная вспышка, скажем, может подсветить передний план. Включить экспокоррекцию вспышки можно в быстром меню, вызываемом кнопкой i. А в более продвинутых моделях, начиная с серии 7xxxx, её можно внести, нажав и удерживая кнопку активации вспышки и крутя одно из колёсиков регулировки параметров (по умолчанию — заднее).

Отрицательная коррекция встроенной вспышки позволила сделать кадр со снегопадом так, чтобы снежинки на переднем плане не превратились в ярко-белые пятна, а остались полупрозрачными кружками.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.

В этом же пункте меню можно подкорректировать, как именно будет влиять на кадр вынесенная экспокоррекция. По умолчанию установлен параметр «Весь кадр». Для большинства задач это оптимальный выбор — коррекция вспышки будет сказываться на снимке целиком. При выборе параметра «Только фон» автоматика будет стараться подсветить в большей или меньшей степени фон при хорошо освещённом переднем плане. Для работы данного параметра фон должен находиться на солидной дистанции от объекта съёмки, иначе разницы между двумя опциями мы не увидим.

Автоуправление чувствительностью ISO

При выборе режима «Авто» или включении функции «Авт. Управл. чувств.ISO» и одновременно включённой вспышке предлагаются следующие варианты работы камеры — «Объект и фон» и «Только объект».

Если выбран первый вариант, то аппарат будет стараться поднять ISO повыше, чтобы фон, на который падает меньше света от вспышки, тоже был хорошо проработан. Чем выше светочувствительность — тем сильнее на фото будет сказываться постоянный свет, тем ярче будет проработан фон. Это может привести к тому, что при достаточно ярком фоне передний план окажется ярче, чем необходимо. При выборе второго варианта камера выставит чувствительность, достаточную для экспонирования переднего плана. ISO в таком случае будет пониже, но фон может оказаться темнее.

Автоматическое управление ISO, опция «Объект и фон»: кадр получился светлее, фон лучше проработан за счёт того, что на фото в большей степени сказался постоянный свет.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 280, F2, 1/60 с, 85.0 мм экв.

Автоматическое управление ISO, опция «Только объект»: фон получился темнее, но главный объект по-прежнему проработан.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 160, F2, 1/60 с, 85.0 мм экв.

Моделирующая вспышка

Это функция для тех, кто использует сразу несколько внешних вспышек, поддерживающих систему креативного освещения Nikon. Если этот пункт активирован, то при нажатии на клавишу, которой присвоена функция «Предварительный просмотр», вспышки начинают работать в качестве пилотного света (в стробоскопическом режиме), позволяя увидеть пользователю, как их свет скажется на снимаемом объекте.

Полезная функция, если ваша мобильная фотостудия собрана из внешних вспышек!

Автобрекетинг (режим М)

Как будет сочетаться активированный брекетинг экспозиции и мощность импульса вспышки?

Необходимость использовать сразу брекетинг и вспышку, работающую в автоматическом режиме, возникает нечасто. Тем не менее такая функция будет полезна, скажем, при съёмке интерьеров, когда надо вспышкой подсветить элементы обстановки и при этом сделать вилку по экспозиции для проработки ярких деталей, вида из окна.

Наиболее практичный вариант брекетинга со вспышкой установлен по умолчанию. Меняя экспозицию кадров с помощью мощности вспышки и выдержки, мы получим качественные, одинаково освещённые кадры в серии. Из них легко потом сделать HDR или использовать по своему усмотрению.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/200 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/15 с, 85.0 мм экв.

В случае выбора второго или третьего пункта, где экспозиция будет меняться ещё и с помощью диафрагмы, в серии мы получим кадры с разной глубиной резкости, что, к примеру, затруднит их HDR-склейку или сведение воедино в графическом редакторе.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / 85 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/60 с, 85.0 мм экв.

Вариант «Только вспышка» даст серию немного по-разному освещённых кадров, ведь постоянный свет останется в неизменном количестве на фото и меняться будет лишь воздействие вспышки на сюжет. На нашей тестовой серии видно, что постоянный свет особенно заметен на тёмном кадре, где на лице статуи блик гораздо ярче: это след от постоянного освещения.

NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв.

