Что такое ev в фотоаппарате: Фото-Любитель: EV — что это?
Фото-Любитель: EV — что это?
Очень часто — и пользуясь своим фотоаппаратом, и читая рекомендации по съемке (особенно иностранного происхождения) — мы сталкиваемся с сокращением «EV». Расшифровывается оно как «Exposure Value», переводится как «величина экспозиции», «значение экспозиции», «экспозиционное число» или… вообще не переводится. Что же это за величина-значение-число?..
Мы все (надеюсь, все?) знаем, что правильно экспонировать кадр можно при разных сочетаниях выдержки и диафрагмы. А эта пара значений — экспопара — зависит от освещения и чувствительности (значения ISO). Так вот, EV и характеризует экспопару в целом (ну, или точнее, освещенность, по которой она выставляется).
За нулевое значение экспозиции принято такое, которое может быть получено, если сделать снимок с выдержкой 1 секунда при диафрагме 1. Увеличение EV на единицу соответствует изменению одного из съемочных параметров на «полное» деление шкалы (именно поэтому EV в разговорной речи часто называют «стопом»).
По правде сказать, любитель, скорее всего, не будет иметь дело с абсолютным значением экспозиции. Нам эти числа пригодятся при установке экспокоррекции. Автоматика камеры рассчитана на кадр некоторого среднего тона. В реальности не всё бывает таким усредненным — и система ошибается. Приходится ее поправлять. О том, когда и на сколько, разговор отдельный.
А сегодня — так сказать, для общего образования — таблица значений EV для разных условий освещения (при использовании чувствительности ISO 100). (Таблица — перевод из статьи английской версии Википедии)
| Условия освещения | EV |
|---|---|
| Дневной свет | |
| Светлый песок или снег в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени) | 16 |
| Типичная сцена в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени) | 15 |
| Типичная сцена при подернутом дымкой солнце (мягкие тени) | 14 |
| Типичная сцена, солнце за облаками (теней нет) | 13 |
| Типичная сцена, сплошная облачность | 12 |
| Область в открытой тени, ясное солнце | 12 |
| Вне помещения, естественный свет | |
| Радуга | |
| Чистое небо на фоне | 15 |
| Облачное небо на фоне | 14 |
| Закатный горизонт | |
| Перед закатом | 12–14 |
| На закате | 12 |
| Сразу после заката | 9–11 |
| Луна, возвышение > 40° | |
| Полнолуние | 15 |
| Между второй четвертью и полнолунием | 14 |
| Четверть | 13 |
| Первая или последняя четверть | 12 |
| Лунный свет, возвышение луны > 40° | |
| Полнолуние | −3 . .. −2 |
| Между второй четвертью и полнолунием | −4 |
| Четверть | −6 |
| Полярное сияние | |
| Яркое | −4 … −3 |
| Среднее | −6 … −5 |
| Вне помещения, искусственный свет | |
| Неоновые и др. яркие вывески | 9–10 |
| Спорт ночью | 9 |
| Пожар | 9 |
| Яркие уличные сцены | 8 |
| Ночные уличные сцены / освещенные окна | 7–8 |
| Дорожное движение | 5 |
| Выставки и парки развлечений | 7 |
| Новогодние гирлянды | 4–5 |
| Подсвеченные здания, монументы, фонтаны | 3–5 |
| Освещенные здания издали | 2 |
| В помещении, искусственный свет | |
| Галереи | 8–11 |
| Спорт, театр и т.п. | 8–9 |
| Цирк. Прожектора | 8 |
| Ледовое шоу, прожектора | 9 |
| Офис / производственное помещение | 7–8 |
| Жилой интерьер | 5–7 |
| Новогодние гирлянды | 4–5 |
Фотография в заголовке: Ralph Kiesewetter
уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом начинающим
Фрост-рама является уникальным светомодификатором.
С ее помощью можно очень просто контролировать освещение, получая, по желанию, мягкий или жесткий свет. Посмотрите на…
Я хочу рассказать о принципиально новом направлении изобразительного 3Д-стерео искусства – это лентикуляр. Упрощенно – речь о стереофотографии. Но не только. LenticularArt – это еще и 3Д-сте
Читать дальше → 14/04/2021. Блог — Разное. Автор: Рамис Каримов297
На этой странице 11 апреля в 19.
00 по Мск пройдет подведение итогов интерактива по ретуши. В прямом эфире Евгений Карташов сделает разбор работ участников интерактива, разыграет… Читать дальше →
11/04/2021.
Блог — Разное.
Автор: Рамис Каримов4 016
С 7 апреля по 11 апреля на проекте Фото-монстр пройдет большой интерактив по ретуши. Главный приз – графический планшет от компании Huion. Мы решили…
Читать дальше → 07/04/2021. Видеоуроки — Adobe Photoshop. Автор: Рамис КаримовПрофессиональные фотографы и опытные фотолюбители часто применяют различные цветные фильтры в своих съемках. Например, для подсветки фона. Также источниками с цветными фильтрами…
3 563
В этом видеоуроке мы будем фотографировать бутылку на черном фоне. Съемка на черном фоне имеет свои нюансы, особенно если мы снимаем тёмный объект. Нужно обеспечить четкую… Читать дальше → 01/04/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов4 017
В этом уроке я покажу на примере съемки стеклянного бокала, как можно снимать прозрачные предметы на просвет, при этом получать чисто белый фон практически без обработки, либо с.
5 888
До сегодняшнего дня мы не рассматривали такие светомодификаторы, как оптические (проекционные) насадки. Пора это исправить. Проекционная или оптическая насадка отличается от…
Читать дальше → 26/03/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов3 835
В предыдущих видео вы познакомились с линзовыми источниками света от компаний Godox и Falcon Eyes.
Теперь мы проведем небольшую съемку, чтобы опробовать эти источники в деле…
3 196
Фрост-рамы и флаги широко применяются в предметной съемке. В этом уроке я покажу, как можно получить два совершенно разных по стилистике снимка, используя вышеупомянутые…
4 335
Продолжаем знакомство со светодиодными линзовыми источниками.
Сегодня рассмотрим еще одного представителя этого типа светового оборудования. Это изделие от компании Godox…
2 222
Компания Adobe регулярно обновляет свои приложения и в марте выпустила новую версию Camera Raw (13.2). Одним из нововведений стала функция «…
Читать дальше → 16/03/2021. Видеоуроки — Adobe Photoshop. Автор: Евгений Карташов7 448
Линзовые источники света — очень интересный сегмент светового оборудования, применяемого для фото- и видеосъемки.
Они позволяют регулировать угол светового потока, концентрируя…
2 442
Вчера вы уже познакомились с разборной фрост-рамой, а сегодня мы предлагаем вам посмотреть на несколько вариантов ее использования при съемке портрета
Читать дальше → 12/03/2021. Видеоуроки — Фотосъемка. Автор: Евгений Карташов3 677
Для многих фотографов фрост-рама стала полезным модификатором света.
С ней снимают и фото, и видео, используют как держатель для различных фильтров, масок и флагов. В новом обзоре…
3 339
В этом уроке вы узнаете как фотографировать с бесплатным источником освещения, который можно найти практически в любом помещении. С 1 по 5 марта проходит весенняя распродажа. Вы можете…
Читать дальше → 05/03/2021. Блог — Разное. Автор: Евгений Карташов1 908
В этом уроке вы узнаете необычную световую схему для съёмки с жёстким светом, которая позволяет регулировать глубину теней.
С 1 по 5 марта проходит весенняя распродажа. Вы можете получить…
2 648
В этом уроке вы узнаете, как с помощью обычных, накамерных, бюджетных вспышек получить качественный студийный портрет. С 1 по 5 марта проходит весенняя распродажа. Вы можете получить любой..
Читать дальше → 03/03/2021. Блог — Разное. Автор: Евгений Карташов7 969
В этом уроке вы узнаете необычную световую схему для съёмки портрета.
В качестве источника будем использовать стрип, расположенный перпендикулярно оптической оси объектива…
4 505
На этой странице 1 марта в 19.00 по Мск пройдёт бесплатный онлайн мастер-класс Евгения Карташова «Знакомство с Photoshop». Программа 1. Как и где скачать…
Читать дальше → 24/02/2021. Блог — Разное. Автор: Рамис Каримов10 035
На этой странице 17 февраля в 20.
00 по Мск состоится трансляция третьего дня марафона по ретуши. Программа прямого эфира • Разбор типичных…
7 093
Второй день марафона по ретуши На этой странице 16 февраля в 20.00 по Мск состоится трансляция первого дня марафона по ретуши. Программа прямого эфира • Разбор типичных ошибок при выполне…
Читать дальше → 16/02/2021. Блог — Разное. Автор: Рамис Каримов7 858
На этой странице 15 февраля в 20. 00 по Мск состоится трансляция первого дня марафона по ретуши. Программа прямого эфира • Организационные моменты • Как…
8 860
Как будет проходить марафон с 15 по 17 февраля. Пожалуйста, прочтите внимательно. • На протяжении трёх дней мы будем встречаться в прямом…
Читать дальше → 12/02/2021. Блог — Разное. Автор: Рамис Каримов7 527
Люксметр из экспонометра или фотоаппарата
Весенне-летний сезон вынудил меня задуматься об измерении освещенность для рассады.
Пересмотрев несколько страниц китайских люксметров в интернет магазинах, я вдруг вспомнил о лежавшем в шкафу экспонометре Ленинград-7. Подойдет любой, даже тот, что встроен в ваш цифровой фотоаппарат, нужно лишь знать, как пользоваться экспонометром в качестве люксметра, о чем я и расскажу в этой статье.
Скажу сразу, что экспонометр выдает значения с определенным шагом, тогда как люксметр показывает точное значение иногда до десятых и сотых долей лк. Посему для лабораторных измерений экспонометр, наверное, не подходит, но для бытовых вполне себе сойдет.
Экспонометр (фотоэкспонометр) – прибор для измерения освещенности и расчета параметров экспозиции (выдержки и диафрагмы) для фото или видео съемки.
