Что влияет на качество фотографии: Три слагаемых отличного снимка. Учимся оценивать качество своих кадров и исправляем ошибки

Содержание

Три слагаемых отличного снимка. Учимся оценивать качество своих кадров и исправляем ошибки

Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.

Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.

Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.

Яркость снимка

Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали — и в темных и в светлых участках.

Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»

Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»

Нормальный снимок

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.

Силуэтный кадр — исключение из правил. Несмотря на то что основной объект получается совсем черным, снимок всё равно можно считать удачным. Ведь объект благодаря своей форме узнаваем и интересен, что важно для силуэтных кадров.

Nikon D5200 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 450.0 мм экв.

Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых

.

Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции — выдержка, диафрагма, светочувствительность. Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.

Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).

Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае — при использовании Авто-ISO).

Экспокоррекция вносится кнопкой с таким значком

Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.

В желтой рамке показана специальная шкала. Если ее бегунок уходит в сторону минуса — изображение получится темнее, чем того хочет автоматика аппарата. Если показатель смещены в сторону плюса, значит изображение будет светлее. В зеленой рамке показывается то же самое, только в числовом виде.

Резкость

Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.

Нерезкий кадр

Резкость — вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.

Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.

И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.

Чтобы убедиться в достаточной резкости фотографии, необходимо ее рассматривать в полном масштабе, со стопроцентным увеличением. Чтобы увеличить фото на дисплее фотоаппарата, существует специальная кнопка со значком лупы.

Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.

Какие параметры отвечают за резкость фотографии?

Фокусировка. Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.

Nikon D7100 оснащен модулем фокусировки с 51 чувствительным датчиком. По любой из этих точек может производиться фокусировка. Выбор нужной точки можно доверить как автоматике фотоаппарата, так и сделать это самостоятельно.

Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.

Ошибка фокусировки. Изображение становится просто размытым, как будто мы смотрим на него через очки, которые нам не подходят.

Недостаток глубины резкости. Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали.

Недостаток глубины резкости. Как видно, глубины резкости не хватило даже на грушу: четким получился лишь ее бочок. Тут нерезкие участки выглядят так же, как и в случае с ошибкой фокусировки.

Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, — это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим и сильнее размоем фон на фото.

Значение диафрагмы указано на дисплее камеры. Напомним, что чем меньше значение диафрагмы, тем сильнее она открыта, чем больше значение диафрагмы, тем сильнее закрыта.

Выдержка. Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов — смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой — тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.

Бегущий человек получился не резким: он смазался от собственного движения при съемке на слишком длинной выдержке (1/40 сек).

Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».

«Шевелёнка» — смаз изображения от дрожания камеры в руках. Изображение целиком выглядит как бы смазанным, причем мы можем почти всегда проследить направление смещения камеры в момент съемки. Это — верный признак «шевеленки».

Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый — укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй — поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.

  • «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
  • «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.

Фокусное расстояние объектива, на котором вы снимаете, указано на нем.

Выдержка, указанная на основном дисплее фотокамеры Nikon D5300.

Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.

Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация — не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.

Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.

Универсальный объектив с оптической стабилизацией Nikon AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX Nikkor подойдет для всех зеркальных аппаратов Nikon с матрицей формата APS-C.

Цифровой шум. Когда на снимке много помех — так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции — светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.

Фрагмент кадра при 100% увеличении

Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.

Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее — тем шумов меньше.

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 — уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.

Настройки подавления цифровых шумов при высоком ISO в камере Nikon D5300

Уровень светочувствительности отображается на дисплее фотокамеры. Чем меньше значение ISO — тем меньше шумов. Для большинства фотоаппаратов минимальным ISO является значение 100 единиц.

Цвета на фото

Безусловно, цвета на снимке должны выглядеть естественными: не быть желтоватыми, голубоватыми, зеленоватыми. За цвета на фотографии отвечает прежде всего настройка баланса белого. Нас окружают разные источники света: некоторые имеют теплое желтоватое свечение, некоторые — холодное голубоватое. Человеческий глаз адаптируется к окружающему освещению, и мы не замечаем существенной разницы.

Нарушенный баланс белого: цвета на фото получились неестественно холодными, голубоватыми.

Правильно настроенный баланс белого — слагаемое качественного фото.

Автоматика современных фотокамер тоже достаточно корректно сама настраивает баланс белого. Ошибается она как правило в сложных, необычных съемочных ситуациях. Например, при съемке в помещении с искусственным освещением. В любой фотокамере есть специальные предустановки баланса белого на этот случай. Выберите подходящую предустановку баланса белого, и цвета на фото станут естественными. Подробнее о балансе белого и его настройке, читайте в нашем специальном уроке!

Выбор предустановок баланса белого в меню фотоаппарата Nikon D5300

Не забудем и о том, что на цвета могут влиять и всевозможные фильтры и стили обработки, которые фотограф может выбрать на собственном фотоаппарате. Некоторые фотографы экспериментируют с ними, потом забывают их отключить, и в итоге все их фотографии имеют странные и неестественные цвета.

Настройки Picture Control в фотоаппаратах Nikon сильно влияют на передачу цветов и контраста на фото. Однако неумелая работа может сделать цвета на фото просто неестественными.

Если фотоаппарат систематически и в любых условиях выдает странные цвета на фото, проверьте, не включены ли какие-то фильтры и творческие стили!

Внимательный читатель может заметить, что в статье мы ничего не говорили о контрасте и насыщенности цветов на фото. На этапе съемки контраст и насыщенность цветов в основном зависят не от каких-то настроек фотоаппарата, а от выбранного сюжета и условий освещения. К примеру, снимая серые городские улицы в пасмурную погоду, мы наверняка получим не очень контрастные фото. Помимо этого, контраст и насыщенность цветов зависят от выбранного объектива и фотокамеры.

Нет такой настройки, которая заставит этот пасмурный кадр заиграть какими-то волшебными красками. На этапе съемки можно немного увеличить контраст и усилить цвета с помощью режимов Nikon Picture Control.

Кардинально же изменить ситуацию сможет лишь выбор более удачных условий съемки.

Увеличить или уменьшить контраст и насыщенность можно при обработке фото. Обработка изображения может быть как внутрикамерная (ее можно делать прямо в момент съемки) — с помощью применения тех же фильтров и творческих стилей, так и производиться на компьютере, например при обработке фотографий в формате RAW.

Итак, теперь мы знаем, какие параметры съемки отвечают за качество наших фотографий!

Помните, что в фотографии важно не только техническое качество, но и ее художественная составляющая. Некрасивое фото не станет лучше, будучи грамотно исполненным технически. Поэтому при съемке не забывайте уделять внимание и творчеству!

Влияние фильтров на качество изображения

Так же, как и споры о том, что лучше "Пленка или Цифра", " Nikon или Canon" дебаты о том, влияют ли на качество изображения фильтры, в Интернете не утихают. Некоторые люди утверждают, что использовать защитные фильтры крайне не рекомендуется. Они утверждают, что фильтры не только влияют на негативно влияют на качество фотографии, но и подчеркивают другие оптические несовершенства, такие как ореолы и блики. Есть и те фотографы, которые считают, что фильтры обеспечивают защиту передней линзы объектива и облегчают процесс очистки этого элемента. На мой взгляд, использовать защитные фильтры все-таки стоит, если это образцы самого высокого качества. По своему опыту могу сказать, что фильтры не влияют на продуктивность работы линзы, и более того, кажется, что они не способствуют увеличению ореолов и бликов в кадре. Проведя ряд лабораторных тестирований многих объективов с фильтрами, а затем даже и без использования фильтра мы окончательно развеяли все вопросы по этому поводу. Так же тестирование прошли, и недорогие пластиковые фильтры. Результаты исследования вышли очень интересными!

 

Фильтры: использовать их или не использовать

Вооружившись программой Imatest, мы проверили популярное объективы и узнали, влияет ли наличие фильтра на качество изображения. Тест прошел очень популярный объектив Nikon 70-200mm f/2.8G VR II, который используется многими мастерами в качестве основного телескопического объектива. При фокусном расстоянии примерно 150 мм, значение диафрагмы было установлено на f/5.6 , которое является наиболее оптимальным для съемки при нормальном свете и таком фокусном расстоянии. После проведения эксперимента с такими значениями, мы закрепили фильтр и протестировали оптику еще раз. Вот результат измерений Imatest:


Если вы посмотрите на вышеуказанные диаграммы то убедитесь в то, что выглядят они почти одинаково. Существует небольшая разница в цифрах, но это вполне ожидаемо, при переходе от одного изображения к другому. Оценки Imatest могут в незначительной степени отличаться, даже если вы ничего не меняете. Судя по результатам, полученным выше, использование фильтров высокого качества не влияет на разрешающую способность объектива. Это хорошее научное доказательство для тех, кто утверждает, что все защитные фильтры снижают качество изображения.

