6 ответов на вопросы каждого фотографа

Которые Вы так давно искали.

Когда я начинал как фотограф, у меня были вопросы на каждом шагу. Мне не у кого было спросить, и я набил немало шишек в поисках ответов. Я не хочу, чтобы Вы их тоже набивали. Поэтому дам Вам 6 ответов на вопросы, которые, поверьте мне, достали любого фотографа.

Вопрос 1. Я вроде еще не совсем профессиональный фотограф, не знаю где найти клиентов, как быть?

Сегодня фотографом — профессионалом Вы становитесь не тогда, когда Вам начинают платить деньги. А только тогда, когда Вы предлагаете качественный, ожидаемый для клиентов результат.

Здесь самое страшное — считать, что Вы фотограф для всех. У вас, должен быть свой клиент. К которому Вы будете обращаться с предложением продукта, который предназначен для него. И который вызовет отклик в его душе.

Поэтому необходимо четко сегментировать аудиторию. Например, если вы детский фотограф, то решите детей какого возраста вы хотите снимать. Если Вы снимаете взрослых, то, например, нужно помнить, что у женщин в 30 и в 50 лет совершенно разные запросы, проблемы, ценности.

И выбирать вас будут не только по фотографиям, но по Вашему авторскому видению, стилю общения, фантазии. И по тому, насколько это соответствует представлению клиента о том, “как это должно быть”.

Составив портрет Вашего клиента, нужно понять где найти этих самых потенциальных клиентов. Тут уже придется работать головой и ногами.

Например, моих клиентов — 1% от общего числа аудитории, ищущей услуги фотографа. Но про меня они могут сказать “это мой фотограф”. И этого вполне достаточно. Про Вас Ваша аудитория должна говорить также.

Вопрос 2. Мне надоело снимать одинаковых клиентов, где найти других?

Этот вопрос вытекает из того, что Вы так и не ответили на первый вопрос. Вы просто сами для себя ещё не решили, каких именно клиентов Вы себе хотите. Вот к Вам и приходят люди, которые тоже не знают, чего хотят.

Перестройте Ваш маркетинг, Ваше портфолио под запросы той аудитории, с которой Вы хотите работать. Тогда к Вам придут нужные клиенты.

Вопрос 3. Где найти идеи для фотопроектов?

Сразу скажу – если Вы сидите и пытаетесь высосать идею из пальца, то у Вас ничего не получится.

Но несколько банальных приемов я дам Вам уже сейчас: идите в художественную галерею и смотрите картины великих. Или читайте книги — у одного из журналов был прекрасный проект по “Алисе в стране чудес”. С декорациями и соответствующим макияжем.

Вопрос 4. Не знаю когда начать брать деньги за фотографии?

Это перфекционизм, с которым сталкиваются почти все фотографы на разных этапах работы. Так Вы рискуете никогда не начать зарабатывать на съёмках.

И вот ответ: продавать можно начать в любой момент. Но лучше всего начинать тогда, когда людям начали нравиться Ваши фотографии. Это значит, что пора брать деньги, потому что Вы продаёте им, а не себе.

Чек-листы фотографа для работы с клиентами

Вопрос 5. Есть ли инструменты для бесплатного продвижения?

Увы. Но времена, когда можно было бесплатно продвинуться, прошли. И если Вам кажется, что открыв бесплатную группу в соцсетях, но не занимаясь маркетингом, вы привлечете к себе клиентов… Такого не будет.

Сегодня в выигрыше тот, кто больше тратит на привлечение клиентов. Тот больше и заработает.

Вопрос 6. Я не продажник, как мне не продавать, но чтобы продавалось?

Наверное, самый распространённый вопрос всех творческих людей, пытающихся построить бизнес. Хочу Вас обрадовать: людям важно не чтобы им пропихнули ненужный продукт, да еще и швабру подарили. Но просто поговорили, объяснили ценность продукта, его важность.

И на сегодня есть инструменты, используя которые это можно донести до клиента, не прибегая к прямым продажам.

Понравилось? Расскажите о нас другим фотографам

16 чертовски удобных способов сэкономить место на кухне / AdMe

Как-то все дружно налетели и всё раскритиковали. А как человек, долго работавший изготовлением мебели на заказ, могу сказать, что большинство идей реально рациональны и удобны.

На выдвижной стол ставится небольшая защелка, задвижка, да что угодно блокирующие движение и вуаля! — стол уже сам по себе не задвигается. Высота стола не играет принципиальной роли так как он используется редко и чаще всего что бы туда что-то поставить, а не резать на нем.

Квадратные пластиковые емкости для хранения всяких сыпучестей это вообще мана небесная. Офигенно удобно! Нет этих полураскрытых пакетов из которых вечно все высыпается, нет этого завала из полиэтиленовых кулечков, которые нужно все переворошить, что бы найти что-то, что лежит внизу. Большинство хозяек в ящике для круп все равно имеют массу свободного места, которое просто простаивает. А в таком варианте задействован весь объем ящика и все систематизировано, за счет чего удобно.

То же самое про стеклянные баночки для специй, чая, кофе. Доставать из них необходимое каждый день значительно удобней, чем из коробочки в которой еще и пакетик и все это разных размеров и непонятно что-куда приткнуть, что бы не падало.

Тубусы с дозаторами над фартуком тоже очень удобны. особенно, если используешь какие-то крупы раз в день-два.

Систематизация — наше все. Она обеспечивает львиную долю удобства и экономии места, как бы оно на первый взгляд не казалось.

Выезжающая розетка — мана небесная 2.

Рейки для сушки посуды, которые в приведенной в пример модели стоят у стенки — то же самое по схеме, что и привычные нам сушки, которые мы чаще всего располагаем над мойкой или сбоку — сверху, и каждый раз, когда моешь посуду туда нужно поднимать руки по которым еще и капельки воды стекают. + традиционная сушка занимает целый ящик места. В приведенной на фото системе скорее всего дно с небольшим уклоном в сторону мойки, где установлен небольшой слив для стекающей воды. Реечки снимаются очень просто. Для того, что бы под ними протереть — их достаточно просто поднять вверх, они никак не закреплены (как решетки на газовой плите).

Выдвижная доска с отверстием для мусора протирается как любая другая рабочая поверхность. И если приловчиться в отверстие будет падать только мусор, а не все подряд, как тут кто-то заметил.

В общем по большинству пунктов у меня вопросов нет. Это реально удобно и как любая систематизация, в итоге экономит место и упрощает использование кухни.

Извините. Взорвалась. Просто я именно это не верящим клиентам и объясняла раз за разом. Наши люди, к сожалению, с трудом воспринимают решения, отличные от дедовских к которым привыкли с детства.

P.S. Все эти щелочки, реечки и т.д. не нужно регулярно протирать, как тут кто-то писал. Если речь идет о годных немецких или швейцарских направляющих и прочих комплектующих — ты их поставил один раз и забыл на долгие, долгие годы.

Вот.

от пленки к цифрозеркалкам, от зеркалок к беззеркалкам / Хабр

Не сомневаюсь, что большая часть читающих этот пост родилась еще в пленочную эру, и прекрасно помнит, зачем нужно зажигать особую красную лампу, и чем фиксаж отличается проявителя. У себя в ванных мы превращали отщелканную пленку в настоящие фотографии, а многие этим балуются и до сих пор. Но, цифровая фотография сегодня вне конкуренции, на самом деле, она существует с 1975 года. А первая цифрозеркалка появились уже в 1991 году. Kodak DCS 100 была модифицированной пленочной Nikon F3 с внешним жестким диском. По началу, это были дорогие и громоздкие решения. К тому же, вплоть до появления Nikon D1 и Canon EOS 1D в 2001 году, качество снимков, получаемых с пленки, радикально превосходило цифру.

Процесс проявки

Что будущее именно за цифровым фото стало окончательно понятно в 2003 году. И успех первой недорогой зеркалки Canon 300D, с ценником менее 1000$, тому подтверждение. Вплоть до 2008 года зеркалки практически безраздельно царствовали на рынке, однако серьезные камеры со сменной оптикой, но без зеркала, отстали от появления 300D всего на один год.

Kodak DCS 100 с выносным блоком с жестким диском

Как ни парадоксально, первопроходцем здесь была компания Epson с дальномеркой R-D1, совместимой с байонетом Leica M. В 2006 году уже сама Leica представила дальномерку M8, под тот же байонет, и М9 в 2009 году. Но, ни у той, ни у другой, ни у третьей камеры не было автофокуса (и цена кусалась), поэтому особой массовости они не сыскали. Зато нашему Премьер-министру нравится.

Epson R-D1 — первопроходец в мире беззеркалок

Пожалуй, именно возможность автофокусировки, вкупе с большим сенсором, и стала залогом успеха зеркалок. В то время как большинство цифрокомпактов ориентируется исключительно на контрастные датчики, особенности конструкции зеркалок позволили им использовать более точную и быструю фазовую фокусировку, вместо или в дополнение к контрастной.

Беззеркалки в современном понимании этого термина появились в 2008 году, когда компании Olympus и Panasonic представили систему Micro 4/3 (сейчас свои камеры или объективы для системы Micro 4/3 также представили компании Kodak, Cosina/Voigtländer, Carl Zeiss AG, Jos. Schneider Optische Werke GmbH, Komamura Corporation, Sigma Corporation, Tamron, Astrodesign, Yasuhara, Lensbaby, Samyang, Tokina и Blackmagic Design; оптика от этих производителей полностью взаимозаменяема). В 2010 подтянулись Sony с системой E и Samsung с NX, в 2011 Nikon представила 1-дюймовую Nikon 1, а Pentax еще более компактную систему Q. Canon и Fujifilm представили системы EOS M и Fujifilm X, соответственно, в 2012. В 2013 году Sony представила «фулфрейм»-систему FE, частично совместимую с кропом E. А в 2014 Samsung расширила свою систему с помощью однодюймовых NX Mini. В апреле этого же года Leica представила свою APS-C-беззеркалку Leica T (Typ 701) под новый одноименный байонет.

Kodak анонсировала свою первую камеру S1 системы Micro 4/3 в 2013 году

Если зеркалки настолько хороши, почему же почти все крупные фотопроизводители представили свои беззеркалки, а многие компании даже свернули производство зеркалок? Сейчас разберемся. Во-первых, дело в габаритах и надежности. В беззеркалке не нужно выделять место под зеркало, а без подвижных элементов можно и вовсе обойтись — электронные затворы сейчас практически не уступают механическим. Поэтому сами беззеркалки получаются компактными — мой любимый пример это камеры Panasonic Lumix DMC-GM1 и Panasonic Lumix DMC-GM5 с весом 173 и 180 грамм (без элементов питания). И это при наличии полноценного байонета Micro 4/3 и полной совместимостью со всем парком соответствующей оптики!

Автофокус, видоискатель, оптика

Конечно же, история с автофокусом все еще верна — топовые зеркалки действительно быстрее и точнее фокусируются в сумерках, но с каждым годом эта разница тает на глазах. А, если света достаточно, то некоторые беззеркалки фокусируются даже быстрее зеркалок, при сохранении высокой точности. Например, Olympus OM-D E-M10 с правильным объективом очень быстрая. Из всех протестированных мной камер, лучшие результаты по фокусировке в темноте демонстрирует флагманская Fujifilm X-T1 – она не уступает любительским зеркалкам благодаря наличию согласованных между собой контрастных и фазовых датчиков. Я снимал этой камерой ночные концерты, результат оказался впечатляющим. Сразу оговорюсь, что E-M10 я лично в клубной съемке не пробовал, но знающие люди утверждают, что она выступает не хуже, хотя и опирается исключительно на контрастные датчики. А вот в камерах Sony, как и Fujifilm, есть фазовые датчики, но это не позволяет фотоаппаратам A7 и A6000 достичь столь же высоких результатов. Следовательно, на эти камеры очень тяжело фотографировать детей и зверушек дома, при обычном комнатном освещении.

Устройство обычной зеркалки

Электронный видоискатель из недостатка постепенно стал достоинством. Первые электронные видоискатели были медленными и отображали изображение с задержкой, качество цветопередачи и разрешение были отвратительными, а поле зрения обрезанным. Сейчас есть две камеры с просто огромными видоискателями, это Olympus E-M1 или Fujifilm X-T1. При этом проблема с лагом полностью устранена. А то, что вы видите «в глазок» камеры, полностью соответствует фотографии, которую вы получите, если сейчас спустите затвор. У меня много раз так было, что я отстраивал свою старую зеркалку под одно освещение, оно менялось, и я не успевал сообразить, что пора изменить настройки экспозиции, глядя в зеркальный видоискатель. Пользователи беззеркалок от этого застрахованы.

В дополнение к этому, оптика под беззеркалки компактнее, а благодаря короткому рабочему отрезку, они совместимы со всей приличной оптикой от зеркалок через переходники.

Грубо говоря, беззеркалки компактнее, быстрее и проще в обращении. При этом они обеспечивают качество фото на уровне зеркалок. А обеспечивают ли? А почему, собственно, и нет. Сенсоры, которые стоят в беззеркалках, по сути, ничем не отличаются от сенсоров в зеркалках, исключение уникальные разработки, вроде сенсоров Micro 4/3 и Fujifilm. А уж какой там процессор и ПО, это уже от конкретного производителя зависит. Главное, не судить о качестве, попробовав штатную оптику. Sony надо пробовать с объективами SEL35F18, SEL-50F18 или SEL-55F18Z, Olympus, Panasonic и Kodak с Olympus ED 12-40mm f/2.8 Pro M.Zuiko Digital или Olympus ED 75mm f/1.8, Fujfilm – с 35 или Fujifilm XF 56mm f/1.2 R и Fujifilm XF 16-55, и так далее. Иначе возможности камеры не раскроются.

Sony a7 с объективом Minolta, установленным через переходник с полупрозрачным зеркалом

Меньшие габариты, высокое качество

Миниатюризация – классная штука. Раньше винчестер на 50 Мбайт был по размерам, как двигатель автомобиля, а сейчас тот же объем данных помещается на карточке MicroSD, размеры который не больше ногтя. Здесь же можно вспомнить мобильные телефоны, оружие и всю компьютерную технику, в целом. В то же время, я часто вижу в комментариях к нашим видео и на форумах мнения в духе: «вот фуджик рулит, но чё у них APS-C-то, вот, если бы фулфрейм воткнули, я бы купил» или «олимпус классные, но, блин, это ж дваждыкроп, были бы хотя бы с APS-C, взял бы сразу десять» и т. д… Приведу пример из личного опыта. Я был одним из первых пользователей «фулфрейм»-камеры RX1R, у меня была и Sony A7, но лучшие свои фотографии я делал на камеры с кроп-фактором 1.5 и 2. А все видео для канала Pro Hi-Tech мы снимаем, точно так же, на кроп 1.6. Когда я это осознал, я переболел «фулфреймом». 35-мм сенсоры или так называемый «фулфрейм», это формат, который в пленочную эру считался «малым», так как был меньше, чем «средний» (камеры «среднего формата» — Hasselblad, Phase One, Mamiya и т. д., если вы дочитали досюда, наверняка, вы о них слышали). И в разы меньше, чем «большой формат». Но, маркетологи таких компаний, как Canon и Nikon, твердо решили продвигать мысль, что «фулфрейм» это круто, а все остальное нет. И это до сих пор неплохо их кормит.

Zack Arias доходчиво рассуждает о «кропах» и «фулфреймах» (русские субтитры)

Давайте же объективно разберемся, что дает «фулфейм»-сенсор на сегодняшний момент. Во-первых, он позволяет обеспечить эффективные 36 Мпикс. Это формат A2 при журнальном качестве — 300 точек на дюйм. Если вы печатаете A2 каждый день, то это то, что нужно. А для биллбордов будет маловато — нужно хотя бы 50 Мпикс, как у «среднеформатых» камер. С другой стороны, если вы реально печатаете свои фотографии, максимум, в журнал, а то и вовсе просто ведете семейный архив, то ваш 36-Мпикс фотоархив очень быстро начнет занимать терабайты. Но, разницу даже на 4K-экране с теми же 16 Мпикс вы не увидите. Потому, что (тренд сезона!) 4K – это 8 мегапикселей. Да, именно так, «мегачеткое» кино в 4К — это «всего» 8 мегапикселей. А 16 Мпикс более чем достаточно для печати в дорогой глянцевый журнал, я могу это с уверенностью сказать по своему опыту работы в журналах CHIP, Playboy, «Автомир», «Навигатор игрового мира» и DJ Mag. Исключение — фото на обложку или рекламные полосы, которые может потребоваться скадрировать. Тут уж, чем больше, тем лучше. И, опять же, 50-Мпикс «среднего» формата рулят.

Соотношение размеров между сенсором большого формата (справа), среднего (слева) и всех малых форматов (вписаны внутрь), включая «фулфрейм»

Второе преимущество 35-мм сенсоров перед сенсорами меньших габаритов, это возможность работать на высоких значениях ISO, но это, опять же, не профессиональных подход. Чем выше значение ISO, выставленное на вашей камере, тем ниже детализация, а наличие или отсутствие шумов — это уже дело десятое. Теряете детали — теряете качество. Фотографы всегда в первую очередь думают о свете, и уже потом принимаются за дело. В ход идут вспышки, лампы, штативы — все, что угодно, лишь бы не поднимать ISO. И это одна из причин, по которым среднеформатные камеры, до недавнего времени, вообще, были ограничены максимальным значением ISO 800. Главная загвоздка была, понятное дело, в особенностях ПЗС.

Тестовое изображение для оценки уровня шумов на Canon EOS 5D Mk. II (сверху) и Olympus OM-D E-M10 (снизу) — ISO 6400

Ну, и давайте трезво оценивать разницу в габаритах матрицы — APS-C или даже Micro 4/3 не настолько меньше 35-мм, насколько 35-мм меньше большого формата. Поэтому современные сенсоры Micro 4/3, по уровню шумов на высоких ISO, лишь на несколько процентов отстают от «фулфрейм»-сенсоров прошлых лет — в частности, результаты Olympus OM-D E-M10 примерно процента на три отстают от результатов Canon EOS 5D Mk. II, а динамический диапазон у E-M10 даже выше (12.3 против 11.9 у Canon).

В третьих, «фулфрейм» позволяет получить полную картинку на оптике, сделанной под 35-сенсоры. Точно так же, как APS-C позволяет получить полную картинку на оптике, сделанной под APS-C. А «микра» под «микру». В то же время, среднеформатная оптика на «фулфрейме» будет давать обрезанную картинку, не раскрывающую всех прелестей среднего формата. А, уж, оптика большого формата… ух, ни о какой «полноценной» картинке речи не идет даже на «среднеформатных» камерах. Но, для любителей старых советских объективов, сделанных как раз под 35-мм формат, это может быть важно.

Наше старое видео о мануальных объективах и советской оптике

В-четвертых, глубина резко изображаемого пространства на одном и том же объективе на «фулфрейме» будет меньше, следовательно, вы сможете лучше размыть задний фон. Однако это преимущество весьма спорное, так как светосильная оптика (вплоть до f/0.95) уже давно продается за разумные деньги, и под «кроп» в том числе. А слишком маленькая глубина резкости далеко не всегда желательна — в пейзажной фотографии, например, наоборот, диафрагму приходится зажимать.

Объектив Voigtlander Nokton 17.5mm f/0.95 Lens for M4/3

Как вывод, современный 35-мм сенсор самого последнего поколения обеспечит ряд преимуществ перед современной матрицей Micro 4/3, но старый 35-мм сенсор — нет. Поэтому сам по себе «фулфрейм» не может рассматриваться, как однозначное преимущество. Это инструмент для решения конкретных задач — спросите себя, надо ли вам печатать A2 с журнальным качеством? Нужны ли вам значения ISO от 12800 и выше? Если да, то «фулфрейм» — вам совершенно необходим. Во всех остальных случаях, можно обойтись и матрицей меньшего размера. Однако камера — это не только сенсор. Это и сама тушка со всеми ее особенностями. И парк оптики. Вот, о чем забывают упомянуть маркетологи, продвигающие «фулфреймы» — пригоршню хороших «полнокадровых» объективов по карманам не распихаешь.

Одна из самых популярных беззеркалок компании Olympus OM-D E-M10
И ее улучшенная, доработанная и более дорогая версия E-M10 II

Ряд экспертов приходит к выводу, что вместе с эволюцией фотоаппаратов, будет продолжаться и уменьшение размеров сенсоров, как это уже было с большим форматом, давно утратившим свою значимость. Так же будет и с «фулфрейм»-камерами, которые постепенно будут терять популярность среди массового потребителя. С другой стороны, когда они начнут обеспечивать качественные 50 Мпикс (а это, несомненно, произойдет уже в обозримом будущем), то смогут конкурировать со средним форматом, как студийные камеры или камеры для биллбордов. Поэтому, неудивительно, что производители беззеркалок сделали ставку на APS-C и Micro 4/3, так как это ставка на более компактную оптику и меньшие габариты самих камер. Когда-нибудь заветных 50 Мпикс достигнут и они.

Современные беззеркалки демонстрируют отличную живучесть и способность работать при -40 (на фото Мурманск)

Я прекрасно понимаю, что те факты, которые я изложил выше, вряд ли найдут отклик в сердцах пользователей «фулфрейм», уверенных, что уменьшение сенсора — это всегда даунгрейд. Но, факты это факты, и никуда от них не уйдешь. У «фулфрейма» есть и будут преимущества, но лишь при использовании наиболее актуальных камер и решении определенных задач. На практике же, ФФ-камера всегда будет сложнее в обращении, крупнее, и не будет давать лучшего качества для той же любительской фотографии, стоковой фотографии, репортажной фотографии, фотографии для журналов. Зато под нее есть дешевые широкоугольные объективы и светосильные фиксы — как от родных производителей, так и от Sigma и Tamron. Плюс, дешевые вспышки и прочие аксессуары. Этого не отнять.

Ну, а сейчас я бы хотел немного рассказать о камерах и системах, которые мне далось опробовать.

Обзор существующих беззеркальных систем

Pentax Q

На данный момент Pentax Q7 — это флагман линейки Q с размером сенсора 1/1.7 (если думаете, что это мало, то у крайне популярной в Японии Q10 было, вообще, 1/2.3). С ним я прожил около месяца. Система «игрушечная» (по размерам и ощущениям), но меню и управление камера позаимствовала у полноценных зеркалок Pentax. Половина оптики автофокусная. На низких ISO снимает, на удивление, неплохо. Цветопередача и резкость радуют. Плюс, девушкам нравится. Но, цена на тушки, объективы и аксессуары конская. Полагаю, это самые спорные беззеркалки, так как есть телефоны, у которых качество выгоняемых RAW сопоставимо.

Samsung NX-M

У меня был небольшой опыт общения с камерой Samsung NX Mini (сенсор 1”), которая сейчас активно пиарится блоггерами на ютьюбе. В целом, это то, чем оно и является — камера для селфи, камера для point’n’shoot. Зачем ей только сменная оптика — непонятно, ведь другие производители уже представили совершенно замечательные цифрокомпакты со встроенными светосильными зум-объективами — Sony RX10 II, например (правда, она здоровая). Но, не суть. Мне не понравилось, что для того, чтобы установить на NX Mini объектив от Samsung NX, нужно еще и докупать переходник. Могли бы обойтись и без этого. А вот по софту камера чем-то напоминает телефон на каком-нибудь Tizen – сюда сразу зашито ПО для соцсетей, так что вам не нужно скидывать фотки на телефон или планшет, чтобы опубликовать их в инстаграмме.

Samsung NX

Первое знакомство с Samsung NX1 и NX500

Старшая линейка камер Samsung (APS-C) успела неплохо развиться с 2010 года и отличается одними из самых лучших по качеству дешевых объективов. Да, именно так, у Samsung самый лучший штатный зум (18-55) среди всех беззеркалок. И по резкости, и по качеству картинки. Темноват только. Сами тушки крайне интересны. NX1 я пока не пробовал, но обязательно возьму на тест. А вот NX30 у меня был. По ощущениям, беззеркальный и более компактный брат-близнец EOS 700D, даже экранчик также удобно откидывается. Плюс выдвижной видоискатель (не самый хороший, но приличный). Но, конкретно у NX30 сенсор то ли старый, то ли просто странный. Шум на даже не слишком высоких ISO отвратительный. Автофокус не очень точный и не быстрый. Плюс тот же «телефонный» софт, который уже совсем не так уместен, как на малышке NX Mini. По крайней мере, в прошивке полугодовой давности даже область ручной фокусировки нельзя никуда было сдвинуть из центра, а подход к управлению девайсом явно трактовался чем угодно, кроме законов эргономики. В общем, впечатления остались спорными, но на автонастройках в светлую погоду ˗ очень даже ничего. Только цветопередача странноватая, как будто цвета «пережаренные».

Sony E/FE

Sony A7s II против Panasonic AG-DVX200

Мне очень нравится многое из того, что делает Sony. Телефоны Xperia. Консоли PlayStation. Телевизоры Bravia. И много чего еще. И, как и положено любому сонибою, моей первой беззеркалой стала именно NEX-5 (APS-C). Сложно передать словами, насколько крутой она была в 2010 году, ведь, при скромных габаритах, с нее вполне можно было получить настоящую качественную фотографию, как с зеркалки. Но, прошло 4 года, в 2014 году я беру в руки A6000, и что я вижу? Да, тот же NEX-5. Пусть там софт посвежее, сенсор поновее, но этого, на мой взгляд, уже недостаточно для современной беззеркалки. Sony добавили в камеру фазовые датчики, но, если у Fujifilm они объективно работают, то A6000 фокусируется в темноте также неуверенно, как и NEX-5. A7 это тоже касается, даже в большей мере. Оптика, среди всех беззеркалок, у Sony, пожалуй, самая худшая. И на E, и на FE, есть по паре объективов (Sony 35mm f/1.8 и Sony Carl Zeiss Sonnar T* 35mm f/2.8 ZA, а также Sony 50mm f/1.8 OSS и Sony Carl Zeiss Sonnar T* 55mm f/1.8 ZA) — вот они неплохие. А все остальное выдает некрасивую картинку с явным мылом по углам и значительными искажениями. Поэтому фотографы, которые пользуются той же A7, обычно используют либо переходник под минолтовские стекла (с полупрозрачным зеркалом, по отзывам, работает отлично), либо используют мануальные объективы — от Гелиос 77М до Olympus OM и Voigtlaender. Понятное дело, для пейзажей и тех задач, где автофокус не нужен. A7 у меня также была, одна из первых в России. Современный малошумный «фулфрейм»-сенсор с широченным динамическим диапазоном сделал ее прекрасным задником для мануальной оптики. Особенно в 12-Мпикс версии A7S (она, кстати, и 4K пишет). Но, вернемся к тому, с чего я начинал чуть выше: исходить надо из задачи. И, если стоит задача, в которой работа автофокуса важна, я бы A7 не рекомендовал к приобретению. Также характерная «мягкая» цветопередача ориентирована на азиатов, японцам нравится. А мне вот — не очень. Поэтому я все фотографии с Sony всегда прогонял через Lightroom. К слову, на не менее японских Fujifim или Olympus мне делать это не приходится, что я считаю благом («мягкие цвета» там можно выставить в настройках, в фуджи через моделирование пленки, в оли через фильтры). Зато у Sony все неплохо по части видео — тут и автофокус особо не нужен, и оптику можно от того же Samyang накрутить.

