Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна

Экспозиция в фотографии.Основные понятия

{lang: ‘ru’}

Рассмотрим понятие экспозиция в фотографии – что это такое.

Когда я начинал фотографировать своим простеньким фотоаппаратом “Смена” на черно-белую пленку, то первое,  с чего начиналось обучение этому делу, было определение выдержки и диафрагмы при съемке и наведение на резкость. Тогда это было не так уж и просто.

Усторойств для определения экспозиции не было. Печатали лишь довольно условные таблицы, где понятия об условиях съемки сводились к некоторым довольно простым категориям: ясно, солнечно, пасмурно, в тени, в помещении и т.д.

Фотографы определяли экспозицию больше интуитивно, исходя из свей практики.

Затем появились приборы – экспонометры, которые уже довольно точно определяли параметры экспозиции. Но и их использование не гарантировало от ошибок.

Обратите внимание

В наше время цифровые фотоаппараты  как правило оснащены устройствами автоматического определения экспозиции и наводки на резкость. И вот возникает эйфория, что ничего делать не надо, аппарат все сделает сам.

И, надо сказать часто действительно получаются вполне качественные снимки.

Но, все-таки порой чего-то не хватает… Может не всегда нужно передоверять такую важную функцию, как определение фотоэкспозиции автомату? Фотоаппарат только средство в руках фотографа, человек отражает с его помощью действительность.

Итак, давайте для начала разберемся, что такое экспозиция в фотографии, для чего она нужна.

Фотоэкспозиция определяет количество света, попадающего на фотопленку или чувствительную матрицу цифрового фотоаппарата.

Фотопленке или чувствительной матрице  необходимо определенное количество света для получения нормального снимка. Его должно быть не много и не мало, а ровно столько, сколько необходимо.

Количество света, падающего на фотоприемник (пленку или матрицу) регулируется в фотоаппарате двумя устройствами: фотозатвором и диафрагмой объектива.

Затвор лишь на некоторое время открывает фотоприемник для света. Этим временем и определяется выдержка в фотографии. Обозначается она обычно обратными величинами, т.е. число “100” обозначает 1/100 сек., а число “200” – 1/200 сек. Чем больше число, тем короче выдержка, тем меньше света попадает на фотоприемник.

Диафрагма в фотографииизменяет диаметр входного отверстия объектива. Это отверстие устанавливается с помощью специального устройства, типа лепестков, которые сходятся к центру и перекрывают частично входное отверстие объектива.

Когда эти лепестки раздвигаются, отверстие  расширяется. Такое устройство называется ирисовой диафрагмой. По свойствам оптики диафрагма, стоящая перед линзой не обрезает изображение (т.е. объект изображается всегда полностью), но влияет на количество проходящего света.

Важно

  Величина входного отверстия измеряется в относительных единицах – отношении диаметра отверствия к фокусному расстоянию объектива (относительного отверствия), и обозначается обратными величинами, т.е.” диафрагма”8″ обозначает 1/8, а – “11” – 1/11.

Чем больше  величина, обозначающая диафрагму, тем меньше диаметр входного отверствия, и при этом  меньше света попадает на фотоприемник.

Два параметра – выдержка   и диафрагма  входят в понятие экспозиция в фотографии. Они действуют в паре, их еще называют экспопарой,  т.к.

они вместе, одновременно влияют на световой поток, падающий на фотоприемник. При этом каждому значению выдержки для получения нормально экспонированного снимка должна соответствовать определенная величина диафрагмы.

Экспозицию  измеряют автоматические приборы – экспонометры.

Нужно учитывать, что экспонометр – это прибор, он не обладает интеллектуальными способностями. Он может быть настроен в различных режимах работы – для измерения экспозициии в точке  либо по всей поверхности кадра – усредненный интегральный.

А Вы знаете что такое средняя температура по больнице…

В любом случае он не может определить идеальную экспозицию для всех участков кадра. В реальности различия в  яркости отдельных объектов или частей одного объекта могут достигать весьма значительных величин ( в тысячи и даже десятки тысяч раз).

Только человеческий глаз способен воспринимать весь этот интервал яркоятей из-за его уникального строения и спосбности гибко перестраиваться под любую яркость. Все же искусственные фотоприемники ( фотопленки, матрицы фотоаппаратов, приборы ночного видения и др.) могут воспринимать лишь ограниченный интервал яркостей. Этот интервал называют фотографической широтой.

Совет

И он будет передаваться пропорционально, т.е. адекватно. Те яркости, которые попадают за переделы этого интервала уже не будут передаваться пропорционально и при этом различия между более яркими и менее яркими частями будут скрадываться и детали снимка становятся неразличимы.

При слишком большом количестве света, падающем на фотоприемник, эта область непропорциональной передачи яркостей называется переэкспонированной или передержанной, а при малом  – недоэкспонированной недодержанной. Далее понятие фотографической широты рассмотрено более подробно.

Так вот,   у каждого фотоприемника свой интервал адекватно передаваемого перепада яркостей объекта, и он является основой для определения  такого параметра, как экспозиция в фотографии.

И хотя сам интервал пропорционально передаваемых яркостей на данном фотоаппарате, данном фотоприемнике не изменить, но  этот интервал можно сдвигать либо в сторону больших яркостей снимаемых объектов , либо меньших.

Это и есть основа регулирования экспозиции.

Следует отметить, что фотографическая широта у таких фотоприемников, как фотопленка, фотобумага может изменяться путем подбора обрабатывающих растворов и режимов проявления, но пределы таких изменений невелики.

Для цифровой фотографии появилась  возможность влиять на величину фотографической широты, применяя технологию HDR-фотографии. Но при этом в создании такой фотографии уже участвуют не один снимок, а два, три и более.

Следует знать фотолюбителям, что фотоаппарат автоматически определяет некую усредненную фотоэкспозицию для данных условий освещения.

При этом, конечно, часть интервала яркостей неизбежно попадет в области передержки или недодержки. К примеру, при фотографировании пейзажей всегда желательно, чтобы в кадр попадало небо, особенно, если на нем есть живописные облака. В реальности различия яркостей неба и земли очень велики.

Если ровно половина кадра занята земной поверхностью, а половина – небом, то усредненное измерение экспозиции, может дать результат, который окажется недостаточно хорош ни для неба, ни для земли.  Из-за большего вклада яркостей неба перекос измеренной экспозиции будет в сторону больших яркостей.

Обратите внимание

Но темные места на земле влияют на измерения, увеличивая значение экспозиции. Результат может оказаться таким, что яркие части неба окажутся в области передержек, а темные места на земле – в области недодержек.

Небо на снимке будет светлым, белесым, на нем будут слабо просматриваться облака, или совсем не просматриваться. А земля будет темнее, чем хотелось бы.

Как же нужно снимать? Приходится внедряться в автоматические измерения, и производить регулировку экспозиции вручную. При этом фотограф руководствуется своими интересами, своим желанием, как он хочет отразить реальную картину.

К примеру, выдержка в фотографии. Не всегда приемлемо следовать тем значениям, которые дает фотоэкспонометр . В некоторых случаях длительная выдержка может сослужить плохую службу. Например при съемке быстро передвигающихся объектов может привести к смазыванию изображения, т.к. за то время, пока затвор оказывается открытым, объект успевает  сместиться.

К примеру – спортивная съемка, как на фото:

Здесь нужна очень короткая выдержка, т.к. иначе изображение коня будет размазанным из-за движения. В данном случае фотограф применил т.н. “проводку”, т.е. он следил за всадником, вел фотоаппарат параллельно его движению, что позволило держать нпездника в поле резкости, а фон размазать. Это подчеркивает движение, создает динамичный рисунок .

Другая неприятность, возникает, когда при слабых освещенностях фотоэкспонометр дает величитну выдержки довольно большую, тогда при съемке с рук может произойти смазывание из-за дрожания рук. На практике при выдержках уже 1/10 и более необходимо применение фотоштатива.

А как диафрагма в фотографии влияет на изображние? Эта величина в значительной степени определяет глубину резко изображаемого пространства. Далеко не всегда нужно стремиться к максимальной резкости для всех объектов съемки как бы далеко они не находились.

Ранее я писал, что для выделения композиционного центра снимка необходимо отделить его от других , менее важных деталей. Для этого часто служит глубина резкости. Увеличение относительного отверствия, т.е.

уменьшение цифрового значения диафрагмы приводит к тому, что только наиболее важная деталь находится в поле резкости, а остальное становится размытым и не мешает  восприятию. Чем больше величина относительного отверствия, тем меньше глубина резкости. Посмотрим на снимок:

Если бы все предметы, которые попали в кадр изображались одинаково резко, то изображение пестрило бы множеством ненужных деталей, и саму веточку рассмотреть было бы трудно. Малая глубина резкости приводит к тому, что задний план не входит в резко изображаемое пространство и оказывается размытым.

И это способствует четкому выделению переднего плана – веточки, яркому, объемному ее изображению. В данном случае малая глубина резкости служит решению изобразительной задачи. А этому способствует большее открытие диафрагмы. Все эти примеры говорят о том, что экспозицией необходимо управлять.

Важно

Об этом разговор далее.

Таким образом экспозиция в фотографии является действенным инструментом в руках фотографа.

Поделиться в соц. сетях

Источник: http://makal47.ru/instrumentyi-fotografa/expoziciya_v_foto

Экспозиция в фотографии

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция – одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет  фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.  

Затвор камеры открывается и  пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е.  как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.

Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости,  которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.

Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции.  Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным – слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка. 

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали.

Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование.

Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.  

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным – слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы  матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу – диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Совет

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу.

В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие.

Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.

На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел.  Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы  влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме)  ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко.

При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию – выдержка.  Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу.

Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.  Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень.

Обратите внимание

Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно – на примере водопроводного крана.

Сравним диафрагму с  водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, – тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка.

 Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка,  движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица.  Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень  ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию.

Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы.

В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать  ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Важно

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е.

изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке.

Ниже описаны эти ступени:

	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к  черному: глубокая тень – без деталей, но  не совсем черная;  допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая  кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета (“белесость”) на цветной пленке;   машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон;   блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне.

Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей.

Совет

Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева – это соответствует 2 зоне.

При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми.

Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля.

Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым.

Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..

Режимы замера экспозиции

вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены.   Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке.

Обратите внимание

В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена.

Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер.

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.

Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару – это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.  

Источник: https://fotomeridian.livejournal.com/33271.html

Экспозиция в фотографии

Экспозиция – уровень света, который попадает на матрицу фотоаппарата, формируя качество изображения. Если экспозиция будет излишне большой, результатом явится слишком светлое или вовсе белое изображение, если излишне маленькой – получится слишком темное или черное изображение.

Экспозицией можно управлять, получая желаемую яркость. На нее оказывают влияние три фактора:

• диафрагма
• выдержка
• светочувствительность

Об основах правильной экспозиции речь и пойдет далее.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие в объективе, позволяющее регулировать количество света, поступающее на матрицу фотоаппарата. Ее работу можно сравнить с работой зрачка глаза.

Диафрагма изменяет диаметр внутреннего отверстия объектива, тем самым регулируя количество света, приходящего к матрице. Состоит она из лепестков, в количестве от 3 до 20.

Наиболее часто в фотокамерах встроена диафрагма с шестью лепестками. Регулируется размер диафрагмы:

• Посредством кольца на объективе;
• Посредством диска на самой фотокамере.

При увеличении диафрагмы на матрицу попадает больше света, при уменьшении – меньше. Регулировка диафрагмы зависит от того, какая погода на улице:

• В солнечный день, лицо человека, стоящего в тени, получится излишне темным, а общий фон – слишком светлым. Для избавления от этой проблемы нужно уменьшить диафрагму;
• При ночной съемке, во избежание излишне темных снимков, диафрагму рекомендуется максимально увеличивать.

Диафрагма напрямую влияет на резкость изображения. Максимально открытая диафрагма позволяет создать размытый фон. И наоборот.

Диафрагму принято обозначать буквой f и числом ее сжатия. К примеру, при f/22 она раскрыта менее, нежели при f/5.

Важно

Каждое следующее значение диафрагмы меньше предыдущего в 1,4 раза, а площадь отверстия становится больше в два раза.

У каждого конкретного объектива диафрагма может открываться лишь до определенного значения, называемого светосилой. Самые простые фотокамеры имеют маленькую светосилу.

Выдержка

Выдержка (время экспонирования) – время, в течении которого затвор фотокамеры находится в открытом состоянии и, таким образом, свет попадает на матрицу. Измеряется она в долях секунды: 1/6, 1/30, 1/500 и так далее. Время срабатывания затвора может достигать 1/12 000 секунд.

Возможная длительность выдержки предопределена. Каждое значение является более длинным или более коротким по отношению к предыдущему. В случае если выдержка равняется 1/60 секунд, то и изображение будет проецироваться на матрицу с продолжительностью 1/60 секунд.

Для установки верного времени выдержки можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Чем больше выдержка, тем более высок риск получения смазанной фотографии. Если вы желаете получить четкое изображение, не нужно делать выдержку длиннее 1/фокусного расстояния. К примеру, при фокусном расстоянии равном 50-ти, максимальный уровень выдержки – 1/50 секунд;
• Чем лучше освещена композиция, тем меньшим должно быть время выдержки. В ином случае фотографии будут получаться либо излишне темными, либо излишне светлыми.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр чувствительности матрицы фотокамеры. Может принимать значения 50, 200, 400 единиц и так далее. Чем больше значение светочувствительности, тем более экспонированным будет изображение. При ручной установке ISO следует обратить внимание на следующие рекомендации:

• Не следует устанавливать излишне высокую светочувствительность, так как это приводит к ухудшению качества изображения и появлению шумов;
• При нормальном освещении вполне хватит ISO 200, при недостатке освещения – ISO 800-1600, при дневной съемке оптимальным будет ISO 100-400. Диапазон значений светочувствительности варьируется от ISO 100 до ISO 12 000;
• Чем больше размер цифровой матрицы, тем меньше вероятности возникновения шума на фотографиях.

