Экспонометр в фотоаппарате: Как работает экспонометр
Экспонометр: мудрые советы
Экспозиция
Точная установка экспозиции важна для получения качественной негативной фотографии и является определяющей при съемке слайдов. Экспозиция есть количество света, попадающее на пленку. Каждая пленка требует определенное количество света для получения кадра при соответствующем освещении. Как много света требуется пленке, зависит от ее чувствительности. Также нужно помнить о том, что универсальность Вашего фотоаппарата определяет, можете ли Вы сделать снимок на закате в течении пасмурного дня или в дождливую погоду, внутри помещения или на ночном футбольном матче. Для необычных условий освещения необходимо пользоваться экспонометр. Большинство 35-мм камер имеет встроенный экспонометр. Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры (диафрагмы) необходимой для получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость затвора и величину апертуры.
Автоматические установки экспозиции
Функция приоритета диафрагмы позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля снимка. На этом снимке большая диафрагма была использована для того чтобы фон не попал в фокус. После установления фотоаппарат подберет соответственную скорость затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство «мыльниц» имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции. Если вы являетесь обладателем такой камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий. Автоматические камеры позволяют удовлетворить различные Ваши нужды такие как расширение глубины поля кадра или съемка быстрых объектов. Другой возможностью оптимизирующей результат съемки является использование различного дополнительного оборудования такого как теле объектив.
Приоритет диафрагмы
В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра
Приоритет выдержки
Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие. Если скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности.
Программные изменения
Используя программные возможности фотоаппарата вы можете установить как желаемую выдержку так и диафрагму. Если предмет не требует специфической установки скорости затвора или апертуры, то доверьтесь своему фотоаппарату, он установит промежуточные величины выдержки и апертуры. В этом случае вы получите нормальную экспозицию для съемки неподвижного предмета и достаточную глубину поля в кадре. Некоторые фотоаппараты имеют особенность называемую программным изменением, которые позволяет вам выбирать любую эквивалентную комбинацию выдержки и диафрагмы. С этой способностью вы можете позволять камере приблизить экспозицию к потребностям съемки.
Встроенный экспонометры (автоматические камеры)
Обычные камеры запрограммированы на то, чтобы дать хорошую экспозицию при средней яркости и средних условиях освещенности в этих условиях они работают довольно прилично. Но, к сожалению, невозможно проводить съемку при одних и тех условиях освещения — они все время меняются. Поэтому имеет смысл ознакомиться с различными системами экспозиционного контроля, чтобы понимать что можно получить в результате.
Наиболее качественные результаты замера освещенности даже в сложных условиях обеспечивает матричный или зонный метод замера. В этом случае встроенный процессор разбивает картинку на множество маленьких секторов, далее сравнивая данные о яркости, контрастности и размерах объекта, он вырабатывает экспозиционное решение. В различных камерах это решение вырабатывается на основе обработки сотни, тысячи участков по алгоритмам заложенным в программе процессора. Эта камера позволяет автоматически произвести съемку, например, в случае, когда объект имеет сильно освещенный задний фон. Обратите внимание, что камеры, обладающие таким замером, обычно не требуют экспозиционной корректировки при сложных условиях освещения. Если ваша камера, обладает такой системой, ознакомьтесь, как ваша камера проводит съемку при разных условиях. Если вам кажется, что камера не всегда обеспечивает, достаточно правильную экспозицию попробуйте, включить усредненные параметры замера или выставить ручные установки и попробовать выполнить следующие рекомендации.
Помните, что уменьшая вдвое чувствительность пленки, вы увеличиваете экспозицию на один шаг (и наоборот). Например, при съемке, ярко освещенных снежных холмов использование данных экспонометра приведет к тому, что снег будет казаться достаточно серым. В данном случае надо увеличить шаг или использовать пленку с чувствительностью в два раза меньше. И наоборот, при съемке плохо освещенных объектов необходимо либо использовать пленку вдвое большей чувствительности или установить экспозицию на один шаг меньше.
Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром
Большинство зеркальных камер встроенный светоотражающий экспонометр, который реагирует на поток света прошедший через объектив. У некоторых из них светочувствительные датчики расположены рядом с отражающим зеркалом у непосредственно рядом с плоскостью пленки. Важное различие в работе экспонометров обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по усредненному количеству света отраженного света.
Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром (ручные установки)
Экспозиция устанавливаемая фотоаппаратом пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда к выбору экспозиции нужно подходить более выборочно.