Fujifilm X

Наш обзор Fujifilm X-T10

Одна из самых молодых беззеркальных систем, и, в то же время, уже одна из самых зрелых. Fujifilm сразу сделали ставку на качественную оптику, узнаваемую фирменную цветопередачу и ретро-дизайн. И, на мой взгляд, не прогадали. Во-первых, они изначально внедрили оптический видоискатель — в 2012 году качество ЭВИ было пока еще не на высоте, так что его вернули только тогда, когда поняли, что что-то выиграют. В нынешнем флагмане X-T1 электронный видоискатель просто огромный и очень классный. Во-вторых, Fuji выпустили родной переходник под оптику Leica M, чтобы камеру брали лейководы, в качестве основного или дополнительного задника для любимых стекол. В-третьих, они не стали использовать стандартный байеровский сенсор, а разработали свой собственный X-Trans. Идея такая — на пленке нет шума, там зерно, которое может быть очень приятным для глаза. А в цифре на высоких ISO может появляться отвратительный цветной шум. Чтобы убрать его, Fuji решили расположить цветовые ячейки более хаотично, так, чтобы в каждом ряду и столбце были ячейки всех цветов. Как вывод, цветной шум полностью ликвидирован на камерах Fuji.

Сравнение традиционного сенсора Байера и X-Trans

Это ли им помогло, или в камере всегда включен хитрый неотключаемый шумодав, история умалчивает. Но, факт остается фактом, среди всех APC-C беззеркалок, Fujifilm X-T1 сейчас является объективно самой малошумной. По оптике, есть весьма интересные объективы — лично я больше всего люблю 35 f/1.4. Он не такой резкий, как 56 f/1.2, но светлый, доступный по цене и очень компактный. Есть несколько телевиков — я использую самый дешевый 50-230 f/4.5-6.7. Пейзажи я фотографировал сначала на 18-55 f/2.8-4, а потом на 10-22 f/4. Получается очень даже интересно. Качество выдаваемых камерой JPG также практически эталонное. С другой стороны, уж слишком Fuji, на мой взгляд, ударились в ретро. X-T1 позволяет выставить все настройки, не включая камеру — и выдержку, и ISO, и диафрагму. Но, во время реальной репортажной съемки важна скорость изменения настроек, и тут уж либо доверяй автоматике, либо лихорадочно зажимай блокираторы и крути колечки, потому что точное выставление выдержки осуществляется двумя кольцами — одним сверху (задает диапазон) и одним спереди (выставляет выдержку в рамках диапазона). Плюс, верхние кольца при переключении частенько задевают нижние. Зачем все это – непонятно. Зато все аутентично. Ну, и RAW с ISO от 12800 и выше камера пока не отдает (ждем новых прошивок). Да, согласен, это уже придирки. Потому, что плюсы все-таки перевешивают. Объективный минус той же X-T1 – качество выдаваемого видео и скудность его настройки. В обновлениях прошивок над этим работают, но пока для профессиональной видеосъемки камера не годится.

Первый большой успех Fujifilm — камера X-T1

Кстати, в этом году для фуджи выходит пара светосильных зумов с постоянной f/2.8. Совершенно точно буду тестировать. В целом же, мне система Fuji нравится. Нравится то, что она фактически не ошибается с определением баланса белого (единственная, из всех опробованных мной камер). Я использую X-T1 как камеру на каждый день, и вполне могу рекомендовать ее к приобретению.

Micro 4/3

Не флагман, но крайне интересная камера Olympus — E-M5 Mk. II

Пожалуй, самая зрелая и сбалансированная беззеркальная система. Локомотив Micro 4/3, компания Olympus, вкладывает море сил в разработку оптики и сенсоров. Вопреки расхожему мнению, матрицы, произведенные на заводах Sony и Panasonic, разрабатываются самой Olympus, также как iPhone, произведенные на заводах Foxconn, разрабатываются Apple. В дальнейшем матрицы Olympus могут быть лицензированы Panasonic или Kodak, как это было с E-M1 и Gh5, которая использует матрицу от E-M1. Плюс Olympus постоянно сотрудничает со всякими Sigma’ми (что можно понять по подозрительным патентам), дабы регулярно подогревать пользователей системы разнообразными объективами. Из совсем неинтересных стекол — только штатники вроде 14-42. Уж лучше бы камеры комплектовали самыми дешевыми фиксами. Зато такие гениальные объективы, как 75 f/1.8 и 12-40 f/2.8 не имеют аналогов на других беззеркальных системах (да и зеркалках, если уж на чистоту). Плюс для Olympus очень важно быть хотя бы на один шаг впереди производителей APS-C камер, чтобы немного опережать их по уровню шумов на высоких ISO. Здесь та же Olympus OM-D E-M10 рвет в клочья все актуальные APS-C-беззеркалки с байеровским сенсором. Я долгое время жил с E-M1 и E-M10 – обе камеры мне очень понравились. Из минусов — меню, которое реально нужно заучивать по мануалу (это в 2014 то году!). При сложном свете может потребоваться выставить цветовую температуру в кельвинах (благо, эта возможность не заблокирована, как на многих зеркалках). Что касается камер Panasonic, то они являются объективно лучшими, когда речь заходит о видео — Gh5 выдает потрясающую картинку в 4K, без муара и каких-либо проблем. Но, большая часть камер Panasonic использует стабилизацию в объективах, а не на матрице, как у Olympus. Работает это несколько хуже, плюс приходится использовать только родную стабилизированную панасониковскую оптику — на олимпусе стабилизацию получает даже картинка с гелиоса. Но, можно взять тот же Panasonic Lumix DMC-GX7 Kit, в нем стабилизатор есть (но, нет 4K). Kodak пока новичок в системе Micro 4/3, но, если вспомнить, с чего все начиналось в 1991 году, я почему-то не сомневаюсь, что у них все получится. Пока они выпустили только одну камеру Kodak Pixpro S-1 (поставляется в комплекте с парой объективов, матричная стабилизация есть) — будем тестировать.

Panasonic Lumix GX8

А теперь пара слов о системах, которые я сам лично не пробовал.

Nikon 1, Canon EOS M и Leica T

По отзывам знакомых — Nikon 1 это интересная система, ориентированная на любителей. Одна из главных фишек — высокая «скорострельность». Есть пара светосильных объективов: Nikon 32mm f/1.2 и Nikon 18.5mm f/1.8 Nikkor 1. Что касается Canon EOS M, то эта камера была у моего коллеги по CHIP и Pro Hi-Tech Сергея Сафонова. Они с еще одним редактором CHIP Сергеем Сусловым подготовили обзор камеры для CHIP TV (элементарно ищется поиском, кому интересно). С тех пор, по-моему, так ничего и не поменялось, несмотря на выход второй версии EOS M2. Сама тушка оказалась не слишком удачной. На маркете же доступно всего четыре объектива (зум, телезум, ширикозум и фикс Canon EF-M 22mm f/2 STM). Система практически мертвая, но многие приобретают EOS-M, чтобы использовать кэноновскую оптику через переходник.

А вот Leica T у меня была, но не долго, поэтому полноценного мнения о ней я составить не успел – управление и стандартный зум-объектив мне не понравились, но дизайн камеры сразу собирает заинтересованные взгляды. На мой взгляд, вещь чисто имиджевая.

Ну и напоследок, наше сравнение топовых кроп-беззеркалок 2014 года

Canon SX230HS — необычная мыльница.

Всем привет! Решил написать обзор на этот замечательный фотоаппарат, который сложно назвать мыльницой. Покупал Canon чуть менее года назад, на тот момент он тоже стоил $200, но сейчас из-за курса доллара он выйдет дороже.

Покупал фотоаппарат на море, а… то старенький Sony совсем разваливается.

Сначала про Характеристики:
Общее число пикселей: 12.8 млн
Физический размер: 1/2.3″
Кроп-фактор: 5.62
Максимальное разрешение: 4000×3000
Тип матрицы: BSI CMOS
Выдержка: 15 — 1/3200 с
Чувствительность: 100 — 3200 ISO, Auto ISO
Особенности: режимы PASM, 14x зум,
Максимальное разрешение роликов: 1920×1080
Емкость аккумулятора: 210 фото
Размер: 106x62x33 мм
Вес: 223 г, с элементами питания

Характеристики достойные, особенно привлекают внимания режимы P, S, A, M. Размер матрицы, в общем, стандартный для фотоаппаратов такого типа. Очень хороший плюс Canon’a, это то что в нем не 16мп, а 12, это очень и еще раз очень хороший и весомый плюс.

Ну а теперь по порядку…

Материалы и качество сборки: сделан фотоаппарат из прочного металла, наверное алюминия, и с небольшими вставками пластика. Ничего не скрипит, не болтается. Объектив не «ездит» туда-сюда. Самое хрупкое место в фотоаппарате, это конечно же вспышка. Она расположена не в очень удобном месте, да и держится на маленьких петельках. Но в общем, аппарат создает впечатление очень качественной вещи, но это не удивительно — Made on Japan.

Внешний вид: мне очень нравится. Он не сильно напичкан всякими примочками, но особо ничем не выделяется.

На объективе красуется Canon Zoom Lens 14x IS. Последнее буквосочетание называет систему стабилизации (многие знают «IS» по объективам к более дорогим фотоаппаратам):

В нижней части объектива написаны его характеристики — фокусное расстояние от 5 мм до 70 мм. Светосила от 3.1 до 5.9 (на длинном конце):

В нижнем правом углу есть надпись Powershot SX230 HS:

В верхнем правом углу написано про 14х зум и есть отверстие микрофона (для съемок видеороликов):

Эмблема Canon’a рельефная, выглядит красиво:

Так же на передней части фотоаппарата есть лампочка автофокуса (работает во время вспышки и таймера), и которым, кстати, можно в ручную управлять, и второй микрофон/динамик:

На нижней гране есть железное (это очень хорошо, что железное) гнездо для штатива. Расположено оно по середине фотоаппарата, так что на мелких треногах не будет перевеса в сторону:

Там же есть «крышечка» которая закрывает слот SD карты и батарею. Открывает очень туго, так что случайно она не откроется:

И да, чтобы не быть многословным, вот та надпись, которая свидетельствует о том, что фотоаппарат сделан в Японии:

А вот и так часть которая отвечает за управление этим аппаратом:

По-порядку: сначала идёт кнопка для включения режима видеозаписи, кнопка для просмотра фотографий (галерея), колесико для почти всех важных действий (редактирование ISO, выдержки, для просмотра фото и т.д.), в центре кнопка открытия дополнительных настроек во время съемки, дальше кнопка для «очищения» экрана от ненужных данных, и конечно же меню.

Меню же, в свою очередь выглядит так (оно так же и ниже, но я не стал листать. Там много настроек):

А вот и главная особенность этого фотоаппарата перед другими:

Колесико режимов, в котором есть режим Tv/S (управление выдержкой), A (управление диафрагмой), P (программный), M — ручной. Ну есть уже готовые решение, типа Портрет, пейзаж и т.д. Они будет ниже, а пока продолжим.

Есть надпись Full HD, это сказано про видео. Видео, к слову, снимает отменные.

Ну и под 3″ экраном конечно же есть лого кампании — Canon:

Вот, кстати, кнопка для включения/выключения фотоаппарата:

Как я уже говорил, сделан аппарат очень качественно, нигде ничего не скрипит, не торчит и не болтается.

Приятная, двойная кнопка спуска затвора. Легкое нажимание — автофокус, далее — снимок. Тут же и происходит зуммирование. Оно так же имеет два режима — быстрый, где-то 2.5 секунды от начала до конца, и медленный, примерно 5-6 секунд. При зуммировании конечно же есть звук, но во время съемки видео ничего не слышно:

Там же можно увидеть надпись GPS, это правда, тут он есть. Просто им ни разу не пользовался, это что-то типа Google «меток» на фото.

Вот, собственно и вспышка. На ней написано 12.1 мп. А рядом и сам динамик для прослушивания видеороликов на фотоаппарате.

В раскрытом состоянии:

Как я уже говорил, петельки маленькие:

На объективе есть надпись Image Stabilizer.

Ну вот, в общем как выглядит передняя часть фотоаппарата:

Теперь обойдём боковые грани, и пожалуй начнем полноценный обзор.

Есть крепление для ремешка (который так же идёт в комплекте):

Заглушка для подключения фотоаппарат к ПК и так же разьем HDMI:


Забыл показать открытое место «хранение» аккумулятора и карточки памяти:

Ну и напоследок фото отчета, включенный фотоаппарат:

Зум: он тут 14-кратный. Если честно, то Очень большой зум. И как ни странно, фото на 14х оптический ничем не хуже чем без зума. Это вам не смартфон :). Есть еще цифровой 56х зум, на нем конечно же качество ужасное. Примеры:
1х (5мм)
14х (70мм)
Несколько фото на 14х:



Цифровой зум 56х:


Полностью качество фото тут не увидишь, но разницу между 1 и 14х видно, и между 14 и 56х тоже видно. Зум — суперская вещь. Часто помогает. Да и при зуме можно добиться больше размытия заднего фона (ГРИП).

Режимы PASM: этот материал будет полезен только тем, кто пришел сюда не только за фото 🙂

P — можно менять ISO, включать/выключать вспышку (и да, при включении фотоаппарата, вспышка сама включается. Но её можно чуть «придавить» и она закроется. Не нужно будет её в настройках выключать. Так же её можно и поднять, на фото видно специальную штучку для поднятия). Больше в этом режиме ничего менять (ну еще цветопередачу и мелочь). В общем, режим на котором нужно быть всегда. Auto вообще ужас. ISO задает, мама не горюй.
A — приоритет диафрагмы. Я тут в терминах не силён… ну если поставить 3.1 (мин. диафрагму на этом Canon’e), то фото будут чёткие. если поставить «больше», то фото можно сделать хорошее «боке». Прошу в комментариях меня поправить, если что-то не так. Пример (на 14х зуме, 5.9 диафрагма, это макс. диафрагма на 14х зуме):


S(Tv) — как по мне, самый интересный режим :).Можно менять выдержку. На этом фотоаппарате от 1/3200 до 15 секунд. На коротких выдержках можно (и нужно) фотографировать когда ярко. А вот длинная выдержка, это уже интересно. Тут можно уже и сфотографировать молнию, салют, размытые фары от машин и еще многое интересное. Вот пример (простите что только один, просто не было особо времени, да и оборудование не то, на днях собираюсь купить большой шатив):
M — это ручной режим. Можно самому настроить и выдержку, и диафрагму, и другие функции. Фото выкладывать не вижу смысла. Да и фотографирую большую часть на A и P. Вот летом буду тренироваться в съемки на M.

Вспышка: тут средняя. Одно из слабых мест этого фотоаппарата. Она не сильно мощная. Только дома можно снимать нормально, а вот на улице её не хватит. Да и на улице, наверное, мало кто пользуется вспышкой.

Видео: тут очень хорошее. Для камеры которая сосредоточена на фото, видео отличное. FPS, если я не ошибаюсь или 24 или 30. Зумом можно пользоваться, и его не слышно при просмотре видео. Так же есть очень интересный режим — медленное видео, 240fps. Можно заснять как кошка умывается, и увидеть всё в подробностях :D. Только, качество, сами понимаете — посредственное. На телевизоре такое лучше не смотреть.

Есть так же режимы «миниатюра» — делает треть кадра четким, «выделить синий/зеленый/красный» — выделяет выбранный цвет а остальное делает черно-белым, «рыбий глаз» — понятно по смыслу.

Аккумулятор: хватает в среднем на 200 фото. Небольшой конечно, но в принципе хватает на вылазку. На море ни разу не испытывал дискомфорта, всегда хватало. На eBay можно купить китайский за $2-4, и думаю будет 200+150 фото. Может даже в будущем куплю. Зарядка происходит с помощью вот этого устройства: В течении одного часа.

Micro SD: тут стандартный размер SD. У меня стоит 8GB, специально для фотоаппаратов (что-то типа быстрее фото передает). Размер фото примерно от 2 до 4 мегабайт.

Прошивка: есть специальная прошивка, CHDK, в ней есть возможность снимать и в JPEG и в RAW. Тоже думаю в скором времени поставить, но думаю это будет полезно только тем, кто Очень хорошо понимает в фотошопе и т.д.

Размеры: фотоаппарат небольшой. Меньше SGS3, можно класть в карман, главное быть аккуратным и не задеть объектив. Вес вообще маленький. В общем и целом — фотоаппарат маленький. Летом очень удобно 🙂

Ну… фух… это, пожалуй, всё что я хотел сказать. Писал честные 3 часа, в течении 2 дней. Фотоаппарат советую. Стоит не намного больше мыльницы, но возможностей больше. А если уметь правильно пользоваться ими — можно получить и качество лучше.

Фотоаппарат идеально подходит для любителей, которые не хотят/не могут трать большие деньги на зеркалку.

Canon SX230HS — необычная мыльница.

Всем привет! Решил написать обзор на этот замечательный фотоаппарат, который сложно назвать мыльницой. Покупал Canon чуть менее года назад, на тот момент он тоже стоил $200, но сейчас из-за курса доллара он выйдет дороже.

Покупал фотоаппарат на море, а… то старенький Sony совсем разваливается.

Сначала про Характеристики:
Общее число пикселей: 12.8 млн
Физический размер: 1/2.3″
Кроп-фактор: 5.62
Максимальное разрешение: 4000×3000
Тип матрицы: BSI CMOS
Выдержка: 15 — 1/3200 с
Чувствительность: 100 — 3200 ISO, Auto ISO
Особенности: режимы PASM, 14x зум,
Максимальное разрешение роликов: 1920×1080
Емкость аккумулятора: 210 фото
Размер: 106x62x33 мм
Вес: 223 г, с элементами питания

Характеристики достойные, особенно привлекают внимания режимы P, S, A, M. Размер матрицы, в общем, стандартный для фотоаппаратов такого типа. Очень хороший плюс Canon’a, это то что в нем не 16мп, а 12, это очень и еще раз очень хороший и весомый плюс.

Ну а теперь по порядку…

Материалы и качество сборки: сделан фотоаппарат из прочного металла, наверное алюминия, и с небольшими вставками пластика. Ничего не скрипит, не болтается. Объектив не «ездит» туда-сюда. Самое хрупкое место в фотоаппарате, это конечно же вспышка. Она расположена не в очень удобном месте, да и держится на маленьких петельках. Но в общем, аппарат создает впечатление очень качественной вещи, но это не удивительно — Made on Japan.

Внешний вид: мне очень нравится. Он не сильно напичкан всякими примочками, но особо ничем не выделяется.

На объективе красуется Canon Zoom Lens 14x IS. Последнее буквосочетание называет систему стабилизации (многие знают «IS» по объективам к более дорогим фотоаппаратам):

В нижней части объектива написаны его характеристики — фокусное расстояние от 5 мм до 70 мм. Светосила от 3.1 до 5.9 (на длинном конце):

В нижнем правом углу есть надпись Powershot SX230 HS:

В верхнем правом углу написано про 14х зум и есть отверстие микрофона (для съемок видеороликов):

Эмблема Canon’a рельефная, выглядит красиво:

Так же на передней части фотоаппарата есть лампочка автофокуса (работает во время вспышки и таймера), и которым, кстати, можно в ручную управлять, и второй микрофон/динамик:

На нижней гране есть железное (это очень хорошо, что железное) гнездо для штатива. Расположено оно по середине фотоаппарата, так что на мелких треногах не будет перевеса в сторону:

Там же есть «крышечка» которая закрывает слот SD карты и батарею. Открывает очень туго, так что случайно она не откроется:

И да, чтобы не быть многословным, вот та надпись, которая свидетельствует о том, что фотоаппарат сделан в Японии:

А вот и так часть которая отвечает за управление этим аппаратом:

По-порядку: сначала идёт кнопка для включения режима видеозаписи, кнопка для просмотра фотографий (галерея), колесико для почти всех важных действий (редактирование ISO, выдержки, для просмотра фото и т.д.), в центре кнопка открытия дополнительных настроек во время съемки, дальше кнопка для «очищения» экрана от ненужных данных, и конечно же меню.

Меню же, в свою очередь выглядит так (оно так же и ниже, но я не стал листать. Там много настроек):

А вот и главная особенность этого фотоаппарата перед другими:

Колесико режимов, в котором есть режим Tv/S (управление выдержкой), A (управление диафрагмой), P (программный), M — ручной. Ну есть уже готовые решение, типа Портрет, пейзаж и т.д. Они будет ниже, а пока продолжим.

Есть надпись Full HD, это сказано про видео. Видео, к слову, снимает отменные.

Ну и под 3″ экраном конечно же есть лого кампании — Canon:

Вот, кстати, кнопка для включения/выключения фотоаппарата:

Как я уже говорил, сделан аппарат очень качественно, нигде ничего не скрипит, не торчит и не болтается.

Приятная, двойная кнопка спуска затвора. Легкое нажимание — автофокус, далее — снимок. Тут же и происходит зуммирование. Оно так же имеет два режима — быстрый, где-то 2.5 секунды от начала до конца, и медленный, примерно 5-6 секунд. При зуммировании конечно же есть звук, но во время съемки видео ничего не слышно:

Там же можно увидеть надпись GPS, это правда, тут он есть. Просто им ни разу не пользовался, это что-то типа Google «меток» на фото.

Вот, собственно и вспышка. На ней написано 12.1 мп. А рядом и сам динамик для прослушивания видеороликов на фотоаппарате.

В раскрытом состоянии:

Как я уже говорил, петельки маленькие:

На объективе есть надпись Image Stabilizer.

Ну вот, в общем как выглядит передняя часть фотоаппарата:

Теперь обойдём боковые грани, и пожалуй начнем полноценный обзор.

Есть крепление для ремешка (который так же идёт в комплекте):

Заглушка для подключения фотоаппарат к ПК и так же разьем HDMI:


Забыл показать открытое место «хранение» аккумулятора и карточки памяти:

Ну и напоследок фото отчета, включенный фотоаппарат:

Зум: он тут 14-кратный. Если честно, то Очень большой зум. И как ни странно, фото на 14х оптический ничем не хуже чем без зума. Это вам не смартфон :). Есть еще цифровой 56х зум, на нем конечно же качество ужасное. Примеры:
1х (5мм)
14х (70мм)
Несколько фото на 14х:



Цифровой зум 56х:


Полностью качество фото тут не увидишь, но разницу между 1 и 14х видно, и между 14 и 56х тоже видно. Зум — суперская вещь. Часто помогает. Да и при зуме можно добиться больше размытия заднего фона (ГРИП).

Режимы PASM: этот материал будет полезен только тем, кто пришел сюда не только за фото 🙂

P — можно менять ISO, включать/выключать вспышку (и да, при включении фотоаппарата, вспышка сама включается. Но её можно чуть «придавить» и она закроется. Не нужно будет её в настройках выключать. Так же её можно и поднять, на фото видно специальную штучку для поднятия). Больше в этом режиме ничего менять (ну еще цветопередачу и мелочь). В общем, режим на котором нужно быть всегда. Auto вообще ужас. ISO задает, мама не горюй.
A — приоритет диафрагмы. Я тут в терминах не силён… ну если поставить 3.1 (мин. диафрагму на этом Canon’e), то фото будут чёткие. если поставить «больше», то фото можно сделать хорошее «боке». Прошу в комментариях меня поправить, если что-то не так. Пример (на 14х зуме, 5.9 диафрагма, это макс. диафрагма на 14х зуме):


S(Tv) — как по мне, самый интересный режим :).Можно менять выдержку. На этом фотоаппарате от 1/3200 до 15 секунд. На коротких выдержках можно (и нужно) фотографировать когда ярко. А вот длинная выдержка, это уже интересно. Тут можно уже и сфотографировать молнию, салют, размытые фары от машин и еще многое интересное. Вот пример (простите что только один, просто не было особо времени, да и оборудование не то, на днях собираюсь купить большой шатив):
M — это ручной режим. Можно самому настроить и выдержку, и диафрагму, и другие функции. Фото выкладывать не вижу смысла. Да и фотографирую большую часть на A и P. Вот летом буду тренироваться в съемки на M.

Вспышка: тут средняя. Одно из слабых мест этого фотоаппарата. Она не сильно мощная. Только дома можно снимать нормально, а вот на улице её не хватит. Да и на улице, наверное, мало кто пользуется вспышкой.

Видео: тут очень хорошее. Для камеры которая сосредоточена на фото, видео отличное. FPS, если я не ошибаюсь или 24 или 30. Зумом можно пользоваться, и его не слышно при просмотре видео. Так же есть очень интересный режим — медленное видео, 240fps. Можно заснять как кошка умывается, и увидеть всё в подробностях :D. Только, качество, сами понимаете — посредственное. На телевизоре такое лучше не смотреть.

Есть так же режимы «миниатюра» — делает треть кадра четким, «выделить синий/зеленый/красный» — выделяет выбранный цвет а остальное делает черно-белым, «рыбий глаз» — понятно по смыслу.

Аккумулятор: хватает в среднем на 200 фото. Небольшой конечно, но в принципе хватает на вылазку. На море ни разу не испытывал дискомфорта, всегда хватало. На eBay можно купить китайский за $2-4, и думаю будет 200+150 фото. Может даже в будущем куплю. Зарядка происходит с помощью вот этого устройства: В течении одного часа.

Micro SD: тут стандартный размер SD. У меня стоит 8GB, специально для фотоаппаратов (что-то типа быстрее фото передает). Размер фото примерно от 2 до 4 мегабайт.

Прошивка: есть специальная прошивка, CHDK, в ней есть возможность снимать и в JPEG и в RAW. Тоже думаю в скором времени поставить, но думаю это будет полезно только тем, кто Очень хорошо понимает в фотошопе и т.д.