Замер и коррекция экспозиции в фотографии

Существует три вида замера композиции:

• Матричный. Производится анализ освящения всей площади изображения, на основании множества факторов устанавливается выдержка. Это самый универсальный способ замера;
• Точенный. Для замера берется только средняя точка от всей поверхности фотографии, по ней и выставляется выдержка. Удобен при съемке при резких перепадах яркостей. К примеру, съемка против излишне яркого освещения;
• Центрально-взвешенный. Предпочтение отдается анализу центральной части кадра. Это промежуточный вариант между матричным и точенным замерами.

С экспозицией в цифровой фотографии в эру высоких технологий сможет справиться даже ребенок. Достаточно найти на фотокамере функцию, отвечающую за коррекцию экспозиции, и, если изображение слишком темное, загнать экспозицию в «+», если слишком светлое – в «-».

Заключение

Постоянно развивающиеся цифровые технологии позволили фотографам не мучиться с ручной настройкой экспозиции. Теперь достаточно снять кадр, оценить результат и подкорректировать его при помощи соответствующей функции в фотокамере. Однако понятие экспозиции очень пригодится в случае съемки на пленку.

Источник: http://www.fotografiya.ru/uroki/teoriya/ekspoziciya.html

Введение в экспозицию

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить.

Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды.

Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

ВыдержкаИспользование

от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей водеЛандшафтная съёмка со штативас большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движениемдля фона движущегося объектаАккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движенииСъёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

Длинная выдержкаКороткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив.

Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает.

На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

ДиафрагмаСветопропусканиеПример выдержки

f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5.6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива.

Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32.

Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа.

Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.

8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагмаf/2.0 — малая f-ступеньмалая глубина резкости

Закрытая диафрагмаf/16 — большая f-ступеньбольшая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1.

Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум.

Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO(небольшой шум)

Большое число ISO(сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмкиПринцип работыАвтоматический()Программный (P)Приоритет диафрагмы(Av или A)Приоритет выдержки(Tv или S)Ручной (M)Спусковой (B)

Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.

Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.

Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.

Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.

Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.

Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмкиПринцип работыПортретныйЛандшафтныйСпортивныйНочной

Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.

Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.

Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.

Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции.

При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Источник: https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-exposure-2.htm

Что такое экспозиция в фотографии

Категории: ФототехникаСтили в фотографииСвоими рукамиРедактированиеТеория

Сегодня фотокамера имеется, практически, в каждом доме. Хотя плёнка к сегодняшнему дню, фактически, ушла в прошлое, уступив место цифровым технологиям, сам принцип фотографирования остался прежним.

Чтобы фотографировать с помощью цифровой компактной фотокамеры, специальными знаниями можно и не обладать, поскольку подобные устройства являются, как правило, полностью автоматическими и сами устанавливают необходимые настройки.

А вот обладатели профессиональных фотоаппаратов и зеркальных фотокамер, у которых также имеется ряд автоматических режимов съемки, освоив их, обычно желают научиться фотографировать еще и в ручном режиме, который предоставляет больше возможностей для творчества.

Чтобы пользоваться ручным режимом (M) (Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М») и получать при этом качественные фотографии, необходимо уметь выставлять правильные настройки. Для этого следует иметь представление, что такое экспозиция.

Экспозицией называется количество света, прошедшее сквозь регулируемое отверстие (диафрагму) на светочувствительный элемент (матрицу или плёнку) за определённый промежуток времени (выдержка). В фотоаппарат свет попадает через объектив, формируя там будущую фотографию. Для получения качественной фотографии в фотоаппарат должно попасть определенное количество света. При попадании в фотокамеру недостаточного количества света фотография получится чересчур темной, а если чересчур много – то засвеченной.

Совет

Экспозиция, то есть количество попадающего в фотоаппарат света определяют три параметра: диафрагма, выдержка, а также светочувствительность.

Выдержкой – называется период времени, в течение которого матрица фотоаппарата освещается светом. Выбирать выдержку для фотографии необходимо, исходя из освещенности. К примеру, при фотографировании ночью света в фотоаппарат попадает мало, а времени, чтобы набрать необходимую экспозицию понадобиться больше. Поэтому при ночной съемке используют длинные выдержки.

Диафрагма – это второй параметр, влияющий на экспозицию. Диафрагмой называется устройство, имеющееся в каждом объективе, которое регулирует поток попадающего на матрицу света. При широко раскрытой диафрагме свет быстро попадает на матрицу, поэтому при широкой диафрагме используются короткие выдержки.

При сильно закрытой диафрагме выдержка удлиняется. У каждого объектива диафрагма может быть открыта лишь до определенного значения. Значение это называют светосилой. Существуют специальные светосильные объективы с большой диафрагмой. Более простые модели фотообъективов имеют меньшую светосилу.

Разберемся теперь с третьим параметром, от которого зависит экспозиция. При фотографировании иногда возникают ситуации, когда диафрагма открыта уже до предела, но выдержка для выбранного сюжета все равно оказывается чересчур длинной.

В таком случае необходимо увеличить чувствительность, чтобы даже этого небольшого количества света оказалось достаточно для верной экспозиции. Однако, повышая светочувствительность, необходимо учитывать, что при этом усиливается шум на фотографии.

Поэтому увеличивать чувствительность следует лишь в случае крайней необходимости.
Таким образом, мы выяснили, что экспозиция зависит от трех параметров – диафрагмы, выдержки, а также светочувствительности.

Теперь рассмотрим, как данные параметры изображаются в современных фотокамерах, и в каких единицах они измеряются. Выдержку измеряют в долях в секунду: 1с, 1/2с, 1/4с, 1/125с и так далее.

Диафрагму обозначают с помощью буквы F и определенного числа. Чем это число больше, тем меньше количество света попадает на матрицу.

Влияет диафрагма не только на количество попадающего, на матрицу света, но также на глубину резкости. Регулируя диафрагму, можно регулировать глубину резкости, уровень размытия заднего плана.

Обратите внимание

При фотографировании, к примеру, пейзажей, задний план должен быть четким, а при портретной съемке – размытым.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO. Чем больше число ISO, тем чувствительность выше. При этом не забываем, что ISO слишком сильно увеличивать не стоит, чтобы не ухудшить качество изображения.

Научившись правильно выставлять значения экспозиции, выдержки, а также светочувствительности в своем фотоаппарате, вы сможете не только получать качественные фотоснимки, но также максимально раскрыть свои творческие способности. О сайте fotomtv.

Источник: http://FotoMtv.ru/stati/chto_takoe_ekspoziciya_v_fotografii/

Что такое экспозиция? Параметры экспозиции

Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.

В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.

Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.

Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.

Диафрагма, выдержка и ИСО — ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами — диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой — количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы  можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара — пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий — светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Важно

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.

Источник: https://periscope.com.ua/osnovy-fotografii/chto-takoe-ekspoziciya-parametry

Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами

Многие читатели моего блога используют неавтофокусные объективы, так что я решил поделиться информацией на эту тему со всеми, кому это может быть интересно.

Мне задал вопрос один из читателей, Денис:

«Уважаемый Дмитрий

Не подскажите:

У меня есть несколько объективов Contax (c/y) и два адаптера на Canon eos.
Один адаптер китайский не программируемый. Второй Лушникова. На обоих
повторяется ситуация, что при фотографировании на прикрытой диафрагме
(F9
например) фотографии прилично переэкспонируются. (Объективы sonnar 85
2.8, sonnar 135 2.8, planar 50 1.4)

Судя по информации из интернета я так понял это ошибка будет в случае
если объектив «рапортует» «открытую» диафрагму (f1.4 — 2.8), а снимок
делается на прикрытой. И вроде бы если бы одуванчик мог сказать что
сейчас текущая диафрагма f9, то снимок будет правильно отработан. Так ли это?

Пока выхожу из положение используя LiveView — там похоже экспозамер
работает «по картинке» и такой проблемы нет даже для f9. Но LiveView
«слепнет» днём, да и смотреть как-то привычнее и быстрее через видоискатель.

Правильно я понимаю что в каких-то китайски одуванчиках можно быстро
указать аппарату диафрагму на которую сейчас прикрыт объектив? Если да
то насколько это оперативно и применимо в реальности? Или я что-то не так понял?

Подскажите пожалуйста как Вы выходите из этой ситуации?

Заранее извините если вопрос уже где-то «разжёван».
Спасибо.
—
Ещё потестировал, почитал в интернете.

Пока получается следующее:
Исходное:
1) есть чип одуванчик, который запрограммирован на какое-то число (скорее всего максимальную открытую диафрагму объектива)
2) на любых из моих адаптерах, если на тушке в режимах (Av и M) пытаться менять диафрагму — она не меняется. (Подумал, что наверно даже если бы это и работало, то вряд ли бы помогло. Замер то делается на открытой диафрагме)
3) оперативно изменить «максимальную» диафрагму в одуванчике тоже вряд ли получится. Там целая процедура входа, задания, выхода. Если нужно быстро прикрыть диафрагму во время съёмки скорее всего это не реально. (во всяком случае по опыту работу с чипом Лушникова)

Из того что нарыл в интернете:
Из-за того что на Canon стали ставить какое-то более прозрачные фокусировочные экраны, то как обратная сторона получили такой эффект, что меняя дифрагму, освещённость на датчик экспозиции меняется в нелинейной зависимости. (Интересно как им удалось достичь такого результата? :))

Цитата:
>The EOS 20D focusing screen is optimized for superior brightness at
>moderate apertures from about ƒ3.5 and smaller, compared to
>conventional ground glass designs. This makes the viewfinder image
>brighter and easier to focus at those moderate apertures, >but the
>trade-off is that it passes disproportionately more light to the
>metering system

Вероятно чтобы замер не врал, в итоге, где-то (в камере), прописали коэффициенты передачи для всех диафрагм. И когда используются объективы, сообщающие свою макс апертуру, то измеренная экспозиция умножается на коэффициент для данной диафрагмы. Когда мы на «ручных» объективах прикрывает диафрагму на объективе до F9, то минимальная диафрагма остаётся что-то типа (1.4, — 2.8). И коэффициенты для них получаются разные. Поэтому и получаем враньё в замере.

Вероятные выводы:
1. Врать не будет только при точном совпадении «что прописано как макс диафрагма в чипе» и текущей выставленной диафрагме на объективе.
2. Возможно есть фокус экраны с пропорциональной характеристикой, и тогда такой проблемы не будет.
3. Для объективов без чипа возможно кэнон использует усреднённую апроксимирующую прямую. Но ошибки тоже наверно будут. Возможно кстати что с адаптерами без чипа средние ошибки экспозиции будут даже меньше?

Из «советов» из интернета:
1. Использовать LiveView — там другой механизм оценки экспозамера. Это понятно.
2. Самому «нащупать» и запомнить значиния этой кривой и при случае руками вводить поправки экспокоррекции для нужной диафрагмы 🙂 3. Ну и всякие брекетинги, смотреть гистограму по результату и т.д…
4. Замерять экспозицию при нажатой кнопке «превью» — у меня эффекта не дало никакого.
5. Динамическая широта матриц и так большая — вытягивайте в конверторе 🙂

Опять же всё приведённое выше скорее только догадки. Проверял, тестировал мало.

Экспозамер работает независимо от того, что передаёт одуванчик. Это
влияет только на вспышку системы TTL. Со вспышкой на Лушниковском
адаптере для Canon проблема — недосветы из-за того, что он передаёт
неправильное значение (только полностью открытой диафрагмы)

На китайских адаптерах для Canon (и прочих) можно ставить диафрагму на
камере и соотв. Она передаётся в камеру и вставляется в Exif.
Это вобщем для мануального объектва нормально по оперативности.
Поставил диафрагму на объективе, потом на «тушке» и пользуйся. Я для
тестов так и делаю.

Вобщем-то вы всё правильно поняли про экспозамер. Замеряется на максимально открытой диафрагме и потом умножается на соответственный коэффициент. Другое дело, что, например, Canon, знает все свои объективы и соответственно камера тоже опознает автофокусный объектив. Для всех таких объективов значения коэффициентов, скорее всего, прописаны в прошивке камеры.

Что же получается с мануальными объективами? Вашу закрытую диафрагму камера воспринимает как максимально открытую. Меряет экспозицию, умножает на некий (в китайских адаптерах чаще 50/1.4) коэффициент и получаем пересвеченную картинку.

Понятно, что максимальная светосила в адаптере должна соответствовать в таком случае диафрагме на которой будет снимок. Это нереально тк диафрагму на объективе вы вольны закрывать до удобного вам значения и значения эти могут быть разными. Оперативно максимальная прописанная светосила в адаптере не меняется ни в случае с китайским адаптером, ни в адаптере Лушникова.

И вобщем-то все варианты вы уже описали.

Хочу от себя добавить только, что раз все коэффициенты зашиты в прошивку, то результаты с экспозицией могут отличаться в зависимости от прошивки и от камеры.

Так у меня на Canon 5D mark II наблюдались ровно те же проблемы, а с профессилнальной камерой Canon 1D mark II N проблем с пересветами на манульных объективах не оказалось. Экспозиция меряется корректно.
Выводы могут быть наподобие ваших насчёт экрана, но я предполагаю, что дело не в экране, а именно в системе расчёта экспозиции.

1) Я с мануальными объективами использую режим «М» и ориентируюсь по гистограмме (делаю поправки экспозиции). Это не очень оперативно, зато большой ошибки никогда не бывает.
2) Еще вариант использовать флешметр. Это будет оперативней, но модель/объект должен быть недалеко от вас, чтобы вы могли подойти, замерить, а потом отойти и сделать снимок. С моделью это очень удобно.
3) Иметь с собой цифромыльницу. Маленькая дешевая цифромыльница вполне корректно меряет экспозицию через объектив. Этот способ часто используют любители снимать на плёночную СреднеФорматную технику.

