Подборка знаменитых фотографий Хельмута Ньютона (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton) в своей жизни сделал достаточно, чтобы стать классиком фотографии ХХ века. Его снимки позволили с нового ракурса взглянуть на моду, красоту и сексуальность. Являясь фотографом модной индустрии, Хельмут всегда был на один шаг впереди своего времени. Доказательством гениальности фотографа являются снимки, сделанные в 70-х годах, которые по сей день не теряют актуальности и приковывают взгляды многих зрителей по всему миру.

Снимки Ньютона публиковались в знаменитых мировых изданиях, таких как Elle, Playboy, Queen, Vogue, Harper’s Bazaar. В работах Ньютона прослеживаются нотки декаданса. Фотограф никогда не воспевал мир шоу-бизнеса, но он внимательно за ним следил и изучал его. Хельмуту позировали многие знаменитые актеры и музыканты — Катрин Денев, Сигурни Уивер, Мик Джаггер, Стинг, Серж Гинзбур, Дэвид Боуи, Шаде.

Чтобы осознать гений фотографа, достаточно взглянуть на его работы.

Джоди Фостер, 1987 год.

Мировую известность фотографу принесла серия фотографий, где звезды изображены одновременно чувственными и холодными. Именно это противоречие вызвало много споров и поводов для дискуссий.

Моника Белуччи

Ральф Файнс

Мадонна

Синди Кроуфорд

Линда Евангелиста

Сигурни Уивер

Катрин Денев

Шаде

«Календарь», 2001 год

В 1999 году фотограф подвел некоторую черту в одном из своих творческих этапов выпуском книги с подборкой своих фотографий под названием «Sumo». Книга получилась поистине фундаментальной.

При стоимости в 3000$ издание имело размеры 50 х 70 см и вес – 30 кг.

Фотография «Обнаженная в бассейне». 1975 год. На аукционе данный снимок был продан за 15000$.

Надя Ауэрман – модель 80-90х годов.

Одной из самых знаменитых работ фотографа является необычный портрет его самого с супругой. Жена мастера сидит у зеркала. Она часто помогала ему в организации съемок. Некоторое время назад данный снимок был продан на аукционе Christie’s за $140,000.

Хельмут Ньютон: великий и прекрасный

C 3 июля в центре изящных искусств Хьюстона стартует выставка фотографа Хельмута Ньютона, в рамках которой будут выставлены оригинальные работы художника из его книг White Women, Big Nudes и Sleepless Nights.

Хельмут Ньютон – знаменитый фотограф и великий провокатор, привнесший в современность дыхание Берлина 1920-х годов. Его стилизованные фотографии  для модных глянцевых журналов в 60-е (например, «Vogue») произвели настоящую революцию в модном мире, не говоря уже о том, что они часто являлись причиной скандалов. Даже, несмотря на то, что модели в его работах были одеты, их заманчивые или намекающие позы вызывали бурную реакцию. В манере чувственной, эротической или, напротив, холодной, интеллектуальной, он передавал в фотографии дух того, что называется модой. Его снимки всегда было трудно публиковать. Люди, как правило, были шокированы тем, что он делал.

Сам Хельмут Ньютон

Ньютон был известен  как очень «медленный» фотограф — он тщательно и подолгу готовил сцену, делая всего один-два снимка. Пользовался всегда только обычными фотоаппаратами, хотя и признавал, что прогресс в виде цифровых камер дает сегодня больше возможностей, чем это было раньше. Мода привлекала его именно потому, что для показа одежды требовалась длительная подготовка и выбор аксессуаров, места, подходящей модели.

Каждая его фотография выглядит как застывший кадр из фильма, за каждой чувствуется целая история.

Несмотря на славу и пиетет журналистов и модных редакторов, Ньютон никогда не считал себя художником, а свои работы — искусством. Он говорил, что польщен вниманием тех, кто пишет о нем целые эссе в прессе, но на самом деле он всего лишь выполняет заказы, а значит, является коммерческим фотографом.

Ив Сен Лоран

Марк Ротко

Ньютон погиб за рулем своего автомобиля в двух шагах от своего любимого отеля «Шато Мармон» на знаменитом голливудском Сансет-бульваре. С его смертью закрылась одна из самых завораживающих страниц в истории фотографии.

Текст: Фатима Шакманова

` }

″Красивые и злые″: модели Хельмута Ньютона вспоминают фотографа | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW

«Злые и красивые» — так называлась вышедшая на экраны в 1952 году знаменитая мелодрама американского режиссера Винсента Миннелли. Зрителям предлагалось заглянуть за кулисы Голливуда. Эта кинокартина — история о взлетах и падениях, гламуре и звездах. В главных ролях — Кирк Дуглас и Лана Тернер. 

Свой документальный фильм о легендарном немецком и австралийском фэшн-фотографе Хельмуте Ньютоне (Helmut Newton) режиссер Геро фон Бём (Gero von Boehm) тоже назвал «Злые и красивые». И это, конечно, не случайно. Его лента отражает закулисную жизнь мира моды, мира «красивых и богатых» — таким, каким запечатлел его Хельмут Ньютон. Мировая премьера картины состоялась 8 июля на Потсдамской площади в Берлине, а уже днем позже лента «Злые и красивые» выходит в немецкий прокат. 

Злые и красивые 

Хельмут Ньютон родился в 1920 году в Берлине, а погиб в 2004 году за рулем автомобиля, когда у него случился сердечный приступ в Лос-Анджелесе — городе, который он обожал и куда каждый год приезжал на несколько месяцев. Много времени фотограф проводил на «фабрике грез» — в Голливуде. Но что именно скрывается за названием фильма? Почему Геро фон Бём назвал его так? По словам постановщика, зачастую истории, которые рассказывал Хельмут Ньютон, были наполнены тайной: созерцая его работы, можно вообразить себе, что произошло нечто ужасное. И сокрыто оно в «злом». 

Хельмут Ньютон (1993)

Впрочем, есть еще кое-что, подразумевающееся под якобы «злым». Это — взгляд Ньютона на женское тело. Будучи в первую очередь фэшн-фотографом, он очень много фотографировал моделей — и часто они позировали перед камерой обнаженными. В обществе это вызывало большие споры. 

Кто раздевался перед камерой 

«Для многих он, естественно, был плохим, злым мальчиком — Bad Boy, или непослушным мальчиком — Naughty Boy, как называла его жена. В любом случае, он был анархистом. Значительную часть того, что тогда было принято считать нормой в фотографии, он полностью перевернул и обесценил. Поэтому многие воспринимали его как «плохого парня», — поясняет в интервью DW Геро фон Бём. 

Геро фон Бём и американская певица, актриса и модель Грейс Джонс

Ну, а что касается красоты? Тут с ответом проще. По словам режиссера, тут эпитет «красивые» относится к прекрасным женщинам, у которых он брал интервью для своего фильма.

Их имена говорят сами за себя: Изабелла Росселлини, Шарлотта Рэмплинг, Анна Винтур, Грейс Джонс, Надя Ауэрман (Nadja Auermann), Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer), Марианна Фейтфулл. Не говоря уже о жене Ньютона — британской актрисе Джун Браун. Они все позировали перед объективом его пленочной камеры. И в картине Бёма они вспоминают о фотографе — как личности и творце. 

Под градом критики 

Фотографа нередко ругали за то, что имидж моделей у него клиширован, что ньютоновская «обнаженка» унижает достоинство женщин. В первых рядах критиков стояли феминистки и прежде всего — американская писательница Сьюзан Зонтаг и немецкая журналистка Алиса Шварцер (Alice Schwarzer). 