Размеры: фотоаппарат небольшой. Меньше SGS3, можно класть в карман, главное быть аккуратным и не задеть объектив. Вес вообще маленький. В общем и целом — фотоаппарат маленький. Летом очень удобно 🙂

Ну… фух… это, пожалуй, всё что я хотел сказать. Писал честные 3 часа, в течении 2 дней. Фотоаппарат советую. Стоит не намного больше мыльницы, но возможностей больше. А если уметь правильно пользоваться ими — можно получить и качество лучше.

Фотоаппарат идеально подходит для любителей, которые не хотят/не могут трать большие деньги на зеркалку.

Чем больше апертура камеры смартфона тем. Что такое апертура камеры и для чего она нужна

Мы писали ранее.) Ее важнейшей функцией является глубина резкости: так, например, благодаря апертуре можно сделать фон размытым, выделив при этом объект, или же наоборот, оставить все в фокусе.

1. Что такое апертура?

Выражаясь простым языком, апертура это отверстие в объективе, через которое проходит свет, попадающий на сенсор. По принципу работы она в каком-то роде похожа на человеческий глаз. И если проводить подобную аналогию с самой камерой, то получается, что линза выполняет функцию роговицы – она собирает весь видимый свет, отправляя его через радужную оболочку, которая в свою очередь расширяется или уменьшается в зависимости от количества поступающего света, контролируя таким образом диаметр зрачка. Сам же зрачок это нечто вроде дыры, через которую и проходит свет дальше, вглубь глаза, где и попадает на сетчатку. Так, получается, что апертура и зрачок выполняют одинаковую функцию: свет проходит через апертуру и попадает на сенсор камеры, аналогично зрачку и сетчатке. Чем больше диаметр апертуры – тем больше света попадает на сенсор. И точно так же, чем больше диаметр зрачка, тем больше света попадает на сетчатку.

2. Диаметр апертуры

Аналогом радужной оболочки, контролирующей размер апертуры, в оптике называется диафрагмой. Функция диафрагмы заключается в том, чтобы благодаря увеличению и уменьшению диаметра апертуры, ограничивать количество света, попадающего на фотосенсор.
В фотографии апертура измеряется в f-числах или в f-стопах, и чем меньше значение f-стопа, тем больше размер апертуры. Многие люди находят это сбивающим с толку, ведь обычно большее число подразумевает большее значение, но не в этом случае. Так, f/1.4 больше, чем f/2.0 и еще больше, чем f/8.0.
Для четкого понимания лучше взглянуть на иллюстрацию ниже:

Взаимоотношение размера апертуры к значению f-стопа.

3. Глубина резкости

Еще одна вещь, которую нужно знать об апертуре, это глубина резкости — область фотографии, которая находится в фокусе:
Если f-число равно f/32, то в фокусе будут находиться как передний, так и задний планы. Если же выбрать значение f/1.4, то задний план окажется размытым, оставляя в фокусе лишь объекты переднего плана. Это явно видно на изображениях ниже:

Левая фотография сделана с f-числом равным f/2.8, а правая с f/8.0

Как видно из этого примера, даже небольшое изменение f-числа с f/2.8 до f/8.0 довольно сильно влияет на глубину резкости. И если бы я использовал f-стоп, равный f/32, то фон оказался бы таким же четким, как и WALL-E на втором снимке.
Еще один пример:

Почтовые ящики – апертура равна f/2.8

На фотографии выше, благодаря малой глубине резкости, лишь слово «Cougar» оказалось в фокусе, оставив пространство впереди и позади надписи размытым. Если же в данном случае использовалось f-число, равное f/1.4 и камеру бы сфокусировали на буквах, то только одна буква и была бы в фокусе.

4. Диафрагма объектива: Максимум и минимум

У каждого объектива есть свой лимит максимального и минимально возможного диаметра апертуры. Увидеть эти значения можно в спецификациях вашего устройства, они обычно обозначаются как Lowest f-number (Наименьшее f-число) и Highest f-number (Наивысшее f-число).

Внимание стоит обратить на максимальное значение, так как оно показывает насколько быстр ваш объектив. Так, объектив с наивысшим f-числом, равным где-то f/1.2 или f/1.4 считается быстрым, так как может пропустить больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f/4.0. Поэтому объективы с большой апертурой более пригодны для фотографии в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, широкая апертура позволяет лучше изолировать предметы переднего плана от заднего фона. Так что при покупке объектива следует внимательно отнестись к этим параметрам.

Наименьшее же значение диафрагмы не настолько важно, так как почти все современные фотоаппараты имеют апертуру равную как минимум f/16 – чего вполне достаточно для обыкновенной каждодневной съемки.

Как узнать светочувствительность камеры на смартфоне, и какое значение стоит выбрать, чтобы впоследствии наслаждаться качественными фотографиями?

Одним из наиболее важных моментов в смартфоне является его камера. Сейчас практически каждый пользователь имеет страницы в различных социальных сетях, куда периодически заливает фотографии с собой, путешествиями, едой, покупками, домашними питомцами и т. д. Некоторые люди даже зарабатывают на публикации снимков в Instagram и других сетях. Современные смартфоны способны заменить цифровые фотоаппараты, что иногда существенно облегчает багаж в поездках. Но как выбрать аппарат с хорошей камерой?

Благодаря развитию технологий, количество пикселей уже не играет такой решающей роли, как раньше. Если вы хотите получить качественную камеру, то при выборе смартфона стоит обратить внимание на наличие оптической стабилизации изображения, размер сенсора и пикселей. Еще одной значимой характеристикой является апертура.

Что такое апертура?

Апертура характеризует способность камеры захватывать свет. Важной деталью в устройстве камеры является апертурная диафрагма — отверстие, через которое световые лучи проходят к датчику. Принцип работы напоминает строение нашего глаза, где зрачок и радужная оболочка контролируют количество света, достигаемое сетчатки. Более крупное отверстие апертуры позволяет собирать больше света, что необходимо для получения качественных изображений.

Для обозначения используется буква f, где показатель f равен фокусному расстоянию, поделенному на диаметр апертуры (f/1.7, f/2.2 и т. д.).

Больше — значит лучше?

На самом деле это не так. Чем меньше число, стоящее после f, тем больше апертура и крупнее отверстие объектива. Это значит, что камера является светочувствительной и может захватывать больше света. Таким образом, даже при плохом освещении вы сможете сделать качественную и четкую фотографию с минимальным количеством шумов.

Пожалуй, здесь наиболее привлекательным вариантом становятся прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge с максимальной апертурой f/1.7. Также можно отметить HTC 10, LG V20, LG G5 и LG G6 со значением f/1.8. Ну а наиболее часто можно встретить мобильные устройства с апертурой f/2.0 или f/2.2.

Переменная апертура

Обычно это фиксированное значение, но иногда может указываться переменная апертура. Это характерно для устройств с камерой, которая позволяет пользователю применять оптическое увеличение, изменять глубину резкости или скорость затвора.

Например, в недавно поступившем в продажу смартфоне с двойной камерой присутствует режим широкой диафрагмы с диапазоном f/0.95-f/16. В этом режиме можно изменять фокусировку на уже сделанных фотографиях и создавать эффект размытого фона, как на зеркальных фотоаппаратах. При большем значении апертуры камера будет фокусироваться на ближайшем объекте, при меньшем — делать фон более резким.

Еще одним примером может стать ASUS ZenFone Zoom. Хотя аппарат оборудован одинарной камерой, здесь предусматривается поддержка оптического зума. Диафрагма может меняться от f/2.7 до f/4.8, где первое значение соответствует нормальному состоянию камеры, а второе — при максимальном приближении.

Вывод

Апертура является одной из важнейших характеристик мобильной камеры. Именно она отвечает за способность смартфона делать качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения. При этом важно помнить, что у светочувствительной камеры с большой апертурой будет указываться меньшее значение f.

Наверное одним из самых трудных для понимания аспектов фотографии является апертура объектива фотокамеры. Будь это дорогие объективы профессиональной фотокамеры или же увеличение компактной фотокамеры (большинство компактных фотокамер контролируют апертуру за вас) апертура объектива будет влиять на процесс фотографирования одинаковым образом. Надеюсь, что эта статья поможет вам получить базовые знания по данному вопросу и будете с успехом применять их в своей дальнейшей фотографической жизни.

Основы

Вероятно вы встречали людей, разговаривающих о «быстром объективе» или «диафрагмировании объектива», при этом они упоминают какие-то f/числа и другие непонятные термины. (Не будем повторять все возможные варианты.) Но что все это означает? А речь во всех этих случаях идет об апертуре или относительном отверстии объектива или диафрагме.

Необходимо понимать, что фотография в своей грубой форме – это процесс захвата света и его изменений. Естественным образом или нет различные сцены или области будут иметь различный уровень освещенности. И для того, чтобы работать со всем этим в качестве фотографа, нам необходимо контролировать поступающий в фотокамеру свет. И одним из способов сделать это является управление диафрагмой (или апертурой) объектива, которая отвечает за количество поступающего на светочувствительные элементы фотокамеры света (помимо всего прочего). Другой способ относится к управлению скоростью срабатывания затвора (но это не является темой данной статьи).

Все понятно? Нет? Ну, что ж, представьте, что для того, чтобы фотография получилась, необходимо, чтобы некоторое количество света попало на сенсоры (или фотопленку, если вы используете ее) вашей фотокамеры. Проведем аналогию с водой в графине (странная, но весьма наглядная аналогия). Предположим, что для того, чтобы налить из крана в наш графин 100 мл воды потребуется 1 секунда. Если же нам потребуется больше воды, например, 200 мл, то мы можем либо увеличить время, в течение которого будет открыт кран (это аналогия изменения скорости затвора или выдержки), либо увеличить размер самого крана, чтобы он мог пропустить больший объем воды за тот же промежуток времени, (это уже аналогия изменения апертуры или диафрагмы).

Надеюсь, теперь туман рассеивается. Апертура или диафрагма – это такое отверстие в объективе фотокамеры, через которое свет проходит на фотосенсор/фотопленку.

f/число представляет размер этого самого отверстия. Может показаться странным, но чем меньше это самое число, тем большее отверстие имеется в виду (таким образом, f/8 указывает на значительно большее отверстие, чем f/22). Таким образом, установив самое маленькое f/число вы делаете объектив широко открытым. Каждое увеличение этого числа уменьшает количество поступающего в фотокамеру света на половину. Чем меньше число, тем больше света проходит в фотокамеру, и тем «быстрее» объектив.

Быстрый объектив

Объектив считается быстрым, если у него установлена большая апертура, т.е. максимально низкое f/число. Все потому что чем меньше это число, тем больше отверстие и тем больше света может пройти через линзы объектива. Это означает, что скорость затвора может быть значительно увеличена.

Быстрый объектив отлично подходит для съемок при низкой освещенности (музыкальные концерты, мероприятия в плохо освещенных помещениях и т.п.), либо быстро движущихся объектов (спортивные соревнования, дикие животные и т.п.). Если вам необходимо осуществить фотосъемку чего-то или кого-то в подобных условиях, то большая апертура станет отличным выходом.

Глубина резкости

Еще один аспект, который зависит от апертуры, — количество предметов в фокусе или «глубина резкости». Чем больше будет относительное отверстие фотообъектива, тем меньше будет область, находящаяся в фокусе, и наоборот. Пейзажные фотографы дольно часто будут работать с большими f/числами, с меньшей апертурой (f/22+), потому что это помогает подучить большую глубину резкости (когда больше объектов находятся в фокусе). В других обстоятельствах может потребоваться, чтобы какой-то один объект был бы четко в фокусе, а все что на заднем фоне было бы размыто. В этом случае используется большая апертура, меньшее f/число, чтобы уменьшить глубину резкости (f/1.4 и т.д.).

Использование глубины резкости – великолепный способ «поиграть» с вашими фотографиями (те, кто не знаком с полностью автоматическими настройками могут попробовать приоритетные настройки апертуры; вы устанавливаете апертуру, ваш фотоаппарат устанавливает скорость затвора; как это устанавливается, смотрите руководство к вашей фотокамере). При ручной настройке глубины резкости могут получиться весьма интересные образы (только не стоит думать, что малая глубина лучше; иногда результат может вас сильно удивить).

Диафрагментирование объектива

«Диафрагментирование» – термин, довольно широко используемый в фотографических кругах, поэтому стоит коротко объяснить, что он означает. «Диафрагментирование» означает уменьшение размера диафрагмы путем увеличения f/числа.

В заключение можно сказать, что широко открытый объектив будет иметь большую апертуру, с небольшим f/числом и малой глубиной резкости; диафрагментирование на одну-две единицы уменьшит размер относительного отверстия, увеличив f/число.

Подводя итог

Надеюсь, что теперь понятие «апертура» станет для вас менее туманным. Наконец, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос, стоит привести следующие зависимости:

Небольшое f/число (f/1.4) = Большая апертура (относительное отверстие) = Небольшая глубина резкости и большое количество света, проходящего на сенсор фотокамеры (и меньшую скорость затвора).

Большое f/число (f/22) = Малая апертура (относительное отверстие) = Большая глубина резкости и малое количество света, проходящего на сенсор фотокамеры (и большую скорость затвора).

Статьи и Лайфхаки

Нередко в сети можно встретить суждения о том или ином гаджете, мол, диафрагма у него получше, или наоборот – похуже.

Кому-то понятно, о чем речь, а кто-то просто не представляет, что же такое эта самая диафрагма, и для чего она нужна в смартфоне.

Мы постараемся внести в вопрос максимальную ясность.

Диафрагма и диафрагменное число

Для начала – немного буквоедства. Обычно, когда говорят о диафрагме, подразумевают именно диафрагменное число – оптическую меру светопропускания объектива камеры. Именно она обозначается в спецификациях, например, f/2.0.

Сам же конструктивный элемент в большинстве случаев никакого интереса не представляет, поскольку в камерах смартфонов он статичный – просто пластина с отверстием, в отличие от фотоаппаратов, в которых предусмотрено изменение .

Правда, буквально в последние несколько месяцев появилась модель , в которой диафрагма тоже способна менять светопропускание, но об этом мы поговорим позже.

Смысл диафрагменного числа

Следует понимать, что диафрагменное число – величина относительная, т.е., к конкретному устройству не привязанная. Занудную математику мы опустим, кому интересно – всегда может открыть учебник.

Для нас важно то, что оно соответствует относительному отверстию объектива. Чем это отверстие больше, тем больше света может проходить сквозь диафрагму.

Поскольку мы имеем дело с дробью, то у камеры с f/1.7 светосила будет выше, чем, например, с f/2.4.

В общем случае, чем больше света попадает на сенсор, тем меньше необходимость в программном усилении сигнала от него, а значит – меньше будет разнообразных шумов. С другой стороны, важны условия освещенности, при которых ведется фотосъемка.

Ночью объектив со слабой светосилой будет бесполезен – на снимке получится почти однотонная чернота. Днем слишком большое количество света, проходящего через диафрагму, вызовет «засветку».

Конечно, программная обработка позволяет сгладить многие моменты, но общая тенденция примерно такова.

В фотоаппаратах эти проблемы решаются механическим изменением апертуры, в результате чего диафрагменное число может меняться в очень широких пределах. В гаджетах в силу конструктивных ограничений это очень проблематично.

Кроме светосилы, данная величина связана и с фокусным расстоянием.

Не напрямую, но косвенно – это касается возможности получения фото с эффектом боке, при котором фон размывается, подчеркивая центральный объект съемки, например, человека.

Помимо самого , для качественного размытия необходима достаточная светосила. Отчасти эта проблема решена с использованием .

Несмотря на относительность величины, сравнивать диафрагменное число можно только у соизмеримых по конструкции камер. Зеркальный фотоаппарат с f/15-f/13 улавливает количество света, примерно, соответствующее смартфону с апертурой f/2.0.

Какое диафрагменное число лучше для смартфона

Тенденция развития камер мобильных устройств показывает изменение к меньшим значениям.

Еще несколько лет назад нормой были объективы с f/2.4, постепенно их вытеснили модели с f/2.0, а вот последние флагманские устройства имеют уже камеры с f/1.8-f/1.7.

Массовое распространение двойных модулей позволило частично избавиться от проклятья универсальности, при котором всё делается одинаково плохо.

Теперь разработчикам не составляет труда использовать в основном модуле оптику с высокой светосилой, а в дополнительном – с низкой.

В то же время крупные производители мобильных устройств не оставляют попыток экспериментировать и с механикой камер. Основной целью является получение высокой кратности, но есть модели и с переменной светосилой.

Например, в флагманских моделях Samsung диафрагменное число может меняться, правда, всего в двух дискретных позициях: f/1.5 и f/2.4.

Но даже это – уже серьезное достижение по сравнению с фиксированной диафрагмой смартфонов прежних лет.

Итог

При прочих равных более предпочтительным будет смартфон, у которого диафрагменное число меньше.

Как правило, дешевых моделей с большой светосилой камер не бывает, так что этот показатель вполне можно принимать в качестве одного из существенных критериев при выборе камерофона.

Банальнее этой аксиомы только объяснение «в iPhone, оказывается, нет слота для карты памяти». Но новички продолжают совершать ошибки, когда «клюют» на количество Мп в камере, а значит, придётся повторяться.

Представьте себе окно — обычное окно в жилом доме или квартире. Количество мегапикселей — это, грубо говоря, количество стекол внутри оконной рамы. Если продолжать проводить параллели со смартфонами, в глубокой древности стекла для окон были одинакового размера и считались дефицитным товаром. Поэтому, когда условный «Толян» рассказывал, что у него в оконном блоке 5 стекол (мегапикселей), все понимали, что Анатолий — человек серьёзный и обеспеченный. И характеристики окна тоже сразу были понятны — хороший обзор наружу дома, большая площадь остекления.

Несколько лет позже окна (мегапиксели) перестали быть дефицитом, поэтому их количество нужно было всего лишь довести до необходимого уровня, и на этом успокоиться. Просто привести в соответствие с площадью (форточка для вентиляции и лоджия, прочности ради, требуют разного количества окон), чтобы камера выдавала чуть более плотную картинку, чем выдают 4K-мониторы и телевизоры. И заняться наконец другими характеристиками — например, бороться с помутнением стекол и искажением изображения. Научить камеры правильно наводить резкость и разрисовывать имеющиеся мегапиксели качественно, если хотите конкретики.

Справа «мегапикселей» больше, но ничего, кроме «препятствий» при одинаковой площади «сенсора», они не дают

Но народ уже привык измерять качество камер мегапикселями, и продавцы с радостью этому потакали. Поэтому цирк с огромным количеством стекол (мегапикселей) в прежней по габаритам раме (размерах матрицы камеры) продолжился. В результате сегодня пиксели в смартфонных камерах, хоть и не «набиты» с плотностью москитной сетки, но «расстекловка» стала слишком плотной, и свыше 15 мегапикселей в смартфонах почти всегда портят, а не улучшают фотографии. Никогда такого не было, и вот опять оказалось, что важен не размер, а умение.

При этом «зло», как вы понимаете, не сами мегапиксели — если бы тонны мегапикселей были распластаны на достаточно габаритной камере, они пошли бы смартфону на пользу. Когда камера способна раскрыть потенциал всех мегапикселей на борту, а не «размазывать» их крупным оптом при съёмке, фотографию можно увеличить, обрезать, и она останется качественной. То есть никто не поймёт, что это всего лишь фрагмент более крупного снимка. Но сейчас такие чудеса встречаются только в «правильных» зеркальных и беззеркальных камерах, в которых одна только матрица (микросхема с фотодатчиками, на которую сквозь «стёклышки» камеры прилетает картинка) намного больше смартфонной камеры в сборе.

«Зло» — традиция засовывать обойму мегапикселей в крохотные камеры мобильников. Ничего, кроме замыленности картинки и избытка цифрового шума («гороха» в кадре), такая традиция не привнесла.

Sony навалили 23 мегапикселя там, где конкуренты ставят 12-15 Мп, и поплатились за это снижением чёткости картинки. (фото — manilashaker.com)

Для справки: в лучших камерафонах 2017 года основные задние камеры (не путать с ч/б добавочными) все как одна оперируют «жалкими» 12-13 мегапикселями. В разрешении фото это примерно 4032×3024 пикселя — хватает и на Full HD (1920×1080) монитор, и на 4K (3840×2160) тоже, хоть и впритык. Грубо говоря, если в камере смартфона больше 10 мегапикселей, их количество уже не важно. Важны другие вещи.

Как определить, что камера качественная, до взгляда на фото и видео с неё

Диафрагма – насколько широко смартфон «раскрыл глаза»

Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа, а фотокамеры – светом. Чем больше света, тем выше качество фотографии и больше деталей. Только вот солнечной погоды и по-студийному ярких ламп освещения на любой случай жизни не напасешься. Поэтому для хороших фото в помещениях, либо на улице в пасмурную погоду/ночью камеры конструируют таким образом, чтобы они добывали много света даже в неблагоприятных условиях.

Самый простой способ заставить прилетать на сенсор камеры больше света – сделать крупнее отверстие в объективе. Показатель того, насколько широко раскрыты «глазища» камеры, называют диафрагмой, апертурой, либо светосилой – это один и тот же параметр. А слова разные для того, чтобы обзорщикам в статьях могли выпендриваться непонятными терминами как можно дольше. Потому что, если не выпендриваться, диафрагму можно назвать просто, извините, «дыркой», как это принято у фотографов.

Диафрагму обозначают дробью с буквой f, косой чертой и цифрой (или с заглавной F и без дроби: например, F2.2). Почему

так – долго рассказывать, да и не в этом суть, как поёт Ротару. Суть вот в чём: чем меньше цифра после буквы F и косой черты, тем лучше камера в смартфоне. Например, f/2.2 в смартфонах – хорошо, а f/1.9 лучше! Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем лучше смартфон «видит» (более качественно снимает фото и видео) ночью. Бонусом широкой диафрагмы прилагается красивое размытие фона, когда вы фотографируете цветочки вблизи, даже если в смартфоне не сдвоенная камера.

Мелания Трамп объясняет, как выглядит различная диафрагма в камерах смартфонов

Перед покупкой смартфона не поленитесь уточнить, насколько «зрячая» в нём тыловая камера. Присмотрели Samsung Galaxy J3 2017 – вбивайте в поиск «Galaxy J3 2017 диафрагма», «Galaxy J3 2017 светосила» или «Galaxy J3 2017 апертура», чтобы узнать точную цифру. Если же в смартфоне, который вы для себя присмотрели, о диафрагме ничего не известно, возможны два варианта:

• Камера настолько плохая, что производитель решил молчать о её характеристиках. Примерно таким же хамством маркетологи занимаются, когда в ответ на «какой в смартфоне процессор?» отвечают «четырёхъядерный» и всячески увиливают, чтобы не оглашать конкретную модель.
• Смартфон только появился в продаже и никаких характеристик, кроме тех, что в рекламном анонсе, по нему ещё «не завезли». Подождите пару-тройку недель – обычно в течение этого времени подробности выходят в свет.

Какой должна быть диафрагма в камере нового смартфона?

В 2017-2018 гг. даже у бюджетной модели тыловая камера должна выдавать хотя бы f/2.2. Если число в знаменателе этой дроби больше, готовьтесь к тому, что камера будет видеть картинку будто бы в затемнённых очках. А вечером и ночью она будет «подслеповатой» и почти ничего не сможет видеть даже на расстоянии нескольких метров от смартфона. И не надейтесь на «крутилки» яркости – в смартфоне с f/2.4 или f/2.6 вечерняя фотография с «натянутой» программным способом экспозицией окажется «шершавой размазнёй», тогда как камера с f/2.2 или f/2.0 снимет более качественное фото без ухищрений.

Чем шире диафрагма, тем выше качество съёмки на камеру смартфона

В самых «крутых» смартфонах сегодня устанавливают камеры с апертурой f/1.8, f/1.7 или даже f/1.6. Сама по себе диафрагма не гарантирует максимального качества снимков (качество сенсора и «стеклышек» никто не отменял) – это, процитирую фотографов, всего лишь «дырка», сквозь которую камера глядит на мир. Но при прочих равных лучше выбирать смартфоны, в которых камера не «прищурилась», а получает изображение с широко раскрытыми «глазами».

Диагональ матрицы (сенсора): чем больше — тем лучше

Матрица в смартфоне – это не та матрица, где люди со сложными мордами лица в чёрных плащах уворачиваются от пуль. В мобильниках это слово обозначает фотоэлемент… проще говоря, пластину, на которую сквозь «стекляшки» оптики прилетает картинка. В старых фотоаппаратах картинка прилетала на фотоплёнку и там сохранялась, а матрица вместо этого накапливает информацию о фотоснимке и отправляет её в процессор смартфона. Процессор оформляет всё это в конечную фотографию и складирует файлы во внутреннюю память, либо на microSD.

О матрице нужно знать только одно — она должна быть как можно более крупной. Если оптика – это водопроводный шланг, а диафрагма — горлышко ёмкости, то матрица – тот самый резервуар для воды, которого не бывает мало.

Размеры матрицы принято измерять в бесчеловечных, с колокольни простых покупателей, видиконовых дюймах. Один такой дюйм равен 17 мм, но камеры в смартфонах пока не «вымахали» до таких размеров, поэтому диагональ матрицы обозначают дробью, как и в случае с диафрагмой. Чем меньше вторая цифра в дроби (делитель), тем больше матрица -> тем круче камера.

Понятно, что ничего не понятно? Тогда просто запомните вот такие цифры:

Бюджетный смартфон будет фотографировать хорошо, если размер матрицы в нём составляет хотя бы хотя бы 1/3″ при разрешении камеры не выше 12 Мп. Больше мегапикселей — ниже качество на практике. А если мегапикселей меньше десяти, на хороших крупных мониторах и телевизорах фотография будет выглядеть рыхлой, просто потому, что в них меньше точек, чем по высоте-ширине в экране вашего монитора.

В смартфонах среднего класса хороший размер матрицы — 1/2.9” или 1/2.8”. Найдёте более крупную (1/2.6” или 1/2.5”, например) — считайте, очень повезло. Во флагманских смартфонах хороший тон — матрица размером как минимум 1/2.8”, а лучше — 1/2.5”.