А вы знали, что и родные объективы Canon дают ошибку экспозиции? По крайней мере некоторые…

Камера №1 — 1D mark II N

Профессиональная репортажная камера. Уже морально подустаревшая, но все равно очень хорошая.

Canon 1D mark II N

===> Объектив Canon 50/2.5

Диафрагма на камере	Фокусировочный экран	Диафрагма объектива	Экспозиция
F8	EC-A	F8	1/10s (OK!)
F8	EC-NR	F8	1/10s (OK!)
F8	EC-S	F8	1/10s (OK!)

===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1.4

С китайским EMF (программируемым) адаптером.

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EC-A	F8	4s (пересвет)
F8	EC-S	F8	3s (пересвет)
F8	EC-A	F1.4	1/8s (OK!)
F8	EC-NR	F1.4	1/8s (OK!)
F8	EC-S	F1.4	1/10s (OK!)

F1.4 (камера), 1.8sec — экспозиция правильная

F8 на камере, выдержка 4сек (пересвет)

Камера №2 — 5D mark II

Canon 5D mark II

===> Объектив Canon 50/2.5

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EG-A	F8	1/13s (недоэкспонирован)
F8	EG-D	F8	1/13s (недоэкспонирован)
F8	EC-S	F8	1/20s (недоэкспонирован)

F8 на камере, выдержка 1/13s

===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1.4

С китайским EMF (программируемым) адаптером.

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EG-A	F8	5s (пересвет)
F8	EG-D	F8	5s (пересвет)
F8	EG-S	F8	6s (пересвет)
F8	EG-A	F1.4	1/5s (OK!)
F8	EG-D	F1.4	1/5s (OK!)
F8	EG-S	F1.4	1/6s (OK!)

на камере F8, на объективе F8, выдержка 5сек

на камере F1.4, на объективе F8, выдержка 1/5s

===> Объектив Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8

С адаптером Лушникова.

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EG-A	F2.8	0.8s (пересвет)
F8	EG-D	F2.8	0.6s (пересвет)
F8	EG-S	F2.8	0.5s (небольшой пересвет)
F2.8	EG-A	F2.8	1/60s (немного недоэкспонирован)
F2.8	EG-S	F2.8	1/100s (недосвет)

на камере F2.8, на объективе F8 = 0.8s, пересвет

на камере F2.8, на объективе F8, выдержка 0.5сек — небольшой пересвет

на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/60 — небольшое недоэкспонирование

на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/100 — недосвет

1. Мои результаты показали, что экспозиция при установке китайского EMF адаптера на максимально открытую диафрагму меряется достаточно точно на обеих камерах с разными фокусировочными экранами.

2. Большая ошибка получается при установке значения диафрагмы на камере, соответствующего значению на объективе.

3. В случае с адаптером Лушникова расчетные значения экспозиции при указании в камере разных фокусировочных экранов отличаются сильнее. Единственный вариант — использовать стандартный экран и диафрагма на камере должна совпадать значению на объективе. Мог еще повлиять другой объектив (адаптер Leitax у меня установлен на 60/2.8, а китайский я пробовал на 50/1.4). Сегодня же попробую проверить еще и на 85/1.4, где тоже адаптер Лушникова. Возможно влияет еще на расчёт максимальная светосила объектива и фокусное расстояние. Результаты добавлю в эту статью.

UPDATE

Проверил на Carl Zeiss 85/1.4

Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + адаптер Лушникова. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4 (не изменяемое в данном случае значение).
Результат замера экспозиции — 1/6sec, экспозиция рассчитана правильно (чуть темнее, чем надо).

Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + китайский адаптер EMF. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4.
Результат замера экспозиции — 1/4sec, экспозиция рассчитана правильно.

Вывод из данного мини-теста: Информация подтвердилась — адаптер Лушникова нужно программировать правильно, ставя максимальную диафрагму соответственно объективу. Можно прописать максимальную диафрагму чуть более темную для более правильного расчёта экспозиции (тк на всех объективах он давал чуть темные картинки).

Я еще проверю данные по китайскому адаптеру, попробовав его на менее светосильном объективе.

4. Учитывая хитрый расчёт экспозиции с привязкой к камере и конкретному объективу, хотелось бы иметь возможность вводить корректировку коэффициентов экспозиции в камере для разных объективов, как сейчас это можно сделать для автофокуса. Но пока такое не реализовано, может помочь изменение (обман камеры) фокусного в адаптере? На это ответит тест с другим объективом.

5. Правильно меряется экспозиция с помощью режима LiveView. В этом режиме сначала кадр выглядит переэкспонированным, а потом постепенно подстраивается под освещенность. В режимах AV и TV камера использует изменение ISO для этой цели. Т.е. элементарно затемняет или осветляет аппаратно конечную картинку, потому и выдаёт всегда правильно экспонированный кадр.

Если у вас есть какие соображения на эту тему — пишите в комментариях.

Читайте также статью Экспозиция и экспозамер.

Замер экспозиции

Все современные камеры оснащены экспонометром. В настоящее время экспонометр камеры – это не просто датчик замеряющий уровень освещенности, это высокоточная, изощренная система датчиков и обработки данных. Например, камера Canon 600D оснащена системой 63-зонного замера экспозиции.

В разных моделях разных производителей эти системы отличаются, но их принцип неизменен: датчики замеряют уровень яркости в различных областях кадра. При этом анализируется свет, проходящий через объектив, что автоматически учитывает светопропускание линз и светофильтров, если они одеты на объектив. Такой тип замера называется TTL Through the lens – «сквозь линзу (объектив)».
Работа системы экспозамера лежит в основе автоматических (авто, портрет, пейзаж…) и творческих (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) режимов съемки. Именно она должна обеспечить правильную экспозицию снимка. В большинстве случаев ей это удается, но иногда она ошибается. Рассмотрим, почему это происходит.

Несмотря на весомые достоинства, эта система имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, камера не знает, сколько света падает на объект. Она лишь знает, сколько света отражается от объекта! А это в свою очередь зависит не только от освещенности объекта, но и от его отражающей способности.

Рассмотрим эту проблему на примере трех кошек: черной, белой и серой. Например, таких:

Замер экспозиции на примере кошек

Под фотографиями размещены их гистограммы. При этом становится понятно, что яркости снимков существенно отличаются.

Камера ничего не знает о том, что мы фотографируем, она исходит из предположения, что перед ней объект средней яркости. Другими словами, она считает всех кошек серыми и подбирает экспозицию так, чтобы возвышение на гистограмме приходилось на ее среднюю часть.

При стандартной экспозиции, очень яркие объекты (например, белоснежный снег) на снимке будут темнее, чем мы их воспринимаем, а темные (черная кошка на темном диване) будут получаться слишком светлыми.

Чтобы скорректировать ошибки экспозамера и получать снимки такими, какими хотим мы, в камерах предусмотрена возможность экспокоррекци. С помощью нее фотограф может вносить поправки в экспозицию, делая ее больше или меньше относительно стандартной (той, что рассчитал экспонометр).

Так, снимая портрет зимой на фоне яркого снега, нужно внести коррекцию в плюс на 1-2 ступени, чтобы снимок передавал наши ощущения. Если же сделать кадр без поправок, то снег получится серым.

Второй принципиальный недостаток экспозамера проявляется в ситуации, когда объект и фон сильно отличаются по яркости. При этом – чем сильнее яркость фона отличается от объекта и чем больше фон занимает площади, тем больше будет ошибка в экспозиции. Камера просто не знает, чему отдать приоритет в экспозиции.

Таким образом, если в первом случае ошибка возникала из-за того, что камера не знала, какой яркости снимаемый объект, то во втором случае камера ошибается, не отличая где объект, а где фон. Не понимая, какая область в кадре наиболее важная.

Типичным примером такой ситуации будет съемка объекта в контровом свете (заднее освещение). Если снять человека против света, на ярком фоне, в автоматическом режиме он получится слишком темным.

Съемка объекта в контровом свете

Для борьбы с такими ошибками в камере предусмотрены различные режимы экспозамера. Их состав и названия могут варьироваться но, как правило, есть следующие режимы:

• Оценочный или Матричный замер
• Частичный или центровзвешенный замер
• Точечный замер
• Центрально-взвешенный усредненный замер

Оценочный или Матричный замер

Универсальный способ замера, при котором камера анализирует множество зон в кадре и учитывает точку фокусировки. Это «интеллектуальный» замер, при котором алгоритм пытается распознать тип сцены, определить, где объект в кадре, а где фон, и подобрать экспозицию с приоритетом объекта.

При съемке в этом режиме, кадр причисляется к одной из типовых сцен, например, «портрет в контровом свете», и в соответствии с типом сцены в экспозицию вносится поправка. Например, если камера предполагает, что в кадре «портрет в контровом свете», то она вносит поправку + 1 ступень.

В этом режиме камера будет пытаться избежать потерь в светах (пересветов в самых ярких участках кадра) и потерь деталей в тенях (недодержек в темных участках).

Этот режим используется по умолчанию в автоматических режимах съемки, таких как Auto, Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт.

У этого режима есть ряд недостатков. Поскольку он пытается сохранить детали в светах, то даже определив сцену как «портрет в контровом свете», он вносит небольшую поправку в экспозицию (около + 1 ступени), хотя может потребоваться +2 или +2,5 ступени. Другой причиной недостаточных поправок является то, что замер «боится ошибиться», и если важный объект был не правильно определен в кадре, то ошибка будет не критичной, и снимок не будет совершенно испорчен.

Второй недостаток это тот, о котором мы говорили в начале статьи. Замер не знает «цвет кошки», которую мы снимаем.

Третий и самый коварный недостаток этого режима, состоит в том, что камера может ошибиться, неверно определив сцену. При неверном опознавании объекта будет вычислена неверная экспозиция.

Вот пример снимков, где камера неверно определила сцену как «объект в контровом свете», из-за чего экспозиция получилась ошибочно большой.

Ошибка в работе Оценочного замера

Ошибка в работе Оценочного замера

Ошибка в работе Оценочного замера

Во всех трех случаях центральное темное пятно и яркие края сбили Оценочный режим замера экспозиции с толку и дали неожиданный, пересвеченный результат.

Остальные режимы замера: Частичный (или Центровзвешенный) замер, Точечный замер и Центрально-взвешенный усредненный замер гораздо проще. Они не пытаются анализировать кадр и угадывать тип сцены. Камера не пытается угадать главный объект в кадре, она просто замеряет освещенность кадра в некоторой площади.

При частичном замере учитывается только центральная область кадра, (около 6,5% площади кадра).

При точечном замере учитывается совсем небольшая центральная область кадра, (около 2,8% площади кадра).

При Центрально-взвешенном усредненном замере учитывается вся площадь кадра с приоритетом в центре.

Примеры замера экспозиции

При этом Частичный и Точечныйрежимы замера удобны, когда яркость фона сильно отличается от яркости объекта (например, при съемке в контровом свете). Особенно удобны эти режимы, когда для фокусировки используется только центральная точка. В таком случае и фокусировка и замер экспозиции всегда производятся по главному объекту, и яркость фона никак не влияет на экспозицию.

Центрально-взвешенный усредненный замер пользуется популярностью у опытных фотографов, которые самостоятельно оценивают соотношение яркостей фона и объекта, учитывают яркость объекта (цвет кошки) и вносят нужные поправки в экспозицию. Этот замер всегда дает предсказуемый результат в отличие от «интеллектуального» Оценочного (Матричного) замера.

Для лучшего понимания режимов замера экспозиции рассмотрим работу камеры во всех четырех режимах на одной и той же сцене. Для этого используем сложное контровое освещение – портрет на фоне окна.

Снимки сделаны на камеру Canon 60D в режиме приоритет диафрагмы, таким образом, экспозиция устанавливалась камерой за счет выдержки.

Центрально-взвешенный усредненный замер

Центрально-взвешенный усредненный замер

Выдержка 1/250 секунды.
Контраст сцены очень велик, медведь на подоконнике освещен во много раз слабее, чем улица за окном. В результате на снимке в этом режиме он проявился черным пятном, от него остался один силуэт.

Оценочный или Матричный замер

Оценочный или Матричный замер

Выдержка 1/125.
Камера увеличила экспозицию на 1 ступень, но все равно медведь слишком темный. Камера «побоялась» увеличить экспозицию еще больше, стремясь сохранить детали в светах (вид за окном).

Частичный замер

Частичный замер

Выдержка 1/60.
Этот режим учитывал только центр кадра, фон почти полностью игнорировался, что дало верную экспозицию объекта. Наш герой, наконец-то, виден во всей красе! Правда, вид за окном потерян, но жертва в данном случае полностью оправдана.

Точечный замер

Точечный замер

Выдержка 1/40.
Экспозиция выросла еще на 1/3 ступени. Экспозиция точно по объекту.
Один из возможных вариантов съемки этой сцены – это использование Оценочного или Центрально-взвешенного замера со значительной экспокоррекцией в плюс.

Оценочный замер с поправкой + 2 ступени

Оценочный замер с поправкой + 2 ступени

Выдержка 1/30.

Заключение

На практике можно использовать несколько тактик для получения верной экспозиции. Например, использовать Центро-взешенный или Оценочный замер и вносить поправки в экспозицию, если нужно сделать кадр в контровом свете.

Или же использовать Оценочный замер и переключаться в режим Точечного или Частичного замера, если хотите снять объект в контровом свете.

Еще один распространенный вариант – это съемка всегда в режиме точечного замера. Этот вариант удобен, если вы пользуетесь только центральной точкой фокусировки. В этом случае экспозиция будет устанавливаться только по объекту.

Разобравшись с тем, как работает экспозамер камеры и немного поэкспериментировав, вы сможете понять, чем вызваны те или иные ошибки в экспозиции. Со временем вы сможете довольно точно определять, какую поправку нужно внести в экспозицию для получения нужного вам результата. И чем больше и чаще вы будете снимать, тем уверенней и точнее будете получать нужную экспозицию.