И тут волей-неволей задаешься вопросом: а мог бы творить такой художник, как Хельмут Ньютон, сегодня — в эпоху #MeToo? Насколько вписались бы в нынешние реалии его работы? Как говорит Геро фон Бём, твоорчество Ньютона нужно воспринимать в контексте того времени, когда он создавал свои работы: то был период конца 1960-1970-х годов, когда на Западе свершилась сексуальная революция, а демонстрация обнаженного тела перестала быть табу.

Причем это происходило параллельно с другим событием — абсолютной революцией в фэшн-фотографии, которую все тогда ждали, напоминает Геро фон Бём.

Художник, дающий свободу

«То, как он фотографировал женщин, сделало его самым востребованным. И нужно уяснить себе такую вещь: женщины шли на все это добровольно. Никто вообще не заставлял их фотографироваться», — подчеркивает режиссер. По его словам, для некоторых из тех женщин, кого снимал Ньютон, позирование обнаженными стало своего рода актом освобождения — например, для юной Шарллотты Рэмплинг, которую фотограф впервые запечатлел в 1973 году и сразу сделал начинающую британскую актрису знаменитой. 

Британская актриса Шарллотта Рэмплинг

«Хельмут дал мне огромную внутреннюю силу. Если бы он не сделал тогда тех фотоснимков, которые стоят на моем письменном столе, вся моя карьера пошла бы по-другому», — признается в фильме всемирно известная актриса. 

Благодаря Ньютону обрести веру в себя сумела и британская певица, музыкант и актриса Марианна Фейтфулл, окончившая католическую школу и получившая очень строгое воспитание. По ее словам, этот фотохудожник освободил ее от чопорности, почерпнутой у монахинь-католичек. 

«Собственно, он показывает нам, что женщины, которые столь сильны, не нуждаются в одежде от именитых дизайнеров. Даже будучи голыми, они сохраняют свою женскую силу», — такую оценку дает творчеству легендарного фотографа Хельмута Ньютона немецкий режиссер, создатель документального фильма «Красивые и злые» Геро фон Бём. 

Смотрите также: 

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Природа и ее защитники

  Пабло Альбаренга (Уругвай). Эта серия, которую автор назвал «Семена сопротивления», состоит из снимков, на которых показаны защитники природы Южной Америки, и та природа, которую они защищают. На этой фотографии — Нанту из Эквадора и тропический лес. Категория «Креатив». Первое место. Альбаренга признан также фотографом года и получил 25 тыс. долларов призовых.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Внутренние демоны «Пещеры»

  Мария Кокунова (Россия). Около четырех лет провела Мария со своей семьей фактически в изоляции от внешнего мира — в деревенском доме. Но, по ее собственным словам, «вместо комфортного существования и наслаждения материнством столкнулась с ростом тревожности, страхом смерти и прочими «внутренними демонами». Об этом она и рассказывает в серии «Пещера». Категория «Открытие». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Архитектура для зимней рыбалки

  Сандра Хербер (Канада). Эта серия фотографий показывает домики-времянки, построенные любителями зимней рыбалки на озере Виннипег. Охотнее всего здесь ловят судака, щуку и озерного осетра. Категория «Архитектура». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Как настоящие

  Дидье Бизе (Франция). Это не настоящие дети, а силиконовые куклы, сделанные с максимальным реализмом и в натуральную величину. Говорят, что они помогают подготовиться к материнству. Категория «Документальная фотография». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Робот вместо человека?

  Алессандро Гандольфи (Италия). Фотограф выбрал очень необычную тему, рассказав о том, как наука и ученые пытаются преодолеть бренность человеческой жизни. Среди множества объектов — и этот японский робот-гуманоид. Категория «Натюрморт». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Беда с нефтью

  Робин Хинш (Германия). Немецкий фотограф назвал свою серию «Wahala» — «Беда». Она показывает, к каким страшным последствиям для природы и человека приводит добыча нефти и газа вдоль дельты реки Нигер в Африке. В категории «Окружающая среда», новой в конкурсе, эта серия получила первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Пути Украины

  Саша Маслов (Украина). Фотограф, родившийся и выросший в Харькове, последние годы живет преимущественно в Нью-Йорке и часто публикуется в американских журналах. Его специализация — портрет. Серия, отмеченная жюри Sony Photography World Awards, рассказывает о работницах украинских железных дорог. Категория «Портрет». Третье место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Реслинг в Сенегале

  Анхель Лопес Сото (Испания). Реслинг — спортивное борцовское шоу. В Сенегале реслинг популярнее даже футбола. Серия посвящена борцам и их тренировкам в Дакаре. Категория «Спорт». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Панголины в опасности

  Брент Стиртон (ЮАР). Он назвал свою серию «Панголины в опасности». Этих млекопитающих осталось в мире совсем немного. За ними охотятся браконьеры — ради мяса и чешуи, которой приписываются лечебные свойства. Категория «Мир природы и дикие животные». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Невеселые выходные

  Хашем Шакери (Иран). Так эти 12-летние девочки проводят выходные. Невесело… Их семьи вынуждены были покинуть Тегеран из-за того, что жить в нем стало слишком дорого, и переселиться в спальные районы города-спутника за З0 километров от столицы. Категория «Открытия». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Исчезнувшее озеро

  Флориан Руиз (Франция). Его мотив — отравленная пустыня на месте, где когда-то было озеро Лобнор. Высохшее озеро использовали в Китае как полигон для испытаний ядерного оружия. Категория «Пейзаж». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Между миром и святыней

  Ронни Бенерт (Германия). Немецкий фотограф снимал храмы в Японии. Серия называется «Тории». Эти ритуальные ворота без створок перед входом в святилища — граница между светским и освященным пространством. Категория «Пейзаж». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Раны Гонконга

  Чунь Минь Ко (Китай, Гонконг). Цикл портретов участников протестов против попыток центральной власти в Пекине окончательно прибрать к рукам Гонконг. Фотограф назвал серию «Раны Гонконга». Категория «Документальная фотография». Первое место.

  Автор: Ефим Шуман

Правила жизни Хельмута Ньютона | Журнал Esquire.ru

Отец говорил мне, что я кончу свою жизнь на дне, потому что думаю только о девчонках и фотографиях.

На мое двенадцатилетие отец подарил мне мой первый фотоаппарат — и я снял свои первые семь фотографий, в метро. На них вообще ничего не было видно. Восьмую фотографию я сделал уже на радиобашне.

Мир совсем другой, когда смотришь на него через видоискатель.

Я устроился на работу ассистентом фотографа, когда мне было 14, и не сказал об этом родителям. Мои оценки стали хуже некуда, отец забрал у меня фотоаппарат и не разрешал выходить из дома.

В детстве я фотографировал своих друзей на улице в одежде и шляпах моей мамы.

В 1938 году гестаповцы ворвались в наш дом и арестовали отца. Меня в этот момент не было дома. Я скрывался две недели у друга, а потом бежал — приехал в Италию, сел на корабль в Триесте, вышел в Сингапуре и в конце концов добрался до Мельбурна.

Если вам придется воевать — делайте это в австралийской армии. В ней все как-то более расслабленно и по-человечески.

Я влюбился в Париж в первый же день. Через неделю я уже мог передвигаться по городу с закрытыми глазами, а через год у меня закончились деньги.

Я ненавижу хороший вкус. Это скучное словосочетание, от которого задыхается все живое.

В декабре 1971 года в Нью-Йорке я вдруг упал на Парк-авеню и очнулся в больнице наполовину парализованным — у меня был инфаркт миокарда. Я не мог ни говорить, ни писать. Когда проходишь через такое и остаешься жив, то начинаешь давать себе обещания.