Теперь же давайте перейдем ко второму сценарию. Что, если бы вы использовали дешевый, некачественный фильтр? К счастью, такой фильтр был у нас под руками во время эксперимента. Давайте взглянем на результаты измеренный Imatest, которые были получены при использовании недорогого пластикового фильтра (съемка проводилась при широко открытой диафрагме f/2.8 )


Теперь результаты кажутся более интересными. Похоже, что использование дешевых фильтров действительно влияет на разрешение объектива. Продуктивность работы упала примерно процентов на десять по всему кадру. Причем, можно не безосновно предположить, что снимая с этим фильтром при более агрессивном освещении бликов и ореолов было бы еще больше.

Выводы

Это было интересное исследование, потому что оно доказало, что фильтры высокого качества не влияют на оптические характеристики объектива. Если вы держите их в чистоте и в хорошей форме, они также не влияют на появление ореолов и бликов. Если дорогой фильтр разочаровал вас при съемке, то для начала проверьте, возможно, он просто грязный, или на нем есть какие-то повреждения. Если фильтр изначально качественный, то он хорошо справится и со съемкой при ярком солнечном свете, когда риск возникновения бликов возрастает.

В то же время, ожидать хороших результатов от съемки с дешевыми фильтрами не приходится. Пластиковые фильтры, мало того, что не надежные, они еще могут серьезно испортить ваш кадр, из-за возникновения ореолов и бликов. В ходе тестирования объектива с недорогим фильтром было замечено понижение контрастности и появление несовершенств на изображении. Поэтому, лучше всего покупать или дорогой фильтр, или не покупать его вообще.

Рекомендации о покупке фильтров

Если вы ищете рекомендации о том, какие фильтры покупать, то обратите свое внимание на фильтры компании B + W. Все фильтры компании, будь-то фильтры нейтральной плотности, поляризационные или защитные, являются качественной продукцией. Фильтры сделаны из высококачественного стекла и производятся в Германии. Ключевая особенность, которую всегда стоит искать в фильтрах, это наличие антибликового покрытия " Multi-resistant coating " . Независимо от того, какой марки будет ваш фильтр, убедитесь , что он поставляется с этим конкретным покрытием . Это антибликовое покрытие является ключом к получению практически идеального изображения, и именно благодаря нему дорогие фильтры не создают ореолов и бликов на фотографиях.

Говоря о дорогих фильтрах, речь идет о цене примерно 70-80$. Не смотря на относительно большую цену, как для кусочка стекляшки, они полностью стоят своих денег. Если у вас есть дорогой профессиональный, или даже полупрофессиональный объектив, то последнее, что нужно делать – это устанавливать на него фильтр, который стоит долларов 10. Хорошему результату такой фильтр не поспособствует.
Очевидно, что вы должны выбрать правильный размер фильтра, ведь разные объективы для одной и той же камеры имеют разный диаметр. С этим вам помогут и специалисты магазина, где вы будете покупать технику, и Интернет, который выдаст всё информация, если вы введете название интересующего объектива в поисковике.

От чего зависит качество фотографий, про фото на fodiz.com

Вопрос сложный и однозначного ответа на него не существует, но мы попробуем посмотреть на эту тему с разных сторон и быть объективными. Наверное каждому второму человеку известно что фотография в переводе с греческого - это светопись. И поэтому именно от фактора освещенности во многом зависит качество конечного снимка. Ведь если света недостаточно или его нет вообще, то нечего будет на снимке и отображать. Самые лучшие снимки в этом плане получаются днём в пасмурную погоду - достаточно яркие и вместе с тем нету ярких бликов и резких теней (в солнечную погоду я рекомендую своим клиентам включать принудительную вспышку на фотоаппарате чтобы избежать этих контрастов). Сложнее ситуация обстоит с освещенностью в темное время суток и в помещении. Компактных вспышек, встроенных в фотоаппарат достаточно для съемки с расстояния 4 метров в режиме width и 2,5 метров в режиме tele. Всё, что идёт выше - это уже недоэкспонирование. Результаты плохо поставленного света - цифровой шум, слабая насыщенность фотографии, размытые снимки при автоматической фокусировке.

Вторым фактором, влияющим на качество фотографии является сам фотограф, его навыки и умения. Дрожащие руки, спешка при фокусировке, обрезанные головы, неправильно выставленные вручную параметры фотоаппарата не лучшим образом сказываютя на фотографии. При съемке крепко держите камеру и желательно двумя руками, кнопку спуска нажимайте плавно. Для фотоаппаратов с автоматическими фокусировкой и замером экспозиции кнопку нужно сначала утопить наполовину для того, чтобы дать время фотоаппарату настроиться, а после сигнала о конце настройки (короткий писк зуммера и появление зелененьких квадратов) нажать до конца. Правильно организовывайте композицию кадра и не забывайте, что при печати фотографии она немного подрезается сверху и снизу - оставляйте запас. В общем работайте так, как работают лучшие фотографы!

Третим параметром, влияющим на съемку является качество фотоаппарата. А именно - то какая оптика установлена в объективе; процессор фотаппарата и алгоритмы конверсии RAW-цветов в формат JPEG для цифрового фотоаппарата и качество пленки для аналогового; разрешение матрицы и опять же таки качество плёнки для цифрового и аналогового фотоаппаратов соответственно. Для получения хороших снимков объектив должен иметь просветленную оптику и широкие линзы. Чаще всего такими данными обладают зеркальные фотоаппараты, но также встречаются и любительские модели (Sony, Olympus, Panasonic). Качество процессора (а также скорость его работы) увеличиваются прямо пропорционально цене фотоаппарата. Формат RAW является сырьевым и очень хорош для профессионалов, но если вы опытный любитель и грамотно делаете настройки, то и в JPEG ваши снимки будут хорошими. Кстати, довольно широкий ряд бюджетных фотоаппаратов начинает снимать в формате RAW после перепрошивки микросхемы за 15-20$. Из пленок я выделяю Kodak Gold и Fuji Superia, если есть в магазине, то берите Кodak Pro Foto. Разрешение матрицы обычно написано на фотоаппарате и для моделей с ценой 1500грн. и более является рабочим, а не маркетинговым.

Последний момент, который поможет сделать ваш снимок лучше - цифровая лаборатория. Однако не стоит возлагать на неё все надежды. От оператора минилаба зависит всего-навсего 10% от общего вклада. Качественная проявочная и печатная химия, бумага, своевременное обслуживание машин, опыт и навыки работы оператора если и не обеспечат вам высокотехнологичный снимок, то по крайней мере не сделают его хуже.

Из печатных машин лучше всего зарекомендовали себя Fuji Frontier и Konica R-1000.

НЕ ПЕЧАТАЙТЕ ФОТОГРАФИИ ДОМА НА ПРИНТЕРЕ! В следующей статье расскажу почему.

Итак, подведем итоги. Качество ваших фотографий зависит от:

     ваших собственных навыков
     степени освещенности
     оптики, процессора, матрицы
     фотолаборатории

     30%
     30%
     30%
     10%

copyright © by Andrew Bulgakov

Влияние объектива на цветопередачу

Поделиться статьёй:

При создании фотографии большую роль играют два основных пункта: мастерство фотографа и его камера. Остальное – дело случая. Любую погоду можно использовать для получения художественных снимков, под любое количество освещения можно настроить камеру или добавить вспышки, каждый пейзаж или объект можно снять с миллиона разных ракурсов.

Кроме того, один и тот же фотограф на разных фотоаппаратах выдаст немного разные результаты, как и на одной камере два мастера вряд ли смогут снять идентичные картинки. Это что касается качества, смысловой наполненности и композиционных приемов. Свойства, напрямую зависящие от «мощности» камеры, сложно скорректировать опытом и дополнительным оборудованием. Например, ГРИП, он конечно зависит от расстояния до объекта и степени открытия диафрагмы и многих других параметров, но для одной камеры он будет фиксированный. Если фокусной расстояние камеры фиксированное, то вряд ли удастся взять от фотоаппарата те же снимки, что и от «телевика».