В заключение приведу несколько примеров снимков в контровом свете с указанием экспокоррекци в Оценочном режиме замера экспозиции.

+ 1 ступень

+ 3 2/3 ступени

+2/3 ступени

+1 1/3 ступени

+1 1/3 ступени

Автор материала – Евгений Булатов.

Добавляем экспозамер на мануальных стеклах

Краткая вводная

Ниже будет описано как на тушках Nikon D40/50/60/70/80 т.п. включить экспозамер на мануальных линзах. Я честно умыкнул идею с форума клуба фото.ру, добавив к ней свои комментарии и немного матчасти. Предупреждаю, что нижеследующий текст хоть и основан на реальных событиях, но воспринимать его стоит больше с художественной стороны, потом с учебной, а потом уже как руководство к действию. После ковыряния в родном фотоаппарате будет потеряна гарантия, так же велика вероятность что случись что, с вашим фотоаппаратом откажутся работать сервис-центры даже за деньги.

Исторический экскурс для тех, кто не в теме, он же ликбез

Начнем с небольшой теории, которую буду излагать «на пальцах». Как происходит экспозамер в камерах “Nikon”? В принципе, все достаточно просто – в видоискателе призмы (раньше) или под полупрозрачным зеркалом (сейчас) стоит датчик – фоторезистор, который включен в цепь со «стрелочкой». Собственно, по напряжению на «стрелочке» и определяется выдержка. Это все так, пока не придумали прыгающую диафрагму, и на датчик стал падать не тот свет, который будет падать на сенсор (матрицу или пленку). Какой выход из этой проблемы? Самый простой (так сделано в «Зенитах») – при проведении замера закрывать диафрагму. Но тогда замер не может происходить постоянно, что вообще-то неудобно. В «Никонах» (как, в общем-то, и в остальных современных камерах) сделано по-другому. Логично разбить развитие системы экспонометрии на этапы:
0. “non-Auto”. Диафрагма, выставленная на объективе, дублируется отдельным выставлением на замерной призме. На других фотоаппаратах такое видел, на «Никонах» — нет, этот этап, кажется, проскочили.
1. Auto, non-AI. На кольце диафрагм (которое у никоновских объективов обязано находиться у байонета) смонтирована вилка («кроличьи уши»), которая зацепляется со штырем, связанным в свою очередь с реостатом, включенным в цепь последовательно с фоторезистором. Этот реостат дает дополнительную поправку насколько «станет темнее» на пленке когда диафрагма закроется до действующего значения по сравнению с максимальным. Появились первые проблемы с совместимостью – например, был у меня Rikenon 55/1.4, который имел «прыгалку», но кольцо диафрагм которого располагалось не сзади, а посередине. Замера нормального с этим объективом не было нигде, разве что только используя репитер диафрагмы можно было как-то определиться с выдержкой.
2. AI, AI-S. Все то же самое, только на объективе не «уши», а «бородка», которая толкала за штырек кольцо, крутящееся вокруг байонета. Чтобы воткнуть non-AI объектив в AI камеру, нужно спилить часть кольца диафрагмы, чтобы образовалась «бородка», а «уши», возможно, отвинтить.
3. AF, AI-P. Диафрагма стала задаваться на камере, диапазон, в котором ее можно было установить, читается с чипа, находящегося в объективе. Механизм закрытия диафрагмы до требуемого значения решили не усложнять, а ввели более жесткий стандарт на работу рычага прыгающей диафрагмы – теперь каждое положение рычага стало означать установленную в четко заданное значение диафрагмы на объективе (например, смещение 1,5 мм – диафграма 2,8 на любом объективе, 2 – 3,5 тоже на любом объективе). Но тут появилась следующая сложность: раньше «прыгалка» работала просто — открыто до упора – максимальная, закрыто до упора – выставленная на кольце диафрагм. А посередине как бог на душу положит – у разных объективов по-разному, т.е. смещение в 1,5 мм от крайнего положения рычага «прыгалки» могло на одном объективе означать диафрагму 1,8, а на другом – 5,6. Для совместимости со старыми объективами (коих было выпущено огромное количество, и некоторые не имеют автофокусных аналогов до сих пор) на про-тушках оставили кольцо AI-замера, и на всех камера работает по-разному с механическими объективами и с автофокусными (читай, электронными) – в случае установленного механического объектива (который определяется камерой по отсутствию чипа, «висящего» на контактах байонета) рычаг «прыгалки» при срабатывании затвора закрывается до крайнего положения, при автофокусном объективе – до установленного на камере значения. Однако, на любительских электронных камерах в целях удешевления с одной стороны, и вынуждения покупки новых объективов с другой, нет кольца, считывающего положения установленной на объективе диафрагмы, а управлять из-за вышеописанного нелинейного хода диафрагмы с камеры стало невозможно. В итоге – экспозамера на мануальных стеклах нет никакого вообще. Вот с этой проблемой и захотелось побороться.

Пути решения проблемы.

1. Самый простой. Купить Nikon D200 или D1x, если уж так нужен этот замер. Вот если честно – абсолютно нормальное решение проблемы, и не надо ничего изобретать. Но! Это не путь истинного джедая – покориться неизбежности.
2. Поменять прошивку так, чтобы при отсутствии объектива, с камеры можно было задавать значение диафрагмы от 1,0 до 48, например, и далее пользоваться подсказкой в видоискателе в режиме М. Если у кого есть знакомый программист из «Никона», который готов поделиться средствами разработки и/или исходником прошивки – вперед, у меня таковых, увы, нет.
3. Использовать тот же механизм, только «обмануть» камеру и поставить в нее чип, снятый с объектива, который для проведения замера включать, а после отключать, чтобы камера не пыталась рычагом «прыгалки» управлять диафрагмой, и закрывала ее до упора. Я б не сказал, что так удобно, к тому же я сомневаюсь, что кто-то будет жертвовать светосильный объектив на микросхему.
4. Использовать метод 3, но в дополнение внести модификацию в механизм закрытия диафрагмы, так, чтобы с «фальшивым» чипом она закрывалась до упора. Если вы аццкий электротехник – это ваш путь.
Если честно, я пытался встать на путь 4. Однако, поскольку физика с радиотехникой прошли мимо меня товарным поездом, то разобрав камеру, я понял, что смогу сделать только хуже и сломаю фотоаппарат. Поэтому я пошел по третьему пути.

Ломаем!

Для начала нам потребуется:
1. Фотоаппарат приговоренный одна штука. Моей жертвой стал D50.
2. Автофокусный объектив-смертник. Лучше посветосильней и лучше не D.
3. Кнопка-выключатель откуда-нибудь. Я оторвал клавишу от телефона, например.
4. Отвертка крестовая мелкая Philips. Желательно магнитная.
5. Пинцет.
6. Паяльник.
7. Припой и флюс.
8. Тонкие проводки. Идеально – многожильные.
Начать советую с разборки объектива и извлечения из него микросхемы. Мне с объективом (я купил полуубитый Nikkor 35-80/4-5.6) не повезло – во-первых, он был D (не было ничего доступного без D), и, соответственно, с чипом от него вспышка немного ошибается, да к тому же чтобы вынуть чип, пришлось разбирать весь объектив целиком: снимать все кольца, вынимать передний блок. Так что советую, если есть возможность, взять для убийства что-нибудь постарей и поэкзотичней – «Сигму» или «Тамрон».

После того, как выдрали микросхему, нумеруем контакты и замыкаем контакты на дорожке из-под кольца зума на минимальном фокусном, чтобы выставить максимальную диафрагму. Если вы взяли на убой фикс или зум с постоянной светосилой – вместо игр с проводком и дорожками на схеме называете меня дураком и жадиной.
Объектив, кстати, советую потом собрать, ведь как неавтофокусный он может еще пригодиться, да и автофокус он потеряет только на других тушках.
Начинаем разбирать фотоаппарат. Винтики советую сразу разложить по разным баночкам, чтобы не перепутать. Выкручивать надо осторожно – завинчено все на совесть, сорвать шляпку – делать нечего.


Паяться будем на контакты, расположенные под вспышкой над байонетом.

Перед тем, как установить нашу мегаконструкцию, советую подумать куда ставить кнопку-выключатель. Я прорезал отверстие рядом с байонетом там, где у D70s репитер диафрагмы, потом просто приклеил суперклеем. А вообще, советую просто прикинуть где будет удобно руке – вот вам и эргономика.

Припаивать провода к камере нужно крайне аккуратно, и если есть сомнения, что дрогнет рука – стоит бросить затею, потому как замкнуть два контакта – делать нечего. Цепляем в соответствии с нумерацией, приведенной на рисунке, на провод 1 ставим кнопку.

Почти все. Придется пожертвовать датчиком закрытия диафрагмы до минимального значения, иначе камера будет ругаться при включении вживленного чипа на не завернутое кольцо диафрагмы. Я вклеил между контактами, которые он размыкает, кусочек скотча (на фотке – временно установленная бумажка под байонетом).
Вообще, наверное, можно было что-нибудь придумать с кнопкой: в не нажатом положении цепь датчика должна быть замкнута и разомкнута цепь вживленной микросхемы, в нажатом – наоборот, но когда я дошел до этого этапа, было уже лень что-то мудрить и переделывать, тем более что наличие этого датчика не критично.
Собираем все обратно. На микросхеме, выдранной с объектива, я изолировал контакты, и поместил ее под нижнюю крышку фотоаппарата, там как раз достаточно для нее места.

Работает система примерно так: если стоит автофокусный объектив, то все как обычно. Если ставится мануальный объектив, в режиме М при нажатой кнопке включения «вживленной» схемы выставляется на тушке диафрагма, заданная на объективе, после чего, ориентируясь по шкале в видоискателе или на дисплее (что уж есть в наличии) выставляется выдержка. Если диафрагма на объективе больше, чем можно выставить на тушке (например, на тушке минимум 4, а на объективе – 2), то придется выставить выдержку меньше на соответствующее значение (в моём примере – на шкале-подсказке в видоискателе должно быть два больших полных деления влево). Если объектив не имеет прыгалки – все проще, нужно установить на тушке максимально возможную диафрагму (в моём случае – 4), зажать кнопку и спокойно пользоваться режимом А.

Теперь о субъективном. Жуткого удобства не стало. Мануальная линза – она и есть мануальная линза, а ухищрения с кнопочками – все же лишнее движение. Кому-то будет проще определить выдержку на глаз и просто сделать пару дублей.
Вот со вспышкой стало проще. У меня тупая «Сигма», которая управляется только с тушки, и теперь на ней стало можно использовать нормально i-TTL.

Подробная информация о принципах замера камеры

Подробная информация о принципах замера камеры

Два типа люксметров

Существует два типа экспонометров: измерителей отражения, (рисунок слева), направленных на объект от камеры или от места расположения камеры, который считывает свет, отраженный от объекта. И измерителей падающего света (рисунок справа), направленных на камеру из положения объекта, который считывает фактический прямой свет, падающий на объект — на объект, но полностью независимо от объекта.Поскольку камеры не расположены на объекте, они могут использовать только отраженные измерители.

Отраженные измерители (необходимый тип в камерах) нацелены на объект от камеры и считывают свет, отраженный от объекта. Например, как показано на предыдущей странице,

• Белый цвет (платье или рубашка) будет отражать много света (яркого), который измеритель считает слишком ярким, и затемняет сцену до среднего тона.
• Черный цвет (платье или рубашка) не будет отражать много света (темного), который измеритель считает слишком темным, и сделает сцену ярче до среднего тона.

Измеритель «Отраженное» усредняет различные цвета и тона в сцене, чтобы получить одно среднее значение, и этот средний тон будет помещен примерно в средний тон. Таким образом, если изображение занимает большую часть преобладающей области, белый цвет часто недоэкспонирован, а черный — переэкспонирован. Счетчик — это просто тупой чип, он просто считывает среднее значение без человеческого интеллекта, чтобы иметь возможность распознать что-либо или знать, как что-то должно быть. Середина — единственное разумное решение, не слишком яркое и не слишком темное.К счастью, многие средние сцены действительно являются средним тоном (смесь многих оттенков тона деревьев, неба, гор, лиц и т. Д.) И поэтому часто выходят почти справа, но есть много исключений (например, , белая стена или яркое окно, видимое за объектом). Мы просто изучаем эти вещи и должны понимать, что мы измеряем, и должны внести необходимые коррективы (компенсация экспозиции).

Мы ожидаем этого, поэтому, когда мы приближаемся к сцене с большими областями нетипичного светлого или темного цвета, немедленно должен звучать сигнал тревоги.Нам нужно понять, что нам нужно будет предпринять корректирующие действия (потому что отражающий измеритель будет обманут). В этом нет ничего страшного, это просто фотография, и с ней легко научиться обращаться.

Точечные измерители (в некоторых портативных и некоторых камерах). Это просто отражающие измерители, но они измеряют только небольшое пятно, а не усредняют общую площадь сцены. Вместо среднего значения более крупной сцены, только это пятно выделено средним тоном. Новички часто не понимают, что цвета все еще имеют значение, поэтому, надеюсь, мы выбрали плашечный цвет, который должен быть среднего тона.Но, как обычно, мы можем компенсировать экспозицию, чтобы исправить это.

Измерители инцидентов (обязательно переносятся с рук в положение объекта) вместо считывания фактического источника света (измеритель направлен на камеру, чтобы видеть свет, с позиции объекта). Измеритель не нацелен на объект. Середина этого диапазона будет помещена в средний тон.