К таким случаям относятся очень контрастные случаи, например, при наличии ярко освещенных и затемненных участков. Если объект съемки окружен большим по площади светлым или темным фоном, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае вы можете сделать следующее подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и заполнив ее сделать снимок с предыдущей позиции получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта, но при этом нужно быть осторожным, чтобы избежать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Данный вариант очень хорошо использовать при съемке зум-объективом когда вам достаточно просто вывести зум на максимальное фокусное расстояние. Также вы можете произвести замер экспозиции используя точечный замер так чтобы объект попал в центральный круг. Кадры содержащие в себе участки неба тоже требует отдельных замеров, поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию.
Как результат объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированным. В данной ситуации необходимо использовать компенсацию экспозицию на один или полтора шага больше. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, мы получим на снимке «серую» лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше. В особо тяжелых случаях, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет — наводите объектив на область посередине между этими областями тогда на среднюю экспозицию не окажет большого влияния не одна из областей и картинка получится более или менее выдержанной.
Если Вы попали в ситуацию, когда все вышеизложенные советы не помогают выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена программно, т.е. Вы выбираете количество кадров, которое Вы хотите сделать, одного и того же объекта, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков. И последний совет: в ситуациях с тяжелым светом великолепные результаты позволит получить пленка T-MAX professionall.
Урок 2. Замер экспозиции. Режим экспозиции. Компенсация экспозиции. — Блог — Фотогалерея
На прошлом уроке мы выяснили, что экспозиция – это количество света, ограничиваемое/задаваемое посредством выдержки (время) и диафрагмы (размер дырки). Если снимок нужной яркости (не темный и не пересвеченный), значит определена правильная экспозиция.
Давайте теперь разберемся, а кто или что определяет эту экспозицию и каким образом получить снимок нужной освещенности.
Замер экспозиции
Во всех современных фотоаппаратах установлен прибор, который называется «Экспонометр». Он как раз и отвечает за совокупное значение выдержки и диафрагмы. В эру пленочной фотографии фотоаппараты не имели такого встроенного прибора и использовали внешние экспонометры. Замеряли различные участки объекта, который собирались фотографировать, вычисляли параметры выдержки и диафрагмы и после этого, установив их на фотоаппарате, производили съемку.
Работа экспонометра обычно отражается на экране фотоаппарата в виде шкалы от -2 (недодержка – изображение будет темным) до +2 (пересвет – изображение будет пересвеченным) и «штриха» (насечка, палочка), который перемещается вдоль шкалы в зависимости от освещения.
Режимы замера экспозиции
Определение нужного количества света, т.
е. расчет экспозиции, может производиться по разному: по всей площади кадра, по его центральной части или в какой-то конкретной точке – это можно указать в параметрах. Ведь часто бывает так, что на планируемой фотографии есть светлые и темные объекты, а значит и замерять освещение надо по-разному, чтобы не было пересвеченных или слишком темных объектов на фотографии.
В большинстве случаев используется «Оценочный замер» — автоматика фотоаппарата сама оценивает всю площадь кадра и сама решает, принимать во внимание очень яркие одиночные объекты или усреднить полученные значения. Современная автоматика почти всегда справляется с различными сложными сценами (контровый свет, одиночный источник света не в центральной части кадра и т.д.) и потому, в начале изучения фото, я рекомендую использовать именно «Оценочный режим» экспозамера.
Как экспозиция объекта влияет на выдержку и диафрагму
Давайте проведем эксперимент и смоделируем работу фотографа, работающего в полностью ручном режиме с использованием экспонометра.
Установите на главном диске управления ручной режим съемки «М» — это ручная экспозиция (постоянная экспозиция). Теперь установите произвольные значения выдержки и диафрагмы. При наведении на темный или светлый объект, перемещение «штриха» встроенного экспонометра показывает, какой получится снимок при заданных параметрах выдержки и диафрагмы: светлый (если правее «0») или темный (если «штрих» по шкале ушел в минусовую сторону). Выберете один объект для съемки и, изменяя выдержку и диафрагму, добейтесь того, чтобы штрих расположился на нулевом значении – это будет соответствовать правильно количеству света, т.е. правильной экспозиции. Сделайте снимок и оцените результат. Если снимок получился с правильным освещением – экспонометр сработал верно: им определена правильная экспозиция.
Теперь проведем другой эксперимент: добившись центрального расположения «штриха», не перемещая фотоаппарат на другой объект съемки, можно изменить значения выдержки и диафрагмы: выдержку сделать более короткую, а диафрагму увеличить (или наоборот).