Люксметр – прибор для измерения освещенности.
Первая часть определений аж совпадает. Да, назначение разное, как и требуемая точность, но оба прибора вполне могут отработать друг за друга при необходимости.
Вся загвоздка лишь в том, что приборы выдают показания в разных единицах измерения и их нужно конвертировать из одних единиц в другие.
Освещенность измеряют в люксах. Люкс (англ. – lux, русское обозначение – лк, международное обозначение – lx), равен освещенности поверхности площадью 1 м2 световым потоком 1 люмен. Например, световой поток лампочки измеряется в люменах, а освещенность комнаты в люксах.
В фотографии точное значение в люксах совсем ни к чему. Там главным показателем является экспозиционное число (англ. Exposure Value, EV) – соотношение значений диафрагмы и выдержки. Если кому-то интересно, вот формула экспозиционного числа (далее EV):
Где N – число диафрагмы, t – время выдержки в секундах.Дабы не усложнять жизнь фотографам, экспонометры сразу выдают пары выдержка/диафрагма подходящие для измеренной освещенности. Бывают и более крутые девайсы, обладающие набором дополнительных возможностей (за большие деньги, конечно), но сказ не о них, а о простом советском экспонометре Ленинград-7.
Главное его достоинство в имеющейся шкале EV (многие советские экспонометры ее не имеют), что значительно упрощает работу. Люксы из EV высчитывают по этой простой формуле:
При ISO равном 100 формулу можно упростить до вида:
Но не пугайтесь, ничего считать не нужно. Вот готовая таблица, с уже посчитанными значениями люкс для EV при ISO 100:
А так же вы можете скачать XLS файл, распечатать и наклеить где-нибудь сзади. Файл уже содержит все необходимые формулы, и для собственных расчетов достаточно только ввести параметры.
Выглядит примерно так и всегда под рукой:
Как измерять освещенность экспонометром?
Да очень просто. Объясню на примере моего Ленинграда.
У данного конкретного прибора 3 шкалы EV с диапазонами: 5-12, 12-18 и 1-5 (в нижней части прибора). Вторая – основная, она всегда стоит «по умолчанию». Остальные переключаются рычажками на корпусе, которые одновременно открывают и перемещают внутри фотоэлемент для соответствующих измерений.
Внешним экспонометром измерения осуществляются двумя способами:
1. По яркости – измерение отраженного света. Прибор направляют на объект, освещенность которого нужно узнать и фиксируют показания.
2. По освещенности – измерение падающего света. Прибор располагают в непосредственной близости с объектом и направляют в сторону фотоаппарата (в нашем случае – в сторону источника света). Обычно для этого вида измерения нужно надеть молочный фильтр, идущий в комплекте с экспонометром.
О плюсах и минусах каждого способа для фотографии расписано много (например, в вики), но для наших целей особо значимой разницы нет, можно выбрать наиболее удобный для конкретного случая (а то и оба для пущей точности). Однако измерения люксметром (и большинством современных экспонометров) всегда производятся именно вторым способом.
Какой бы способ вы ни выбрали, результат нужно искать на шкале EV. Если стрелка выходит за пределы шкалы, нужно переключиться на другую. И уже по полученному значению EV выяснить в таблице соответствующее ему значение люксов. Если EV вышло дробным (например, 3.5), то можно высчитать точное значение люкс по приведенной выше формуле, или хотя бы примерно прикинуть диапазон.
Но далеко не все экспонометры умеют показывать EV. В таком случае измерение немного усложняется. Для начала нужно выставить значение ISO на 100 (так проще считать и сверять). У советских приборов это окошко ГОСТ и позиция 90 (или сразу 100, зависит от прибора).
После чего стандартным способом определить выдержку. У Ленинграда для этого нужно выставить поворотное кольцо (2) на значение, которое показывает стрелка на нижней шкале (1). Верхняя шкала кольца (3) покажет возможные пары выдержка/диафрагма – выбирайте по вкусу. Другие экспонометры работают похожим образом.
А теперь вам потребуется диаграмма с отличного ресурса по фотовспышкам impulsite.ru. В интернете немало таблиц и графиков по сопоставлению выдержки, диафрагмы и EV, но эта сразу показывает значения в люксах (правда округленные до ближайших целых значений).
Пользоваться ей очень просто: находите пересечение строки диафрагма и столбцов выдержка (показано зелеными стрелками), затем от этого пересечения по диагонали находите EV и соответствующее ему значение в люксах (синяя линия). При желании, полученное значение EV вы можете использовать для расчета люкс по формуле (см выше). Собственно, по этой же таблице можно подобрать экспопару если известна освещенность в люксах.
А можно ли измерить освещенность фотоаппаратом?
Можно! Все современные фотоаппараты и многие антикварные имеют встроенный фотоэкспонометр. Антиквариат обычно работает по принципам внешних экспонометров. А с цифрой вообще все просто – большинство камер моментально отображает на встроенном экране подобранные для съемки значения.
Нужно лишь выставить ISO на 100, отключить вспышку, навести камеру на объект и дать ей сфокусироваться (даже птичке вылетать не требуется). Как вариант можно подобрать выдержку и диафрагму вручную, убедившись, что ползунок EV установился на отметке 0. Полученные значения сличаем по диаграмме выше.
Если же ваш фотоаппарат не позволяет менять ISO или вообще не отображает параметров съемки, то просто сделайте снимок и посмотрите EXIF данные: правой кнопкой в проводнике -> свойства -> вкладка «подробно». Перед вами предстанет список EXIF данных, среди которых должны найтись параметры съемки.
У смартфонов значения могут быть весьма нестандартные… поэтому без расчетов обойтись скорей всего не получится (можно воспользоваться выложенным выше файлом).
Вот так, подручными средствами, можно довольно точно и быстро измерить освещенность в люксах. Может не у всех в чулане завалялись экспонометры, но фотоаппарат уж точно у каждого найдется.
Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью
Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.
Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).
Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.
Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.
Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.
Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.
Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.
В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.
Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).
Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».
Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.
МАУДО Центр эстетического воспитания
Педагог дополнительного образования Соболева М.В.
Фотография — это увлекательное занятие, способное дать малышу мощный толчок для интеллектуального и художественного развития. А взрослому — возможность увидеть мир глазами своего ребенка. Как помочь крохе сделать первые шаги на этом поприще?
Дайте ребенку фотоаппарат!
Случалось ли вам видеть фотографии, сделанные детьми? Не часто их встретишь в семейных фотоальбомах. А все оттого, что мы часто недооцениваем возможностей нашего малыша, все время решаем за него: «Это тебе еще рано, а вот это в самый раз!» А что, если дать ребенку проявить себя? Между тем даже четырехлетний человечек уже может довольно сносно управляться с простеньким фотоаппаратом, а ребенок 5-6 лет способен разобраться в таких непростых вещах, как выдержка и диафрагма. Конечно, при условии, что мама или папа примут непосредственное участие в становлении юного фотографа. Сплетенные ветки деревьев на фоне синего неба, распахнутая пасть бегемота в зоопарке, пятачок бабушкиного поросенка во весь кадр или свежий взгляд на загородный пикник с шашлыками — не раз и не два удивят вас работы вашего малыша, противоречащие всяким законам композиции, но наполненные теплым солнечным светом… Но давайте рассмотрим общение малыша с фотоаппаратом не только как возможность творить и создавать художественные произведения, но и как замечательное развивающее занятие, инструмент для познания окружающего мира, тренажер внимания и наблюдательности. Что же еще, как не частичку души вкладывает хороший фотограф в свои работы? И именно фотографирование — один из способов развить и эмоциональность, и чувство прекрасного, и способность через фотографию поделиться с другими своими переживаниями. Даже если вы сами не столь сильны в науке фотосъемки, не беда. Учиться или совершенствоваться никогда не поздно, а вместе с малышом — еще и увлекательно. Итак, отправляемся на фотоохоту!
Инструмент или игрушка?
Конечно, первый фотоаппарат — это игрушка. И как бы серьезно не относился маленький фотограф к процессу съемки, для него это просто увлекательная игра, ведь пока и вся его жизнь — игра. В этом нет ничего плохого. Посредством игры можно донести до малыша даже самые сложные знания и именно так поступает большинство родителей. А вот насколько эта игра будет интересной, и как долго будет занимать малыша, во многом зависит от вас. Из вышесказанного следует, что первый фотоаппарат не должен быть дорогим и «навороченным». Лучше всего отдать ребенку старую «мыльницу» (если вы купили себе новый фотоаппарат) или подобрать простой фотоаппарат специально для него. Можно, конечно, снимать одним и тем же аппаратом и ребенку, и взрослому. Но собственный фотоаппарат — предмет особой гордости, с ним малыш обращается осторожнее и трепетнее, и не стоит лишать его таких позитивных эмоций. На мой взгляд, пленочные «мыльницы» предпочтительнее цифровых по нескольким причинам. Во-первых, цифровые аппараты более хрупки и капризны, а маленькие ручки неумелы и непослушны. Любое падение может вывести «цифровик» из строя, а вот пленочная «мыльница», вероятнее всего, выживет. Во-вторых, цифровой фотоаппарат в руках начинающего фотографа обесценивает процесс создания хорошей фотографии. Здесь можно не думать особо: нажимай на кнопочку множество раз, а потом выберешь то, что хоть как-то походит на качественный снимок. Пленочный же фотоаппарат из-за ограниченности кадров заставляет задуматься перед нажатием на спуск, поискать лучший ракурс, решить, а стоит ли вообще фотографировать любимого кота со всех сторон 36 раз подряд. Справедливости ради надо сказать, что «цифровик» обладает своими достоинствами. Прежде всего, он позволяет маленькому нетерпеливому фотографу сразу видеть результат своей съемки и помогает осваивать компьютер, дает возможность экономить на пленке и печати. И если вы увидите, что ребенок по настоящему интересуется процессом создания фотографии, что ему это доставляет удовольствие и это не увлечение на один день, тогда чуть позже имеет смысл подарить ему фотоаппарат посерьезнее: хороший цифровой или пленочный зеркальный . А пока будем оттачивать мастерство с тем, что есть, памятуя, что хорошие фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф. И даже «мыльницей» можно сделать весьма и весьма интересные снимки.