До инфаркта я курил по пятьдесят сигарет в день, после — не выкурил ни одной. До инфаркта я вел себя как молодой человек — не соответствовал своему возрасту. Например, за три месяца до удара я провел шесть дней в Риме на бесконечных вечеринках, за все это время я спал, может быть, восемнадцать часов, а потом улетел в Париж, и там повторилось то же самое. В общем, это нужно было прекратить.

В больнице я снимал на мыльницу все подряд: медсестер, посетителей, врачей. После десяти дней неизвестности врач сказал мне: «Вы будете жить, но поосторожнее». И я решил, что теперь буду снимать только то, что мне самому интересно.

Снимать обнаженных моделей мне быстро надоело — это еще скучнее шмоток.

Порнография может быть красивой.

Буржуазные женщины более эротичны, чем парикмахерши или секретарши. Элегантность, образование, окружение — я верю в эти вещи; мне иногда за это стыдно, но это же правда. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе.

Ненавижу, когда все наизнанку — это дешево.

Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить.

Однажды я сделал серию фотографий для журнала Oui. На них были голые женщины в шубах — в метро, галереях, на Елисейских полях. Это была моя детская фантазия. Когда мне было четырнадцать, я прочел «Барышню Эльзу» Артура Шницлера — историю о разорившемся банкире и его семнадцатилетней дочери-красавице. Один человек сказал ей, что поможет отцу, если она согласится пройтись по коридору гостиницы в шубе на голое тело. Она согласилась — вышла из своего номера и ходила вокруг этого мужчины, распахивая шубу. Он к ней даже не прикоснулся, но выполнил обещание.

Мои работы очень вульгарны. Творческий процесс вообще неразрывно связан с дурным вкусом и вульгарностью.

Редакторы моды постоянно напяливают на своих моделей всякие шарфы, балетки, струящиеся одежды, которые скрывают их тело и наполняют меня злобой. Они постоянно выбирают вещи, которые нормальный мужчина сочтет антисексуальными. Занялся бы я любовью с девушкой, которая так одета? Это первый вопрос который я задаю себе, когда снимаю моду.

Хороший вкус — антифотогеничен, антиженственен, антиэротичен, это какой-то антифэшн. Вульгарность — это жизнь, удовольствие и желание.

Вуайеризм в фотографии — это необходимое и профессиональное извращение.

Я очень ленив. Я ненавижу искать места для сьемок и никогда не отхожу от своей гостиницы дальше, чем на три километра.

Люблю шикарные старые отели типа «Рица» и предпочитаю их депрессивным, холодным, современным гостиницам, в которых чувствуешь себя как в тюрьме.

Однажды я снимал в борделе. Хозяин сначала был против, но в конце концов согласился — он выделил мне комнату в один из спокойных дней, в воскресенье. Я явился с моделью, ассистентом, парикмахером, ассистентом парикмахера. Хозяин нас увидел и воскликнул: «Вы сюда пришли, чтобы устроить оргию или фотографировать?»

Я знаю, что такое бедность, и меня она не интересует. Я предпочитаю снимать богатых людей. Бедных людей фотографировать слишком просто.

У меня есть блокнот, куда я записываю все свои мысли: об идеях, моделях и местах. Если я что-то не запишу, то все забуду.

Четыре фотоаппарата, пять объективов, одна вспышка, один полароид — все это умещается в чемодане весом 17 килограммов и позволяет мне снять любую фотографию где угодно и при любых условиях.

Я очень поверхностен, я предпочел бы снять Катрин Денев, чем какого-нибудь ученого или писателя. И я люблю этот поверхностный мир. Мне нравится все искусственное, красивое и смешное, я люблю, когда пятидесятилетние мужичины встречаются с восемнадцатилетними девчонками. И я надеюсь, этот мир никогда не исчезнет.

Мы все копируем кого-то в тот или иной момент жизни, но потом все равно нужно идти своим путем.

Ненавижу нечестность в фотографии: снимки, сделанные во имя каких-то художественных принципов, нечеткие и зернистые.

Я мечтал стать папарацци.

Мои фотографии похожи на истории, у которых нет ни начала, ни середины ни конца.

Я снимал для журнала Playboy лет двадцать, и даже для них мои работы порой были слишком рискованными.

Мой любимый журнал — «Домохозяйки в плену». Это порножурнал, который раньше продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю существует ли он до сих пор, но там было что почитать!

Все теперь выглядят одинаково — кругом кроссовки да джинсы.

В начале шестидесятых у женщин не было талии. А в восьмидесятые появились шведские, немецкие и американские модели — они были сложены, как дальнобойщики, и это мне очень нравилось.

Я не вижу разницы между зеленым и голубым.

Возможно, когда-то я хотел быть девушкой.

Мне всегда нравились ковбои — как они выглядят, ходят. У ковбоя руки всегда готовы выхватить пистолет. Так вот я делаю из девушек ковбоев, которые всегда готовы выхватить пистолет.

Я действительно снял порнофильм — но показал его лишь однажды, в музее.

В моей сумке всегда лежат монокль, мундштук и пара накладных сосков.

Ненавижу свадебную фотографию.

Для меня эротика — это лицо, а не половые органы.

Мне не нужно идеальное тело, это скучно.

Хорошие фотографы, как воспитанные дети, — их видно, но не слышно.

Фотограф с большой выдержкой – Газета Коммерсантъ № 49 (2652) от 22.03.2003

визит фото

Вчера в отеле «Балчуг Кемпински» состоялась пресс-конференция знаменитого фотографа Хельмута Ньютона, чья выставка открывает фестиваль «Мода и стиль в фотографии».
       На пресс-конференции Хельмут Ньютон появился в сопровождении жены Джун, директора Московского дома фотографии Ольги Свибловой и представителя компании Volkswagen, взявшей на себя функции «стратегического партнера проекта». 82-летний Хельмут Ньютон, одетый, как и жена, во все черное, сразу продемонстрировал чувство юмора: когда его атаковала толпа фотографов, он в ответ тоже неожиданно вытащил «мыльницу» и стал щелкать затвором перед лицами газетчиков. Джун Ньютон, занимающаяся фотографией под псевдонимом Алиса Спрингс, во время выступления мужа тоже не расставалась с фотоаппаратом.
       Культовый фотограф, создавший собственный стиль в эротической и модной фотографии, много лет сотрудничавший с изданиями Vogue и Vanity Fair, переснимавший всех мировых звезд шоу-бизнеса и супермоделей, уже приезжал в Москву в 1989 году с выставкой «Big Nudes», которая прошла в ГМИИ имени Пушкина и Айдан-галерее. В этот раз ретроспектива фотографа откроется 24 марта в Доме фотографии.
       «Никаких разговоров в частном порядке я ни с кем вести не буду,— резковато сказал притихшим гостям господин Ньютон.— А если вопросов нет, то мы все сейчас встанем и пойдем домой». Видимо, реальность угрозы подстегнула журналистов, которые потихоньку стали задавать маэстро вопросы. От половины из них Ньютон отделывался общими фразами, на другую отвечал уклончиво, но чрезвычайно вежливо. На просьбы вроде «Дайте определение стиля» просто говорил: «Не знаю», на вопрос, что, по его мнению, совершенно неэротично, дипломатично ответил: «У каждой кастрюльки найдется своя крышка» и неизменно спрашивал в конце, удовлетворен ли спрашивающий ответом. Несколько оживился Хельмут Ньютон во время рассказа о съемках Маргарет Тэтчер, признавшись, что сделать ее портрет было для него мечтой долгие годы: «Я все время смотрел ее выступления по телевизору, и, когда она появлялась на экране, а я был в другой комнате, Джун кричала мне: ‘Иди скорей, тут твою pin-up girl показывают!’ Но сделать ее портрет удалось только после того, как она ушла с поста премьер-министра».
       Не дорассказав историю о мисс Тэтчер, Ньютон перебил сам себя и стал вспоминать о другой «железной леди» — Лени Рифеншталь: «Иногда нам бывало довольно сложно работать, потому что она знала, что я еврей, а я и все вокруг знали, что она имела прямое отношение к нацистам. Как-то, когда я приехал к ней домой, она со слезами на глазах показала какую-то газету, где в заголовке было крупными буквами написано: ‘Лени Рифеншталь — старая нацистка’, и слова эти приписывались мне. ‘Пообещай, что больше никогда не будешь так говорить, а то я не позволю больше себя снимать’,— сказала Лени, крепко держа меня за руку. Я так расчувствовался, что в тот момент готов был на ней даже жениться, а не то что что-то пообещать».
       Тема брака всплыла и чуть позже, когда Хельмуту Ньютону припомнили его высказывание про нелюбовь к маленьким женщинам, которые якобы «вызывают у него судороги». Господин Ньютон сказал, что ничего особенного против невысоких женщин не имеет: «Как видите, и сам живу не с гигантессой». На вопрос о том, не считает ли он манипуляцией идеологию глянцевых журналов, на которые работает полжизни, фотограф ответил: «Я дитя капитализма. Почти всю жизнь я прожил в потребительском обществе, обслуживая его. Думаю, глупо скрывать, что мой успех не был результатом грантов от музеев. Я получаю деньги за то, что делаю фотографии, рекламирующие средство для мигрени, одежду Yves Saint Laurent или машины Volkswagen. Но разве это то же самое, что работать на нацистов?» — спросил мэтр и отправился завтракать.
АЛЯ Ъ-ХАРЧЕНКО