Смартфоны с крупным сенсором снимают лучше, чем модели с мелкими фотоэлементами

Бывает ли ещё круче? Бывает — смотрите на 1/2.3” в Sony Xperia XZ Premium и XZ1. Почему же тогда эти смартфоны не ставят рекорды качества фото? Потому что «автоматика» камеры постоянно ошибается с подбором настроек для съёмки, а запас «чёткости и зоркости» камеры подпорчен количеством мегапикселей — их в этих моделях навалили 19 вместо стандартных для новых флагманов 12-13 Мп, и ложечка дёгтя перечеркнула преимущества огромной матрицы.

Есть ли в природе смартфоны с хорошей камерой и менее суровыми характеристиками? Есть — взгляните на Apple iPhone 7 с его 1/3″ при 12 Мп. На Honor 8, которому хватает 1/2.9″ с таким же количеством мегапикселей. Магия? Нет — просто хорошая оптика и идеально «вылизанная» автоматика, которая учитывает потенциал камеры так же хорошо, как брюки, пошитые на заказ, учитывают количество целлюлита на ляжках.

Но есть проблема — производители почти никогда не указывают размер сенсора в характеристиках, потому что это не мегапиксели, и можно опозориться, если сенсор дешёвый. А в обзорах или описаниях смартфонов в интернет-магазинах такие характеристики камер встречаются и того реже. Даже если вы подобрали себе смартфон с адекватным количеством мегапикселей и многообещающим значением диафрагмы, есть шанс никогда не узнать размер тылового фотосенсора В таком случае обращайте внимание на последнюю характеристику смартфонных камер, которая напрямую влияет на качество.

Лучше мало крупных пикселей, чем много мелких

Представьте себе бутерброд с красной икрой, или взгляните на него , если плохо помните, как такие деликатесы выглядят. Подобно тому, как икринки в бутерброде распределяются по куску батона, площадь сенсора камеры (матрицы камеры) в смартфоне оккупируют светочувствительные элементы — пиксели. Этих пикселей в смартфонах, мягко говоря, не десяток, и даже не дюжина. Один мегапиксель — 1 млн. пикселей, в типичных камерах смартфонов 2015-2017 годов выпуска таких мегапикселей 12-20.

Как мы уже разобрались, содержать избыточное количество «болванчиков» на матрице смартфона губительно для снимков. Эффективность у такого столпотворения выходит, как у специализированных отрядов людей для замены лампочки . Поэтому в камере лучше наблюдать меньшее количество толковых пикселей, чем большее количество бестолковых. Чем крупнее каждый из пикселей в камере, тем менее «грязными» получаются фотографии, а видеозапись становится менее «прыгучей».

Крупные пиксели в камере (фото внизу) делают вечерние и ночные снимки более качественными

Идеальная смартфонная камера состоит из большого «фундамента» (матрицы/сенсора) с большими пикселями на нём. Только вот делать смартфоны толще или выделять для камеры половину корпуса сзади никто не собирается. Поэтому «застройка» будет такой, чтобы камера не торчала из корпуса и не занимала много места, мегапиксели были крупногабаритными, пусть даже их будет всего 12-13, а матрица была максимально крупной, чтобы все их вместить.

Размер пикселя в камере измеряется в микрометрах и обозначается как мкм в русском языке или µm в латинице. Перед тем, как купить смартфон, убедитесь, что пиксели в нём достаточно крупные – это косвенный признак того, что камера снимает хорошо. Вбиваете в поиск, например, «Xiaomi Mi 5S мкм» или «Xiaomi Mi 5S µm» – и радуетесь характеристикам камеры смартфона, который вы себе заприметили. Или огорчаетесь – зависит от цифр, которые вы увидите в результате.

Насколько большим должен быть пиксель в хорошем камерафоне?

Размерами пикселей в «новейшем» времени особенно прославился… Google Pixel – смартфон, который вышел в 2016 году и «показал Кузькину мать» конкурентам за счёт сочетания огромной (1/2.3”) матрицы и очень крупных пикселей порядка 1,55 мкм. С таким набором он почти всегда выдавал детальнейшие фотографии даже в пасмурную погоду или в тёмное время суток.

Почему бы производителям не «обрезать» мегапиксели в камере до минимума и расставить на матрице минимум пикселей? Такой эксперимент уже был – HTC в флагмане One M8 (2014 год) сделала пиксели настолько огромными, что их в тыловую камеру поместилось… четыре на 1/3”-матрице! Таким образом, One M8 получил пиксели размером аж 2 мкм! В итоге по качеству снимков в тёмное время суток смартфон «порвал» практически всех конкурентов. Да и фотографий в разрешении 2688×1520 пикселей было достаточно для Full HD-мониторов того времени. Но всесторонним чемпионом камера HTC не стала, потому что тайваньцев подвели HTC точность цветопередачи и «тупые» алгоритмы съёмки, которые не умели «правильно готовить» настройки для сенсора с необычным потенциалом.

Сегодня все производители «перебесились» гонкой за максимально крупными пикселями, поэтому:

• В хороших бюджетных камерафонах размер пикселя должен быть от 1,22 мкм и больше
• В флагманах хорошим тоном принято считать пиксели размером от 1,25 мкм до 1,4 либо 1,5 мкм. Больше – лучше.

Смартфонов с хорошей камерой и относительно мелкими пикселями мало, но они существуют в природе. Это, конечно же, Apple iPhone 7 с его 1.22 мкм и OnePlus 5 с 1.12 мкм – они «выезжают» за счёт очень качественных сенсоров, очень хорошей оптики и «умной» автоматики.

Без этих слагаемых маленькие пиксели губят качество фото в флагманских смартфонах. Например, в LG G6 алгоритмы творят непотребство при ночной съёмке, а сенсор, хоть и облагорожен хорошими «стёклами», но сам по себе дешёвый. В

итоге 1,12 мкм портят ночные снимки всегда, кроме случаев, когда вы вступаете в бой с «ручным режимом» взамен тупой автоматики и исправляете её огрехи самостоятельно. Такая же картина царит и в съёмке на Sony Xperia XZ Premium или XZ1. А в шедевральной, «на бумаге», камере Xiaomi Mi 5S соперничать с флагманами iPhone и Samsung мешает отсутствие оптической стабилизации и всё те же «кривые руки» разработчиков алгоритмов, из-за чего смартфон хорошо справляется со съёмкой только днём, а ночью уже не очень впечатляет.

Для того, чтобы было понятно, сколько вешать в граммах, взгляните на характеристики камер в одних из лучших камерафонов современности.

Смартфон	Количество мегапикселей «основной» тыловой камеры	Диагональ матрицы	Размер пикселей
Google Pixel 2 XL	12,2 Мп	1/2.6″	1,4 мкм
Sony Xperia XZ Premium	19 Мп	1/2.3″	1,22 мкм
OnePlus 5	16 Мп	1/2.8″	1,12 мкм
Apple iPhone 7	12 Мп	1/3″	1.22 мкм
Samsung Galaxy S8	12 Мп	1/2.5″	1.4 мкм
LG G6	13 Мп	1/3″	1.12 мкм
Samsung Galaxy Note 8	12 Мп	1/2.55″	1.4 мкм
Huawei P10 Lite/Honor 8 Lite	12 Мп	1/2.8″	1.25 мкм
Apple iPhone SE	12 Мп	1/3″	1.22 мкм
Xiaomi Mi 5S	12 Мп	1/2.3″	1.55 мкм
Honor 8	12 Мп	1/2.9″	1.25 мкм
Apple iPhone 6	8 Мп	1/3″	1.5 мкм
Huawei nova	12 Мп	1/2.9″	1.25 мкм

Какой тип автофокуса самый лучший

Автофокус – это когда мобильник самостоятельно «наводит резкость» во время съёмки фото и видео. Он нужен для того, чтобы не крутить настройки «на каждый чих», как наводчик в танке.

В старых смартфонах и в современных китайских «бюджетниках» производители используют контрастный автофокус. Это самый примитивный способ наведения резкости, который ориентируется на то, насколько светло или темно «прямо по курсу» перед камерой, словно наполовину слепой человек. Именно поэтому на фокусировку дешёвым смартфонам нужно примерно пару секунд, за которые легко «проворонить» движущийся объект, или перехотеть снимать то, что собирались, потому что «поезд ушёл».

Фазовый автофокус «ловит свет» по всей площади сенсора камеры, вычисляет, под каким углом в камеру попадают лучи и делает выводы о том, что находится у смартфона «перед носом» или чуть дальше. За счёт своей «интеллектуальности» и вычислений очень быстро работает днём и вообще ничем не досаждает. Распространён во всех современных смартфонах, кроме совсем уж бюджетных. Единственный недостаток – работа ночью, когда в узенькую дырку диафрагму мобильника свет прилетает в настолько маленьких порциях, что у смартфона «рвёт крышу» и он постоянно ёрзает фокусировкой из-за резкой смены информации.

Лазерный автофокус – самый шик! Лазерные дальномеры всегда использовали, чтобы «бросить» луч на дальнее расстояние и вычислить дистанцию для объекта. LG в смартфоне G3 (2014 г.) научила такое «сканирование» помогать камере быстро наводить резкость.

Лазерный автофокус удивительно быстр даже в помещениях или полутьме

Взгляните на свои наручные часы… хотя, о чём это я… ладно, включите секундомер в смартфоне и оцените, как быстро проходит одна секунда. А теперь мысленно разделите её на 3,5 – за 0,276 секунды смартфон получает информацию о расстоянии до объекта съёмки и докладывает об этом камере. Причём не теряет в скорости ни в тёмное время суток, ни в непогоду. Если вы планируете снимать фото и видео вблизи или на небольшом расстоянии при недостатке света, смартфон с лазерным автофокусом будет вас очень выручать.

Но имейте в виду, что мобильники – не орудия из «Звёздных войн», поэтому дальность работы лазера в камере едва перемахивает за пару метров. Всё, что находится дальше, мобильник рассматривает при помощи всё того же фазового автофокуса. Иными словами, для съёмок объектов издалека не обязательно разыскивать смартфон с «лазерным наведением» в камере – проку от такой функции в общих планах фото и видео вы не получите.

Оптическая стабилизация. Зачем нужна и как работает

Вы когда-нибудь ездили на автомобилях с рессорной подвеской? На армейских «уазиках», например, или скорой помощи с такой же конструкцией? Помимо того, что в таких машинах можно «отбить пятую точку», в них невероятно трясёт – подвеска максимально жёсткая, чтобы не развалиться на бездорожье, и поэтому она сообщает пассажирам всё, что думает о дорожном покрытии, откровенно и не «пружиня» (потому что пружинить нечем).

Теперь вы знаете, как себя чувствует камера в смартфоне без оптической стабилизации, когда вы пытаетесь сделать фото.

Проблема съёмки на смартфон состоит вот в чём:

• Камере нужно много света, чтобы фотографировать качественно. Не прямые лучи солнца в «физиономию», а рассеянного, повсеместного света вокруг.
• Чем дольше камера «рассматривает» изображение во время фото, тем больше света она выхватывает = тем выше качество картинки.
• В момент съёмки и этих «гляделок» камеры смартфон должен быть неподвижным, чтобы картинку не «размазало». Уедет хотя бы на долю миллиметра — кадр окажется испорчен.

А человеческие руки трясутся. Это хорошо заметно, если вы поднимете на вытянутых руках и попробуете подержать штангу, и менее заметно, когда вы держите перед собой мобильник для съёмки фотографии или видеозаписи. Разница в том, что штанга может «плавать» у вас в руках в широких границах — лишь бы не приложить её о стену, соседа или не уронить на ноги. А смартфону нужно успеть «нахвататься» света, чтобы фотография вышла удачной, и сделать это до того, как он отклонится на доли миллиметра в ваших руках.

Поэтому алгоритмы пытаются и камере угодить, и повышенных требований к вашим рукам не выдвигать. То есть сообщают камере, например «значит так, 1/250 долю секунды можешь заниматься съёмкой, этого хватит, чтобы фотография более-менее удалась, и сделать кадр до того, как камера сдвинется в сторону, тоже хватит». Вот эта штука называется выдержкой.

Как работает оптическая стабилизация

При чём тут оптостаб? Так ведь он и есть та «амортизация», с которой камера не трясётся, как кузов армейских грузовиков, а «плавает» в небольших границах. В случае со смартфонами плавает не в воде, а удерживается магнитами и «ёрзает» на небольшом расстоянии от них.

То есть, если смартфон чуть «уедет» или дрогнет во время съёмки, камеру тряхнёт гораздо слабее. С такой страховкой смартфон сможет:

• Завышать выдержку (гарантированное время «на разглядеть картинку до того, как фото будет готов») для камеры. Камера получает больше света, видит больше подробностей изображения = качество фото днём оказывается ещё выше.
• Снимать чёткие снимки в движении. Не во время спринтерского рывка по бездорожью, а во время ходьбы или из окна трясущегося автобуса, к примеру.
• Компенсировать тряску в видеозаписи. Даже если вы очень резко топаете ногами или чуть раскачиваетесь под тяжестью сумки во второй руке, на видеозаписи этого не будет так заметно, как в смартфонах без оптического стабилизатора.

Поэтому оптостаб (OIS, как его кличут по-английски) — крайне полезная штуковина в камере смартфона. Без него тоже можно, но грустно — камера должна быть качественной «с запасом», а автоматике придётся укорачивать (ухудшать) выдержку, потому что страховки от тряски в смартфоне нет. При съёмке видео приходится на лету «передвигать» картинку так, чтобы дрожание не было видно. Это сродни тому, как в старых кинофильмах имитировали скорость едущего автомобиля , когда он на самом деле неподвижно стоял. С тем отличием, что в фильмах эти сцены снимали с одного дубля, а смартфонам приходится просчитывать тряску и бороться с ней на лету.

Смартфонов с хорошей камерой, которая без стабилизации снимает не хуже, чем у конкурентов со стабилизацией, исчезающе мало — это, к примеру, Apple iPhone 6s, первое поколение Google Pixel, OnePlus 5, Xiaomi Mi 5s и, с некоторой натяжкой, Honor 8/Honor 9.

На что не следует обращать внимание

• Вспышка . Полезна только при съёмке в кромешной темноте, когда нужно любой ценой сделать фотографию. В итоге наблюдаете бледные лица людей в кадре (при том всех, ведь вспышка маломощная), зажмуренные от яркого света глаза, или очень странный цвет зданий/деревьев — художественной ценности фотографии со смартфонной вспышкой точно не несут. В роли фонарика светодиод близ камеры гораздо полезнее.
• Количество линз в камере . «Раньше, когда у меня был интернет 5 Мбит/с, я писал реферат за день, а теперь, когда у меня 100 Мбит/с, я пишу его за 4 секунды». Нет, ребята — это так не работает. Не важно, сколько линз в смартфоне, не важно, кто их выпустил (Carl Zeiss, судя по качеству новых камер Nokia, тоже). Линзы либо качественные, либо нет, и проверить это можно только реальными фотографиями.

Качество «стекляшек» (линз) влияет на качество камеры. А количество — нет

• Съёмка в RAW . Если вы не в курсе, какой такой RAW, объясняю:

JPEG — стандартный формат, в котором смартфон записывает фотографии, это «готовый к употреблению» снимок. Как салат «Оливье» на праздничном столе — разобрать его «на компоненты», чтобы переделать его в другой салат, можно, но получится не очень качественно.

RAW — это здоровенный по объёму на «флэшке» файл, в котором в чистом виде, отдельными «строчками» вшиты все варианты яркости, чёткости и цветности для фотографии. То есть фотография не будет «покрываться мелкими точечками» (цифровым шумом), если вам вздумается сделать её не настолько тёмной, какой она оказалась в JPEG, а чуть более яркой, как если бы вы правильно выставили яркость в момент съёмки.

Короче говоря, RAW позволяет гораздо более удобно «фотошопить» кадр, чем JPEG. Но загвоздка в том, что флагманские смартфоны почти всегда подбирают настройки правильно, поэтому, кроме загаженной «тяжёлыми» фотографиями в RAW памяти смартфона, пользы от «фотошоперских» файлов будет мало. А в дешёвых смартфонах качество камеры настолько плохое, что вы будете наблюдать плохое качество в JPEG, и настолько же плохой исходник в RAW. Не заморачивайтесь.

• Наименование сенсора камеры . Когда-то они были супер-важны, потому что были «знаком качества» камеры. От модели сенсора (модуля) камеры зависит размер матрицы, количество мегапикселей и размер пикселя, незначительные «фамильные признаки» алгоритмов съёмки.

Из «большой тройки» производителей модулей камер для смартфонов самые качественные модули выпускает Sony (отдельные примеры не берём в расчёт, речь о средней температуре по больнице), следом идёт Samsung (сенсоры Samsung в смартфонах Samsung Galaxy даже лучше, чем самые крутые сенсоры Sony, но «на сторону» корейцы продают что-то несуразное), и, наконец, замыкает список OmniVision, который выпускает «ширпотреб, но терпимый». Нетерпимый ширпотреб выпускают все остальные подвальные китайские конторы, название которых в характеристиках смартфонов стыдятся упоминать даже сами производители.

8 — вариант исполнения. Знаете, как это в бывает в автомобилях? Минимальная комплектация с «тряпочкой» на сидениях и «деревянным» салоном, максимальная — с сидениями из искусственной замши и кожаной приборной панелью. Для покупателей разница в этой цифре мало о чём говорит.

Почему после всего этого не следует обращать внимания на модель сенсора? Потому что с ними дела обстоят так же, как с мегапикселями — китайские «альтернативно одарённые» производители активно закупают дорогие сенсоры Sony, трубят на каждом углу «в нашем смартфоне супер-качественная камера!»… а камера при этом омерзительная.

Потому что «стёклышки» (линзы) в таких мобильниках ужасающего качества и пропускают свет чуть лучше, чем пластиковая бутылка из-под газировки. Диафрагма камеры из-за этих же ублюдочных «стёкол» далека от идеала (f/2.2 или даже выше), а настройкой сенсора для того, чтобы камера правильно подбирала цвета, хорошо сработалась с процессором и не уродовала снимки, никто не занимается. Вот вам наглядный пример того, что модель сенсора мало на что влияет:

Как видите, смартфоны с одним и тем же сенсором камеры могут снимать абсолютно по-разному. Поэтому не думайте, что дешёвый Moto G5 Plus с модулем IMX362 будет снимать настолько же качественно, как это делает HTC U11 с его поразительно крутой камерой.

Ещё больше раздражает «лапша на уши», которую Xiaomi навешивает на уши покупателей, когда рассказывает, что «камера в Mi Max 2 очень похожа на камеру во флагманском Mi 6 — в них одинаковые сенсоры IMX386! Одинаковые, только снимают смартфоны очень по-разному, диафрагма (а значит, и возможность снимать при плохом освещении) в них разная, и Mi Max 2 не выдерживает никакой конкуренции с флагманом Mi6.

1. Дополнительная камера «помогает» снимать фото ночью основной и умеет снимать ч/б фото. Самые знаменитые смартфоны с такими реализациями камер — Huawei P9, Honor 8, Honor 9, Huawei P10.
2. Второстепенная камера позволяет «впихнуть невпихуемое», то есть снимает снимки с почти панорамным углом обзора. Единственным сторонником такого типа камер был и остаётся LG — начиная с LG G5, продолжая моделями V20, G6, X Cam и, теперь, V30.
3. Две камеры нужны для оптического зума (приближения без потери качества). Чаще всего этот эффект достигается одновременной работой сразу двух камер (Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8), хотя и встречаются модели, которые при увеличении просто переключаются на отдельную «дальнобойную» камеру — ASUS ZenFone 3 Zoom, к примеру.

Как выбрать качественную селфи-камеру в смартфоне?

Лучше всего — на базе примеров реальных фотографий. Причём, как днём, так и ночью. Днём почти все селфи-камеры выдают хорошие фото, но только качественные «фронталки» способны снимать что-то разборчивое в тёмное время суток.

Не обязательно штудировать лексику фотографов и углубляться, за что отвечает та или иначе характеристика — можно просто вызубрить цифры «столько-то — хорошо, но если цифра больше — плохо» и подобрать смартфон гораздо быстрее. За разъяснениями терминов добро пожаловать в начало статьи, а здесь мы попытаемся вывести формулу качественной камеры в смартфонах.

Мегапиксели	Не менее 10, не более 15. Оптимально — 12-13 Мп
Диафрагма (она же светосила, апертура)	для бюджетных смартфонов — f/2.2 либо f/2.0 для флагманов: минимум f/2.0 (в редчайших исключениях — f/2.2) оптимально — f/1.9, f/1.8 идеально — f/1.7, f/1.6
Размер пикселя (мкм, µm)	чем больше цифра — тем лучше для бюджетных смартфонов — 1.2 мкм и выше для флагманов: минимум — 1.22 мкм (в редчайших исключениях — 1.1 мкм) оптимально — 1.4 мкм идеально — 1.5 мкм и выше
Размер сенсора (матрицы)	чем меньше цифра в делителе дроби — тем лучше для бюджетных смартфонов — 1/3” для флагманов: минимум — 1/3” оптимально — 1/2.8” идеально — 1/2.5”, 1/2.3”
Автофокус	контрастный — так себе фазовый — хорошо фазовый и лазерный — отлично
Оптическая стабилизация	очень полезна для съёмки на ходу и ночной съёмки
Двойная камера	одна хорошая камера лучше двух плохих две средних по качеству камеры лучше одной средней (гениальная формулировка!)
Производитель сенсора (модуля)	не указан = скорей всего, внутри какой-нибудь хлам OmniVision — так себе Samsung в смартфонах не-Samsung — нормально Samsung в смартфонах Samsung — отлично Sony — хорошо или отлично (зависит от добросовестности производителя)
Модель сенсора	крутой модуль не гарантирует высокое качество съёмки но в случае с Sony обращайте внимание на сенсоры IMX250 и выше, либо IMX362 и выше

Не хочу разбираться в характеристиках! Какой купить смартфон с хорошими камерами?

Производители выпускают бесчисленное количество смартфонов, но среди них очень мало моделей, которые умеют хорошо фотографировать и снимать видео.

Закрытый мужской клуб

Внимание! Вы увидите фотографии одиноких девушек, будьте сдержанны.

ВАЖНО!

Перед тем, как мы покажем вам фотографии девушек из вашего города, которые жаждут знакомства прямо сейчас , мы вынуждены задать вам пару вопросов.

Этот клуб создан специально для поиска девушек, которым по разным причинам сейчас ищут мужского внимания. Многие из этих девушек живут неподалеку от вас и могут быть вашими соседями. Вы согласны сохранить тайну, если встретите их здесь?

Наши девушки попросили не пускать на сайт мужчин, которые ищут «серьезные отношения». Вы согласны с этим?

Вы согласны хранить в тайне от всех встречи с этими девушками?

Есть ли вам хотя бы 18 лет? Наши девушки попросили не пускать на сайт мужчин младше 18 лет из-за предыдущего негативного опыта общения.

Какое тип телосложения вас привлекает?

(Пожалуйста, выберите до 3 вариантов)

Худенькие

Обычные

Толстушки

Спортивные

Аппетитные

Далее »

Пропустить »

Женщин какого возраста вы предпочитаете?

(Пожалуйста, выберите до 2-х вариантов)

21 — 25

25 — 32

32 — 37

37 — 45

45 и более

Далее »

Пропустить »

Какие отношения вы ищете?

(Пожалуйста, выберите до 3-х вариантов)

Отношения на один раз

Дружба

Свидания

Серьезные отношения

Брак

Далее »

Пропустить »

Приемлимое расстояние между вами

(Пожалуйста, выберите до 3-х вариантов)

1-5 км от меня

Тот же город

Соседние города – ОК

Вся Россия

Не имеет значения

Далее »

Пропустить »

Благодарим.

Теперь заполнив короткую форму, вы сможете увидеть список и фото девушек, которые жаждут мужского внимания рядом с вами. Еще раз, не говорите никому об этом клубе. Это не поощряется.

Пинхол Фотография | Наука за этим

Мы все слышали о фотографии с обскурным отверстием, и многие из нас, без сомнения, пытались сделать это в той или иной форме, либо путем создания базовой камеры-обскуры, иногда «притворяясь», чтобы продемонстрировать ребенку руки, либо покупая очень дорогая «система ограждения с отверстиями» (широко известная как «камера-обскура»).

А что может быть проще, чем отверстие, пропускающее свет и формирующее перевернутое изображение на сенсоре или поверхности пленки? Что ж, оказывается, что ведется немало научных исследований, которые означают, что получить «правильное» отверстие сложнее, чем просто воткнуть булавку в оловянную фольгу! Поскольку я фанат, я подумал, что было бы интересно купить, а также проделать некоторые дыры и проверить результаты.

Во-первых, небольшое объяснение того, как формируется изображение при использовании точечного отверстия. Если вы посмотрите на следующую диаграмму, вы увидите, что свет проходит по прямым линиям от буквы G перед камерой, через точечное отверстие и попадает на заднюю часть камеры, перевернувшись сверху вниз и слева направо.

Однако это предполагает, что у нас есть отверстие без ширины или высоты. Если мы введем «настоящую» дыру, мы увидим, что каждая «точка» в нашей букве «размывается», потому что свет из одной точки проецируется на круг.

Если мы сделаем круг меньше, степень размытия станет меньше, и, следовательно, изображение будет более резким.

Это говорит о том, что если у нас действительно маленькое отверстие, мы получим самое резкое изображение. Однако, к сожалению, наука мешает. Когда свет проходит близко к краю, он «изгибается» этим краем *. Это называется дифракцией и является минимальным для большого отверстия, где площадь отверстия далеко от края намного больше, чем площадь отверстия около края, которая подвержена дифракции.Это означает, что есть точка перехода, когда отверстие становится меньше, когда изображение снова начинает размываться из-за этой дифракции.

Размытие из-за дифракции на самом деле немного сложнее, чем простое геометрическое размытие большого отверстия, и формируемое изображение представляет собой центральное размытое пятно, окруженное все менее и менее яркими «кольцами» света. Это называется Airy Disc, и я показал это на диаграмме выше.

* на самом деле это намного сложнее, но квантовая физика и дуализм волны / частицы немного выходят за рамки этой статьи.

Таким образом, получение максимально резкого изображения означает попытку найти баланс между геометрическим размытием из-за слишком большого отверстия и дифракционным размытием из-за слишком маленького отверстия.

Различные ученые и несомненные гении пытались выяснить, какого размера должно быть это «идеальное отверстие», в первую очередь профессор Джозеф Петцваль, лорд Рэлей и профессор Ломмель. Что удивительно, так это то, что все они дали разные ответы! Отчасти это связано с тем, что наше понимание дифракции все еще развивалось в их эпоху, но самая сложная проблема заключается в том, что получить результат с самым высоким разрешением и получить резкое изображение — это две разные вещи. Есть два разных решения для оптимального размера точечного отверстия: большие отверстия для лучшего разрешения, меньшие отверстия для лучшего контраста, что нам нужно для того, чтобы изображение выглядело резким.