Технический ликбез
Перед тем, как малыш сделает свой первый снимок, имеет смысл рассказать и показать ему, как устроен фотоаппарат и каким образом получаются те самые привычные для нас фотографии. Именно так и поступил мой отец, когда мне самой было 5 лет, и с тех пор фотоаппарат всегда со мной. Понятно, что объяснять нужно на «детском» языке, что бы не вышло, как в старом анекдоте: «Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?» Где папа, отвечая на вопрос малыша «Почему откушенное яблоко темнеет?» начал рассказывать о двух- и трехвалентном железе. Покажите ребенку основные части фотоаппарата (корпус, объектив, видоискатель, затвор, вспышка) и объясните их назначение. Делать это лучше с открытым фотоаппаратом без пленки. Пусть малыш увидит, что происходит внутри, когда вы нажимаете на кнопку. Очень упрощенно это можно объяснить примерно так. В фотоаппарат вставляется пленка, она покрыта специальным веществом, которое меняется, если на него попадает свет. В обычном состоянии объектив закрыт специальной шторкой, которая защищает пленку от света. Если нажать на затвор, шторка на долю секунды (чик-трак, очень быстро!) открывается и вновь захлопывается. Свет через маленькое отверстие в объективе (называется диафрагмой), попадает на пленку, и на ней создается изображение. Специальный механизм прячет отснятый кадр в кассету, и фотоаппарат снова готов к съемке. А потом уже с пленки можно напечатать фотографии. Чем меньше света на месте съемки — на улице или в помещении, — тем больше должно быть окошечко диафрагмы и тем дольше его держат открытым. Это нужно, чтобы на пленку попало достаточное количество света. Малышу будет интересно узнать, что в старинных фотоаппаратах процесс съемки занимал не доли секунды, как сейчас, а несколько минут. Кстати, неплохо бы посмотреть на эти аппараты на картинках энциклопедии или в музее. Наверняка, в вашем фотоальбоме найдутся нерезкие фотографии. Покажите их малышу и объясните, что при фотосъемке есть еще одно важное понятие — фокус. Нет, не тот фокус, который фокусник показывает в цирке. Поворачивая объектив (вручную или автоматически), и двигая таким образом особое стеклышко — линзу — фотоаппарат можно «навести на резкость», т.е. фотография получится либо четкой, либо нечеткой. Большинство мыльниц делает это автоматически, так что особых навыков здесь не потребуется, но знать об этом все-таки нужно. Позже ребенок узнает об устройстве фотоаппарата глубже и подробнее, познакомится с физической оптикой. Но пока даже такое упрощенное представление поможет ему относиться к процессу фотосъемки более осознанно. Нелишним будет рассказать малышу и об основных правилах, которые продлят жизнь фотоаппарата. Самое страшное для него — это падение. Особенно в воду. И если пленочного «утопленника» еще есть шанс спасти, то цифровой фотоаппарат будет испорчен безвозвратно. Приучите малыша всегда надевать ремешок фотоаппарата на руку прежде, чем вытащить его из чехла и начать снимать. Доведенная до автоматизма эта привычка не раз его выручит. Фотоаппарат нельзя направлять непосредственно на яркое солнце. Это вредит не только зрению фотографа, но и может вывести из строя технику. Нельзя оставлять фотоаппарат под прямыми солнечными лучами в жаркий летний день. Почаще напоминайте маленькому фотографу, что не стоит хвататься пальцами за объектив, иначе на фотографиях появятся некрасивые мутные пятна. Объектив нужно периодически протирать кусочком мягкой ткани. И, конечно, объектив вне съемки всегда должен быть закрыт защитной крышкой или шторкой. Царапины на нем вряд ли украсят фотографии.
Прописные истины
Не начинайте процесс обучения малыша с разъяснения принципов композиции. Лучше изложите ему основные, самые главные заповеди фотографа, и пусть дальше он экспериментирует сам. Собственные ошибки и победы лучше и быстрее научат малыша азам фотографии, чем самые правильные и умные советы. Итак, основные правила
-
Фотоаппарат нужно держать крепко двумя руками и непременно ровно, иначе снимки получатся перекошенными.
-
В момент нажатия кнопки затвора нельзя дергать руками, а лучше задержать дыхание.
-
На фотографии получится именно то, что попадает в рамку видоискателя. Поэтому стоит немного подумать, прежде чем нажать на кнопку. Может, будет лучше подойти поближе, или, наоборот, отойти подальше, зайти с другой стороны, чтобы то, что хочется снять, получилось самым лучшим образом.
-
Нельзя «обрезать» людям ноги по колено, руки по локоть и пол головы. Лучше переместить фотоаппарат чуть выше или ниже. И уж, конечно, не стоит снимать маму или папу без головы вовсе. Покажите малышу то расстояние, ближе которого нельзя подходить к объекту съемки, если в фотоаппарате нет функции «макро». В простеньких мыльницах это 1-1,5 метра. При съемке со вспышкой минимальное расстояние увеличивается до 2 метров — иначе получится ужасающий эффект, именуемый специалистами «вспышка в лоб».
-
Солнце (или другой источник света) во время съемки должно светить в спину фотографу или падать сбоку. Поэтому нужно непременно следить за его положением.
Вообще, для начала лучше снимать на улице в солнечный день. Причем, не в яркий полдень, а утром, ближе к вечеру или когда солнце чуть прикрыто облаками. Такие фотографии будут позитивными и яркими, здесь сложнее что-либо испортить. А удачные снимки — самое лучшее средство поднятия боевого духа юного фотографа. Не навязывайте ребенку свое видение мира, дайте ему возможность оставаться самим собой. Лишь иногда можно что-либо мягко посоветовать, но, не настаивая и не преподнося, как единственно верное решение. Не смотря на все ваши рекомендации, какое-то время будут получаться кривые и косые снимки, фотографии, снятые против солнца, смазанные и, на ваш взгляд, бестолковые. Но это естественный процесс поиска, творчества, обучения. Ведь как иначе убедишься, что вспышка не достанет до луны, и вместо лунной дорожки получится просто черная водная гладь? Очень важно обсуждать вместе детские снимки, хвалить удачные и находить ошибки. И вы сами увидите, как с каждым разом они будут становиться все лучше и лучше.
Творческий поиск
У фотографов есть такое понятие, как «точка съемки». Говоря русским языком, это то место, тот уровень высоты, на котором вы держите фотоаппарат во время фотографирования. Наверняка, вам нередко доводилось видеть фотографии детишек, снятых с высоты роста взрослого человека. К слову сказать, чаще всего именно так родители и снимают своих малышей. На фотографии мы видим не столько милое личико крохи, сколько его непропорционально большую макушку, хоть и симпатичную, но все-таки менее ценную, чем мордашка. Подобные фотографии вызывают чувство превосходства над ребенком большого и всесильного взрослого. А детки кажутся маленькими и беззащитными. На мой взгляд, это самый неудачный ракурс для съемки детей. Его стоит использовать только в редких случаях, если нужно подчеркнуть именно эту беззащитность. А для того, чтобы малыш получился на фотографиях по настоящему здорово, достаточно лишь присесть, что бы фотоаппарат опустился до уровня его глаз. Вот теперь у вас получится запечатлеть и его замечательную улыбку, и хитрые глазенки, и вздернутый озорной носик совершенно естественно. Это один из приемов, который поможет показать не только внешнюю привлекательность вашего малыша, а и раскрыть на фотографии его внутренний мир, такой неповторимый и ранимый, такой самобытный и удивительно трогательный. Бывают ситуации, когда уместно сфотографировать малыша с нижней точки. Например, когда он вскарабкался на огромный камень или влез на ветку дерева. Этим вы как бы подчеркнете его достижение. Или лягте в траву и снимите бегущего малыша снизу. Возможно, именно таким великаном видят его жучки, сидящие в лесных зарослях. Экспериментируя с точкой съемки, можно добиться интересных результатов. Кстати, вот вам замечательное творческое задание для маленького фотографа. Предложите ему снять один и тот же цветок с разных точек съемки, как будто смотрят на него разные лесные жители: высокий олень, волк, маленький зайчик, пчелка или бабочка, которая сбирает нектар прямо на цветке, крошечный муравей, ползущий по земле. В этих ситуациях малышу нужно будет приседать, ложиться на землю, снимать с высоты своего роста или даже влезть на пенек, что бы оказаться повыше. Сравнив фотографии, ребенок собственными глазами увидит, как влияет точка съемки на конечный результат, и как важен ее правильный выбор для того, что бы вложить в фотографию тот или иной определенный смысл. Думаю, вы несказанно удивитесь, когда увидите привычные вещи на снимках своего малыша. Все мы когда-то видели именно так и стол, и цветок на подоконнике и своих родителей — снизу вверх, да вот только давно забыли об этом. И открытие это (или даже не открытие вовсе, а вспоминание) будет очень для нас полезно. Ведь именно благодаря детским фотографиям мы сможем увидеть мир глазами ребенка в прямом смысле этих слов. И это даст возможность еще сильнее приблизиться к малышу, подняться еще на одну ступеньку взаимопонимания. Отправляйтесь с малышом гулять по городу, и предложите ему снимать все, что понравится. Поверьте, вы совсем иначе увидите свой город: и его улицы, и архитектуру, и даже людей. И пусть эти фотографии технически несовершенны, зато в них будет то, чего нередко лишены взрослые снимки: необычные ракурсы, неожиданные сюжеты и, конечно, непосредственность, искренность и глубокая интуитивная мудрость — самое непостижимое детское свойство.