Книги Хельмута Ньютона: лучшие работы фотографа к его дню рождения | Vogue

В 1961 году на страницах французского Vogue стали появляться провокационные снимки Хельмута Ньютона. Спустя 55 лет у фотографа таких кадров набралось не на одну книгу. Лучшие из них в нашей подборке ко дню рождения мастера — сегодня господину Ньютону исполнилось бы 96 лет.

Helmut Newton’s SUMO и Helmut Newton. SUMO. Revised by June Newton

Оригинальная SUMO была выпущена в 1999 году тиражом в 10 тысяч копий, каждая из которых была подписана автором и стоила $1500. В книгу, весом более 30 кг и высотой почти метр, вошло более 400 уникальных фотографий Ньютона, включая модные съемки, кадры в стиле ню и около сотни портретов знаменитостей. Специально для первого издания Филипп Старк придумал дизайн постамента, на котором книгу предполагается хранить дома.

Этот уникальный фолиант входит в состав коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства. Его первая копия, подписанная знаменитостями, портреты которых вошли в книгу, считается самым дорогим изданием, выпущенным в XX веке.

10 лет спустя, в 2009 году, Taschen опубликовал более доступный вариант издания. Под чутким руководством жены Хельмута Ньютона, Джун Ньютон, книга вышла в формате поменьше и стала доступна для широкой аудитории.

Helmut Newton: White Women

Опубликованная в 1976 году, первая книга Ньютона White Women сразу же перешла в разряд легендарных. Объединив моду и откровенную фотографию, автор открыл эру глянца под девизом Sex sells («Секс помогает продавать») и показал революционно новый образ женщины — сильной и властной. Техническое превосходство фотографий вместе с блеском почти ирреального глянцевого мира, в котором правит роскошь и телесность, до сих пор не оставляют любителей моды и фотографии равнодушными. White Woman считается лучшей книгой Хельмута Ньютона.

Autobiography

Рожденному в еврейской семье в Германии 20-х годов, Хельмуту Ньютону пришлось многое пережить. Покинув родную страну, он жил в Китае, Сингапуре, Австралии, Лондоне и Париже, сменил множество профессий, но своего увлечения фотографией не оставлял с 12 лет. Любовь к ремеслу и поддержка жены позволили ему стать одной из величайших фигур глянцевой фотографии: он снимал для Vogue и других крупных изданий, его фотографии выставлялись по всему миру, для него позировали голливудские актрисы, известные художники, топ-модели и политики, а последующие поколения фотографов не перестают копировать его стиль и сегодня. Автобиография Хельмута Ньютона была опубликована в 2003 году. Это замечательная возможность попасть в мир мастера.

Pages from the Glossies

Для Ньютона главным медиумом фотографии всегда была печатная страница — борьбе за место в галерее он предпочитал публикации в глянцевых журналах. В книге Pages from the Glossies вы найдете более 500 избранных разворотов Vogue и других знаковых изданий со всего мира, опубликованных за 42 года в период между 1956 и 1998 годами. Книгу сопровождают истории создания любимых снимков и откровенный рассказ Ньютона о том, что его вдохновляет.

Helmut Newton’s Illustrated: No. 1 — No. 4

Начиная с 1984 года в течение 10 лет Хельмут Ньютон выпускал свой собственный журнал Helmut Newton’s Illustrated, в котором публиковал портреты друзей и незнакомцев, так или иначе оказавшихся перед его объективом. Этим кадрам фотограф предавал особое значение. Провокационные ню, постановочные и документальные снимки, отобранные самим автором, составляют 4 номера журнала: No. 1, Sex and Power; No. 2, Pictured from an Exhibition; No. 3, I was there и No. 4, Dr. Phantasme. Сегодня в книжных магазинах можно найти переиздание всех номеров в одном томе, а в интернете — оригинальные копии журнала.

Helmut Newton. Polaroids и Helmut Newton: Pola Woman

Существует немало причин, по которым мы любим снимки на Polaroid: их особая атмосфера обещает открыть нам тайну мгновения, белое обрамление придает значительность повседневному, скорость и непосредственность снимка дразнит наше любопытство.

В истории появление поляроидного снимка занимает особое значение. В то время фотографы часто использовали Polaroid для тестирования света и поиска композиции перед началом съемки, не придавая значения художественным возможностям снимков и избавлялись от них как от ненужных черновиков. К счастью, Ньютон свои поляроиды хранил и ценил. Он был первым, кто в 1992 году посвятил мгновенным кадрам отдельную книгу Helmut Newton: Pola Woman. Благодаря стараниям его жены, в 2015 году появилось новое издание Helmut Newton. Polaroids, и сегодня мы можем увидеть эскизы к шедеврам, попасть за кулисы модных съемок 70-х, 80-х, 90-х и рассмотреть почерк мастера, сохранившийся на оригинальных карточках.

Helmut Newton Portraits

Впервые опубликованная в 1987 году, книга представляет собой настоящее собрание портретов знаменитостей того времени — Элизабет Тейлор, Клаудии Шиффер, Энди Уорхола, Катрин Денев, Шарлотты Ремплинг и Синди Кроуфорд. Красивые или вульгарные, роскошные и тщеславные и почти всегда экстремально сексуальные — в объективе Ньютона каждый персонаж обретает особую притягательность. Охота на знаменитостей и буквально их раздевание составляли особый интерес автора, который признавался, что хотел бы быть итальянским папарацци.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Статьи — Diletant.

media

Одна из самых скандальных звезд и фотограф-провокатор просто не могли не сделать совместную фотосессию. Мадонну Ньютон снимал в 1990 году — тогда ее фото на обложке и длинное интервью с певицей вышло в американском Vanity Fair.