Порядок брекетинга

В каком порядке будут сниматься кадры брекетинга со вспышкой?

По умолчанию стоит опция, при которой сначала делается нормальный по яркости кадр, а после этого — с меньшей экспозицией и с большей. Но можно выбрать и вариант, при котором снимки делаются последовательно, от наименьшей экспозиции к наибольшей. Выбор будет зависеть только от ваших предпочтений.

Обратите внимание: за работу брекетинга экспозиции без вспышки отвечает другая настройка.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Мы познакомились с меню пользовательских настроек «Брекетинг/Вспышка». В дальнейших уроках разберём следующие пункты меню фотоаппаратов Nikon. Оставайтесь с нами!

prophotos.ru

Создаём реалистичную HDR-фотографию в Adobe Lightoom / Как это снято? / Уроки фотографии

Недавно мы делали обзор различных методов расширения динамического диапазона. Время попробовать один из них на практике.

С проблемой недостаточного динамического диапазона сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал закат и рассвет. В реальности всё очень красиво, а на фото — одно из двух: либо внизу сплошная чернота, либо вместо красивого неба — белёсое пятно.

Два типичных варианта при съёмке контрастных сцен. В одном проработаны тёмные участки, а светлое небо потерялось. В другом проработано небо, но от леса на переднем плане осталось лишь чёрное пятно.

Каждое следующее поколение современных фотоаппаратов имеет более широкий динамический диапазон. К примеру, Nikon D810 имеет динамический диапазон в 14,8 EV, а более бюджетный Nikon D3300 немногим меньше — 12,8 EV (по данным лаборатории DXOmark). Этого достаточно для большинства сюжетов. Многие сюжеты вполне можно будет «вытянуть» из одного RAW-снимка при грамотной съёмке и обработке. Но этих возможностей может быть недостаточно, например, для съёмки закатных или рассветных пейзажей.

Мы знаем, что HDR — это технология расширения динамического диапазона на фото. Не путайте её с эффектом грубой обработки, часто именуемым «эффектом HDR»! HDR-изображение вполне можно сделать естественным и привлекательным — всё зависит от умения и вкусов фотографа.

Технология HDR позволяет соединить кадры с разной яркостью, получив в итоге снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках кадра.

Многие современные фотокамеры и даже смартфоны позволяют создавать HDR самостоятельно, фотографу требуется лишь включить нужный режим. Однако у такого метода есть и недостатки:

• Фотограф практически не может влиять на получившийся результат, вносить какие-то серьёзные коррективы в работу автоматики;

• Полученный снимок сохраняется в формате JPEG, а не RAW. Это, конечно, не устроит продвинутых фотографов, предпочитающих снимать в RAW, ведь этот формат обеспечивает максимальное качество фото и широчайшие возможности компьютерной обработки.

Многие фотографы предпочитают создавать HDR-изображения на компьютере, в специальных программах.

Как сделать HDR на компьютере? Пожалуй, самый простой на сегодня способ — воспользоваться соответствующей функцией в программе Adobe Lightroom. Эта программа позволяет создать HDR-изображения и сохранить их в формате DNG (аналог RAW). Это удобно, ведь в дальнейшем мы сможем продолжить работу с созданным изображением так же, как и с любым другим в данной программе. Функция склейки HDR имеется в Adobe Lightroom начиная с версии 6.0.

Но перед тем как что-то склеивать, необходимо правильно сфотографировать те кадры, которые мы в дальнейшем будем обрабатывать. Здесь можно дать следующие рекомендации:

• Пользуйтесь штативом. Для склейки HDR важно сделать несколько кадров с одной и той же точки. При этом камера должна быть абсолютно не подвижна, иначе итоговое изображение может получиться смазанным. Чтобы зафиксировать камеру, её устанавливают на штатив.

HDR-изображение снималось с рук, поэтому итоговый файл получился смазанным.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/60 с, 35.0 мм экв.

Съёмка со штатива: кадр резкий.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/60 с, 32.0 мм экв.

• Оптимальное количество снимков для HDR — 3-5. Чем больше кадров мы сделаем, тем корректнее будет результат и тем больше получится расширить динамический диапазон.