Таким образом, эта полутона позволяет белым платьям казаться белыми (ярче), а черным платьям — черными (темнее).Измерение падающего света обычно является правильным, потому что он не видит объект, он вместо этого измеряет фактический свет, падающий на объект, что делает его независимым от вариаций цветов, отражаемых объектом. Инцидент работает для всего, что есть в этом свете. Таким образом, тон любого объекта, будь то светлый, темный или средний цвет, отображается как есть. Вроде большое дело. Измерители инцидентов обладают точностью, которую новички считают, что их отраженные измерители должны иметь (но не могут). Конечно, это невозможно сделать на камере, измерители падающего света измеряют свет, падающий на объект (фактически, с позиции объекта, что очень важно из-за закона обратных квадратов).Однако может быть менее удобно измерять положение объекта вместо того, чтобы просто направлять на него камеру. Измерение инцидентов — это НЕ наведи и снимай.

Измерители, такие как Sekonic L-308X-U, часто предлагают оба метода измерения, падающий или отражающий.

Счетчики инцидентов сообщают вам настройки яркости света и показывают непрерывный или мигающий режим. Отраженные приборы показывают настройку, какая часть непрерывного света отражается от цветов объекта. Отраженные измерители чрезвычайно популярны, но нам нужно научиться их использовать.Измерители инцидентов чрезвычайно желательны для ручной студийной вспышки. В статье на следующей странице сравнивается отраженный измеритель в камере с портативным измерителем инцидентов Sekonic L-308S.

---

Три способа измерения света

• Измерение света с помощью портативного измерителя падающего света (свет для чтения, падающий на объект в месте расположения объекта, поскольку применяется закон обратных квадратов). Это независимо от объекта и отражательной способности его цветов. Измеритель направлен от объекта, к источнику света (в частности, на самом деле направлен на объектив камеры, а полусферический купол заботится об угле падения света).Дело в том, что мы фактически измеряем падающий свет, а не его часть, отраженную от цветов объекта. Если мы измеряем непосредственно прямой свет, то в объекте черные предметы должны выходить черными, а белые — белыми (нам все равно, возможно, придется немного компенсировать, если мы хотим, чтобы они были «более белыми» или «более черными», чем общий случай). Как правило, поскольку на показания не влияют цвета объекта, возникает меньше вопросов о том, являются ли полученные показания точными или нет (но наша методика измерения может вводить переменные — мы учимся быть последовательными).Опять же, преимущество измерения падающего света заключается в том, что он не зависит от отражательной способности объекта, он измеряет падающий свет напрямую. Недостатком является то, что мы должны идти к месту нахождения объекта (измеряя, так сказать, под его подбородком), чтобы измерить эффект закона обратных квадратов в его местоположении. Счетчики, встроенные в камеры, не могут этого сделать, они не находятся в положении объекта.

• С рефлектометром (как в камере), направляя измеритель на объект, непосредственно измеряя свет, который отражается от цветов объекта.Это измеряет не уровень падающего света, а только то, насколько цвета отражаются. Отраженные измерители являются обычным случаем, но, как было показано на предыдущей странице, в случае любой из отдельных серых, белых или черных карт все будет иметь одинаковое среднее серое значение. Это верно и для невест в белых платьях, и для женихов в черных смокингах. Показания измерителя отраженного света зависят не только от света, но и от того, насколько его отражают цвета объекта. Это как раз то, что делают светоотражатели (вы видели предыдущую страницу?).Поэтому мы можем усомниться в точности измерителя здесь, пока не поймем, что он нам говорит. Показание отраженного измерителя зависит от отражательной способности объекта, и независимо от того, насколько ярким или темным он может быть, камера попытается поместить среднее значение этого результата в средний серый цвет … Итак … даже если мы можем представить 18% должно быть в средней точке гистограммы (это не так), вы должны знать, какую карту вы фотографируете, не имеет значения, вы получите среднее значение. Но фотограф может видеть этот объект и должен узнать, как будет реагировать измеритель, а затем мы готовы помочь исправить это.Мы просто знаем, что белые или светлые объекты будут недоэкспонированы, а черные или темные объекты будут переэкспонированы, и мы планируем это заранее. Это назначение кнопок компенсации на камере.
• Точечный замер — это особый случай отражательного замера. Вспышка TTL не выполняет точечный замер (вспышка имеет собственную фиксированную центральную систему замера), но для окружающего освещения точечный замер изолирует небольшую измеряемую область от фона (не зависит от фона), так что небольшое пятно будет сделано для выходят средне-серыми, независимо от любой другой области.Это не означает, что пятно «правильное», это означает только то, что пятно станет средне-серым (яркость). Лучше всего выбрать пятно, которое должно быть среднего серого. Это контрастирует с центральным замером, усредняющим большую область изображения, чтобы получить средний серый цвет (у более крупной смеси, как правило, больше шансов на то, чтобы быть «правильным», средняя яркость на самом деле является средним серым).

Средне-серый — это термин, который используется в фотографии. Это просто означает, что наш глаз видит его как средний тон.Это не обязательно означает серый, но на таком цветном изображении он может быть средне-зеленым или синим, но на черно-белом изображении он будет средним серым. Это старый термин из времен черно-белых изображений, который концептуально означает средний тон в человеческом глазу (но НЕ означает 50% и НЕ означает середину на наших гамма-гистограммах). Я все еще обычно говорю средний серый, когда думаю о среднем тоне. Подробнее о «18%» ниже.

Далее показан простейший тривиальный тест, любой может легко это проверить. Точечный замер НЕ означает правильную экспозицию сцены или даже точки. Это означает только то, что пятно будет средним серым (средним тоном) . Результат зависит от того, какое место вы выберете, и как вы его компенсируете. Никакой компенсации здесь не производилось, и каждый случай спот здесь меняет экспозицию на пару ступеней. Светоотражающие приборы ищут результат только в среднем сером, включая точечный замер. Точечный замер просто создает среднее серое пятно на любом выбранном вами пятне. Если это не мудрый выбор, то вам решать, как правильно его компенсировать. Меня беспокоит то, что новички, похоже, этого не осознают, но точечный замер — это сложная задача, очень далекая от наведи и снимай.

Пример точечного замера : камера D800 Режим A, f / 5,6, ISO 100, яркое туманное солнце, около полудня. Черно-серые и белые карты.

Я хотел показать, что точечный замер воспроизводит черную карту как средний серый за 1/60 секунды, или серую карту как средний серый за 1/400 секунды, или белую карту как средний серый на 1/400 секунды. 1/1250 секунды. Да, 1/60 секунды, безусловно, помогает фоновым теням, но она выдувает карты — результаты карты были переэкспонированы, и просто не черным или серым, как они должны быть (черная карта выходит средне-серой).Или, конечно, точечный замер на белой карте делает ее средне-серой. Точечный замер просто делает выбранное пятно серым. Это может быть правильно или нет, это ваш выбор, ваше призвание и ваша ответственность. Обратите внимание, конечно, точечный замер видит только пятно и полностью игнорирует всю остальную сцену.

Итак, суть в том, что при использовании точечного замера вам также лучше знать, как компенсировать, чтобы пятно получило правильную яркость. Точечный замер требует много размышлений.Если измерять точечный замер на лице человека, общеизвестно, что правильная отправная точка — сделать еще одну остановку. Тебе тоже нужно знать. Человеческий мозг — важный аксессуар для экспонометра. 🙂

Как было сказано на предыдущей странице, черный цвет отражает мало света и воспринимается как темный, а измеритель камеры переэкспонирует его, чтобы получить средний серый цвет. Белый отражает много света и кажется ярким, поэтому прибор недоэкспонирует его, чтобы получить средний серый цвет. Просто так работают отраженные измерители. Это все, что они могут сделать.Это очень полезно осознавать. Центровзвешенный замер показал большую центральную область смешанных цветов и усреднил этот результат до среднего серого, что в типичных случаях обычно примерно правильно. Матричный замер тоже видел это, но также видел область неба по краю, которая была довольно яркой, поэтому в этом случае она уменьшила экспозицию (1/3 ступени). Но, IMO, мой объект был в центре, и я фанат центрально-взвешенного замера.

Мы устанавливаем измеритель, чтобы убедиться, что пятно выходит со средней интенсивностью серого (в частности, чтобы не зависеть от всех других областей).Мы можем точечно измерить лицо, чтобы изолировать его от фона, но, надеюсь, тогда мы знаем, что должны компенсировать около +1 EV, чтобы лицо получилось правильным. Скорее всего, центральный замер (который включает больше точек, большую площадь) обычно имеет больше шансов. Я просто пытаюсь сказать, точечный замер — это не волшебный план, он очень особенный, и вместо этого он требует значительно больше размышлений и знаний о том, что мы пытаемся сделать. Мы должны знать, как мы планируем это компенсировать. Концепция точечного замера не имеет значения для замера инцидентов (что камера в любом случае не может делать).Если измерить сам падающий свет, все пятна будут воспроизведены с разумной точностью.

Точечный замер имеет уникальное значение для вспышки TTL. Система вспышки НЕ выполняет точечный замер (у вспышки есть собственная центральная система). Но выбор Spot действительно переключает режим TTL BL на режим TTL, что означает отсутствие балансировки с фоном. Это связано с тем, что окружающее пятно связано с пятном, а не о его фоне. И снова, точечный замер выполняется только при окружающем свете, а система вспышки — нет, но режим TTL отключается, уменьшая вспышку для окружающего света.Точечный замер часто используется для вспышки в помещении для принудительного TTL (подробнее ниже).

Общие варианты измерений

Обычная камера Измерение отражения сильно зависит от отражательной способности отраженных цветов объекта.

Методы экспозиции, не зависящие от переменного цветового отражения объекта:

• Измерение падающего света (следующая страница) напрямую измеряет фактический свет на объект, независимо от отражения цветов объекта.
• Отражающий замер на 18% серой карте в том же свете (следующий ниже) — приблизительный расчет для многих средних / типичных сцен.
• Солнечное правило 16 — Судя по аппроксимации наружных теней, Не измерено, Неточно. Популярно до 1960 года, но ваш счетчик сегодня лучше.
• Ведущие числа вспышки — обрабатывает закон обратных квадратов для прямой вспышки, если ведущее число известно точно.

Серые карты : Мы можем напрямую измерить отражение от 18% серой карты (с близкого расстояния, не включая ничего другого в поле обзора этого измерителя), а затем использовать те же настройки экспозиции для сцены в тот же свет (при условии, что сцена и карта находятся в одном свете, а в позиции объекта — на одинаковом расстоянии от источника света — всегда применяется закон обратных квадратов).Затем камера выставит объект таким же образом. Это имитирует использование измерения инцидента, в котором свет, падающий на серую карту, не будет зависеть от отражательной способности фактического объекта, а вместо этого будет зависеть от отражательной способности карты (выбранной для этой цели). В частности, это означает, что любые тона в объекте, средний коэффициент отражения которых для карт равен 18%, также будут средне-серыми.

Обратите внимание, что термин «средняя серая карта» (аналоговый) и средняя точка гистограммы (цифровой) — это не одно и то же — очень разные концепции — на самом деле не связаны.Серые карты были концепцией пленки, а гистограммы — концепцией цифровой. Kodak не производила 18% -ную серую карту почти 25 лет. Kodak продал эту часть бизнеса Silver Pixel Press примерно в 1995 году, которая продала ее Tiffen в 2000 году. Обе продавали карты Kodak, и Tiffen по-прежнему производит фильтры Kodak Wratten, но, очевидно, теперь они могут продать права на производство серых карт Kodak компании другие. В любом случае, в целом идея карты заключается в том, что если мы думаем, что средний общий тон этого объекта соответствует 18% -ной карте, результат будет правильным.И это часто происходит, по крайней мере, для многих типичных сцен с широким диапазоном, но Kodak сказал нам, что если мы измеряем отражение на их 18% серой карте, а затем используем эту экспозицию для сцены в том же свете, мы должны увеличить это выдержка на 1/2 ступени (при прямом солнечном свете см. Серую карту Kodak, начало страницы 5). Если мы измеряем на карте 18%, а затем откроем 1/2 ступени Kodak, что то же самое, что измерение на карте 12%, при прочих равных условиях (наши измерители отраженного света в большинстве своем используют 12,5% сегодня). Этот метод позволяет измерить известную отражательную способность, измеряя фактический средне-серый объект, который измеритель сделает его средне-серым, поэтому мы стремимся к более точному результату — в частности, независимо от объекта.Обязательно слегка наклоните карту, чтобы предотвратить появление теней или чрезмерно ярких бликов / бликов. В приведенных выше примерах точечного замера для центровзвешенного замера было выбрано открывание на 1/3 ступени из значения точечного замера 18% (что не совсем 1/2 ступени, но камера была настроена на 1/3 ступени).

Одним из преимуществ является то, что этот метод «серой карты» не зависит от собственных значений отражательной способности объекта (например, независимый замер падающего излучения). Любая такая ошибка зависит от разницы в фактическом среднем показателе сцен и среднем значении карты 18%.Это также можно сделать несколькими другими способами. Если на ярком солнце, измерение от чистого синего неба (низко и вдали от солнца) работает примерно так же, как карта 18%. Рядом зеленая лужайка. Раньше компания Kodak рассказывала нам, что замер на желтой коробке, в которую входит пленка (включая черные чернила), был примерно таким же. Не ожидайте большой точности, все будет меняться каждый раз, когда вы перемещаете камеру — мы говорим приблизительно. И эта логика всегда будет зависеть от того, является ли ваш реальный объект средним.

Или мы можем использовать открытую ладонь как серую карту.Измерение с вытянутой ладони не является «средним» и будет почти на одну ступень ярче, чем 18% (больше похоже на точечный замер от лица). Тогда мы знаем, что нам нужно настроить камеру примерно на одну ступень больше экспозиции. Независимо от того, что мы измеряем, отраженный измеритель будет помещать результат в средний серый цвет — независимо от того, где он «должен» быть размещен. Затем мы компенсируем то, как ЭТО средний серый цвет отличается от фактического среднего серого в реальной сцене. Конечно, измеряемый объект должен находиться в том же свете (и на том же расстоянии от источника света), что и предполагаемый объект.

