Фото хельмута ньютона: Хельмут Ньютон, фотограф, fashion-фотограф, Vogue, провокационный
жена Хельмута Ньютона фотограф Джун Ньютон (Алис Спрингс) — FW-Daily
Имя Джун Ньютон знает далеко не каждый, в отличие от ее мужа – Хульмута, одного из гениев эротичной фотографии. Однако личность Джун уникальна и вызывает интерес не меньший, чем ее муж. Как и Хельмут, она занималась фотографией, часто позировала для мужа и снималась в кино. Чем же так поражала публику Джун Ньютон?
Магнетизм и мистификация были главными козырями Джун. Ее нельзя было назвать красоткой (у нее было слишком длинное лицо, тонкие губы и обвисшие щеки), но она притягивала своей загадочностью, которую хотелось разгадывать. У Джун даже был белый тонкий свитер, на котором она вышила имена своих бывших парней, что в будущем забавляло ее супруга. По рассказам Хельмута, Джун все время смеялась и была очень веселая, пела ему английские песни и привлекала не только физически.
Джун и Хельмут встретились в 1947 году в его студии в Мельбурне. На то время Джун зарабатывала моделингом и актерством, поэтому часто позировала для фотографов. Спустя год возлюбленные сыграли свадьбу.
Я сразу заметил, что она красотка, и немедленно заявил: «Мы должны с вами сделать пробы». Все фотографы так поступают. И сегодняшние тоже – молодые, во всяком случае. Если девушка понравилась и ее надо затащить в постель, они говорят: «Да, сделаем несколько пробных снимков, только приходите вечерком, после работы». Вот и я так сказал. Но дальше снимков дело и впрямь не пошло. Все, на что я решился, – это пригласить ее поужинать, – рассказывал Хельмут
Впрочем, и до этого в отношениях пары случалось немало интересного. Дело в том, что оба будущих супруга были творческими личностями и довольно любвеобильными. Во время ухаживаний за Джун Ньютон встречался с Луизой, называя ее своей «официальной» девушкой, с которой даже был помолвлен, когда решился наконец сделать предложение Джун.
Каждый вечер, часов в девять, я спешил к театру, садился в последний ряд и смотрел спектакль, где играла Джун – всегда одно и то же, – но мне не надоедало на нее любоваться, я был по уши влюблен», – говорил Ньютон.
Продолжая заниматься актерством, Джун Ньютон получила несколько премий в 1956 году. В Австралии она пользовалась популярностью как актриса, но в 1957 году Хельмуту предложили годичный контракт с British Vogue, и пара была вынуждена переехать в Лондон. Вскоре Джун устроилась на работу в BBC, однако из-за недовольства Хельмута пара покинула Англию.
В последующие годы Хельмут работал с такими изданиями, как Jardin des Modes и Australian Vogue. Уже в 1960 году пара обосновалась в Париже, и карьера Хельмута пошла в гору. Будучи одной из муз великого фотографа, Джун продолжала позировать мужу, чаще обнаженной. А вот сама она начала заниматься фотографией в 1970 году, и получилось это довольно случайно. Ее муж должен был снимать модель для рекламы сигарет Gitanes, однако заболел гриппом. Не имея возможности связаться с моделью, чтобы отменить съемку, Хельмут дал своей жене экспресс-урок фотографии, и уже на следующий день Джун провела фотосессию.
В интервью 1987 года для журнала Orange Coast Джун рассказала, что Хельмут предложил ей взять псевдоним, «потому что он считал, что одного Ньютона в семье будет достаточно». Девушка выбрала псевдоним Алис Спрингс – в честь австралийского города. Дела у Алис пошли хорошо, и в 1974 году одна из ее работ оказалась на обложке журнала Elle. Затем снимки Джун стали появляться в таких журналах, как Vogue, Marie Claire, Vanity Fair, Interview, Stern. Работая сначала как модный фотограф, а затем как портретист, Ньютон фотографировала таких известных личностей, как Энтони Берджесс, Катрин Денев, Грэм Грин, Рой Лихтенштейн, Роберт Мэпплторп, Кристофер Рив, Диана Вриланд, Ив Сен-Лоран и Николь Кидман.
Занимаясь фотографией, Джун Ньютон продолжала работать в качестве арт-директора своего мужа, выступая в качестве редактора и куратора работ Хельмута. Она также появлялась на некоторых фотографиях мужа. Джун была первой и единственной женой Хельмута. Он погиб в 2004 году в автокатастрофе, а Джун осталась верна ему, больше не связывая себя узами брака. Сегодня ей 95 лет, а в ее портфолио десятки портретов знаковых для истории женщин, изображенных так, как их никогда не видел ни один мужчина.
Читайте также:
В глубине героинового шика: фотограф Давиде Сорренти
Хельмут Ньютон (Helmut Newton) – это… — Фото-Арт-Терапия
Сегодня рассказ об одной из главных женщин в жизни Пабло Пикассо — Доре Маар.
Генриетта Теодора Маркович появилась на свет в 1907 году, в Париже (по другим данным — в Туре). Через три года ее отец, хорватский архитектор Иосип Маркович, увез дочь и жену в Аргентину, где семья прожила вплоть до 1926 года. После возвращения в Париж 19-летняя Дора с головой погрузилась в изучение искусств. Она посещала мастерскую художника Андре Лота, где в это же время учился Анри Картье-Брессон, занималась в Школе изящных искусств, училась в Академии Жюлиана. Живопись и фотография привлекали девушку в равной степени — и фотография победила.
В 1931 году Дора решительно сократила свою фамилию до загадочной Маар. Вместе с молодым дизайнером Пьером Кефером она занималась коммерческими проектами, сделав себе имя на рекламном поприще, а свободное время посвящала уличной съемке и авангардному фото. То, что сегодня делается за пять минут в графическом редакторе, 90 лет назад отнимало время и было неслыханно смело — Маар и Кефер умели удивлять заказчика, привнося в проекты бунтарский дух сюрреализма.
Умная, яркая и талантливая, Дора стала одной из звезд парижского фотоавангарда. Жгучая брюнетка с зелеными глазами, отливающими бронзой, она с радостью позировала для уже знаменитого фотографа Ман Рэя, дружила с Жаном Кокто и Андре Бретоном, а ее роман с писателем Жоржем Батаем оброс целым ворохом слухов эротического толка.
В 1932 году состоялась ее первая персональная выставка. А в 1936 году Дора Маар представила на выставке сюрреалистов свою работу «Папаша Убю» — и произвела фурор. «Папаша Убю» (изображение новорожденного броненосца) стал визитной карточкой сюрреализма. Фотомонтажи Маар воплощали то, что лидер сюрреалистов Андре Бретон назвал «головокружительным спуском внутрь себя… экскурсией восприятия посреди запретной территории».
Огромная часть жизни Доры Маар связано с Пабло Пикассо, с которым, по одной из версий, она познакомились в 1935 году в Лондоне. Художник, которому на тот момент исполнилось 54, не придал особого значения мимолетной встрече, а вот Дора была под впечатлением — маэстро, овеянный славой, навсегда покорил ее сердце.
Журналист Жан-Поль Креспель писал о том, что Дора Маар придумала, как привлечь внимание Пикассо. Она знала, что художник часто посещал кафе Les Deux Magots. Креспель описывал ее «серьезное лицо, освещенное бледно-голубыми глазами, которые выглядели все бледнее из-за ее густых бровей…». Дора играла перочинным ножом, ударяя острием в стол между расставленными пальцами. «Иногда она промахивалась, и между розами на ее черных перчатках появлялась капля крови». Эту сюрреалистическую историю первого знакомства Доры Маар и Пабло Пикассо рассказывают очень часто. Некоторые утверждают, что перчатки были белыми, и Пикассо выпросил их у Доры, а потом хранил в специальной витрине. Иные рассказывают, что Пабло и Дору познакомил поэт Поль Элюар, безуспешно добивавшийся внимания прекрасной сюрреалистки с фотоаппаратом.
Можно сказать, что после встречи с Пикассо карьера Маар закончилась. Конечно, она по-прежнему фотографировала, под влиянием Пикассо опять вернулась к живописи. Но в лучах всемирной славы маэстро ее усилия казались мелкими и незначительными.
В 1937 году, после нацистской выставки «Дегенеративного искусства», стало понятно, что большая война — дело времени. Беззаботные дни оставались позади.
Дора нашла для Пикассо новую студию на улице Гранд Августин, 7. Именно здесь Пикассо рисовал свое монументальное полотно «Герника», украсившее испанский павильон Всемирной выставки в Париже. Огромный холст 3,5 на 7,8 метра с трудом умещался в студии, его пришлось наклонить, свет был тусклым — но ничто не могло помешать Пикассо. Все 24 дня работы рядом с ним была Дора, которая фотографировала каждый этап создания картины.
После начала оккупации Франции немцами в 1940 году Пикассо надо было принять трудное решение — уехать или остаться. Его приглашали в США, в Мексику, но он все-таки выбрал Париж. Конечно же, Дора была рядом с ним — несмотря на ее, предположительно, еврейское происхождение и левые политические взгляды, репутация Пикассо защищала обоих.
В 1943 году Пикассо познакомился с Франсуазой Жило — начинающей художницей, младше его на 40 лет, и начал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Дора отчаянно ревновала, это сводило ее с ума, но Пикассо умел убеждать — после очередного скандала наступало затишье. Однажды Дора в сердцах сказала Пикассо: «Как художник, вы можете быть необыкновенным, но с моральной точки зрения вы ничего не стоите». Около двух лет Пабло испытывал Дору на прочность — он переселил ее в квартиру неподалеку. Несчастная целыми днями ждала телефонного звонка — иногда Пикассо приглашал ее в студию, чтобы написать очередную картину.
В 1945 году, после тяжелейшего душевного кризиса, Маар попала в психиатрическую клинику Жака Лакана, известного психоаналитика-фрейдиста. Лакан, вхожий в художественные круги, был еще и коллекционером, а также лечил многих из своих друзей-художников — известно, что Пикассо также был его пациентом. Так что Дора попала в хорошие руки. Выйдя из клиники, Дора и Пикассо изредка виделись на протяжении года, после чего художник прервал их общение.