• Используйте брекетинг экспозиции. При использовании технологии HDR нам нужно сделать несколько кадров с разной экспозицией. Функция брекетинга экспозиции представлена во всех фотокамерах профессионального уровня. Этой функцией оснащаются зеркалки Nikon начиная с модели D7200.

Кнопка включения брекетинга экспозиции на Nikon D810

Владельцы фотокамер, не оснащённых функцией брекетинга, могут создавать кадры с разной экспозицией вручную фотографируя один кадр с нулевой экспокоррекцией, второй — с отрицательной, третий — с положительной. При этом не забывайте о том, что шаг экспокоррекции должен быть одинаков: если вы фотографируете тёмный кадр с коррекцией -2 EV, то светлый кадр лучше делать с коррекцией +2 EV.

Итак, съёмка произведена:

Теперь переходим к обработке. Запускаем программу Adobe Lightroom и импортируем в неё наши фотографии, далее переходим в раздел Develop. Выделяем серию снимков (одновременным нажатием Ctrl и правой кнопки мыши) и заходим в контекстное меню (правая кнопка мыши). Там, в разделе Photo Merge, мы найдём нужную функцию.

После щелчка мыши по пункту «HDR…» откроется окошко предпросмотра будущего изображения. В правой части окна можно регулировать некоторые параметры склейки.

Auto Align — при нажатии на неё программа попытается совместить файлы, если они были сняты не со штатива, без смаза изображения.

Auto Tone — программа автоматически настроит яркость фотографии. С мнением программы вы вполне можете не согласиться. В дальнейшем будет возможность откорректировать и яркость, и прочие параметры. Включайте функцию Auto Tone, если хотите иметь при дальнейшей обработке какую-то отправную точку, ориентир.

Функция Deghost помогает избавляться от «призраков», то есть следов двигающегося объекта, а параметры Deghost Amount настраивают мощность её работы. Если на ваших изображениях никакого движения нет, функцию лучше отключить или настроить на уровень Low. Галочка Show deghost amount позволяет увидеть область работы данной функции — фрагменты кадра, в которых программа распознала движение и собирается его убирать.

Итак, немногочисленные параметры склейки настроены. Нажимаем кнопочку Merge. После этого программа начнёт создавать файл с готовым изображением. Немного подождём, пока он не появится в каталоге изображений.

Поскольку я включил функцию Auto Tone, программа сама попыталась настроить параметры изображения:

Все внесённые автоматикой коррекции отобразились вполне привычным образом. Их можно увидеть в окошке коррекций изображения. Теперь мы можем сменить их так, как нам хочется. Стоит ли говорить, что для каждого конкретного случая понадобятся свои настройки? Универсальных настроек, конечно же, нет.

Я остановился на следующих:

Дополнительно я убрал блик от солнца с помощью инструмента Spot Removal и немного выровнял горизонт с помощью инструмента кадрирования.

Итак, готовое изображение:

Поскольку фотография сохранена в формате DNG, в дальнейшем с ней можно работать так же, как и с любым другим изображением. Например, можно его экспортировать на диск в формате JPEG и выложить в Интернет (как я и сделал), а можно продолжить обработку, открыв в любом другом фоторедакторе.

prophotos.ru

Что такое брекетинг и зачем он нужен

Думаю, многие спрашивали себя, что такое брекетинг, увидев эту настройку в меню своей фотокамеры. Сегодня постараемся максимально просто и кратко рассказать про необычную функцию, под названием брекетинг.

Что такое брекетинг, как им пользоваться и зачем он нужен

На самом деле, этот термин пришел к нам еще из эры пленочной фотографии. Однако, он до сих пор применяется на практике. В некоторых цифровых фотоаппаратах, кроме пункта меню, эта функция даже выведена на отдельную кнопку.

Перед тем как продолжить, советуем прочитать нашу статью про экспозицию. Это поможет в понимании дальнейшего рассказа про брекетинг.

Что такое брекетинг и как он делается

Брекетинг – это съемка одной сцены несколькими кадрами с разной экспозицией с последующей склейкой этих снимков. Чаще всего именно с разной экспозицией, но иногда брекетинг бывает с изменением других настроек. Об этом расскажем чуть далее. Зачем вообще нужен брекетинг и для чего так необходимо все усложнять?