Замечу, «штрих» при этом должен оставаться на середине! Т.е. соотношение выдержки и диафрагмы изменилось, но экспозиция, т.е. количество света, попадающее в фотоаппарат, осталась прежней. Если вы сделаете снимок с такими настройками, результат по освещенности не будет отличаться от предыдущего снимка, при этом параметры экспозиции установлены другие.
Автоматическое определение экспозиции
Мы рассмотрели пример ручной установки экспозиции (выдержки и диафрагмы). Если используется автоматический режим (зеленый квадратик на диске управления фотоаппаратов Canon), фотографу достаточно лишь нажать до половины на кнопку спуска и в этот момент экспонометр замеряет освещенность объекта, устанавливает параметры выдержки и диафрагмы самостоятельно, а при дожатии кнопки спуска открывается шторка и свет в нужном количестве по заданным параметрам попадает на матрицу. Но при этом фотограф не имеет возможности контролировать соотношение выдержки и диафрагмы!
Как происходит взаимодействие выдержки и диафрагмы при формировании экспозиции? Это взаимодействие грубо можно представить в виде формулы: t (Выдержка) + a (диафрагма)=Ev (Экспозиция).
Экспонометр камеры определяет количество необходимого света и в зависимости от используемого режима фотосъемки (портретный, ночной или спорт – тема следующей статьи) оперирует одним из значений: выдержкой или диафрагмой, третья переменная просто высчитывается по формуле: и как вы понимаете, если в уравнении есть одна неизвестная, ее легко вычислить.
Таким образом, экспонометр является связующим звеном для выдержки и диафрагмы и позволяет получить правильно освещенный снимок при различных соотношениях выдержки и диафрагмы. Позже мы узнаем, для чего нам стоит научиться использовать разные соотношения этих показателей.
Компенсация экспозиции
Тем не менее, какой бы совершенной не была автоматика, она все-таки ошибается. Если вы работаете в ручном режиме, можно просто изменить значение выдержки и диафрагмы – это напрямую повлияет на экспозицию. А вот если вы используете творческий или автоматический ражим съемки – тогда проще всего компенсировать ошибку экспозамера (провести настройку экспозиции), указав фотоаппарату на сколько необходимо скорректировать количество попадающего на матрицу света.
Коррекцию экспозиции можно сделать, передвинув «штрих» относительно шкалы в положительную или отрицательную стороны как бы говоря фотоаппарату: «ты говоришь снимок нормальный, но я хочу светлее/темнее». Но прошу, не забывайте установить «штрих» после снимка обратно на нулевое значение, иначе другая фотография будет скорректирована в ту же сторону, т.е. получится пересвеченной или темной.
Подведем итоги:
Экспозиция (необходимое количество света) определяется фотоаппаратом по освещенности объекта съемки. В зависимости от значения экспозиции автоматика устанавливает значения выдержки и диафрагмы. Если экспонометр ошибается, мы можем внести корректировку и компенсировать эту ошибку прямым указанием фотоаппарату: на сколько изменить освещенность снимка и в какую сторону.
Понятие экспозиции в цифровой фотосъемке занимает основное значение и понимание этого вопроса представит Вашему вниманию в следующей Уроке №3 Диафрагма объектива.
Что такое глубина резкости объектива (ГРИП) такие возможности, которые отличают работы профессионального фотографа от любителя. Если сейчас не все понятно — перечитайте статью еще раз, поэкспериментируйте с фотоаппаратом и все обязательно получится.
главный помощник цифрового фотографа. Экопарк Z
Экспозамер в фотоаппаратеЭкспозамер присутствует в каждой современной цифровой фотокамере. Понимание того, как работает экспозамер в фотоаппарате и что делает каждый из его режимов очень важно.
Потому что это помогает фотографам контролировать экспозицию с минимальными усилиями и позволяет делать более качественные снимки в сложных условиях освещения.
В этой статье мы расскажем о способах измерения экспозиции и что такое экспонометр. Также Вы узнаете, как его можно использовать во время фотосессий.
Содержание:
- Что такое экспозамер в фотоаппарате
- Проблемы измерения экспозиции
- Матричный или оценочный экспозамер
- Центровзвешенный экспозамер
- Точечный экспозамер
- Как менять режимы экспозамера
Многие начинающие фотолюбители, попробовав снимать в ручном режиме «М», быстро разочаровываются.
Никому не нравится, когда фотографии получаются то слишком светлыми, то слишком тёмными.
Такие сюрпризы случаются из-за незнания того, что такое экспозиция и как работает экспозамер.