Как Маша приметы весны искала
Какие же еще интересные занятия можно придумать с фотоаппаратом? Одна моя подруга, отправляясь на прогулку с малышом, всегда брала с собой цифровой фотоаппарат. Вместе с ребенком они фотографировали все интересное, что встречалось им во время прогулки. А дома, рассматривая фотографии, они еще раз вспоминали и обсуждали эти моменты. Мы с младшей дочкой эту тему развили и расширили, устраивая тематические прогулки. Самой интересной стала фотоохота за приметами весны. Отправились мы в солнечный весенний денек в настоящее путешествие по оврагу неподалеку от дома. И везде искали приметы весны: веселые ручьи и набухшие почки на деревьях, крошечные листочки на кустах крыжовника и пушистые вербочки, желтые солнышки мать-и-мачехи и первую зеленую травку на солнечных пригорках, радостных птиц и проснувшихся насекомых… Ничего не ускользнуло от нашего взгляда. А дома, на основе отснятых фотографий, мы сделали компьютерную презентацию, добавив комментарии и весенние голоса птиц. Снова и снова просила Маша посмотреть фоторассказ о нашем замечательном путешествии. И уж теперь-то она точно знает, что такое весна. Подобные экскурсии были у нас и в лесу, и у пруда, и на берегу моря во время летнего отдыха. А скоро придет время встречать с фотоаппаратом зимушку-зиму. И каждый раз это замечательная возможность для малыша лучше узнать о том, что его окружает, приоткрыть завесу тайн живой природы. Предложите своему крохе сделать серию фотографий (обычных или цифровых) на определенную тему, например, лес. Здесь могут быть запечатлены деревья различных пород и в разные времена года, грибы и ягоды, причудливые пеньки и залитые солнцем лесные тропинки, птичьи следы или красные ягоды рябины на снегу, огромный муравейник и нежный весенний подснежник. Да мало ли какие еще сюрпризы преподнесет малышу природа. Можно делать тематические альбомы фотографий, красиво оформлять их и использовать как учебник живой природы.
Фотоигры
Позволяйте ребенку снимать праздники, пикники на природе и другие семейные мероприятия. Отличным занятием для малыша и всей семьи может стать выпуск семейной газеты. Ее можно делать ежемесячно, освещая все самые интересные события или посвящать различным праздникам и дням рождения. Ребенок будет выступать в роли фотокорреспондента, стараясь запечатлеть самые интересные кадры и принимать активное участие в оформлении газеты и написании забавных текстов. По возможности посещайте с ребенком различные фотовыставки. Рассматривать работы профессиональных фотохудожников очень полезно — можно многому научиться. А потом предложите малышу организовать свою собственную фотовыставку. Отберите вместе интересные фотографии безо всякой темы или в соответствии с задуманной идеей («Что я видел у моря» или, скажем, «Моя семья»). Сделайте рамки для фотографий, используя цветной картон или порезав на полоски коробки от конфет. Разместите коллекцию фотографий на стене, соответственно оформив. Пригласите на выставку юного фотографа бабушку с дедушкой или друзей малыша. Можно приурочить событие ко дню рождения фотографа. И, вполне возможно, что на следующий день рождения на вашей домашней выставке появятся работы и других малышей. Ребенку-школьнику наверняка понравится идея сделать фотокомикс из жизни класса. В свое время, в школе, я очень увлекалась подобными фотоиграми. Для этого вместе с друзьями нужно написать сценарий будущего комикса, подобрать актеров, снять нужные кадры, наклеить их в альбом в необходимой последовательности, подписать текст и интересно оформить. А может, это будет настоящая приключенческая или детективная история? Или постановка по известной книге? Но это не только «взрослая» забава. Малыш-дошкольник также может попробовать себя в этом жанре: придумать «игрушечную историю» и снять с вашей помощью фотосказку о своих игрушках. Кто знает, к какому серьезному увлечению может привести такая несерьезная творческая игра? Роль домашнего фотографа и оператора интересна, почетна и, вместе с тем, непроста. Но теперь моя старшая дочь все чаще берет в руки фотоаппарат или видеокамеру, давая мне возможность хоть иногда увидеть семейный отдых или интересную достопримечательность иначе, нежели они видны в окошке видоискателя. И даже появились редкие фотографии, на которых запечатлена я. А недавно четырехлетняя Машка сама попросила научить ее фотографировать. Я вытащила с полки и вытерла пыль со старенького фотоаппарата Konica, которым давно уже никто не пользовался и подумала, что все в этом мире повторяется, все это уже когда-то было: и сплетенные ветки деревьев на фоне синего неба, и распахнутая пасть бегемота в зоопарке, и фотографии, противоречащие всяким законам композиции, но наполненные теплым солнечным светом…
Что такое экспокоррекция
Вначале давайте разберемся, зачем нужна экспокоррекция. Дело в том, что любой фотоаппарат сильно уступает человеческому глазу по динамическому диапазону. Думаю, с нехваткой динамического диапазона вы все сталкивались на практике. Например, если вы хотите кого-то сфотографировать на фоне заката, то либо лицо человека оказывается сильно проваленным в тень, либо закат получается сильно светлый. Это и есть нехватка динамического диапазона. При этом глазами вы видите сцену абсолютно нормально, вы видите и лицо друга и краски заката на заднем плане.
Динамическим диапазоном в фотографии принято называть характеристику матрицы или фотопленки, показывающую максимальный диапазон яркостей объекта съемки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом при правильной экспозиции.
Фотографам придется смириться с тем, что нельзя на фотографии запечатлеть контрастный сюжет, точно так же как мы видим его глазами. Придется отдавать приоритет или деталям в тенях или светлым участкам. Для этого и нужна экспокоррекция.
Экспокоррекция в фотографии – это принудительное изменение экспозиции кадра при неточной настройке экспонометра или при необходимости достижения художественных эффектов. Вы в ручную или с помощью автоматики изменяете яркость снимка (экспозицию) в ту или другую сторону.
Экспокоррекция 0 EV и +1 EV
Вторым случаем, когда нужно применять экспокоррекцию является съемка изначально или сильно светлых или слишком темных объектов. По умолчанию автоматика камеры измеряет экспозицию следующим образом: усредняется значение освещенности в определенной площади кадра и устанавливаются экспозиционные параметры в соответствии с предположением, что в кадре находится серый объект (отражается 18% света). Серыми с точки зрения экспозиции являются: цвет человеческой кожи, цвет листвы и т.д. Но подобный способ даст ошибку при съемке белого снега, автоматика камеры посчитает снег серым, а не белым. Из-за этого кадр получится более темным. Похожая ошибка может произойти и при съемке ночного пейзажа. Вместо темных участков кадра камера захочет их сделать более светлыми и серыми. Как результат весь кадр будет смотреться намного светлее, чем мы видим его на самом деле.
Для того что бы сообщить камере о своем желании снять посветлее или потемнее как раз и существует такая функция как экспокоррекция. Она есть почти во всех современных камерах. Как правило, обозначается пиктограммой . Экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.
При положительной экспокоррекции камера сделает более светлые кадры, при отрицательной – более темные. Осуществляется экспокоррекция изменением значения выдержки или диафрагмы.
Экспокоррекция
— используется для того, что бы сделать кадр светлее или темнее;
— плюсовая коррекция приводит к высветлению кадра;
— минусовая коррекция приводит к затемнению кадра;
— экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции.
Введение ручных поправок в экспозиции поможет получить по-настоящему красивые фотографии.
Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются eV (англ. Exposure Value) — экспозиционная ступень. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 eV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза.
Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но существуют общие рекомендации:- съёмка светлых объектов или тёмного объекта на светлом фоне — +½…+1 eV, очень светлых — +1…+2 eV,
- съёмка тёмных объектов или светлого объекта на тёмном фоне — -½…-1 eV.
В некоторых случаях установка экспокоррекции может приводить к слишком сильному переэкспонированию светов или недодержке теней снимка, что необходимо учитывать при выборе её величины.
Как фотокамера определяет экспозицию?
Влияние экспозиции на качество снимков и как управлять этим параметром.
Использования брекетинга экспозиции для построения кадра
Что такое шкала EV? — Фотопедия
Значение экспозиции (или EV) — это способ представления яркости сцены в простом числовом масштабе. Шкала измеряется в « остановках », стандартной концепции в фотографии, где каждая остановка является удвоением или уменьшением количества света вдвое.
Это удобно, потому что мы также работаем с основными параметрами экспозиции — диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO — в стопах. То есть каждый шаг на стандартной шкале диафрагмы (f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f5.6 и т. Д.) Представляет собой половину открытой области предыдущего шага , что, конечно, означает, что половина света достигает датчика. И мы обычно работаем с соответствующими удвоениями или половинками времени затвора и ISO.
Это означает, что если вы знаете значение экспозиции сцены, либо путем измерения, либо даже путем угадывания, вы можете легко настроить элементы управления вашей камеры, чтобы получить правильную экспозицию, используя любую подходящую комбинацию. И, если вы знаете, что вы хотите, чтобы сцена была ярче или темнее, чем показания индикатора (и, следовательно, автоматические настройки камеры в программном режиме), вы можете использовать компенсацию EV, чтобы сообщить камере, что вы хотите что-то другое. Это типично для снежных ландшафтов — метр тупой и не знает, что этот белый снег не является типично средне-серым, поэтому вы можете набрать EV компенсация для компенсации.
Я вернусь к тому, как можно немного настроить диафрагму, затвор и ISO, но сначала, к описанию самой шкалы EV. EV 0 соответствует сцене, которая правильно экспонируется с использованием 1-секундного затвора и теоретического объектива f / 1.0. От этого повышаются более яркие сцены, требующие либо более короткой выдержки затвора, либо меньшей диафрагмы (то есть более высокие числа). Более темные сцены требуют более длительной экспозиции и большей апертуры — или правильной комбинации, поскольку объективы с такой же скоростью, как f / 1,0 или даже быстрее, являются чрезвычайно редкими животными .