Возможны и другие приемы измерения (так называемые техники). Предположим, объект сидит в тени под деревом с очень ярким фоном или находится в помещении спиной к яркому окну. В таких случаях наш измеритель камеры в основном видит яркий солнечный фон позади объекта. Он не понимает, что фон не наша тема. Он выставлен на яркий солнечный свет, и изображение объекта получается очень темным. Тогда может помочь точечный замер или быстрее, мы можем просто направить камеру ниже, может быть, настолько вниз, чтобы сфокусироваться на их ногах, в частности, достаточно вниз, чтобы исключить яркий фон, и затем измерить там.Уровень освещенности там часто примерно такой же ниже, и расстояние до объекта там, по сути, такое же (наш мозг — отличный инструмент для оценки ситуаций), но этот вид специально не учитывает яркую проблему снаружи. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте, чтобы зафиксировать это показание (блокирует замер и фокусировку), затем поднимите камеру, чтобы переформатировать, и последний щелчок затвора будет использовать эту заблокированную настройку экспозиции для этого объекта (параметры блокировки экспозиции Nikon AE-L могут мешать или изменять этот метод, который есть в меню C1 на некоторых).Но этот новый результат будет намного лучше, чем его игнорировать, обычно он очень удовлетворительный. Если вместо этого вы также хотите сохранить экспозицию яркого внешнего света, тогда вы измеряете это, и вам нужно будет использовать заполняющую вспышку, чтобы уравнять вещи.

Старожилы все это понимают. Новички думают, что их модная современная камера тоже должна это понимать, но эта слепая вера будет разочарована. Вместо этого все работает, как указано выше. Глюкометр действительно полезен, но просто наблюдайте и всегда делайте то, что считаете нужным.Иногда это может оказаться слишком сложной задачей для немого компьютера, но человеческий мозг всегда может помочь.

Ансель Адамс считал, что средняя зона 5 его системы зон должна иметь отражательную способность 18%, и продвигал идею карты 18% в фотографии (в 1930-х годах). Я не могу представить, что Ансель мог когда-либо видеть цифровое изображение или гистограмму в то время, поэтому не путайте две системы, аналоговую пленку и цифровую. Однако наши счетчики сегодня установлены на 12,5% (в среднем это считается более реалистичным), и Kodak говорит, что нам нужно будет открыть 1/2 ступени, если замер на их 18% -ной карте (это на 1/2 ступени больше эквивалентно 12%).Таким образом, для любых без исключения сцен измеряется среднее значение среднего тона около 12,5% — независимо от того, являются ли они типичными сценами с 12,5% или нет (коэффициент отражения цветов сцен может отличаться от «типичного»). Если вы фотографируете саму карту (как на предыдущей странице), то независимо от того, какую карту вы измеряете, черную, белую или серую, эти случаи действительно вызывают очень разные настройки экспозиции с результатами всегда примерно одного и того же среднего тона. Ни один из них не обязательно находится на гистограмме 128, что является просто неправильной идеей (данные гистограммы все равно кодируются гаммой — а карта 18% была концепцией аналоговой пленки).Здесь также есть страница с серой картой.

Должно быть очевидно, что любой план калибровки экспонометра путем измерения 18% серой карты — не лучший план. Это было популярно во времена аналогового кино, и это не так уж и плохо (возможно, немного практично, но это НЕ теория). Kodak всегда говорил нам, что если замер на их 18% серой карте, мы должны увеличить экспозицию на 1/2 ступени. И в методе калибровки Sekonic не упоминается карта 18%, но в спецификациях указывается константа 12,5 (отраженная).Но цифровая гистограмма — это нечто другое (связанная ссылка, объясняющая, почему 18% серого не является средней точкой гистограммы, которую мы видим, находится в разделе «Гистограммы с гамма-кодированием»). Измерение карты 18% не имеет значения калибровки (в любой сцене будет средний тон, белая карта и черная карта тоже … какое значение имеют 18%?). Правильный способ использования карты 18% состоит в том, что мы можем метр от него, а затем используйте это показание для экспонирования какой-либо другой общей сцены при том же свете. Kodak всегда просил открыть на 1/2 ступени больше.Большинство сцен с широким диапазоном (пляж, горы, небо и вода, деревья и лица людей) часто имеют среднее значение среднего тона, что позволяет использовать отражательные измерители, поскольку это то, что они делают.

Фотокамера — это измеритель «отраженного» света. Измеритель отражения направлен на объект и считывает свет, отраженный от объекта (который может быть очень изменчивым, в зависимости от того, что это такое). Измеритель отражения пытается сделать все сцены, которые он видит, усредненными, чтобы они были близки к среднему тону.Это все, что он может. Это легче увидеть на пустом листе бумаги, но все сцены получаются в среднем со средним тоном. Измеритель откалиброван таким образом, чтобы полученный тон составлял около 12,5%. Постобработка может это изменить. Это значение НЕ связано с центром гистограммы. Это значение не связано с 18% серой картой — 18% не имеет значения. Значение и результат «калибровки» измерителя вызывают один и тот же результирующий средний серый оттенок — от любого объекта.

Технические подробности: спецификации Sekonic во всех их руководствах (например, L-358) специально показывают их отраженный K = 12.5. Википедия объясняет больше и говорит: «ISO 2720: 1974 рекомендует диапазон для K от 10,6 до 13,4 с яркостью в кд / м². Обычно используются два значения K: 12,5 (Sekonic, Canon, Nikon) и 14 (Kenko. и Pentax). Разница между двумя значениями составляет примерно 1/6 EV ». (сейчас счетчики Minolta — Kenko)

Краткое резюме : Обычно в нашей сцене много цветов, но мы можем установить только одну экспозицию камеры для любого одного изображения. Итак, правильная экспозиция обычно означает что-то вроде этого:

• Гипотетически наша цель состоит в том, чтобы измерить среднее среднее значение для сцены.Тогда более яркие цвета будут становиться ярче, примерно до 255. Более темные цвета будут становиться темнее до нуля. Средние цвета получатся более средними. Каждый цвет находит свой уровень. Назначение гистограммы — показать распределение этих ярких и темных тонов (наша обычная цель просмотра — только проверить экспозицию, чтобы убедиться в отсутствии отсечения и т. Д.).
• Если мы измеряем объект напрямую с помощью измерителя отраженного света , мы наводим измеритель на объект. На его чтение влияет то, как цвет объекта отражает свет в камеру.Яркие цвета хорошо отражают и читаются высоко, темные цвета отражают меньше и читаются плохо. Измеритель поместит любую сцену посередине (но яркая или темная сцена, вероятно, не правильная в середине). Таким образом, ярко окрашенная сцена (например, белая) будет получена недоэкспонированной, а сцена темного цвета (например, черная) — переэкспонированной. Яркий и темный говорит о цветах и ​​их отражательной способности, а НЕ об уровне освещенности сцены. Измерители могут обрабатывать уровень освещенности, но не знают, каким он должен быть, о цвете и отражательной способности.Яркий может быть любого цвета, это относится к тону и отражательной способности. Многие «типичные» сцены со смешанными цветами имеют среднее сочетание отражательной способности и отражают «среднее» количество света, экспозиция которого часто оказывается удачной. Но некоторые сцены не очень типичны (например, ребенок играет в снегу, белый снег его недоэкспонирует). В итоге мы должны научиться обращать внимание на цвета в нашей сцене и соответственно реагировать (с компенсацией экспозиции). Новичков, ожидающих, что камера всегда будет работать правильно, ждут большие сюрпризы.:) Камера — это просто тупой компьютер, но мозг только у фотографа. Отраженный измеритель — это всего лишь ориентир, но он хороший, и мы можем научиться хорошо его использовать (время от времени требует размышлений).
• Если вместо этого мы измеряем с помощью измерителя падающего света , то с позиции объекта мы направляем измеритель на камеру (направленную от объекта) и напрямую измеряем фактический свет, падающий на объект. Тогда яркие и темные цвета найдут свой правильный уровень в правильно отмеренном свете.Как бы хорошо это ни было, необходимо находиться в одном и том же свете В ПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ, что гораздо менее удобно, чем навести и стрелять. Однако, что касается экспозиции, это главное — стрелять, это работает. Нет ничего лучше этого. Точность счетчика инцидентов обычно оправдывает ожидания новичков (если они могут терпеть такое использование), но отраженные счетчики … ну, это не так, это зависит от обстоятельств.
• Или замер на 18% серой карте с отраженным измерителем (и открытием на 1/3 ступени больше) как бы имитирует падающий измеритель, пока в том же свете в положении объекта.Дело в том, что он также не зависит от предмета и его цветов. Измерение коэффициента отражения известного среднего серого в падающем свете на объект — это своего рода недорогой измеритель падающего света, но все же немного менее удобный.

Режимы замера экспозиции камеры

Ниже описаны режимы измерения внешнего освещения. Nikon TTL замер вспышки будет другой концепцией.

Точечный замер — Кстати о замере окружающей среды : Осторожно для начинающих.Точечный замер (окружающий) — это технический инструмент, который требует большего опыта, а НЕ наведи и снимай (для окружающего). Учитывается только небольшое пятно в кадре в текущей точке фокусировки. Точечный замер изолирует эту небольшую область от остальной части кадра. Идея НЕ в «правильной» экспозиции, единственная идея состоит в том, что эта небольшая область пятна будет сделана так, чтобы выходить серым цветом (правильным или нет), а весь остальной кадр игнорируется — остальное выходит, как бы оно ни было , когда это пятно сделают средне-серым.Имеет значение только это маленькое пятно, оно станет средним тоном.

Кстати о замере экспозиции : Точечный замер НЕ ЯВЛЯЕТСЯ точечным замером для вспышки TTL — это все еще обычный старый замер. Точечный режим действительно переключает режим вспышки TTL BL в режим TTL (то есть Spot никогда не заботится об окружающем фоне, как TTL BL). Что касается окружающей среды, да, это также точечный замер, не связанный с остальной частью кадра — он видит только это крошечное пятно. Точечный замер окружающей среды не имеет концепции фона, чтобы соответствовать, поэтому режим вспышки Nikon TTL BL изменится на режим TTL при точечном замере. Примечание — это единственное изменение для внутренней вспышки, поскольку уровень окружающей среды в помещении обычно намного ниже уровня вспышки (замер окружающей среды игнорируется, точечный или нет), поэтому все, что действительно делает Spot для снимков со вспышкой в ​​помещении, — это принудительно устанавливать фактический TTL режим. (по сравнению с режимом TTL BL по умолчанию).

Точечный замер НЕ является универсальным режимом замера окружающей среды для начинающих — за исключением того, что он становится более общим с измерением вспышки в темных областях окружающей среды. Это может быть единственный способ переключить TTL BL в режим TTL.Новички ошибочно путают точечный замер с общим режимом замера и предполагают, что это означает, что это пятно будет правильно экспонировано. Но отраженные измерители не «выходят правильно экспонированными», и точечный замер — это особый случай (только для этого одного пятна), и это просто означает, что пятно будет средне-серым, что НЕ означает «правильное» — Если только не надеяться, мы выберем пятно, которое должно получиться средне-серым (что перекладывает всю ответственность на фотографа). Откровенно говоря, для новичков, еще не понимающих деталей, брекетинг с несколькими экспозициями кажется более полезным, чем точечный замер — полезен как для получения немедленных результатов, так и для помощи в изучении компенсации, необходимой для различных типов сцен.Довольно скоро вы уже будете знать. Да, точечный замер может изолировать лицо от влияния черного или белого фона, но должно ли это лицо получиться средне-серым? Нам нужно знать, как это компенсировать. Этому лицу, вероятно, потребуется дополнительная выдержка примерно на одну ступень, чтобы сделать его таким ярким, каким оно должно быть, так что это два приема, которые нужно изучить. Первоначальная идея точечного замера заключалась в том, чтобы измерить светлые участки и измерить тени, чтобы иметь возможность определять расстояние между ними, как способ определения компромисса между ними.Центр и матричный замер пытаются автоматизировать это усреднение для нас. Точность обычно выше, когда большая общая площадь усредняется до среднего серого.

Центровзвешенный замер — В некоторой степени измеряется весь кадр, но значительно большее значение (взвешивание) придается большой центральной области (диаметр по умолчанию составляет примерно половину высоты кадра, но регулируется). На окружности нет резкой разделительной линии, граница медленно сужается, как правило, по гауссовской колоколообразной кривой.Обычно центральная область имеет вес около 75%, т. Е. Тона в центре считаются в 3 раза более важными (по отношению к среднему значению изображения), чем на внешних краях. Таким образом, внешние края имеют вес только около 25% (не так важно, как центр), но края не игнорируются (т. Е. Белые края будут измеряться выше, чем черные края). Вся эта область усредняется до одного среднего тона, и выставлены так, чтобы этот средний тон выходил за средний тон. Он очень подходит для многих типичных или средних сцен, особенно портретов, потому что объекты часто находятся в центре сцены.Обратите внимание, что хотя мы можем переместить датчик фокусировки к одному краю кадра, центральный замер остается в центре.

Матричный замер — Область точки фокусировки имеет значительный вес, но большая часть кадра также отслеживается на предмет исключений, при этом прошивка камеры принимает другие решения для учета областей с исключениями. Эти правила нам неизвестны, он делает то, что делает, для нас загадка, но часто довольно близко. Однако не стоит предполагать слишком много магии (и вспышки Nikon TTL в центре кадра).

Для тех, кто плохо знаком с этими условиями, в онлайн-глоссарии Nikon говорится следующее ( слов выделены Nikon, жирным шрифтом добавлены мной ):

Точечный замер : Метод измерения, при котором чувствительность измерителя сосредоточена в небольшом круге в центре видоискателя. Рекомендуется для очень точного дозирования; требует обширных знаний в области освещения для действительно эффективного использования.

Центровзвешенный замер : Чувствительность измерителя смещена к центру видоискателя. Рекомендуется, когда объект находится в центре изображения.