Содержание статьи:

На параметр цветопередачи напрямую влияют несколько факторов:

- строение матрица камеры и ее состояние;

- состояние всех стеклянных элементов аппарата, в том числе и системы зеркал;

- объектив;

- настройки камеры для съемки;

- как ни странно, дисплей фотоаппарата может выводить изображение с неправильными цветами, что заставляет менять настройки или оптику.

При просмотре снимков с экрана добавляются еще и характеристики монитора, а при печати на бумажном носителе – принтера. Чтобы понять на каком этапе цвет «убежал», нужно опытным путем выявлять источник проблемы.

Что же такое цветопередача?

Из термина понятно, что это цвета, воспринимаемые глазом человека. То, каким мы видим снимок и каждый оттенок на нем. Бывает, что по вине фотографа изменяются настройки камеры, или монитор передает их немного не правильно, и снимок начинаем «синеть» или «краснеть». Тогда их можно скорректировать фильтрами. Если проблема в мониторе, его можно откалибровать. Существует еще погрешность стекол объектива. Она часто незначительная, но ощутимая на большом формате печати. Некоторые фотографы умышленно приобретаются фильтры и объективы, изменяющие цвета или придающие определенные оттенки всей фотографии.

Цветопередача – один из качественных показателей фотографии, даже для простых потребителей заметны ошибки в оттенках. Чем больше матрица камеры, тем меньше шансов получить резкие переходы цветов или заметные искажения.

Объективы, изменяющие цветопередачу

Все объективы каким либо образом изменяют цветопередачу, хорошие и качественные делают это незаметно для человеческого глаза. Все искажения можно условно поделить на 3 группы:

- задумка фотографа, тогда подбирается объектив и комплект светофильтров к нему, чтобы все снимки получались с определенным оттенком;

- неправильная подборка настроек и объектива, вследствие чего получаются некачественные снимки;

- некачественная техника, затертые стекла или дешевые объективы часто дают погрешности в цвете априори из-за качества сборки и материалов.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Объективы и светофильтры, изменяющие оттенки умышленно

Цветовые эффекты с выделением одного фрагмента на черно-белом снимке, наложение на всю картинку одного оттенка или сильное преимущественное усиление одного цвета - являются замечательным инструментом в арсенале фотографа. Использовать такой прием можно в любом жанре фотографии: цветочки на зеленой поляне в пейзаже, глаза и схожие по цвету украшения в портрете, акцентирование внимания на детали натюрморта и многие другие варианты. Для этого есть Photoshop, накладные фильтры или естественные погрешности стекол объектива.

Существуют объективы с креплениями для светофильтров и возможность приобрести подходящие того же производителя в комплект. Это модели с резьбой, на которые эти фильтры навинчиваются и при необходимости быстро меняются.

Качество линз и функциональных элементов объективов

Кроме умышленного изменения цвета или оттенков на снимке, каждый фотограф сталкивался с неприятными ситуациями появления на фото цветных бликов, или явного искажения цветопередачи. Они могут возникать из-за неправильных настроек камеры, неподходящего объектива, покрытия самих функциональных деталей, или низкого качества стеклянных элементов оборудования. Стекла плохого качества со временем теряют свои свойства передавать информацию с нужным искажением. И начинают давать помехи, нарушать четкость снимка, создавать дисперсионные шумы на фотографии. На снимке 10х15 см и большинстве мониторов такие недочеты не всегда можно разглядеть и ощутить. А вот при широкоформатной печати или просмотре на большом экране будут заметны.

Одним из таких неприятных для фотографа явлений является хроматическая аберрация и шумы. Это появление цветные участков по контуру четко очерченного предмета на достаточно светлом фоне, цветные блики или "смазывание" границ объекта. Ситуация неприятна еще и тем, что на экране дисплея фотоаппарата ее отследить достаточно сложно, а исправить в процессе постобработки практически нереально. Чтобы избежать или минимизировать появление хроматических аберраций, нужно корректировать настройки камеры:

- располагайте важные элементы максимально близко к центру снимка, негативные эффекты усиливаются к периферии линзы;

- используйте максимально возможные значения диафрагмы, то есть закрывайте створки, чтобы минимизировать количество света и шанс появления искажений цветопередачи;

- снимайте в средних значения фокуса для объектива, широкофокусные объективы имеют значительные искажения цветопередачи в крайних значениях фокусировки;

- выбирайте ракурс не на прямые солнечные лучи, именно они дают сильные искажения цветопередачи.

У большинства качественных (равно "дорогих") объективов процент искажения настолько минимальный, что практически не стоит упоминания.

Как правильно выбрать объектив?

Точность цветопередачи напрямую зависит от объектива и других функциональных элементов камеры, поэтому выбор правильной оптики – один из вариантов решении проблемы искажения цветов на фотографии. Если изменить технические возможности и параметры камеры достаточно сложно, то можно сменить аксессуары и дополнительное оборудование. По каким параметрам следует выбирать модель объектива:

- цена не является панацеей от всех проблем, но дорогой объектив с большей вероятностью выдаст реальные цвета, нежели дешевый;

- бренд, ситуация схожа с предыдущим пунктом – именитые производители выпускают модели для начинающих и опытных фотографов, для богатых и не очень. Качество снимков также будет разниться.

- Фокусное расстояние. В средних значениях фокуса все объективы выдают наиболее качественный результат. Чем шире диапазон работы, тем больше искажений будут на снимке в крайних значениях, то есть максимально близко и наиболее далеко от камеры.

- Возможность крепить навинчивающиеся светофильтры- резьба.

- Светосила объектива напрямую влияет на качество снимков. При прочих равных параметрах светосильные модели подают больше информации на матрицу, соответственно и шумов.

- Система внутренней стабилизации – немаловажный фактор при выборе модели объектива. Она позволяет снизить уровень шумов и улучшить качество фотографии.

Настройки камеры для цветокоррекции

Причины и предпосылки для нарушения цветопередачи вполне понятны, осталось разобраться, как снизить их влияние на качество снимка. Приемов великое множеств, каждый фотограф имеет свои «джентельментский набор» способов убрать цветовые искажения.

Кто-то подбирает оборудование, кто-то докупает дополнительные аксессуары, а кому-то достаточно ручного режима баланса белого и графического редактора. Начинающим фотографам можно посоветовать начать со следующих мероприятий:

- Корректировка, или калибровка по серому. Для этого можно приобрести специальную бумагу – карту, с коэффициентом отражения 18% и нейтрально серого цвета.

- Ручной режим баланса белого. При автоматических настройках, каждый фотоаппарат используют свой собственный алгоритм. При создании профессиональных снимков или для заказчика не стоит полагаться на беспристрастный взгляд фотоаппарата.

- Широко раскрытая диафрагма захватывает большой объем информации, в том числе и «мусор». Чем сильнее открывается диафрагма, тем меньше должно быть время экспозиции, то есть выдержка.

- Высокие значения параметра светопоглощения имеют такие же побочные эффекты, что и диафрагма - информация тащит за собой и цветовой мусор.

- Выдержка предопределяет время открытия матрицы, чем дольше она открыта, тем больше шумов и бликом можно получить.

- Автоматические режимы, сюда можно отнести баланс по каждому цвету, встроенные фильтры и стили съемок. Каждый из них имеет свой набор параметров, в том числе и в цветопередаче.

- Внутренние стабилизаторы камеры и штатив значительно снижают уровень шумов, вызванных дрожанием рук и движениями камеры в процессе экспозиции.

Подытожим вышесказанное

Цветопередача – это восприятие отраженных лучей света глазом. Когда свет улавливается не зрачком, а матрицей камеры, есть шансы получить искажения и неточности. Получается это из-за свойства стекол, качества материалов сборки, а также цифровых эффектов, наложенных на информацию.

Если все сделать правильно и учесть все параметры, то искажение цвета на снимке по сравнению с реальным объектом будет минимальное, иногда даже незаметное глазу. Исправить цветопередачу можно следующими методами:

  • Выбор оптимальной модели объектива;

    Поиск оптимального ракурса и источников света;

    Ручная настройка баланса белого;

    Расположение главных объектов по центру снимка в средних значения фокуса объектива;

    Минимально возможные значения диафрагмы, светочувствительности и выдержки;

    Грамотная постобработка файлов формата RAW в графическом редакторе.