Технически, EV равен , всего , выдержка затвора и диафрагма без учета чувствительности, но мы обычно предполагаем, что это означает EV₁₀₀, то есть значение экспозиции при ISO 100. Это позволяет нам сделать диаграмму, соотносящую EV с реальным миром. Вот упрощенная версия таблицы из Википедии (которая взята в свою очередь из стандарта ANSI):
-6 night lit by quarter moon
-3 night lit by full moon
2 distant lighted buildings
4 candlelight
6 home interiors
10 around sunset or sunrise
12 overcast day, or full shade on a sunny day
13 bright cloudy day with no distinct shadows
14 partially cloudy but bright enough that there's shadows
15 full sun
Это достаточно хороший график, но я нахожу изображения еще более полезными, так что здесь выше в виде серии концентрических кругов. Если бы я делал каждый уровень целых чисел, у каждого кольца была бы та же самая площадь, что и у всех колец, которые он содержит, но чтобы сохранить его относительно беспорядочным, я пропускаю некоторые шаги. Однако это правильный масштаб — относительные размеры соответствуют увеличению яркости сцены.
(Обратите внимание, что они наложены друг на друга — важнее всего площадь , а не разделенные кольца. И, да — солнечный свет на 500 × ярче, чем в типичном доме салон.)
Итак, как можно использовать это практически? Это довольно просто: как только вы узнаете EV сцены, начните с EV 0 (ISO 100, 1 секунда затвора, f / 1,0) и отсчет останавливается, пока не дойдете до нужного числа. Например, чтобы перейти к EV 13 — облачному дню — вы можете сначала посчитать апертуру: «f / 1.4 — один; f / 2 — два; f / 2.8 — три, f / 4 — четыре, f / 5.6 — пять, f / 8 — шесть «, а затем затвор:» ½s — семь; ¼s — восемь; ⅛ — девять; ¹⁄₁₅th — десять; ¹⁄₃₀th — одиннадцать; ¹⁄₆₀th — двенадцать; ¹⁄₁₂₅th — тринадцать! «
Или вы можете просто позволить автоматическому измерению камеры справиться с этим — но это помогает узнать, что происходит под капотом.
Разъяснение компенсации EV
Сегодня Яник Шовен из Image-Y рассказывает, как он использует компенсацию EV.
Я использовал кнопку EV (значение экспозиции) на своей камере чаще, чем любую другую кнопку, поэтому решил поделиться с вами, почему и когда я ее использую. Помните, что я снимаю на Nikon, поэтому выдержка и диафрагма регулируются с помощью передних и задних колесиков, а не кнопок;). Но прежде чем я перейду к этому, позвольте мне вкратце объяснить вам, ЧТО такое кнопка EV и что она делает.
Проще говоря, кнопка EV позволяет быстро недоэкспонировать (затемнить) или передержать (осветлить) изображение. Принцип работы довольно простой. Когда вы делаете снимок, работа камеры заключается в том, чтобы настроить себя, изменяя выдержку и / или аппертуру, чтобы правильно экспонировать ваш снимок, чтобы он не был слишком ярким или слишком темным. Некоторые камеры делают это лучше, чем другие, но это уже другая история. 😉 Когда вы играете с кнопкой EV, вы говорите камере, что нужно сделать фотографию ярче или темнее с оптимальной экспозицией, которую она воспринимает.
Вы можете использовать кнопку EV в режимах P (программный автоматический), S или Tv (приоритет выдержки) или A (приоритет диафрагмы).
В режиме P фотоаппарат регулирует EV, изменяя выдержку и / или аппертуру. В режиме S / Tv , поскольку вы устанавливаете выдержку вручную, он будет корректировать диафрагму для компенсации. В режиме A камера изменяет выдержку, так как вы вручную управляете апертурой.
NB: Вы не можете использовать кнопку EV для недоэкспонирования или передержки фотографии в режиме M (ручной), поскольку вы управляете и выдержкой, и диафрагмой вручную.
Давайте вместе рассмотрим пример. Первый снимок без компенсации EV, другими словами, как камера видит правильную экспозицию. Я снимал с приоритетом диафрагмы, поэтому моя диафрагма остается прежней, поэтому я буду отмечать (ради любопытства) только изменения выдержки, выбранные камерой.Этот снимок сделан на 1/640 секунды.
Используя кнопку EV, я выбрал +1 EV и сделал этот снимок с выдержкой 1/320 секунды.
При +2 EV выдержка была 1/160 сек.
Затем я недоэкспонировал свой снимок на -1 EV, и вот результат. Выдержка увеличилась до 1/1250 сек.
При -2 EV выдержка была 1/2500 сек.
Итак, как видите, камера отрегулировала выдержку, чтобы пропускать больше или меньше света, чтобы выполнить мою просьбу.
Когда использовать компенсацию EV
Вы, наверное, думаете про себя: «Отлично! Теперь я понимаю, как пользоваться кнопкой компенсации EV. Супер! Хорошо … когда мне это нужно использовать? Вы говорите, что пользуетесь им постоянно? Ты не думаешь, что камера достаточно умна для тебя? » Ладно. Поговорим о том, когда это использовать. Я не могу описать все ситуации, но позвольте мне объяснить несколько наиболее распространенных.
Ваша камера имеет тенденцию к переэкспонированию / недоэкспонированию:
У меня была эта проблема с моим Nikon D200.В большинстве случаев камера, казалось, переэкспонировала примерно на 0,3 EV. Поэтому я установил EV на -0,3, и проблема была решена для общих оптимальных экспозиций. Просто как тот.
Вам нужно больше выдержки:
Я часто снимаю птиц, и эти присоски иногда могут двигаться довольно быстро, и чтобы заморозить их движение, мне нужна как можно более высокая выдержка. И если они тоже далеко, и я нахожусь на своих 400 мм на моем Nikkor 80-400 мм VR, мне нужна скорость, чтобы уменьшить или устранить размытие из-за дрожания камеры.Первое, что я делаю, это перехожу в режим A и широко открываю диафрагму (наименьшее число), чтобы получить как можно больше света. Затем я снижаю свой EV примерно на 0,7. Я бы предпочел получить четкий более темный снимок, который я могу легко откалибровать при постобработке, чем правильно экспонированный размытый снимок. 🙂
Ваш объект светлее / темнее фона:
Когда я снимал цветок над моим объектом, он занимал большую часть кадра, поэтому экспозиция была точной. Но иногда ваш объект будет меньше, как птица на дереве.Допустим, вы снимаете ярко-желтую птицу, сидящую на темно-зеленом дереве, и она занимает только 1/10 или меньше кадра, потому что вы слишком дешевы, чтобы покупать Canon 800mm IS, Sigma 800mm или Nikkor 600mm. 😉 ваша камера делает общий замер кадра и соответствующим образом регулирует EV (мы могли бы поговорить об элементах управления замером камеры, но это отдельная статья!). Что произойдет, так это то, что ваше темно-зеленое дерево будет правильно экспонировано, поскольку оно занимает большую часть кадра, что означает, что ваша маленькая птичка будет переэкспонирована и, следовательно, потеряет все детали.У вас будет небольшое белое пятно на месте птицы. Не совсем то, что мы хотим. Таким образом, щелчком кнопки вы затем недоэкспонируете свой снимок на -1 EV и смотрите, вернетесь ли вы к деталям. Если этого по-прежнему недостаточно, опустите его ниже, пока ваша птица не будет должным образом обнажена. Это быстро и просто. И, конечно же, вы можете применить это к темному объекту на ярком фоне, чтобы вернуть детали, подняв EV.
Верхнее фото обычно экспонируется. Нижнее фото выставлено при -1,3 EV.
Яркое небо:
Итак, вы снимаете этот прекрасный пейзаж с красивым голубым небом и пушистыми белыми облаками, и вы забыли свой градуированный фильтр нейтральной плотности.Стрелять! А, но у вас есть штатив, поэтому вы устанавливаете его, кадрируете снимок и делаете первый снимок с нормальной экспозицией. В большинстве случаев (в зависимости от вашей композиции) земля будет правильно экспонирована, а голубое небо станет белым (переэкспонированным). Штопать! Что делать? Сделайте снимок недоэкспонируйте (конечно, используя кнопку EV), пока небо не станет красивым и голубым. После использования штатива моя композиция осталась прежней, поэтому я могу легко сшить вместе землю и небо в Photoshop ™, чтобы получить идеально экспонированную фотографию.Или воспользуйтесь техникой HDR. Да, вы также можете сделать это, настроив камеру на брекетинг экспозиции, но это слишком долго, чтобы делать это в меню по сравнению с простым нажатием кнопки и поворотом диска. 🙂
Итак, поехали! Загадки кнопки компенсации EV больше нет. 🙂
Если вы используете кнопку EV в других ситуациях, опубликуйте их здесь, чтобы поделиться с нами.
Использование значения экспозиции (EV) :: Секреты цифровых фотографий
Почти все цифровые камеры имеют настройку компенсации значения экспозиции (EV).Этот параметр необходим, поскольку камера иногда может делать неверные предположения об освещении фотографии. Изменение EV обеспечит правильную экспозицию ваших фотографий.
Зачем нам нужна компенсация стоимости подверженности риску?
Ваша камера откалибрована для правильной экспозиции изображений для сцен, в которых есть как темные, так и светлые области. Это хорошо работает в большинстве ситуаций, потому что наши изображения обычно имеют более яркие области (небо) и более темные области (тени). В режиме «Авто» камера выбирает настройку яркости примерно посередине между самыми яркими и самыми темными областями и обеспечивает правильную экспозицию этой области.
Однако это вызывает проблемы, когда все изображение очень яркое (например, белый песчаный пляж или снег) или очень темное (например, сцены с темно-зеленым лесом). Для очень ярких сцен, таких как снег, камера считает, что очень яркая часть должна быть «средней точкой». Это заставляет снег казаться серым (потому что он находится посередине между белым и черным). Аналогично для более темных изображений.
Снег на этом изображении выглядит серым, потому что на нем слишком много «белого». Это вводит в заблуждение настройки камерыКак использовать компенсацию EV
КомпенсацияEV помогает исправить это, сообщая камере, что нужно выставлять более высокие или более низкие настройки, чем она считает правильными.Для очень ярких настроек (например, снег или пляж) установите значение EV как положительное число (+1/3, +1 и т. Д.). Для очень темных сцен выберите отрицательное значение EV.