Мадонна. (pinterest.com)

Одну из самых сексуальных актрис современного кинематографа Хельмут Ньютон снял в далеком 1993 году для рекламы итальянской марки Blumarine. Моника Белуччи в каждом кадре предстает в новом образе и остается фантастически привлекательной сильной женщиной — как раз в духе Ньютона!

Моника Белуччи. (pinterest.com)

Творческий путь Хельмута Ньютона достаточно разнообразен и красочен. Для знатоков фотографии мастерство Ньютона в первую очередь связано с его мизансценами, которые сделали настоящий переворот в большом мире моды и фотографии.

Фото Хельмута Ньютона. (pinterest.com)

Снимки Ньютона публиковались в знаменитых мировых изданиях, таких как Elle, Playboy, Queen, Vogue, Harper’s Bazaar. В его работах прослеживаются нотки декаданса.

Фото Хельмута Ньютона. (pinterest.com)

Фотограф никогда не воспевал мир шоу-бизнеса, но он внимательно за ним следил и изучал его. Снимки Ньютона позволили показать новый взгляд на моду, красоту и сексуальность.

Фото Хельмута Ньютона. (pinterest.com)

Являясь фотографом модной индустрии, Хельмут всегда опережал на один шаг свое время.

Фото Хельмута Ньютона. (pinterest.com)

Необычным результатом его творчества стала, наверное, одна из самых дорогих книг в мире под названием Sumo, опубликованная в 1999 году. Она содержала основные работы автора и стоила 3 тысячи долларов. Эта книга поражает не только своей стоимостью и содержанием, но и своими параметрами и весом: размеры — 50×70 см, вес — 30 кг.

Фото Хельмута Ньютона. (pinterest.com)

Кроме того, первый экземпляр этой работы, подписанный более 100 знаменитостями, изображенными в ней, был продан на аукционе в Берлине в 2000 году за 317 тысяч евро. Установив, тем самым, рекорд, как самая дорогая книга, изданная в ХХ веке.

«За тот успех, которого я добился, мне нужно благодарить мир коммерции и «общество потребления», а не гранты, фонды или музеи. Когда я занимаюсь фотографией, то делаю снимки не просто для себя, чтобы хранить их в ящике. Я хочу, чтобы их увидели как можно больше людей. Меня привлекает разнообразие, позволяющее переходить от редакторской работы к рекламным заказам или к составлению книг и проведению выставок».

Величайших фотографий Хельмута Ньютона для британского Vogue

В последний день октября исполнилось столетие со дня рождения Хельмута Ньютона, одной из самых противоречивых и оригинальных фигур в модной фотографии — и одной из самых веселых, как он самоуверенно называет Autobiography раскрытый. Это было только что в Великобритании, когда он умер в 2004 году, 83 года, и все еще работал за рулем своей машины, за несколько минут до этого выехав со стоянки знаменитой достопримечательности Лос-Анджелеса — Шато Мармон. Заядлый поклонник солнца, он жил здесь каждую зиму более четверти века; остальную часть года он провел в погоне за солнцем из высотки в Монте-Карло или в своем доме в Раматюэле на Лазурном берегу.

Это можно было сказать по половине его модных произведений, по тем снимкам на пленэре , размещенным в бассейнах и вокруг них, на раскаленных добела пляжах Сен-Тропе, Ниццы или Канн, в городских парках Парижа и вокруг них, на выбеленные крыши и выбеленные солнцем балконы. Другая половина была непоколебимо сумеречной: гостиничные номера с ставнями, подземные автостоянки, темные углы улиц, освещенные фосфоресцирующими лампами фин-де-века . Здесь он был в плену у своего героя Брассая, летописца Парижа после наступления темноты, захватывающего городского пейзажа страдающих бессонницей, борделей и незаконных питейных клубов.После сумерек, сказал Ньютон, «все становится более загадочным, все безобразие скрывается». Оказалось, что самая первая пленка, которую он снял в возрасте 12 лет в Берлине, была сделана глубоко на городской улице Унтергрундбан: «Я не помню, что заставило меня это сделать, и, конечно, на пленке не было ничего, но я достаточно быстро узнал, что ночные фотографии возможны ».

Сентябрь 1968, британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Ньютон обладал тем, что один наблюдатель считал« эстетическим чувством развращенности », но это могло быть слишком сильным.Обнаженная работа, по которой он наиболее известен и которая принесла ему статус полемика (естественно, это его обрадовало), является лишь частью истории, и в сегодняшнем более спокойном климате потеряла большую часть своей силы шокировать. ; но в этом нет никаких сомнений: Ньютон поднял эротику до отточенного высокого искусства.

И всегда был бы Париж. В 70-х его фотографии с большим количеством принадлежностей de maîtresse — головокружительными каблуками, надувной грудью, соболями в пол — отметили французский Vogue как журнал мод ne plus ultra .Такая творческая свобода, позволяющая раздвинуть моральные границы моды, была неожиданной для основного модного журнала, но какие бы правила вкуса и приличия ни были установлены, Ньютон нашел способы пренебречь ими — или, что более вероятно, учитывая его личность, проложить себе путь сквозь них. В конце концов, он выжил, его эстетика была отточена в беззаботные, безумные годы Веймарского Берлина.

август 1969, британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Правда, у него был соперник на Vogue в лице Гая Бурдена, но эрзац-эротизм последнего, где сюрреалистичность сочетается со зловещим, был холодным и бескровным.Повествования Ньютона, напротив, были откровенно сексуальными, «буржуазным гламуром», отражавшим миграционные сдвиги и привычки растущей европейской элиты. Для британских читателей никогда еще «континент» не выглядел так головокружительно изощренно.

Для женщины Ньютона не существовало испытаний повседневной жизни; она никогда не сбегала бы за такси, не сделала бы покупки за продуктами или не подъехала бы к школьным воротам. Вместо этого, как писательница-феминистка Молли Хаскелл заметила в Vogue , она населяла «ницшеанский мир Диснея, полный притворных силовых игр и странных увеселительных аттракционов».

Январь 1975 г., британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Ньютон неустанно продвигал свои творческие планы, не в последнюю очередь потому, что времени могло быть мало. В 1971 году он перенес сердечный приступ с почти смертельным исходом (как и следовало ожидать, его оборудование было перевезено в больничную палату и, подключено к капельницам и мониторам, он сделал автопортреты). С этого момента все будет на его условиях. Теперь он будет делать фотографии, как выразилась его жена Джун, прожившая более 50 лет, «из глубины себя».

И, вывалившись из глубины самого себя, пришли все -измы, которые определяли его: вуайеризм, эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм. Множество компиляций его работ, опубликованных между 1976 и 1984 годами — Белых женщин , Бессонных ночей , Big Nudes , World Without Men , Private Property — дают некоторые подсказки относительно уровня производительности, если не содержание. Его всегда смущало возмущение, которое часто вызывали его картины.Из рискованного набора для американского журнала Vogue 1975 года «История охххх» с моделью Лизой Тейлор, из-за которого легионы потрясенных читателей отменили подписку, он просто пожал плечами: «То, что ее ноги были открыты, не казалось для меня очень важно. На ней была большая юбка… »

июль 1965, британский Vogue

© Helmut Newton

Менее известна роль британского Vogue в создании Хельмута Ньютона. И это началось на дальнем конце света в Мельбурне, Австралия.Он родился в семье Хельмута Нойштедтера, отца-еврея, фабриканта пуговиц, в самом конце Веймарской республики, время, которое он вспоминал как время надежд и упадка, мечтаний и отчаяния, оказавшее глубокое влияние на его фотографию. В этом контексте кажется уместным отметить, что прах Ньютона захоронен всего на три участка ниже могилы Марлен Дитрих, несравненной звезды Веймара, на берлинском кладбище Städtischer Friedhof III.