Не бывает одинаковых снимков, даже с идентичными параметрами, поэтому процесс переноса цвета на бумагу – вопрос опыта и профессионализма. Делайте максимальное количество снимков на каждой фотосессии, пробуйте разные настройки, снимайте в RAW и смотрите снимки на качественно откалиброванных мониторах, тогда искажения цветопередачи будут минимальными.

Поделиться статьёй:

Что такое пиксели в фотоаппарате и сколько их нужно?

Это очень больная тема для многих новичков, которые обычно пытаются выбирать фотоаппарат, исходя из единственного критерия – количества пикселей. Ранее мы уже говорили, насколько важны мегапиксели в фотоаппарате, хотя глубоко не касались этой темы. Нам ничего не мешает сделать это сегодня.

Компании-производители и продавцы типа того же «Эльдорадо» делают в своих рекламных предложениях и роликах упор на мегапиксели. Мол «покупайте этот самый лучший фотоаппарат, ведь в нем целых 20 Мегапикселей, это неимоверно круто…» и т.д. Многие «ведутся». А так как камеры с большим разрешением (читай количеством пикселей) пользуются спросом у наивных покупателей, производители стараются даже самые откровенно плохие мыльницы снабдить дешевыми матрицами с огромным количеством мегапикселей.

Вот и складывается впечатление, что чем больше Мп, тем лучше сама камера. Это настолько ошибочно, что иногда даже хочется ударить людей, которые при виде фотоаппарата спрашивают: «А сколько в нем мегапикселей?».

Сколько нужно Мп на самом деле?

Начнем с простого: один пиксель на матрице – это отдельная точка, отвечающая за конкретный цвет. Пиксель может быть закрашен в красный, белый, черный или другой цвет, однако все вместе они формируют изображение. На матрице пикселей настолько много, что счет идет на миллионы, поэтому для упрощения используют приставку «мега».

Есть мнение, что количество мегапикселей – это самый важный критерий при выборе любой камеры. На самом деле это бред сивой кобылы неправда. Количество Мп влияет лишь на размер полученного снимка, то есть его разрешение. В свою очередь, разрешение определяет, насколько большим Вы сможете видеть (или распечатать) изображение без потери качества.

Любой экран (телевизор, монитор ноутбука, телефон) имеет фиксированное разрешение, и выводит он изображение тоже в фиксированных размерах. Следовательно, чтобы фотография выводилась без потери качества на экране ноутбука, она должна иметь такое же разрешение, что и сам экран (или больше). Чаще всего разрешение фотографии больше, чем разрешение экрана, что тоже хорошо.

Стандартное разрешение экрана ноутбука составляет 1366×768 пикселей. Чтобы получить снимок с таким разрешением, достаточно ОДНОГО Мегапикселя в фотоаппарате. На экране такой снимок будет выводиться без потери качества. Если его увеличить, то, конечно, качество будут ухудшаться.

Есть также мониторы и телевизоры с разрешением 1920×1080. Снимки с таким разрешением делают 2-мегапиксельные фотоаппараты, и на экранах 1920×1080 они выводятся без потери качества. При увеличении качество будет теряться, но чащ всего нет никакой нужды в увеличении изображения.

Ниже представлена таблица зависимости Мп от разрешения (из Википедии):

Из Википедии: таблица зависимости разрешения кадра от числа мегапикселей

Итак, сколько же Вам Мегапикселей нужно? Взгляните на таблицу!

5.2 Мп в фотоаппарате будет достаточно для просмотра фотографий без потери качества на MacBook Pro с Retina-дисплеем. Разрешение его экрана составляет 2880×1800, что и обеспечивается 5-мегапиксельной камерой. Также в таблице есть телевизор UHDTV с разрешением 3840×2560, но пока что это будущее. Вернее они есть, но стоят настолько дорого, что доступны они лишь ограниченному кругу.

Итак, 5 Мп в фотоаппарате – это более чем достаточно, но даже и этого часто много. Для создания прекрасного домашнего фотоальбома, который без потери качества будет выводиться на экранах с разрешением FullHD, достаточно иметь 2-мегапиксельную камеру, ну, на крайняк 3 Мп (если вдруг захочется увеличивать фотки).

Да и вообще, о чем это мы? Сейчас таких фотоаппаратов в продаже нет. Нынче продаются даже дешевые мыльницы с разрешением 12-20 Мегапикселей, а наивные покупатели без разбору их сгребают с полок. Спрос рождает предложение, и производители дают потребителю то, что ему нужно. Вместо того чтобы производить фотоаппараты с хорошими матрицами большего размера (что действительно влияет на качество снимка), они делают акцент на увеличение количества пикселей.

мыльница с 20-мегапиксельной матрицей

Для справедливости: иногда от большого разрешения снимка есть польза. Если Вам нужно будет распечатать на цветном плоттере огромный плакат, то точно потребуется снимок большого разрешения. Вот в этом случае 10-мегапиксельная мыльница себя оправдает.

Что действительно важно?

Есть такое понятие, как кроп-фактор в фотоаппаратах. Он определяет, насколько матрица «урезанная», т.е. определяет ее физический размер, грубо говоря. Так вот именно размер матрицы играет ключевую роль и оказывает главное влияние на качество полученного снимка.

Есть полноразмерные матрицы и кропнутые. Размер матрицы должен соответствовать размеру пленочного кадра формата 35 мм. Такие матрицы используются в дорогих зеркальных фотоаппаратах. В беззеркальных или зеркальных фотоаппаратах начального уровня и тем более в мыльницах используются кропнуты матрицы, т.е. их размер урезан, если угодно.

Обозначается «урезанность» через кроп-фактор. Например, если кроп-фактор матрицы имеет значение ½, то это значит, что ее физический размер в 2 раза меньше размера полнокадровой матрицы (которая соответствует размеру кадра 35 мм). В мыльницах часто кроп-фактор 1/3, ¼ и бывает даже 1/5 (т.е. в 5 раз меньше полнокадрового сенсора). Чтобы было проще понимать: кроп-фактор полнокадровой матрицы равен 1/1 (то есть единице).

Физический размер матрицы сильно влияет на качество, он определяет детализацию картинки, уровень «шума», естественность цвета даже при ограниченном освещении. Чем больше размер сенсора, тем его площадь больше, и тем больше света он «ловит». Соответственно, фото имеет больше деталей и его угол обзора тоже больше. Вот пример охвата пейзажа на полнокадровой и кропнутой матрице:

Однако размер матрицы сильно влияет на стоимость самой камеры. Также предполагает увеличение размера самого фотоаппарата. В мыльницах полнокадровые матрицы не используются (по крайней мере я не видел), они применяются только в профессиональных фотоаппаратах, а те стоят дорого. Но именно этот параметр в первую очередь важен, это «сердце» любого фотоаппарата.

Что же касается количества мегапикселей, то плевать на этот параметр он играет далеко не ключевую роль. Чаще всего это маркетинговый прием в погоне за неграмотным покупателем. Однако винить в этом людей не стоит – откуда им знать технологию получения снимков в фотоаппаратах и тонкости. Для этого и была написана данная статья. Надеюсь, она была полезной.


Пожалуйста, оцените статью:


Зачем нам нужны качественные фотографии? — Маркетинг на vc.ru

{"id":44899,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/44899-zachem-nam-nuzhny-kachestvennye-fotografii","title":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438?","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/marketing\/44899-zachem-nam-nuzhny-kachestvennye-fotografii","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/44899-zachem-nam-nuzhny-kachestvennye-fotografii&title=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438?","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/44899-zachem-nam-nuzhny-kachestvennye-fotografii&text=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438?","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/44899-zachem-nam-nuzhny-kachestvennye-fotografii&text=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438?","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/marketing\/44899-zachem-nam-nuzhny-kachestvennye-fotografii","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438?&body=https:\/\/vc.ru\/marketing\/44899-zachem-nam-nuzhny-kachestvennye-fotografii","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false}

1139 просмотров

5 простых способов улучшить качество ваших фотографий

Если вы изучили основы фотографии для получения более качественных снимков, но все еще разочарованы качеством изображения, то пора узнать, на что способна ваша камера, и какие настройки нужно изменить, чтобы получить наилучшее качество изображения.

У всех фотоаппаратов есть "золотая середина".Это настройки, при которых камера будет создавать изображение высочайшего качества независимо от марки, модели или спецификации. Вот несколько полезных советов, которые помогут выжать из камеры все до последней капли качества.