Наконец, чтобы еще больше запутать ситуацию, наше предположение о том, что камера-обскура делает все перед камерой одинаково резким, также неверно. Как видно из следующей диаграммы, по мере приближения объекта к камере-обскуре размытие становится больше. Для получения четких изображений вблизи необходимо отверстие меньшего размера (но это может означать более мягкое изображение на расстоянии!).

Я добавлю в конец этой статьи приложение с математическими выкладками, используемыми для некоторых из этих вычислений, но я думаю, что нам нужны некоторые практические результаты, чтобы посмотреть.Тесты Ahoy !!

Тестирование отверстий

Для того, чтобы протестировать некоторые из обсуждаемых до сих пор тем, я понял, что мне нужно заполучить несколько отверстий разного размера. К счастью, любезный владелец Pinhole Solutions, читающий журнал, узнал мое имя, и всего через пару дней я получил набор дополнительных отверстий для штифтов размером 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5 мм (0,4 мм было недоступен в то время).

Кроме того, чтобы выяснить, имеет ли значение качество точечного отверстия (и получить недостающий 0.4 мм), я вернулся к одному из поставщиков лаборатории, которого использовал, когда читал лекцию, и заказал точечное отверстие диаметром 0,3 и 0,4 мм (эти отверстия обычно используются в коллимирующих лучах различного типа).

Эти точечные отверстия не только сделаны очень точно (с использованием пучков частиц высокой интенсивности), но также сделаны с использованием очень тонкого материала подложки, который практически не сужается к краю. Чтобы понять, почему это имеет значение, взгляните на следующую диаграмму.Вы можете видеть, что толстый материал показывает меньше отверстия, когда свет попадает под более острыми углами, и полностью блокируется задолго до того, как тонкое отверстие делает виньетирование больше, а круг изображения меньше. Эти отверстия тоже довольно дороги — 55 фунтов за штуку!

Для проведения тестов я модифицировал крышку корпуса Sony с байонетом E, чтобы можно было прикрепить клейкой лентой каждое отверстие размера к концу камеры. Я также использовал набор удлинительных трубок, трубки Canon для адаптера Metabones Sony и Canon и крышку корпуса Canon, чтобы можно было тестировать различные фокусные расстояния (25 мм, 65 мм и 117 мм).Затем я распечатал несколько целей разрешения ВВС США и расположил их на расстоянии 15 см, 30 см, 60 см, 120 см и 240 см от положения точечного отверстия. Вот фотография используемого оборудования (у меня также были напечатаны три мишени ВВС США разного размера).

Вот сравнение различных результатов точечных отверстий при фокусном расстоянии 25 мм и расстоянии 120 см.

Как видите, при таком фокусном расстоянии отверстие 0,2 мм, очевидно, является самым резким. 0,1 — это мягкий и низкий контраст, а 0.3 и 0,4 показывают ложное разрешение (в некоторых случаях отображаются две линии, а на самом деле их три).

Фокусное расстояние 65 мм показывает аналогичные результаты, но на этот раз с максимальной резкостью 0,3 мм.

Наконец, фокусное расстояние 117 мм показывает наиболее интересные результаты. В этом примере мы видим, что фокусное расстояние 0,4 мм выглядит наиболее резким, но если вы внимательно посмотрите на отверстие 0,5 мм, вы увидите, что на самом деле оно разрешает меньшие наборы линий, но в целом все выглядит очень мягким.

Следует помнить, что если на этих диаграммах есть звезда рядом с размером отверстия изображения, то используется точечное отверстие, используемое в лабораториях Thor Labs. Глядя на результаты, полученные с помощью отверстий Pinhole Solutions, нашего самодельного отверстия (с помощью булавки и шлифовки краев) и отверстия Thor Labs, вы можете увидеть, что наибольшее различие заключается в контрасте результатов. Похоже, что отверстие Thor Labs имеет такой гладкий край в целом, что позволяет избежать ложной дифракции. (Я также сделал несколько намеренно «плохих» отверстий, просто проткнув оловянную фольгу, и они также показали странные двойные края и разное разрешение по разным осям).

Другой эксперимент заключался в оценке того, как резкость и контраст менялись с расстоянием от отверстия. На следующей диаграмме вы можете увидеть разницу между изображением 1: 1 (расстояние = фокусное расстояние) и изображением 1: 8 (расстояние = 8-кратное фокусное расстояние) для разных размеров точечных отверстий. Вы можете почти видеть, что, хотя самое резкое отверстие 0,4 мм хорошо фокусируется на расстоянии, оно размыто при 1: 1. Отверстие 0,3 мм лучше фокусируется вблизи, но жертвует детализацией на расстоянии.

Вы можете более четко увидеть этот эффект на следующей реальной фотографии.

Слева вы можете увидеть точечное отверстие «оптимальной» резкости, которое показывает «резкий» фон. Справа вы можете видеть, что с немного меньшим отверстием (на 25% меньше) передний план оказался в фокусе с небольшим снижением резкости фона. Оказывается, что оптимальное отверстие рассчитано для бесконечного фокуса, который примерно определяется любым расстоянием, превышающим примерно 20-кратное фокусное расстояние. В нашем примере с фокусным расстоянием 117 мм это примерно от 2 м и выше.На расстоянии ближе 2 м будет немного мягче. В наших тестах мы заметили смягчение для предметов ближе одного метра (или примерно 10-кратного фокусного расстояния).

Проблема в том, что у большинства из нас нет второго отверстия, которое мы могли бы заменить в камере. Однако у некоторых из нас есть камеры, которые можно сфокусировать, изменив расстояние от пленки до «объектива», например фотоаппарат большого формата.

Итак, у нас есть альтернативный трюк для более близкого фокусирования. Если мы немного увеличим фокусное расстояние, мы действительно должны увеличить размер точечного отверстия.Если мы не увеличим его, мы получим маленькое отверстие, которое как раз то, что нам нужно, чтобы иметь возможность сфокусироваться ближе! В книге «Путь за пределы монохромного» (настоятельно рекомендуется !!) есть глава, в которой рассматриваются несколько вопросов, которые мы здесь обсуждали, и они предлагают увеличить фокусное расстояние на 50%, что сделает положение фокусного расстояния в 3 раза более резким. Следовательно, для фокусного расстояния 25 мм (типично для среднего формата) мы увеличим фокусное расстояние до 37,5 мм, а самая резкая область будет на расстоянии 75 мм.

Выводы

Хорошо, что мы узнали из всего этого? Во-первых, совершенно очевидно, что на самом деле не существует окончательного «наилучшего» размера крошечного отверстия. Существуют разные размеры, которые можно использовать для разных результатов. Мы подумали, что было бы хорошо показать фотографические вариации с размером точечного отверстия, поэтому сделали несколько фотографий. Первый показывает изменение при использовании фокусного расстояния 25 мм, где 0,2 мм является самым четким.

И 65-миллиметровая сцена (обратите внимание, что мы использовали точечное отверстие Thor Labs в большинстве примеров, но здесь мы включили пример Pinhole Solutions в крайнем правом углу, который показывает немного меньший контраст).Здесь 0,3 наиболее контрастный. 0.4 имеет немного более мелкую детализацию, но с большой жертвой по контрасту.

И, наконец, 117-миллиметровая сцена, где очень ясно, что точечное отверстие 0,4 мм является самым четким.

Используя приведенные выше критерии, рекомендуется использовать размер точечного отверстия, который составляет приблизительно 1,56 x Sqrt (длина волны F *), поэтому для дневного света он упрощается до 0,036 x Sqrt (фокусное расстояние). Этот показатель 1,56 довольно широко признан как лучший компромисс между разрешением и контрастом.

Для наших фокусных расстояний 25, 65 и 117 мм это дает 0,18 мм, 0,3 мм и 0,4 мм (что мы подтвердили нашими визуальными результатами).

Приложение A

Люди делали четкие изображения обскур уже более ста лет. Прекрасным примером является книга Джорджа Дэвисона «Старая усадьба (Луковое поле)».

Фотография выиграла ежегодную выставку Фотографического общества Великобритании и вызвала раскол между фотографами-натуралистами и фотографами-фотохудожниками, настолько, что Джордж привел группу фотографов к созданию общества «Связанное кольцо».Об этом подробнее здесь.

Галерея

Вот галерея фотографий 25 мм и 15 мм, сделанных с помощью A7Rii, и точечных линз в крышке корпуса (отверстия 0,2 и 0,1 мм), сделанных во время тестирования.

фотография крошечного отверстия — другие статьи для чтения:

Пинхол Испытания, проведенные Sroyen

В честь пленочной фотографии-обскуры — Дэвид О’Брайен

Пол Митчелл — известный фотограф

Пейзажи без линз — Стив Гослинг — Рецензия на книгу

[обновление 2021] Некоторый фотографический сленг, который вы должны знать

Боке, невозмутимость, шимпанзе.Что общего у этих трех слов? Хотя они могут не иметь большого значения для обычного человека, многие опытные фотографы с ними знакомы. Фотографический сленг может быть трудным для новичков. Но даже опытным фотографам бывает сложно уследить за постоянно меняющейся терминологией!

Вот краткое изложение наиболее часто используемых слов в фотографии. Скорее всего, вы услышите некоторые из этих терминов о фотографии в процессе творческой деятельности. Знание этих терминов поможет вам чувствовать себя увереннее при общении с другими фотографами.

Термины в фотографии, относящиеся к изображениям

Люди часто используют жаргон фотографии, когда описывают то, что они видят на фотографии — стиль, тип света или даже процесс создания изображения.

Боке

Боке традиционно относится к размытию заднего плана изображения, хотя оно также может относиться к размытой части переднего плана. Хотя на многих фотографиях часть не в фокусе, на фотографиях с боке эта часть эстетически приятна; чаще всего эти фотографии делаются с диафрагмой f / 2.8 или шире. «Шары боке» относятся к источникам света в расфокусированных частях изображения, часто образующих вид светящихся шаров.

Мертвая зона

Если вы когда-либо проходили курс фотографии, вы, вероятно, были сказал, что центрирование вашего объекта — это своего рода бестактность. Тем не менее, невозмутимая фотография — это именно то, что нужно, и многие известные фотографы перенимают эту эстетику. Классическое невозмутимое изображение полностью лишено эмоций, казалось бы, запечатлевает объект без чувства привязанности или глубже. имея в виду.Объект находится в центре и смотрит прямо. Часто его изображают именно так, как если бы вы подошли к нему в реальной жизни.

Световая живопись

Световая живопись — это фотографическая техника, которая требует перемещения источника света при длительной выдержке. Источник света можно направить на объект или прямо на объектив камеры, чтобы рисовать светом. Оба метода дают интересные результаты.

Принудительная перспектива

Принудительная перспектива обычно используется в фильмах.Хороший пример — «Властелин колец», в котором создателям фильма удалось сделать Гэндальфа огромным, а Фродо — крошечным. Интересно, что они не объединяли разные клипы — скорее, они использовали принудительную перспективу, чтобы один персонаж выглядел большим, а другой — маленьким.

Я уверен, что вы видели фотографии людей, которые держат Пизанскую башню или держат солнце в руках. Это вынужденная перспектива. Люди также используют принудительную перспективу, чтобы создать впечатление, будто они держат другого человека, или чтобы казалось, что напиток, который они держат, больше их головы.Другие примеры включают фотографии, на которых кажется, что кто-то висит сверху кадра или выходит боком из здания.

HDR (расширенный динамический диапазон)

HDR — это стиль съемки и постобработки, который включает объединение трех или более экспозиций для достижения более высокого динамического диапазона. В некоторых ситуациях для одной единственной экспозиции может быть почти невозможно захватить весь диапазон светлых и темных участков. HDR решает эту проблему с помощью брекетинга, который является термином для быстрой последовательной съемки серии изображений с разной экспозицией.

Золотой час

Золотой час — это первый час после восхода солнца и последний час перед закатом. В золотой час солнце опускается ниже и излучает более мягкий и рассеянный свет. Это означает, что у вас будет меньше недоэкспонированных теней и переэкспонированных светлых участков, чем в середине яркого дня. Свет в это время также обычно имеет золотистый оттенок, согревая окружающую обстановку и делая все красивым.

Photobomb

Вы когда-нибудь снимали портрет только для того, чтобы понять, что кто-то другой пробрался на задний план, чтобы сделать смешное лицо? Это известно как фотобомба.Иногда фотобомба бывает преднамеренной; иногда это не так. Например, тетя Линда может непреднамеренно сфотографировать свадебное фото своей племянницы, засунув ей в рот кусок торта на заднем плане.

Раздувание

Если часть изображения размыта, это означает, что блики настолько яркие, что они полностью размыты. Если изображение размыто, даже настройка экспозиции в RAW-проявителе не вернет детали.

Блики объектива

Блики объектива возникают при попадании прямых солнечных лучей на объектив камеры.Свет отражается внутри линзы, образуя интересные лучи, полосы и круги. Раньше засвет объектива считался ошибкой, но теперь многие фотографы используют его специально, чтобы добавить объемности изображению.

Технические термины фотографии

Вы можете услышать этот жаргон фотографии, когда люди говорят о более технической стороне фотографии, такой как настройки в ручном режиме или типы файлов.

JPEG

Когда вы снимаете цифровой камерой и сохраняете изображение в формате JPEG, процессор камеры принимает информацию с датчика и преобразует ее в цветное изображение, сжимает его таким образом, чтобы некоторые данные отбрасывались (с потерями сжатие) и сохраняет полученное изображение на карту памяти камеры.Поскольку файлы JPEG являются сжатыми, на карту памяти можно уместить больше изображений JPEG, чем изображений RAW. Обычно у вас есть возможность выбрать маленькие, средние или большие файлы JPEG.

Размер JPEG в конечном итоге влияет на то, насколько большой вы можете напечатать окончательное изображение, поэтому, если у вас достаточно памяти, вы всегда должны снимать большие JPEG. Даже при использовании больших файлов JPEG компромисс, связанный с возможностью хранить больше фотографий на карте памяти, заключается в снижении качества изображения. Снимая в формате JPEG, вы фактически теряете все необработанные данные, которые изначально были собраны сенсором вашей камеры.Это затрудняет редактирование файлов JPEG, чем редактирование файлов RAW в программном обеспечении постпроизводства.

RAW

Когда вы снимаете цифровой камерой и сохраняете изображение в формате RAW, данные с датчика изображения отправляются прямо на карту памяти без какой-либо обработки. Это необработанные данные, то есть необработанные — отсюда и термин RAW. У каждого производителя камеры есть собственное расширение файла изображения RAW. Например, Canon использует CR2, Nikon использует NEF, а Sony использует SRF. Независимо от того, как производитель называет свои файлы, они содержат необработанные данные и имеют много преимуществ перед JPEG.

Одним из основных преимуществ съемки в формате RAW является сохранение всех исходных данных, что означает отсутствие потери качества изображения при редактировании. Большинство фотографов снимают в формате RAW, поэтому они могут регулировать цветовую температуру, повышать резкость изображения, контролировать насыщенность и контрастность и конвертировать в черно-белое изображение на своем компьютере без потери качества изображения.

ISO

ISO измеряет светочувствительность датчика изображения и является очень важным аспектом цифровой фотографии. Чем ниже значение ISO, тем менее чувствительна камера к свету.Более высокие значения ISO обычно используются в более темных условиях для получения более коротких выдержек. Однако более высокий ISO часто достигается за счет качества изображения и, к сожалению, может привести к тому, что называется шумом на ваших фотографиях. Шум на цифровых фотографиях имеет тенденцию выглядеть как зернистость на пленочных фотографиях, но цифровой шум может вызвать искажение цвета и испортить фотографию.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым. Если вы хотите сфотографировать что-то быстро, вам нужно будет использовать короткую выдержку (например, 1/500 секунды), чтобы заморозить действие.Если вы хотите запечатлеть размытость движущейся воды, вам нужно использовать более длинную выдержку (например, 1/20 секунды), чтобы показать движение. Более длинная выдержка также пригодится в условиях низкой освещенности.

Диафрагма / диафрагма

Диафрагма — одна из самых важных настроек камеры. Определение диафрагмы или диафрагмы — это размер отверстия, через которое свет проходит к линзе. Его также можно назвать диафрагменным числом, и оно определяет глубину резкости. Меньшее число (например, f / 1.8) означает более широкое отверстие, что дает эффект размытия фона. Большее число (например, f / 16) приводит к уменьшению отверстия и позволяет удерживать в фокусе как объект, так и фон.

Экспозиция

Экспозиция определяет, насколько светлым или темным является изображение. Это определяется комбинацией выдержки, диафрагмы и ISO, которые работают вместе, позволяя определенному количеству света попадать на матрицу камеры. Недодержка означает, что фотография слишком темная, а передержанная — слишком светлая.

Глубина резкости

Глубина резкости — это расстояние до и за вашей точкой фокусировки, которая будет в фокусе. Он сообщает вам, можно ли одновременно сфокусировать объект и фон резко.

Глубина резкости определяется несколькими факторами:

• Диафрагма
• Объектив
• Расстояние до объекта

Хотя камера на самом деле может фокусироваться только на одной крошечной точке, глубина резкости определяет размер изображения. в приемлемой фокусировке с точки зрения человеческого глаза.При съемке таких объектов, как пейзажи, часто требуется большая глубина резкости, чтобы вся сцена была в фокусе. Часто вы увидите, что фотографы используют небольшую глубину резкости на портретах, чтобы размыть фон и уменьшить отвлечение от объекта.

Баланс белого

Настройки баланса белого позволяют отрегулировать цветовую температуру так, чтобы объекты, которые кажутся белыми для человека, на самом деле отображались белыми на фотографии. В зависимости от марки и модели вашей камеры у вас должно быть несколько предустановленных настроек баланса белого.Например, Canon T3i имеет семь предустановок: автоматический баланс белого (AWB), дневной свет, тень, облачность, вольфрам, флуоресцентный свет, вспышка и одна пользовательская настройка баланса белого.

Вы можете использовать настройку автоматического баланса белого большую часть времени. Баланс белого не так важен, как изучение треугольника экспозиции, особенно если вы снимаете в формате RAW. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете легко настроить баланс белого в программном обеспечении для постпроизводства, таком как Luminar 3.

Люминар 4 Ваша фотография.Повышенный.

Мгновенно замените небо на ваших фотографиях! Повышайте детализацию с помощью AI Structure. Откройте для себя больше удивительных инструментов в новом Luminar 4.

• AI Sky Замена
• Структура AI
• 60+ передовых деталей
• Мгновенные образы
• И более

Точечный замер

Точечный замер позволяет измерять свет из очень маленькой зоны.Обычно зона по умолчанию — это самый центр изображения. Большинство зеркальных фотокамер и беззеркальных камер позволяют выбрать зону для измерения. Это, как правило, полезно в условиях высокой контрастности, когда ваш объект в противном случае может быть слишком ярким или слишком темным в зависимости от остальной части сцены.

Центровзвешенный средний (Canon) / центрально-взвешенный замер (Nikon)

Центровзвешенный средний (для пользователей Canon) или центрально-взвешенный замер (для пользователей Nikon) измеряет свет из небольшой круглой области в центре ваше изображение.Эта область больше, чем область, используемая для точечного замера, и в зависимости от модели камеры вы можете изменить размер этого круга. Поскольку большинство объектов попадает в центр изображения, это наиболее широко используемый режим замера.

Оценочный замер (Canon) / матричный замер (Nikon)

Оценочный замер (для пользователей Canon) или матричный замер (для пользователей Nikon) делит всю сцену на зоны, а затем берет среднее значение всех этих зон для создания средняя выдержка.Учитываются тени и светлые участки, а также точка фокусировки и расстояние между объектом и фоном. В зависимости от модели камеры этот тип замера может разбить сцену на пару или сотню зон.

Термины в фотографии, относящиеся к фотографу

Эти слова в фотографии часто используются для описания фотографа или его действий.

Shutterbug

Затвор — это занавеска, которая закрывается перед датчиком камеры.Он остается закрытым, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Шуттербаг — это тот, у кого камера всегда наготове. Они не могут пойти на поздний завтрак или в поход, не сфотографировав все, что видят вокруг. Они также могут постоянно размещать эти фотографии в социальных сетях.

Шимпанзе

Шимпанзе — это взгляд на ЖК-экран сразу после фотографирования. Шимпанзе — это своего рода шутка среди фотографов, поскольку этот термин относится к звукам «ох, ах», которые иногда издают фотографы, глядя на только что сделанное ими изображение.Эти шумы иногда сопровождаются обезьяноподобными движениями рук, используемыми для призыва других взглянуть на изображение.

ATGNI

Эта аббревиатура означает «Все снаряжение, без идей». Это относится к людям, которые постоянно обновляют свое оборудование до новейших корпусов камер, объективов и штативов, но понятия не имеют, как правильно ими пользоваться. Чаще всего эти люди используют свое чрезвычайно дорогое оборудование в автоматическом режиме.

Термины в фотографии, относящиеся к оборудованию

Этот жаргон фотографии часто используется, когда люди описывают фотооборудование.

Полнокадровый датчик / датчик кадрирования

Есть два типа камер: полнокадровый и датчик кадрирования. Датчик полнокадровой камеры эквивалентен 35-мм пленочной камере. Простой способ определить, является ли зеркальная камера полнокадровой, — это использовать один и тот же 50-миллиметровый объектив как на пленочной камере, так и на зеркальной. Посмотрите в видоискатель: фокусное расстояние одинаково для обеих камер? Если да, то зеркалка полнокадровая.

Датчик кадрирования меньше полнокадрового, это означает, что датчик фактически обрезает края кадра.Тот же 50-миллиметровый объектив на датчике кадрирования покажет более увеличенную версию той же сцены. Это означает, что широкоугольные объективы будут немного менее широкими при использовании с камерой с датчиком кадрирования, в отличие от полнокадровых.

Поскольку полнокадровые камеры имеют более крупные сенсоры, они часто лучше работают в условиях низкой освещенности. С другой стороны, камеры с датчиком кропа часто менее громоздки и дешевле, чем их более крупные аналоги.

Светосильное или медленное стекло / объектив

Объектив считается светосильным, если он имеет широкую максимальную диафрагму, например f / 1.8 или f / 1.4. Говорят, что он медленный, если у него более узкая максимальная диафрагма, например f / 4. Объектив с меньшим диафрагменным числом позволяет увеличить выдержку. Линзы иногда называют стеклом в таких фразах, как винтажное стекло, медленное стекло и быстрое стекло.

Nifty 50

Каждый крупный производитель фотоаппаратов имеет в своей линейке 50-мм объектив. Хотя 50 мм f / 1,2 может сломать банк, f / 1,8 является быстрым и доступным по цене, но при этом позволяет получать качественные изображения. Он известен как отличный пятьдесят, потому что 50 мм, пожалуй, наиболее полезное фокусное расстояние для повседневной съемки.

Другие полезные термины в фотографии

Дядя Боб

Дядя Боб — это неизбежный гость на каждой свадьбе, который носит с собой зеркалку и пытается сделать снимок со всех сторон, часто мешая самому фотографу. И да, часто это чей-то дядя.

Пулеметная стрельба

Пулеметная стрельба — это когда вы переводите камеру в режим непрерывной съемки и удерживаете кнопку затвора. Если вы попробуете это на своей камере, вы скоро поймете, почему это называется пулеметной стрельбой.

Пиксель / пиксель

Пиксель — это тот, кто проверяет качество изображения путем очень большого увеличения фотографии либо на ЖК-экране камеры, либо в программе постобработки. Пиксельное наблюдение означает тщательную проверку качества изображения до пикселя.

Prime

Объектив с постоянным фокусным расстоянием имеет фиксированное фокусное расстояние, например 50 мм, 85 мм или 28 мм. Это отличается от зум-объектива, который может перемещаться между разными фокусными расстояниями.

Селфи

Селфи — это просто автопортрет, который часто делают, держа камеру или телефон на расстоянии вытянутой руки.

Резкий / мягкий

Термины резкий и мягкий могут относиться как к объективу, так и к изображению. Объектив можно считать резким, если он постоянно дает четкие, сфокусированные изображения. Фотография может считаться резкой, если на ней много деталей. Мягкое — противоположное, это означает, что объективу или фотографии не хватает фокусировки и деталей.

Шум

Шум часто появляется на изображении в условиях низкой освещенности или при более высоких значениях ISO. В то время как зернистость пленки часто пользовалась большим спросом, цифровой шум менее привлекателен и может проявляться в виде разноцветных цифровых артефактов.

Прямо вне камеры (SOOC)

SOOC относится к изображению, для которого еще не была произведена постобработка.

Frame

Вы можете слышать, как фотографы говорят о заполнении кадра в отношении композиции изображения. Рамка — это само изображение — то, что вы видите в видоискателе. Заполнить рамку означает приблизиться (или увеличить) объект, чтобы он занимал значительную часть видоискателя.

Правило третей

Одним из наиболее распространенных методов композиции является правило третей.Это правило основано на идее, что объекты выглядят более динамичными, когда они расположены не в центре кадра, а не в середине кадра.

Представьте свое изображение в виде сетки. Эта сетка состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных линий, которые равномерно делят сцену на девять прямоугольников.

При фотографировании с использованием правила третей попытайтесь разместить горизонтальные и вертикальные линии на соответствующих горизонтальных и вертикальных линиях внутри этой сетки. Например, если вы фотографируете горизонт, попробуйте разместить его в нижней или верхней трети фотографии, а не в середине.

Горячий башмак

Взгляните на камеру. В верхней части камеры, прямо над видоискателем, вы увидите небольшой металлический квадрат с маленькими направляющими по бокам. Это позволяет зафиксировать аксессуары на месте. Чаще всего на горячий башмак кладется внешняя вспышка, за которой следует внешний микрофон.

Redline [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Откровенный

Что означает откровенный? Откровенная фотография — это изображение людей, сделанное в неожиданный момент.Откровенные фотографии не ставятся, и часто испытуемые даже не подозревают, что их фотографируют. Когда они осознают это, фотограф ждет подходящего момента, чтобы запечатлеть объект в его наиболее естественном состоянии.