Он оставил бывшей Музе дом в прованском городке Менерб, несколько картин и незаживающие душевные раны. В конце концов, Дора все-таки вернулась в прежний круг, где общалась со своими старинными друзьями и заказчиками, нашла утешение в католической вере, писала стихи. В 1950—х годах у нее появился сердечный друг, писатель Джеймс Лорд, но никто не мог заменить Пикассо. «Все, что у меня было, осталось от него. Все, чем я владела, — наполнено им. Я не могла вспомнить ни одного мгновения, ни одного места, в котором не был бы Пикассо. Все говорило мне о нем».
К концу жизненного пути Дора Маар вернулась к фотографии, писала картины и даже выставлялась в Париже и Валенсии всего за два года до кончины. Она умерла в Париже 16 июля 1997 года: музе Пикассо было 89 лет.
Текст с сайта artchive.ru
Мультимедиа Арт Музей, Москва | Выставки | Хельмут Ньютон
В рамках Третьего Московского международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии» Московский Дом фотографии представляет ретроспективу культового фотографа XX века — Хельмута Ньютона. Выставка, подаренная Ньютоном Ассоциации Берлинских Музеев, с невероятным успехом путешествующая по миру, наконец, приезжает в Россию, что является несомненным доказательством того, что Москва стала одной из значимых культурных столиц мира.
Хельмут Ньютон родился в Берлине в 1920 году. Начал заниматься фотографией в студии Ивы (Эльза Симон) — одного из авторитетнейших фотографов моды Берлина. Ее выставка была представлена в рамках Московского «Фотобиеннале 98». Вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 году Хельмут Ньютон работал ее ассистентом. Покинув Берлин, под давлением нацистского режима, Ньютон уезжает в Сингапур, затем в Австралию, где встречает свою будущую жену Джун Брюннель. Вместе они переезжают в Лондон, и, наконец, в Париж, где Хельмут Ньютон начинает работать для французского Vogue, став одним из его ведущих фотографов.
Период с 60 по 80-е годы стал одним из самых насыщенных и плодотворных для творчества Хельмута Ньютона. Ему позировали Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и др. Именно в это время сформировался его неповторимый стиль. Изысканные, безупречные, одновременно жесткие, агрессивные, холодные снимки мэтра приводят в замешательство, и в то же время восхищают. Фотографии Ньютона — изощренный репортаж о жизни бомонда. Подобно золотоискателю, Хельмут Ньютон беспощадно «просеивает» современное общество, столпами которого стали деньги, сексуальность, власть и слава.
«Меня интересует власть — будь то сексуальная или политическая. В своем творчестве я насмехаюсь над массовой культурой, создавшей конвейер, призванный регулировать и направлять желание. Хотя мне трудно дистанцироваться от подобного стиля мышления: в собственных фотографических фантазиях я в избытке нахожу черты манипулятивности и постановки, зато в реальной жизни я неустанно борюсь с этой зверской машиной: вот уже пятьдесят лет я живу с нормальной женщиной». (Хельмут Ньютон)
Сегодня Хельмут Ньютон много и напряженно работает. В фотографии моды и рекламной фотографии сложно изобрести нечто новое. В то же время серия Хельмута Ньютона «Autoerotic», созданная им для компании Volkswagen — безусловно, новый шаг в рекламной фотографии, а «Ретроспектива» Ньютона, наиболее полно отражающая все грани творчества мэтра, поражает своей современностью. Снимки Ньютона мгновенно узнаваемы, настолько уникален и индивидуален его стиль, находящийся в постоянном развитии.
ФотоТелеграф » 20 знаменитых фотографий Хельмута Ньютона
Хельмут Ньютон. Секс и фото
Многие из вас наверняка знают этот снимок. Он называется «Дама с доберманом» (A Dame and a Doberman). На нем изображена полуобнаженная Синди Кроуфорд, а его автор – легендарный фотограф Хельмут Ньютон (Helmut Newton). Это одна из визитных карточек именитого немецкого мастера. Главным секретом популярности его фотографий был девиз Sex sells (Секс помогает продавать).
В 70-х его работы называли «порнографическим шиком», секс и агрессия в разных ракурсах стали настоящим философским исследованием Ньютона. Снимки «на грани» — ошейники, плётки, ремни; кровь и вызывающие позы, неприличие во всем своем приличном великолепии. Хельмут Ньютон выстраивал каждый кадр, как архитектор выстраивает план здания, учитывая каждую деталь. Поэтому, наверное, его фотографии стали вершиной фотоискусства.
В 80-х он много снимал звёзд. Ему позировали Элизабет Тейлор, Твигги, Катрин Денев, Энди Уорхол, Стинг, Софи Лорен, Моника Беллуччи, Дэвид Боуи, Джулия Робертс. Позднее именно он сделает знаменитые портреты Сальвадора Дали и Маргарет Тэтчер. Количество его наград зашкаливает, как и количество гениальных снимков. В 2000-м году он подарил родному Берлину уникальную коллекцию портретов селебрити XX века в количестве… 1000 штук!
У Хельмута Нойштедтера были тяжелые детство и юность. Гонения на евреев (а он родился в обеспеченной еврейской семье в Берлине), эмиграция, работа чистильщиком туалетов и чернорабочим на железной дороге и цементном заводе. Казалось, непроглядной тьме не будет конца. Но эти ужасы закончились вместе с войной.
В 1946-м году Хельмут демобилизовался и сменил фамилию, принесшую ему столько горя. Нойштедтер стал Ньютоном, и вскоре весь мир узнал это имя. С того поворотного момента и началась его карьера фотографа.
Ровно через 10 лет для Хельмута Ньютона наступила «эра Vogue»: он стал работать на австралийский Vogue. Ещё через год, в 1957-ом, его снимками заинтересовалась британская версия этого журнала. К сожалению, там они подошли меньше, так как были слишком провокационными для чопорной страны с королевой во главе.
Редакционные порядки и моральные принципы душили в Ньютоне истинного фотографа. Сначала он старался идти на уступки и облекал свои фото в вуаль приличия, но потом махнул рукой и ушёл из Vogue UK. После долгих и многолетних поисков он стал постоянно сотрудничать с Vogue Paris – видимо, для страны романтики и поцелуев его работы были тем, что требовалось. Позже и другие отделения популярного глянцевого журнала приняли стиль мастера.
Одним из скандальных проектов Хельмута Ньютона стал «Женщины, переодетые в мужчин, 1979», снятый в отеле «Георг V» для французской версии Vogue. Провокация в чистом виде.
Впрочем, за три года до этого фотограф уже эпатировал публику своим альбомом «Белые женщины, 1976». Особый шум наделала фотография «Женщина, смотрящая на мужчину, 1975». Откровенно вызывающая карточка, от которой прямо-таки веет сексуальностью и доминантностью, столь любимыми Ньютоном. Что же вызвало такую реакцию? Ведь, на первый взгляд, фото выглядит вполне прилично. Но посмотрите на женщину. Она здесь главная. Обратите внимание, как она смотрит на мужчину, сфокусируйте взгляд на ее позе — и всё встанет на свои места. А на дворе шёл всего лишь 1975-ый.
Другой знаковой работой из этого альбома стал снимок Эльзы Перетти на крыше небоскреба. До сих пор в Сети встречаются всевозможные ремейки этой фотографии. «Дерзкие» колготки в сетку, закрытый чёрный купальник, зажженная сигарета и маска в виде заячьих ушек – Ньютон явно знал толк в провокациях! И уж наверняка прекрасно изучил мужскую психологию. Вот тот самый девиз «Секс помогает продавать» в действии. Но его фотографии не всегда будили воображение и разжигали кровь.
«Часто мужчины признавались мне, что мои серии с изображением обнаженных женщин вызывали у них внутренний ужас. Это тот самый эффект, который мне нравится», − сказал однажды фотограф.
Но не только снимки на грани эротики характеризуют творчество Ньютона. Чего только стоит его работа с Маргарет Тэтчер в 1991-м году. Хельмут очень ценил этот черно-белый серьёзный портрет «Железной леди», хотя ей самой он очень не нравился. Кажется, фотографу удалось показать настоящего премьер-министра, без фальшивых улыбок и деланных кривляний. Интересно, что именно такой Маргарет изображена в популярном биографическом фильме 2012-го года, повествующем о её жизни. Как будто фотограф Хельмут Ньютон и режиссер Филлида Ллойд видели одинаково…
Ньютон как-то упомянул, что его привлекает природа любой власти: политической, сексуальной, финансовой. Поэтому он так рьяно её исследовал и стремился понять ее законы. Что общего между фотографиями полуголых красоток в кружевных чулках и премьер-министра Великобритании? Власть. Могучая и всепоглощающая.
Хельмут Ньютон смог запечатлеть её лицо.
Хельмут Ньютон в журналах мод
С 1881-го Хельмут жил периодически и в Лос-Анджелесе, и в Монте-Карло. Будучи фотографом моды, он стал символом середины прошлого века. Это был переломный момент в истории моды, когда она стала демократичнее, и на смену элегантности начала века пришёл молодёжный раскованный стиль. Именно этот стиль и характерен работам Ньютона.
С шестидесятых годов журналы мод, сократив текст, расширили изобразительный ряд. Большее значение в рекламе начал приобретать цвет. Фотографы же, начали работать и в естественных условиях, а не только в студиях. Это и съёмки на природе, и на безлюдных пляжах, и на помойках, и во дворцах, и на людных рынках. Ньютон, как фотограф, формировался именно в этих условиях.
Хельмут никогда, по его словам, не опускался до съёмки порнографии, хотя все возможности для этого были. Женщины на его фото обычно находятся в подчинённой позе. Автор считал, что женские эротические фантазии как раз и заключаются в господстве мужчин. Он стремился сделать не жестокие эротические снимки, снимки, которые не унижают женщин. Одно время фотограф увлекался садомазохистскими образами.
Годы труда
В 1958 году Ньютон Хельмут вместе с женой уезжает в Париж. Нуждаясь в заказах, фотограф берется за съемки для многих журналов, это и австралийский, и французский Vogue, Queen. Редактор французского Vogue возмутился тем, что фотограф позволяет себе работать с их конкурентами, на какое-то время ему не дают здесь заказов. Но за 8 лет работы в Европе Хельмут Ньютон заработал определенную известность, его стиль становится все более востребованным, и в 1966 году ему предлагают вернуться в парижский Vogue. В это же время его приглашают в американский филиал этого журнала, он проработал там несколько лет, но плодотворного сотрудничества не получилось, и фотограф вернулся в Париж, где получил постоянное место в качестве художника Vogue.
Детство и семья
31 октября 1929 года в пригороде Берлина, в обеспеченной семье, родился мальчик, которого назвали Хельмут. Его мать — Клара Марквис — была владелицей фабрики по изготовлению пряжек и пуговиц, которая досталась ей от первого мужа, от этого брака она имела сына Ханса. Ее вторым мужем стал польский еврей Макс Нойштедер, он управлял фабрикой. Семья жила в достатке, Хельмут вспоминает, что обожал свою мать, которая стала для него идеалом женской красоты. Он помнит, что уже в 3-4 года с большим наслаждением наблюдал за тем, как прихорашиваются перед зеркалом полуодетые женщины: мама и няня. Видимо, уже тогда в нем появился этот бесконечный интерес к женскому телу, которое доставляло ему
К сожалению, счастливая жизнь скоро закончилась, в Германии начались притеснения евреев. Родители перевели Хельмута в американскую школу, чтобы избавить его от унижений.
В 12 лет у мальчика вспыхнула страсть к фотографированию, он скопил деньги и купил свою первую камеру. Опробовать ее он решил в метро, последние кадры были отданы берлинской радиовышке. Когда пленку проявили, то на ней оказалось всего одно размытое изображение башни. Хельмут Ньютон шутил, что именно тогда он понял, что его ждет всемирная слава фотографа. В 16 лет он начинает посещать школу фотографа Мозе Иве, где проучился 2 года, освоив все основные навыки фотохудожника.
1938 году начались массовые гонения евреев, его наставницу Иве угнали в Аушвиц, откуда ей уже не суждено было вернуться. Отца Хельмута также отправили в лагерь, мать приложила немало усилий и средств, чтобы вызволить мужа. Ньютон Хельмут вспоминал, что, встретив отца, не узнал его, он был глубоким стариком. Мать упросила сына покинуть Германию, чтобы спастись. В 1938 году он покидает страну, ему больше не удастся увидеть родителей. Он говорил, что его совершенно не волновала судьба страны, но он очень сильно скучал по дому и родителям.
Примечания
- ↑ 12Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека и др.
Record #118587536 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016. https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q27302″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q304037″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q256507″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q170109″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q36578″> - ↑ 12
идентификатор BNF: платформа открытых данных — 2011.https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q19938912″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:P268″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q54837″>
- ↑ 12
Helmut Newtonhttps://wikidata.org/wikipedia/Track:Q17299517″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:P650″>
- Union List of Artist Names — 2019.
https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q2494649″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:Q5554720″>https://wikidata.org/wikipedia/Track:P245″> - Хельмут Ньютон (Helmut Newton) (неопр.)
(недоступная ссылка). photoscape.ru. Дата обращения 28 августа 2012. Архивировано 17 октября 2012 года. - Фонд Хельмуна Ньютона
- ↑ 123
Фотографии XX века. Музей Людвига в Кёльне / ответственный = пер. с англ. А.А. Сосинова. — Издательство АТС, 2008. — ISBN 978-5-17-047116-4. - Феномен Ольги Родионовой
Особые достижения и награды
Если и есть в фотоискусстве иконы, то одна из них — Хельмут Ньютон, фото которого теперь считают за честь разместить у себя лучшие издания и фотогалереи. За свою жизнь он получил бесчисленное количество премий, также он награжден орденами государств Монако, Германии и Франции.
За свою жизнь художник подготовил 8 альбомов с фотографиями, которые отразили его революционный взгляд на моду и на женщину.
В 2000 году он передал родному Берлину 1000 снимков, которые стали уникальной коллекцией. В ней — портреты всех ведущих моделей и звезд второй половины 20 века.
Эмиграция и новое имя
Сначала Ньютон Хельмут долго скитается по странам Европы и Азии, работая кем придется, даже журналистом, потом попадает в Сингапур, но в 1940 году его высылают оттуда в Австралию. Здесь ему пришлось испытать немало лишений, он был чернорабочим, чистил туалеты, собирал персики, затем его мобилизуют, в армии он трудится водителем и рабочим на цементном заводе.
В 1946 году он демобилизовался, и ему представилась возможность получить австралийский паспорт. Ньютон Хельмут — так решил назваться человек, мечтающий о мировой славе. Он все еще не оставлял надежды стать знаменитым фотографом.
Смерть
Надгробие Хельмута Ньютона, Берлин
23 января 2004 года в возрасте 83 лет Ньютон выезжал с парковки Chateau Marmont Hotel близ Сансет-бульвара и, не справившись с управлением, врезался в стену. Спустя час в 15:15 Ньютон скончался в клинике Cedars Sinai Medical Center. Больше в аварии никто не пострадал.
Признание и слава
Середина 60-х годов — это время нарастающей известности Хельмута Ньютона. Ему заказывают освещение показов мод, он снимает сюжетные работы для глянцевых журналов, портреты кинозвезд. В 1968 году он снимает серию «Двойники», в которой использует манекены, этот прием станет на какое-то время его фирменным знаком.
В 1971 году Ньютон переносит инсульт, это радикально меняет его мироощущение, из его работ уходит веселость и легкость, они становятся более глубокими, философскими. В это время фотоискусство приобретает нового творца, с ярко выраженным стилем, это Хельмут Ньютон, высокая фотография стала его главным достижением и делом жизни. Его творческий метод искусствоведы называют «порнографическим шиком», тема его работ — это сексуальность и агрессия, эти два глубинных влечения человека занимают Ньютона, и он осмысляет их в различных ракурсах. На его снимках нередко можно увидеть женщин в ошейниках, с хлыстами, в шокирующих позах, в крови, и всегда это снимки, граничащие с пределами приличия. Ньютон — художник, который тщательно выстраивал долго подбирал моделей, одежду и предметы для съемок.
Начало пути к мечте
В 1946 году в австралийском Мельбурне Хельмут которого теперь навсегда связана исключительно с фотографией, открывает маленькую студию: он делает портреты, снимает свадьбы, старается заработать на жизнь. В это время он знакомится с Джун Браун, актрисой и моделью, впоследствии она стала не только ассистенткой Ньютона, но и его женой.
В 1950 году Ньютону удается получить первые заказы на фото для рекламы, это был путь к известности и заработкам. В 1953 году проходит первая выставка работ Хельмута. В 1956-м фотографа приглашают поработать в австралийский Vogue. Ньютон очень много трудится, продолжает снимать рекламу и моделей для глянцевого журнала.
В 1957 году он заключает контракт на год работы с английским Vogue и они с женой едут в Лондон. Этот год показал, что у Ньютона есть свой стиль, но он слишком провокационен и вызывающ для Vogue. Когда контракт закончился, Хельмут не стал его продлять, у него были другие планы.
Москва | 10 знаменитых фотопортретов Хельмута Ньютона
31 октября 1920 года родился всемирно известный немецкий и австралийский фотограф и фотохудожник Хельмут Ньютон.
Для тех, кто увлекается фотографией и искусством, его имя практически священно. Ньютон — настоящий гуру фотографии , известный своими дерзкими и откровенными съёмками. В его фотографиях много обнажённого женского тела, красоты на грани агрессии и настоящего богемного шика. Фотограф увлечённо изучал снимаемый им шоу-бизнес, видя в его блеске изрядную долю декаданса. В своих интервью Ньютон неоднократно подчёркивал, что ему интересна природа власти — политической, финансовой и сексуальной. Мало кто знает, что этот окружённый скандальным ореолом славы и богатства мастер фотографии прошёл нелёгкий, полный лишений путь, прежде чем стать тем, кем он остался в памяти потомков.
Урождённый Хельмут Нойштедтер появился на свет 31 октября 1920 года в немецком городе Шёнберге, в зажиточном еврейском семействе. С детства мальчик был склонен к творчеству и увлекался немецкой литературой, особенно книгами Стефана Цвейга. В возрасте 13 лет на первые карманные деньги он купил фотокамеру. Казалось бы, всё шло хорошо: талантливому мальчику удавались отличные снимки и он всерьёз готовился к карьере известного фотографа, однако в это самое время — на дворе стоял 1934 год — начались массовые гонения на евреев. Сложными испытаниями обернулись новые законы о расовой чистоте для семьи Хельмута. В 1938 году отца мальчика, главу фабрики по производству пуговиц и пряжек Макса Нойштедтера, арестовали и отправили в концлагерь. Следом за ним в Аушвиц отправили знаменитую в то время женщину-фотографа Иву, на курсы к которой ходил юный Хельмут. Эти события стали настоящими потрясениями для юноши. Оставаться в Германии становилось опасно, и мать уговорила его покинуть страну.
Два года юноша скитался он по странам Дальнего Востока и Италии, на время обосновался в Сингапуре, перебивался случайными заработками, работал журналистом. В 1940 году он вместе с другими немцами еврейского происхождения был выслан в лагерь для интернированных в Австралии, где ему приходилось заниматься самой грязной работой. В 1942 году Хельмута призвали в австралийскую армию, где ему довелось работать водителем, чернорабочим на железной дороге, а после – на сахарном и цементном заводах.
После демобилизации в 1946 году Хельмут, получая новый австралийский паспорт, сменил фамилию. Лишения не сломили его, и он всё ещё был полон решимости и желания стать знаменитым фотографом. В 1946 году 26-летний Хельмут Ньютон открыл небольшую фотостудию в Мельбурне. Начинал он со свадебных и портретных съёмок на заказ. Вскоре он познакомился с молодой актрисой Джун Браун, которая в 1948 году стала его женой. В начале 50-х, заработав некоторую известность, фотограф начал делать рекламные снимки для магазинов и различных каталогов. Эти снимки отличались свежим видением фотографии и некоторой степенью смелости по тому времени. В 1953 году прошла его первая фотовыставка « Новый вид фотографии«.
Зарекомендовав себя в рекламе, в 1956 году молодой экспериментатор привлёк внимание авторитетного журнала Vogue Australia, а год спустя заключил контракт с Vogue UK. Чопорные британцы не всегда понимали стиль Ньютона и часто отказывали в публикации снимков по причине их провокационности. Такой провокацией, например, была сочтена фотография модели, прислонившейся к фонарному столбу. Хельмут страдал, идя на поводу у редакторов и отказываясь от собственного стиля, снимая скучные работы, не несущие отпечатка его личности.
Завершив ненавистный контракт, Ньютон принялся за поиски постоянной работы. Это было не так просто — Vogue US фотографу в сотрудничестве отказал. В 1961 году он переехал в Париж и стал сотрудничать с Jardin des Modes, Queen и Vogue Paris, откуда его выгнали из-за сотрудничества с другими изданиями. Во второй половине 1960-х годов Ньютон наконец-то стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых фотографов. Он вернулся во французский Vogue, получил предложение о сотрудничестве с Vogue американским и стал зарабатывать достаточно для того, чтобы приобрести квартиру в Париже, дом и виноградники в Сен-Тропе. В 70-х он вместе с женой переехал в Монако.
В 1972 году испробовал новый метод фотосъёмки на камеру со встроенным таймером. Мастер оставлял модель в одиночестве напротив зеркала, в комнате с уже выстроенным светом и установленными фотоприборами, где ей давалась возможность выбрать наилучшую позу на момент срабатывания таймера. Так девушка могла больше раскрепоститься и показать неожиданные результаты. Экспериментальные работы были несколько раз опубликованы в Vogue Paris и Elle.
Прославился Ньютон не только своими экспериментальными съёмками, но и уникальными в своём роде портретами. Перед объективом его камеры позировали такие известные личности, как Энди Уорхол, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, Сигурни Уивер, Джоди Фостер, Катрин Денев, Мадонна, Марлен Дитрих и многие другие.
За свою долгую карьеру фотограф стал обладателем множества наград, в числе которых: Национальный Гран-при Франции за фотографическое искусство (1990), звание Офицера монакского Ордена искусств, литературы и науки (1992), Большой командорский крест «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1992), звание Командора французского Ордена искусств и литературы (1996) и звание Почётного члена Общества культурного наследия Монако (2001).
В 2000 году в Немецком центре фотографии прошла выставка-ретроспектива Ньютона, ставшая своеобразным возвращением мастера на родину. В 2003 году подобная выставка состоялась и в Москве в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии», открытие которой посетил сам великий мэтр. 23 января 2004 года 83-летний фотограф, выезжая с парковки отеля в Лос-Анджелесе, не справился с управлением и врезался в стену – час спустя он скончался в госпитале.
В день рождения мастера «Вечерняя Москва» вспоминает его самые известные работы.
1. «Женщина, смотрящая на мужчину» (Vogue US, 1975)
Один из кадров скандальной фотосессии стал одним из самых обсуждаемых в истории фотографии: впервые в истории глянца на снимке над мужчиной открыто доминировала женщина. Сидя в мужской позе, она уверенно и призывно смотрела на мужчину, лица которого не было видно. Так подчёркивалась сила её пола.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
2. Эльза Перетти, Нью-Йорк (Vogue Paris, 1976)
Многие видели это фото, но не все знают, что на нём — известный дизайнер ювелирных украшений, активная участница модной жизни Нью-Йорка 70-х, Эльза Перетти. Фотосессия была проведена на террасе ее квартиры, при ярком дневном свете, подчёркивающем контрастность чёрного вечернего костюма «Bunny», графические силуэты небоскрёбов. Игра света создаёт драматичность фотографии.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
3. «Женщины, переодетые в мужчин» (Vogue Paris, 1979)
Фотосессия, проведённая в парижском отеле «Георг V», продолжила тему женской чувственности, воплощённой в грубом мужском начале. В данном случае таким элементом выступают мужской костюм, властная поза, жест, напоминающий «прикуривание» сигареты. Роскошная обстановка и привилегированность героинь смешиваются со стойко разлитым в воздухе ощущением порока.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
4. Элизабет Тейлор (Vanity Fair, 1985)
Знаменитая актриса предстаёт перед объективом профессионала совершенно в новом и необычном образе: в бассейне с попугаем, без одежды, но зато в бриллиантах и при полном макияже. Роскошь, шик и провокация, но в разумных мерах – всё, что всегда отличало фотографа, здесь есть.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
5. Сальвадор Дали (Vanity Fair, 1986)
По заданию редакции Хельмут Ньютон отправился в Испанию в резиденцию к Дали, чтобы сделать последний исторический снимок гения для журнала. Дали порядком помучил фотографа, заставив два дня околачиваться без дела в ожидании грозы, чтобы вести съёмки при свете вспышек молнии. Небо настолько потемнело, что пришлось воспользоваться пятисотваттной вспышкой. Так получилась эта фотография.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
6. Синди Кроуфорд (Vogue US, 1991)
Фотография популярной супермодели в чёрном боди сделана на центральной площади Монте-Карло, перед зданием оперы. Синди, подобно герою вестерна с пистолетом в руках, смотрит на зрителя сверху вниз, стоя на фоне помпезной колонны в неоклассическом стиле. Необычность позы, обстановки сделали этот снимок, снятый в рамках рекламной серии купальников для американского Vogue, одним из самых экспрессивных в истории рекламы пляжной одежды.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
7. Маргарет Тэтчер (Vanity Fair, 1991)
Удивительно, что серьёзный политик не побоялась предстать перед объективом скандального фотографа. Однако снимком она осталась недовольна, показавшись себе слишком строгой. Ведь Ньютон специально уличил момент, когда она не пыталась позировать и натянуто улыбаться, и щёлкнул затвором. Фотография стала одной из любимых в коллекции фотографа и впоследствии выставлялась в Национальной портретной галерее в Лондоне.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
8. Моника Беллуччи для рекламной кампании Blumarine (1993)
Одна из самых сексуальных съёмок актрисы для рекламной кампании одежды Blumarine выполнена в излюбленном фотографом стиле – сила в сочетании с чувственностью, демонстрация природы власти.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
9. Лиза Тейлор (New York Magazine, 1995)
Провокационная фотосъёмка актрисы и добермана, заглавная фотография которой украсила обложку журнала New York, запомнилась многим: собака, сжимающая зубами запястье красивой девушки, парадоксально кажется слабее её.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
10. Дэвид Линч и Изабелла Росселини (1988)
Замечательно чувственная фотография, изображающая влюблённых в то время друг в друга режиссёра и актрису, показывает немного другую силу, несвойственную для фотографа – мягкую и заботливую.
Наведите курсор на изображение
Автор: Artpages.org
Данный материал опубликован на сайте BezFormata 11 января 2019 года,ниже указана дата, когда материал был опубликован на сайте первоисточника!
Монте-Карло — Москва — Монте-Карло – Журнал «Сеанс»
Фотограф Хельмут Ньютон любит женщин. Женщины любят фотографии Хельмута Ньютона. Ньютон снимает моду, портреты, «ню» и известен как «мастер эротизма в моде». Он работал в самых разных журналах и жил в разных городах. Свою профессиональную карьеру он начал в Германии — на родине пленки «Агфа» и малоформатной камеры.
Ньютон родился в 1920-м в Берлине (не в той его части, что была через много лет огорожена стеной, но в той, которая огораживала).
СЕАНС – 1
В конце тридцатых он покинул Германию, жил в Австралии, затем в Англии, Франции и Америке, пока — фотографом с мировой известностью — не поселился в Монте-Карло. Всю жизнь он работал в том сказочном мире западного кино и западной моды, который имел с нами так мало точек соприкосновения. Искусство Ньютона — совершенное, эротичное, интригующее — существовало где-то там, за стеной.
Стена треснула. А еще раньше Ньютон приехал в Москву.
Хельмут НьютонТакого поворота событий никто не мог себе представить. Если бы не инициатива авиакомпании «Люфтганза», взявшей на себя все расходы по устройству его выставки, московские «официальные лица», возможно, не стали бы рисковать и избрали бы для первого знакомства с модной фотографией более нейтральную фигуру.
Но нам повезло, и мы воспользовались этим для того, чтобы поговорить с Хельмутом Ньютоном.
Манекенщицы — я их называю «прелестные маленькие дурочки» — красивы и милы.
В день вернисажа двух проходивших мимо женщин попросили высказать свое мнение перед камерой западногерманского телевидения. Женщины готовы были провалиться сквозь землю. Что привело их в такой ужас? — «Большие обнаженные»: портреты манекенщиц в натуральную величину, одна из самых удачных серий мастера.
Ньютон не боится провоцировать зрителя. И не только в фотографиях мод. Он не стесняется превращать в манекенщиц дам высшего света. Его модели всегда имеют имена — и какие имена! Катрин Денёв, Элизабет Тейлор, Настасья Кински…
Фоторабот Хельмута Ньютона— Вы — фотограф моды. Вы делаете рекламу. Но мне кажется, вы с большим удовольствием рекламируете девушек, чем костюмы.
— Да. То есть нет. В фотографии женщина меня всегда интересует, очень интересует. Но надо быть честным в своем ремесле. Когда тебя просят сделать что-нибудь для рекламы, надо как минимум показать сам костюм… три складки, десять пуговиц… В манере чувственной, эротической, или, напротив, холодной, интеллектуальной, мне надо передать в фотографии дух того, что люди называют модой.
Но вы правы в одном. Невозможно быть фотографом моды и не любить женщин. Эротика всегда многое значила в моей работе. И знаете ли, мои снимки иногда трудно было публиковать. Годах в 50-х многие были весьма шокированы тем, что я делал.
Если хотите — в своей работе я часто бываю скандальным. И я люблю быть скандальным, мне это нравится. И это нравится тем журналам, для которых я работаю. Я вообще люблю задираться.
Зато теперь я должен получить в конце октября приз в Нью-Йорке как один из фотографов, который изменил образ фотографии моды нашего времени.
— Какова ваша тактика работы с моделью?
— Очень простая. Очень механистичная. Никогда никаких психологических объяснений. Никогда никаких разговоров о том, что и для чего я делаю. Все в моей голове. Манекенщицы — я их называю «прелестные маленькие дурочки» — красивы и милы. С них довольно.
Кстати, я всегда предпочитаю работать с дебютантками. Я не люблю девочек, в которых и так уже слишком много эротики.
— И со знаменитостями вы обходитесь так же?
— Когда я делаю свои портреты? Нет, конечно. Совсем по-другому. Если я знаю, что мне предстоит сделать портрет, я не могу здесь работать так же холодно и спокойно, как в постановочном снимке моды. Я приезжаю к своему персонажу, чтобы увидеть его в домашней обстановке. Чтобы с ним поговорить. Я хочу знать хотя бы немного о том, что он за человек. Если он живет в другой стране, я веду с ним беседы по телефону, очень долгие и очень подробные. Очень важно, чтобы мы были хоть немного знакомы. Это просто бессмысленно — приходить на сеанс к человеку, абсолютно тебе безразличному. Сначала нужен контакт.
Мне кажется, я все тот же мальчик, каким был в Берлине.
Разумеется, женщины в этом смысле всегда более сложны, мужчины — всегда более просты.
Но вот дальше, дальше уже может начаться режиссура, мизансцена. Я выбираю их одежду, их позу. В Москве я фотографировал художника Максима Кантора. Сначала я сделал серию репортажных фото. Потом я его заставил позировать. И сказал: «Сейчас я буду вас просить делать какие-то вещи, которые, я уверен, не в вашем характере». Он сказал: «Ты прав, это не мой характер». Но если это и не правда — таким он мне нравится больше.
Шарлотта Рэмплинг. Фото: Хельмут Ньютон. 1982— В вашей книге «Портреты» иногда на нескольких снимках подряд одни и те же персонажи…
— Да, Шарлотта Ремплинг, Палома Пикассо, Карл Лагерфельд. Я их фотографирую в течение долгого времени, иногда в течение нескольких лет, и для меня очень интересно видеть эволюцию персонажа от фото к фото…
— А я думал, что это варианты решения…
— Нет. Вы думаете, я не смог бы выбрать лучший? Просто я их знаю, этих людей, люблю фотографировать. Иногда мне нравится лицо или фигура. Чаще — это просто мои друзья… Мы живем рядом, я снимаю.
Для фотографа моды есть только два города, в которых можно работать. Ни Лондон, ни даже Лос-Анджелес. Только Париж и Нью-Йорк.
— А были у вас излюбленные модели среди манекенщиц?
— Я надеюсь, мы не касаемся частной жизни? Нет? Тогда я скажу только одно. В шестидесятых годах манекенщицы были людьми культа. Они были более чем звезды, и фотограф моды, как правило, пользовался одной и той же моделью, с которой иногда делил и постель. Это было странное время. Я написал об этом в моей книге «Мир без мужчин».
— Что вы приобрели и что потеряли с тех пор, как делали свои первые снимки?
— Честно говоря, думаю, что ничего не потерял. Мне кажется, что я сохранил достаточно энтузиазма — особенно когда у меня аппарат в руках и что-либо меня привлекает. Вы видели, как я работал на улицах? А? Я работаю очень быстро. Мне кажется, я все тот же мальчик, каким был в Берлине.
«Крокодил ест балерину». Фото: Хельмут Ньютон. 1983 Когда я был маленьким мальчиком, я уже тогда хотел быть фотографом «Вога». Это всегда была моя мечта.
— Берлинский мальчик?
— Может быть. Не знаю. Интернациональный мальчик. Немного от Берлина, от Парижа, от Лондона, меньше всего от Австралии. Австралия — замечательный опыт для молодого человека. Мне не было и тридцати. Девочки кругом были красивы, и мы великолепно с ними развлекались. Но для фотографа это не страна. Для фотографа моды есть только два города, в которых можно работать. Ни Лондон, ни даже Лос-Анджелес. Только Париж и Нью-Йорк. Будь ты самым гениальным фотографом в Мельбурне — всем на тебя плевать. Французы — вот гении моды. Это все знают, но я повторю. Все, чему я научился, я узнал во Франции.
— А у вас кто-нибудь учится?
— Не знаю. Впрочем, я люблю учить. Это доставляет мне удовольствие. Но у меня мало времени и нет собственной школы. У меня есть ассистенты. Я знаю очень хорошую школу в Калифорнии. Там учат не искусству фотографии, но технике фотографии, что важнее, и когда я еду в Америку, я всегда беру ассистентом парня из этой школы. А в Европе со мной работает Филипп Серьё.
Но если вы спрашиваете о «последователях», я таких не знаю. Я думаю, есть много людей, которые работают в моем стиле без того, чтобы я их когда-нибудь хоть раз увидел в глаза. Точно так же, когда я был молод, я работал в стиле фотографов, которые мне нравились. Это прежде всего Брассаи, затем был такой Джордж Оруэлл, фотограф Голливуда.
— Вы — фотограф, предпочитающий работать для журналов. В жизни каждого фотографа есть журнал, которому он многим обязан, как бы журнал-партнер…
— В моей жизни как фотографа моды… А это была большая часть моей жизни, — правда, вот уже несколько лет я занимаюсь этим очень редко… Так вот, большую часть моей жизни таким журналом был для меня «Вог». Лучшие свои снимки я сделал для парижского «Вога». И если вы увидите эту книгу «Мир без мужчин» — там много снимков из «Вога».
«Кролик». Модель: Эльза Перетти. Фото: Хельмут Ньютон. 1975Более того. Когда я был маленьким мальчиком, я уже тогда хотел быть фотографом «Вога». Это всегда была моя мечта. И до сих пор всегда я работаю для одной и той же компании, которая называется «пресс-группа Конде-Наст». В нее входят «Вог», «Ванити Фэр», «Травелер». У меня есть контракт, запрещающий мне сотрудничать с другими американскими изданиями. Исключение я делаю только для «Плейбоя». Потому что редакторы американского «Плейбоя» — я не говорю о других его изданиях — очень милы, щедры и дают мне раз в год очень интересную тему. И я не хотел бы от этого отказываться.
Так говорили мы с Хельмутом Ньютоном в холле московской гостиницы ЦК, на фоне гигантского полотна художника, кажется, Лопухова, «В. И. Ленин на I съезде Советов».
Читайте также
Profile Name: история в фотографиях Entry Tags 1020-е, 1080-е, 14 век, 1400-е, 1500-е, 1600-е, 1700-е, 1800-е, 1810-е, 1830-е, 1840-е, 1850-е, 1860-е, 1870-е, 1880-е, 1890-е, 1900, 1900-е, 1900-е города России, 1905-е, 1910—е, 1910-е, 1910-й, 1912-е, 1917, 1917-й, 1920, 1920-е, 1930-, 1930-е, 1930-е история России, 1939, 1940, 1940—е, 1940-е, 1945, 1950-е, 1960, 1960-е, 1960-е? дети, 1970-е, 1980-е, 1990, 1990-е, 1990е, 1993, 1997, 2000-е, 2010-е, 9160-е, XIII век, XIX век, XVI век, XVII век, XX век, cемейный архив, Азия, Афганистан, Африка, Африка политика, Балканы, Батька Махно, Белое Движение, Белое движение, Ближний Восток, ВДНХ, ВСХВ, Валуа, Великая Отечественная вйона, Великая Отечественная война, Великая Отечественная войнв, Великая война, Великая отечественная война, Виндзоры, Военная история, Восток, Вторая мировая, Вторая мировая война, Вторая мировая война. авиация, Втроая мировая война, Высоцкий, Гитлер, Гражданская война, Гражданская война в США, Гражданская война личности, Греция, Европа, Зачем — не знаю, История Италии, КГБ, Кавказ, Красный крест, Крым, Крымская война, Латинская Америка, Ленин, Ливия, МГУ, Москва, НКВД, Николай II, Новый Год, Новый год, ОГПУ, Первая мировая, Первая мировая война, Подмосковье, Пушкин, РККА, Романовы, России, Русско-японская война, СМИ, СССР, США, Северная Корея, Серебряный век, Средние века, Сталин, Сталинград, Сталинградская битва, Униформа, ХХ век, Халкин-гол, Хрущёв, авация, авиация, авиация. флот, авто, авто-история, авто-история история Украины, авто=история, автомобилизм, авторская фотография, авторские фотографии, агит, агитация, агитация ( историческая), агитация (историческая), актеры, актуальная история, актуально, актуальное, алхимия, альтернативка про Гитлера, анархисты, анархия, аристократия, армия, армия танки, артефакты, артиллерия, артисты, археология, архивы, архитектура, астрология, балет, белые, благотворительность, болезнь, броневики, бронепоезда, быт, быт. люди, ветераны, вещи, видео, военная иситория, военная история, военная история 1940-е, военная история. Первая мировая война, военная истрия, военнная история, война, война в Афганистане, война в Испании, война в Корее, война в Чечне, война во Вьетнаме, война на Кавказе, вопрос, враги, всякая всячина, вторая мировая, выборы, выставки, гарем, геополитика, геральдика, герои, горо, города, города России, города СССР, города люди, гравюры, гражданская война, гражданская война в Америке, графика, дагеротипы, даты, дворянство, демонстрации, деньги, деревня, дереыня, детвора, дети, детские игрушки, дипломатия, дирижабли, доброе, документы, дореволюционные фотографии, достояние человечества, драгоценности, еда, жандармы, железная дорога, железные дороги, женщин, женщина, женщины, жесть, живопись, животные, жизнь, жизнь животных, жут, жуть, за, забавно, забавное, загадка, загадки, заговоры, замки, зачем-не знаю, зверики, знаменитости, игрушки, игры, игры. люди, изобретения, иконы, индейцы, интевенция, интервенция, интересно, интересное, интересное кино, интнресно, искусство, искусство литература, искусствр, исория СССР, истори СССР, истории СССР, исторические события, история, история CCCР, история CША, история Австралии, история Австрии, история Алжира, история Америки, история Англии, история Аргентины, история Армении, история Афганистана, история Африки, история Белоруссии, история Болгарии, история Бразилии, история ВКП (б), история Великборитании, история Великбритании, история Великобритании, история Венгрии, история Вьетнама, история Германии, история Германии. маразматические заголо, история Германиилюди, история Германия, история Греции, история Грузии, история Европы, история Египта, история Израиля, история Индии, история Ирака, история Ирана, история Ирландии, история Испании, история Италии, история КНДР, история Камбоджи, история Канады, история Киева, история Китая, история Кореи, история Кубы, история Латвии, история Ленинграда, история Мексики, история Монголии, история Москвы, история Нидерландов, история Норвегии, история Пакистана, история Петербурга, история Петрограда, история Польши, история Польшы, история РККА, история РСФСР, история РФ, история Рима, история Росс, история Росси, история России, история России 1810-е, история России торговля, история России. военная история, история Российской Федерации, история Россия, история Румынии, история ССР, история СССР, история СССР отдых, история СССР. кино, история СССС, история ССССР, история США, история США., история США? 1930-е, история Санкт-Петербурга, история Санкт-Петерьурга, история Сербии, история Таиланда, история Тайланда, история Тибета, история Турции, история Узбекистана, история Украины, история Финляндии, история Финляндии., история Франции, история Чехии, история Чехословакии, история Чили, история Швейцарии, история Швеции, история Эстонии, история Югославии, история Японии, история авиации, история дипломатии, история фотографии, истороия СССР, истрия Чехословании, истроия СССР, кавалерия, казачество, казни, казнь, карикатура, карикатуры, картинки, картины, картография, карты, катакомбы, катастрофы, кино, кино и немцы, кладбища, книги, ко, коварство и любовь, коллаборанты, коллаборационисты, коллекционные фотографии, компромат, комсомол, конструкторы, констукторы, космос, красавец-мужчина, краскомы, красота, красоты, криминал, криминалистика, культура, курьезы, курьёзы, линчности, линчости, литература, личности, личности промышленность, личности. детвора, личности. забавное, личность, личнсти, личости, личтости, любовь, люди, люди. Вторая мировая война, маразм, мастера фотографии, мебель, медицина, мемуары, мерзавцы, метро, метрополитен, милиция, милосердие, миниатюры, мнение, мода, мода. животные, моделизм, модераторское, мои фотографии курьёзы, монархия, монастыри, морархия, мото, мошенники, музеи, музыка, музыка. театр, мысли вслух, на радость модераторам, на радость модератору, на усмотрение сообщников, на усмотрение ссобщников, награды, напитки, народный костюм, наука, нацизм, национальный костюм, наши герои, немцы, ненавижу, необычно, нет слов, новейшая история, ню, образование, образование бесплатно, общество, одежда, одинокий путник, ой-ой, оккупация, опера, опрос, опять Бардо, опять Бордо, опять Монро, оружие, отдых, открытки, офф-топ, охота, памятники, парады, партизаны, пейзаж, печальное, пиво, пин ап, писатели, плакат, плакаты, плакаты. кино, побасенки, побасёнки, победа, победители, победителиь, подвиги, политика, политика. церковь, полиция, помощь, портреты, поскачите с автором, почта, поэзия, праздники, пресса, природа, промышленность, пропаганда, професии, профессии, прощай, пурга, путешествия, пытки, пятничная красавица, пятничное, работа, радио, разведка, развлечения, ребятам о зверятах, революционеры, революция, реки, реклама, реконструкции, реконструкция, рекорды, религия, репрессии, ретро-фото, рисинки, рисунки, русско-японская война, русско=японская война, самолеты, самоубийства, сволочи, сельское хозяйство, семейное фото, семейный альбом, семейный архив, символика, скандал, скульптура, слайд-шоу, смерть, смешно, смешной Третий Рейх, смешной Третий рейх, снецслужбы, снова Бардо, снова Бордо, советско-финская война, социология, спецслужбы, спор, спорт, спорт личности, спорь, сравнительные фотографии, сравнительныефотографии, средние века, староверы, стихи, страны, субкультура, субкультуры, тайные общества, танец, танки, театр, текст, тексты, телевидение, телеграф, террор, тесты, техника, техника история СССР, торговля, трагедия в Новороссии, традиции, транспорт, труд, тюрьмы, убийства, удивительное, ужас, ужас. Вторая мировая война, унифорама, униформа, учебные заведения, флот, флот. 1960-е, флот. медицина, фото-техника, фотоателье, фотобиография, фотографии, фотографии. история СССР, фотоискусство, фотокорреспонденты, фотомодели, фототипии, фронтир, фтоискусство, футбол, хобби, холодная война, храмы, художники, церкви, церковь, цирк, чиновники, школа, шутка, экология, экономика, эмиграция, этикетки, юмор, я служил в армии | 16th-May-2016 04:52 pm (UTC) — Карла Бруни с родителями, фото Хельмута Ньютона '1992 16th-May-2016 05:43 pm (UTC) 16th-May-2016 06:04 pm (UTC) — Нога!
16th-May-2016 07:33 pm (UTC)
16th-May-2016 08:00 pm (UTC) — Я-то думала, групповушка в доме престарелых
16th-May-2016 08:30 pm (UTC) — Re: Я-то думала, групповушка в доме престарелых
16th-May-2016 08:51 pm (UTC) — трудно продать свои шедевры
16th-May-2016 08:57 pm (UTC)
17th-May-2016 11:04 am (UTC) — Карла Бруни с родителями, фото Хельмута Ньютона '1992 20th-May-2016 06:03 am (UTC)
|
Июнь Ньютон, фотограф и муза, умирает по адресу 97
Но позже в том же году Ньютоны переехали в Монте-Карло, чтобы избежать высоких налогов во Франции. Зимы они проводили в Лос-Анджелесе, в отеле Chateau Marmont. В середине 90-х, когда владелец гостиницы Андре Балаш купил тогда захудалый Шато и переосмыслил его как площадку старого Голливуда и современной моды, Ньютоны были его якорными арендаторами, его «самыми прославленными гостями», — сказал Филип Павел. давний менеджер есть.
В часто рассказываемой истории, что г-жаНьютон любила слышать, как однажды, когда она ежедневно купалась в бассейне отеля, окружающие его пальмы обрезались, обнажая гнездящуюся крысу, которая упала ей на спину. (Мисс Ньютон выжила, крыса — нет.) Новый персонал отеля постарался загладить свою вину, устроив грандиозный ужин в честь пары.
«Я думал о Монте-Карло с люстрами, серебром и хрусталем, — сказал г-н Павел, — и собрал что-то, похожее на свадебный банкет. Джун взглянула на длинный стол и ушла.Андре сказал: «Я думаю, что произошла ошибка. Мы стремимся к пролетарскому шику ». Итак, мы изрубили стол и накрыли его бумажными салфетками, как в итальянском ресторане с тарелками макарон и бутылками плона. Это был их путь ».
Он добавил: «В Джун было что-то невероятно аутентичное, и она требовала аутентичности от других людей. Она могла заставить людей петь по команде. Она говорила: «Пора спеть для твоего супа!» Я видела, как она заставляла петь Роба Лоу и Джоан Коллинз.Когда Хельмут умер, она заставила Анжелику Хьюстон спеть «Дэнни Бой». Она часто напоминала вам своим лучшим шекспировским актерским голосом: «Чтобы ты сам был правдой», указывая на тебя пальцем ».
После смерти мужа в возрасте 83 лет в 2004 году г-жа Ньютон была хранительницей его наследия в качестве президента Фонда Хельмута Ньютона в Берлине, который выставляет его работы и работы других. Ее фотографии выставлялись в Национальной портретной галерее в Лондоне, в Maison Européenne de la Photographie в Париже и в фонде Newton.
На протяжении всего своего длительного брака пара наводила камеры друг на друга, ведя непрерывный и очень нежный визуальный дневник, в котором запечатлелись личные моменты: мистер Ньютон на больничной койке после сердечного приступа; Мисс Ньютон вытирает пыль с полок без одежды. Они собрали эти и другие изображения в книге 1999 года «Мы и они».
«Америка 1970-х / 80-х» исследует влияние культуры Нового Света на портреты Хельмута Ньютона.
Хельмут Ньютон, Элизабет Тейлор, , Лос-Анджелес, 1985.© Поместье Хельмута Ньютона.Выставка отражает эпоху безудержного индивидуализма, которую видели Ньютон, Джоэл Мейеровиц, Шейла Мецнер и Эвелин Хофер.
Америка 1970-х / 80-х годов включает работы четырех фотографов-первопроходцев: Хельмута Ньютона, Джоэла Мейеровица, Шейлы Мецнер и Эвелин Хофер. Выставка, представленная Фондом Хельмута Ньютона, открылась в Берлине в прошлом году и закрывается в октябре. Также доступен тур в виртуальной реальности с комментариями куратора и директора Фонда Хельмута Ньютона Матиаса Хардера.
Каждый фотограф создал незабываемое наследие свободных духом, индивидуалистических портретов, которые неожиданно гармонично дополняют друг друга. Мейеровиц часто снимал на открытом воздухе или на природе, в результате чего получались снимки с участием пар, молодых людей, а также известных личностей в этой индустрии. Мы видим интенсивные и любопытные взгляды в камеру с открытыми, аутентичными позами, которые кажутся легкими и непринужденными. Работы Мецнер аналогичным образом изображают тему мягкости и сказочных состояний, обнаруженную в нежных тонах ее принтов Фрессона с цветочными мотивами и другими художественными формами.Портрет Джоэля Мейеровица в Провинстауне в конце 1970-х, запечатленный Мецнером, представлен на выставке, соединяя различные способы, которыми эти отличительные работы проходят полный цикл. И наконец, фотография Хофер представлена 30 отпечатками, запечатлевшими повседневную жизнь Нью-Йорка в 1960-х и 1970-х годах, а ее техника печати с переносом краски усиливает магический реализм ее уличной фотографии.
Слева: Хельмут Ньютон, Сигурни Уивер, , Лос-Анджелес, 1983.© Поместье Хельмута Ньютона. Справа: Джоэл Мейеровиц, Даррелл, , Провинстаун, 1983. © Джоэл Мейеровиц, любезно предоставлено галереей Говарда Гринберга.
«Ньютону нравились Соединенные Штаты и чувство свободы, которое они предлагали, и он регулярно курсировал между Старым и Новым Светом», — сказал Матиас Хардер. «В 1970-е годы большинство американских фотографий моды и обнаженной натуры Ньютона снимались в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Майами и Лос-Анджелесе для различных журналов; Ньютон включил некоторые из них в свою вторую книгу о фотографии, « бессонных ночей, » (1978).Изображения, представленные на этой выставке, ясно показывают, как изобразительный язык Ньютона изменился за время его пребывания в США, и что портретная живопись становилась для него все более важной ».
Сочетая портреты из окружающей среды с натуралистической фотографией высокой моды и красоты, выставка рассказывает о тех временах Америки, которые стали казаться разными, более свободными и более снисходительными через объектив каждого фотографа.
О Хельмуте Ньютоне — Global Images USA
Ньютон родился 31 октября 1920 года в Берлине, Германия.Сын богатого еврейского фабриканта, он учился в Американской школе в Берлине. С раннего возраста Ньютон сильно увлекся фотографией, купив свою первую камеру в возрасте 12 лет. Четыре года спустя Ньютон должен был отвернуться от обычного образования, приняв ученичество у известного немецкого фотографа Эльсле Саймон, известного как Ива. Ее сюрреалистические фотографии с множественной экспозицией, сделанные в моде, театре и обнаженной натуре, должны были вдохновлять Ньютона на протяжении всей его карьеры.
9 ноября 1938 года из-за усиливающегося преследования евреев Гитлером его семья покинула Германию и бежала в Южную Америку.Вместо этого Ньютону был обеспечен проезд в Китай, где он остановился в Сингапуре до 1940 года, а затем уехал в Австралию и нашел работу водителем грузовика в австралийской армии.
В 1948 году он женился на актрисе Джун Браун, фотографе под именем Алис-Спрингс, имя, которое она выбрала с карты Австралии. Эти двое составили прочный художественный дуэт — Браун-арт снял многие работы Ньютона. Громкие контракты с австралийским агентством Vogue в 1950-х годах; британский Vogue в 1957–1958 годах; Французский Vogue в 1961 году предоставил Ньютону экспозицию, которая позволила ему закрепить свой стиль в модной фотографии в течение следующих 40 лет.
Известный как «король кинка», эротически заряженные образы Ньютона были провокационными, поскольку они мастерски владели своей композиционной и повествовательной направленностью. Фотографии Хельмута Ньютона были сосредоточены на создании высоко заряженных изображений, содержащих вуайеристские, садомазохистские подтексты. Ньютона привлекала наделенная властью женщина, представляющая мощный образ женской сексуальности 60-х и 70-х годов. Часто работая по ночам и известный своей неприязнью к студии, Ньютон отстаивал уличную фотографию Брассая, заимствуя ее из кинотеатра «Новая волна» и сюрреалистических образов Мана Рэя и Эжена Атже.Как и Ричард Аведон и Ирвинг Пенн, его влияние на будущие поколения было сейсмическим, особенно это касается работы Терри Ричардсона и Юргена Теллера.
РаботаНьютона приобрела все большую известность после его первой персональной выставки в Париже в 1975 году, за которой вскоре последовала его первая книга « Белая женщина, »; а затем выставки в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Женеве, Лос-Анджелесе и Токио до конца 70-х годов.
Крупные ретроспективы в берлинской национальной Neue Galerie (2000), Барбакане (2001), Международном центре фотографии, Нью-Йорк (2001) и Музее изящных искусств, Хьюстон (2011), теперь закрепили за Ньютоном репутацию одного из 20 -е века мастера фотографии С ЦЕНАМИ ХЕЛЬМУТА НЬЮТОНА АГРЕССИВНО ОЦЕНКИ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ.Его аукционный рекорд составляет 1,8 доллара, установленный в апреле 2019 года.
Ньютон умер в возрасте 83 лет в 2004 году в результате крупной автомобильной аварии в Лос-Анджелесе. Фонд Хельмута Ньютона выживает.
Спорные фотографии Хельмута Ньютона переоценены в новом документальном фильме
Гельмут Ньютон. Коллекция Рона Галеллы через Getty ImagesУдивительно, что первый посмертный документальный фильм о творчестве широко известного фотографа Хельмута Ньютона, умершего в 2004 году, был выпущен только на прошлой неделе. Helmut Newton: The Bad and the Beautiful Геро фон Бёма, близкого друга Ньютона, рассказывает о человеке, стоящем за скандальной модной фотографией, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Документальный фильм, который сейчас транслируется через Film Forum и Kino Marquee, включает интервью с некоторыми из его любимых героев, такими как Грейс Джонс, Клаудия Шиффер и Изабелла Росселлини, а также с Анной Винтур, его женой и творческим партнером Джун Ньютон (также фотографом, выставившим свои работы. под псевдонимом Алис-Спрингс).
Спорный персонаж, гиперэротическая фотография которого некоторые называли женоненавистниками, а другие — вдохновляющими. Этот фильм является свидетельством его способности быть провокатором. Без сомнения, рассматривая женщин, которых он сфотографировал, как сексуальные объекты через мужской взгляд и расширение видения мужского мужества, фильм исследует его способность вызывать общественные дебаты о власти, эротизме и сексуальности. Вот что мы узнали об одном из мастеров фотографии ХХ века.
СМОТРИ ТАКЖЕ: Знаменитые фотографии Drag Queens 1970-х годов Энди Уорхола теперь доступны для просмотра в Интернете
Его работы намекают на нацистскую ГерманиюКак немецкий еврей, сбежавший в Сингапур, а затем в Австралию в 1938 году, мы слышим архивные кадры, на которых сам Ньютон признает влияние, которое его работа оказала на нацистскую пропаганду.Наибольшее влияние на него оказала Лени Рифеншталь, немецкий режиссер, нанятый для создания стилизованной нацистской пропаганды, идеализирующей белые, светловолосые, спортивные немцы. Нетрудно провести сравнения с преимущественно белыми работами Ньютона, который, как и Рифеншталь, никогда не снимал кого-то, кто традиционно не был «красивым» для того времени. Хотя фильм затрагивает это лишь на полпути, он дает столь необходимую перспективу того, как его работа исследует силу. Это оставляет нам возможность разработать собственные выводы о связи между красотой и насилием в его творчестве через призму борьбы с эстетическим влиянием, которое использовалось для угнетения Ньютона и его семьи.
Он был успешным провокаторомВ фильме Изабелла Росселлини приписывает ему ответственность за привнесение разногласий и дискуссий в модную и редакционную фотографию. Провоцируя культурный анализ в мире моды, Грейс Джонс отмечает в своем интервью, что «он был немного извращенцем, но я тоже». В то время как Ньютон сделал себе имя, исследуя женские формы, его работы всегда подвергались критике, что, как предполагает фильм, ему очень нравилось.Анна Винтур отмечает, что ему всегда нравилось слышать отзывы от писем читателей: «чем хуже они были, тем лучше», утверждая, что его работа была больше, чем просто представлением культуры мачо, а скорее, что ему нравились дискуссии о том, как он представляет женщин. С другой стороны, мы слышим, как американская писательница и активистка Сьюзан Зонтаг называет его женоненавистником на камеру, на что он возражает: «Я люблю женщин».
Хельмут Ньютон с одной из своих работ. Scherhaufer / ullstein bild via Getty Images Между работой и человеком произошел разрывОдна из наиболее интересных тем, исследуемых в фильме, — это предположения, которые были сделаны о Хельмуте из-за его работы.В то время как его фотография была основана на мужских фантазиях и часто насилии, мы слышим, как модель за моделью подтверждают, что он уважительно работает с ним, даже когда на камеру просят моделей-мужчин схватить их за задницы. Хотя Грейс Джонс также говорит, что его работа с ней никогда не казалась расистской, вспоминая историю из ее первых дней работы моделью с Ньютоном, становится ясно, что фотограф действительно подходил к моделям с акцентом на их тела: «Он любил мои ноги, и он на самом деле тот, кто заставил меня полюбить их.Также он просил меня регулярно приходить на кастинги. Каждый раз, когда я приходил, он говорил мне: «О, это правда: я забыл, что у тебя нет сисек» ». Если не считать нескольких вызывающих передергивание моментов, в фильме Ньютон выглядит гораздо менее спорным, чем его работа вживую. идея, что кто-то может создать, работа, которая для многих проблематична, без того, чтобы участники процесса чувствовали себя неуважаемыми (согласно интервью в фильме).
Работа Ньютона сегодня не устареет«Сегодня его фотографии были бы невозможны», — говорит режиссер фон Бем.«В то время это была революция: революция действительно была необходима, потому что были Ричард Аведон и Ирвинг Пенн, но это была просто красота». Хотя фильм представляет работы Ньютона как нечто освежившее модную фотографию 60-х и 70-х годов, также очевидно, что сегодня нет необходимости в том же исследовании. Анна Винтур описала женщин Гельмута как «сильных», но при этом почти всегда высоких и блондинок. Во время просмотра становится ясно, что его работы были зеркалом для общества и индустрии моды, которые эволюционировали, и поэтому его белые изображения обычных гиперсексуальных стандартов красоты для женщин сегодня менее привлекательны, чем они считались в то время.Это, наряду с его работой по изучению культуры мачо, затрагивающей грани любви и ненависти к женщинам, делает фильм интересным исследованием одного конкретного ключевого момента в фотографии. Во время просмотра вы понимаете, что многие голоса были не только исключены из его работы, но также были исключены из более широкого обсуждения индустрии моды в то время и сегодня: BIPOC, квир-голоса и представление о «могущественных телах». это не размер 0.
Биография Хельмута Ньютона | Гамильтон
Хельмут Ньютон считается одним из великих мастеров фотографии конца двадцатого века.Он родился в еврейской семье в Берлине в 1920 году. Он начал свое обучение в возрасте шестнадцати лет у известного немецкого модного фотографа «Ива». Его обучение было приостановлено, когда он бежал из нацистской Германии и прибыл в Австралию в 1940 году.
Хотя он открыл небольшую фотостудию в Мельбурне, его карьера модного фотографа по-настоящему взлетела только после переезда в Париж в 60-х годах. Его изображения начали украшать страницы лучших модных журналов Европы еще до того, как Ньютон пересек Атлантику в начале 70-х годов, где в конечном итоге Time Magazine назвал его «королем кинка».
В то время как его провокационные черно-белые изображения приводили в восторг одних женщин и приводили в ярость других, работа Ньютона была направлена на то, чтобы бросить вызов общественному восприятию женских желаний и сексуальности через вуайеризм, лесбиянство и фетишизм. При поддержке своей жены и пожизненного сотрудника Джун он объединил женскую обнаженную натуру с декадансом и легкомыслием, чтобы подчеркнуть секс как символ силы и власти.
На протяжении своей карьеры Ньютон писал ведущие журналы, включая Vogue, Playboy, Queen, Nova, Marie-Claire и Elle, стремясь запечатлеть яркую жизнь богатых и знаменитых.Его поляроиды изначально использовались как этюды для официальной съемки или итоговой печати. Однако Ньютон продолжал подписывать каждый поляроид как уникальное произведение искусства, и в некоторых случаях поляроиды остаются единственными примерами изображений с их сеансов.
Видение Ньютона в конечном итоге изменило концепцию модной фотографии, и Анна Винтур в равной степени охарактеризовала его работы как «синоним Vogue в его самом гламурном и мифическом виде». Его стиль по-прежнему вызывает восхищение и продолжает оказывать влияние на будущие поколения современных модных и портретных фотографов.
Хельмут Ньютон: ретроспектива — выставка в Foam Amsterdam
Люди отдали нам все бесплатно. Нам разрешали только определенное количество пленки на картину, но творчеству не было предела. Я люблю говорить, что они выпускают нас, как диких собак, на улицы Парижа.
Хельмут Ньютон — автор богатого, аутентичного и сложного творчества, которое можно считать одним из самых знаковых в последней четверти 20 века.Этим летом Foam представит большую выставку своих работ, на которой будет представлено более 200 фотографий. Большинство работ, представленных на выставке, представляют собой винтажные гравюры из коллекции Фонда Хельмута Ньютона в Берлине, от редко выставляемых ранних отпечатков до монументальных фотографий.
Для многих имя «Гельмут Ньютон» сразу вызывает в воображении определенные образы: именно длинноногих, на высоких каблуках (и часто полураздетых) женщин, излучающих необузданное чувство эротизма.
Хотя это, безусловно, правда, что женщины играют центральную, эротическую роль в творчестве Ньютона, эта выставка пытается освободить Ньютона от этой дыры и исследовать более сложные и многогранные (упускаемые из виду) аспекты его творчества.
В частности, шоу проливает свет на контекст, в котором Ньютон стал известен. Хотя он впервые взял в руки фотоаппарат в 1950-х годах, его прорыв произошел только в 1970-х годах благодаря ярким фотографиям, которые он сделал по заказу для французского журнала Vogue .Стоит помнить, что конец 70-х и 80-е годы характеризовались драматическими социальными изменениями: изменились традиционные властные отношения в атмосфере пылкой женской эмансипации и ослабления сексуальной морали.
Хотя это явно не указано, это окружение глубоко повлияло на фотографии Ньютона. Благодаря своим тесным отношениям с дизайнерами Ивом Сен-Лораном и Карлом Лагерфельдом, Ньютон много играл с изображением мужчины и женщины, стремясь создать новый, современный женский образ.Его работы, особенно в то время, расширяли возможности женщин — обнаженных или одетых в смокинг, его предметы были показаны сильными, соблазнительными, доминирующими, яркими, а иногда и устрашающими.
Невероятно одаренный фотограф, Ньютон использовал свои впечатляющие технические способности, чтобы воссоздать то, что вызвало его воображение. Он прекрасно понимал, что эротизм и соблазнение — это игра восприятия и создания недостижимой реальности. Он полностью использовал это в своей коммерческой работе, которая в то же время работала как визуализация его собственных личных навязчивых идей.В основе его изображений женщин лежат темы власти, насилия, эротизма и желания, связывающие его работы с сюрреализмом — одним из доминирующих художественных движений в межвоенный период, когда он вырос в свободомыслящем Берлине.
Несмотря на (а может быть, потому, что) модная фотография играет фундаментальную роль в коммерческой деятельности, многие любители медиа не воспринимают этот жанр всерьез. Но потратьте немного времени на фотографии Ньютона и узнайте, как мастеру изображений удавалось не только доставить удовольствие своим клиентам, но и создать поистине выдающуюся работу.
—LensCulture
Примечание редактора: организованный в тесном сотрудничестве с Фондом Гельмута Ньютона в Берлине, «Хельмут Ньютон: ретроспектива» будет проходить в Foam в Амстердаме с 17 июня по 4 сентября 2016 года.
Хельмут Ньютон: Новая выставка
Новая выставка Хельмут Ньютон: Страницы из глянцевых журналов недавно открылась в Фонде Хельмута Ньютона в Берлине . На этой фотовыставке представлены около 500 редакционных фотографий Ньютона и женщины, которые их вдохновили.
Гельмут Ньютон | © Emmanuele / Flickr
Хельмут Ньютон, немецко-австралийский фотограф (1920–2004), родился Гельмутом Нойштедтером в Берлине, Германия. Его интерес к фотографии резко возрос в возрасте 12 лет, когда он купил свою первую камеру.
Вначале он учился в Американской школе в Берлине. К 1936 году его увлечение фотографией началось, и его интерес к школе угас. Поскольку фотография стала его основным средством привлечения внимания, он бросил школу и начал учиться у известного тогда фотографа Элси Саймон, которая была известна как Ива.Ива, известная своими элегантными модными, театральными и обнаженными фотографиями, вдохновляла Ньютона на протяжении всей его карьеры.
Фото | © Tim Lenz / Flickr
В 1938 году родители Ньютона обеспечили ему проезд на корабле в Китай, спасаясь от жестокой кампании Гитлера против немецких евреев. Ньютон был допрошен британскими властями, когда находился в Сингапуре, и был отправлен в Австралию в 1940 году. Позже Ньютон присоединился к австралийской армии, прослужив пять лет.
После войны 1945 года он стал подданным Великобритании и в 1946 году сменил имя на Ньютон.Он также открыл небольшую фотостудию в Мельбурне.
В 1948 году Ньютон женился на актрисе Джун Брунелл, коллеге-фотографе, которая позже сфотографировала Ньютона и работала с ним над его книгами.
Гений с фотоаппаратом | © Стивен Джонстон / Flickr
Ньютон был нанят австралийским Vogue в 1950-х годах, британским Vogue в 1957–1958 годах и французским Vogue в 1961 году; журнал, который он штамповал изображениями своей торговой марки в течение четверти века. На протяжении многих лет Ньютон работал в таких журналах, как Playboy, Queen, Nova, Marie-Claire, Elle, а также в американских, итальянских и немецких изданиях Vogue.
После почти смертельного сердечного приступа в 1971 году в Нью-Йорке и с поддержки жены его фотография начала приобретать сексуальные темы. На его фотографиях были поставлены виньетки, часто из напряженных моментов, наполненных подтекстом вуайеризма, фетишизма, лесбиянства и садомазохизма,
На протяжении многих лет работы Ньютона были сосредоточены в основном на моде, обнаженной натуре и портретах. Он бросил вызов условностям и создал провокационную гибридную фотографию, которая объединила элементы моды, эротики, портрета и документального кино, создав в высшей степени стилизованную интерпретацию элегантного и декадентского образа жизни.Ньютон обратил свое внимание на создание ярких, противоречивых обнаженных фигур, и портреты знаменитостей стали все более важным аспектом работы Ньютона.
В 1975 году в Париже Ньютон устроил свою первую персональную выставку. В следующем году он опубликовал свою первую книгу «Белые женщины». В течение следующих двадцати пяти лет он работал стабильно и продуктивно, издав серию книг и создав бесчисленное количество выставок, самой впечатляющей из которых, несомненно, было масштабное празднование его карьеры в Новой национальной галерее в Берлине по случаю его восьмидесятилетие в 2000 году, в сопровождении книги с простым названием Work.
Он умер от травм в автокатастрофе в Шато Мармон в Голливуде, Калифорния, в 2004 году.
Костюм Тьерри Мюглера сфотографировал | © Хельмут Ньютон для «Harper’s Bazaar» — 1994 / Flickr
Незадолго до своей смерти он основал Фонд Гельмута Ньютона в Берлине, Германия, и подарил родному городу около тысячи своих работ.
Впервые Фонд Хельмута Ньютона представляет увеличенные изображения одностраничных и двухстраничных изображений в Pages From The Glossies. Эта выставка предлагает зрителям новый взгляд на многие культовые фотографии Хельмута Ньютона. Изображения, созданные за более чем четыре десятилетия, представлены как факсимиле исходных страниц журнала, на которых они были опубликованы в период с 1956 по 1998 год. Многие изображения, которые впоследствии стали знаковыми, были сняты для редакционных статей о моде на страницах Vogue, Elle, Queen. и Стерн. В 1998 году Ньютон собрал подборку этих изображений в книгу под названием «Страницы из глянцевых журналов», от которой и была названа эта новая выставка.Они включают оригинальные заголовки, номера страниц, комментарии и заголовки из журналов, в которых они изначально появлялись. В течение этого времени редакторы и издатели регулярно заказывали ему уникальное видение современной моды. Эта берлинская выставка остается верной своему первоисточнику, демонстрируя более 230 журнальных страниц и около 500 отдельных изображений.