В 1936 году он поступил в ученики к фотографу Иве.К 1938 году он бежал из Германии в Сингапур. Оттуда он поселился в Австралии, где принял австралийское гражданство и сменил имя, прежде чем устроиться фотографом.

Апрель 1965 г., британский Vogue

© Helmut Newton

В 1956 году британский Vogue создал австралийское приложение для продвижения британской моды в самых отдаленных уголках Содружества. Ее редактор Розмари Купер, влиятельная фигура, обнаружила Ньютона на чердаке в Мельбурне, заявила она, и заключила с ним контракт.Начинается звездная карьера Vogue . Он вспомнил своего спасителя как «дракона», но остался благодарен за импульс. Он имел немедленный успех. «Фотографии, которые он сделал для приложения еще до прибытия мисс Купер, чтобы работать с ним лично, — писал управляющий директор Vogue главному редактору Одри Уизерс в 1956 году, — были очаровательны и сделали отличные отчеты о моде. . »

Следующая остановка London and British Vogue . Он приехал туда в конце 50-х — и с самого начала был несчастен.«Студии Vogue на Golden Square были унылыми и пыльными, с ужасными старыми деревянными полами», — сказал он нам в Autobiography. «Мне сказали, что под травянистым сквером лежат тела людей, погибших во время черной чумы. Это свидетельствовало обо всех моих чувствах к этому месту ». Контракт ему вручили в 1957 году — период, который, как он позже утверждал, был самым несчастным временем в его жизни. Ньютон знал Берлин в его самом безрассудном состоянии, и атмосфера «двойников и жемчужин» Vogue 50-х годов не была идеальной отправной точкой для пытливого фотографа.

Апрель 1966 г., британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Несмотря на свои первоначальные опасения, он оставался постоянным автором британского издания Vogue на протяжении 60-х годов и позже. Он привнес в журнал резкий, хрупкий гламур, часто противопоставляя свои фотографии эмблемам беспокойства времен холодной войны: гудящим, пульсирующим катушкам электростанции, заборам из цепей и собакам-бойцам, а также угловатым формам космической эры последних спортивные автомобили, неизменно стрелявшие против «черного света», как он выразился, пасмурного дня.

Самым ярким его воспоминанием о Лондоне, как он весело рассказывал, был редактор, который увещевал его, увидев несколько модных снимков на улицах Лондона: «Дамы, мистер Ньютон, делайте , а не , прислоняйтесь к фонарным столбам». После этого фонарные столбы, такие как бассейны, большие бриллианты, шубы и головокружительные каблуки, стали чем-то вроде любимого мотива.

апрель 1967, британский Vogue

© Helmut Newton

И именно в британском Vogue он начал исследовать потенциал съемки модной одежды на манекенах витрин магазинов, завораживая глаз, делая их настолько правдоподобными, насколько это возможно. .О сексуальном подтексте — и возможностях — этих реалистичных «кукол» он почти не обращал внимания. Это из «Мир без мужчин» (1984): «Как интересно играть с этими манекенами», — пишет он. «У каждого своя личность. Я часто даю им имена. Есть такая, которая действительно сексуальна, с покорным взглядом в глазах. Я зову ее Джорджетта. Она всегда отлично выходит. Есть еще один, который я называю «Le Con», что означает идиот [sic]. Куда бы я ни повернул ее, в глазах у нее немой взгляд.Я ничего не могу сделать, чтобы сделать ее похожей на жизнь. Я решил избавиться от нее ».

«Моя страсть к бассейнам просто не остановит », — сказал он Vogue в 1976 году. И именно для британского издания он сделал одну из своих самых запоминающихся фотографий бассейна. «Limelight Nights» был опубликован в 1973 году. Снятый в отеле Byblos, Сен-Тропе, он перекликался с замечанием Ньютона: «Хотя это усложняет мою жизнь, я предпочитаю брать камеру в общественные и частные места, места, часто недоступные для всех но богатые. »

Апрель 1966 г., британский Vogue

© Helmut Newton

Здесь в самом разгаре шла коктейльная вечеринка у бассейна, пусть и эксклюзивная. Среди гостей: модель Карин Феддерсен в алом шифоновом платье со складками от Nettie Vogues; будущая девушка Бонда и актриса Барбара Каррера в цветочном вечернем платье Dior; и Ува Барден в черном галстуке. В самом бассейне модный редактор Vogue Грейс Коддингтон прижалась к стороне. Как она вспоминала: «В окрестностях Гельмута я всегда считала важным одеться соответствующим образом, что во время этой конкретной съемки в знойный день на юге Франции означало черное бикини, солнцезащитные очки и пару моих любимых Saint Каблуки Лорана… Следующее, что я понял, он убедил меня провести остаток ночи, плавая в бассейне.Конечно, Сесил Битон, звезда Vogue того времени, когда Ньютон только начинал в Берлине, имел в виду эту съемку, когда восхищенно писал о «странных происшествиях у бассейнов ночью». Другие странные события включали сеанс с Твигги из 1967 года, модель момента, подбрасывание кошки в воздух (еще больше отмененных подписок) и африканское сафари, кульминацией которого стала большая игра — модель Джилл Кеннингтон — связанная сетью на капот Land Rover. Тем не менее, он раздражался чопорность британский Vogue «s,„лучшие“из них оставшиеся неопубликованными и история, учитывая минимальное количество страниц.

В 2003 году, ближе к концу своей жизни, Ньютон сказал Vogue , что, несмотря на успех его спорадических английских интерлюдий, его позиция была как никогда прочной: «Я вообще не понимаю английский. Может быть, поэтому мне никогда не удавалось сделать там действительно хороший снимок… »

« Хельмут Ньютон: High Gloss »теперь открыт в галерее Hamiltons.

Больше информации из британского Vogue:

Фотография Хельмута Ньютона, биография, идеи

Резюме Хельмута Ньютона

Названный королем кинка , Хельмут Ньютон, один из великих фотографов двадцатого века столетия радикализировала модную фотографию, переопределив способ изображения женщин в рекламе haute couture . Ньютон позволил модной фотографии стать более провокационной и смелой. Включив в свои работы сложные темы сексуальности и желания, он показал, что модная фотография не должна быть банальной и безопасной, но позволяет исследовать условия жизни человека во всей ее глубине.

Достижения

• Ньютон перенес модную фотографию из студии в оживленную улицу, привнеся в свои работы непосредственность и динамизм папарацци. «Женщина не живет перед белой книгой, — сказал он, имея в виду студию, — она ​​живет на улице, в машине, в гостиничном номере.«Внеся в свои фотографии журналистский элемент, он привнес в свои фотографии человеческий интерес.
• Ньютон через фотографию выразил идею о том, что женская сексуальность может дать им силу. Женщины, которых он изображает, независимы и командуют. Он призывает зрителей к подвергают сомнению сексуальную объективизацию женщин, заставляя их противостоять собственному вуайеристскому взору.
• Ньютон заимствовал из кино, эротики, журналистики и искусства, не придавая никакого значения различию между формами искусства с высокими и низкими бровями, темой, которую разделяют многие современные люди. художники.Что делает вклад Ньютона уникальным, так это привнесение этих влияний в модную рекламу.
• Восхищение Ньютона кинематографом, особенно «Нуар», проявляется в его предпочтении черно-белому фильму, соблазнительным женщинам и загадочным элементам повествования. Он использует сложные декорации, высоко поставленные сцены и, конечно же, гламурную одежду, но в основе фотографий они всегда служат для передачи человеческих эмоций.