Теперь я знаю, о чем вы думаете — это не имеет смысла! Если объект очень яркий, разве мне не нужно устанавливать более низкое EV (отрицательное число), чтобы убедиться, что изображение экспонируется правильно?
Ну нет. Все наоборот. Это помогает подумать о том, как будет выглядеть получившееся изображение. На снегу, где много ярких областей, камера выберет среднюю точку в яркой области, поэтому снег будет выглядеть серым на результирующем изображении.Чтобы исправить это и сделать снег белым (как и должно быть), нам нужно сделать изображение ярче. Таким образом, нам нужно увеличить экспозицию и использовать положительное число.
То же самое с очень темными предметами. Камера выберет очень темную точку в качестве средней точки, поэтому на изображении все будет выглядеть слишком ярким. Для компенсации нам нужно уменьшить экспозицию (отрицательное число).
Установка EV на +1 устраняет серый снег. Теперь он ярко-белый.Спасибо участнику форума snowfall1127 за использование этого изображения.
Брекетинг экспозиции
Даже если вы знаете направление (+ или -) для установки EV, труднее судить, сколько нужно компенсировать. Я предлагаю попробовать разные значения и проверять их на ЖК-экране после каждого, пока ваша фотография не будет выглядеть правильно (не слишком много очень светлых или темных точек).
Некоторые камеры могут даже делать это автоматически (так называемый автоматический брекетинг экспозиции). Я не рекомендую использовать это, так как ВЫ будете гораздо лучше судить о правильно экспонированном изображении, чем ваша камера.
Использование сюжетных режимов камеры
Если вы не хотите беспокоиться о величине экспозиции, проверьте, есть ли у вашей камеры режимы сцены. Сюжетный режим Пляж и Снег автоматически устанавливает соответствующую компенсацию экспозиции, чтобы эти изображения не казались слишком темными.
Закат / Восход
Удивительно, но изменение EV — отличный способ запечатлеть потрясающие закаты. Солнце имеет тенденцию портить экспозицию, так как это очень яркое пятно (даже на закате). Камера пытается выполнить компенсацию и устанавливает более высокую экспозицию.Это затемняет остальную часть изображения и уничтожает любые цвета на небе.
Чтобы вернуть цвета, установите EV на +1 или +2. Это увеличит экспозицию, что осветлит остальную часть изображения и вернет цвета!
Сводка
Используйте компенсацию значения экспозиции, когда вся сцена очень яркая или вся очень темная. Используйте положительные числа для ярких сцен и отрицательные числа для темных сцен. Поэкспериментируйте с разными числами, пока ваше изображение не будет правильно экспонировано.
Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?
Что такое LV и EV
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги с инструкциями Ссылки Семинары О нас Контакт
Что такое LV и EV
© 2013 KenRockwell.com. Все права защищены.
Самый большой источник поддержки этого бесплатного веб-сайта — это использование тех или иных ссылок, когда вы получаете что-нибудь , независимо от страны, в которой вы живете — но я получаю ничего за свои усилия, если вы покупаете в другом месте.Я не NPR; Я не получаю правительственных раздаточных материалов и не провожу кампаний с обещаниями в поддержку своих исследований, поэтому, пожалуйста, всегда используйте любую из этих ссылок, чтобы узнать о лучших ценах и услугах, когда вы что-нибудь получите. Спасибо, что помогли мне помочь вам! Кен.
Октябрь 2013 Лучшие снимки Nikon Canon Fuji LEICA Все обзоры
Введение верх
LV, Легкая ценность и EV (Exposure Value) — это термины, используемые для облегчения обсуждения экспозиции. и свет без путаницы с множеством равнозначных комбинаций затвора скорости и отверстия.
LV относится к тому, как яркий предмет. EV — это настройка экспозиции камеры.
Вы могли видеть их, если вам нравится читать мелким шрифтом спецификации камеры. Они используются для указания диапазонов уровней освещенности для замера и автофокусировки.
EV и LV следуют открытая шкала. Каждый находится в одной остановке от другого. В фотографии обычно используются значения от 0 до 18. Отрицательные значения прекрасно действительно, просто очень темное и встречается только при ночной фотографии.LV 15 заполнен дневной свет, например.
каждого значения экспозиции, или EV, представляет собой любую из множества различных, но эквивалентных комбинаций f / стоп и выдержка. Например, 1/250 при f / 8 — это EV14, как и 1/125 при f / 11. 1/125 при f / 8, на одну ступень больше экспозиции, это EV13 и 1/250 при f / 11 и экспозиции на одну ступень меньше EV15. Тебе не нужно помнить об этом, они находятся на циферблате экспонометра.
Понимание их позволит вам распознать общие значения освещения и правильно угадать на выдержках даже без метра.
Эта система является правильный способ обсудить фотографический свет и экспозицию, потому что он избегает вся путаница с диафрагмами и выдержками, если вы действительно хотите обсудить это уровень освещенности и экспозиции. он заменяет идиотский вопрос Я все время слышу во время съемки: «Какого хрена ты используешь?» что само по себе, конечно, ничего не значит.
LV, или световые значения
LV или Light Value, — это число, показывающее, насколько ярким выглядит объект в абсолютном выражении.Он не принимает во внимание светосилу пленки или экспозицию. LV очень удобны фотографические термины, используемые для описания уровней освещения.
LVs для измерения света исходящий от предмета, или «яркость». Они не мера сколько света падает на объект. Другими словами, тот же свет падение на черный объект будет иметь более низкий LV, чем падение того же света на белом объекте.
Несколько световых метров, особенно точечные измерители, такие как замечательный Pentax Цифровой спотметр и аналоговый Pentax Спотметр V, считывание непосредственно в LV.Вы переносите этот номер на циферблат который, наряду с светочувствительностью пленки, считывает все комбинации диафрагмы и выдержка, которая даст правильную экспозицию.
Некоторые люксметры используют аналогичную шкалу, но смещены на постоянную величину. Для Например, Gossen Luna-Pro использует шкалу, которая показывает на 5 единиц выше, или читает 20 на полном солнце. Это все та же концепция, и даже эти измерители рассчитайте те же значения экспозиции, или EV, после того, как вы установите светочувствительность пленки.Это приводит нас к:
Вот таблица общие световые ценности, связанные с обычными ситуациями. Если вы используете один счетчиков Pentax вы быстро начнете изучать их, даже не через некоторое время понадобится счетчик. Это потому, что появляется один и тот же номер вверх по каждому предмету каждый раз. LV устраняют запутанные моменты фильма скорости и диафрагмы, которые скрывают эти простые истины при использовании SLR или других люксметры:
LV 18 и выше: Bright отражение от освещенного солнцем объекта, включая отражение от моря
LV 17 Белый объект под прямыми солнечными лучами
LV 16 Светло-серый предмет или кожа при ярком солнечном свете
LV 15 Серая карта при ярком солнечном свете; типичная экспозиция для уродливого полудня при переднем освещении фото
при дневном светеLV 14 Типичный уровень освещенности для дневных снимков с боковым освещением в добрый день свет
LV 13 Типичная тень, отбрасываемая при дневном свете; пасмурные яркие дни
LV 12 Калифорния, яркая облачность
LV 11
LV 10 Темный, унылый пасмурный день в Бостоне, Лондоне или Париже
LV 9
LV 8
LV 7 Обычно внутри помещений; свет на открытом воздухе примерно через 10 минут после захода солнца
LV 6
LV 5
LV 4
LV 3 Ярко освещенные ночные уличные сцены
LV 2 Типичные ночные уличные сцены
LV 1 Темные сцены на улице ночью
LV 0 LV Zero определяется как уровень освещенности, требующий экспозиции в течение 1 секунды. на диафрагме f / 1 со светосилой ISO / ASA100.
LV -1
LV -2
LV -3
LV -4
LV -5 Сцена, освещенная полной луной
LV -6
LV -7
LV -8 Млечный Путь
*
*
*
LV -15 Сцена, освещенная только звездным светом.Я загрузил листовую пленку в свете этого темно, поэтому не ожидайте фотографировать или измерять его.
EV, или значение экспозиции
Величина воздействия, или EV, варьируется от LV или Light Value, в зависимости от светочувствительности пленки.
EV = LV при ISO 100
с ISO / ASA 100 пленка, которую вы экспонируете со значением экспозиции (EV), равным значению освещенности (LV).
Легко, а? Ваш счетчик сделает это за вас, но вы тоже можете сделать это в своей голове, если вы забудете ваш метр.Вот как:
Если стрелять медленнее фильм вам, конечно, нужно использовать больше экспозиции (EV) для того же значения освещенности (LV), и наоборот.
Электромобиль легко рассчитайте, даже если вы забыли свой счетчик, так как каждая единица отличается на одну ступень чем следующий. Например, с пленкой стоп медленнее, чем ISO / ASA 100. (например, 50-скоростная Velvia) вы просто вычитаете единицу из LV, чтобы получить EV. Это добавляет одну ступень экспозиции.
Например, если ваша тема на LV14, выставьте на EV13 с пленкой ASA 50.EV13 дает один остановить больше экспозиции, чем EV14.
с ISO / ASA 400 скоростная пленка, вы добавляете два к LV, чтобы получить EV, что равносильно вычитанию две ступени экспозиции. Поэтому с предметом LV14 выставляешь на EV16.
Помните, что более высокие числа относятся к более высоким значениям освещенности и, следовательно, к меньшей экспозиции. Это потому, что значения экспозиции, соответствующие этим более высоким числам дать меньше экспозиции.
электромобилей — отличная идея: говоря об электромобиле, вы говорите о любом из множества различных комбинации диафрагмы и скорости затвора, дающие ОДИНАКОВУЮ экспозицию.Камеры начали использовать эти числа в 1950-х годах, но сегодня только Hasselblad сохраняет их. С любой другой камерой нужно использовать шкалы на экспонометрах для определения значений EV. Некоторые камеры могут быть адаптирован, как и я для моего Plaubel Makina 67, который упрощает их использование с точечными измерителями.