Хотя некоторые из этих слов в фотографии являются более сленговыми, а некоторые — более техническими, знание всех их поможет вам стать лучше в профессиональном мире. Теперь все, что вам нужно сделать, это упаковать свое снаряжение и отправиться в золотой час, чтобы создать свои собственные шары с эффектом боке! И если вам нужна практическая помощь, программа для редактирования фотографий Luminar готова для вас.

Люминар 4 Ваша фотография. Повышенный.

Мгновенно замените небо на ваших фотографиях! Повышайте детализацию с помощью AI Structure.Откройте для себя больше удивительных инструментов в новом Luminar 4.

• AI Sky Замена
• Структура AI
• 60+ передовых деталей
• Мгновенные образы
• И более

Как получить настоящие отверстия звездочки в ваших изображениях

Популярная тенденция в фото, которую мы все видели в Instagram, — вернуть винтажный вид.Любовь людей к хорошей ностальгической поездке означает, что они ищут интересные способы придать своим изображениям старый и устаревший характер.

Одна из наиболее популярных тенденций — добавление искусственных отверстий для звездочек по бокам изображения. Эти отверстия используются в 35-миллиметровой пленке, чтобы камера продвигала пленку после каждой фотографии. Обычно их не видно на фотографиях, но в последнее время фотографы намеренно включают их. Теперь есть способы добиться этого в цифровом виде, добавив фильтр или загрузив приложение, которое сделает это автоматически.Да, для некоторых это хорошо, но что, если вы хотите сделать это по-настоящему? Я бы, конечно, предпочел сделать это по-настоящему, и … я сделал! В этой статье я подробно расскажу, как я это сделал.

Это работает путем пропускания рулона 35-мм пленки через 120-пленочную камеру. Большая площадь экспонирования позволяет видеть всю ширину пленки. Вся поверхность 35-мм пленки светочувствительна, поэтому вы можете снимать за пределами отверстий и получать более крупное изображение. Сбоку вы также увидите информацию о брендах.В данном случае это Cinestill 800T. Это приводит к некоторым интересным визуальным артефактам, встроенным в изображение.

Изображения Тома Андерсона | AndersonDigital.co.uk

Что вам понадобится:

• 120 Пленочная камера
• Адаптер с 35 мм на 120
• Рулон предпочтительной 35-мм пленки

Я использовал камеру Bronica ETRS. Это старая камера 80-х годов, позволяющая снимать изображения размером 6 x 4,5 см. Есть еще 120 камер, которые также будут работать, поэтому не беспокойтесь, если у вас другая марка или модель.Второе, что вам понадобится, это переходник с 35 мм на 120 мм. Это позволит вам загрузить пленку в камеру, чтобы можно было снимать как обычно. К счастью, эти адаптеры невероятно доступны по цене благодаря своей базовой конструкции и даже могут быть напечатаны на 3D-принтере дома. Наконец, возьмите рулон любой 35-миллиметровой пленки, какой захотите. В этих примерах я использовал Cinestill 800T, однако еще один хороший вариант для цветной фотографии — Kodak Portra 400.

Чтобы загрузить пленку, первое, что вам нужно сделать, это прикрепить переходные детали к выбранной вами пленке.Это очень легко и просто сделать. Они прикрепляются только одним способом, поэтому других способов испортить нет. Как только вы это сделаете, вы можете начинать загружать пленку в камеру, как если бы это была обычная катушка с пленкой 120. Продвиньте его вперед, и вы готовы стрелять! Ваш может быть другим, но Bronica ETRS загружается вертикально, а это значит, что все мои изображения вышли в портретной ориентации. Однако можно снимать и в пейзаже. Такие камеры, как Mamiya RB67, имеют большую площадь экспозиции и вращающуюся заднюю часть пленки, что означает, что вы можете получать красивые панорамные изображения в любой ориентации.

Время стрелять

Когда дело доходит до стрельбы, приходится гадать. Кадрирование изображений сильно отличается от обычного, поскольку вам нужно мысленно кадрировать видоискатель, чтобы учесть меньший кусок пленки. В дополнение к этому, вы должны представить себе, где будут отверстия для звездочек, и затем соответствующим образом составить кадр. Трудно быть точным и точно знать, что вы получаете с помощью этого метода, но для некоторых людей это часть удовольствия.

Этот метод действительно уменьшает количество снимков, которые вы можете сделать. Вам уже нужно испортить значительную часть начала рулона, чтобы загрузить, что действительно кажется расточительным, и, конечно же, вы больше не можете делать 36 выстрелов по стандарту. Вместо этого сумма будет определяться вашей камерой. Bronica делает 15 выстрелов, но мне удалось сделать еще пару выстрелов вручную. Я сделал это, включив режим двойной экспозиции. Здесь я смог запустить затвор, отключить режим двойной экспозиции и затем продвинуть пленку вперед.После съемки двух бонусных фотографий фильм не продвигался дальше. Это был единственный верный способ узнать, когда я достиг конца, поэтому я призываю вас быть осторожными при продвижении, чтобы ничего не сломать.

Выгрузка пленки также была проблемой. Это было намного сложнее, чем обычная разгрузка, в основном потому, что вы должны делать это в темноте. 120 фотоаппаратов наматывают пленку иначе на 35мм. Когда вы стреляете, он переходит на новую катушку. Однако 35-миллиметровая пленка предназначена для повторной намотки в исходную оболочку катушки.Для этого зайдите в темную комнату или воспользуйтесь сумкой для пеленания. Выньте пленку из камеры и вручную сверните пленку, пока она не станет защищенной от света. Для этого вы можете использовать переходник или сделать то, что сделал я — если у вас настоящая 35-миллиметровая камера, используйте ее заводной механизм.

Сканирование пленки

Через пару дней я получил свою пленку из местной лаборатории и начал сканирование. Как и в предыдущих шагах, этот метод съемки все усложняет, и сканирование не исключение.Обычно сканеры поставляются с держателями, которые позволяют легко выровнять пленку и уложить ее ровно. Однако они имеют границы, которые закрывают отверстия звездочек, открывая только центральную часть пленки. Чтобы отсканировать негатив на всю ширину, мне пришлось положить пленку прямо на стекло сканера. Используя мелкие монеты, я утяжелил углы, пытаясь максимально сгладить негатив. Это был очень сложный процесс, но после некоторых проб и ошибок я добился его. Я сканировал на Epson V600 с помощью SilverFast 8.

Зачем снимать фильм? Цифровые легче …

Когда дело доходит до звездной фотографии, есть много интересных особенностей, связанных с этим процессом. Требуется много догадок, и вы не всегда точно знаете, что получите. Разметка сбоку будет отличаться для каждой фотографии, которую вы сделаете, а отверстия будут в немного разных местах. Чтобы снимать в этом стиле, вы должны принять тот факт, что каждое изображение будет отличаться. Я думаю, что есть что-то прекрасное в том, что маркировка уникальна, но никогда не бывает одинаковой.

Фотография

Sprocket, безусловно, требует времени и денег. Некоторые могут спросить, почему бы просто не добавить дыры в цифровом виде? Что ж, можно. Тем не менее, я нашел процесс вполне удовлетворительным, а тот факт, что артефакты были настоящими и встроены в изображение, добавил некоторые положительные характеристики. Если у вас нет перечисленного оборудования, значит, сотрудники Lomography сделали камеру специально для этой цели. Sprocket Rocket — это очень доступная альтернатива для съемки панорамных изображений.

История культового выступления Hole вживую через эту обложку альбома

Кортни Лав недавно разместила в своем аккаунте Instagram снимок экрана с веб-сайта Rolling Stone , который — в тот же день — выпустил свой 50 величайших альбомов в стиле гранж . Hole’s Live Through. Этот занял четвертое место, и почти 68 000 поклонников и подписчиков понравилось это изображение, они осыпали ее шквалом сердец и поздравлений в комментариях. Ведущий вокалист Лав, а также гитарист Эрик Эрландсон, басист Кристен Пфафф и барабанщик Патти Шемел создали шедевр, определяющий эпоху 90-х, который был канонизирован практически во всех лучших музыкальных списках того десятилетия.Грубая, непримиримая честность текстов, воплощенная в жизнь сладким, но глубоко зловещим вокалом Лав, делает альбом незабываемым. То же самое можно сказать и об обложке альбома, снятой фаворитом мировой моды Эллен фон Унверт .

Модель Лейлани Бишоп — единственная фигура на обложке альбома — олицетворяла намеренно маниакальный образ, похожий на испорченную королеву выпускного бала. Размытый макияж глаз, пернатые локоны в винтажном стиле, увенчанные изящной тиарой, и ее неуклюжие объятия цветочного букета, призванные вызвать ассоциации с классическим фильмом ужасов.В разговоре с AnOther фон Унверт вспоминает дни до фотосессии в Лос-Анджелесе. «Мне позвонила Кортни Лав, — говорит она. «Мы разговаривали по телефону в течение часа. Я мало говорил, но слушал, и Кортни пришла в голову идея воспроизвести сцену из фильма « Кэрри » [1976 года], который мне тоже очень понравился ». Фон Унверт также рассказывает, что ей и Лав удалось найти общий язык с самого начала, добавив: «Я только что встретил ее накануне съемок в ее знаменитом школьном платье. Мы выпили и мгновенно соединились.”

К сожалению, Фон Унверт не слушал Live Through This перед фотосессией. Но в ее глазах это не имело значения. «Альбом все еще создавался, но я был большим поклонником Курта Кобейна и был уверен, что его девушки произведут что-то не менее крутое. К тому же я плыву по течению. Потом я послушал музыку, и она мне понравилась ».

Второй студийный альбом

Hole, Live Through This был аномалией в то время. Лав и Эрландсон написали песни и затронули такие темы, как феминизм, насилие в отношении женщин, красота, послеродовая депрессия, материнство, чувство неуверенности в себе и проблемы в отношениях.Лав однажды открыто призналась, что во время создания альбома она соревновалась со своим мужем Куртом Кобейном. Хотя многие критики утверждали, что Кобейн приложил руку к написанию альбома (а он этого не сделал), его неоспоримое присутствие нависает над альбомом, как темное облако. Он спел неуказанный бэк-вокал с Pfaff на Asking for It и Softer, Softest .

В трагичный момент DGC Records назначили дату выпуска альбома Live Through This 12 апреля 1994 года, через семь дней после самоубийства Кобейна.Три месяца спустя Лав и группа понесли еще один удар, когда басист Пфафф умер от передозировки.

Фон Унверт неосознанно запечатлел турбулентность вокруг Live Through This в одном кадре. Напыщенное выражение лица Бишопа с открытым ртом на обложке альбома говорит о многом так же громко, как и голос Лав. Фон Унверт говорит: «Я только что сделал несколько съемок с [Бишоп], и мне очень понравился ее крутой рок-н-ролльный настрой». Но как она вызвала такую ​​реакцию у Бишопа? Фон Унверт признает: «Это то, чем я занимаюсь.Это как быть кинорежиссером ». Она также вспомнила, как была уверена в себе, когда увидела избранные после того, как они завершили съемку. «Мы все почувствовали, что нам это удалось, — говорит она.

И она это сделала. В то время как разнообразное портфолио фон Унверта включает обложки альбомов других групп, таких как Bananarama, Белинда Карлайл, Джанет Джексон, Дидо, Бритни Спирс и Рианна, каким-то образом Live Through This выделяется как пугающе аутентичная визуальная интерпретация музыки Hole. Фон Унверт естественным образом связал группу со своими поклонниками через гармоничное сочетание рок-н-ролла и стилизованного фотографического мастерства.Спустя 25 лет фон Унверт заявляет: «Я очень горжусь тем, что был частью этого альбома, этой группы, и на этот раз в музыке, и дорожу каждым ее моментом». И если эти «лучшие» списки являются хоть сколько-нибудь свидетельством работы Фон Унверта, Billboard — еще в 2015 году — поместил Live Through This под номером 12 в своих 50 величайших кавер-альбомах всех времен .

В конце концов, имеет смысл, что Хельмут Ньютон однажды назвал ее наемным ружьем.

Как я сбежал из дыры HDR, чтобы снова стать фотографом

Вершина Нанга Парбат

Я помню, как ехал по Каракорумскому шоссе и посетил Волшебные луга.Проснувшись на следующее утро, я мог видеть вершину Нанга Парбат прямо из окна. Было 5 часов утра, и пик 9-й по высоте горы в мире озарился самым нежным светом, который я когда-либо видел в своей жизни. Непосредственно под массивом ледник струился, как лезвие, сквозь горный хребет Каракорум.

Я держал камеру и понятия не имел, что мне делать с этой невероятно красивой сценой. Зная, что я не могу себе позволить не сфотографироваться, я быстро сделал несколько снимков, прежде чем свет погас.Кстати, моя камера была настроена на захват только в формате JPEG.

Были ли у вас такие моменты раньше?

Фотография всегда была для меня хобби. Может быть, на меня повлиял мой отец, у которого есть зеркальная камера Olympus. Я до сих пор помню, как сбил его с рук, когда бегал, когда был ребенком. Его фотоаппарат упал и разбился об пол. Он был явно расстроен, но не винил меня в этом. Несомненно, это был сердечный приступ для каждого фотографа.

Спустя много лет он купил мне мою самую первую цифровую камеру.Canon Ixus 400, который в то время был одним из лучших цифровых фотоаппаратов на рынке. Было 4 мегапикселя! (Можете ли вы поверить, насколько мы продвинулись в технологиях?)

Двигаясь вперед, я перешел на зеркальную камеру, когда мне было чуть больше 20 лет, после того, как я уронил свой Ixus 400 на Эйфелевой башне. К моему удивлению, все, что у него было, — это сломанный экран снаружи. Хотя он полностью перестал работать (RIP, мой друг)…

С моей зеркалкой я начал серьезно относиться к фотографии, всегда ношу с собой фотоаппарат.Затем я обнаружил в Интернете фотографию с высоким динамическим диапазоном (HDR).

Это полностью изменило мой мир.

Гиперодетальный и сверхнасыщенный вид заворожил меня, как мотылек на пламя. Я был влюблен в HDR, и почти все мои изображения были сняты для HDR. Я бы сделал брекетинг экспозиции для каждого снимка, на всем и везде. Я отправлялся в путешествие и возвращался домой с картами памяти, заполненными только брекетингом. Вот как я пристрастился к HDR. Я так привык настраивать камеру на брекетинг экспозиции, что смог сделать это за 2 секунды (реальная история!).

Некоторые из моих более ранних изображений … Я знаю.

Я очень полагался на Photomatix при создании фотографий HDR. В то время Photomatix был довольно простым и не имел такого большого количества инструментов для постобработки. Почти все мои фотографии были подвергнуты только постобработке с настройками контраста и насыщенности. Несмотря на это, я был доволен тем, как обстоят дела.

Я часто публиковал свои HDR-фотографии на Facebook, и моим друзьям они «нравились». Несколько издателей также обратились ко мне с просьбой пожертвовать мои фотографии для их новых книг.Люди писали мне по электронной почте в социальных сетях, желая использовать мои фотографии на своих веб-сайтах или в личных целях. Я действительно думал, что неплохо справляюсь с этим.

Пару лет спустя мой энтузиазм в отношении фотографии упал. Я чувствовал, что все, что я делаю, повторяется. Брекетинг экспозиции стал обычным делом, и мой рабочий процесс казался однообразным и скучным.

Оглядываясь назад, я подумал, что знаю, что чего-то не хватает, но я просто не мог понять, что именно. Я стал избегать фотографировать и даже не выносить камеру.Я почти отказался от фотографии.

Совсем недавно я наконец понял, через что мне пришлось пройти. Я был глубоко в дыре HDR!

Хотя это всего лишь гипотетический этап, как вы можете видеть на занимательной диаграмме ниже, он все же неплохо сумел подвести итог тому, через что проходит типичный фотограф.

Теперь вопрос, вы все еще в дыре HDR?

У меня было видение

Проработав несколько лет в фотографии, я действительно хотел создавать фотографии с качеством, не уступающим по качеству работе фотографов, которых я видел на платформах для обмена фотографиями.Если вам интересно, каковы стандарты этих изображений, перейдите на один из сайтов обмена фотографиями и оцените его сами.

Почему я хочу улучшить свои фотографии?

Ответ на этот вопрос может показаться очевидным с точки зрения фотографа. Если создание хороших фотографий не является одной из ваших основных целей, вам, вероятно, не стоит заниматься фотографией.

Поразмыслив глубже, я почувствовал, что могу найти более вескую причину. Помимо хорошего качества изображения, я рассматриваю фотографию как инструмент для передачи настроения.

Настроение субъективно. Разные люди воспринимают это по-разному из-за культуры, религии, воспитания, убеждений и т. Д. То, что один может расценивать как драматический пейзаж, другой может рассматривать как ужасающее огромное открытое пространство.

То, что фотограф видит или чувствует, что вызывает эмоцию, часто может повлиять на настроение изображения. Обычно это отражается в том, как фотография проходит постобработку, и, в меньшей степени, в композиции (на мой взгляд).

В иранской пустыне

Вдохновленный другими наблюдениями, я был мотивирован развивать свой личный стиль.Я хотел создавать фотографии с определенным настроением. Что-то уникальное, что заставляет зрителя думать: «Думаю, я могу догадаться, кто такой фотограф».

Моя цель состояла в том, чтобы превратиться из среднего уровня в фотографа с видением, вооруженным навыками создания изображений, которые отражают то, как я вижу мир.

Мне нравились как репрезентативные, так и импрессионистические фотографии пейзажей (или природы в целом). Кроме того, я также занимаюсь фотографией городских пейзажей и путешествий.Иногда я считал себя фотографом изобразительного искусства, но граница между этим и обычной фотографией часто размыта.

The Dark Age

Поиск решения для прорыва в фотографии поначалу оказался неудачным. Это потому, что я не знал, что мне нужно. Я не пытался определить, что не так или чего не хватает.

Много раз я искал в Интернете «продвинутые навыки фотографии», надеясь, что просто найду веб-сайт, который расскажет мне, что мне нужно делать.Я надеялся найти руководство с пошаговыми инструкциями, которым я должен следовать.

Я вообще не думал. Все, что мне было нужно, это проверенный метод воспроизведения результатов. В конце концов, я был в отчаянии и хотел найти легкое решение для своего разочарования.

YouTube внезапно стал моим лучшим другом. Все мы знаем, что на YouTube есть множество уроков по фотографии. Некоторые из них хороши, а большинство из них посвящены одной и той же теме, но в разных стилях. Я выучил несколько советов и приемов, но это не помогло мне избавиться от страданий.

Я пробовал делать разные вещи (но не очень хорошо!)

Еще я пробовал не делать HDR вообще. Я бы попытался сделать все правильно в одном кадре, особенно экспозицию. Это заставило меня задуматься о настройках камеры, методах и композиции. Это было хорошо, я многому научился, продумывая перед выполнением. Но мне этого было мало.

«Верите ли вы в судьбу?» … «Нет, верю в удачу»

Это был обычный рабочий день.

Утром я выполнил обычный распорядок дня, взял свой ланч-бокс (я сам упаковал обед!) И сел перед компьютером, чтобы поесть, просматривая Интернет.

До сегодняшнего дня я все еще не мог вспомнить, что искал. Я наткнулся на портфолио фотографа, снимающего городской пейзаж. Его фотографии были потрясающими. Он объединил ночной HDR с длинной выдержкой, чтобы создать ультрафутуристический вид. Что меня удивило, так это то, насколько естественно выглядели его изображения.

Короче говоря, один щелчок приводил к другому. Я пришел в Good Light Journal, где прочитал о маске яркости. Для тех из вас, кто никогда не слышал о маске яркости, это инструмент редактирования в Adobe Photoshop.Несмотря на то, что он существовал много лет до моего открытия, я все еще был очарован бесконечными возможностями, которые он предлагает.

Открытие творческого пути возродило мою страсть к фотографии.

Одна из моих самых ранних фотографий, которые я подвергал постобработке с помощью маски яркости

Я искал и изучал все, что мог найти в маске яркости — выборочная регулировка тона и цвета, смешивание экспозиции, затемнение и затемнение, постобработка черно-белого изображения и многое другое.Я начал экспериментировать с разными техниками, чтобы добиться желаемого эффекта.

Процесс изучения маски яркости дал мне возможность разработать свою собственную систему для творчества. Я нашел способ учиться более эффективно и находить бесконечное вдохновение для новых идей. Я научился развивать свой личный стиль и быть более последовательным в своей работе.

Система, которую я создал

Так что же изменилось? Что я сделал по-другому сейчас?

Ну…

Я не использую программное обеспечение HDR уже несколько лет.Единственный раз, когда я это делаю, — это быстрый предварительный просмотр того, как будут выглядеть мои изображения, прежде чем я потрачу больше времени на их смешивание вручную.

Большинство моих изображений теперь создаются с использованием наложения экспозиции, и не только одним способом, а семью! Я выбираю самый простой способ, дающий наилучший результат. А теперь представьте себя, если бы вы могли сделать то же самое, и у вас больше никогда не заканчиваются идеи для смешивания сложных экспозиций.

Во время возрождения моего пути к фотографии я также освоил множество техник постобработки.После просмотра множества учебных пособий и курсов фотографии (а я имею в виду очень многое!) Я пришел к выводу, что навыки фотографии можно передавать другим людям. Например, навыки ретуши в портретной фотографии можно применить в пейзажной фотографии. Подумайте о возможностях!

Что еще более важно, я придумал систему (которая, как я обнаружил позже, на самом деле является проверенной системой), чтобы найти бесконечное вдохновение, перепроектировать изображения, чтобы узнать, как другие фотографы создают свои работы, и, наконец, как разработать свои собственные. стиль в фотографии.

Что я узнал

Я могу написать намного больше о том, что я узнал.

Но главный вопрос, который может вас заинтересовать, таков: какая разница во всем этом?

Ну, я не человек слов, но у меня много фотографий 🙂 Пусть мои фотографии говорят сами за себя. Я включил фотографии, которые я сделал до перерыва, и фотографии, которые я сделал в последние годы.

Вы, наверное, заметили, что я много «создаю», а не «фотографирую».Это сделано намеренно и целенаправленно.

«Вы не фотографируете, а делаете его». — Ансель Адамс.

Я просто не могу подчеркнуть, насколько верна эта цитата.

«Вы не фотографируете, а делаете его». — Ансель Адамс.

Щелкните для твита

Изображения до наступления темноты

Изображения после эпохи Возрождения

Как это относится к вам

Я считал себя счастливчиком, что все еще страстно увлекаюсь фотографией.Во время своего путешествия я встречал людей, которые полностью отказались от фотоаппарата по разным причинам — жизнь мешала, некогда заниматься, финансовые ограничения и т. Д.

Есть также группа людей, которые застряли и отказались ‘ не знаю, что делать. Они страдают от тупика фотографа — чувствуют себя изолированными, подавленными и близкими к тому, чтобы бросить курить.

Я знаю это чувство, потому что был там.

Но выход есть.

Вам нужно найти свой прорыв.Это причина, по которой я создал этот сайт. Рассказать о том, через что я прошел на своем пути, в надежде, что когда-нибудь это принесет пользу кому-то.

Если вам, как и мне, нравится создавать HDR-фотографии, или вы так или иначе перекликаетесь с моей историей, я могу вам помочь.

Видите ли, чтобы создавать фотографии, оказывающие эмоциональное воздействие на вашу аудиторию, вам нужно научиться постобработке файлов Raw, а не только тому, как их запечатлеть на камеру. Вы просто НЕ МОЖЕТЕ создавать фотографии, которые вы видите в журналах или на авторитетных сайтах обмена фотографиями, не освоив постобработку цифровых изображений.

Люди часто заявляют, что они воспринимают свои фотографии прямо из камеры (SOOC) — я этого не делаю. На мой взгляд, они просто боятся научиться пользоваться программой.

Чтобы помочь вам начать работу, я написал подробное пошаговое руководство по эффективному редактированию изображений.

Это называется 4-этапной структурой редактирования. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку справа, чтобы загрузить бесплатно!

Теперь мне действительно стоит вернуться на Каракорумское шоссе и на этот раз снимать в Raw…

Взломайте отражатель, проделав отверстие посередине

Это самый дешевый, но самый эффективный фотохакер, который я могу придумать. Шаг первый: получить дисковый отражатель. Шаг второй: прорежьте в отражателе отверстие размером с линзу. Шаг третий: прибыль.

А если серьезно, то почти нет причин не делать этот взлом. Это я вкратце показал в своем сообщении «Используйте то, что у вас есть», опубликованном здесь в прошлом месяце, и в этом посте я немного конкретизирую идею.

Во-первых, ткань отражателя действительно прочная, что означает, что отверстие не будет распространяться. Во-вторых, рефлектор все еще можно использовать традиционно, даже с дыркой в ​​нем.

Единственная проблема, которая когда-либо возникает, заключается в том, что если я использую отражатель, чтобы блокировать солнце — теперь есть пятно жесткого солнечного света, проникающего сквозь. Эту проблему легко исправить: обзавестись вторым отражателем.

Но… но… как насчет Omega Reflector ™ ??? Что ж, раз уж вы спросили, рефлектор Omega стоит не только около 100 долларов, но и требует использования помощника или стойки рефлектора.Я могу самостоятельно управлять взломанным рефлектором.

Объектив камеры удерживает рефлектор на месте, что позволяет мне рукой, не связанной с камерой, повернуть рефлектор в желаемое положение. Полное раскрытие: я использую дешевую осветительную установку (Cactus RF60) и взломанный рефлектор, но у меня действительно хороший объектив.

Если вы знаете, как получить правильную экспозицию с помощью камеры, объектив — единственное, что действительно имеет значение. Сюда я рекомендую фотографам вкладывать свои деньги.Хороший объектив не только прочнее дешевого, но и сохраняет свою ценность. Вы можете перепродать их спустя годы за то, что вы за них заплатили, если о них должным образом позаботятся.

Все это так, я использую объектив Canon 85mm f / 1.2L II, который позволяет мне снимать с малой глубиной резкости и при этом получать резкое изображение. Когда дело доходит до снаряжения, я путешествую очень легко и использую элементы, где бы я ни снимал, чтобы сформировать свой свет.

Например, вместо того, чтобы таскать софтбокс для съемки, я беру неизмененную вспышку, помещаю ее позади объекта съемки и стреляю в стену нейтрального цвета за ним.Затем я использую взломанный отражатель для заполняющего света. Это дает вам красивый, неземной портрет.

Сетап для портрета, прямо вне камеры Портрет после цветокоррекции

Также можно использовать взломанный рефлектор при доступном свете. Попробуйте поместить объект между двумя окнами и использовать отражатель, чтобы направить на них свет.