Биография Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон родился Хельмут Нойштедтер в Берлине 31 октября 1920 года в семье Макса Нойштедтера, богатого производителя пуговиц, и матери Клары (в девичестве Маркиз).Клара была вдовой и имела сына Ганса, когда вышла замуж за Макса, солдата из Силезии, который взял на себя управление фабрикой по производству пуговиц, оставленной ее покойным мужем.

Работы и известные фотографии Хельмута Ньютона

1976

Saddle I, Hermes, Adam

Хельмут Ньютон сделал эту фотографию на пике второй волны феминизма для модного дома Hermes и мужского журнала Adam, издаваемого Vogue. На нем изображена женщина на четвереньках на кровати в бюстгальтере, джодхпурах и сапогах для верховой езды, с кожаным седлом на спине.Освещение напоминает популярный в Берлине в 1930-е годы черно-белый фильм , нуар . Это изображение, возможно, больше, чем любое другое, является примером смешения сексуальной подрывной деятельности и высокой моды, которое Ньютон уверенно привносил в свою фотографию на протяжении 1970-х годов.

Проведя полдень в Гермесе, выбирая кнуты и седла, Гельмут сделал серию фотографий, в том числе одну с женщиной верхом на другой женщине и женщину с кнутом во рту, а также фотографию, показанную выше.

Эта фотография с моделью в седле, вероятно, самая печально известная из серии. Говорят, мистер Гермес пришел в ужас, когда увидел, что сделал Гельмут. Но затем, как заметил Хельмут, «многие рекламодатели приходят в припадок, когда видят, что я делаю с их продуктами».

г-н Hermes был не только один расстраиваться по изображению, феминистки критиковали изображение за то, что порнографические и женоненавистник. И все же изображение заставляет зрителя сомневаться в собственной реакции. Как заметил один критик: «Она раболепна или обслуживается?»

Напоминание о том, что это реклама, заставляет нас задуматься над более широкими вопросами о модной индустрии и способах продажи предметов роскоши.С одной стороны, эту фотографию можно рассматривать как объективизирующую женщин, с другой — он просто более нагло делает то, что мода делает с женщинами в любом случае. Следовательно, это можно рассматривать как критику журналов мод, которые превращают женщин в пассивные товары, как и одежду, которую они носят.

Хотя это и не было его намерением, ясно, почему некоторые феминистки возражают против этой «игривой подрывной деятельности», но в целом модная фотография в нашем современном мире стала имитировать его декадентское и вуайеристское прославление сексуальности.Независимо от того, опирается ли современная модная фотография на его стиль, или он предвидел будущие тенденции, использование сексуальности для продажи товаров только выросло за прошедшее время. Однако ясно и особенным то, что шок, который все еще ощущается при просмотре этой фотографии сегодня, не позволяет нам просто пассивно поглощать изображение, но заставляет нас более критически читать.

Переиздание окончательной фотокниги Гельмута Ньютона — в миниатюре — к его 100-летию

Интересный момент — переиздать SUMO (1999), 464-страничную монографию Гельмута Ньютона, которая весила 35 кг и поставлялась со специально разработанным Филиппом Старком стоять.Чтобы соответствовать текущему моменту, он был переработан: теперь он называется BABY SUMO , он вдвое меньше и, условно говоря, по разумной цене — 1500 долларов. (Подписанное первое издание SUMO стало самой дорогой книгой 20-го века, когда оно было продано на аукционе в Берлине за 620 000 немецких марок в 2000 году, примерно 370 тысяч долларов сегодня.)

В 2020 году наследие Ньютона сохранится, с Vogue. Октябрьский номер Italia посвящен его творческому влиянию накануне того, что должно было стать его 100-летием. Фотограф, чьи провокационные работы приобрели известность в 1970-е годы на фоне феминистского движения второй волны, был одним из самых ярких создателей визуального искусства своего времени. Его образы определили то, как женщины изображались в модных статьях и рекламе.

Вилли, Fashion Mansfield, British Vogue , Лондон, 1967, © The Helmut Newton Estate / Maconochie Photography

© The Helmut Newton Estate / Maconochie Photography

Спорный пионер

Ньютон, сын еврейского производителя пуговиц, родился в Берлине в 1920 году.Его привилегированное детство прошло, когда мать одевала его в банты из тафты и плавала в клубе Berliner Schwimm. Именно здесь его привлекло то, как костюмы товарищей по плаванию «оставались мокрыми в течение длительного времени», что он повторно посещал в своих работах, например, фотографию Дэрила Ханны 1984 года, на которой, одетые в прозрачные туфли на шпильке из плексигласа и комбинезон цвета фуксии, она подпрыгивает плачущего ребенка на коленях.

Спасаясь от преследований нацистов в 1938 году, Ньютон отправился в Сингапур, а затем в Австралию, где он встретил свою жену и творческую соратницу Джун Ньютон, которая редактировала новый выпуск SUMO .Ньютон поставил перед собой цель фотографировать для Vogue (его первый контракт был с британским Vogue в 1956 году, а после этого австралийским Vogue ), но только в середине 1960-х он начал серьезно заниматься модными статьями. . Образ модели Вилли Ван Роя 1967 года — ранний пример повествования в рамках модной фотосессии. Под названием «Как заставить мех летать» Ван Рой мчится к камере, убегая от маленького самолета, летящего сзади. Серия вдохновлена ​​знаменитой сценой из фильма Альфреда Хичкока 1959 года « Север на северо-западе ».

▷ Гельмут Ньютон | Купить Original Art Online

Хельмут Ньютон родился в 1920 году в Берлине под именем Хельмут Нойштедтер. Он жил в Берлин-Шенеберг. С 1930 по 1934 год он учился в гимназии Генриха фон Трейчке в Берлине-Шёнеберге.

С 1936 по 1938 год он учился у фотографа-портретиста, обнаженного и фэшн-фотографа Ивы (Эльза Симон, урожденная Нойлендер) в Берлине-Шарлоттенбурге. В 1938 году он сбежал из Берлина поездом в сторону Триеста, взяв с собой две фотокамеры.Он нашел работу в Сингапуре в «Singapore Straits Times».

В 1940 году он прибыл в Австралию и пять лет служил в австралийской армии. Шесть лет спустя он стал гражданином Австралии. В 1947 году он познакомился с актрисой Джун Брунелл, которая притворилась для него моделью, на которой он женился год спустя. 1956 год стал годом расширенных путешествий по Европе. В Лондоне Хельмут Ньютон приобрел однолетний контракт с британским Vogue, который он покинул через 11 месяцев. После этого он был в Париже, а затем вернулся в Мельбурн, где у него был контракт с австралийским Vogue.

В 1961 году он вернулся в Париж и получил квартиру на улице Обрио в квартале Марэ. В то время он занимал постоянную должность во французском Vogue, а также время от времени делал редакционные фотографии для британских Vogue, French Elle и Queen.

В 1966 году он продлил контракт с французским Vogue под руководством нового главного редактора Франсин Кресент. В 1970 году Джун Ньютон (псевдоним Алис-Спрингс) начала карьеру фотографа; когда ее муж заболел, она вмешалась, чтобы снять рекламу сигарет.

В 1971 году Хельмут Ньютон перенес сердечный приступ в Нью-Йорке. Только в 1975 году у него были свои первые выставки в качестве коммерчески успешного фотографа, первая персональная выставка прошла в галерее Nikon в Париже. В 1976 году он опубликовал свой первый том фотографий «Белые женщины».