Определен нулевой EV как f / 1.0 за одну секунду. Следовательно, EV0 — это довольно длинная выдержка. Этот такая же экспозиция, как и при f / 1.4 через 2 секунды, f / 2.0 через 4 секунды, f / 2.8 через 8 секунд и так далее. EV1 на одну ступень меньше: f / 1,4 на 1 секунду. EV 2 на две ступени меньше: f / 2.0 при 1 секунде или эквивалентное EV — это настройка камеры. В 1950-х годах было популярно объединять элементы управления камерой, чтобы после установки EV можно было вращать заблокированные кольца диафрагмы f / стоп и скорости затвора. для выбора между различными эквивалентными настройками. Сегодня только Hasselblad продолжает традицию. Намного легче запомнить типичные условия освещения как единое число EV, чем комбинации выдержки камеры и диафрагмы настройки.
Так что правильный выдержка Velvia (ASA / ISO 50) при боковом дневном свете? Этот свет — LV14. Поскольку Velvia на одну остановку медленнее, чем 100, нам нужно сделать еще одну остановку. или ВЫЧИТАЙТЕ один EV из LV, чтобы получить EV. Следовательно, LV14 — 1EV = EV13. EV13 составляет 1/125 при f / 8 или 1/15 при f / 22. Световые метры, которые читают в EV есть шкалы сбоку, которые показывают вам все эквивалентные камеры настройки для любого электромобиля.
Какие фокусы делает это расскажи нам? Что ж, в природе нет ничего ярче, чем что-то освещенное при полном солнце, что составляет LV15.Если вы видите на своем глюкометре LV17, вы знаете, что это должен быть белый объект при дневном свете. Угадайте что: вот как оценочно и матричные измерители тоже это знают!
Помогите мне помочь вам наверх
Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.
Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете чего угодно, независимо от страны, в которой вы живете.Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Всем рекомендую , лично .
Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.
Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья.Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!
Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.
Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!
Спасибо за чтение!
г.И миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги Ссылки Семинары О нас Контакты
Как легко понять значение воздействия
Как легко понять значение воздействия | Основы фотографии Фотография для начинающих Шпаргалки по фотографии Крейг ХаллПодпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:
Многие фотографы замалчивают шкалу значений экспозиции своей камеры.Но это может помочь вам получить наилучшую возможную экспозицию из любой сцены.
Станьте мастером значения экспозиции и используйте его, не задумываясь. Первый шаг — прочтение этой статьи.
Что такое значение экспозиции?
Экспозиция — это количество света, которое достигает сенсора. Правильная или правильная экспозиция позволяет снимать сцену, не делая ее слишком светлой или слишком темной.
Есть три настройки камеры, которые влияют на экспозицию; ISO, выдержка и диафрагма .Это без использования вспышки.
Значение экспозиции в фотографии зависит от совместной работы всех трех. Вы также можете знать это как треугольник экспозиции.
Когда дело доходит до сцены, есть много способов получить одно и то же значение экспозиции с разными настройками.
Например, эти четыре настройки дадут вам одно и то же изображение (с точки зрения света):
- ISO 400 , SS 1/250 , диафрагма f / 8
- ISO 200 , SS 1/250 , диафрагма f / 5.6 (ISO -1 ступень, Ap. +1 ступень)
- ISO 100 , SS 1/125 , диафрагма f / 5,6 (ISO -2 ступени, SS +1 ступень, Ap. +1 ступень,)
- ISO 100 , SS 1/500 , диафрагма f / 2,8 (ISO -2 ступени, SS -1 ступень, Ap. +3 ступени)
NB: Хотя изображения будут иметь такое же содержание света, изменив диафрагму, вы измените глубину резкости. Изменяя скорость затвора, вы допускаете размытие при движении.
Зачем менять настройки экспозиции?
Цифровые фотоаппараты далеки от совершенства. Они могут очень хорошо записывать сцены, но в зависимости от сцены, которую вы снимаете, это может быть трудно.
Кроме того, вы можете решить, что хотите сделать снимок светлее или темнее, чем показывает камера. Здесь вы используете значение экспозиции в фотографии.
Когда вы наводите камеру на объект, объект или сцену, при нажатии на спусковую кнопку затвора происходят две вещи.
Во-первых, ваша камера сфокусируется. Это работает, только если вы не используете фокусировку с помощью кнопки «Назад» и если вы используете автофокус.
Во-вторых, ваш датчик будет «экспонометром» того, что находится перед вашей камерой. Это может быть что угодно, и наши камеры универсальны.
Что касается замера освещенности, наши камеры работают в трех режимах: Матричный замер / оценочный замер, Центровзвешенный замер, и Точечный замер.
Каждый из них смотрит на вашу сцену по-своему.Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с нашей статьей о режимах измерения.
Проблемы возникают, когда вы измеряете различные области вашей сцены. Съемка городского пейзажа с небом и зданиями может выглядеть великолепно невооруженным глазом, но камера будет видеть это по-другому.
В тени может быть до двух или трех ступеней света. Так что здания будут отличаться по сравнению с небом.
Если вы сфокусируете измеритель на небе, оно будет иметь правильную экспозицию, но здания будут темными.
Наоборот аналогично. Если вы установите правильную экспозицию на зданиях, небо будет размытым.
Это означает, что он будет слишком светлым и на нем практически не будет деталей.
Как рассчитать величину воздействия?
Существует взаимосвязь между тремя настройками основной камеры, которые связаны с экспозицией.
- Изменяя свой ISO , вы напрямую влияете на качество изображения. Низкое значение ISO, такое как 100, сохранит качество и детализацию на высоком уровне, но для этого требуется много света в сцене.
- При изменении выдержки на вы разрешаете размытие при движении. Короткая выдержка, например, 1/500, остановит движение, но для этого нужно много света.
- Изменение диафрагмы позволяет влиять на глубину резкости в пределах сцены. Медленная или узкая диафрагма, такая как f / 16, даст вам очень большую глубину резкости, но для этого потребуется много света.
Есть вещи, которые можно использовать для противодействия этим значениям, например вспышка или штатив.
Ниже приведены несколько примеров, которые вы можете использовать для различных сценариев.
на улице
Искусственное освещение — неоновые огни ночью 9-10 EV
Искусственное освещение — от зданий ночью 2-5 EV
Естественное освещение — Золотой час 12 EV
Естественное освещение — ночью от -2 до -11 EV
Естественное освещение — снежное или песчаные сцены 16 EV
Естественный свет — сцены солнечного света в ясный день 12 EV
В помещении
Искусственное освещение — офисы или галереи 8-10 EV
Искусственное освещение — домашний интерьер или освещение рождественской елки 5 EV
Естественное освещение — дом через окно 8-10 EV
Как использовать брекетинг для HDR?
Брекетинг — это полезный метод для обеспечения правильной экспозиции.
Этот метод был разработан пленочными фотографами, поскольку у них не было возможности просматривать свои изображения. Лучше иметь три, чем полагаться на один выстрел.
В основном брекетинг должен делать 3, 5 или даже 7 снимков.
Это все нечетные числа, так как вам нужно сделать одно изображение при значении экспозиции «0». Это то, что ваша камера сообщает вам о правильной экспозиции.
Оттуда вы можете использовать + 1 / -1, + 4 / + 2 / -2 / -4 или любую комбинацию. Например, у вас может быть + 3 / + 2 / + 1 / -1 / -2 / -3, что даст вам малейшие изменения освещенности.
Вы можете сделать это вручную, но ваша камера должна быть установлена на ручной режим . Если вы используете программные режимы, приоритет диафрагмы (A / AS) или приоритет выдержки (T / TV), изменение одной настройки просто изменит другую, чтобы сбалансировать экспозицию.
Эти значения должны быть одинаковыми положительными и отрицательными. Вы не получите хорошего диапазона, если, например, используете -2 / 0 / + 3.
Если вы решите сделать три изображения с разницей в два стопа, ваши значения экспозиции будут равны -2 / 0 / + 2.
Это означает, что у вас будет одно изображение на два стопа темнее, одно изображение с общей правильной экспозицией, а последнее будет на два стопа светлее.
Для HDR или объединенных изображений вы можете объединить эти изображения с разной экспозицией вместе. Полученное изображение будет содержать детали из светлых участков более светлого изображения и детали в тенях на более темном изображении.
Таким образом мы можем запечатлеть городской пейзаж, не заслоняя небо, сохранив свет в теневых областях.
Для получения дополнительной информации о том, как создавать эти изображения, прочтите нашу публикацию HDR от брекетинга изображений здесь.
Об авторе
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]
Значение экспозиции (ev) и компенсация экспозиции
Экспозиция определяется как количество света, попадающего на сенсор камеры.Это зависит от настроек камеры в основном диафрагмы и выдержки. Значение экспозиции (известное как EV) — это число, которое представляет настройку экспозиции камеры. Мы объясним, что означает число и как оно используется для компенсации экспозиции.
Экспозиция зависит от двух вещей: сколько света проходит через линзы на сенсор камеры и как долго сенсор экспонируется. Первое зависит от величины диафрагмы, а второе — от выдержки. Значение экспозиции — это число, которое представляет это потенциальное количество света, которое может попасть на датчик.Важно понимать, что величина экспозиции — это мера того, насколько датчик подвергается воздействию света, а не мера того, сколько света на самом деле попадает на датчик. Значение экспозиции не зависит от освещенности сцены. Например, пара значений диафрагмы и выдержки представляет одно и то же значение экспозиции, если камера используется в очень яркий день или в темную ночь.
Каждое число значений экспозиции представляет все возможные настройки выдержки и диафрагмы, которые дают одинаковую экспозицию.Хотя значение экспозиции одинаково для различных комбинаций значений диафрагмы и выдержки, полученная фотография может сильно отличаться (диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует количество захваченного движения)
EV 0,0 определяется как экспозиция. при установке диафрагмы на число f 1.0 и выдержки на 1 секунду. Все остальные значения экспозиции относятся к этому числу. Значения экспозиции даны по логарифмической шкале с основанием два. Это означает, что каждый шаг EV — плюс или минус 1 — представляет собой уменьшение вдвое или удвоение экспозиции (фактического света, попадающего на датчик).
Маловероятно, что вам придется устанавливать абсолютные значения экспозиции. Большинство камер вообще не поддерживают ввод значений экспозиции. Однако вы будете использовать значения экспозиции при установке компенсации экспозиции. Компенсация экспозиции — это способ установить камеру на экспозицию, которая ниже или выше, чем автоматически определенная. Настройка автоматической экспозиции камеры не идеальна и в некоторых сценах приводит к переэкспонированию или недоэкспонированию фотографий. В таких случаях компенсация экспозиции может решить проблему. Компенсация экспозиции также полезна, когда вы хотите получать фотографии с переэкспонированием или недоэкспонированием.
При настройке компенсации экспозиции вы выбираете значение экспозиции, которое добавляется к текущей настройке экспозиции. Обычно значения компенсации экспозиции не превышают +/- 5 EV. Например, компенсация -2EV сделает фотографию темнее (или менее экспонированной), а компенсация + 2EV сделает ее ярче (или более экспонированной). Хороший пример использования компенсации экспозиции — яркий день. Для компенсации более низкой экспозиции используйте значение -0,5EV или -1EV, чтобы получить более насыщенные цвета и больше деталей.
Значения экспозиции также можно использовать вместе с автоматическим брекетингом. При использовании автобрекетинга экспозиции каждый раз, когда вы делаете снимок, камера делает для вас серию дополнительных снимков, каждая с немного разной экспозицией. Вы можете установить шаг EV между каждой фотографией.
Система оценки экспозиции (EVS)
Чтобы понять, как работают настройки EV, вы должны сначала ознакомиться с концепцией настройки диафрагмы и выдержки.
, фото Бена Харрингтона
Диафрагма
Вкратце, чем меньше значение диафрагмы, тем больше размер диафрагмы.Каждая установка диафрагмы вдвое или в два раза больше, чем у соседей. Так, например, f / 8 вдвое меньше f / 5.6, а f / 5.6 вдвое больше f / 8.
, фото Брайана Джонса
Выдержка
Точно так же и скорость затвора вдвое или вдвое меньше, чем у их соседей. Например, 1/30 вдвое длиннее 1/60, а 1/60 вдвое короче 1/30.
Ряд различных комбинаций размера диафрагмы и выдержки дает одинаковую степень экспозиции.Например, f / 5,6 при 1/60 секунды обеспечивает тот же уровень освещенности, что и f / 8 при 1/30 (где количество света уменьшается вдвое, а продолжительность выдержки удваивается).
Конечно, есть еще больше вариантов: f / 8 при 1/30 также то же самое, что f / 11 при 1/15 (половина света вдвое больше), или f / 4 при 1/125 (в четыре раза свет в течение четверти времени) и f / 2.8 при 1/250 (в восемь раз больше света в восьмой части времени) и т. д.
фото Элейн с серыми кошками
Одношаговое изменение любой настройки известно как «одноразовое» изменение.
История значения экспозиции
Чтобы упростить процесс установки альтернативных комбинаций диафрагмы и выдержки, немецкий производитель затворов камеры по имени Фридрих Деккель впервые разработал концепцию значения экспозиции (EV) в 1950-х годах. Вероятным стимулом для этого стал рост популярности цветной пленки, которая требовала большей точности экспозиции, чем черно-белая пленочная фотография (современная 35-миллиметровая цветная пленка стала доступна в середине 1930-х годов).
В 1954 году многие производители фотоаппаратов (и затворов) приняли шкалу значения экспозиции (EVS) Deckel, включая Hasselblad, Kodak, Konica, Olympus, Ricoh, Seikosha и Voigtländer, и это лишь некоторые из них.
Они представили объективы со спаренными затворами и шкалами EV, так что после установки значения экспозиции регулировка выдержки или диафрагмы производила соответствующую регулировку в другом, чтобы поддерживать постоянную экспозицию.
Когда начали появляться модели камер со встроенными экспонометрами, некоторые из них также измеряли по шкале EV (в отличие от шкалы диафрагмы или скорости затвора), и правильная экспозиция была достигнута путем передачи показаний EV измерителя на объектив с помощью регулировки диафрагмы объектива и / или настроек выдержки.
Что такое величина экспозиции?
Значение экспозиции (EV) — это числовая шкала, которая представляет собой комбинацию выдержки камеры и числа f, так что все комбинации приводят к тому, что одна и та же экспозиция имеет одинаковое значение EV.
Шаги шкалы значений экспозиции также совпадают с интервалами на фотографической шкале экспозиции. Другими словами, приращение на один шаг по шкале EV представляет собой один шаг (часто называемый остановкой) увеличения экспозиции, и, наоборот, уменьшение на один шаг соответствует уменьшению экспозиции на один шаг.По этой причине некоторые камеры имели и до сих пор имеют функции компенсации экспозиции, которые оцениваются как шаги EV (например, +/- 2 EV).
графика Эсмера Ольвера
Например, если EV 9 соответствует f / 4 и 1/30 секунды, EV 8 равен f / 4 при 1/15 секунды, а EV 10 равен f / 4 при 1/60 секунды (плюс любая другая комбинация настроек, которая дает значение шкалы EV).
Шкала EV начинается с 0, что соответствует выдержке в 1 секунду при f / 1.0. Объективы с такой большой диафрагмой встречаются редко, но это то же самое, что и 2-секундная выдержка при f / 1.4 или 4 секунды выдержки при f / 2 и т. Д.
EV 15 соответствует полному солнечному свету с отчетливыми тенями, в то время как EV -4 соответствует сцене, освещенной полной луной. Таким образом, электромобиль — это удобная «система» для описания качества света.
Таким образом, шкалу EV можно использовать в качестве приблизительного ориентира для настройки экспозиции при отсутствии экспонометра. Таким образом, EV 14 — это мутный солнечный свет с мягкими тенями, EV 13 — облачный, яркий без теней, 12 — пасмурный и так далее (для пленки 100 ISO).
Хотя шкала EV все еще используется сегодня (и имеет некоторые достоинства в описании условий освещения), она перестала быть популярной как средство настройки экспозиции камеры к концу 1960-х годов, когда связь с измерителем стала более распространенной и была удалена необходимо вручную перенести показания измерителя в настройки объектива или даже установить что-нибудь вообще (камера делает это автоматически).Фактически, важность правильной цветовой экспозиции была автоматизирована, что позволило обычным фотографам сосредоточиться на других аспектах мастерства.
Хотя EV был (и остается) простым методом выражения двух переменных параметров (диафрагмы и выдержки) в виде одного числа, проблема с этим обобщением заключается в том, что оно игнорирует некоторые фундаментальные принципы фотографии: число f определяет глубина резкости и скорость затвора определяют степень размытия при движении.
Информация об авторе:
Коллекция пленочных фотоаппаратов. Джон А. Бертон — кинематографист.
Как использовать значение компенсации экспозиции (EV)
Фотография считается переэкспонированной, если она слишком светлая, а яркие части (светлые участки) размыты и потеряли детали. Недоэкспонирование означает, что на снимке недостаточно света, а темные части сливаются вместе. Экспозиция регулируется изменением выдержки, диафрагмы и ISO.К счастью, современные камеры имеют системы автоматического замера, которые регулируют настройки камеры для получения правильной экспозиции.
Величина компенсации экспозиции (EV)
Иногда система замера камеры не выбирает желаемую экспозицию. Типичный пример этого — когда объект освещен сзади (за объектом есть яркий свет, например, солнце). Большинство зеркальных фотокамер позволяют регулировать экспозицию, обычно обозначаемую EV, с шагом 1/3. Одно полное приращение, также называемое остановкой, удвоит или вдвое меньше света, выбрав плюс или минус соответственно.Проще говоря, +1 EV означает, что изображение будет в два раза ярче, а -1EV будет вдвое ярче. Регулировку EV можно выполнить с приоритетом выдержки (Tv или S) и приоритетом диафрагмы (Av или A).
Давайте возьмем реальный пример. Мистер и миссис Вафлз — наши любимые птицы. Они озорные маленькие негодяи, всегда устраивают беспорядок, кусаются и грызут все, но они милые, и мы их любим. Если я хочу сфотографировать их на подоконнике, моя система замера обычно делает их слишком темными из-за солнечного света за окном позади них.Один из вариантов — использовать вспышку, что выбирает автоматическая настройка камеры. Как вы можете видеть ниже, вспышка — не лучший вариант, так как из-за нее Вафли выглядят напуганными узниками!
Вспышка создавала резкие тени, поэтому я решил попробовать сделать снимок с приоритетом диафрагмы на f4. Я выбрал f4, потому что, если я слишком сильно открою диафрагму, глубина резкости будет слишком тонкой, но если я закрою диафрагму слишком сильно, моя выдержка будет слишком медленной, чтобы держать снимок вручную.
Вот f4, 1/100 секунды.ISO 200 без вспышки.
Снимок имеет хорошую глубину резкости, достаточно короткую выдержку, но немного темновато.
Итак, я начал играть с электромобилем. Сначала изображение с -1EV (минус делает объект темнее; я хочу его светлее, но это пример). Поскольку я использую приоритет диафрагмы, камера сохраняет те же значения диафрагмы (f4) и ISO (200), но меняет выдержку на одну ступень до 1/200 секунды.
Очевидно, слишком темно, так что пойдем в обратном направлении (как и должно было быть изначально).+ 1EV изменяет выдержку на 1/50 секунды.
На этот раз выдержка довольно хорошая (правильная яркость), но выдержка снижена до 1/50 секунды. для этих активных маленьких птичек медленнее, поэтому они слегка размыты. Чтобы компенсировать это, мне нужно отрегулировать диафрагму или ISO, нажмите здесь, чтобы читать дальше…
В итоге я выбрал f4, 1/100 секунды.