Приведем один пример. Вы фотографируете пейзаж, который включает в себя небо, деревья и поляну в тени этих самых деревьев. Если сфотографировать одним кадром, то экспозицию выстраивать придется, либо по небу (если оно важнее), либо по деревьям или по лужайке.

Внимание! У нас на сайте появился новый раздел: Курсы для фотографов. Предлагаем с ним ознакомиться.

Поскольку небо очень яркое, а поляна в тени, то настройки для прорисовки деталей требуются разные. Поэтому делается три кадра с разной экспозицией. Первый для неба, второй для деревьев и третий для лужайки. То есть первый кадр делается недоэкспонированным для лужайки, однако нормальным для неба. Второй снимок делается нормальным для деревьев. Небо на нем выходит переэкспонированным, а лужайка темная.

Третий кадр снимают нормальным для лужайки, но переэкспонированным для деревьев и неба. Таким образом, вытягиваются детали с яркого неба и с поляны, которая темная. Потом эти кадры склеиваются в один, где видно все детали. Такой трюк можно сделать, снимая со штатива с последующей склейкой в фотошопе или другой программе, но гораздо проще воспользоваться встроенной функцией в фотокамере.

В этом случае, она серией выстреливает тремя кадрами. С помощью брекетинга также получают снимки HDR. Зачем так все усложнять, если фотографируя в RAW формате, можно вытянуть детали на пост обработке? Причина этому есть и про нее расскажем в конце статьи.

Виды брекетинга

Кроме брекетинга по экспозиции, про который мы рассказали, существуют еще брекетинг по фокусу, по балансу белого и другие виды. Принцип там везде одинаковый. Делается несколько кадров с последующей склейкой, в которых меняется только одна настройка.

Основные виды брекетинга:

• По выдержке
• По балансу белого
• Брекетинг ISO
• По диафрагме
• По фокусу
• Со вспышкой

Первый вид (в списке выше) самый популярный, а второй наоборот самый редкий, поскольку в RAW формате баланс белого легко корректируется на постобработке. Брекетинг по фокусу применяют в предметной фотосъемке, когда при съемке с близкого расстояния получается очень малая глубина резкости.

Таким образом, получают все в резкости, даже при съемке макро. Брекетинг по диафрагме применяют очень редко, поскольку он влияет на глубину резкости. По ISO брекетинг следует применять осторожно, поскольку чем оно выше, тем больше уровень шумов при одновременном падении динамического диапазона. Брекетинг со вспышкой делается путем создания снимка без вспышки и следующего вместе с ней.

Зачем нужен брекетинг

Это очень хороший вопрос, поскольку современные технологии позволяют фотографировать без него и получать весьма неплохую детализацию, как в тенях, так и в пересвеченных участках сцены. Конечно, если вы снимаете для себя или для публикации в интернете, где все фотографии сжимаются, то разницы не заметите.

Но совсем другое дело, когда фотосъемка делается для рекламы. Особенно, когда планируется дальнейший принт очень крупных размеров. На таких полотнах любая мелочь бросается в глаза и средний уровень качества неприемлем. В такие моменты на помощь приходит брекетинг, поскольку он дает гораздо лучшее качество.

Когда нельзя использовать брекетинг

Эта полезная функция подходит не для всех жанров фотосъемки. Например, для спорта и подвижных объектов брекетинг абсолютно неприемлем. Даже если использовать встроенную функцию в фотокамере.

Обычно при брекетинге делается серия из 3, 5, 7 или даже 9 кадров. Пока фотокамера их сделает, пусть даже с очень короткой выдержкой, главный объект уже сменит свое положение в пространстве, и склеить такие кадры без косяков не получится.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое брекетинг, как его сделать, и зачем он нужен. Но хотим предупредить, что эта функция хоть и полезная, однако не является жизненно необходимой. Без нее можно прекрасно обойтись, если вы просто любитель поснимать пейзажи или другие не сложные жанры. Профессиональному же фотографу просто необходимо знать, что такое брекетинг и когда его следует применять.

linkphoto.ru

Брекетинг: nikonofficial — LiveJournal

Не так давно мы проводили опрос о том, статьи на какие технические темы было бы вам интересно прочесть, и, в числе прочих, была названа тема брекетинга. Представляем вашему вниманию статью о брекетинге, опубликованную на сайте nikonusa.com.