В 1990 году он был удостоен французской Гран-при национальной фотографии. В 1992 г. он был удостоен награды «Officier des Arts, Lettres et Sciences» в Монако и Das Grosse Verdienstkreuz Федеративной Республики Германии.

В 1996 году министерство культуры Франции наградило его почетным званием «commandeur de l’ordre des arts et lettres». В 2000 году Новая национальная галерея в Берлине организовала большую ретроспективу к его 80-летию, которая побывала в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Москве и Праге.

В 2003 г. было заключено официальное соглашение об учреждении Фонда Гельмута Ньютона в Берлине с Фондом прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz).

Хельмут Ньютон умер в 2004 году в Лос-Анджелесе, оставив после себя невероятное наследие фотографических работ. Фонд Хельмута Ньютона открылся вскоре после его смерти.

Хельмут Ньютон. Журнальный столик модная фотография. TASCHEN Книги

В модной фотографии Хельмута Ньютона женщины привлекают внимание, они опасны, даже грозны, но всегда элегантны. Хельмут Ньютон (1920–2004) был одним из самых влиятельных фотографов всех времен.Впервые он добился международной известности в 1970-х, работая в основном для французского Vogue , и прославился своими противоречивыми сценариями, смелым освещением и яркими композициями на улице или в интерьере, а не в студиях. Его многочисленные титулы и награды включают Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ньютон известен своим индивидуальным и очень эротичным стилем, граничащим с садомазохистским. Его фотографии для различных журналов мод были одними из первых, кто открыто и торжественно и вдохновляюще представил женскую наготу.Однако в основе его смелых образов — декаданс и жестокость, вплетенные в сложные истории секса и власти. Именно это качество его искусства остается неизменным и оставило свой след в истории модной фотографии.

Портреты Хельмута Ньютона широко экспонировались на таких выставках, как Белые женщины , Бессонные ночи и Большие обнаженные и вошли во многие книг . Самым дорогим изданием TASCHEN, когда-либо созданным, является специальное издание Helmut Newton SUMO , название, которое действительно превосходит книгу по модной фотографии .Другие антологии включают Pages From The Glossies , World Without Men и Polaroids . Ньютон родился в Берлине в 1920 году и избежал преследований нацистов в Сингапуре, а затем в Австралии, где он встретил свою жену, фотограф Джун Ньютон , которая работает под псевдонимом Алис-Спрингс . Позже переехав в Париж, пара нашла дом в столице моды, где были сфотографированы некоторые из самых известных персонажей Ньютона и созданы его самые знаковые изображения.Его фотография Le Smoking , пожалуй, самая известная его фотография, свидетельствует о подрывной элегантности, которую он сотворил: женщина, андрогинно одетая в Ив Сен-Лоран, позирует с сигаретой на затемненной мощеной улице Парижа. Простая и мощная, черно-белая , фотография Хельмута Ньютона — классическая гламурная .

Хельмут Ньютон: Глянцевый | 21 октября 2020 г. — 31 марта 2021 г. — завод

10-й этаж, отель Hilton, Париж, 1976

© Фонд Хельмута Ньютона

В ознаменование того, что 31 октября 2020 года исполнилось бы 100 ^{-летие Хельмута Ньютона, компания Hamiltons рада объявить о предстоящей выставке чрезвычайно редких «ферротипированных» отпечатков 1970-х годов. Helmut Newton: High Gloss , 21 октября 2020 г. — 8 января 2021 г., будут представлены многие из самых известных фотографий Ньютона, в том числе Эльза Перетти, Rue Aubriot и Женщина, исследующая мужчину. Для сопровождения выставки и празднования столетия Хэмилтонс издает ограниченным тиражом книгу с иллюстрациями к каждой фотографии, эссе личного друга Ньютона и известного специалиста по фотографии Филиппа Гарнера, а также второе эссе Василиоса Заце из Фонда Ирвинга Пенна. .}

В 1970-х годах Ньютон сделал небольшое количество ферротипированных отпечатков, прежде чем он создал рынок для коллекционирования. Эти глянцевые отпечатки были созданы для имитации стиля печати и книг 1930-х годов, когда гладкая техника печати ассоциировалась с популярными иллюстрированными журналами юности Ньютона. Фотографы того периода, такие как Эрих Саломон и Брассай, также вдохновили меня. Изготовление этих отпечатков было технически сложным, однако, когда процесс был успешным, каждый отпечаток достигал гламурных качеств глянцевой страницы журнала. Филипп Гарнер говорит, что «Гельмут ценил ферротипированные отпечатки как за их непосредственное физическое качество, которое так соответствовало жесткому, прохладному шику его изображений, так и за важные исторические ассоциации, которые они несли для него».

Хельмут Ньютон сейчас считается одним из мастеров фотографии конца ХХ века. Анна Винтур однажды описала его работу как «, синоним Vogue в его самом гламурном и мифическом ». Его видение изменило внешний вид фотографии, и сегодня им восхищаются и подражают современной модной и портретной фотографии.

Ньютон бросил вызов общественному восприятию женских желаний, изображая влиятельных женщин, управляющих своим окружением. Он считал главных героев на своих картинах торжествующими и раскрепощенными, а обнаженное женское тело — символом женской силы и власти. При поддержке своей жены Джун Ньютон в своей работе продолжал заниматься темами вуайеризма, лесбиянства и фетишизма во времена гендерного и сексуального освобождения.

«Он визуализировал женщин, которые берут на себя инициативу, а не следуют за ней; женщины, которые любят и хотят, когда и кого хотят, и как им нравится; женщины, полные здоровья и бодрости, наслаждающиеся блеском и жизненной силой своих жилистых тел, тел, которыми они сами обладают единоличной властью.”- Francoise Marquet, ( Helmut Newton: Work , Taschen, 2001)

Ньютон родился в Берлине в 1920 году, Гельмут Нойштедтер. Свою фотографическую карьеру начал в шестнадцатилетнем возрасте, пройдя обучение у фотографа «Ива». В восемнадцать лет Ньютон сбежал из нацистской Германии на борту корабля и прибыл в Австралию в качестве беженца. В 1948 году Ньютон женился на Джун Брунелл, коллеге-фотографе, которая успешно снимала под псевдонимом Алис-Спрингс и оставалась его соратницей и женой в течение 55 лет.Открыв небольшую фотостудию в Мельбурне, Ньютон в 1960-х переехал в Париж. Там он начал свою работу в качестве модного фотографа, его фотографии появлялись во многих журналах, в первую очередь Vogue . Портреты знаменитостей стали важным аспектом работы Ньютона, и многие из этих фотографий были опубликованы в Vanity Fair в 1980-е годы . В течение следующих двадцати пяти лет он опубликовал серию книг и провел многочисленные выставки, в первую очередь ретроспективу карьеры в Новой национальной галерее в Берлине по случаю его восьмидесятилетия в 2000 году, сопровождаемую книгой Работа .Незадолго до своей смерти в 2004 году Хельмут Ньютон основал фонд в Берлине, Германия, и подарил родному городу около тысячи своих работ. Гамильтон более трех десятилетий представлял Хельмута Ньютона, а затем и его Фонд.

«Гельмут пережил сожжение книг нацистами в его родном Берлине в мае 1933 года и его ужасные последствия, и он стал решительным, хотя и не открытым политическим поборником принципов свободы слова и свободной прессы.”- Philippe Garner ( Helmut Newton : Ferrotyped Prints , Hamiltons Gallery, 2020)

.