1.Уменьшите свой ISO

ISO - это мера того, насколько чувствительна к свету ваша камера.Увеличение ISO пропускает больше света на сенсор, но это происходит за счет шума или цифровых артефактов.

Как правило, чем ниже ISO, тем лучше качество изображения.Цифровой шум появляется, когда ISO поднимается до более высоких уровней, что, по-видимому, снижает резкость, поскольку на фотографии видно много зернистости.

Это также помогает узнать самый большой ISO, который вы готовы использовать для своей камеры.При съемке на мой Canon 5D Mark IV я готов снимать до ISO 6400. Еще больше, и я не доволен результатами. Это может быть личным делом и варьируется в зависимости от камеры, поэтому сделайте серию пробных снимков, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас.

В нашем руководстве по настройкам ISO камеры более подробно рассматриваются более подробные сведения об ISO.

2.Увеличьте диафрагму (но не слишком сильно)

Из-за механической конструкции линз на крайних концах диафрагмы могут появиться физические недостатки.

Съемка «светосильным» объективом на f / 1.4 пропускает много света, что отлично подходит для уменьшения ISO. Использование такой широкой диафрагмы снижает резкость. Уменьшение значения f / 2,8 или f / 3,5 даст заметное улучшение резкости.

Вы можете подумать, что использование минимально возможной диафрагмы даст наилучшее изображение, но это тоже не так.Как только вы попадаете в крошечные отверстия, такие как f / 16 или f / 22, дифракция становится проблемой.

Это опять же связано с физикой и означает, что свет, проходящий через такое маленькое отверстие, начинает мешать самому себе и снижает резкость.

Потеря резкости и дифракция влияют на линзы всех производителей и ценовых категорий.Хотя объективы премиум-класса могут отображать более четкие изображения при экстремальной диафрагме, они по-прежнему испытывают те же проблемы, что и более дешевые объективы.

Если возможно, снимайте с хорошей диафрагмой среднего диапазона, где-то между f / 3.От 5 до f / 8. Это позволит получить наилучшее изображение, когда ваш объектив будет работать в оптимальном режиме, где он будет наиболее резким.

Не думайте, что это нерушимое правило.Снимать широко открытые фотографии - это очень весело, но помните, что вы можете терять резкость.

Это подробное видео от Fstoppers более подробно объясняет дифракцию линз:

3.Увеличьте выдержку / используйте штатив

Если вы используете длинную выдержку и держите камеру в руке, затвор будет открыт в течение длительного периода времени, а это означает, что у вас будет больше времени, чтобы переместить камеру и добавить размытие в снимок.Даже с самой устойчивой рукой в ​​мире наши тела не могут не трястись. Это может быть связано с сердцебиением или дыханием.

Если вы увеличите выдержку, у движений будет меньше времени, чтобы нарушить снимок.Чем короче, тем лучше.

Если вам нужна длинная выдержка, используйте штатив.Если вам не нужна цена или вес большого штатива, обратите внимание на мини-штативы, такие как Manfrotto Pixi, который складывается достаточно компактно, чтобы поместиться в вашем кармане.

4.Совершите свой фокус

Никто не любит размытые фото.После того, как вы устранили один источник размытия из выдержки, следующим приоритетом станет точная фокусировка.

Вам не обязательно снимать с ручной фокусировкой, но все снова сводится к знанию своей камеры.Насколько хорошо ваша камера фокусируется при слабом освещении? С трудом ли попадает в кадр посторонний предмет? Он отлично справляется с автофокусировкой, но безнадежен при любой фокусировке на видео?

Лучший способ узнать, на что способна ваша камера, - это выйти и снимать.Спортивная фотография - это одна из областей, где можно провести стресс-тестирование системы автофокусировки. Благодаря быстрому действию, регулярным изменениям композиции и даже тем, что люди или предметы закрывают вам поле зрения, это отличное место для начала.

Также может помочь улучшение работы автофокуса.

5.Корректируйте баланс белого

Этот последний совет очень прост, и вы можете сделать это в камере или постфактум, выбрав программное обеспечение для редактирования.

Установка правильного баланса белого важна для получения красивых изображений.Вы когда-нибудь замечали, что интерьерные снимки выглядят желтыми, а снежные фотографии имеют голубой оттенок? Это связано с балансом белого, и это может быть одна из самых сложных областей для камеры при съемке в автоматическом режиме.

Этот видеоурок от YouTube Channel Professional Photography Tips охватывает все, что вам нужно знать о настройке или корректировке баланса белого:

Улучшение качества фотографий не должно быть сложным

Эти пять простых советов показывают, насколько легко улучшить качество изображения, и, самое главное, они достижимы с любой камерой, без разбрызгивания на последнюю модель.

  1. Уменьшите ISO: Увеличение ISO добавляет больше шума к вашим изображениям.Держите его на низком уровне для лучшего качества.
  2. Увеличьте диафрагму: У линз есть золотая середина. Съемка на крайних концах диафрагмы привносит недостатки.
  3. Увеличьте выдержку: Низкая выдержка может добавить нежелательное размытие. Держите их высоко для идеальных фотографий.
  4. Совершенствуйте фокус: Никому не нравятся размытые изображения, поэтому узнайте, как добиться идеальной автофокусировки.
  5. Исправьте баланс белого: Баланс белого - это разница между ужасными цветами и красивыми естественными изображениями.

Если вы беспокоитесь, что все эти советы лишили вашу камеру всего света, то наше руководство по фотосъемке в темноте должно вам помочь.

7 подземных торрент-сайтов для получения контента без цензуры

Вам нужны специализированные поисковые системы, чтобы найти легальные торренты, закрытые дома, публичные записи и даже НЛО.Войдите в даркнет.

Об авторе Джо Коберн (137 опубликованных статей)

Джо закончил факультет компьютерных наук Линкольнского университета, Великобритания. Он профессиональный разработчик программного обеспечения, и когда он не пилотирует дроны и не пишет музыку, его часто можно встретить фотографирующим или снимающим видео.

Ещё от Joe Coburn
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Улучшение и улучшение качества изображения

Узнайте, как повысить яркость и цвет, а также улучшить качество изображений в Adobe Photoshop.

Вам потребуется

Когда вы снимаете фотоаппаратом или телефоном, не всегда получается идеальная экспозиция. Фотография может получиться слишком темной или слишком светлой. Или он может не контрастировать и выглядеть тусклым. Или он может быть слишком контрастным и иметь действительно темные темные и яркие цвета.Самый простой способ исправить подобные проблемы с экспозицией - это настроить яркость / контрастность. Давайте попробуем это сделать на этом изображении из файлов практики для этого урока или на слегка темной, слегка тусклой фотографии вашей собственной. Сначала взгляните на панель «Слои» и убедитесь, что у вас есть слой с выбранной фотографией. Когда вы работаете с фотографиями, часто у вас будет только один слой. Затем перейдите в меню изображения в верхней части экрана. А оттуда перейдите в категорию Adjustments.Мы собираемся попробовать первую настройку: Яркость / Контраст ... Это открывает диалоговое окно Яркость / Контраст, которое я переместил в сторону, чтобы мы могли видеть изображение. Самый быстрый способ внести здесь изменения - нажать кнопку «Авто». Это переместит ползунки яркости и контрастности туда, где, по мнению Photoshop, они должны быть. Но если вы хотите большего контроля, вы можете самостоятельно перемещать ползунки. Иногда ползунок яркости - это все, что вам нужно. Он контролирует общую яркость или темноту изображения.Например, если я перетащу его вправо, обратите внимание, что фотография становится ярче. Если бы я пошел налево, фото было бы темнее. Я собираюсь перенести его вправо от того места, где мы начали, который был равен 0, чтобы немного осветлить фотографию. Кстати, не думайте, что вам нужно использовать те же значения, которые я использую, ни в этом видео, ни где-либо в этом руководстве. Правильная сумма зависит от вас и вашего вкуса. Иногда, как я уже сказал, увеличение или уменьшение яркости - это все, что вам нужно сделать, чтобы улучшить темную или светлую фотографию.Но здесь есть еще один ползунок - Контрастность. Этот ползунок управляет диапазоном светлых и темных тонов изображения. Если вы увеличиваете контраст, я перетаскиваю ползунок «Контрастность», чтобы вы могли видеть, что он делает. Темные тона изображения становятся темнее, а светлые - ярче. Такой слишком сильный контраст может затруднить просмотр деталей в теневых областях, как в этих цветах здесь или здесь, и может вызвать потерю деталей в ярких светлых областях. Как здесь, на заднем плане.Вот так выглядит высокая контрастность. Давайте перейдем к другой крайности и потянем этот ползунок до упора влево. И теперь вы можете увидеть, как может выглядеть изображение с низкой контрастностью. Немного плоский, немного тусклый. Я собираюсь вернуть контрастность туда, где я начал, на 0, набрав 0 в поле значения для ползунка контрастности. Итак, я думаю, что это изображение могло бы быть немного более популярным. Поэтому я собираюсь перетащить ползунок «Контрастность» немного вправо. И это часто помогает. Один из способов помочь вам оценить, действительно ли ваши изменения улучшили изображение, - это увидеть его до и после просмотра.И вы можете сделать это, установив флажок рядом с «Предварительный просмотр» в этом диалоговом окне. Итак, вот как началось изображение. А вот как это выглядит с примененными нами увеличенными яркостью и контрастом. Когда вы будете удовлетворены, нажмите ОК. И это применяет ваши изменения непосредственно к выбранному слою, в данном случае к фотографии. Если они вам не нравятся, у вас все еще есть шанс отменить или отступить, как мы научились делать ранее в этой серии. Но чтобы быть уверенным, что вы всегда можете вернуться к исходному, я предлагаю, чтобы при сохранении изображения, которое вы настроили, например, вы выбрали «Сохранить как»... а не Сохранить. И дайте файлу другое имя. Затем нажмите кнопку «Сохранить». Теперь прямая регулировка яркости / контрастности, подобная той, которую мы использовали, - не единственный способ исправить проблемы с экспозицией. Позже в этом уроке мы узнаем, как более гибко применять корректировку в виде удобочитаемого корректирующего слоя. Есть и другие способы борьбы с разоблачением. Как и настройки уровней и кривых, которые вы изучите по мере освоения Photoshop. Но регулировка яркости / контрастности - относительно простое решение, которое часто может улучшить внешний вид ваших фотографий.