Что такое экспозамер в фотоаппарате
Экспонометр в Вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO.
Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком, измеряющим количество и интенсивность света.
Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на плёнку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.
Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отражённый свет и определяет оптимальную экспозицию.
Наиболее распространенные режимы экспозамера:
- Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
- Центровзвешенный
- Точечный
Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше.
Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.
Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.
Если Вы направите объектив фотокамеры на очень яркую область, вертикальная полоска переместится в сторону «+», указывая на то, что слишком много света для текущих настроек экспозиции. Если направите камеру на очень тёмное место, тогда полоска переместится в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.
Следовательно, необходимо будет увеличить или уменьшить скорость затвора, чтобы получить значение «0», которое является оптимальной экспозицией в соответствии с показаниями Вашего измерителя экспозиции.
Экспозамер полезен не только для ручного режима. Если выбрать другой режим, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или режим программы (P), тогда камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с экспонометра.
Проблемы измерения экспозиции
Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещённости порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит, когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещённости и интенсивности.
Например, если Вы делаете снимок голубого неба без облаков или Солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещённости.
Работа становится немного сложнее, если Вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию.
В результате экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.
Что произойдёт, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба.
В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.
По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещённости во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и тёмные области изображения.
Матричный или оценочный экспозамер
Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.
Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и тёмных тонов.
Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена точка фокусировки камеры.
После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где Вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.
Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчёта экспозиции.
Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства Ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.
Центровзвешенный экспозамер
Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если Вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.
Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.
Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.
Например, если Вы снимали человека очень близко с Солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если всё остальное будет сильно пересвечено.
Точечный экспозамер
Точечный замер оценивает свет только вокруг Вашей точки фокусировки, игнорируя всё остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.
Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.
Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.
Кроме того, если Вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.
Когда Ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.
Ещё один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью тёмное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от Луны, и ничего больше.
Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещённости и получить среднее значение для хорошей экспозиции.
Как менять режимы экспозамера
Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.
Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.
Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели.
Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…
Как разобраться в ваших камерах Внутренний экспонометр
Внутренний экспонометр вашей камеры — один из самых важных инструментов, которыми вы как фотограф пользуетесь. Этот удобный инструмент поможет вам увидеть, насколько яркой будет ваша фотография, еще до того, как вы сделаете снимок. В этой функции есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, поэтому так важно понимать внутренний экспонометр вашей камеры и как его эффективно использовать.
В этой статье вы узнаете, как использовать встроенный экспонометр камеры и почему он необходим для ваших фотографий.
Как только вы научитесь правильно использовать этот инструмент, вы сможете добиться идеальной экспозиции без пробных снимков! Давайте прыгнем.
Что такое люксметр?
Экспонометр — это небольшой удобный инструмент, который подскажет, насколько яркой будет ваша фотография до того, как вы ее сделаете. Он работает, измеряя свет в сцене, а затем сообщает вам, насколько ярким будет ваше изображение, исходя из ваших текущих настроек. Это неотъемлемая часть ручного режима.
Экспонометр находится в двух местах. Во-первых, через видоискатель вашей камеры . Когда вы посмотрите в видоискатель, вы увидите все текущие настройки камеры. Посередине этих настроек находится строка с цифрами от 0 до 3. Это внутренний экспонометр камеры!
Во-вторых, вы найдете его в настройках камеры . Он по-прежнему отображается так же, только в другом месте. Все это работает одинаково, независимо от того, какое место вы выберете для просмотра.
Чтобы увидеть внутренний экспонометр камеры в действии, переключите диск режимов камеры на M для ручного режима. При полунажатии кнопки спуска затвора под экспонометром появится небольшой индикатор. Этот индикатор сообщает вам, насколько яркой будет ваша экспозиция для фотографии, которую вы собираетесь сделать.
Как только вы научитесь читать именно то, что говорит вам этот индикатор, вам будет легко выбирать правильные настройки! Я расскажу больше о том, как читать внутренний экспонометр вашей камеры позже в этой статье.
Почему важны внутренние светомеры?
Выбор правильной экспозиции крайне важен для каждой фотографии, которую вы делаете. Научившись использовать внутренний экспонометр вашей камеры, вы сможете упростить этот процесс. Если ваша картинка слишком яркая или слишком темная, вы получаете нечто, известное как «отсечение». Отсечение — это когда больше не остается деталей для отображения в определенном диапазоне светов или теней.
В первую очередь это результат использования неправильных настроек экспозиции. Обрезка создаст области вашей фотографии, которые будут полностью черными или полностью белыми и невозможно восстановить , сколько бы вы ни применяли магию постобработки. К счастью, обрезки можно легко избежать, используя встроенный экспонометр камеры.