Когда-то давным-давно, в дни, когда мы снимали на плёнку, брекетинг был страховкой. Это была техника, которой мы научились у профессиональных фотографов, а они применяли её, потому что им нужно было делать хорошие снимки на каждой съёмке, несмотря ни на какие обстоятельства. Поэтому, когда они сталкивались со сложными условиями освещения, они брекетировали снимок, то есть делали снимки с выдеpжкoй на два, три или больше делений ниже показания экпозамера или на два, три или более делений выше показаний экпозамера. В основном они снимали, изменяя параметры выдержки, чтобы сохранить глубину резкости (зону резкости впереди и позади объекта) постоянной. Они также использовали брекетинг при применении функции компенсации экспозиции камеры.

Линдсей Сильверман, старший менеджер по созданию, производству и реализации продукции Nikon, довольно лаконично высказывается о применении брекетинга: «Это нужно для уникальных кадров, — говорит он. — Закат в Венеции, церемония вручения дипломов, съёмка с применением вспышки под Бруклинским мостом, в тех случаях, когда нельзя вернуться, чтобы снять ещё раз. Используя плёнку, было невозможно увидеть результаты сразу же, как это возможно теперь с цифровой камерой. Снимая на плёнку, я не мог перестроить камеру на лету». Таким образом, он задействовал свой лучший опыт и умения. Из-за «параноидального фактора» он снимал при 1/3 компенсации экспозиции.

Сегодня с цифровыми камерами мы видим результаты сразу же, и вносим коррективы на месте. Снимок выглядит слишком светлым? Сделайте корректировку -1/3 компенсации экспозиции и снимайте.

Зачем использовать брекетинг в наши дни?

По нескольким причинам. Во-первых, из-за времени. Может быть, сама ситуация не позволит роскоши проверки результатов. Мы должны снимать быстро, поэтому устанавливаем для наших цифровых Nikon автоматическое определение брекетинга, и получаем хорошие результаты даже при сложном освещении.

Во-вторых, для творческого контроля. Бывает так, что «переосвещённое» или «недоосвещённое» изображение может наилучшим способом отражать настроение сцены.

В-третьих, потому, что мы можем изменить настройки не только экспозиции, но и баланса белого и вспышки. Вилка баланса белого изменяет цветовую температуру, эффективно охлаждает или делает сцену более тёплой, регулируя синие и/или янтарные тона. Изменение настроек вспышки быстро, автоматически изменит силу вспышки Nikon при сохранении настроек камеры, и, самое главное, количество окружающего света, достигающего датчика камеры, при этом останется постоянным.

Наконец, брекетинг имеет важное значение для динамического диапазона (HDR) фотографии. HDR — это метод, при котором можно захватить в одном изображении широкий спектр тонов высокой контрастности, применяя набор экспозиций, как правило, трёх, пяти или семи, в различных значениях экспозиции, а затем, с помощью программного обеспечения, свести все изображения в одиночный снимок, который показывает весь тональный диапазон сцены. «Для создания HDR фотографии я использую автоматическую экспозицию брекетинга, — говорит Линдсей, — и устанавливаю параметры приоритета диафрагмы, чтобы обеспечить постоянную глубину резкости».

Конкретные настройки для этой техники брекетинга будет варьироваться в зависимости от камеры Nikon и вспышки, которую вы используете, так что лучше заглянуть в вашу инструкцию, чтобы ознакомиться с меню и пошаговыми действиями.

В наши дни брекетинг намного больше, чем простo страховка, — это ещё один способ расширить творческие возможности цифровой фотографии.

Статья и иллюстрации взяты с сайта nikonusa.com.

Не забывайте всего одним кликом добавлять наш ЖЖ в свою френд-ленту. Показывайте в комментариях свои варианты брекетинга и указывайте настройки, при которых был сделан снимок.

Также читайте:

Человек на фотографии
Фото в рамке
Баланс белого
Когда фотоаппарат — продолжение фотографа
О символике цвета

nikonofficial.livejournal.com