Что вы узнали: как настроить яркость и контраст

  1. В строке меню выберите Изображение> Коррекция> Яркость / Контраст .
  2. Отрегулируйте ползунок Яркость , чтобы изменить общую яркость изображения. Отрегулируйте ползунок Contrast , чтобы увеличить или уменьшить контраст изображения.
  3. Нажмите ОК. Настройки появятся только на выбранном слое.

Регулировка яркости цветов.

Регулировка интенсивности цвета на фотографии может иметь большое значение. В этом видео мы узнаем, как это сделать с помощью настройки «Яркость». Вы можете следить за этим изображением из файлов практики для этого руководства. Во-первых, всякий раз, когда вы применяете прямую настройку к изображению, вы хотите убедиться, что у вас выбран слой, содержащий изображение.Здесь у нас только один слой на этой фотографии, так что это не проблема. Но если у вас есть многослойное изображение, вам следует сначала проверить панель «Слои». Теперь предположим, что мы хотим сделать цвет свитера этой ткачи более насыщенным или насыщенным. Но мы не хотим, чтобы ее кожа выглядела слишком насыщенной. Это идеальная работа для настройки Vibrance. Чтобы применить настройку «Яркость», я перейду в меню «Изображение», выберу «Настройки», и здесь есть два вида настроек, которые могут повлиять на интенсивность цвета.Есть Vibrance ... и есть Hue / Saturation ... Когда задействован цвет кожи или когда вам нужно тонкое усиление интенсивности цвета, тогда Vibrance ... лучший выбор. Мы рассмотрим оттенок / насыщенность ... и поговорим о том, когда это будет наиболее полезно, в другом видео в этом уроке. Я выберу здесь Vibrance ..., и откроется диалоговое окно Vibrance. В этом диалоговом окне у вас есть 2 варианта выбора: насыщенность или яркость. Вы можете использовать их по отдельности или вместе. Посмотрим, что они делают. Если я перетащу ползунок «Насыщенность» вправо, вы сразу увидите, что интенсивность всех цветов увеличивается.Свитер ткача становится не только более насыщенным и насыщенным, но и интенсивность телесных тонов и ткацкого станка также увеличивается. И это действительно слишком сильный эффект на этой фотографии. Итак, я собираюсь вернуть Saturation обратно в 0. Я просто наберу 0 в поле значения. Вместо этого давайте попробуем перетащить ползунок Vibrance вправо. Vibrance делает более тонкую работу по усилению цвета и защищает телесные тона от перенасыщения. Давайте сравним вид до и после, установив флажок слева от предварительного просмотра.Вот так изображение выглядело без настройки Vibrance, а вот как оно выглядит с настройкой Vibrance. Нам удалось сделать свитер более ярко-фиолетовым, не переборщив с лицом модели и цветом дерева. Если результат вас устраивает, нажмите ОК. И перейдите в меню "Файл". Выберите «Сохранить как ...», и я предлагаю вам изменить имя файла, чтобы вы не сохраняли исходную фотографию с этой скорректированной версией. Вот как можно незаметно увеличить интенсивность цвета, применив настройку Vibrance.Мы применили эту настройку непосредственно к фотографии. Но его можно было применить как гибкий корректирующий слой. Эту тему мы рассмотрим в другом видео в этом руководстве.

Что вы узнали: регулировка вибрации

  1. В строке меню выберите Image> Adjustments> Vibrance .
  2. Поэкспериментируйте, регулируя ползунки. Ползунок Vibrance влияет на интенсивность цветов.Он сильнее всего влияет на приглушенные цвета изображения. Ползунок Saturation увеличивает интенсивность всех цветов изображения.
  3. Нажмите OK, когда закончите.

Отрегулируйте оттенок и насыщенность цветов.

Регулировка оттенка / насыщенности позволяет настраивать не только насыщенность цвета, но и другие свойства цвета. И это дает вам возможность настроить либо определенные цвета, либо все цвета изображения.Таким образом, вы получаете больший контроль над своим цветом с помощью этой настройки, чем с настройкой Vibrance, которую мы рассматривали ранее в этом уроке. Если вы следуете инструкциям, откройте оба изображения из файлов практики для этого урока. Начнем с изображения ниток на ткацком станке. Если он не отображается, щелкните его вкладку в верхней части окна документа здесь. Теперь перейдите в меню Image и выберите Adjustments, Hue / Saturation ... Это открывает диалоговое окно Hue / Saturation. Если он закрывает ваше изображение, вы можете щелкнуть его строку заголовка и перетащить его в сторону.В диалоговом окне есть 3 основных ползунка. Ползунок Hue управляет общим цветом. Итак, если я перетащу оттенок вправо, я получу другой способ цвета, чем если бы я перетащил его сюда влево. Я верну его к 0. Ползунок «Насыщенность» регулирует интенсивность цвета. Перетаскивание вправо делает все цвета на изображении более насыщенными. Перетаскивание влево отключает все цвета на изображении. Я тоже верну его к 0, чтобы показать вам последний ползунок Lightness. При перетаскивании влево все цвета становятся темнее.Перетаскивание вправо делает все цвета светлее. Я тоже верну его к 0. Когда вы используете ползунки, как мы только что сделали, они влияют на все цвета изображения. Но настройка оттенка / насыщенности предлагает нечто большее. Возможность настраивать отдельные цвета по всему изображению. Давайте переключимся на другое открытое изображение, чтобы увидеть это. Я собираюсь нажать «Отмена», чтобы закрыть диалоговое окно «Оттенок / насыщенность», вернусь в окно «Документ» и щелкну вкладку другого открытого документа. Давайте снова откроем это диалоговое окно, перейдя в Image, Adjustments, Hue / Saturation... Мы уже видели, что если бы я переместил ползунок «Насыщенность», это повлияло бы на насыщенность всех цветов в открытом изображении. Но давайте предположим, что я просто хочу повлиять на насыщенность желтого на этом изображении. Для этого я перейду в меню с надписью Master и выберу один из цветовых диапазонов из этого меню. Я выберу желтые. Если я перетащу ползунок «Насыщенность» до упора вправо, вы увидите, что он влияет на все желтые цвета по всему изображению. Или, если бы я пошел полностью влево, вы могли бы увидеть, что я уменьшаю интенсивность цвета всех желтых, не только желтых цветов, но также и некоторых листв.Потому что в некоторых из них тоже есть желтый цвет. Я бы хотел немного снизить интенсивность цвета желтых. Итак, я возьму этот ползунок «Насыщенность» и положу его здесь. Вы также можете поэкспериментировать с изменением оттенка и яркости отдельных цветов. А что, если бы я хотел изменить насыщенность оранжевых цветов на изображении? Если я захожу в меню, я не вижу там оранжевого. Поэтому вместо того, чтобы просто угадывать, какой цветовой диапазон может охватывать оранжевые цветы, есть инструмент, который я могу использовать прямо здесь, чтобы автоматически нацеливать то, что оранжевый находится в цветах, и изменять этот цвет по всему изображению.Я активирую этот инструмент, щелкнув по нему. И когда вокруг значка есть темная рамка, он включен. Я перехожу к изображению и нажимаю на апельсин в одном из этих цветов, удерживая мышь нажатой, и, перетаскивая влево, я уменьшаю интенсивность цвета апельсинов, где бы они ни появлялись на изображении. Если я тяну вправо, я увеличиваю интенсивность. И когда я это сделаю, вы увидите, что есть немного оранжевого цвета. Не только в цветах, но и в стене, в вазе, на столе.Я собираюсь перетащить его слева от 0, может быть, почти прямо там. Если вы посмотрите на диалоговое окно «Цветовой тон / насыщенность», вы увидите, что перетаскивание изображения с активированным инструментом переместило ползунок «Насыщенность», и в качестве цветового диапазона он выбрал «Красные». Я собираюсь щелкнуть этот инструмент, чтобы отключить его, а затем я нажму ОК, чтобы принять все эти изменения. И, наконец, я перейду в меню «Файл» и выберу «Сохранить как ...» и предлагаю вам изменить имя этого изображения, чтобы вы не сохраняли его поверх оригинала в этой версии.Итак, настройка оттенка / насыщенности дает вам множество вариантов управления и цвета на ваших фотографиях. И его можно применить как прямую настройку, как мы только что сделали, или как корректирующий слой. Об этом я расскажу дальше.