Экспонометр помогает выбрать правильную экспозицию в зависимости от количества света в вашей сцене. Показания будут постоянно меняться в зависимости от того, на что направлена ваша камера. Даже если вы по-прежнему используете одни и те же настройки, показания внутреннего экспонометра будут различаться в разных частях сцены.
Это невероятно полезно, потому что оно постоянно обновляется и дает вам лучшее представление о том, нужно ли вам осветлить или затемнить экспозицию. Когда свет меняется, меняется и ваш экспонометр. Это дает вам точный и эффективный способ выбора правильных настроек экспозиции, несмотря ни на что.
Как считывать показания экспонометра камеры
Довольно сложно научиться пользоваться внутренним экспонометром камеры, если вы не умеете его считывать.
Экспонометр — это линия с 0 в середине, с цифрами 1, 2 и 3, выходящими в любом направлении от центра. Первое, что нужно знать, это то, что каждое из этих чисел указывает на точку. Чем выше число, тем дальше вы находитесь от равномерной экспозиции.
Цифры справа центра указывают яркость . Это действительно легко запомнить, просто взглянув на маленькую иконку + справа от экспонометра. По мере увеличения чисел увеличивается и яркость вашей фотографии.
На противоположном конце цифры слева в центре обозначают темноту. По мере увеличения чисел влево увеличивается и затемнение вашей фотографии. Опять же, это легко запомнить, взглянув на – 9.Значок 0010 на левой стороне экспонометра.
При первом взгляде на люксметр индикатор не отображается. Индикатор появится только после того, как вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора. Основываясь на ваших текущих настройках, он будет находиться где-то рядом с вашим экспонометром.
Цель состоит в том, чтобы ваш индикатор располагался как можно ближе к центру экспонометра. Таким образом, вы обязательно получите наиболее сбалансированную экспозицию.
Общее практическое правило для начинающих: не позволяйте выдержке быть выше 1 ступени в любом направлении экспонометра. Если вы хотите получить изображение наилучшего качества с наибольшей детализацией в светлых и темных участках, лучше всего придерживаться 1 ступени по обе стороны экспонометра. Вы почти гарантированно полностью снизите вероятность клиппинга, оставаясь в этом диапазоне экспозиции 9.0003
Режимы замера
Внутренний экспонометр предлагает различные показания в зависимости от вашего режима замера. Давайте разберем различные типы режимов замера и то, как они по-разному измеряют свет.
– Оценочный замер
Оценочный замер использует общее приближение всего света в вашей сцене. Он учитывает блики, тени и средние тона и предлагает примерно сбалансированную экспозицию для всех этих областей.
Это режим замера по умолчанию на большинстве камер, и он может работать исключительно хорошо. Тем не менее, места, в которых этот режим будет бороться, — это когда ваш объект освещен контровым светом. Поскольку обычно существует такая огромная разница в экспозиции между фоном и объектом, рекомендуется использовать экспозицию, которая все еще оставляет ваш объект в тени. Это важно знать, если вы окажетесь в условиях контрового света!
– Точечный замер
Точечный замер измеряет только область вокруг вашей основной точки автофокусировки . Он не принимает во внимание ничего, кроме этой точки, но предлагает идеальную экспозицию для этой области. Это наиболее полезно при съемке портретов, когда вы хотите, чтобы кожа или одежда вашего объекта выглядели хорошо экспонированными. Настраивая точку автофокусировки, вы можете измерять любые более яркие области на объекте, чтобы лучше понять, какая экспозиция лучше всего подходит.
– Частичный замер
Частичный замер измеряет только небольшую часть света в пределах центра кадра .
Он не принимает во внимание все, что находится за пределами середины вашей фотографии, поэтому он только даст вам представление о том, что находится в центре кадра. Этот режим замера полезен, когда ваш объект находится в центре вашей фотографии. Это не фантастично для общих целей, но может хорошо работать, когда ситуация подходит для его использования!
– Средневзвешенный замер
Средневзвешенный замер учитывает все в вашем кадре, но отдает предпочтение центру изображения. Это означает, что он предпочтет точно экспонировать центр вашего изображения больше, чем все остальное. При этом он по-прежнему учитывает все на вашей фотографии, в отличие от некоторых других режимов замера. Этот режим замера предлагает еще один достойный вариант для общего использования, если вам нравится центрировать объекты.