Портретная установка Фотография прямо с камеры. Полученный портрет после некоторой ретуши.

Обратите внимание, что этот метод не работает для выстрела в голову, похожего на Стива Джобса.Эта техника позволяет получить более ангельский портрет с мягкими краями, дополненный световыми бликами.

Установка Окружающая экспозиция Освещенная экспозиция с помощью дырчатого рефлектора.

Этот метод может использоваться для передачи естественного солнечного света, если используется в определенных условиях. Я использовал этот отражатель, чтобы имитировать солнце на улице в дождливые дни. Я помещаю неизмененную вспышку на подставку позади объекта съемки и поднимаю ее до угла, подобного тому, где было бы солнце. Затем я использую отражатель, чтобы направить мягкий свет обратно на их лица.

Обратите внимание, что в этом сценарии вспышка направлена ​​прямо на объект, а не отражается на поверхности позади него, поэтому свет на их волосах и плечах скорее жесткий, чем мягкий. Однако это работает, поскольку мы имитируем жесткий солнечный свет.

---

Чтобы узнать больше о подобных советах, посмотрите мою книгу Studio Anywhere и подпишитесь на меня в Instagram. Также не забудьте пометить свои собственные эксперименты #studioanywhere, чтобы я мог их видеть.

---

Об авторе : Ник Фанчер — портретист и коммерческий фотограф из Колумбуса, штат Огайо.Вы можете связаться с ним на Facebook здесь. Вы также можете найти больше его работ и статей на его веб-сайте и в блоге.

: от селфи до черных дыр :: vas3k.com

Сегодня невозможно представить презентацию смартфона без танцев вокруг его камеры. Google заставляет Pixel снимать в темноте, Huawei масштабирует как телескоп, Samsung помещает внутрь лидары, а Apple представляет самые закругленные уголки нового мира. Здесь происходит незаконный уровень нововведений.

С другой стороны, зеркалки

кажутся полумертвыми. Sony ежегодно осыпает всех новым сенсорным мегапиксельным дождем, в то время как производители лениво обновляют младший номер версии и продолжают лежать на кучах денег от кинематографистов.

У меня на столе стоит Nikon за 3000 долларов, но в путешествия я беру iPhone. Почему?

Я зашел в интернет с этим вопросом. Там я видел много споров об «алгоритмах» и «нейронных сетях», хотя никто не мог объяснить, как именно они влияют на фотографию.Журналисты громко читают количество мегапикселей из пресс-релизов, блоггеры загоняют в Интернет все больше распаковок, а фотоманы переполняют его «чувственным восприятием цветовой палитры сенсора». Ах, Интернет. Вы предоставили нам доступ ко всей информации. Люблю вас.

Таким образом, я потратил половину своей жизни, чтобы разобраться во всем самостоятельно. Я постараюсь объяснить все, что нашел в этой статье, а то через месяц забуду.

⭐️ Купить офлайн-версию этой статьи ❤️ Поддержи меня

Повсюду, включая википедию, вы получаете такое определение: вычислительная фотография — это методы захвата и обработки цифровых изображений, которые используют цифровые вычисления вместо оптических процессов .С ним все нормально, только вот фигня. Он включает даже автофокус, но не пленоптический, что уже принесло нам много хорошего. Нечеткость официальных определений как бы указывает на то, что мы до сих пор не понимаем, что делаем.

Стэнфордский профессор и пионер компьютерной фотографии Марк Левой (он теперь также отвечает за камеру Google Pixel) дает другое определение — методов вычислительной обработки изображений, которые улучшают или расширяют возможности цифровой фотографии, в которой на выходе получается обычная фотография, но которая не мог быть снят традиционной камерой. Мне он больше нравится, и в статье я буду следовать этому определению.

Значит, во всем виноваты смартфоны.

Смартфонам ничего не оставалось, как дать жизнь новому виду фотографии — вычислительной

У них были маленькие шумные сенсоры и крошечные медленные линзы. По всем законам физики они могли принести нам только боль и страдания. И они это сделали. Пока некоторые разработчики не выяснили, как использовать свои сильные стороны для преодоления слабых сторон: быстрые электронные затворы, мощные процессоры и программное обеспечение.

Большая часть значительных исследований в области компьютерной фотографии была проведена в 2005-2015 годах, то есть в науке считается вчерашним днем. Значит, прямо сейчас, прямо перед нашими глазами и внутри наших карманов, возникает новая область знаний и технологий, которой раньше не было.

Компьютерная фотография — это не только боке на селфи. Недавняя фотография черной дыры не была бы сделана без использования методов компьютерной фотографии.Чтобы сделать такой снимок с помощью обычного телескопа, нам нужно было бы сделать его размером с Землю. Однако, объединив данные восьми радиотелескопов в разных местах нашего Земного шара и написав несколько классных скриптов на Python, мы получили первое в мире изображение горизонта событий.

Он по-прежнему хорош для селфи, не волнуйтесь.

📝 Компьютерная фотография: принципы и практика
📝 Марк Левой: Новые методы в компьютерной фотографии

Я буду вставлять такие ссылки по ходу рассказа.Они приведут вас к редким блестящим статьям 📝 или видео 🎥, которые я нашел, и позволят вам глубже погрузиться в тему, если вы вдруг заинтересовались. Потому что я физически не могу рассказать вам все в одном сообщении в блоге.

Давайте вернемся в 2010 год. Джастин Бибер выпустил свой первый альбом Burj Khalifa только что открылся в Дубае, но мы даже не смогли запечатлеть эти два великих события во вселенной, потому что наши фотографии были шумными 2-мегапиксельными JPEG. У нас появилось первое непреодолимое желание скрыть никчемность мобильных фотоаппаратов с помощью «винтажных» пресетов.Вышел Instagram.

С запуском Instagram все помешались на фильтрах. Как человек, который перепроектировал X-Pro II, Lo-Fi и Valencia, конечно, для исследований (хе-хе) , я до сих пор помню, что они состояли из трех компонентов:

• Настройки цвета (оттенок, насыщенность, яркость, контраст, уровни и т. Д.) Представляют собой простые коэффициенты, как и в любых пресетах, которые фотографы использовали с древних времен.

• Tone Mapping — это вектор значений, каждое из которых говорит нам, что «красный с оттенком 128 должен быть преобразован в оттенок 240». Часто его представляют в виде однопиксельного изображения, как эта. Это пример фильтра X-Pro II.

• Overlay — полупрозрачный рисунок с пылью, зернистостью, виньеткой и всем остальным, что можно нанести сверху, чтобы получить (совсем не ага) банальный эффект старой пленки. Используется редко.

Современные фильтры не ушли далеко от этих трех, но стали немного сложнее с математической точки зрения.С появлением аппаратных шейдеров и OpenCL на смартфонах их быстро переписали под GPU, и это сочли безумно крутым. На 2012 год, конечно. Сегодня любой ребенок может сделать то же самое на CSS, но он все равно не пригласит девушку на выпускной бал.

Однако прогресс в области фильтров на этом не остановился. Ребята из Dehanсer, например, очень хорошо разбираются в нелинейных фильтрах. Вместо тонального картографирования бедных людей они используют более шикарные и сложные нелинейные преобразования, которые, по их словам, открывают гораздо больше возможностей.

С нелинейными преобразованиями можно многое делать, но они невероятно сложны, а мы, люди, невероятно глупы. Когда дело доходит до нелинейных преобразований, мы предпочитаем использовать численные методы или запускать нейронные сети для выполнения своей работы. То же самое и здесь.

Когда все привыкли к фильтрам, мы начали встраивать их прямо в наши камеры. Это скрыто в истории, кто бы ни был первым производителем, реализовавшим это, но просто чтобы понять, как давно это было, подумайте, что в iOS 5.0, выпущенный в 2011 году, у нас уже был общедоступный API для автоматического улучшения изображений. Только Стив Джобс знает, как долго он использовался, прежде чем открылся для публики.

Автоматизация делала то же самое, что и любой из нас, открывая редактор фотографий: исправляла свет и тени, увеличивала яркость, убирала красные глаза и исправляла цвет лица. Пользователи даже не подозревали, что «значительно улучшенная камера» — это всего лишь заслуга пары новых строк кода.

ML Улучшение в Pixelmator

Сегодня битвы за кнопку Masterpiece переместились в область машинного обучения.Устав от игры с тон-мэппингом, все бросились к шумихе CNN и GAN и начали, заставляя компьютеры перемещать ползунки за нас. Другими словами, использовать входное изображение для определения набора оптимальных параметров, которые приблизят данное изображение к определенному субъективному пониманию «хорошей фотографии». Посмотрите, как это реализовано в Pixelmator Pro и других редакторах, которые манят вас своими причудливыми функциями машинного обучения, указанными на целевой странице. Как вы можете догадаться, это не всегда работает хорошо.Но вы всегда можете взять наборы данных и обучить свою собственную сеть, чтобы победить этих ребят, используя ссылки ниже. Или не.

📝 Документы для улучшения изображения
📝 Фотографии качества DSLR на мобильных устройствах с глубокими сверточными сетями

Настоящая вычислительная фотография началась с наложения — метода объединения нескольких фотографий друг на друга. Для смартфона не составляет большого труда снять десяток снимков за полсекунды. В их камерах нет медленных механических деталей: диафрагма фиксированная, а вместо «движущейся шторки» — электронный затвор.Процессор просто сообщает сенсору, сколько микросекунд он должен улавливать дикие фотоны, и считывает результат.

Технически телефон может снимать фото со скоростью видео, и он может снимать видео в разрешении фото, но все это замедлено до скорости шины и процессора. Поэтому всегда есть программное ограничение.

Stacking уже давно с нами. Даже отцы основателей использовали плагины для Photoshop 7.0, чтобы собрать несколько HDR-фотографий с безумной резкостью или сделать панораму 18000×600 пикселей, и… никто не понял, что с ними делать дальше.Хорошие дикие времена.

Теперь, взрослые, мы называем это «эпсилон-фотографией», что означает изменение одного из параметров камеры (выдержка, фокус или положение) и объединение изображений, чтобы получить то, что невозможно запечатлеть в одном кадре. Хотя на практике мы называем это укладкой. Сегодня 90% всех инноваций в мобильных камерах основаны на нем.

Есть кое-что, что многим наплевать, но это важно для понимания всей мобильной фотографии: Камера современного смартфона начинает фотографировать, как только вы ее открываете .Что логично, так как он должен каким-то образом выводить изображение на экран. Но в дополнение к этому он сохраняет изображения с высоким разрешением в свой циклический буфер и сохраняет их еще на пару секунд. Нет, не только для АНБ.

Когда вы нажимаете кнопку «сделать фото», фотография фактически уже была сделана, и камера использует только последнее изображение из буфера.

Так сегодня работает любая мобильная камера. По крайней мере, топовые. Буферизация позволяет реализовать не только нулевую задержку срабатывания затвора, о которой так долго просили фотографы, но и отрицательную.При нажатии на кнопку смартфон смотрит в прошлое, выгружает из буфера 5-10 последних фотографий и начинает яростно их анализировать и комбинировать. Больше не нужно ждать, пока телефон сделает снимки для HDR или ночного режима — давайте просто возьмем их из буфера, пользователь даже не поймет.

Фактически, именно так Live Photo реализовано в iPhone, и у HTC это было еще в 2013 году под странным именем Zoe.

Старая и горячая тема — могут ли сенсоры камеры улавливать весь диапазон яркости, доступный нашим глазам.Некоторые люди говорят нет, поскольку глаз может видеть до 25 ступеней диафрагмы, и даже верхний полнокадровый датчик может быть растянут максимум до 14. Другие называют сравнение некорректным, поскольку нашим глазам помогает мозг, который автоматически настраивает ваши зрачки и дополняет изображение с помощью нейронных сетей. Таким образом, мгновенный динамический диапазон глаза на самом деле составляет не более 10-14 диафрагм. Слишком сложно. Оставим эти споры ученым.

Факт остается фактом — фотографируя друзей на фоне яркого неба, без HDR, любой мобильной камерой вы получаете либо естественное небо и темные лица друзей, либо естественные лица, но полностью выжженное небо.

Решение было найдено давно — расширить диапазон яркости с помощью процесса HDR (High-dynamic-range). Когда мы не можем сразу получить широкий диапазон яркости, мы можем сделать это за три шага (или больше). Мы можем сделать несколько снимков с разной экспозицией — «нормальную», более яркую и более темную. Затем мы можем закрасить тени, используя яркую фотографию, и восстановить переэкспонированные пятна на темной.

И последнее, что нужно сделать здесь, — это решить проблему автоматического брекетинга.Насколько сильно мы сдвигаем экспозицию каждой фотографии, чтобы не переборщить? Однако любой студент-второкурсник может сделать это сегодня, используя некоторые библиотеки Python.

Последние модели iPhone, Pixel и Galaxy включают режим HDR автоматически, когда простой алгоритм в их камерах определяет, что вы снимаете в солнечный день. Вы даже можете увидеть, как телефон переходит в буферный режим для сохранения сдвинутых изображений — fps падает, а картинка на экране становится сочнее. Этот момент переключения каждый раз отчетливо виден на моем iPhone X.В следующий раз присмотритесь к своему смартфону.

Главный недостаток HDR с брекетингом экспозиции — его невероятная бесполезность при плохом освещении. Даже при свете домашней лампы изображения получаются настолько темными, что даже машина не может выровнять и сложить их вместе. Чтобы решить эту проблему, Google анонсировал другой подход к HDR в смартфоне Nexus еще в 2013 году. Он использовал временное стекирование.

Наложение времени позволяет получить изображение с длинной выдержкой с помощью серии коротких снимков.Этот подход был изобретен ребятами, которые любили фотографировать звездные следы на ночном небе. Даже со штатива невозможно было сделать такие снимки, открыв затвор один раз на два часа. Необходимо было заранее рассчитать все настройки, и малейшее встряхивание могло испортить весь снимок. Поэтому они решили разделить процесс на несколько минут, а позже сложить фотографии в Photoshop.

Эти звездные узоры всегда склеиваются из серии фотографий.Это упрощает контроль экспозиции

Таким образом, камера никогда не снимала с большой выдержкой; мы моделировали эффект, комбинируя несколько последовательных снимков. На смартфонах уже давно есть множество приложений, использующих этот трюк, но теперь почти все производители добавили его в стандартные инструменты камеры.

Длинная экспозиция из Live Photo с iPhone за 3 клика

Вернемся к Google и его ночному HDR. Оказалось, что с помощью временного брекетинга можно создать достойный HDR в темноте.Эта технология впервые появилась в Nexus 5 и получила название HDR +. Технология до сих пор настолько популярна, что ее даже хвалят в последней презентации Pixel.

HDR + работает довольно просто: как только камера определяет, что вы снимаете в темноте, она извлекает из буфера последние 8-15 фотографий в формате RAW и складывает их друг на друга. Таким образом, алгоритм собирает больше информации о темных областях кадра, чтобы минимизировать шум — пиксели, когда по каким-то причинам камера зависла и не смогла уловить некоторые фотоны на каждом конкретном кадре.

Представьте себе: вы понятия не имеете, как выглядит капибара, поэтому вы решили спросить об этом пять человек. Их истории будут примерно одинаковыми, но в каждом будет упоминаться какая-либо уникальная деталь, и вы получите больше информации, чем если бы спросили только одного человека. То же самое и с пикселями на фото. Больше информации — больше четкости и меньше шума.

📝 HDR +: фотосъемка при слабом освещении и расширенном динамическом диапазоне в приложении Google Camera

Объединение изображений, снятых с одной и той же точки, дает тот же эффект поддельной длительной выдержки, что и в примере со звездами выше.Экспозиция десятков снимков суммируется, а ошибки на одном снимке минимизируются на другом. Представьте, сколько раз вам придется хлопать затвором в вашей зеркалке, чтобы добиться этого.

Pixel реклама, прославляющая HDR + и Night Sight

Осталось только одно — это автоматический переход в цвет. Снимки, сделанные в темноте, обычно имеют нарушенный цветовой баланс (желтоватый или зеленоватый), поэтому нам нужно исправить это вручную. В более ранних версиях HDR + проблема решалась простым исправлением автоматического тонирования, как фильтры Instagram.Позже на помощь пришли нейронные сети.

Так родилась технология Night Sight — технология «ночной фотографии» в Pixel 2, 3 и более поздних версиях. В описании говорится, что «методы машинного обучения, основанные на HDR +, которые заставляют работать Night Sight» . Фактически, это просто причудливое название нейронной сети и всех этапов постобработки HDR +. Машина была обучена на наборе данных фотографий «до» и «после», чтобы сделать одно красивое изображение из набора темных и грязных.

Этот набор данных, кстати, был обнародован. Может быть, ребята из Apple возьмутся за это и научат наконец свои «лучшие в мире фотоаппараты» снимать в темноте?

Кроме того, Night Sight вычисляет вектор движения объектов в кадре, чтобы нормализовать размытие, которое наверняка появится при длительной выдержке. Таким образом, смартфон может брать острые детали с других снимков и складывать их.

📝 Night Sight: видеть в темноте на телефонах Pixel
📝 Представляем набор данных серийной фотографии HDR +

Панорама всегда была любимой детской игрушкой.Мировая история не знает случаев, когда фотография колбасы была интересна никому, кроме автора. Тем не менее, об этом все же стоит поговорить, потому что именно так стекинг вошел в жизнь многих людей.

Самым первым полезным приложением для панорамы является создание фотографий сверхвысокого разрешения. Комбинируя несколько слегка смещенных изображений, вы можете получить изображение с гораздо более высоким разрешением, чем обеспечивает камера. Таким образом, вы можете получить фотографию с разрешением в сотни гигапикселей, что очень удобно, если вам нужно распечатать ее для рекламного щита размером с дом.

📝 Практическое руководство по созданию фотографий со сверхвысоким разрешением в Photoshop

Другой и более интересный подход называется Pixel Shifting. Некоторые беззеркальные камеры, такие как Sony и Olympus, начали поддерживать его в 2014 году, но они все еще просят вас объединить результат самостоятельно. Типичные новинки DSLR.

Смартфоны

добились здесь успеха по веселой причине. Когда вы фотографируете, у вас трясутся руки. Эта «проблема» стала основой для реализации нативного сверхвысокого разрешения на смартфонах.

Чтобы понять, как это работает, нам нужно вспомнить, как работает сенсор любой камеры. Каждый пиксель (фотодиод) может фиксировать только интенсивность света, то есть количество проскочивших фотонов. Однако пиксель не может измерить цвет (длину волны). Чтобы получить RGB-изображение, пришлось его «взломать» и покрыть весь сенсор сеткой разноцветных очков. Его самая популярная реализация называется фильтром Байера и сегодня используется в большинстве датчиков.

Оказывается, каждый пиксель сенсора улавливает только R, G или B-компоненту, потому что остальные фотоны безжалостно отражаются фильтром Байера.Недостающие компоненты вычисляются позже путем усреднения соседних пикселей.

Фильтр Байера, созданный по аналогии с человеческим глазом, содержит больше зеленых ячеек, чем другие. Таким образом, из 50 миллионов пикселей на датчике около 25 миллионов будут (!) Улавливать только зеленый свет, а красный и синий — по 12,5 миллионов каждый. Остальное усреднено. Этот процесс называется дебайерингом или демозаикингом, и это тот жирный и забавный кладж, который держит все вместе.

На самом деле, у каждого датчика есть свой хитрый и (конечно) запатентованный алгоритм демозаики, но в этой истории нам все равно.

Другие типы датчиков (например, Foveon) не получили такой популярности. Некоторые редкие производители смартфонов, такие как Huawei, пытались поиграть с фильтрами не Байера, чтобы улучшить резкость и динамический диапазон. В основном безуспешно.

Благодаря фильтру Байера мы теряем тонны фотонов, особенно в темноте. Таким образом, мы пришли к идее Pixel Shifting — сдвинуть датчик на один пиксель вверх-вниз-влево-вправо, чтобы уловить их все. Фотография не выглядит в 4 раза больше, как вы могли подумать, она просто помогает алгоритму демозаики лучше выполнять свою работу — теперь он может усреднять цвета не по соседним пикселям, а по 4-м версиям самого себя.

Наши трясущиеся руки делают Pixel Shifting естественным для мобильной фотографии. Именно так это реализовано в последних версиях Google Pixel. Вы замечаете это при увеличении масштаба на телефоне Android. Это масштабирование называется Super Res Zoom (да, мне тоже нравится резкое название). Китайские производители уже скопировали его на свои телефоны, правда хуже оригинала.

📝 SIGGRAPH 2019: портативное многокадровое сверхвысокое разрешение
📝 Смотрите лучше и больше с помощью Super Res Zoom на Pixel 3

Укладка слегка смещенных фотографий позволяет нам собирать больше информации о каждом пикселе для уменьшения шума, резкости и повышения разрешения без увеличения физического числа мегапикселей сенсора.Современные телефоны Android делают это автоматически, а их пользователи даже не догадываются.

Метод пришел из макросъемки, где глубина резкости всегда была проблемой. Чтобы весь объект оставался в фокусе, вам нужно было сделать несколько снимков, перемещая фокус вперед и назад, а затем объединить их в один резкий снимок в фотошопе. Тот же метод часто используют пейзажные фотографы, чтобы сделать передний и задний план резкими, как у акулы.

Наложение фокуса в макрос.Глубина резкости слишком мала, и вы не можете выстрелить с одного раза

Конечно, все это перекочевало на смартфоны. Однако без всякой шумихи. Nokia выпустила Lumia 1020 с «Refocus App» в 2013 году, а Samsung Galaxy S5 сделала то же самое в 2014 году с «Selective Focus». Оба использовали один и тот же подход — они быстро сделали 3 фотографии: сфокусированную одну, фокус сместился вперед и назад. Затем камера выровняла изображения и позволила вам выбрать одно из них, что было введено в качестве «реального» элемента управления фокусом при пост-обработке.

Дальнейшей обработки не было, так как даже этой простой хитрости хватило, чтобы забить еще один гвоздь в гроб Lytro и аналогов, в которых использовался справедливый перефокус. Поговорим о них, кстати (мастер смены темы 80 лвл).

Ну наши сенсоры говно. Мы просто привыкли к этому и стараемся делать с ними все, что в наших силах. Они не сильно изменились в своем дизайне с незапамятных времен. Улучшился только технический процесс — мы уменьшили расстояние между пикселями, боролись с шумом и добавили специфические пиксели для системы фазовой автофокусировки.Но даже если мы возьмем самый дорогой фотоаппарат, чтобы попытаться сфотографировать бегущую кошку при комнатном освещении, кошка победит.

🎥 Наука о датчиках камеры

Мы давно пытались изобрести датчик получше. Вы можете найти в Google множество исследований в этой области по запросам «вычислительный датчик» или «не-датчик Байера». Даже пример Pixel Shifting можно назвать попыткой улучшить датчики с помощью вычислений.

Однако самые многообещающие истории последних двадцати лет приходят к нам с пленоптических камер.

Чтобы успокоить ваше чувство надвигающейся скучной математики, я добавлю примечание инсайдера — последняя камера Google Pixel немного пленоптична. Имея всего два пикселя в одном, все еще достаточно, чтобы рассчитать карту хорошей оптической глубины резкости, не имея второй камеры, как у всех.

Пленоптики — мощное оружие, которое еще не стреляло.

Изобретен в 1994 году. Впервые собран в Стэнфорде в 2004 году. Первый потребительский продукт — Lytro, выпущенный в 2012 году.VR-индустрия сейчас активно экспериментирует с подобными технологиями.

Пленоптическая камера

отличается от обычной только одной модификацией. Его сенсор покрыт сеткой линз, каждая из которых покрывает несколько реальных пикселей. Как-то так:

Если мы разместим сетку и датчик на правильном расстоянии, мы увидим резкие кластеры пикселей, содержащие мини-версии исходного изображения на конечном RAW-изображении.

🎥 Видео с отключенным звуком, показывающее процесс редактирования RAW

Судя по всему, если взять только один центральный пиксель из каждого кластера и построить изображение только из них, оно не будет отличаться от изображения, снятого стандартной камерой.Да, мы немного теряем в разрешении, но мы просто попросим Sony добавить больше мегапикселей в следующий сенсор.

Вот где начинается самое интересное. Если вы возьмете еще один пиксель из каждого кластера и снова построите изображение, вы снова получите стандартную фотографию, только как если бы она была сделана камерой, смещенной на один пиксель в пространстве. Таким образом, с кластерами 10×10 пикселей мы получаем 100 изображений с «немного» разных ракурсов.

Чем больше размер кластера, тем больше у нас изображений. Однако разрешение ниже.В мире смартфонов с 41-мегапиксельным сенсором всему есть предел, хотя разрешением можно немного пренебречь. Мы должны сохранять баланс.

📝 plenoptic.info — о пленоптике, с примерами кода на Python

Хорошо, у нас есть пленоптическая камера. Что с этим делать?

Справедливая перефокусировка

Особенность, о которой все говорили в статьях, посвященных Lytro, — это возможность настроить фокус после того, как был сделан снимок. «Удовлетворительно» означает, что мы не используем какие-либо алгоритмы устранения размытости, а используем только доступные пиксели, выбор или усреднение в правильном порядке.

Фотография в формате RAW, сделанная пленоптической камерой, выглядит странно. Чтобы получить из него обычный резкий JPEG, вам нужно сначала его собрать. Результат будет зависеть от того, как мы выбираем пиксели из RAW.

Чем дальше кластер от точки падения исходного луча, тем более расфокусированным луч. Потому что оптика. Чтобы изображение сместилось в фокусе, нам нужно только выбрать пиксели на желаемом расстоянии от оригинала — ближе или дальше.

Картинку нужно читать справа налево, так как мы как бы восстанавливаем изображение, зная пиксели на сенсоре. Сверху получаем резкое исходное изображение, а ниже вычисляем, что за ним было. То есть мы смещаем фокус вычислительно

Процесс смещения фокуса вперед немного сложнее, поскольку у нас меньше пикселей в этих частях кластеров. Вначале разработчики Lytro даже не хотели позволять пользователю фокусироваться вручную из-за этого — камера сама принимала решение с помощью программного обеспечения.Пользователям это не понравилось, поэтому эта функция была добавлена ​​в поздних версиях как «творческий режим», но с очень ограниченным изменением фокуса именно по этой причине.

Карта глубины и 3D с помощью одной линзы

Одна из самых простых операций в пленоптике — получить карту глубины. Вам просто нужно собрать два разных изображения и посчитать, как на них смещаются объекты. Больше сдвига — дальше от камеры.

Google недавно купил и убил Lytro, но использовал их технологии для своих VR и… Пиксельная камера. Начиная с Pixel 2, камера стала «немного» пленоптической, хотя и с двумя пикселями на кластер. В результате Google не нужно устанавливать вторую камеру, как всем остальным крутым ребятам. Вместо этого они могут рассчитать карту глубины по одной фотографии.

изображения, которые видят левый и правый субпиксели Google Pixel. Правый анимирован для наглядности (присмотритесь)

Карта глубины дополнительно обрабатывается нейронными сетями, чтобы размытие фона было более ровным

📝 Портретный режим на смартфонах Pixel 2 и Pixel 2 XL

Карта глубины построена на двух снимках, сдвинутых на один подпиксель.Этого достаточно, чтобы вычислить двоичную карту глубины и отделить передний план от фона, чтобы размыть его в модном боке. Результат этой стратификации по-прежнему сглаживается и «улучшается» нейронными сетями, которые обучены улучшать карты глубины (а не наблюдать, как многие думают).

Фишка в том, что пленоптики в смартфонах мы получили практически бесплатно. Мы уже надели линзы на эти крошечные сенсоры, чтобы хоть как-то увеличить световой поток.В следующих телефонах Pixel Google планирует пойти дальше и закрыть линзами четыре фотодиода.

Нарезка слоев и объектов

Вы не видите своего носа, потому что ваш мозг комбинирует окончательное изображение обоих ваших глаз. Закройте один глаз, и вы увидите огромную египетскую пирамиду на краю.

Такого же эффекта можно добиться в пленоптической камере. Собирая сдвинутые изображения из пикселей разных кластеров, мы можем смотреть на объект как бы с нескольких точек. То же, что и наши глаза.Это дает нам две отличные возможности. Во-первых, мы можем оценить приблизительное расстояние до объектов, что позволяет нам легко отделить передний план от фона, как в жизни. А во-вторых, если объект небольшой, мы можем полностью удалить его с фотографии. Как нос. Оптически, по-настоящему, без фотошопа.

Используя это, мы можем вырезать деревья между камерой и объектом или удалить падающее конфетти, как на видео ниже.

«Оптическая» стабилизация без оптики

Из пленоптического RAW можно сделать сотню фотографий со сдвигом на несколько пикселей по всей площади сенсора.Соответственно, у нас есть трубка с диаметром линзы, внутри которой мы можем свободно перемещать точку съемки, тем самым компенсируя дрожание изображения.

Технически стабилизация по-прежнему оптическая, потому что нам не нужно ничего вычислять — мы просто выбираем пиксели в нужных местах. С другой стороны, любая пленоптическая камера жертвует количеством мегапикселей в пользу пленоптических возможностей, и любой цифровой стабилизатор работает точно так же. Приятно иметь его в качестве бонуса, но использовать только ради него — сомнительно.

Чем больше датчик и линза, тем больше окно для движения. Чем больше возможностей камеры, тем больше озоновых дыр от снабжения этого цирка электричеством и охлаждением. Ага, технология!

Борьба с фильтром Байера

Фильтр Байера по-прежнему необходим даже для пленоптической камеры. Другого способа получить красочное цифровое изображение мы не придумали. А с помощью пленоптического RAW мы можем усреднить цвет не только по группе соседних пикселей, как в классическом демозаике, но и по десяткам его копий в соседних кластерах.

В некоторых статьях это называется «вычислимым сверхразрешением», но я бы поставил под сомнение. Фактически, мы сначала уменьшаем реальное разрешение сенсора в те же самые десятки раз, чтобы с гордостью восстановить его снова. Надо очень постараться, чтобы кому-то это продать.

Но технически это все же интереснее, чем трясти сенсор в спазме смещения пикселей.

Вычислительная диафрагма (боке)

Те, кто любит снимать сердечки с эффектом боке, будут в восторге.Поскольку мы знаем, как управлять перефокусировкой, мы можем двигаться дальше и брать только несколько пикселей из несфокусированного изображения и другие из обычного. Таким образом мы можем получить проем любой формы. Ура! (Нет)

Еще много хитростей для видео

Итак, чтобы не отходить слишком далеко от темы фото, все желающие могли воспользоваться ссылками выше и ниже. В них содержится около полдюжины других интересных приложений пленоптической камеры.

🎥 Смотреть Lytro Change Cinematography Forever

Обычно объяснение пленоптики начинается со световых полей.И да, с научной точки зрения пленоптическая камера фиксирует световое поле, а не только фотографию. Plenus происходит от латинского «полный», т. Е. Собирающий всю информацию о лучах света. Прямо как пленарное заседание парламента.

Давайте разберемся с этим, чтобы понять, что такое световое поле и зачем оно нам нужно.

Традиционное фото двухмерное. Там, где луч попадет в сенсор, на фото будет пиксель. Камере насрать, откуда взялся луч, случайно ли он упал сбоку или был отражен милой женской задницей.На фото фиксируется только точка пересечения луча с поверхностью сенсора. Так что это вроде как 2D.

Изображение светового поля такое же, но с новой составляющей — источником луча. Значит, он захватывает вектор луча в трехмерном пространстве. Это похоже на расчет освещения в видеоигре, но наоборот — мы пытаемся поймать сцену, а не создать ее. Световое поле — это набор всех световых лучей в нашей сцене — как исходящих от источников света, так и отраженных.

Существует множество математических моделей световых полей.Вот один из самых представительных

Световое поле — это, по сути, визуальная модель окружающего его пространства. Мы можем легко вычислить любую фотографию в этом пространстве математически. Точка зрения, глубина резкости, диафрагма — все это тоже вычислимо.

Я люблю проводить здесь аналогию с городом. Фотография — это ваш любимый путь от дома до бара, который вы всегда помните, а световое поле — это карта всего города. Используя карту, вы можете рассчитать любой маршрут от точки А до точки Б.Таким же образом, зная световое поле, мы можем рассчитать любую фотографию.

Для обычного фото перебор, согласен. Но вот и VR, где световые поля являются одним из самых перспективных направлений.

Наличие модели светового поля объекта или комнаты позволяет вам видеть этот объект или комнату из любой точки пространства, как если бы все вокруг было виртуальной реальностью. Больше не нужно строить 3D-модель комнаты, если мы хотим пройтись по ней. Мы можем «просто» захватить все лучи внутри него и рассчитать картину комнаты.Просто да. Вот за что мы боремся.

📝 Google AR и VR: эксперименты со световыми полями

Говоря об оптике, мы с ребятами из Стэнфорда имели в виду не только линзы, но и все, что между объектом и сенсором. Даже диафрагма и затвор. Извините, фотографические снобы. Я чувствую твою боль.

В 2014 году был выпущен HTC One (M8), который стал первым смартфоном с двумя камерами и забавными функциями вычислительной фотографии, такими как замена фона на дождь или блестки.

Гонка началась. Все стали вставлять в смартфоны по два, три, пять линз, пытаясь спорить, что лучше: телеобъектив или широкоугольный объектив. В итоге у нас появилась камера Light L16. 16-линзовый, как нетрудно догадаться.

Свет L16

L16 больше не был смартфоном, а представлял собой карманный фотоаппарат нового типа. Он обещал достичь качества лучших зеркалок с объективом с высокой светосилой и полнокадровым сенсором, но при этом поместиться в вашем кармане. Мощность алгоритмов вычислительной фотографии была главным аргументом в пользу продажи.

Телеобъектив-перископ, P30 Pro

У него было 16 объективов: широкоугольный 5 x 28 мм, телеобъектив 5 x 70 мм и 6 x 150 мм. Каждый телеобъектив был перископическим, а это означало, что свет не проходил напрямую через линзу к датчику, а отражался зеркалом внутри корпуса. Такая конфигурация позволяла втиснуть достаточно длинный телеобъектив в плоский корпус, а не торчать из него «трубу». Huawei недавно сделала то же самое с P30 Pro.

Каждая фотография L16 была снята одновременно на 10 или более объективов, а затем камера объединила их, чтобы получить изображение с разрешением 52 мегапикселя.По задумке создателей, одновременная съемка несколькими объективами позволила уловить такое же количество света, как и на большой объектив цифровой камеры, искусно обойдя все законы оптики.

Если говорить о программных функциях, то в первой версии были регулировка глубины резкости и фокуса при пост-продакшене. Минимальный набор. Наличие фотографий с разных точек зрения позволило вычислить глубину изображения и применить приличное программное размытие. На бумаге все казалось красивым, поэтому до релиза у всех даже была надежда на светлое компьютерное будущее.

В марте 2018 года Light L16 вышел на рынок и… с треском провалился. Да, технологически это было в будущем. Однако при цене 2000 долларов в нем не было оптической стабилизации, так что фотографии всегда были размытыми (что неудивительно с объективами 70-150 мм), автофокус был утомительно медленным, алгоритмы объединения нескольких снимков давали странные колебания резкости, и есть В темноте камера была бесполезна, так как у нее не было таких алгоритмов, как Google HDR + или Night Sight.Современные компактные камеры за 500 долларов с поддержкой RAW могли делать это с самого начала, поэтому продажи были прекращены после первой партии.

Однако на этом этапе Light не отключился (хе-хе, каламбур). Он собрал деньги и продолжает работать над новой версией с удвоенной силой. Например, их технологии использовались в недавней Nokia 9, что является ужасной мечтой трипофобов. Идея обнадеживает, ждем дальнейших нововведений.

🎥 Обзор Light L16: оптическое безумие

Мы входим в зону телескопов, рентгеновских лучей и прочего тумана войны.Не будем углубляться, но пристегнуть ремни безопаснее. История кодированной апертуры началась там, где было физически невозможно сфокусировать лучи: для гамма- и рентгеновского излучения. Спросите своего учителя физики; они объяснят почему.

Суть кодированной апертуры заключается в замене стандартной лепестковой диафрагмы на узор. Расположение отверстий должно обеспечивать максимальное изменение общей формы в зависимости от расфокусировки — чем разнообразнее, тем лучше. Астрономы изобрели целый ряд таких узоров для своих телескопов.Я процитирую здесь самую классическую.

Как это работает?

Когда мы фокусируемся на объекте, все, что находится за пределами нашей глубины резкости, размывается. Физически размытие — это когда линза проецирует один луч на несколько пикселей сенсора из-за расфокусировки. Так уличный фонарь превращается в блинчик с эффектом боке.

Математики используют термины свертка и деконволюция для обозначения этих операций. Давайте запомним эти слова, потому что они звучат круто!

Технически мы можем повернуть любую свертку назад, если знаем ядро.Так говорят математики. На самом деле у нас ограниченный диапазон сенсора и неидеальный объектив, поэтому все наше боке далеко от математического идеала и не может быть полностью восстановлено.

📝 Качественное устранение размытости движения с одного изображения

Мы все еще можем попробовать, если мы знаем ядро ​​свертки. Не заставлю себя ждать — ядро ​​на самом деле имеет форму апертуры. Другими словами, апертура делает математическую свертку с использованием чистой оптики.

Проблема в том, что стандартная круглая диафрагма остается круглой при любом уровне размытия.Наше ядро ​​всегда примерно одинаково; это стабильно, но не очень полезно. В случае закодированной апертуры лучи с разной степенью расфокусировки будут кодироваться с разными ядрами. Читатели с IQ> 150 уже догадались, что будет дальше.

Остается только понять, какое ядро ​​закодировано в каждой области изображения. Можно попробовать вручную, протестировав разные ядра и посмотрев, где свертка оказывается точнее, но это не наш путь. Давным-давно для этого изобрели преобразование Фурье.Не хочу ругать вас расчетами, поэтому добавлю ссылку на свое любимое объяснение для тех, кому интересно.

🎥 Но что такое преобразование Фурье? Визуальное введение

Все, что вам нужно знать, это то, что преобразование Фурье позволяет вам узнать, какие волны доминируют в стопке перекрывающихся. В случае музыки Фурье покажет частоту нот в сложном аккорде. В случае фотографии это основной узор из перекрывающихся световых лучей, который является ядром свертки.

Поскольку форма закодированной апертуры всегда различается в зависимости от расстояния до объекта, мы можем вычислить это расстояние математически, используя только одно простое изображение, снятое обычным датчиком!

Используя обратную свертку ядра, мы можем восстановить размытые области изображения. Верните все разбросанные пиксели.

Ядро свертки находится вверху справа

Так работает большинство инструментов деблюра. Работает даже со средней круглой диафрагмой, но результат менее точен.

Обратной стороной закодированной апертуры являются шум и потеря света, которые мы не можем игнорировать. Лидары и достаточно точные ToF-камеры полностью опровергли все идеи использования кодированной апертуры в потребительских гаджетах. Если где-то видели, напишите в комментариях.

📝 Изображение и глубина с обычной камеры с кодированной апертурой
📝 Кодированная апертура. Компьютерная фотография WS 07/08
🎥 Проекция с кодированной апертурой (SIGGRAPH 2008 Talks)

По последним новостям свет полуволны.Кодируя диафрагму, мы контролируем прозрачность линзы, то есть контролируем амплитуду волны. Помимо амплитуды, есть фаза, которую также можно кодировать.

И да. Это можно сделать с помощью дополнительной линзы, которая меняет фазу проходящего через нее света. Как на обложке Pink Floyd.

Тогда все работает как любое другое оптическое кодирование. Различные области изображения кодируются по-разному, и мы можем алгоритмически распознать и как-то исправить их.Например, чтобы сместить фокус.

В фазовом кодировании хорошо то, что мы не теряем яркости. Все фотоны достигают сенсора, в отличие от закодированной апертуры, где они натыкаются на непроницаемые ее части (ведь в другой половине стандартов сказано, что свет — это частица).

Плохо то, что мы всегда будем терять резкость, поскольку даже полностью сфокусированные объекты будут плавно размываться в датчике, и нам придется позвонить Фурье, чтобы собрать их для нас.Ссылку с более подробным описанием и примерами фото прикреплю ниже.

📝 Вычислительная оптика, Чонмин Бэк, 2012

Последнее, что мы можем закодировать на пути света к датчику, — это шторка. Вместо обычного цикла «открытие — ожидание — закрытие» мы будем перемещать затвор несколько раз за кадр, чтобы получить желаемую выдержку. Вроде как в мультиэкспозиции, когда один кадр выставляется несколько раз.

Представим, что мы решили ночью сфотографировать быстро движущийся автомобиль, чтобы потом увидеть его номерной знак.У нас нет вспышки, мы не можем использовать длинную выдержку, либо все размываем. Необходимо уменьшить выдержку, но так мы получим полностью черное изображение, и машину не узнаем. Что делать?

Также можно сделать этот снимок при движении затвора, чтобы машина размазывалась не равномерно, а как «лестница» с известным интервалом. Таким образом, мы кодируем размытие случайной последовательностью открытия-закрытия затвора, и мы можем попытаться декодировать его с помощью той же обратной свертки.Похоже, это работает намного лучше, чем пытаться вернуть пиксели, равномерно размытые при длинной выдержке.

Для этого существует несколько алгоритмов. Что касается хардкорных деталей, я снова включу ссылки на работы некоторых умных индийских парней.

📝 Фотография с кодированной экспозицией: устранение размытости при движении с помощью трепещущего затвора
🎥 Фильтр с кодовым затвором с флаттер-затвором

Скоро мы сойдем с ума, так что мы захотим управлять освещением и после того, как фотография будет сделана.Чтобы изменить пасмурную погоду на солнечную или изменить свет на лице модели после съемки. Сейчас это кажется немного диким, но давайте поговорим еще раз через десять лет.

Мы уже изобрели глупое устройство для управления светом — вспышку. Они прошли долгий путь: от больших коробок для ламп, которые помогли избежать технических ограничений ранних камер, до современных светодиодных вспышек, портящих наши снимки, поэтому мы в основном используем их в качестве фонарика.

Прошло много времени с тех пор, как все смартфоны перешли на двойную светодиодную вспышку — комбинацию оранжевого и синего светодиодов с регулировкой яркости в соответствии с цветовой температурой снимка.В iPhone, например, он называется True Tone и управляется небольшим фрагментом кода с хакерской формулой. Даже разработчикам не разрешено контролировать это.

📝 Разъяснение янтарного фонарика iPhone

Затем мы начали думать о проблеме всех вспышек — переэкспонированных лиц и переднего плана. Каждый делал это по-своему. В iPhone появилась функция Slow Sync Flash, которая заставляла камеру искусственно увеличивать выдержку в темноте. Google Pixel и другие смартфоны Android начинают использовать свои датчики глубины для объединения изображений со вспышкой и без нее, быстро сделанных одно за другим.Передний план был взят с фотографии без вспышки, когда фон оставался освещенным.

Дальнейшее использование программируемой мульти-вспышки неясно. Единственное интересное приложение было найдено в компьютерном зрении, где оно использовалось один раз в схеме сборки (как для книжных полок Ikea) для более точного определения границ объектов. См. Статью ниже.

📝 Нефотореалистичная камера:
Обнаружение глубины края и стилизованный рендеринг с использованием Multi-Flash Imaging

Свет быстр.Легкое кодирование всегда делалось легким делом. Мы можем менять освещение по сотне раз за кадр и все равно не приблизиться к его скорости. Так в 2005 году была создана Lighstage.

🎥 Демонстрационный ролик Lighstage

Суть метода заключается в выделении объекта со всех возможных углов в каждом кадре реального фильма со скоростью 24 кадра в секунду. Для этого мы используем 150+ ламп и высокоскоростную камеру, которая делает сотни снимков с разными условиями освещения за один снимок.

Аналогичный подход теперь используется при съемке смешанной графики CGI в фильмах. Он позволяет полностью управлять освещением объекта в пост-продакшене, размещая его в сценах с абсолютно случайным освещением. Достаем кадры, подсвеченные под нужным углом, немного подкрашиваем, готово.

К сожалению, на мобильных устройствах это сложно сделать, но, наверное, кому-то идея понравится. Я видел приложение от парней, которые снимали 3D-модель лица, освещая ее фонариком телефона с разных сторон.

Лидар — это прибор, определяющий расстояние до объекта. Благодаря недавнему ажиотажу беспилотных автомобилей, теперь мы можем найти дешевый лидар на любом мусорном баке. Вы, наверное, видели эти вращающиеся штуки на их крыше? Это лидары.

В смартфон лазерный лидар пока не уместится, зато можно обойтись его младшим братом — времяпролетным фотоаппаратом. Идея до смешного проста — специальная отдельная камера со светодиодной вспышкой над ней. Камера измеряет, как быстро свет достигает объектов, и создает карту глубины изображения.

Точность современных ToF-камер составляет около сантиметра. Последние топовые модели Samsung и Huawei используют их для создания карты боке и для лучшей автофокусировки в темноте. Последний, кстати, неплохой. Я хочу, чтобы у всех был такой.

Знание точной глубины резкости пригодится в наступающую эру дополненной реальности. Будет намного точнее и проще снимать поверхности с помощью лидара, чтобы сделать первое отображение в 3D, чем анализ изображений с камеры.

Чтобы наконец серьезно заняться компьютерным освещением, мы должны переключиться с обычных светодиодных вспышек на проекторы — устройства, которые могут проецировать 2D-изображение на поверхность. Даже простая монохромная сетка станет хорошим стартом для смартфонов.

Первое преимущество проектора в том, что он может освещать только ту часть изображения, которую необходимо осветить. Больше никаких обгоревших лиц на переднем плане. Объекты можно распознавать и игнорировать, точно так же, как лазерные фары современного автомобиля не ослепляют встречных водителей, а освещают пешеходов.Даже при минимальном разрешении проектора, таком как 100×100 точек, возможности впечатляют.

Сегодня малыша не удивишь автомобилем с управляемым светом

Второе и более реалистичное использование проектора — проецирование невидимой сетки на сцену для определения ее карты глубины. С такой сеткой вы можете безопасно выбросить все свои нейронные сети и лидары. Все расстояния до объектов на изображении теперь можно рассчитать с помощью простейших алгоритмов компьютерного зрения.Это было сделано во времена Microsoft Kinect (покойся с миром), и это было здорово.

Здесь, конечно, не стоит забывать про точечный проектор для Face ID на iPhone X и новее. Это наш первый маленький, но весьма заметный шаг в сторону проекторных технологий.

Точечный проектор в iPhone X

Пора немного рефлексировать. Наблюдая за тем, что делают крупные технологические компании, становится ясно, что следующие 10 лет будут тесно связаны с дополненной реальностью.Сегодня AR по-прежнему выглядит как игрушка, в которой можно поиграть с 3D-женой, примерить кроссовки, посмотреть, как выглядит макияж, или потренировать армию США. Завтра мы даже не заметим, что используем его каждый день. Плотные денежные потоки в этой сфере уже ощущаются из офисов Google и Nvidia.

Для фотографии AR означает возможность управлять трехмерной сценой. Сканируйте территорию, как это делают смартфоны с Tango, добавляйте новые объекты, как в HoloLenz, все такое. Не беспокойтесь о плохой графике современных AR-приложений.Как только компании-разработчики игр вторгаются в область со своими королевскими битвами, все становится намного лучше, чем PS4.

Помните тот эпический фальшивый Moon Mode, представленный Huawei? Если вы пропустили: когда камера Huawei обнаруживает, что вы собираетесь сфотографировать луну, она помещает заранее подготовленное изображение луны в высоком разрешении поверх вашей фотографии. Потому что он действительно выглядит круче! Настоящий китайский киберпанк.

Жизненная цель: уметь искажать правду, как Huawei

Когда все шутки пошутили в твиттере, я подумал о той ситуации — Huawei дала людям именно то, что они обещали.Луна была настоящей, и камера позволяет снимать НАСТОЯЩИЙ потрясающий снимок. Никакого обмана. Если завтра дать людям возможность заменить небо на своих фотографиях красивыми закатами, половина планеты будет поражена.

В будущем станки будут «доделывать» и перекрашивать наши фотографии для нас

У

Pixel, Galaxy и других Android-телефонов сегодня есть дурацкий AR-режим. Некоторые позволяют добавлять персонажей мультфильмов, чтобы сфотографироваться с ними, другие распространяют смайлики по всей комнате или накладывают маску на лицо, как в Snapchat.

Это только наши первые наивные шаги. Сегодня у камеры Google есть Google Lens, который находит информацию о любом объекте, на который вы наводите камеру. Samsung делает то же самое с Bixby. На данный момент эти уловки сделаны только для того, чтобы унизить пользователей iPhone, но легко представить, что в следующий раз, когда вы сделаете снимок с Эйфелевой башней, ваш телефон скажет: , вы знаете, ваше селфи — дерьмо. Я поставлю красивое резкое изображение башни на заднем плане, поправлю волосы и уберу прыщик над губой.Если вы планируете опубликовать его в Instagram, лучше всего подойдет фильтр VSCO L4. Пожалуйста, кожаный ублюдок.

Через некоторое время камера начнет заменять траву на более зеленую, ваших друзей — на лучших, а сиськи — на более крупные. Или что-то подобное. Дивный новый мир.

Вначале это будет выглядеть нелепо. Наверное, даже ужасно. Фотоэстеты будут в ярости, борцы за естественную красоту запустят компанию по запрету использования нейросетей, а массовая аудитория будет в восторге.

Потому что фотография всегда была просто способом выразить эмоции и поделиться ими. Каждый раз, когда появляется инструмент для более яркого и эффективного выражения, каждый начинает его использовать — эмодзи, фильтры, наклейки, маски, аудиосообщения. Некоторым этот список уже покажется отвратительным, но его можно легко продолжить.

Фотографии «объективной реальности» покажутся такими же скучными, как фотографии вашей прабабушки на стуле. Они не умрут, а станут чем-то вроде бумажных книг или виниловых пластинок — страсть энтузиастов, которые видят в этом особый глубокий смысл.« Кого волнует настройка освещения и композиции, если мой телефон умеет то же самое» . Это наше будущее. Извините.

Массовой аудитории плевать на объективность. Ему нужны алгоритмы, чтобы сделать их лица моложе, а отпуск круче, чем их коллега или сосед. Дополненная реальность будет перерисовывать для них реальность, даже с более высоким уровнем детализации, чем она есть на самом деле. Это может показаться смешным, но мы начнем улучшать графику в реальном мире.

И да, как всегда, все начинается с подростков с их «странными, дурацкими увлечениями для идиотов».Так происходит постоянно. Когда перестаешь что-то понимать — это ЕСТЬ будущее.

Трудно четко сравнить различия в камерах современных смартфонов, так как из-за огромной конкуренции на рынке все внедряют новые функции практически одновременно. Нет возможности быть объективным в мире, где Google объявляет о новом ночном режиме, а Samsung и Xiaomi просто копируют его в новой прошивке через месяц. Так что я даже не собираюсь быть здесь объективным.

На изображениях ниже я кратко описал основные функции, которые мне показались интересными (в контексте этой статьи) — игнорируя наиболее очевидные вещи, такие как двойные светодиодные вспышки, автоматический баланс белого или режим панорамы. В следующем разделе вы можете поделиться своим мнением о своем любимом смартфоне. Краудсорсинг!

Для сравнения я взял только четыре телефона, которые тестировал сам.Конечно, в мире их тысячи. Если у вас был или был интересный телефон, расскажите, пожалуйста, в комментариях несколько слов о его камере и своем опыте.

На протяжении всей истории каждая человеческая технология становится более совершенной, как только перестает копировать живые организмы. Сегодня сложно представить машину с суставами и мускулами вместо колес. Самолеты с неподвижным крылом летают со скоростью 800+ км / ч — птицы даже не пытаются. Аналогов компьютерному процессору в природе вообще нет.

Самая интересная часть списка — это то, чего в нем нет. Датчики камеры. Мы до сих пор не придумали ничего лучше, чем имитация строения глаза. Тот же хрусталик и набор колбочек RGGB, что и сетчатка.

Компьютерная фотография добавила «мозг» этому процессу. Процессор, который обрабатывает визуальную информацию, не только считывая пиксели через зрительный нерв, но и дополняя изображение на основе своего опыта. Да, сегодня это открывает для нас много возможностей, но есть подозрение, что мы все еще пытаемся махать крыльями, сделанными вручную, вместо того, чтобы изобретать самолет.Тот, который оставит позади все эти ставни, апертуры и фильтры Байера.

Прелесть ситуации в том, что сегодня мы даже представить себе не можем, какой она будет.

Большинство из нас даже умрут, не зная об этом.

И это прекрасно.

.

No related posts.