Что вы узнали: как настроить оттенок и насыщенность

  1. В строке меню выберите Image> Adjustments> Hue / Saturation .
  2. Поэкспериментируйте, отрегулировав ползунки Hue, Saturation и Lightness .Ваши изменения повлияют на все цвета изображения. Ползунок Hue изменяет цвета изображения. Ползунок Saturation влияет на интенсивность цветов изображения. Ползунок Lightness влияет на яркость цветов изображения.
  3. Чтобы воздействовать только на определенный цвет с помощью этих ползунков, сначала перейдите в раскрывающееся меню в верхнем левом углу диалогового окна Hue / Saturation и выберите диапазон цветов, например желтый. Затем отрегулируйте ползунки Hue, Saturation или Lightness .Эти изменения повлияют только на выбранный цветовой диапазон, где бы этот цвет ни появлялся на изображении.
  4. Нажмите OK, когда закончите.

Работа с корректирующими слоями.

Если вам удобно применять корректировки непосредственно к изображению, вы можете пойти дальше, применив аналогичные корректировки более гибким способом, как корректирующие слои. Вы можете использовать это изображение из файлов практики для этого урока.На панели «Слои» убедитесь, что у вас выбран слой, над которым вы хотите создать корректирующий слой. Помните, что корректирующий слой по умолчанию влияет на все слои под ним. Я выбрал здесь верхний слой, содержащий эту маленькую фотографию букета. Теперь добавим корректирующий слой. Один из способов сделать это - перейти в нижнюю часть панели «Слои» и щелкнуть этот значок. Тот, который выглядит как наполовину черный, наполовину белый круг. Всплывающее меню содержит многие из тех же настроек, которые вы можете применить как прямую настройку из меню «Изображение» в верхней части экрана.Но их применение в качестве корректирующих слоев дает вам больше возможностей редактирования и защищает исходную фотографию от прямых изменений. Я собираюсь выбрать корректирующий слой Black & White ... Это сделало 2 вещи: оно автоматически создало новый слой на панели «Слои» над выбранным слоем и открыло панель «Свойства». Созданный слой представляет собой особый вид слоя, который называется корректирующим слоем. У него нет собственного изображения. Вместо этого он применяет свои корректировки к содержимому нижележащих слоев.Таким образом, в этом случае содержимое всех слоев ниже этого корректирующего слоя теперь на изображении черно-белое. На открывшейся панели «Свойства» вы найдете элементы управления корректирующим слоем. Элементы управления меняются в зависимости от того, какой корректирующий слой выбран в данный момент. Для настройки черно-белого изображения вы можете использовать эти элементы управления для настройки преобразования цвета в черно-белое. Каждый из этих ползунков будет осветлять или затемнять области в черно-белом, которые были определенного цвета в цветной версии.Например, чтобы сделать все, что было желтым на цветном изображении, ярче в черно-белом, перетащите ползунок «Желтые» вправо. А чтобы сделать все, что было зеленым на цветном изображении, темнее на черно-белом, перетащите ползунок «Зеленые» влево. Когда вас устраивает то, как все выглядит на изображении, закройте панель «Свойства», щелкнув двойную стрелку в правом верхнем углу. Хорошая новость о корректирующем слое заключается в том, что вы можете снова получить доступ к этим элементам управления в любое время и внести дополнительные изменения.Для этого просто убедитесь, что на панели «Слои» выбран корректирующий слой Black & White 1, и снова щелкните значок панели «Свойства». Если вы не видите этот значок на этой панели «Свернуть», перейдите в меню «Окно» вверху экрана и выберите «Свойства» оттуда. Вы можете просто перетащить больше ползунков снова или, если вы не уверены, какой из ползунков цветового диапазона соответствует какой части черно-белого изображения, позвольте Photoshop выяснить это за вас, активировав этот инструмент таргетинга и затем щелкнув что-нибудь в изображение, которое вы хотите осветлить или затемнить.Как этот цветок. Перетащите влево, чтобы затемнить, или вправо, чтобы осветлить. Имейте в виду, что при этом вы изменяете не только яркость объекта, на который вы нажали, цветка, вы также меняете все, что было того же цвета в цветовой версии изображения. Чтобы закрыть панель «Свойства», щелкните двойные стрелки. Теперь корректирующий слой влияет на все, что находится под ним на панели «Слои». Таким образом, вы можете контролировать, на что влияет, изменяя порядок наложения корректирующего слоя на панели «Слои».Например, выбрав корректирующий слой, щелкните, удерживайте и перетащите его под слой с небольшим букетом. И теперь на слой с маленьким букетом не влияет настройка черного и белого, и фотография маленького букета остается цветной. Когда вы сохраняете изображение с корректирующими слоями, откройте диалоговое окно «Сохранить как», убедитесь, что установлен флажок «Слои», и дважды проверьте, что вы сохраняете в формате Photoshop или PSD. Это важно, потому что формат Photoshop сохраняет слои, поэтому ваши корректирующие слои будут там для дальнейшего редактирования, когда вы в следующий раз откроете изображение.А это не так, если вы сохраняете только в формате JPEG. Итак, это введение в корректирующие слои. Наиболее важные моменты, о которых следует помнить, это то, что использование корректирующих слоев защитит ваши исходные изображения от прямых изменений и поможет вам максимизировать гибкость редактирования.

Что вы узнали: как добавить корректирующий слой

Корректирующие слои обеспечивают дополнительную гибкость редактирования. Они позволяют вам повторно редактировать сделанные вами настройки изображения и защищать исходное изображение от прямых изменений.Попробуйте использовать корректирующий слой «Черно-белый», чтобы понять, как работают корректирующие слои.

  1. На панели Layers выберите слой изображения, для которого требуется изменить настройку.
  2. В нижней части панели «Слои» щелкните значок Создать новый слой заливки или корректирующего слоя и выберите в раскрывающемся меню Черно-белый . Новый корректирующий слой появится на панели «Слои» над выбранным вами слоем изображения. Этот корректирующий слой повлияет только на слои под ним.

    Панель Свойства открывается автоматически, отображая элементы управления для этой настройки. Различные типы корректирующих слоев представляют собой разные элементы управления на панели «Свойства».

  3. Выбрав корректирующий слой Black & White на панели Layers , настройте способ преобразования изображения из цветного в черно-белое, настроив элементы управления на панели «Свойства».
  4. Поэкспериментируйте, регулируя ползунки. Нажмите двойные стрелки в правом верхнем углу панели Properties , чтобы закрыть эту панель, когда закончите.