Теперь нет «лучшего» режима замера. Каждый режим замера имеет свое собственное применение и в одних ситуациях работает больше, чем в других.
Вам не нужно слишком увязнуть в выборе правильного режима замера. Если вы не уверены, я бы рекомендовал оставить режим замера «Оценочный замер» для общего использования!
Недостатки встроенных экспонометров
Хотя встроенные экспонометры могут и будут давать показания для вашей экспозиции, они не всегда дают наилучшие рекомендации. Когда есть огромная разница в экспозиции (например, солнечное небо и затененный передний план), экспонометр будет изо всех сил пытаться дать точные показания. Когда на вашей фотографии есть значительная разница в экспозиции, предлагаемое чтение не всегда работает безупречно.
В подобных ситуациях попытайтесь найти значение экспозиции между самыми темными и самыми светлыми участками фотографии. Если вы сможете правильно выставить «промежуточную» экспозицию, вы сможете сбалансировать блики и тени в достаточной степени, чтобы восстановиться при постобработке.
Независимо от того, что говорит ваш экспонометр, обязательно смотрите на светлые и темные участки, чтобы определить любые проблемные области в вашей экспозиции.
Многое можно восстановить при постобработке, но не в том случае, если некоторые кадры обрезаны. Еще один ценный инструмент, который вы можете использовать для перепроверки экспонометра, — это гистограмма.
Как пользоваться внутренним люксметром
Хорошо понимать, как работает внутренний люксметр, но как им пользоваться? Давайте погрузимся в процесс использования встроенного экспонометра вашей камеры для настройки параметров экспозиции.
Шаг 1: Установите базовую экспозицию
На первом этапе вам нужно выбрать настройки камеры. При использовании ручного режима я всегда предлагаю выбрать один параметр, без которого вы не можете обойтись, и обойти его другими. Эти настройки являются тремя столпами экспозиции, такими как выдержка, диафрагма или ISO. Если вы новичок в этих настройках, обязательно загрузите мою бесплатную электронную книгу «Основы фотографии», чтобы узнать точный процесс выбора настроек камеры!
После того, как вы примерно определились с настройками камеры, нажмите наполовину кнопку спуска затвора и посмотрите, что показывает экспонометр.
Шаг 2: Внесите необходимые корректировки после первого прочтения
Индикатор точно покажет вам, сколько ступеней осталось от хорошей экспозиции. Например, предположим, что экспонометр показывает +3, что означает, что вы должны затемнить фотографию на 3 ступени. Вы можете сделать это различными способами, будь то увеличение скорости затвора, закрытие диафрагмы или снижение значения ISO.
Шаг 3. Сделайте еще одно показание
После того, как вы отрегулировали настройки, еще раз проверьте экспонометр и посмотрите, где сейчас находится индикатор. Если он находится близко к 0, вы находитесь в идеальной зоне, чтобы сделать снимок. Если вы все еще выключены, повторите шаги 2 и 3, пока не получите сбалансированное значение экспозиции между -1 и +1.
Шаг 4. Сфотографируйтесь
Теперь пришло время сфотографироваться. Нажмите кнопку спуска затвора и проверьте результат! Просмотрите изображение, чтобы увидеть, есть ли какие-либо проблемные области, которые могут быть полностью черными или белыми.
В зависимости от этого результата вам, возможно, придется поэкспериментировать с вашими настройками.
Как сильно вы можете увеличивать экспозицию
Не каждая фотография, которую вы делаете, будет иметь идеальную экспозицию, которая измеряется на 0. На самом деле, большинство , вероятно, не будет. Нет ничего плохого в том, что экспозиция немного «выключена», и все зависит от сцены, которую вы снимаете. Приемлемый диапазон экспозиции для вашей фотографии будет зависеть от того, снимаете ли вы в формате RAW или JPEG.
Если вы снимаете в формате JPEG , ваша фотография будет более сжатой, и ее будет сложнее редактировать при публикации. В этом случае лучше всего держать показания экспонометра между -1 и +1. Это безопасный диапазон, который гарантирует, что ни одна часть вашей фотографии не будет слишком яркой или слишком темной. Все будет разумно выставлено без необходимости осветления в посте.
Если вы снимаете в формате RAW , то вам может сойти с рук немного больше.
Файлы RAW не сжаты и содержат больше информации. Это означает, что вы можете обойтись показаниями экспонометра от -2 до +2. Более чем вероятно, что вы сможете восстановить любую информацию в этом диапазоне, немного подкорректировав экспозицию при постобработке! Чуть больше, и вы рискуете обрезать части изображения.
Готов поспорить, что использование внутреннего экспонометра вашей камеры требует гораздо большего, чем вы ожидали! Этот небольшой инструмент имеет множество возможностей и полезных приемов, которые помогут вам выбрать наилучшую экспозицию для вашей сцены. Следуя советам из этой статьи, вы быстро начнете понимать, как использовать встроенный экспонометр вашей камеры!
Если вам понравилась эта статья и вы знаете кого-то, кто должен узнать больше об использовании своего внутреннего экспонометра, не забудьте поделиться с ним этим постом!
Кроме того, если вы новичок в ручном режиме и работаете с настройками экспозиции, обязательно загрузите мою электронную книгу «Основы фотографии» бесплатно ниже!
Понимание внутреннего экспонометра вашей камеры и режимов замера
18 комментариев Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — один из лучших навыков, которым я когда-либо научился.
Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры. Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя встроенный экспонометр вашей камеры.
Большую часть времени я снимаю со вспышкой, а затем использую ручной экспонометр. Но при оценке внешней экспозиции или при съемке пейзажей я полагаюсь на внутренний экспонометр. Это экономит время, когда я смотрю на заднюю панель камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настроить основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая взгляда от видоискателя.
Точки фокусировки
Прежде всего, давайте кратко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их через видоискатель или в режиме Live View. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора до половины, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе.
Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральный. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для оценки экспозиции.
Что делает экспонометр
Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр – это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или через видоискатель:
Индикатор экспонометра камеры.Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3. В примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция. Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.
Экспонометр видит сцену (картинку, на которую вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым.
Каждая точка оценивается по сравнению с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого. На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:
Для каждого пикселя камера проверяет, является ли его яркость больше или меньше этого среднего серого цвета. Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.
Режимы замера
Как я уже говорил выше, камера оценивает пиксели из сцены. В зависимости от настройки камеры в режиме замера она может проверять область всего кадра или только его часть. Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы сможете решить, какой из них вы хотите использовать.
Центровзвешенный режим
Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник.
В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым цветом и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.
Этот режим даст вам общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные места. Вот почему я не использую этот режим, когда вижу очень яркие или очень темные пятна в сцене.
Матричный/центрально-взвешенный режимРежим частичного/точечного замера
Приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета. Я обычно использую этот режим замера, потому что он более точен.
Режим точечного замераКак я оцениваю свою экспозицию в ручном режиме
Как я уже сказал, я использую режим точечного замера.
Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.
Я навожу текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отличается от нуля по экспонометру. Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей между -2 и +2, если это возможно. Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь удерживать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).
Один стоп означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывают, что светлого в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуться к двум стопам информации позже в посте.
Вот почему хранить изображение в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.
Если самые светлые или самые темные части изображения выходят за пределы этого диапазона, я изменяю некоторые из своих настроек (диафрагму, выдержку, ISO), чтобы сделать изображение светлее или темнее, и нахожу компромиссный набор настроек, м в безопасном диапазоне.
Я не пытаюсь поместить самые темные или самые светлые участки в ноль при их замере. Вот почему это самые «светлые» и самые «темные» области кадра. Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и насколько темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.
Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, находясь в ручном режиме, делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя настроек.
Знай свой экспонометр
Когда экспонометр показывает, что что-то равно «-2» и не так уж темно, это означает, что вы недоэкспонированы.
Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, указанное выдержкой, или увеличить значение ISO, чтобы сделать изображение ярче. Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть как нельзя кстати. То же самое с областями, которые обозначены как «+2». Если это область с белым снегом, можно оставить значение «+2». Это и есть правильная экспозиция снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен быть около нулевой отметки.
Выйдите, переключитесь в ручной режим и попробуйте считать показания экспонометра. Направьте камеру на яркие и темные сцены и приучите себя понимать, когда экспозиция правильная, не проверяя заднюю часть камеры. Это довольно просто, и вы будете удивлены, как быстро вы сможете делать снимки с правильной экспозицией с первого щелчка.
Темы:
Образование
Fstoppers Originals
Gear
Тихомир Лазаров — коммерческий портретный фотограф и режиссер из Софии, Болгария.
Он лучший фотограф и режиссер в своем доме и считает, что лучший инструмент визуального художника находится не в сумке с оборудованием, а между ушами.
Люксметр | Камерапедия | Fandom
Глоссарий Термины
Экспонометр (или экспонометр , сокращенная форма метр ) — это устройство, которое измеряет свет для определения правильных настроек экспозиции для сцены. Аналоговые измерительные приборы с фотоэлектрическим селеновым фотоэлементом в качестве источника напряжения были наиболее распространенными моделями экспонометров для среднего фотографа. Позже были изготовлены более светочувствительные измерители с фоторезисторами на основе сульфида кадмия (CdS) или фотополупроводниками в качестве датчиков. В настоящее время на рынке преобладают цифровые приборы с памятью для хранения значений экспозиции для ситуаций со вспышкой путем фактического срабатывания вспышки только для измерения. Но счетчики селена по-прежнему популярны, поскольку им не нужна батарея.
Содержимое
- 1 Первые экспонометры
- 1.1 Актинометры
- 1.2 Измерители экстинкции
- 2 Изготовления экспонометра
- 3 Экспонометры в камерах
- 4 звена
Первые люксметры[]
Актинометры[]
Актинометры были первыми люксметрами. Обычно они имели форму карманных часов и использовали светочувствительную фотобумагу в качестве средства измерения. Время затемнения листа такой бумаги, пока он не станет соответствовать стандартному оттенку, является входным значением для шкал, на которых можно найти подходящую комбинацию выдержки/диафрагмы для условий освещения.
Измерители вымирания[]
Другой тип раннего измерителя, измерителя вымирания , зависел от зрения: пользователь смотрит через измеритель на ряд чисел, каждое из которых находится за целлулоидным окошком разной степени прозрачности, самым высоким или самым низким видимым номер, определяющий, какая световая ситуация дается.
Другие измерители экстинкции имеют узор, видимый через окуляр, и элемент управления изменяет количество света, пропускаемого в устройство, до тех пор, пока узор можно будет только увидеть; положение на элементе управления указывает экспозицию.
Экспонометры[]
- AVO
- Эрнст и Вильгельм Бертрам (Беви)
- Дженерал Электрик
- Госсен
- Кобаяси Сейки (Копил)
- Вибратор
- Люкс
- Минолта
- Самока
- Седик
- Секоник
- Солигор
- Уэстон
- Zeiss Ikon
и многие другие; см. Категория: Изготовители счетчиков.
Экспонометры в камерах[]
Автоматизация контроля экспозиции в фотоаппаратах началась со встроенных селенометров. Выдержку и диафрагму приходилось выбирать вручную в соответствии с абсолютными или относительными измеренными значениями измерителя. С появлением диафрагм и затворов с электрическим управлением другие датчики света, такие как фоторезисторы, фотодиоды и т.
д., стали обычными частями фотоаппаратов. Оба типа устройств нуждались в батареях для работы. Некоторые дополнительные электронные схемы, объединяющие замер с блоками затвора и диафрагмы, были просто необходимы для автоматизации управления экспозицией. Такие камеры появились в 1960-е годы.
Встроенный экспонометр камеры можно легко обмануть, чтобы он дал неправильную экспозицию. Наиболее распространенной проблемой является яркий фон позади объекта, например яркое небо или яркий свет, отражающийся от снега, песка или воды. Встроенные измерители часто чрезмерно затемняют фотографию.
Ручной измеритель более точен, поскольку он измеряет свет, падающий на объект. Его не обманет яркий фон. Его также не обманут объекты, которые отражают много или очень мало света.
Имейте в виду, что экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от объекта. Проще говоря, зеленая рубашка кажется зеленой, потому что она поглощает все цвета, кроме зеленого, который она отражает. Белая рубашка отражает весь свет, а плоская черная поверхность не отражает ничего.
Темнокожая чернокожая женщина в ярко-белом свадебном платье — сложный/невозможный объект, который обязательно обманет фотокамеру. (Кошмар классического свадебного фотографа: либо платье, либо лицо может быть правильно экспонирован, если фотография не ретушируется постфактум с использованием техники затемнения или осветления.)
Эти проблемы можно исправить несколькими способами. Одним из решений является увеличение нужного объекта, чтобы было видно меньше яркого фона/переднего плана.
Усовершенствованные камеры предлагают некоторую блокировку автоматической экспозиции (также известную как блокировка экспозиции, блокировка памяти экспозиции или блокировка EV). Используя AEL, можно увеличить масштаб или приблизиться к объекту, чтобы значение экспозиции можно было считать только из нужной области объекта (например, лица невесты). Теперь, когда это значение заблокировано, теперь можно просмотреть всю предметную область. сфотографировал на этой экспозиции.
Правильное значение экспозиции можно также определить с нейтральной тестовой карты или карты с 18-процентным серым цветом (или даже с ладони человека), которую держат перед испытуемым.