Матричный замер : Расширенный режим замера, в котором компьютер камеры устанавливает экспозицию на основе анализа компонентов сцены. Обычно считается, что это наиболее точный замер для большинства ситуаций освещения, в том числе со сложным освещением. Matrix Meter или 3D RGB Color Matrix Meter собирает информацию от красного, зеленого и синего датчиков и учитывает информацию о расстоянии, предоставляемую объективом, при оценке правильного расчета экспозиции.Этот измеритель мгновенно анализирует общую яркость, контрастность и другие характеристики освещения сцены, сравнивая то, что видит, с бортовой базой данных, содержащей более 30 000 изображений, для непревзойденной точности экспозиции даже в самых сложных фотографических ситуациях. К тому времени, как измеритель 3D-матрицы проанализировал цвета по оттенку и насыщенности, тональные диапазоны от самых ярких и самых темных, области схожей тональности, которые связаны или разделены, расстояние до объекта и сравнило это с его базой данных, созданной из фотографических изображений. , у него очень хорошее представление о том, какой должна быть экспозиция.

Если вы новичок, вам следует начать с Matrix. По мере того, как ваши навыки будут расти, а они будут расти, вы лучше поймете, когда может быть полезно использовать другие параметры измерения освещенности.

Какая база данных содержит более 30 000 изображений? За прошедшие годы компания Nikon изучила цвет, зону покрытия, фокусное расстояние, контраст, размер и форму теней и светов, а также характеристики экспозиции более 30 000 реальных фотографических изображений и включила эти данные в качестве справочного источника для экспертной системы экспозиции, которая измеритель цветовой матрицы 3D.

Да, да, конечно. 🙂 Может быть, Matrix может помочь новичкам, но никто не знает, что Matrix делает или будет делать, кроме как мы знаем, что он смотрит полный кадр. Мне это часто кажется плохим, потому что если где-то на краю есть какое-то яркое пятно, оно уменьшит экспозицию всего кадра (как на следующем рисунке ниже и как на первых фотографиях выше). Всего одно понятие.

Я сам поклонник центрально-взвешенного замера (обычно там, где находится мой объект). По умолчанию Nikon измеряет диаметр центральной области, равный половине высоты кадра, но есть пункты меню для изменения его размера.75% центрально-взвешенного изображения означает, что хотя внешние края видны, этот центр учитывает 3/4 важности экспозиции. Совсем не резкая разделительная линия, вид постепенно размывается к краям, но эффект от краев незначительный. Центральная тема — важная вещь.

Вспышка не выполняет точечный замер. Эмбиент умеет спот.

Режимы замера камеры Center, Matrix и Spot относятся только к окружающему освещению . Система вспышки TTL имеет свой собственный метод измерения и площадь (которая представляет собой центральную область, аналогичную, но не точно такую ​​же, как центрально-взвешенный). Однако может сильно повлиять на вспышку. Режим точечного замера переключает режим замера экспозиции со вспышкой с TTL BL (сбалансированного) на TTL. Вот небольшой пример. У него есть яркое северное окно слева (должно быть сложно для Matrix), а — черная карта в центре фокусировки . В этом нет ничего легкого. Nikon D800, режим камеры A, прямая вспышка SB-800 «горячий башмак», без компенсации. Все фотографии сделаны с диафрагмой f / 5,6 ISO 400.

Окружающий — без вспышки

Центровзвешенный замер

Режим A был выдержкой 1/13 секунды.
Центральный замер в основном не включал яркое окно, и действительно видел центральную область как черного, так и светлого, уже в среднем около среднего серого. Матричный замер

Mode A был выдержкой 1/40 секунды.
Matrix уменьшила экспозицию под влиянием яркого окна (что не то же самое, что интеллект, зная о предмете). Точечный замер

Mode A имел выдержку 1/4 секунды.
Точечный замер на черной карте, естественно, сделал карту средне-серой (выдувание сцены), что и делает точечный замер.Но вспышка TTL не делает Spot, поэтому ничего подобного не будет.

Все снимки со вспышкой были 1/60 секунды. Меню E2 МИНИМАЛЬНАЯ выдержка со вспышкой в ​​режиме камеры A

Вспышка TTL BL

Центровзвешенный замер
Матричный замер
Точечный замер

Вспышка TTL

Центровзвешенный замер
Два в этой колонке CW должны быть примерно одинаковыми (окружающая среда более тусклая на 1/60 секунды). Центральный замер окружающей среды не включает окно. Более короткая выдержка затвора со вспышкой составляет -2.3 EV вниз от верхнего. Матричный замер
Два в этом столбце Матрицы не совсем похожи. Matrix ambient видит окно и уменьшает окружающий свет, что снижает мощность вспышки TTL BL (но лишь незначительно, более короткая выдержка с уже недоэкспонированной внешней вспышкой на -0,7 EV больше). Точечный замер
Двое в этой колонке Spot должны быть похожи. Точечный замер делает их оба в режиме TTL. Сама вспышка не использует точечный замер. Если бы это было так, мы бы ожидали, что черная карта будет переэкспонирована, как указано выше.Более короткая выдержка затвора со вспышкой на -4,3 EV ниже верхнего значения Ambient Spot.

Показывает, что Matrix может влиять на окружающее пространство иначе, чем Center (в зависимости от того, что видит область замера), но Matrix или Spot не влияют на зону замера вспышки. Точечный замер, безусловно, влияет на окружающую среду (точечный замер пытается стать средне-серым, что НЕ то же самое, что становится «правильным»), и выбор точечного замера действительно переключает режим вспышки TTL BL на режим вспышки TTL , а режим TTL НЕ сбалансирован с окружающим светом, но точечный не влияет на зону экспозамера вспышки.

Все снимки со вспышкой были сделаны с выдержкой 1/60 секунды (минимальная выдержка со вспышкой в ​​режиме камеры A), что меньше внешней экспозиции, чем даже указанная выше 1/40 секунды, которая недоэкспонирует окружающую среду в помещении, здесь на пару остановок. Лучше всего было бы использовать ручной режим камеры, чтобы иметь возможность установить любую желаемую выдержку для получения любого желаемого окружающего эффекта. Но здесь мы позволяем автоматизировать работу, это режим камеры A, который работает со вспышкой 1/60 секунды в помещениях. По сути, уровни в помещении изменили ситуацию на противоположную — уменьшенная окружающая среда теперь является меньшим уровнем заполнения для вспышки TTL (на открытом воздухе при полностью измеренном ярком солнце будет наоборот).Конечно, иногда возможны большие различия, но это (простой) средний серый объект, и эти снимки со вспышкой в ​​основном похожи, суть в том, что на TTL-замер не влияет матричный или точечный замер окружающей среды. Две сложности заключаются в том, что уровень вспышки TTL BL снижается для соответствия ярким уровням окружающей среды в режимах центрального или матричного замера. В точечном режиме TTL BL изменяется на TTL режим.

В среднем ряду со вспышкой TTL BL матричный замер более яркого окружающего освещения немного снизил (сбалансированный) уровень вспышки.Однако обратите внимание, что темная тень от окна справа за креслом все еще видна (здесь две экспозиции: окружающая среда и вспышка). Если бы это была полностью правильно измеренная окружающая экспозиция, мы бы увидели большую разницу в режимах вспышки TTL BL и TTL.

Точечный замер все равно повлиял бы на окружающую среду, если бы более короткая выдержка не вызвала недодержку. Точечный замер для вспышки меняет режим замера TTL BL на TTL (не влияет на уменьшение TTL вспышки из-за окружающей среды).Повторюсь, точечный замер влияет только на замер окружающей среды, за исключением того, что он меняет экспозамер вспышки TTL BL на TTL, но не точечный. В этой попытке есть лишь незначительные намеки, которые трудно увидеть здесь с другими влияниями, поэтому утверждения основаны больше на опыте. TTL BL в помещении часто требует больше компенсации вспышки + EV, чем TTL (возможно, +1 EV), но оба зависят от измерения отражения. Балансировка вспышки с окружающим светом не имеет большого значения в помещении, обычно окружающая среда достаточно низкая при минимальной выдержке со вспышкой (если ISO не высокий).Эта фотография является исключением, она направлена ​​на яркий оконный свет, больше между внутренним и внешним (относительно яркого окружающего освещения). В противном случае моей обычной отправной точкой для TTL BL в помещении является компенсация вспышки +1 EV. Но для режима TTL в помещении, то 0 EV (начальная точка). При ярком солнце на улице именно TTL требует компенсации около -2 EV, тогда как TTL BL — нет.

В последней строке со вспышкой TTL все довольно равные экспозиции вспышки (не зависят от матричного или точечного замера). При сравнении TTL BL и TTL возможны большие различия, но точечный более похож, потому что оба являются TTL (что не является точечным измерителем).

Эту тестовую ситуацию не следует считать типичной для всех сравнительных ситуаций. Мы можем легко придумать другие ситуации TTL против TTL BL, чтобы показывать разные результаты, в любом случае между этими двумя. TTL — это компьютерная программа, которая смотрит на свет от отраженных цветов объекта и пытается решить, что это такое и какой должна быть экспозиция TTL. TTL BL — это тоже самое, но с большим количеством программ, пытающихся решить, насколько уменьшить вспышку из-за того, как выглядят отраженные окружающие цвета. Надеюсь не унывать, это совсем не сложно.Просто выберите одну систему (любую из имеющихся) и узнайте, что она делает и как ее использовать, и все будет хорошо.

Конечно, вы также можете проводить такие простые тесты. Вы должны это увидеть и знать, чему верить. По крайней мере, в фотографии мы должны видеть то, во что мы утверждаем, что верим. Но попробуйте кое-что по-другому, чтобы убедиться, что идеи все еще актуальны.

Обратите внимание, что точечный замер со вспышкой в ​​помещении обычно имеет эффект только выбора режима вспышки TTL, потому что:

• В режиме «Вспышка» никогда не производится точечный замер, только при окружающем.Точечный снимок предотвращает сбалансированный замер вспышки, заставляя работать вспышку в TTL режиме, что может быть плюсом в помещении (меньше недодержки).
• Окружающий свет обычно тусклый, когда нам нужна вспышка. Так как окружающий свет в любом случае недоэкспонирован (а вспышка сильная), обычно не имеет значения, как замеряет окружающий свет, поскольку он не используется. В режимах камеры A или P (как правило) минимальная выдержка затвора со вспышкой в ​​любом случае устанавливается на 1/60 секунды, что гарантирует, что это правда (за исключением медленной синхронизации или синхронизации по задней шторке).
• Мы можем легко использовать режим камеры M (в помещении со вспышкой), поскольку уровень окружающей среды в помещении, как правило, слишком низкий, чтобы иметь значение в любом случае (и вспышка TTL по-прежнему является автоматической вспышкой в ​​любом режиме камеры). Это может использовать медленную скорость затвора, чтобы лучше подобрать окружающую среду, но это наш выбор, поскольку настройки режима камеры M являются ручными, ручные настройки не зависят от замера камеры, точечного или иного. Точечный замер может повлиять на то, что считывает измеритель, но ручной режим игнорирует показания измерителя (Auto ISO может быть исключением, в некоторых случаях TTL вспышки (некоторые модели камер) Auto ISO может зависеть от показаний измерителя).
• Итак, вспышка в помещении обычно означает только то, что точечный замер выбирает режим вспышки TTL, и ничего больше (за исключением медленной синхронизации и автоматического ISO). Однако выход на улицу при дневном свете с Spot — это совсем другая история.

Подробнее о замере экспозиции TTL и TTL BL в Основах, часть 4.

На этих тестовых изображениях роз и карточек (на предыдущей странице) использовался матричный замер (потому что многие люди это делают), но я обычно использую центральный замер, чтобы выделить центральный объект больше, чем края.Центральный замер очень полезен для портретов или даже для этой розы (центр более близок к тому, что делает замер TTL со вспышкой). Центральный замер по-прежнему работает для таких сцен, как пейзажи, в которых может не быть центрального объекта (у них все еще есть средний тон). Нам не следует представлять себе, что какое-либо понимание присутствует в какой-либо системе измерения. Это просто компьютерный чип, который видит свет и может его измерить, но совершенно не понимает, что он представляет и насколько ярким он должен выглядеть. Единственная цель измерителя — сделать все, что он есть, средним тоном — все, что он знает, все, что он может.

Так что, если вы видите, что сцена представляет собой в основном неотражающую область темного цвета (возможно, группу черных смокингов), вам придется остановиться с 1/2 ступени до двух ступеней — чтобы получить измеренный средний серый результат. быть темнее, в сторону черного. Если вы видите, что сцена представляет собой в основном светлую или более отражающую область (платье невесты или, возможно, доминирующие белые стены), вам придется открыться от 1/2 ступени до двух ступеней, чтобы получить измеренный средний серый результат. светлее — в сторону белого. Так работает рефлексивный замер, и это то, что мы узнаем с опытом — правила, которым усваивают фотографы.

Мой человеческий мозг может почти визуализировать и понимать центральное измерение, чтобы помочь предсказать результат, и мое собственное мнение состоит в том, чтобы избегать автоматизации матричного измерения и вспышки TTL BL, просто потому, что я знаю, что он никогда не имеет представления о предмете, и я никогда не уверен, что будет делать компьютер. Возможно, автоматизация иногда может помочь, но, исходя из личной философии, я просто стараюсь избегать этих неизвестных сложностей. 🙂 Но независимо от вашего метода, вам всегда нужно будет смотреть и быть готовым помочь.ВЫ фотограф. Больше никто этого делать не собирается. Ваш человеческий мозг — единственный интеллектуальный инструмент, который может судить «правильно» или нет. Ваш человеческий мозг — единственный разум, который может отличить черную кошку в угольной шахте от белого медведя на снегу. Любой отраженный измеритель сделает оба цвета серыми. Понимание этого имеет большое значение.

Ничего нового, светоотражающие измерители света всегда так работали на протяжении многих десятилетий. Не пропустите предыдущую ссылку на Kodak: Точная экспозиция с помощью измерителя .Kodak сейчас нет, но доступна их классическая техническая статья.

В отличие от измерителей отраженного света, Измерители падающего света измеряют падающий свет напрямую, независимо от объекта и без привязки к нему, поэтому речь идет не о том, как цвета объекта отражают свет. Инцидент связан с самим светом и обычно более точен (без этого влияния) — но измерители падающего света должны измерять свет, фактически падающий в точном положении объекта (закон обратных квадратов).Прямой солнечный свет может не иметь значения, где вы его измеряете (обычно он везде одинаков), но любой падающий свет более локальный, чем это, нельзя измерить с позиции камеры.

Так что зачастую факторов больше, чем просто наведение камеры (всегда помогает размышление о том, что мы видим). Было показано, как работают световозвращающие люксметры (метры в камерах — это светомеры). У отраженных счетчиков есть только один способ работы. Это тупой кремниевый чип без человеческого мозга.Измеритель абсолютно не знает, что это за объект, и не знает, как он должен выглядеть. Глюкометр не знает, является ли объект черным и должен быть темным, или он белый и должен быть ярким. Человеческий мозг, вероятно, мгновенно распознает его (в своем окружении), но измеритель абсолютно ничего не понимает — нет мозга. Глюкометр просто видит сгусток света. Он может точно измерить этот свет, но совершенно не понимает, что он означает. Лучше всего сделать так, чтобы этот свет выходил средним тоном, что является хорошим компромиссом, учитывая — не слишком темным и не слишком ярким, возможно, пригодным для использования.Каждый ответ световозвращающего экспонометра — «средний серый». Однако не всякая тема может быть. Хорошо, что мы это осознаем, чтобы работать с этим, а не против.

Рефлективный измеритель может только попытаться воспроизвести что бы то ни было, чтобы получить среднее значение среднего тона. И этот средний тон будет примерно наполовину (не слишком темным, не слишком ярким, но достаточно близким, чтобы мы могли распознать объект), но правильность этого результата полностью зависит от объекта, который он видит.Большинство типичных сцен имеют широкий диапазон (портреты, пляжи, горы, джунгли) и имеют средний оттенок, как и работает система. Но не каждая сцена является типичной.

Фотографу нужно внимательно следить за вещами. В итоге мы можем стонать и жаловаться на то, что делает счетчик, или мы можем просто смотреть и учиться легко это исправлять. Последний способ работает намного лучше. Это называется опытом.

Нам, конечно, нужно знать об этом, поэтому подобный эксперимент — одна из тех вещей, которые вы должны попробовать дома.Чтобы стать верующим, вы должны пройти те же тесты, что и эти, сами (предыдущая страница), чтобы увидеть это, поверить в это, чтобы иметь возможность использовать это. Просто сделай это, чтобы ты понял это. Если вы измеряете световую сцену (то есть цвета, которые эффективно отражают большую часть света), она будет недоэкспонированной. Если вы измеряете темную сцену (то есть цвета, которые не так сильно отражают), она будет переэкспонирована. Потому что оба будут иметь средний серый цвет, что может быть или не быть «правильным» результатом для этой сцены.Наш человеческий мозг может распознать это и спланировать заранее. Самое меньшее, что мы можем сделать, — это посмотреть на результат и компенсировать это. Чего нам не следует делать, так это удивляться. 🙂

Счетчик очень помогает, и все равно довольно легко. Идея в том, что у вас есть глаза, у вас есть мозг, и если вы используете их, то с небольшим опытом вы быстро узнаете, что сцена света с усиленным отражением (белое платье, бежевая стена, покрытый снегом земля и т. д.) потребуется дополнительная экспозиция, больше, чем предполагает TTL.Вы быстро узнаете, что темная сцена с относительно небольшим отражением (черный смокинг, темные цвета, темный открытый фон и т. Д.) Потребует меньшей экспозиции, чем думает TTL. Довольно скоро вы уже будете знать, сколько еще. Небольшой опыт имеет большое значение, просто подумайте немного о том, что вы видите перед камерой. Цифровой — это просто, он позволяет нам увидеть результат первого воздействия и отреагировать.

Продолжение — гистограмма не светомер

Меню других фото и Flash страниц здесь

---

Copyright © 2011-2020 by Wayne Fulton — Все права защищены.

CameraExposure QML Type | Qt Мультимедиа 5.15.2

Интерфейс для настроек камеры, связанных с экспозицией. Подробнее …

Оператор импорта:

import QtMultimedia 5.15

Недвижимость

Методы

Подробное описание

CameraExposure позволяет настраивать параметры экспозиции, такие как диафрагма и выдержка, экспозамер и чувствительность ISO.

Его не следует строить отдельно, вместо этого следует использовать свойство выдержка камеры.

 Камера {
    id: камера

    ExposureCompensation: -1,0
    ExposureMode: Camera.ExposurePortrait
} 

Некоторые настройки имеют как автоматический, так и ручной режим. В автоматических режимах программное обеспечение камеры само определяет разумную настройку, но в большинстве случаев эти настройки можно изменить с помощью специальной ручной настройки.

Например, чтобы выбрать автоматический выбор выдержки:

 camera.exposure.setAutoShutterSpeed ​​() 

Или для определенной выдержки:

 камера.выдержка.manualShutterSpeed ​​= 0,01 

Вы можете выбрать только тот или иной режим.

Имущественная документация

Это свойство содержит текущую диафрагму объектива в виде числа F (отношения фокусного расстояния к эффективному диаметру апертуры).

См. Также manualAperture и setAutoAperture ().

Компенсация: реальная

Это свойство содержит значение корректировки для автоматически рассчитанной экспозиции.Значение указано в единицах EV.

Это свойство определяет режим экспозиции камеры.

Режим может быть одним из следующих:

Значение	Описание
Camera.ExposureManual	Manual mode.
Camera.ExposureAuto	Автоматический режим.
Camera.ExposureNight	Ночной режим.
Камера. Экспозиция Подсветка	Режим экспозиции с подсветкой.
Camera.ExposureSpotlight	Режим экспозиции Spotlight.
Camera.ExposureSports	Режим экспозиции пятен.
Camera.ExposureSnow	Режим заснеженной экспозиции.
Camera.ExposureBeach	Режим экспозиции на пляже.
Camera.ExposureLargeAperture	Используйте большую диафрагму с малой глубиной резкости.
Camera.ExposureSmallAperture	Используйте меньшую диафрагму.
Camera.ExposurePortrait	Портретный режим экспозиции.
Camera.ExposureAction	Действие режима экспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureLandscape	Режим ландшафтной экспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureNightPortrait	Режим экспозиции ночной портрет. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureTheatre	Театральный режим экспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureSunset	Режим экспозиции заката. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureSteadyPhoto	Режим постоянной фотоэкспозиции. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureFireworks	Режим экспозиции Fireworks. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureParty	Режим экспозиции Party. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureCandlelight	Режим экспозиции при свечах. Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureBarcode	Режим экспозиции штрих-кода.Начиная с версии 5.5
Camera.ExposureModeVendor	Базовое значение для режимов экспозиции конкретного устройства.

Это свойство содержит значение чувствительности ISO сенсора.

Это свойство содержит значение диафрагмы (число F) для фотосъемки.

Если значение меньше нуля, камера автоматически определяет подходящее значение диафрагмы.

диафрагма, установить AutoAperture ()

Это свойство содержит настройки ISO для фотосъемки.

Если указано отрицательное значение, камера автоматически определит подходящее значение.

См. Также iso и setAutoIsoSensitivity ().

manualShutterSpeed: реальный

Это свойство содержит значение выдержки (в секундах). Если значение меньше нуля, камера автоматически определяет подходящую выдержку.

shutterSpeed, setAutoShutterSpeed ​​()

Это свойство определяет режим замера камеры (баланс экспозиции).

Режим может быть одним из следующих:

Значение	Описание
Camera.MeteringMatrix	Матрица точек выборки используется для измерения экспозиции.
Камера. Измерение Среднее значение	Среднее значение используется для измерения экспозиции.
Camera.MeteringSpot	Определенное место (spotMeteringPoint) используется для измерения экспозиции.

spotMeteringPoint: QPointF

Свойство содержит координаты кадра точки, используемой для замера экспозиции.Эта точка используется только в режиме точечного замера и обычно по умолчанию устанавливается в центр (0,5, 0,5) .

supportedExposureModes: список

Это свойство содержит поддерживаемые режимы экспозиции камеры.

Это свойство было введено в Qt 5.11.

См. Также ExposureMode.

Документация по методу

Включите автоматический выбор диафрагмы.Значение диафрагмы вручную сбрасывается на -1,0

Включите автоматический выбор чувствительности ISO. Ручное значение ISO сбрасывается на -1.

Включите автоматический выбор выдержки. Значение выдержки вручную сбрасывается на -1,0

© 2020 Компания Qt Company Ltd. Включенная сюда документация является собственностью их владельцы. Представленная здесь документация лицензирована в соответствии с условиями лицензии GNU Free Documentation License версии 1.3, опубликованный Free Software Foundation. Qt и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Qt Company Ltd. в Финляндии и / или других странах по всему миру. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Замер камеры для пейзажной фотографии

При фотографировании пейзажей очень важно активировать правильную настройку экспонометра для достижения правильных результатов экспозиции. Настройка экспонометра на вашей камере помогает вам решить, какую комбинацию диафрагмы и выдержки использовать для получения правильно экспонированной фотографии.Все камеры разные, но «на борту» должны быть одинаковые измерители. Я использую зеркалку Nikon и , есть три настройки измерителя: Spot, Center Weighted и 3D Color Matrix. Давайте обсудим все три, сравним и сопоставим преимущества каждого из них. Затем я объясню, какую настройку измерителя я использую постоянно, и как получить максимальную отдачу от каждой настройки в полевых условиях.

Фотография сделана dsdddsphotography

Настройка точечного замера метров по кругу диаметром 4 мм (приблизительно 1.5% кадра). Круг центрируется в текущей точке фокусировки, что позволяет измерять объекты, расположенные не по центру. Где бы вы ни находились, камера будет измерять объект и рассчитывать правильную диафрагму и выдержку для использования. Вы вручную установите диафрагму и выдержку, отрегулировав их на камере. При использовании точечного замера ваша основная точка фокусировки будет выставлена ​​правильно. Однако это не означает, что остальная часть фотографии будет экспонирована должным образом. Иногда бывает очень неприятно использовать точечный замер, потому что первая сделанная фотография обычно сильно недоэкспонирована или переэкспонирована.Поскольку вероятность успеха невелика, вам придется постоянно регулировать диафрагму или выдержку, чтобы получить желаемую экспозицию.

Центровзвешенный замер метров по всему кадру, но наибольший вес придается области в центре кадра (по умолчанию 12 мм в центре видоискателя). Центровзвешенный замер — это нечто среднее между точечным и трехмерной цветовой матрицей. Если фотограф хочет измерить определенный тон или цвет, или что-то непрерывное по всему кадру, то точечный и центрально-взвешенный замер будет работать очень хорошо.Лучшим преимуществом при использовании центрально-взвешенного замера является «экспонирование для самых ярких бликов», потому что вы можете навести точку замера на самые яркие блики и убедиться, что они не передержаны.

Фото Маркуса Балчера; ISO 50, f / 2,6, выдержка 1/800 секунды.

Третья настройка измерителя — 3D Color Matrix . Этот параметр рекомендуется в большинстве ситуаций. Камера измеряет широкую область кадра и устанавливает экспозицию в соответствии с распределением яркости, цвета, расстояния и композиции для естественных условий.Лично я использую 3D Color Matrix только при фотографировании для правильной экспозиции. Цветовая 3D-матрица вычисляет правильную экспозицию более чем в 90% случаев без необходимости переключать кнопки диафрагмы и спуска затвора. Это уменьшает неправильную экспозицию и почти гарантирует, что при нажатии кнопки спуска затвора фотография будет записываться правильно, таким образом запечатлевая мимолетную сцену. Кроме того, если экспозиция переэкспонирована или недоэкспонирована, требуются минимальные усилия для ее корректировки, поскольку правильная настройка экспозиции относительно близка к показаниям измерителя, предлагаемым камерой.

Установка экспонометра в фотографии очень важна не из-за творческого контроля, а с точки зрения времени. Время играет важную роль в фотографии, и успех вашей фотографии может быть определен долей секунды. По этой причине я все время использую 3D цветовую матрицу при фотографировании. Я тестировал и пробовал точечную и центрально-взвешенную, но считаю их слишком непоследовательными, чтобы доверять им при съемке мимолетных моментов. Я бывал в ситуациях, когда фотография была испорчена, потому что она недоэкспонирована или переэкспонирована, и опыт / момент никогда не повторится.Таким образом, настройка экспонометра важна не только для получения правильной экспозиции, но и наиболее надежна при первой съемке новой сцены без предыдущих показаний счетчика.

Фото: Indigo Skies Photography; ISO 200, f / 8,0, выдержка 0,8 секунды.

Однако я нахожу применение точечного замера. Когда я использую специальные градуированные фильтры нейтральной плотности, я обнаруживаю, что снятие показаний счетчика в затененной области и ярком небе на горизонте помогает мне выбрать силу фильтра.Например, у меня есть фильтры с силой 1 ступень, 2 ступени и 3 ступени. Если показания точечного замера показывают, что затененная область моей фотографии лучше всего экспонируется при f4 и выдержке 1/10, а затем указывает, что яркий горизонт лучше всего экспонируется при f4 и выдержке 1/80, я знаю, что использовать 3-ступенчатый фильтр, потому что диапазон значений освещенности между заштрихованной областью и горизонтом составляет 3 ступени. Я использую точечный замер исключительно для этого метода расчета силы света в разных зонах.

No related posts.