загрязнения воздуха | Национальное географическое общество

Загрязнение воздуха состоит из химических веществ или частиц в воздухе, которые могут нанести вред здоровью людей, животных и растений. Это также повреждает здания. Загрязняющие вещества в воздухе принимают различные формы. Это могут быть газы, твердые частицы или капли жидкости.

Источники загрязнения воздуха

Загрязнение проникает в атмосферу Земли разными путями. Большая часть загрязнения воздуха создается людьми в виде выбросов с заводов, автомобилей, самолетов или аэрозольных баллончиков.Вторичный сигаретный дым также считается загрязнением воздуха. Эти антропогенные источники загрязнения называются антропогенными источниками.

Некоторые типы загрязнения воздуха, такие как дым от лесных пожаров или пепел от вулканов, возникают естественным образом. Их называют естественными источниками.

Загрязнение воздуха чаще всего встречается в крупных городах, где сконцентрированы выбросы из многих различных источников. Иногда горы или высокие здания препятствуют распространению загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха часто выглядит как облако, делающее воздух мутным.Это называется смог. Слово «смог» происходит от сочетания слов «дым» и «туман».

Большие города в бедных и развивающихся странах, как правило, имеют больше загрязнения воздуха, чем города в развитых странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одними из самых загрязненных городов мира являются Карачи, Пакистан; Нью-Дели, Индия; Пекин, Китай; Лима, Перу; и Каир, Египет. Однако многие развитые страны также имеют проблемы с загрязнением воздуха. Лос-Анджелес, Калифорния, называют Городом Смога.

Загрязнение воздуха в помещениях

Загрязнение воздуха обычно рассматривается как дым от крупных заводов или выхлопные газы транспортных средств. Но есть и много типов загрязнения воздуха в помещениях.

Отопление дома за счет сжигания таких веществ, как керосин, древесина и уголь, может загрязнить воздух внутри дома. Пепел и дым затрудняют дыхание, они могут прилипать к стенам, еде и одежде.

Природный газ радон, вызывающий рак, также может накапливаться в домах.Радон выходит через поверхность Земли. Недорогие системы, установленные профессионалами, могут снизить уровень радона.

Некоторые строительные материалы, в том числе изоляция, также опасны для здоровья человека. Кроме того, вентиляция или движение воздуха в домах и комнатах могут привести к распространению токсичной плесени. Одна колония плесени может существовать во влажном прохладном месте дома, например, между стенами. Споры плесени попадают в воздух и распространяются по дому. Люди могут заболеть от вдыхания спор.

Воздействие на людей

Люди испытывают широкий спектр последствий для здоровья в результате воздействия загрязненного воздуха. Эффекты можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные эффекты, которые являются временными, включают такие заболевания, как пневмония или бронхит. Они также включают дискомфорт, например раздражение носа, горла, глаз или кожи. Загрязнение воздуха также может вызывать головные боли, головокружение и тошноту. Плохие запахи, производимые фабриками, мусором или канализацией, также считаются загрязнением воздуха.Эти запахи менее серьезны, но все же неприятны.

Долгосрочные последствия загрязнения воздуха могут длиться годами или всю жизнь. Они могут даже привести к смерти человека. Долгосрочные последствия загрязнения воздуха для здоровья включают болезни сердца, рак легких и респираторные заболевания, такие как эмфизема. Загрязнение воздуха также может вызвать долговременное повреждение нервов, мозга, почек, печени и других органов людей. Некоторые ученые подозревают, что загрязнители воздуха вызывают врожденные дефекты. Ежегодно во всем мире почти 2,5 миллиона человек умирают от загрязнения воздуха снаружи или внутри помещений.

Люди по-разному реагируют на разные типы загрязнения воздуха. Маленькие дети и пожилые люди, чья иммунная система обычно слабее, часто более чувствительны к загрязнению. Такие состояния, как астма, болезни сердца и легких, могут усугубляться из-за загрязнения воздуха. Продолжительность воздействия, количество и тип загрязнителей также являются факторами.


Воздействие на окружающую среду

Подобно людям, животным и растениям, целые экосистемы могут пострадать от загрязнения воздуха.Дымка, как и смог, - это видимый тип загрязнения воздуха, который скрывает формы и цвета. Загрязнение воздуха из-за тумана может заглушать даже звуки.

Частицы загрязнения воздуха в конечном итоге падают обратно на Землю. Загрязнение воздуха может напрямую загрязнить поверхность водоемов и почву. Это может убить посевы или снизить их урожай. Он может убить молодые деревья и другие растения.

Частицы диоксида серы и оксида азота в воздухе могут создавать кислотные дожди, когда они смешиваются с водой и кислородом в атмосфере.Эти загрязнители воздуха поступают в основном от угольных электростанций и автомобилей. Когда на Землю падает кислотный дождь, он повреждает растения, изменяя состав почвы; ухудшает качество воды в реках, озерах и ручьях; повреждает посевы; и может привести к разрушению зданий и памятников.

Как и люди, животные могут пострадать от воздействия загрязнения воздуха. Врожденные дефекты, болезни и снижение репродуктивной способности - все это связано с загрязнением воздуха.

Глобальное потепление

Глобальное потепление - это экологическое явление, вызванное естественным и антропогенным загрязнением воздуха.Это относится к повышению температуры воздуха и океана во всем мире. Это повышение температуры по крайней мере частично вызвано увеличением количества парниковых газов в атмосфере. Парниковые газы улавливают тепловую энергию в атмосфере Земли. (Обычно большая часть тепла Земли уходит в космос.)

Двуокись углерода - это парниковый газ, оказавший наибольшее влияние на глобальное потепление. Двуокись углерода выбрасывается в атмосферу при сжигании ископаемых видов топлива (угля, бензина и природного газа). Люди привыкли полагаться на ископаемое топливо для производства автомобилей и самолетов, отопления домов и работы заводов.Такие вещи загрязняют воздух углекислым газом.

Другие парниковые газы, выбрасываемые из естественных и искусственных источников, также включают метан, закись азота и фторированные газы. Метан - основная часть выбросов угольных заводов и сельскохозяйственных предприятий. Закись азота является обычным выбросом промышленных предприятий, сельского хозяйства и сжигания ископаемого топлива в автомобилях. Фторированные газы, такие как гидрофторуглероды, выбрасываются промышленностью. Фторированные газы часто используются вместо газов, таких как хлорфторуглероды (CFC).Во многих странах ХФУ объявлены вне закона, поскольку они разрушают озоновый слой.

Во всем мире многие страны предприняли шаги по сокращению или ограничению выбросов парниковых газов в целях борьбы с глобальным потеплением. Киотский протокол, впервые принятый в Киото, Япония, в 1997 году, представляет собой соглашение между 183 странами о том, что они будут работать над сокращением выбросов углекислого газа. Соединенные Штаты не подписывали этот договор.

Регламент

В дополнение к международному Киотскому протоколу большинство развитых стран приняли законы, регулирующие выбросы и уменьшающие загрязнение воздуха.В Соединенных Штатах ведутся дебаты о системе ограничения выбросов, называемой квотами и торговлей. Эта система будет ограничивать или устанавливать ограничение на объем загрязнения, разрешенный компанией. Компании, которые превысили установленный предел, должны будут платить. Компании, уровень загрязнения которых меньше установленного предела, могли обменять или продать оставшиеся квоты на загрязнение другим компаниям. Ограничение и торговля будут фактически платить компаниям за ограничение загрязнения.

В 2006 году Всемирная организация здравоохранения выпустила новое руководство по качеству воздуха.Руководства ВОЗ жестче, чем существующие руководящие принципы большинства отдельных стран. Рекомендации ВОЗ направлены на снижение смертности, связанной с загрязнением воздуха, на 15 процентов в год.

Сокращение

Кто угодно может принять меры для уменьшения загрязнения воздуха. Миллионы людей каждый день вносят простые изменения в свою жизнь для этого. Поездка на общественном транспорте вместо автомобиля или на велосипеде вместо поездки в транспортных средствах, выделяющих углекислый газ, - вот несколько способов уменьшить загрязнение воздуха.Избегайте аэрозольных баллончиков, перерабатывайте обрезки дворовых дворов вместо того, чтобы сжигать их, и не курите сигареты.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *