Фото на широкоугольный объектив: Объективы большого формата | Галерея Классической Фотографии

Содержание

Широкоугольный объектив: исправление перспективы

Как исправить искажение перспективы при съемке широкоугольным объективом: 4 простых шага

20.10.2020

Существует несколько типов объективов, которые позволяют добиться различных эффектов на снимках. Фотографы используют 50-миллиметровую линзу для портретов, телеобъектив для дикой природы и спортивных мероприятий, широкоугольную оптику для съемки архитектуры и пейзажей.

У каждого вида есть свои особенности, которые важно учитывать. Широкоугольные объективы захватывают пространство вокруг объекта и добавляют глубины. Если оборудование неправильно использовать, фотография получится искаженной. В этой статье мы расскажем, как правильно снимать панорамные кадры и в какой программе для исправления перспективы на фото обработать результат.

Пример исправления искаженной перспективы

Что такое широкоугольная оптика

Для создания архитектурных, репортажных и портретных фото необходимо использовать линзы с разным фокусным расстоянием: от 10 мм до 300.

В основном фотографы приобретают телевик, широкоугольную и стандартную оптику.

Что такое широкоугольный объектив? Технически, это любая линза с более широким полем зрения, чем у человеческого глаза. Обычно такая линза имеет поле зрения 52°-82°. Фокусное расстояние на таких устройствах начинается от 8 до 35 миллиметров. Линзы менее 10 мм дают эффект «рыбий глаз» и делают картинку шарообразной.

Эти устройства искажают изображение и улучшают перспективу. Детали, расположенные ближе к камере, кажутся больше, чем те, что находятся дальше. Они добавляют глубины и ощущение включенности: зритель чувствует, что является частью сцены. Эти эффекты можно использовать, снимая архитектуру, природу или портреты.

Пример съемки на широкоугольный объектив архитектурных сооружений

Ошибки при фотосъемке

Существует несколько основных ошибок, которые совершают новички при использовании оборудования:

  • Съемка композиции, в которой все объекты находятся на одинаковом расстоянии.
  • Неправильное изображение, которое лишено главного предмета и глубины

    В кадре всегда должен быть основной объект, который акцентирует на себе внимание или расположен ближе других к камере. Таким образом можно добиться глубины и перспективы.

    Самолет привлекает внимание зрителя, глубина возникает за счет расположения небоскребов

  • Попытка уместить большое количество одноплановых предметов на снимке.
  • Из-за множества деталей кадр выглядит перегруженным

    Подойдите ближе к одному объекту и сосредоточьтесь на нем. Окружающее пространство должно быть фоном.

    На изображении есть главный объект — собака, и фон, которым являются горы

  • Использование широкого угла для фотосъемки деловых и коммерческих портретов. Для портретных кадров больше подходит фокусное расстояние 50, 85 и 160 мм. Аппаратура со значением менее 35 мм используется для фото людей с окружающим пространством. Например, можно снять владельца магазина в его заведении или профессора в университете. Также линза подходит для создания шаржей и смешных изображений.

Портретная фотография на широкоугольный объектив

Редактирование фото

Если избежать ошибок не удалось, исправить искажения можно с помощью программы для редактирования фото. Для качественной обработки воспользуйтесь редактором ФотоМАСТЕР. Он предлагает инструменты для коррекции дисторсии и пропорций, кадрирования, цветокоррекции и ретуши, наложения эффектов.

Для исправления перспективы необходимо выполнить несколько простых действий:

Шаг 1. Откройте изображение

Скачайте программу с нашего сайта и пройдите стандартные этапы инсталляции. Это займет не больше пары минут. Запустите редактор и загрузите картинку любого формата: JPEG, PNG, BMP, TIFF. Снимок автоматически откроется на вкладке «Улучшения», где вы сможете настроить освещение и цветовые характеристики

Ознакомьтесь с параметрами и гистограммой фотоснимка

Шаг 2.
Исправьте искажения

Перейдите в раздел «Инструменты» и выберите опцию «Геометрия». Для коррекции снимка настройте параметры дисторсии и пропорций. Также можно изменить показатели горизонтали и вертикали.

Изменения сразу отобразятся на фотографии

Шаг 3. Продолжите редактирование

После коррекции искажения перспективы вы можете продолжить обработку фото:

  • Для скрытия размытия на краях картинки можно обрезать лишнее с помощью инструмента «Кадрирование» или точечно повысить резкость, используя опцию «Корректор» в разделе «Ретушь».
  • В меню «Улучшения» можно исправить экспозицию, контраст, насыщенность, темные и светлые участки. Также можно сделать цветокоррекцию и придать фотографии определенные тона.
  • Категория «Эффекты» позволит применить фильтр из встроенной галереи. С их помощью можно стилизовать картинку под фотопленку, кинофильм или тонировать изображение.

Силу эффекта можно настроить в нижней части экрана

Шаг 4.
Сохраните итог

Чтобы вывести результат на ПК, необходимо нажать «Файл» — «Быстрый экспорт» и выбрать подходящий формат. Затем укажите имя документа и папку, в которой будет сохранена обработанная фотография.

После можно настроить качество и удалить метаданные

Вывод

Теперь вы знаете, как использовать широкоугольную линзу. Такая оптика подходит для съемки пейзажей и архитектуры. Она позволяет захватить не только главный объект, но и окружающее пространство. При правильном использовании фокусное расстояние менее 35 мм создает необычные искажения и добавляет глубины снимкам.

Если кадр получился неудачным или необходимо скрыть дисторсию, существуют методы исправления перспективы. Воспользуйтесь программой ФотоМАСТЕР и скорректируйте снимок. Кроме панорамных изображений вы сможете обрабатывать портретные снимки и производить ретушь, настраивать параметры репортажных кадров, применять эффекты и производить цветокоррекцию, исходя из желаемой цветовой гаммы. Скачать фоторедактор можно бесплатно с нашего сайта. Загрузите приложение на ПК и создайте впечатляющую фотографию!

Широкоугольный объектив отличие от обычного. Как фотографировать с широкоугольным объективом

Казалось бы, с широкоугольниками все просто и понятно — больше предметов в кадре, возможность снимать природу и улицы города, и многое другое. Однако, даже их можно используют не совсем правильно.

Часто новички в фотографии приобретают качественное широкоугольное стекло (чаще всего, по чьему-либо совету), объектив 50мм и зум-объектив в надежде, что с таким ассортиментов объективов они закроют все базы съемки. В принципе, так оно и есть, но всегда стоит учитывать, что даже самая обширная коллекция аксессуаров и камер не гарантирует того, что снимки получатся удачными. Именно поэтому мы и поговорим о том, какие пять самых распространенных ошибок допускают новички, снимая на широкоугольный объектив.

Итак, для начала нужно понять, что именно делает широкоугольник. Основная его функция — расширение пространства в кадре. То есть, он искажает пространство, углубляя тем самым перспективу. То есть то, что находится ближе к камере, будет выглядеть значительно больше, чем то, что расположено дальше, даже если предметы в реальности одного размера.

Еще один результат, который дает использование широкоугольного объектива — это искривление прямых линий. То есть все здания, если их снимать снизу, будут как бы сходиться в круг наверху.

Эти функции в руках хорошего фотографа помогут фото приобрести более глубокий смысл, поскольку широкий угол объектива позволяет создать ощущение погружения — зритель видит себя как бы частью изображения.

Как же правильно использовать широкоугольный объектив?

Главное — знать когда и как применить объектив, чтобы создать привлекательное изображение и вызвать у зрителя восторг. А лучший способ разобраться с тем, как сделать правильно — рассмотреть самые распространенные ошибки.

  1. Все в изображении находится на одном расстоянии от объектива
  2. Еще раз внимательно перечитайте параграф о том, какие результаты дает широкоугольник. Искажение и растяжение перспективы. Поэтому, чтобы получить требуемый эффект, основной предмет или центр композиции должен находиться ближе к объективу. Намного ближе!

    Самые впечатляющие фото, снятые на широкоугольный объектив — это фото, на которых объект съемки находится на расстоянии нескольких дюймов от камеры.

    Ниже — два примера фотографий, на которых снят один и тот же объект — велосипед. На фото слева ничего из кадра особенно не выделяется, поэтому смысла фото практически не несет и до конца не понятна суть изображения.

    Второе фото — справа, напротив, выделяет велосипед, то есть он находится ближе к камере и съемка ведется от него в перспективу. Появляется и боке, и более выделенное, контрастное пространство.

    Конечно, со стороны вы можете выглядеть весьма подозрительно, но анонимность и стелс — скорее враги при съемке на широкоугольный объектив.

    Для того, чтобы кадр стал интереснее, ему нужно добавить глубину и перспективу, а для этого нужно подбираться ближе к предмету съемки. То есть, центр композиции должен находиться ближе, второстепенный элемент — чуть поодаль и дальше всего — фон. Благодаря такому подходу создается многослойность картинки, на нее хочется смотреть дольше, рассматривать и исследовать то, что происходит в кадре.


  3. Отсутствие главного действующего лица (или предмета)
  4. Эта ошибка идет рука об руку с предыдущей. Когда все предметы находятся на одинаковом расстоянии от камеры, все выглядит одинаково небольшим и незначительным (или все выглядит одинаково большим, но и это, в свою очередь, аннулирует значимость).

    Например, два фото ниже. На первом фото, роль играет только глубина резкости, поэтому снимок строится исключительно на текстуре дерева и металла, находящихся в фокусе. Тем не менее, изображению чего-то не хватает.

    А вот так выглядит изображение, если сфокусироваться на листке, который прорастает через доски.

    На фотографии сразу начинает играть свет, центр композиции смещается на листок, он же выделяется цветом и взаимодействует с солнцем, бликующим сверху.

    Здесь стоит еще отметить, что иногда лучше не цепляться за изначальную задумку кадра, а адаптироваться к условиям и прямо на месте, с камерой в руках искать наиболее удачные варианты. Они, как известно, могут появиться в самых неожиданных местах.

    Помните о том, что даже профессионалы не снимают шедевров с первого раза.

    Наоборот, сначала делается кадр, потом он внимательно оценивается, а после принимается решение, стоит его оставить, или же лучше что-то изменить. Композиция основана не только на строгих правилах, но и на интуиции и инстинктах. С ними и стоит работать.


  5. Попытка вместить в кадр слишком много деталей
  6. Лучше меньше — да лучше, правило, которое отлично срабатывает в фотографии и еще лучше вписывается в съемку на широкоугольный объектив. Эта ошибка, пожалуй, самая распространенная, ведь она напрямую вытекает из первоочередной функции широкого угла.

    Например, в путешествии вы идете по открытому уличному рынку и решаете запечатлеть торговца, перед которым разложены разнообразные фрукты и овощи. Конечно, первое, что нужно сделать — спросить разрешение на съемку. Ну а дальше вся ответственность ложится уже на фотографа. Сразу же стоит вспомнить о тех правилах, что перечислены выше — выбрать один основной объект, второстепенные элементы и фон. Если в кадре происходит слишком много всего — зритель отвлечется от основной идеи.

    Поэтому никогда не бойтесь упрощать суть фотографии.

    Сказать больше всегда можно меньшим количеством деталей.


  7. Фотографии людей в неудачных ракурсах
  8. Помните торговца, у которого мы только что просили разрешения на съемку? Чего точно не стоит делать, так это совать камеру прямо ему в лицо. Результат определенно никого не порадует.

    Очень распространенная ошибка — это съемка портретов на широкоугольный объектив. Поскольку одна из основных функций ширика, как мы уже говорили — это искажение, фотографии людей получаются весьма непривлекательными — длинный и диспропорциональный нос, вытянутая голова, крупные щеки — совсем не то фото, которое вы поставите в рамку. Так что, если хотите снимать лестные портреты — забудьте о широкоугольном объективе и выберите что-нибудь из нашей подборки лучших портретных объективов.

    Очень важно помнить, что каждое стекло имеет собственные функции и подходит для определенных жанров. Широкий угол хорош для пейзажей и природы, не для художественных или психологических портретов.

    Тем не менее, это не значит, что портретные фотографии совсем нельзя снимать на широкий угол. Если ваша цель — забавный или юмористический кадр, широкий угол может напротив, сыграть на руку. Как на фото ниже:

    Иногда широкий угол хорошо срабатывает в репортажной съемке:


  9. Съемки на широкий угол просто ради съемок
  10. Фотография — это, конечно, в первую очередь процесс. Но любой процесс должен служить какой-нибудь цели. Именно поэтому не стоит снимать на широкоугольный объектив просто так. Выбирайте предметы, которые по смыслу и в окружении требуют тех эффектов, которые можно достичь при помощи широкого угла. Подводите зрителя к композиционному центру изображения, намеренно искажайте размер предмета, чтобы обозначить его важность, искривляйте линии, чтобы создать эффект погружения.

Ну а главное — старайтесь не допускать вышеперечисленных ошибок и снимайте, снимайте, снимайте!

Под сверхширокоугольным в рамках данной статьи будем подразумевать любой объектив с фокусным расстоянием менее 20 мм (в пленочном эквиваленте). Под эту категорию попадают два вида объективов — обыкновенный сверхширокоугольник и «рыбий глаз». В статье речь пойдет не о технических возможностях данных объективах, а о возможностях творческих — «сверхширик» открывает нам возможность видеть мир в совершенно непривычном ракурсе, что, несомненно является благодатной почвой для различных творческих экспериментах.

«С широко открытыми глазами»

У меня есть опыт работы с двумя сверхширокоугольными объективами — рыбьим глазом Зенитар 16/2.8 (на кропе и на полном кадре) и с объективом Samyang 14mm f/2. 8 . Сразу скажу, что оба эти объектива наилучшим образом проявляют себя на полнокадровом фотоаппарате, однако, в продаже есть «сверхширики» специально для кропа — их фокусное расстояние составляет 8-10 мм на коротком конце, что в пересчете на полный кадр дает 12-16 мм, поэтому мой опыт будет вполне применим и к этим объективам. Тем не менее, давайте сразу договоримся, что далее я буду оперировать именно «полнокадровыми» фокусными расстояниями.

В чем коварство сверхширокого угла?

На первый взгляд может сложиться впечатление, что широкий угол дает огромное преимущество при съемке архитектуры и других крупных объектов с близкого расстояния. Было бы очень удобно фотографировать во время экскурсий! В то время как владельцы стандартных объективов вжимаются в стены, чтобы уместить в кадр весь объект целиком, вы совершенно спокойно фотографируете архитектурные ансамбли и интерьеры соборов и музеев. Но за удобство приходится платить… Для начала, приведу два примера фотографии некого объекта, которые сняты при помощи объективов 14 мм и 50 мм так, чтобы масштаб был примерно одинаковым.

Насколько сильно отличаются фотографии одного и того же объекта! Как вы уже, наверное, догадались, левое фото было сделано на 14-мм объектив практически в упор. Возможно, для подобных «креативных» объектов, такой стиль съемки приемлем, но при фотосъемке классических архитектурных композиций столь агрессивная перспектива быстро начинает раздражать.


На левая фотография сделана на 14-мм объектив, правая — на 16-мм «рыбий глаз».

Конечно, при помощи Adobe Photoshop Lightroom можно частично скомпенсировать эффект перспективы…

Но при этом объекты получаются с жутко искаженными пропорциями — неправдоподобно вытянутыми вверх и сплющенной по бокам! К тому же для сохранения пропорций кадра пришлось его ощутимо обрезать. Таким образом, пострадало разрешение фотографии.

«Выпрямить» фотографию с Зенитара16 в Lightroom тоже можно, применив к ней профиль объектива Canon 15mm f/2.8 fisheye . Получится примерно то же самое, но с ощутимым размыливанием углов (собственно из-за этого я поменял фишай на обыкновенный сверхширокоугольник, дающий изначально «ровную» картинку).

Сверхширокоугольник для архитектуры — а вы уверены, что это хорошая идея?

Часто на сайтах с обзорами объективов, в частности на photozone.de , сверхширокоугольники позиционируются как чуть ли не специальные объективы для съемки архитектуры. Лично мне эта идея кажется не очень хорошей.

Как уже говорилось, если фотографировать здания с близкого расстояния и с низкой точки при помощи широкоугольного объектива, они получатся «падающими» назад. Еще один пример:

Перспективу можно выровнять в Photoshop, но это далеко не всегда получается качественно — при сильной компенсации эффекта здорово пострадают форма и пропорции объектов в верхней части кадра.

Если вам нужно получить действительно качественные фотографии объектов архитектуры, по возможности не используйте сверхширокоугольник. Ищите такую точку съемки, с которой объект поместится в кадр при использовании «нормального» объектива (40-50 мм) или даже телеобъектива. Линия горизонта — чем ближе к середине кадра, тем меньше перспективные искажения.

Вот пример фотографии объекта архитектуры, сделанной на фокусном расстоянии 105 миллиметров с большого расстояния.

Никаких падающих стен, кривых линий и искажения пропорций! Согласитесь, смотреть такие фотографии архитектурных объектов намного приятнее, чем такие:

Или такие:

Разумеется, использовать длиннофокусный объектив для съемки архитектуры получается не всегда. Часто бывает, что архитектурные объекты расположены очень неудачно — их закрывают деревья, рекламные щиты, другие здания. Тут уже делать нечего — спасение только в широкоугольнике. Но все же, старайтесь снимать на максимально возможном в данных условиях фокусном расстоянии.

p.s. Речь не идет о художественных фотографиях, в которых перспективные искажения играют роль художественного приема.

Съемка природы

Пейзажная съемка — вот истинный конек сверхширокоугольной оптики! Угол поля зрения 14-мм объектива на полном кадре составляет около 120 градусов по горизонтали -это примерно соответствует тому, что человек видит двумя глазами.

При съемке природы, в отличие от городского пейзажа, сильное искажение перспективы не столь уж критично, как при съемке зданий. Наоборот, агрессивная перспектива придает снимку дополнительную динамику и глубину.

При компоновке кадра с «верхним горизонтом» в кадр попадает большое количество объектов переднего плана (иногда даже ноги фотографа). Это заставляет более ответственно подходить к выбору точки съемки. Зато у фотографа есть возможность одним кадром передать все великолепие пейзажа во всех подробностях — от травы или воды под самыми ногами до линии горизонта.

При съемке пейзажа со сверхширокоугольником объекты заднего плана получаются очень мелкими — такова уж специфика столь малого фокусного расстояния, однако часто это превращается в огромное достоинство. Особенно хорошо со сверхширокоугольником получаются пейзажи с облаками. Если с обычным объективом облака являлись лишь фоном, дополняющим композицию, то со сверхширокоугольником они, зачастую, становятся полноправными ключевыми объектами.

А вот такая фотография получилась на 24-мм объектив:

Согласитесь, с 14-мм объективом получилось интереснее!

Даже если передний план как таковой отсутствует, «облачный рисунок», чуть усиленный в Фотошопе, сделать основным мотивом в пейзаже.

Разумеется, при таком ракурсе мы столкнемся с завалом вертикальных объектов из-за эффекта перспективы. Исходный вариант данной фотографии выглядел так:

Перспективные искажения в нижней части снимка кажутся катастрофическими! А что вы ожидали? Законов оптики никто не отменял. Про то, как исправить подобную беду без обрезки краев картинки (как на фото с колокольней), вы можете задать мне вопрос на Фотокурсах , я вам охотно все расскажу и покажу. Возможно, в обозримом будущем появятся видеоуроки.

Горизонт посередине — отступление от общепринятых правил композиции или полезный художественный прием?

Возможно, вам уже приходилось читать или слышать, что следует любыми способами избегать горизонта посередине кадра. По крайней мере, во многих учебниках серединный горизонт характеризуется как недостаток в композиции. Но, фотография — не физика и не математика! От правил можно и нужно отступать. Но, все же делать это следует с осторожностью, тщательно взвесив все за и против.

Долгое время я был противником серединного горизонта в пейзаже, однако, относительно недавно изменил свое мнение на этот счет. Основным поводом для этого стало пополнение моего арсенала сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 14 мм. За небольшой промежуток времени с этим объективом было сделано немало удачных фотографий, горизонт на которых располагался, как будто в насмешку над всеми правилами и канонами, ровно посередине кадра. Вот несколько примеров:

Гороховец, вид с Лысой горы:

Вечер в Ворсме (1):

Вечер в Ворсме (2):

Я пытался понять, почему серединный горизонт на этих фотографиях абсолютно не режет глаз, а наоборот, обеспечивает некий эффект присутствия? И, похоже, выяснил это. ..

Объектив 14 мм на полном кадре имеет угол поля зрения, сопоставимый с углом зрения человека (2 глазами, с учетом периферийного зрения) — 115-120 градусов. В обычном состоянии мы держим голову прямо и, совершенно очевидно, что линию горизонта мы привыкли видеть посередине! Вот и вся разгадка. Именно поэтому, на фотографиях, сделанных с таким широким углом охвата линия горизонта, делящая кадр пополам — вполне разумный композиционный ход.

Из этого можно сделать смелый вывод, что классические правила композиции (пришедшие в фотографию из живописи) на сверхширокоугольных объективах не так уж незыблемы! Все равно что геометрия Евклида и геометрия Лобачевского, либо классическая механика и квантовая:)

Заключение

В заключение хочу сказать, что фотографировать сверхширокоугольный объектив не так легко, как может показаться на первый взгляд. Вам почти всегда будут сопутствовать такие сложности. Многие разочаровываются в подобной оптике, из-за ряда ее особенностей:

  • Сильные искажения перспективы (нужно учиться их исправлять в редакторе, либо использовать в качестве творческого приема)
  • Дисторсия (относительно легко правится в Adobe Lightroom)
  • Недостаток динамического диапазона (из-за угла большого поля зрения в кадр будут попадать объекты хорошо освещенные, а также объекты в глубокой тени — осваивайте HDR)
  • При использовании мануальных объективов нужно привыкать к ручному режиму

Если же вы успешно освоите сверхширокоугольник и «проникнетесь» им, вам откроются огромные творческие возможности!

Для начала давайте взглянем на некоторые сюрпризы и недостатки этого объектива.

  • Если правильно использовать этот объектив, вы можете заставить зрителя почувствовать себя в середине сцены.
  • Вы, как фотограф, можете стать гораздо ближе, чтобы получить фантастические картины. Если вы не можете достаточно приблизиться, забудьте о широком угле.
  • Этот объектив имеет свойство преувеличивать вещи, в том числе и предметы, и явления, и эмоции. Люди, лица, или местность – кажется, все это переполняет кадр, если его правильно составить и обработать.
  • Состав действительно имеет значение, когда дело касается этого объектива, минимальное передвижение с камерой и позиционирование самого себя внутри сцены может дать резкое изменение в фотографии. Избегайте захвата ног во время съемки при кадрировании.
  • Съемка портретов с широкоугольными объективами, конечно же, требует большого количества практики и определенного мастерства. Поверьте, даже профессионалы бывает, затрудняются получить достойный портретный снимок. Нужно взять во внимание, что человек может утратить пропорциональность и принять меры для предотвращения такого явления. Помните, что это не портретный объектив.

В этой статье мы обсудим с вами плюсы широкоугольной фотографии, а также некоторые интересные методы для съемки и негативные аспекты широкоугольных фото.


Искажение

Искажение в объективе вызывает дефект снимка. Практически не существует оптики, которая не вызывала бы некоторое количество искажений в изображении. Но когда речь идет о широкоугольных объективах, следует отнестись к этому моменту особенно внимательно. Как правило, в углах фотографии происходит растяжение, из-за которого объект или субъект теряет реальную форму и выглядит на снимке деформированным. Избежать этого довольно сложно, но можно все же использовать такой недостаток в пользу изображения. К тому же, этот вопрос легко решаем, если прибегнуть к более качественному оснащению. Существует много доступных методов, позволяющих исправить деформации при обработке кадров.


Фото: Todd & Sarah Sisson


Обрамление

Четко представляйте себе внутри чего находится ваш объект, то есть что его обрамляет. Идеальное размещение предмета – это центр кадра. Таким образом, можно избежать огромного количества искажений, которые характерны для углов снимка. К тому же, возникает более четкое представление о природе образа и получается отличная широкоугольная фотография.


Фото: Кевин Макнил


Позиция фотографа и состав кадра

Вы можете немного переместиться либо минимально наклонить камеру и при этом получить значительные изменения внутри кадра. Это хорошая возможность улучшить вид сцены. Для этого продолжайте экспериментировать и делайте больше пробных снимков, чтобы получить прекрасные результаты. Также пригодится способность к самоанализу и терпение.


Фото: Джаред Ропилато


Потрясающие примеры широкоугольных фотографий


Фото: Mac Danzig


Фото: Willie Huang


Фото: Джошуа Криппс


Фото: Филипп Иглсфилд


Фото: Chip Phillips


Фото: Michael Ryan


Фото: Брент Пирсон


Фото: Jason Theaker


Фото: Джеффри Шмид


Фото: Joserra Irusta


Фото: Джошуа Криппс


Фото: Ларс ван де Гур

· 02. 06.2017

Текст статьи обновлён: 18.10.2018

Не ошибусь, если скажу, что абсолютно все посетители моего блога имеют опыт съемки на ширик: в смартфонах стоит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25-28 мм. Только вот, не у всех получаются шедевры. Предлагаю сегодня проанализировать, как фотографировать на широкоугольную оптику так, чтобы не выходило УГ.

Сначала разберемся с аббревиатурой «УГ» — «унылое г..но». Когда начинающий фотолюбитель приобретает свой первый ширик, он тоннами сваливает в соцсети и на специализированные форумы фотографов приблизительно вот такие кадры.

Что хорошего в этом снимке? Наверное, только линия забора, ведущая взгляд зрителя к СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр, если кто еще не прочитал учебник Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве»). А почему я считаю, что эта фотка УГ? Кто-то скажет: «Потому, что здание снято вблизи и наличествует дисторсия» (в данном случае линии стремятся сойтись в одну точку, хотя наяву они являются параллельными). Почему при съемке на ширик появляется дисторсия, если наклонить ось объектива, подробно и со схемами рассматривается в фотоуроке «Зачем мне нужен полный кадр» (ссылку на эту статью и другие, которые будут упоминаться по ходу разговора, можно увидеть в самом низу).

Но я не согласен, что дисторсия здесь — главное зло. Загружаю изображение в Photoshop, делаю дублирующий слой, выставляю направляющие, в меню «Редактирование – Трансформ – Перспектива — Масштаб». Более-менее выравниваю стены строения. Стало лучше (если бы снимал в анфас, результат был бы чуть качественнее). Все равно УГ…

Значит, причина в другом. Я считаю, что эта фотография некачественная, потому что на ней есть средний план (ближний угол здания), задний (дальний угол и колокольня), но нет переднего. Если бы на ближней плоскости находился какой-нибудь интересный объект, зритель даже не обратил бы внимания на дисторсию.

Хотите эксперимент? Беру исходное фото с кривыми стенами и делаю простенький фотоколлаж.

Бьюсь об заклад, вы даже не сразу обратили внимание, что я в редакторе дополнительно изогнул стены строения…

Особенности широкоугольного объектива

У широкоугольной оптики есть две характеристики, отличающие ее от других типов объективов. Во-первых, ширик растягивает перспективу (усиливает): предметы на переднем плане получаются очень большими, а объекты на заднем – быстро уменьшаются в размерах.

Фото 5. Вагоны поезда, можете мне поверить, тоже имеют одинаковую высоту спереди и сзади, хотя из-за усиленной широкоугольным объективом перспективы, они выглядят не очень реалистично. Зато эффектно… 1/160, -1.67, 8.0, 450, 14.

Во-вторых, широкоугольная линза выдает картинку, которую англоязычные фотографы характеризуют как «inclusive», то есть, «включающая, взаимопроникающая». По-русски, я бы сказал, «затягивающая зрителя во внутрь», или «интерактивная».

Согласитесь, когда смотришь на эти цветы, кажется, они за стеклом стоят, можно до них дотянуться. Необыкновенное чувство. Ни портретник, ни телеобъектив такого ощущения вам не подарят — это «магия» широкоугольной оптики.

Ошибки, которые допускают новички при съемке на широкоугольный объектив

Опытные фотографы выделяют четыре типа недостатков на снимках, полученных любителями на широкоугольные фотообъективы:

  1. Нет объекта, расположенного близко к объективу.
  2. Нет четко выделенного СВКЦ.
  3. Попытка вместить в кадры слишком много объектов.
  4. Искаженные лица на портретах.

Попробуем проанализировать каждый из этих пунктов.

1. Объект расположен далеко от объектива фотоаппарата

На мой взгляд, первая ошибка – это причина 90% слабых снимков и она тесно переплетается со следующими двумя.

Большинство лучших кадров, снятых на широкоугольный объектив, получены с расстояния менее метра (если говорить о крупных объектах) и даже с нескольких сантиметров (если речь идет о маленьких). Например, цветы на снимке №6 я фотографировал где-то с 10 см.

Чтобы получить интересные кадры, мы должны иметь большую глубину изображения (другими словами, усилить перспективу), то есть, должны подойти к объекту съемки на минимально короткую дистанцию.

Проделаем опыт. Снимем фото с уличной скульптурой на полный кадр Nikon D610 с репортажным зумом Nikon 24-70 mm f/2.8 на широком конце ФР=24 мм. Сначала я приближаюсь на очень короткое расстояние: буквально полметра.

Мне кажется, машина сейчас выпрыгнет с экрана на компьютер! Отхожу чуть дальше, буквально на 50-70 сантиметров и… магия теряется.

Ну, если отдалиться на пару метров, то наш объект совсем теряется на снимке. Шарм исчезает полностью.

Считаю, что в примере выше круг из брусчатки более-менее служит передним планом. Если бы его не было, восприятие изображения еще сильнее ослабилось бы.

Но и для тех, кто ненавидит ширики, приведу пример того же сюжета, но снятого на длинном фокусном расстоянии.

Обратите внимание на размер окон на заднем плане на снимке, полученном на широкоугольный объектив и на телеобъектив. Понятно теперь, почему при фотографировании на фоне горы или памятника, лучше попросить фотомодель отойти от него подальше и для съемки использовать линзу с большим фокусным расстоянием?

В статье с рассказом о том, зачем мне ширик и зачем телевик, я обращал внимание: если на Canon 70-200 mm f/2.8 снять кадр при ФР=200 мм и ФР= 180 мм, то изменение фокусных составит лишь 10% и, скорее всего, не будет заметно зрителю. А на фотографии снятой на Canon 16-35 mm f/2.8 при ФР=35 мм, а затем при ФР=16 мм, несмотря на то, что фокусное расстояние изменилось всего лишь на 19 мм, относительное изменение составило 219%.

Та же самая история с изменением дистанции до объекта съемки: снимаем на телеобъектив – отойдя на шаг, практически не получим изменений в передачи перспективы, на ширик – происходит существенный скачок…

Не нужно забывать, что есть широкоугольные объективы (ФР=24-35 мм для фуллфрейма, и ФР=15-22 мм для КРОПа), а есть сверхширокоугольные (ФР=14-24 мм для FX, и ФР=10-14 мм для DX) – они в разы более чувствительны к ошибкам фотографа, допущенным при построении кадра.

Ситуацию как на фото №12 и №13 профессионалы описывают как «расположение элементов композиции на одинаковом расстоянии от объектива и, как следствие, потеря СВКЦ».

Ну, может быть, здесь я подобрал не очень удачный пример, так как машина на заднем плане расположена в 30 метрах. Если бы она стояла в 5-ти метрах от медведя, то оба субъекта слились бы и казалось бы, что они размещаются почти в одной плоскости…

Как это работает? Читайте фотоурок об отличиях кропа и фул-фрейма — там есть схемы и формулы (ссылка размещена в конце данной статьи).

Здесь же расскажу кратко. Если на фото №11 расстояние до медведя составляет 1 м, а до точно такого же мишки на заднем плане — 5 м, то разница в изменении их линейных размеров изображения на снимке составляет Δ=((5/1)*100%-100%)=400%. Когда же фотограф отходит от первого медведя на 2.5 м, то Δ=((5+2,5/(1+2,5)*100%-100%)=114%…

На практике это значит, что в первом случае перспектива выражена очень сильно: медведь на переднем плане будет на снимке выглядеть в 4 раз крупнее, чем скульптура такого же размера, отстоящая от него на расстоянии 5 м. Во второй ситуации такие мишки будут на снимке отличаться в размерах друг от друга лишь в 1,14 раза.

Это значит, что такой трюк, как отойти подальше, снять на ширик фотографию, а потом вырезать объект, не получится, не потеряв магии широкого кадра. Ведь в таком случае перспектива будет выражена слабее.

Для сравнения восприятия: допустим мы снимали бы эти же сюжеты на телеобъектив с расстояния сначала 20, а затем 22,5 метров. Тогда изменение размеров медведей составило бы в первом случае Δ=((25/20)*100%-100%))=25%, а во втором ((27,5/22,5)*100%-100%)=22,2%. Во-первых, размеры обоих скульптур на снимках телевиком отличаются друг от друга существенно меньше, чем при использовании ширика (сравните 25% и 400%), т.е. перспектива выражена слабее. Во-вторых, изменение расстояния до объекта съемки тоже не приводит к драматическим отличиям: 25%/22,2%=1,13 против 400%/114%=3,51…

Поэтому еще раз: хочешь красивые снимки на широкоугольный объектив, подойди ближе, чтобы усилить перспективу, то есть, разницу в размерах между передним и задним планами. Вот еще практический пример. Я подошел к скульптуре на 30см.

Вроде все нормально, картинка затягивает. А что будет, если дистанцию сократить на 15см?

Отмечу, что примеры здесь подобраны неидеальные с точки зрения композиции. Я тоже учусь и нечасто могу снять шириком свой шедевр. В частности, в данном примере и на кадре с медведями, некрасиво обрезан низ. В фотоотчете я, наверное, оставил бы предыдущее изображение, чтобы плита на земле полностью вошла в кадр. Ну, еще парные кадры для демонстрации постулата: на широкоугольную оптику лучше фотографировать с малой дистанции.

2. Нет четко выделенного объекта в кадре при съемке широкоугольным объективом

Требование иметь в кадре СВКЦ, которое обращает внимание зрителя, взаимосвязано с предыдущим пунктом: чуть отошел подальше – зритель «потерялся».

Дорогой читатель, уж извините, если мой тон получился несколько поучительным. Еще раз повторяю, я тоже не умею снимать шириками, только учусь. А в блоге выкладываю свои «конспекты лекций». Я знаю, что часто бывает, что этот СВКЦ трудно найти и обозначить, что иногда нет возможности приблизиться и т.п.

Чтобы оживить такой кадр, жизненно важно найти что-то, что будет цеплять глаз зрителя: камень, надпись, трещина на переднем плане.

Думаете, зачем я в путешествие по дальним странам езжу с женой? Она мне нужна, чтобы привнести «человеческий элемент» («human element») в композицию.

Моя теория здесь в следующем: на этих кадрах главный объект не человек, а окружающая его среда, и она, как и нужно, располагается близко к фотографу.

3. Попытка разместить на снимке слишком много

Ширик имеет очень большой угол обзора. Это помогает, когда мы хотим показать, например, среду обитания нашего объекта. Но это и мешает строить композицию, так как на снимке может оказаться слишком много второстепенных деталей, отвлекающих от главного. Тут только один совет: знать меру и быть осторожным, выбирая границу кадра.

4. Съемка портретов на широкоугольный фотообъектив

Наверняка, вы много раз встречали строгие рекомендации: на ширик портреты людей не снимают, так как сильно искажаются пропорции лица и тела.

Первый кадр сфотографирован с расстояния 15 см, второй – с 30 см.

Я бы здесь внес уточнение. Когда вам пишет девушка, фотомодель: «Уважаемый фотограф, снимите, пожалуйста, мне портфолио», — наверное, лучше взять портретник Canon 50mm f/1.4 или Canon 85mm f/1.4. А если вы идете по улице и снимаете стрит-фото, можно получить очень интересные снимки на широкоугольный объектив с эффектом вовлечения зрителя.

Заключение

Подведем итоги. Без широкоугольного объектива очень трудно, а иногда и невозможно, снять профессиональный репортаж со свадьбы, Дня рождения, вечеринки и путешествия. Хотя бы потому, что нужен установочный кадр с общим планом, дающим зрителю понимание, где происходит событие (смотри урок «Как фотографировать фотоисторию»).

Чтобы фотки с ширика не были УГ, нужно следовать простым правилам: 1) подойти близко; 2) показать зрителю четко, кто главный объект; 3) не делать «мешанину» из тысяч субъектов, быть проще; 4) если хочется естественных пропорций тела человека, используются большие фокусное расстояние, но для стрит-фото и юмора не стоит стесняться снимать на ширик.

Понимаю, что я не авторитет в фотографии, но попробуйте внимательно обдумать те тезисы, что я здесь изложил. Затем зайдите на сайт Mywed и проанализируйте лучшие кадры – 30% свадебных фотографий сняты на ширик. Затем наберите в Гугле фразу «Коммерсант, лучшие фотографии года». Там тоже треть сюжетов получены на широком угле. Проанализируйте каждое фото, сравните с тем, что есть в вашем портфолио, и тогда тоже станете снимать шедевры на широкоугольный объектив. Удачи друзья!

Также хочу добавить, что всё вышеизложенное не значит, что мы всегда должны использовать ширик, и бывают исключения, когда мы не следуем описанным в статье правилам. Еще обращаю внимание, что в фоторепортаже желательно чередовать кадры, сделанные разными типами объективов: если все снимки будут сняты на широкоугольный объектив, зритель заскучает.

Обратили внимание, что при съемке на этот тип оптики чрезвычайно важное значение приобретают линии в кадре? Почти везде они очень цепко «захватывают взгляд» и ведут зрителя туда, куда нужно фотографу. Нужно быть очень внимательным при построении композиции.

В этой статье мы видели фотки, снятые на сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2,8. У такой линзы есть родственник:

Широкоугольный объектив стоит покупать, если вы хотите снимать пейзажи, уличные фото, интерьер. Если вы хотите снимать что-то другое, то такой объектив лучше не покупать. Во-первых, вы не получите то, что хотите видеть. Во-вторых, потратите немалую сумму.
Итак, вы решили, что хотите фотографировать природу, пейзажи, но как же выбрать подходящий объектив? Стоит помнить о том, что такие объективы обладают большой глубиной резкости. Поэтому, получаются объемные и красочные изображения. Таким объективом можно снять какую-то достопримечательность.

Широкоугольными объективами называют объективы, у которых фокусное расстояние от 24 до 40 мм. Если же вы хотите объектив с фокусным расстоянием меньше 24 мм, то это уже будет сверхширокоугольный объектив. И стоит он будет гораздо дороже. Если вы начинающий фотограф или любитель, то лучше приобрести широкоугольный объектив.

Широкоугольные объективы можно выбрать с постоянным фокусным расстояниям или с переменным. Постоянное фокусное расстояние, например, 34 мм. А переменное, например, от 24 до 40 мм. Объективы с постоянным фокусным расстоянием лучше по качеству. Но они и стоят дороже. И что бы снять какую-то картину, нужно приблизиться самостоятельно. А вот переменное фокусное расстояние позволяет, не сдвигаясь с места, приблизить или отдалить картину. Но по качеству они уступают объективам с постоянным фокусным расстоянием. Помните ещё и то, что объективы с постоянным фокусным расстоянием — легче. Поэтому, какое фокусное расстояние выбрать – решать вам.

Остаётся рассмотреть диафрагму . Если на объективе написано два числа F через дефис, то это означает, что диафрагма может меняться. Если же одно, то диафрагма — определённая. Например, диафрагма f 2.8. Чем меньше диафрагма, чем качественнее будут получаться ваши фото. Но не стоит забывать и о разновидности. Так, например, для объектива – портретника идеальная диафрагма – 1.4. А вот для широкоугольного объектива идеальной диафрагмой считается f:2,8-4,0.
Это основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе широкоугольного объектива.

Основы широкоугольной фотографии. Особенности съемки на широкоугольный объектив

Под сверхширокоугольным в рамках данной статьи будем подразумевать любой объектив с фокусным расстоянием менее 20 мм (в пленочном эквиваленте). Под эту категорию попадают два вида объективов — обыкновенный сверхширокоугольник и «рыбий глаз». В статье речь пойдет не о технических возможностях данных объективах, а о возможностях творческих — «сверхширик» открывает нам возможность видеть мир в совершенно непривычном ракурсе, что, несомненно является благодатной почвой для различных творческих экспериментах.

«С широко открытыми глазами»

У меня есть опыт работы с двумя сверхширокоугольными объективами — рыбьим глазом Зенитар 16/2.8 (на кропе и на полном кадре) и с объективом Samyang 14mm f/2.8 . Сразу скажу, что оба эти объектива наилучшим образом проявляют себя на полнокадровом фотоаппарате, однако, в продаже есть «сверхширики» специально для кропа — их фокусное расстояние составляет 8-10 мм на коротком конце, что в пересчете на полный кадр дает 12-16 мм, поэтому мой опыт будет вполне применим и к этим объективам. Тем не менее, давайте сразу договоримся, что далее я буду оперировать именно «полнокадровыми» фокусными расстояниями.

В чем коварство сверхширокого угла?

На первый взгляд может сложиться впечатление, что широкий угол дает огромное преимущество при съемке архитектуры и других крупных объектов с близкого расстояния. Было бы очень удобно фотографировать во время экскурсий! В то время как владельцы стандартных объективов вжимаются в стены, чтобы уместить в кадр весь объект целиком, вы совершенно спокойно фотографируете архитектурные ансамбли и интерьеры соборов и музеев. Но за удобство приходится платить… Для начала, приведу два примера фотографии некого объекта, которые сняты при помощи объективов 14 мм и 50 мм так, чтобы масштаб был примерно одинаковым.

Насколько сильно отличаются фотографии одного и того же объекта! Как вы уже, наверное, догадались, левое фото было сделано на 14-мм объектив практически в упор. Возможно, для подобных «креативных» объектов, такой стиль съемки приемлем, но при фотосъемке классических архитектурных композиций столь агрессивная перспектива быстро начинает раздражать.


На левая фотография сделана на 14-мм объектив, правая — на 16-мм «рыбий глаз».

Конечно, при помощи Adobe Photoshop Lightroom можно частично скомпенсировать эффект перспективы. ..

Но при этом объекты получаются с жутко искаженными пропорциями — неправдоподобно вытянутыми вверх и сплющенной по бокам! К тому же для сохранения пропорций кадра пришлось его ощутимо обрезать. Таким образом, пострадало разрешение фотографии.

«Выпрямить» фотографию с Зенитара16 в Lightroom тоже можно, применив к ней профиль объектива Canon 15mm f/2.8 fisheye . Получится примерно то же самое, но с ощутимым размыливанием углов (собственно из-за этого я поменял фишай на обыкновенный сверхширокоугольник, дающий изначально «ровную» картинку).

Сверхширокоугольник для архитектуры — а вы уверены, что это хорошая идея?

Часто на сайтах с обзорами объективов, в частности на photozone.de , сверхширокоугольники позиционируются как чуть ли не специальные объективы для съемки архитектуры. Лично мне эта идея кажется не очень хорошей.

Как уже говорилось, если фотографировать здания с близкого расстояния и с низкой точки при помощи широкоугольного объектива, они получатся «падающими» назад. Еще один пример:

Перспективу можно выровнять в Photoshop, но это далеко не всегда получается качественно — при сильной компенсации эффекта здорово пострадают форма и пропорции объектов в верхней части кадра.

Если вам нужно получить действительно качественные фотографии объектов архитектуры, по возможности не используйте сверхширокоугольник. Ищите такую точку съемки, с которой объект поместится в кадр при использовании «нормального» объектива (40-50 мм) или даже телеобъектива. Линия горизонта — чем ближе к середине кадра, тем меньше перспективные искажения.

Вот пример фотографии объекта архитектуры, сделанной на фокусном расстоянии 105 миллиметров с большого расстояния.

Никаких падающих стен, кривых линий и искажения пропорций! Согласитесь, смотреть такие фотографии архитектурных объектов намного приятнее, чем такие:

Или такие:

Разумеется, использовать длиннофокусный объектив для съемки архитектуры получается не всегда. Часто бывает, что архитектурные объекты расположены очень неудачно — их закрывают деревья, рекламные щиты, другие здания. Тут уже делать нечего — спасение только в широкоугольнике. Но все же, старайтесь снимать на максимально возможном в данных условиях фокусном расстоянии.

p.s. Речь не идет о художественных фотографиях, в которых перспективные искажения играют роль художественного приема.

Съемка природы

Пейзажная съемка — вот истинный конек сверхширокоугольной оптики! Угол поля зрения 14-мм объектива на полном кадре составляет около 120 градусов по горизонтали -это примерно соответствует тому, что человек видит двумя глазами.

При съемке природы, в отличие от городского пейзажа, сильное искажение перспективы не столь уж критично, как при съемке зданий. Наоборот, агрессивная перспектива придает снимку дополнительную динамику и глубину.

При компоновке кадра с «верхним горизонтом» в кадр попадает большое количество объектов переднего плана (иногда даже ноги фотографа). Это заставляет более ответственно подходить к выбору точки съемки. Зато у фотографа есть возможность одним кадром передать все великолепие пейзажа во всех подробностях — от травы или воды под самыми ногами до линии горизонта.

При съемке пейзажа со сверхширокоугольником объекты заднего плана получаются очень мелкими — такова уж специфика столь малого фокусного расстояния, однако часто это превращается в огромное достоинство. Особенно хорошо со сверхширокоугольником получаются пейзажи с облаками. Если с обычным объективом облака являлись лишь фоном, дополняющим композицию, то со сверхширокоугольником они, зачастую, становятся полноправными ключевыми объектами.

А вот такая фотография получилась на 24-мм объектив:

Согласитесь, с 14-мм объективом получилось интереснее!

Даже если передний план как таковой отсутствует, «облачный рисунок», чуть усиленный в Фотошопе, сделать основным мотивом в пейзаже.

Разумеется, при таком ракурсе мы столкнемся с завалом вертикальных объектов из-за эффекта перспективы. Исходный вариант данной фотографии выглядел так:

Перспективные искажения в нижней части снимка кажутся катастрофическими! А что вы ожидали? Законов оптики никто не отменял. Про то, как исправить подобную беду без обрезки краев картинки (как на фото с колокольней), вы можете задать мне вопрос на Фотокурсах , я вам охотно все расскажу и покажу. Возможно, в обозримом будущем появятся видеоуроки.

Горизонт посередине — отступление от общепринятых правил композиции или полезный художественный прием?

Возможно, вам уже приходилось читать или слышать, что следует любыми способами избегать горизонта посередине кадра. По крайней мере, во многих учебниках серединный горизонт характеризуется как недостаток в композиции. Но, фотография — не физика и не математика! От правил можно и нужно отступать. Но, все же делать это следует с осторожностью, тщательно взвесив все за и против.

Долгое время я был противником серединного горизонта в пейзаже, однако, относительно недавно изменил свое мнение на этот счет. Основным поводом для этого стало пополнение моего арсенала сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 14 мм. За небольшой промежуток времени с этим объективом было сделано немало удачных фотографий, горизонт на которых располагался, как будто в насмешку над всеми правилами и канонами, ровно посередине кадра. Вот несколько примеров:

Гороховец, вид с Лысой горы:

Вечер в Ворсме (1):

Вечер в Ворсме (2):

Я пытался понять, почему серединный горизонт на этих фотографиях абсолютно не режет глаз, а наоборот, обеспечивает некий эффект присутствия? И, похоже, выяснил это…

Объектив 14 мм на полном кадре имеет угол поля зрения, сопоставимый с углом зрения человека (2 глазами, с учетом периферийного зрения) — 115-120 градусов. В обычном состоянии мы держим голову прямо и, совершенно очевидно, что линию горизонта мы привыкли видеть посередине! Вот и вся разгадка. Именно поэтому, на фотографиях, сделанных с таким широким углом охвата линия горизонта, делящая кадр пополам — вполне разумный композиционный ход.

Из этого можно сделать смелый вывод, что классические правила композиции (пришедшие в фотографию из живописи) на сверхширокоугольных объективах не так уж незыблемы! Все равно что геометрия Евклида и геометрия Лобачевского, либо классическая механика и квантовая:)

Заключение

В заключение хочу сказать, что фотографировать сверхширокоугольный объектив не так легко, как может показаться на первый взгляд. Вам почти всегда будут сопутствовать такие сложности. Многие разочаровываются в подобной оптике, из-за ряда ее особенностей:

  • Сильные искажения перспективы (нужно учиться их исправлять в редакторе, либо использовать в качестве творческого приема)
  • Дисторсия (относительно легко правится в Adobe Lightroom)
  • Недостаток динамического диапазона (из-за угла большого поля зрения в кадр будут попадать объекты хорошо освещенные, а также объекты в глубокой тени — осваивайте HDR)
  • При использовании мануальных объективов нужно привыкать к ручному режиму

Если же вы успешно освоите сверхширокоугольник и «проникнетесь» им, вам откроются огромные творческие возможности!

Широкоугольный объектив – один из самых популярных инструментов фотографов-пейзажистов. Однако, использовать его правильно не так уж и просто. Угол поля зрения широкоугольных объективов настолько отличается от привычного человеческому глазу, что неопытный фотограф, снимая с таким объективом, легко может совершить досадные ошибки. С другой стороны, правильное использование широкоугольного объектива может помочь получить эффектную фотографию. Так как же фотографировать с широкоугольным объективом? В этой статье собраны все ключевые моменты, которые вам необходимо знать для успешной съёмки с широкоугольным объективом.

Если вы впервые взяли в руки широкоугольный объектив, то сразу же обратите внимание на то, что он заметно преувеличивает линейную перспективу.

Мы привыкли к тому, что чем ближе мы подходим к объекту – тем больше его изображение на снимке, вплоть до того, что на фотографии будет умещаться только какая-то отдельная часть снимаемого объекта. Угол зрения же широкоугольных объективов настолько широк, что позволяет располагаться невероятно близко от объекта съёмки и, по-прежнему, полностью уместить его в кадре.

Конечно, фактическая перспектива снимков в действительности зависит не от используемого объектива, а от расстояния между фотографом и снимаемым объектом. Тем не менее, широкоугольные объективы изменяют перспективу сильнее, чем другие объективы, позволяя снимать объекты с более близкого, чем обычно, расстояния.

Но не забывайте, что преувеличение перспективы – палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет вам получить обширное и детальное изображение переднего плана. А с другой – всё, что находится дальше переднего плана неимоверно сжимается. К примеру, если вы будете снимать с широкоугольным объективом горы, то на фотографии вы получите крупные и детализированные изображения предметов на переднем плане, тогда как сами горы будут выглядеть крошечными и совершенно лишёнными величия.

Именно эта особенность является главной проблемой, с которой сталкиваются фотографы, использующие широкоугольный объектив для пейзажной съёмки. Поэтому прежде, чем сделать фотографию пейзажа, оцените снимаемую сцену – если в кадре на заднем плане есть крупные объекты, масштабность которых вам хотелось бы передать, то широкоугольный объектив будет не лучшим выбором для этих целей.

Для наглядности сравните две фотографии, размещённые ниже. Первая была сделана с 20-мм объективом. Как видите, горный массив на заднем плане выглядит невзрачным и каким-то мелким:

Фото на 20 мм. NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 3/1, f/16.0 © Spenser Cox

Вторая же фотография сделана с 70-мм объективом. Оцените, как те же самые горы выглядят на ней. Как говорится, без комментариев:

Фото на 70 мм. NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 70mm, ISO 100, 1/25, f/11.0 © Spenser Cox

Так мы приходим к ещё одному ключевому моменту, о котором следует помнить при съёмке с широкоугольным объективом: всегда обращайте внимание на передний план. Если объекты на переднем плане получаются крупнее и детальнее, то, естественно, что они должны быть интересными и привлекающими взгляд зрителя.

Ещё раз взгляните на передний план первого фото, размещённого выше. Он откровенно скучен. Всё, что мы видим – это обычные кусты травы и куски горных пород, которые, несомненно, не настолько важны, чтобы занимать половину фотографии.

Несмотря на эти особенности, широкоугольные объективы идеально подходят для многих видов пейзажной фотографии. Если у вас есть хороший передний план, то смело используйте широкоугольный объектив – он позволит создать у зрителя ощущение, словно он может войти в фотографию. Добиться подобного эффекта, используя телеобъективы — более приспособленные для съёмки удалённых объектов — практически невозможно.

Особенности съёмки с широкоугольным объективом: Широкий обзор

Многие фотографы считают, что не стоит использовать широкоугольный объектив, как средство уместить в кадре все желаемые объекты съёмки. Но с этим мнением можно не согласиться.

Иногда перед вашим взором может открыться такая картина, запечатлеть которую можно только при помощи широкоугольного объектива (либо сделать несколько снимков на телеобъектив и «сшить» из них в редакторе панораму). Очевидно, что вам необходимо будет внимательно следить за передним и задним планом, но результат стоит того. Пример такой ситуации – когда вы замечаете . Если вы хотите запечатлеть это потрясающее зрелище на фоне пейзажа, то оптимальным выбором станет широкоугольный объектив.

Широкий угол обзора иногда ставит в тупик фотографов, которые начинают снимать пейзажи с широкоугольным объективом. Завидев красивый вид, они снимают его на самом широком угле, который доступен на их объективе. Затем, открыв полученные фотографии на компьютере, они видят большие незаполненные области в отснятых кадрах, и пытаются понять: что же пошло не так.

Снимая с широкоугольным объективом, всегда будьте внимательны к композиции кадра, убедитесь, что в каждой области фотографии есть какие-нибудь интересные элементы. В большинстве случаев ваш широкоугольный объектив заполнит значительные области фотографии травой и небом. Согласитесь, что такие изображения, скорее всего, будут не очень эффектными.

Запомните простое правило: использование широкоугольного объектива оправдано тогда, когда есть необходимость уместить в кадр множество интересных объектов, и каждая область изображения будет содержать что-то, что сможет привлечь внимание зрителя. Откровенно говоря, такие ситуации случаются реже, чем можно подумать.

Как фотографировать с широкоугольным объективом: Негативное пространство

Ещё один вариант использования широкоугольного объектива – создание фотографий с большим количеством негативного пространства .

Что такое негативное пространство? В фотографии, негативным пространством называется область изображения, ничем не занятая и не привлекающая внимание зрителя. Если на вашей фотографии запечатлено одинокое невысокое дерево, окружённое заснеженным полем, то в таком изображении будет много негативного пространства.

Широкоугольные объективы отлично справляются с задачей наполнения фотографии негативным пространством, но чаще всего это происходит вопреки желаниям фотографа. Если вы хотите запечатлеть красоту далёкой горы, то вы вряд ли захотите, чтобы 3/4 кадра были заняты пустым небом, на которое мало кто посмотрит.

Тем не менее для некоторых изображений негативное пространство является невероятно мощным инструментом. Оно позволяет выделить ваш объект съёмки, окружив его пустой областью.

Негативное пространство придаёт фотографии атмосферу одиночества и пустоты. Если вы пытаетесь показать незначительность снимаемого объекта в окружающем мире, то негативное пространство – это именно то, что вам нужно.

Конечно, в пейзажной фотографии к этому приёму прибегают нечасто. И решение о его использовании зависит исключительно от творческого замысла фотографа.

Заключение

Широкоугольные объективы неспроста являются одними из самых популярных инструментов в пейзажной фотографии. Только они позволяют фотографу снимать близко от объекта съёмки, не беспокоясь о том, что он не уместится в кадр. Кроме того, если вы снимаете сцену, наполненную множеством интересных и эстетичных элементов, то широкоугольный объектив может стать лучшим способом для её захвата.

Широкоугольные объективы непросты в использовании. Они, как правило, добавляют в кадр много негативного пространства, что не всегда желательно. В то же время они уменьшают площадь фона фотографии по отношению к остальной её части. Поскольку широкоугольные объективы выдают изображение, сильно отличающееся от привычного человеческому глазу, многие фотографы используют их неправильно.

Если вы научитесь справляться с трудностями и особенностями использования широкоугольных объективов, они надолго займут место в вашем арсенале. Кроме того, чем дольше вы снимаете с широкоугольным объективом, тем лучше вы его осваиваете и эффективнее используете.

А как вы используете широкоугольные объективы? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже.

В качестве традиционного бонуса предлагаем вам интересный видеоролик о съёмке широкоугольным объективом:

По материалам Photographylife.com. Автор и фото: Спенсер Кокс.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

    Статья посвящена особенностям работы с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами. Типовым приёмам при съёмке на такие объективы. Причинам возникновения искажений перспективы и пропорций. Методам борьбы с ними.

    Определения

    Угол поля зрения – просто говоря, это угол, который «видит» объектив вдоль диагонали кадра. Величина этого угла прямо пропорциональна размеру матрицы (плёнки).

    Классификация фотографических объективов по углу поля зрения

    Как видно из таблцы, тип объектива зависит от диагонали кадра. Например – возъмём объектив с фокусным расстоянием 50 мм: на среднеформатном фотоаппарате он окажется широкоугольным объективом, на полнокадровом – нормальным, а в системе 4/3 – длиннофокусным.

    Особенности широкоугольного объектива

    Рассмотрим картинку весьма популярного объектива Canon EF 17-40/4L.
    На полном кадре у него угол поля зрения составляет от 104° до 57°30″.
    Однако, никто же не фотографирует группу, расположив её по диагонали, ведь так? Поэтому рассмотрим угол поля зрения по горизонтали – от 84° до 49°


    На этом примере явно видно, что объектив в положении 17 мм на полном кадре приводит к заметным искажениям пропорций.
    Если быть точным, то изображение в этом примере на краю кадра шире изображения в центре кадра на 26%. А это уже очень заметная на глаз деформация.
    Причина этой деформации – протяженность голов в глубину. Если бы мы фотографировали плоские объекты, например, бесконечную кирпичную стену, то все кирпичи, что в центре кадра, что на краях кадра заняли бы одинаковое количество пикселей на матрице. Они уменьшаются, из-за того, что видны под острым углом, однако это уменьшение компенсируется растяжением объектива. В этом и свойство «плоских» (не рыбий газ) объективов – они растягивают углы изображения.

    Однако у человеческого зрения есть такое свойство – искажения линейных размеров менее 10% не заметны на глаз. Эти 10% растяжения лиц возникают при угле поля зрения 55° (34мм на полном кадре и 22 мм на APS-C)
    Отсюда, кстати, становится понятна причина популярности объективов 35 мм в жанре street-photo. Это минимальное фокусное расстояние, при котором ещё не бросаются в глаза геометрические искажения.

    Однако, помимо растяжения лиц, возникает ещё одна проблема – если центральные люди в группе смотрят прямо (перпендикулярно стене), то люди, расположившиеся по краям группы, уже вынуждены повернуть головы почти на 45 °, чтобы смотреть в камеру. Этот поворот голов уже никак не скомпенсируешь ни сменой проекции, ни деформированием в фотошопе.

    Примеры на фотографиях

    Фотографии сняты объективами Canon EF 17-40/4L и Canon EF 24-105/4L IS на камеру Canon EOS 1Ds Mk2 (полный кадр).

    Рассмотрим на примере одного кадра допустимое расположение модели на фотографии:

    Здесь голова модели расположена в безопасной области и сильно не деформирована, а ножки — вылетели из безопасной зоны и стали казаться значительно длиннее. Что девушкам и нравится.

    Выводы

  1. Старайтесь не фотографировать группы людей на фокусное расстояние короче 35 мм для полного кадра или 22 мм на APS-C камерах.
  2. Если возникает необходимость сфотографировать группу на более широкоугольный объектив – расположите людей по возможности ближе к центру кадра (чтобы не вылетать из угла 63°)
  3. Постарайтесь девушек и особо привередливых заказчиков не размещать по краям кадра. Мужчины к вытянутым по горизонтали лицам относятся заметно спокойнее.
  4. Если фотографируете группу, стоящую в несколько рядов, постарайтесь максимально зажать диафрагму, на объективе – групповые фото часто печатают большим размером и глубины резкости может не хватить.
  5. Если же пространство позволяет, постарайтесь сфотографировать группу на фокусное расстояние 50 мм для полного кадра (30…35 мм для APS-C) – в этом случае даже самые привередливые не смогут увидеть растяжения лиц на краях кадра. Более длиннофокусные объективы применять не стоит – придётся очень далеко убегать и группа вас просто не услышит.
  6. При фотографировании даже одного человека, постарайтесь расположить его голову в пределах поля кадра объектива 35 мм (22 мм для APS-C) фокусного расстояния. Например, снимая на объектив 16-35/2.8 – постройте кадр, поверните зум в положение 35 мм и посмотрите, не вылетает ли голова за переделы кадра. Если не вылетает, то снимок должен получиться без заметного искажения лица.
Current Location:

В данной статье речь пойдет о том, как правильно использовать широкоугольные объективы. Также рассматриваются некоторые особенности их работы. Очень часто широкоугольные объективы применяют для следующих целей:

  1. Когда пейзажи хочется расширить большим пространством, например, снимая вид на город.
  2. Когда фотографу желательно оставаться незамеченным, снимая на улице.

Имеют по диагонали 100 градусов, а по ширине — 88 (обычного 35-миллиметрового кадра).

Как работают широкоугольные объективы? Их особенности

Они обладают большой вместимостью пространства. Поэтому объекты, изображенные на фотографии, уменьшаются в два раза. В этом отличие съемки от обычного штатного объектива. Говоря проще, широкоугольник не следует применять для съемки горных пейзажей, потому что он сильно измельчает.

Решить эту проблему можно. Следует добавить в кадр какие-то крупные предметы, которые выступают на переднем плане. Это могут быть:

  • кусты;
  • лужи на дорогах.

Таким образом, создастся эффект активного пятна, за которое может зацепиться взглядом зритель.

При использовании широкоугольных объективов, на снимках могут появиться оптические искажения. Это бочкообразные искривления (дисторсии). Они появляются на периферии кадра. Но не стоит утверждать, что качество фотографии ухудшается из-за этого эффекта. Порой бывает наоборот. Композиция на снимке выглядит более уютной с помощью бочкообразных дисторсий. Если вы не хотели бы искривлять пространство, то присмотритесь внимательнее, чтобы не было деревьев или углов домов по краям. Они сильно изогнутся. Камеру нужно держать точно горизонтально, потому что будут завалы вертикалей.

Широкоугольные объективы обладают повышенной «бликабельностью». Поэтому нужно следить за расположением солнца при съемке в солнечный день. При возможности используйте бленду. Если в вашей экипировке еще нет ее, то вас ожидает маленькая трудность. Из-за большого размера широкоугольников (77 мм и более), затруднительно подбирать бленду и фильтр. Если вы их найдете, то обойдутся они вам в приличную сумму.

Широкоугольные объективы для Canon, сочетаясь с короткофокусным объективом, обладают спецификой использования Поскольку у неба неравномерная поляризация на широком угле, на нем возникнет темно-синее пятно. Если вы хотите снять горизонтальный пейзаж с небом, то широкоугольник не рекомендуется использовать с поляризатором. Если же вы все-таки хотите попробовать, то следует остановить свой выбор на с узким бандажным кольцом. Они сделаны специально для широкоугольных объективов и не позволяет затемнениям попасть в угол кадра.

С такими фотообъективами применение встроенной фотовспышки одновременно с короткофокусным вариантом неэффективно. Слабая вспышка не сможет подсвечивать громадный спектр пространства и будет расположена близко к объективу с большим диаметром. Поэтому на снимках будет темное пятно в форме полукруга. Оно получится из-за того, что от вспышки объектив будет отбрасывать тень. Она попадает в кадр снизу.

Конечно же, не только широкоугольные объективы отбрасывают тень, а и другие типы. Правда, из-за меньшего угла поля зрения, она не попадает в кадр.

Выход из данной проблемы — увеличить или применить выносную вспышку.

Приветствую, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. На моем блоге уже много было рассказано о тушках фотоаппарата, о построении , об . Настало время затронуть не менее важную часть – объективы. Наверняка, каждый из вас задавался вопросом, для чего нужен широкоугольный объектив? Именно в этой статье я расскажу о его предназначении, особенностях и случаях применения.

Для начала нужно разобраться, что такое широкоугольный объектив. Как правило, широкоугольным объективом или, как говорят фотографы, «шириком» принято считать комплект линз, фокусное расстояние которых находится в пределах 24-35мм, что справедливо для . Для кроп-матриц параметр будет несколько большим, причём зависит это от , о котором вы уже могли прочитать ранее.

Объективы со сверхшироким углом по концепции напоминают рассматриваемые в статье, однако, назвать их однотипными нельзя. Связано это с кардинально различающимися результатами при работе с каждым из типов. Здесь же стоит отметить, что сверхширокий угол связывают с «бочкообразной» аберрацией, а чем короче фокусное расстояние – тем сильнее она проявляется.

Если же говорить о сухих цифрах, то сверхшироким принято считать объектив с фокусным расстоянием 14-21 мм.

Применение

Неопытные фотографы часто не понимают, как профессионалы пользуются широкоугольными объективами. Сразу стоит отметить, что новичок не всегда может правильно поставить перед собой задачу и, как следствие, не полностью раскрыть потенциал аппаратуры.

Так вот, первые обычно используют рассматриваемый в статье тип линз из-за отсутствия возможности отдалиться от снимаемого объекта. Профессионалы же используют их для приближения. Иначе говоря, последние не планируют максимально отдаляться от предмета.

Происходит всё из-за того, что только опытный фотограф знает об одной из главных особенностей: широкоугольные объективы обладают специальными линзами, из-за которых основной объект может казаться слишком большим, а фоновые – слишком маленькими. Если говорить проще, то ширики косвенно искажают реальность, что иногда бывает крайне полезно.

Перспектива

Сейчас стоит поговорить поподробнее об этом параметре. Чаще всего, пользователи играют именно с перспективой для получения интересного результата. Описанная выше особенность связана именно с перспективой. Наиболее наглядно эту особенность показывает следующие изображения:

Итак, почему же реальность искажается косвенно? Дело в том, что сам по себе ширик перспективу особо не меняет. Здесь всё зависит только от фотографа, а если точнее – от его расположения относительно снимаемого предмета. Если максимально приблизиться к нему, то остальные объекты будут казаться слишком маленькими.

Для чего это нужно? Чаще всего эта особенность применяется для лучшей демонстрации снимаемого предмета с сохранением красивого фонового изображения. На прикреплённом ниже фото видно, что лодки получились несоразмерно большими, если сравнивать их с катамаранами, находящимися немного левее. Этот эффект был достигнут именно за счёт широкого угла.

Кроме всего прочего, следует помнить: при съёмке фотокамеры с широким углом нужно в центр кадра на передний план помещать какой-нибудь объект, иначе снимки будут казаться перегруженными и глазу зрителя будет не за что зацепиться.

Искажение вертикалей

Да, даже вертикальные объекты могут показаться наклонными при съёмке таким типом объективов. Чтобы избежать этого, следует выбирать правильное направление камеры – строго по горизонту. Если же направить его выше или ниже, то на изображении изначально вертикальные линии начнут сходиться.

Такое утверждение применимо для всех типов комплектов линз, даже для телевиков. Однако, на последних похожая закономерность менее заметна, чем на широком угле. В основном, из-за этого данный тип считается самым сложным в освоении, но эти огрехи легко выправляются в графических редакторах, о которых вы можете прочитать в более ранних статьях.

Несмотря на частое избегание эффекта схождения вертикалей, его можно использовать и как искусство. Это отлично видно на снимке, фотографируя в лесу: деревья будто сходятся ближе к своим кронам, хотя, в действительности, они расположены абсолютно параллельно друг другу.

Конечно, есть масса способов для избегания этого эффекта, если он нежелателен:

  1. Первый из них – направление на линию горизонта. У него нет никаких недостатков, сплошные достоинства.
  2. Второй способ – увеличить расстояние до объекта. Конечно, это не всегда возможно, кроме того, снимки с увеличением расстояния будут терять в детализации.
  3. Третий способ заключается в вытягивании снимка при помощи редакторов, однако, при его использовании, изображение может сильно исказиться и потерять правильную перспективу.
  4. Четвёртый и последний способ – объектив с возможностью управления перспективой (функция тилт-шифт). Его главный недостаток – дороговизна.

Почему многие говорят, что с широкоугольным объективом не стоит использовать поляризационные фильтры? Как известно, их эффективность напрямую зависит от угла падения света. Если, к примеру, расположить объектив перпендикулярно солнцу, это эффект будет максимальным, а при взгляде «в лоб» он будет полностью исключён. Эффективность поляризатора на разных участках будет отличаться из-за сильной выпуклости линзы, что может негативно сказаться на полученном кадре.

Почему следует использовать градиентный фильтр? Широкоугольные комплекты линз, зачастую, имеют такую особенность: снимки с разным уровнем освещения объектов могут быть пересвечены на одних участках и недосвечены на других.

Такой фильтр решает проблему: он может поглотить лишнее количество света или, наоборот, добавить его, где это необходимо.

Почему ширик делает ГРИП слишком большой? Ничего он большим не делает, это всего лишь заблуждение. Связано это со способом применения таких механизмов. Редко фотографы максимально приближаются к объекту, из-за чего кадр заполняется не так, как на привычных объективах со средней дистанцией фокусировки.

Съемка портретов на ширик

А как вы думайте, можно ли использовать широкоугольный объектив для съемки портретов? И почти уверен, что вы скажите нет. Вы скажите, что изображение будет искаженным. И от части, вы будете правы. Но я вам скажу, что портреты данным объективом делать можно. Я раньше тоже так же считал, что это полный бред, пока не ознакомился работами, знаменитого фотографа Джо Макнелли. Джо и сломал этот стереотип.

Он рекомендует снимать данным объективом почти вплотную. И если фотографировать с очень близкого расстояния, то видимых искажений на портрете не будет. Искажения в виде растянутости возможны, только по краям фотографии, что не очень существенно важно. Это всего лишь дополнительные объекты, которые только будут придавать изюминку фотографии. Поэтому, все в ваших руках, экспериментируйте.

Если вы хотите узнать больше не только про объективы, а также про основные моменты фотографии, как правильно фотографировать, на что обращать внимание при съемке, и многое другое, тогда в помощь вам видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Я всем своим друзьям и знакомым рекомендую данный курс, особенно начинающим.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для поклонников CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для поклонников NIKON.

Итак, это было всё, что я знаю о широкоугольных объективах и для чего их использую. Надеюсь, вам понравилась статья, и она была полезной для вас. Если я прав, то покажите эту статью друзьям и подпишитесь на наш блог, так как позднее вы сможете прочитать очень много статей на фототематику. До скорой встречи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Широкий угол в фотографии. Задания к уроку No7 «Выбор объектива

Основываясь на своем опыте, мы собрали основные советы и рекомендации по съемке широкоугольным объективом, которые позволят сделать ваши фотографии более интересными и узнаваемыми как в композиционном, так и содержательном плане. К слову сказать, во всех смартфонах установлены именно такие объективы, а значит, эти советы будут полезны всем любителям мобильной фотографии.

Пейзаж, архитектура, узкие пространства и улочки старых городков, путешествия, уличная фотография и даже портретная съемка. Применение широкоугольника возможно в любом жанре и направлении. Однако, фотосъемка на «ширик» может стать для вас как кошмаром, так и удовольствием в зависимости от того, научитесь ли вы правильно применять приведенные ниже советы и трюки.

Что такое широкоугольный объектив

Прежде всего, в фотографии нет четкого справочного соотношения между категорией объектива и его фокусным расстоянием. Есть некие условные границы, которые каждый фотограф может в некотором роде «подогнать» под себя лично. Если взять небезызвестного Кена Роквела, то он выделяет для себя целых три категории только под широкоугольные объективы :


В данной статье для простоты восприятия предлагаем все упростить и остановиться на следующем: под широким углом будем понимать любой объектив с фокусным меньше 24 мм (в полнокадровом эквиваленте). Когда вы захотите купить себе один из таких объективов, рекомендуем ознакомиться с нашим выбором лучшего широкоугольника для Canon и выбором лучшего широкоугольника для Nikon. В каждой статье мы выбираем основных претендентов в интересующей нас категории, подробно анализируем их слабые и сильные стороны, что позволяет в конечном счете рекомендовать вам определенную модель для покупки.

#1. Выберите интересный передний план


Широкоугольник способен поместить в фотографию значительное расстояние, находящееся перед вами и чтобы зрителю было интересно рассматривать ваше фото, чтобы он не заскучал от огромного пустого пространства – ему нужно что-то показать на переднем плане. Это особенно полезно для пейзажной фотографии.

#2.Снимайте на минимальной дистанции фокусировки


Как правило «ширики» позволяют вам фокусироваться намного ближе, чем стандартные, а тем более телеобъективы. Реально близко! В среднем это 20-24 см и это расстояние считается не от передней линзы, а от матрицы вашего фотоаппарата, т.е. до фотографируемого объекта будет дистанция около 10 см. Получается что-то вроде широкоугольного макро, да еще зачастую с размытием заднего фона.

#3. Используйте искажения в свою пользу


При компоновке кадра во время съемки убедитесь, что искажения, характерные широкоугольным объективам, будут работать в плюс вашей будущей фотографии и вашему замыслу. Чем ближе к краям кадра и ближе к объективу находятся объекты, тем большим искажениям они подвергаются. Сильнее всего это будет бросаться в глаза для человеческих фигур.

Это вовсе не значит, что портрет на широкоугольник невозможен. Как раз наоборот, можно получить очень интересные и эффектные снимки. Если вы захотите сохранить нормальные пропорции фотографируемого, просто поместите человека в центр кадра.

#4. Используйте сходящиеся линии


Сходящиеся линии это очень сильный и часто применяемый композиционный прием. Линии заставляют зрителя переводить взгляд туда, куда нужно именно вам и в итоге оказаться в задуманной точке или на задуманном объекте съемки, который является центральной смысловой точкой вашей фотографии. Очень часто этот прием можно встретить на свадебных фотографиях, снятых внутри помещения или на городских улицах.

Широкоугольный объектив еще больше усиливает перспективу, вытягивает все линии и, немного потренировавшись, вы сможете находить их практически везде. Кстати, линии не обязательно должны быть прямыми, к примеру, тропинка, стволы деревьев, берега реки или ручья так же прекрасно подходят.

#5. Меняйте точку съемки


Этот совет прекрасно сработает и для всех остальных объективов. Меняя точку съемки, у вас есть шанс показать зрителю непривычную ему точку зрения, а это всегда интересно и заставляет остановить взгляд. Попробуйте сделать несколько кадров уровня земли, потом поднимите камеру высоко над головой, еще пару кадров, а затем посмотрите на результат. Обратите внимание, что линии, присутствующие у вас в кадре и о которых мы писали чуть ранее – удлинились еще сильнее.

#6. Следите за экспозицией


Так как в кадр попадает большое пространство, в котором могут быть как темные, так и светлые области, фотоаппарату бывает очень сложно понять, что же является главным объектом съемке. Эта часть полностью ложится на фотографа, у которого не так уж много выходов из этой ситуации.

  1. Внести поправку экспозиции, тем самым пересветить\недосветить определенный участок на фото и потом попытаться выправить его в редакторе.
  2. Скомпоновать кадр по-другому, исключив из него выбивающийся по экспозиции объект.
  3. Если речь идет про съемку пейзажа, то появляется вариант 3 – необходимо использовать градиентный фильтр, который снизит яркость неба на фотографии. В этом варианте вы еще раз скажите нам спасибо, т. к. в своих статьях при выборе лучшего широкоугольника ( и ), мы обращаем внимание на объективы, передняя линза которых не вращается при фокусировке.
  4. Снимать в режимное время, сразу после рассвета или незадолго до заката. Кроме того, что вы получите прекрасный слабо-рассеянный свет, который будет отлично смотреться на фото и который все так любят, это еще и приведет к снижению в разнице экспозиции земли и неба.

#7. Солнечных зайчиков заказывали?


Широкоугольники довольно сильно подвержены такого рода засветке, когда вы снимаете против источника света (так называемый контровой свет). В результате чего на вашем фото достаточно легко может появиться солнечный заяц, убрать который при постобработке будет почти нереально.

Если зайцев на своей фотографии вы видеть не желаете, то убирать его нужно в момент съемки и сделать это достаточно просто. Необходимо понемногу изменять угол съемки и он пропадает сам собой. Если источника света в кадре нет, то можно попытаться закрыть от него объектив свободной рукой. Однако помните, что этот прием в виде зайца можно использовать и себе на пользу, все зависит от того, нравится ли вам этот эффект и будет ли он уместен на фото.

#8. Где ваша тень?


Когда вы фотографируете при источнике света у вас за спиной (а это больше половины всех ваших фото), то очень легко не заметить тот факт, что ваша собственная тень будет присутствовать на каждой фотографии. За этим нужно обязательно следить и менять точку съемку при необходимости.

#9. Учитывайте глубину резкости


Еще одна из особенностей широкоугольных объективов это очень большая глубина резкости, т.е. ГРИП – глубина резко-изображаемого пространства. К примеру, возьмем любительские серии камер Nikon или Canon (серии Nikon D3000+, D5000+, D7000+; серии Canon 1000D+, 550D+, 70D+ и так далее), оденем широкоугольник и выставим фокусное расстояние в 16 мм, диафрагму на значение f/5,6 и сфокусируемся на предмет, находящийся от нас на расстоянии в 2,5 метра. Глубина резкости будет начинаться уже с 1,2 метра и доходить до бесконечности! Если хотите поиграться самостоятельно с глубиной резкости – просто напишите в поисковике слова «калькулятор ГРИП», а лучше всего убедиться в этом на настоящем объективе.

Друзья, в заключение хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что все перечисленные выше приемы и советы могут как навредить и испортить фотографию, так и быть использованы для создания атмосферы, эффектности снимков и большего вовлечения зрителя. Результат вашей съемки широкоугольным объективом будет полностью зависеть от вас, от вашего опыта и вашего творческого видения.

Если вы знаете какой-либо полезный прием и мы забыли его упомянуть, вы хотите рассказать и обратить на него внимание – обязательно напишите о нем в комментариях.

У вас есть друг или подруга, которые любят фотографировать? Поделитесь этими советами, используя кнопки шаринга.

· 02.06.2017

Текст статьи обновлён: 18.10.2018

Не ошибусь, если скажу, что абсолютно все посетители моего блога имеют опыт съемки на ширик: в смартфонах стоит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25-28 мм. Только вот, не у всех получаются шедевры. Предлагаю сегодня проанализировать, как фотографировать на широкоугольную оптику так, чтобы не выходило УГ.

Сначала разберемся с аббревиатурой «УГ» — «унылое г..но». Когда начинающий фотолюбитель приобретает свой первый ширик, он тоннами сваливает в соцсети и на специализированные форумы фотографов приблизительно вот такие кадры.

Что хорошего в этом снимке? Наверное, только линия забора, ведущая взгляд зрителя к СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр, если кто еще не прочитал учебник Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве»). А почему я считаю, что эта фотка УГ? Кто-то скажет: «Потому, что здание снято вблизи и наличествует дисторсия» (в данном случае линии стремятся сойтись в одну точку, хотя наяву они являются параллельными). Почему при съемке на ширик появляется дисторсия, если наклонить ось объектива, подробно и со схемами рассматривается в фотоуроке «Зачем мне нужен полный кадр» (ссылку на эту статью и другие, которые будут упоминаться по ходу разговора, можно увидеть в самом низу).

Но я не согласен, что дисторсия здесь — главное зло. Загружаю изображение в Photoshop, делаю дублирующий слой, выставляю направляющие, в меню «Редактирование – Трансформ – Перспектива — Масштаб». Более-менее выравниваю стены строения. Стало лучше (если бы снимал в анфас, результат был бы чуть качественнее). Все равно УГ…

Значит, причина в другом. Я считаю, что эта фотография некачественная, потому что на ней есть средний план (ближний угол здания), задний (дальний угол и колокольня), но нет переднего. Если бы на ближней плоскости находился какой-нибудь интересный объект, зритель даже не обратил бы внимания на дисторсию.

Хотите эксперимент? Беру исходное фото с кривыми стенами и делаю простенький фотоколлаж.

Бьюсь об заклад, вы даже не сразу обратили внимание, что я в редакторе дополнительно изогнул стены строения…

Особенности широкоугольного объектива

У широкоугольной оптики есть две характеристики, отличающие ее от других типов объективов. Во-первых, ширик растягивает перспективу (усиливает): предметы на переднем плане получаются очень большими, а объекты на заднем – быстро уменьшаются в размерах.

Фото 5. Вагоны поезда, можете мне поверить, тоже имеют одинаковую высоту спереди и сзади, хотя из-за усиленной широкоугольным объективом перспективы, они выглядят не очень реалистично. Зато эффектно… 1/160, -1.67, 8.0, 450, 14.

Во-вторых, широкоугольная линза выдает картинку, которую англоязычные фотографы характеризуют как «inclusive», то есть, «включающая, взаимопроникающая». По-русски, я бы сказал, «затягивающая зрителя во внутрь», или «интерактивная».

Согласитесь, когда смотришь на эти цветы, кажется, они за стеклом стоят, можно до них дотянуться. Необыкновенное чувство. Ни портретник, ни телеобъектив такого ощущения вам не подарят — это «магия» широкоугольной оптики.

Ошибки, которые допускают новички при съемке на широкоугольный объектив

Опытные фотографы выделяют четыре типа недостатков на снимках, полученных любителями на широкоугольные фотообъективы:

  1. Нет объекта, расположенного близко к объективу.
  2. Нет четко выделенного СВКЦ.
  3. Попытка вместить в кадры слишком много объектов.
  4. Искаженные лица на портретах.

Попробуем проанализировать каждый из этих пунктов.

1. Объект расположен далеко от объектива фотоаппарата

На мой взгляд, первая ошибка – это причина 90% слабых снимков и она тесно переплетается со следующими двумя.

Большинство лучших кадров, снятых на широкоугольный объектив, получены с расстояния менее метра (если говорить о крупных объектах) и даже с нескольких сантиметров (если речь идет о маленьких). Например, цветы на снимке №6 я фотографировал где-то с 10 см.

Чтобы получить интересные кадры, мы должны иметь большую глубину изображения (другими словами, усилить перспективу), то есть, должны подойти к объекту съемки на минимально короткую дистанцию.

Проделаем опыт. Снимем фото с уличной скульптурой на полный кадр Nikon D610 с репортажным зумом Nikon 24-70 mm f/2.8 на широком конце ФР=24 мм. Сначала я приближаюсь на очень короткое расстояние: буквально полметра.

Мне кажется, машина сейчас выпрыгнет с экрана на компьютер! Отхожу чуть дальше, буквально на 50-70 сантиметров и… магия теряется.

Ну, если отдалиться на пару метров, то наш объект совсем теряется на снимке. Шарм исчезает полностью.

Считаю, что в примере выше круг из брусчатки более-менее служит передним планом. Если бы его не было, восприятие изображения еще сильнее ослабилось бы.

Но и для тех, кто ненавидит ширики, приведу пример того же сюжета, но снятого на длинном фокусном расстоянии.

Обратите внимание на размер окон на заднем плане на снимке, полученном на широкоугольный объектив и на телеобъектив. Понятно теперь, почему при фотографировании на фоне горы или памятника, лучше попросить фотомодель отойти от него подальше и для съемки использовать линзу с большим фокусным расстоянием?

В статье с рассказом о том, зачем мне ширик и зачем телевик, я обращал внимание: если на Canon 70-200 mm f/2.8 снять кадр при ФР=200 мм и ФР= 180 мм, то изменение фокусных составит лишь 10% и, скорее всего, не будет заметно зрителю. А на фотографии снятой на Canon 16-35 mm f/2.8 при ФР=35 мм, а затем при ФР=16 мм, несмотря на то, что фокусное расстояние изменилось всего лишь на 19 мм, относительное изменение составило 219%.

Та же самая история с изменением дистанции до объекта съемки: снимаем на телеобъектив – отойдя на шаг, практически не получим изменений в передачи перспективы, на ширик – происходит существенный скачок…

Не нужно забывать, что есть широкоугольные объективы (ФР=24-35 мм для фуллфрейма, и ФР=15-22 мм для КРОПа), а есть сверхширокоугольные (ФР=14-24 мм для FX, и ФР=10-14 мм для DX) – они в разы более чувствительны к ошибкам фотографа, допущенным при построении кадра.

Ситуацию как на фото №12 и №13 профессионалы описывают как «расположение элементов композиции на одинаковом расстоянии от объектива и, как следствие, потеря СВКЦ».

Ну, может быть, здесь я подобрал не очень удачный пример, так как машина на заднем плане расположена в 30 метрах. Если бы она стояла в 5-ти метрах от медведя, то оба субъекта слились бы и казалось бы, что они размещаются почти в одной плоскости…

Как это работает? Читайте фотоурок об отличиях кропа и фул-фрейма — там есть схемы и формулы (ссылка размещена в конце данной статьи).

Здесь же расскажу кратко. Если на фото №11 расстояние до медведя составляет 1 м, а до точно такого же мишки на заднем плане — 5 м, то разница в изменении их линейных размеров изображения на снимке составляет Δ=((5/1)*100%-100%)=400%. Когда же фотограф отходит от первого медведя на 2.5 м, то Δ=((5+2,5/(1+2,5)*100%-100%)=114%…

На практике это значит, что в первом случае перспектива выражена очень сильно: медведь на переднем плане будет на снимке выглядеть в 4 раз крупнее, чем скульптура такого же размера, отстоящая от него на расстоянии 5 м. Во второй ситуации такие мишки будут на снимке отличаться в размерах друг от друга лишь в 1,14 раза.

Это значит, что такой трюк, как отойти подальше, снять на ширик фотографию, а потом вырезать объект, не получится, не потеряв магии широкого кадра. Ведь в таком случае перспектива будет выражена слабее.

Для сравнения восприятия: допустим мы снимали бы эти же сюжеты на телеобъектив с расстояния сначала 20, а затем 22,5 метров. Тогда изменение размеров медведей составило бы в первом случае Δ=((25/20)*100%-100%))=25%, а во втором ((27,5/22,5)*100%-100%)=22,2%. Во-первых, размеры обоих скульптур на снимках телевиком отличаются друг от друга существенно меньше, чем при использовании ширика (сравните 25% и 400%), т.е. перспектива выражена слабее. Во-вторых, изменение расстояния до объекта съемки тоже не приводит к драматическим отличиям: 25%/22,2%=1,13 против 400%/114%=3,51…

Поэтому еще раз: хочешь красивые снимки на широкоугольный объектив, подойди ближе, чтобы усилить перспективу, то есть, разницу в размерах между передним и задним планами. Вот еще практический пример. Я подошел к скульптуре на 30см.

Вроде все нормально, картинка затягивает. А что будет, если дистанцию сократить на 15см?

Отмечу, что примеры здесь подобраны неидеальные с точки зрения композиции. Я тоже учусь и нечасто могу снять шириком свой шедевр. В частности, в данном примере и на кадре с медведями, некрасиво обрезан низ. В фотоотчете я, наверное, оставил бы предыдущее изображение, чтобы плита на земле полностью вошла в кадр. Ну, еще парные кадры для демонстрации постулата: на широкоугольную оптику лучше фотографировать с малой дистанции.

2. Нет четко выделенного объекта в кадре при съемке широкоугольным объективом

Требование иметь в кадре СВКЦ, которое обращает внимание зрителя, взаимосвязано с предыдущим пунктом: чуть отошел подальше – зритель «потерялся».

Дорогой читатель, уж извините, если мой тон получился несколько поучительным. Еще раз повторяю, я тоже не умею снимать шириками, только учусь. А в блоге выкладываю свои «конспекты лекций». Я знаю, что часто бывает, что этот СВКЦ трудно найти и обозначить, что иногда нет возможности приблизиться и т.п.

Чтобы оживить такой кадр, жизненно важно найти что-то, что будет цеплять глаз зрителя: камень, надпись, трещина на переднем плане.

Думаете, зачем я в путешествие по дальним странам езжу с женой? Она мне нужна, чтобы привнести «человеческий элемент» («human element») в композицию.

Моя теория здесь в следующем: на этих кадрах главный объект не человек, а окружающая его среда, и она, как и нужно, располагается близко к фотографу.

3. Попытка разместить на снимке слишком много

Ширик имеет очень большой угол обзора. Это помогает, когда мы хотим показать, например, среду обитания нашего объекта. Но это и мешает строить композицию, так как на снимке может оказаться слишком много второстепенных деталей, отвлекающих от главного. Тут только один совет: знать меру и быть осторожным, выбирая границу кадра.

4. Съемка портретов на широкоугольный фотообъектив

Наверняка, вы много раз встречали строгие рекомендации: на ширик портреты людей не снимают, так как сильно искажаются пропорции лица и тела.

Первый кадр сфотографирован с расстояния 15 см, второй – с 30 см.

Я бы здесь внес уточнение. Когда вам пишет девушка, фотомодель: «Уважаемый фотограф, снимите, пожалуйста, мне портфолио», — наверное, лучше взять портретник Canon 50mm f/1. 4 или Canon 85mm f/1.4. А если вы идете по улице и снимаете стрит-фото, можно получить очень интересные снимки на широкоугольный объектив с эффектом вовлечения зрителя.

Заключение

Подведем итоги. Без широкоугольного объектива очень трудно, а иногда и невозможно, снять профессиональный репортаж со свадьбы, Дня рождения, вечеринки и путешествия. Хотя бы потому, что нужен установочный кадр с общим планом, дающим зрителю понимание, где происходит событие (смотри урок «Как фотографировать фотоисторию»).

Чтобы фотки с ширика не были УГ, нужно следовать простым правилам: 1) подойти близко; 2) показать зрителю четко, кто главный объект; 3) не делать «мешанину» из тысяч субъектов, быть проще; 4) если хочется естественных пропорций тела человека, используются большие фокусное расстояние, но для стрит-фото и юмора не стоит стесняться снимать на ширик.

Понимаю, что я не авторитет в фотографии, но попробуйте внимательно обдумать те тезисы, что я здесь изложил. Затем зайдите на сайт Mywed и проанализируйте лучшие кадры – 30% свадебных фотографий сняты на ширик. Затем наберите в Гугле фразу «Коммерсант, лучшие фотографии года». Там тоже треть сюжетов получены на широком угле. Проанализируйте каждое фото, сравните с тем, что есть в вашем портфолио, и тогда тоже станете снимать шедевры на широкоугольный объектив. Удачи друзья!

Также хочу добавить, что всё вышеизложенное не значит, что мы всегда должны использовать ширик, и бывают исключения, когда мы не следуем описанным в статье правилам. Еще обращаю внимание, что в фоторепортаже желательно чередовать кадры, сделанные разными типами объективов: если все снимки будут сняты на широкоугольный объектив, зритель заскучает.

Обратили внимание, что при съемке на этот тип оптики чрезвычайно важное значение приобретают линии в кадре? Почти везде они очень цепко «захватывают взгляд» и ведут зрителя туда, куда нужно фотографу. Нужно быть очень внимательным при построении композиции.

В этой статье мы видели фотки, снятые на сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2,8. У такой линзы есть родственник:

Для начала давайте взглянем на некоторые сюрпризы и недостатки этого объектива.

  • Если правильно использовать этот объектив, вы можете заставить зрителя почувствовать себя в середине сцены.
  • Вы, как фотограф, можете стать гораздо ближе, чтобы получить фантастические картины. Если вы не можете достаточно приблизиться, забудьте о широком угле.
  • Этот объектив имеет свойство преувеличивать вещи, в том числе и предметы, и явления, и эмоции. Люди, лица, или местность – кажется, все это переполняет кадр, если его правильно составить и обработать.
  • Состав действительно имеет значение, когда дело касается этого объектива, минимальное передвижение с камерой и позиционирование самого себя внутри сцены может дать резкое изменение в фотографии. Избегайте захвата ног во время съемки при кадрировании.
  • Съемка портретов с широкоугольными объективами, конечно же, требует большого количества практики и определенного мастерства. Поверьте, даже профессионалы бывает, затрудняются получить достойный портретный снимок. Нужно взять во внимание, что человек может утратить пропорциональность и принять меры для предотвращения такого явления. Помните, что это не портретный объектив.

В этой статье мы обсудим с вами плюсы широкоугольной фотографии, а также некоторые интересные методы для съемки и негативные аспекты широкоугольных фото.


Искажение

Искажение в объективе вызывает дефект снимка. Практически не существует оптики, которая не вызывала бы некоторое количество искажений в изображении. Но когда речь идет о широкоугольных объективах, следует отнестись к этому моменту особенно внимательно. Как правило, в углах фотографии происходит растяжение, из-за которого объект или субъект теряет реальную форму и выглядит на снимке деформированным. Избежать этого довольно сложно, но можно все же использовать такой недостаток в пользу изображения. К тому же, этот вопрос легко решаем, если прибегнуть к более качественному оснащению. Существует много доступных методов, позволяющих исправить деформации при обработке кадров.


Фото: Todd & Sarah Sisson


Обрамление

Четко представляйте себе внутри чего находится ваш объект, то есть что его обрамляет. Идеальное размещение предмета – это центр кадра. Таким образом, можно избежать огромного количества искажений, которые характерны для углов снимка. К тому же, возникает более четкое представление о природе образа и получается отличная широкоугольная фотография.


Фото: Кевин Макнил


Позиция фотографа и состав кадра

Вы можете немного переместиться либо минимально наклонить камеру и при этом получить значительные изменения внутри кадра. Это хорошая возможность улучшить вид сцены. Для этого продолжайте экспериментировать и делайте больше пробных снимков, чтобы получить прекрасные результаты. Также пригодится способность к самоанализу и терпение.


Фото: Джаред Ропилато


Потрясающие примеры широкоугольных фотографий


Фото: Mac Danzig


Фото: Willie Huang


Фото: Джошуа Криппс


Фото: Филипп Иглсфилд


Фото: Chip Phillips


Фото: Michael Ryan


Фото: Брент Пирсон


Фото: Jason Theaker


Фото: Джеффри Шмид


Фото: Joserra Irusta


Фото: Джошуа Криппс


Фото: Ларс ван де Гур

В данной статье речь пойдет о том, как правильно использовать широкоугольные объективы. Также рассматриваются некоторые особенности их работы. Очень часто широкоугольные объективы применяют для следующих целей:

  1. Когда пейзажи хочется расширить большим пространством, например, снимая вид на город.
  2. Когда фотографу желательно оставаться незамеченным, снимая на улице.

Имеют по диагонали 100 градусов, а по ширине — 88 (обычного 35-миллиметрового кадра).

Как работают широкоугольные объективы? Их особенности

Они обладают большой вместимостью пространства. Поэтому объекты, изображенные на фотографии, уменьшаются в два раза. В этом отличие съемки от обычного штатного объектива. Говоря проще, широкоугольник не следует применять для съемки горных пейзажей, потому что он сильно измельчает.

Решить эту проблему можно. Следует добавить в кадр какие-то крупные предметы, которые выступают на переднем плане. Это могут быть:

  • кусты;
  • лужи на дорогах.

Таким образом, создастся эффект активного пятна, за которое может зацепиться взглядом зритель.

При использовании широкоугольных объективов, на снимках могут появиться оптические искажения. Это бочкообразные искривления (дисторсии). Они появляются на периферии кадра. Но не стоит утверждать, что качество фотографии ухудшается из-за этого эффекта. Порой бывает наоборот. Композиция на снимке выглядит более уютной с помощью бочкообразных дисторсий. Если вы не хотели бы искривлять пространство, то присмотритесь внимательнее, чтобы не было деревьев или углов домов по краям. Они сильно изогнутся. Камеру нужно держать точно горизонтально, потому что будут завалы вертикалей.

Широкоугольные объективы обладают повышенной «бликабельностью». Поэтому нужно следить за расположением солнца при съемке в солнечный день. При возможности используйте бленду. Если в вашей экипировке еще нет ее, то вас ожидает маленькая трудность. Из-за большого размера широкоугольников (77 мм и более), затруднительно подбирать бленду и фильтр. Если вы их найдете, то обойдутся они вам в приличную сумму.

Широкоугольные объективы для Canon, сочетаясь с короткофокусным объективом, обладают спецификой использования Поскольку у неба неравномерная поляризация на широком угле, на нем возникнет темно-синее пятно. Если вы хотите снять горизонтальный пейзаж с небом, то широкоугольник не рекомендуется использовать с поляризатором. Если же вы все-таки хотите попробовать, то следует остановить свой выбор на с узким бандажным кольцом. Они сделаны специально для широкоугольных объективов и не позволяет затемнениям попасть в угол кадра.

С такими фотообъективами применение встроенной фотовспышки одновременно с короткофокусным вариантом неэффективно. Слабая вспышка не сможет подсвечивать громадный спектр пространства и будет расположена близко к объективу с большим диаметром. Поэтому на снимках будет темное пятно в форме полукруга. Оно получится из-за того, что от вспышки объектив будет отбрасывать тень. Она попадает в кадр снизу.

Конечно же, не только широкоугольные объективы отбрасывают тень, а и другие типы. Правда, из-за меньшего угла поля зрения, она не попадает в кадр.

Выход из данной проблемы — увеличить или применить выносную вспышку.

Как фотографировать недвижимость, если вы не профи — блоги риэлторов

Кто бы ни говорил, что каждый должен заниматься своим делом, я считаю, что желание разобраться в каком-то деле самостоятельно — абсолютно нормально, независимо от его причины. Сфера недвижимости не исключение. Кто-то пользуется услугами профессиональных интерьерных фотографов, хотя «профессиональный» — часто понятие относительное, кто-то делает фотографии интерьеров и архитектуры самостоятельно.

Кстати, в обоих случаях результат бывает непредсказуем ))

Не важно, хотите ли вы сэкономить на услугах фотографа или провести фотосъемку самостоятельно просто потому, что вам интересен процесс, или есть еще какая-то причина. Но чтобы у вас все получилось насколько это возможно хорошо, дам пару советов.

Я не профи в фотографии и на истину не претендую, но часто изображения моих объектов получаются гораздо лучше тех, которые были сделаны фотографами.

На что снимать

Телефон/планшет

Если вы продаете или сдаете свой объект недвижимости, и для вас эта фотосъемка — единичная акция, и при этом вы не имеете фотоаппарата с широкоугольным объективом, вы вполне можете обойтись хорошим смартфоном или планшетом. Очень рекомендую при этом использовать штатив или стедикам. Современные устройства способны выдавать отличное качество картинки даже в помещении, а последние IPhone и IPad имеют такие алгоритмы съемки и обработки изображения, что их качеству обзавидуется любой фотограф-бомбила.

Конечно, IPad вам поможет только в том случае, если у вас прямые руки и хороший вкус. Если завалы перспективы еще можно исправить при помощи графических программ, то с отсутствием информативности в кадре вряд ли что-то сделаешь.

Фотоаппарат

Общие планы интерьера получится снять при наличии широкоугольного объектива. Все свои объекты я снимаю на когда-то топовый цифрокомпакт Panasonic Lumix DMC-LX3. Его фокусное расстояние 24 — 60 мм, обычно 24 мне достаточно, хотя иногда хочется немного пошире.

Лично мне категорически не нравятся снимки интерьеров, сделанные на сверхширокоугольные объективы. 

Если при 24 искажения пространства минимальны и практически незаметны при выборе правильной точки съемки, то при использовании сверхширика помещение визуально растягивается до абсурда. На мой взгляд, это не дает лучшего представления об объекте недвижимости, как утверждают многие, а зачастую вообще способно ввести потенциального покупателя/арендатора в заблуждение. Но вы можете быть со мной не согласны =)

Как быть, если нет ни того, ни другого? Да никак, делайте плохие фотки на то, что есть, зато сами =))

Нужен ли штатив

Вообще, нужен. Хотя бы для того, чтобы вы могли настроить кадр и предварительно посмотреть, что получается. Будете просто щелкать с рук — рискуете получить гору фотографий не информативного содержания, с заваленными вертикалями и шевеленкой.

Я штатив не использую, но: а) в моем, хоть и старом фотоаппарате довольно светосильный объектив, б) попасть на новый объект я могу совершенно спонтанно, и если фотоаппарат у меня всегда с собой, то штатив — нет. Но при необходимости я использую подручные стабильные средства типа комода, если с него можно получить интересную картинку. 

И вы же помните, что я не фотограф? ))

Подготовка к съемке

Уверена, что многие это понимают сами, но все равно игнорируют. Минимум:

Убрать барахло и визуальный мусор. Посуда в мойке, чистящие средства, коробки от техники, мыльные огрызки, кошачьи туалеты, мятые полотенца, личные фотографии, календарики со стен, магнитики, труселя с батарей — убрать все!

Сделать уборку, вытереть пыль, протереть зеркальные и глянцевые поверхности, в т.ч. насухо.

Закрыть крышки унитазов. Не нужно всем демонстрировать на фото какой у вас чистый горшок.

Вкрутить недостающие лампочки. Не обязательно их включать во время съемки, но если их видно — в наличии должны быть все.

● Проверить как висят шторы, поправить крючки, если нужно. Если шторы мятые — разгладить.

Разгладить покрывала. На фотографиях вы никому не объясните, что весь текстиль только что из стирки — люди увидят только мятые тряпки:

Как на этом фото

Далее. Если вы не сдаете квартиру посуточно, не нужно вываливать на обеденный стол полный комплект посуды. В случае, если вы сдаете квартиру в долгосрочную аренду, такая сервировка может отпугнуть часть потенциальных арендаторов, т.к. подобные приемы «декора» используются в посуточной аренде.

На этой фотографии как раз все в кучу: и отсутствие общего плана, и банальная сервировка, и свет, и смаз ))

Не красиво это получается, если вы не стилист или декоратор.

Процесс фотосъемки

Сначала делайте общие планы, детали оставьте на потом.

Тому, кто выбирает недвижимость, не интересна ваша красивая вазочка, зато эта вазочка способна сделать комнату на фотографии уютнее и ярче. Поэтому сначала снимаете всю комнату, а потом вазочку, если очень хочется.

При этом старайтесь не впихивать невпихуемое. Если помещение маленькое, не нужно его растягивать при помощи сверхширокоугольного объектива. Люди очень расстроятся, что спальня по факту 10 кв.м, вместо кажущихся 20.

Спальня маленькая, но классная. Возможно, не помешал бы объектив чуть пошире, но и этого достаточно, чтобы показать людям то, что нужно.

● По возможности снимайте в дневное время и старайтесь не использовать искусственное освещение. При дневном свете оно уместно только там, где нет окон: в прихожей, ванной, гардеробной. В помещениях с недостаточным освещением используйте штатив (или любую другую опору для фотоаппарата) и длинную выдержку.

Это была быстрая фотосъемка квартиры на Петроградке

Загородный дом в Белоострове, фотография трехлетней давности. Сейчас я бы сделала совершенно по-другому.

● Если вы все же используете искусственный свет, проверьте наличие и работоспособность всех лампочек.

● Если вы хотите показать интересную идею с подсветкой, задуманную дизайнером, это лучше сделать в вечернее время, для которого оно все и было задумано. Когда в хорошо освещенном помещении включают все и сразу, получается световая каша. Это не красиво.

Оригинал статьи размещен на моем канале в Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5aeaf9b600b3dd64a60eff6b/5d42af8fc7e50c00ad3268ea

Как использовать широкоугольный объектив в фотографии | Фотошкола Самойлова

Широкоугольные объективы являются одними из самых сложных объективов для фото и видеосъемки. Чем шире объектив, тем сложнее он в обращении. Давайте поговорим сегодня о том, как наилучшим образом использовать широкие и ультраширокие линзы.

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 18mm

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 18mm

Как и для любого объектива, широкоугольные объективы требуют специальных навыков. Вы должны конкретно понимать, что делает объектив и какую картинку вы в итоге получите, как лучше всего вам использовать объектив в своей съемке, и как работать с полученными снимками в пост-продакшне.

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 10-24mm

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 10-24mm

Осознайте свойства широкоугольных объективов

Первым и потенциально важным аспектом работы с широкоугольным объективом является понимание того, как более широкий угол обзора визуализирует объекты на разных расстояниях.

Во-первых, объекты, которые находятся ближе к объективу, становятся непропорционально крупными, а объекты вдалеке оказываются непропорционально маленькими. Это означает, что ваш объект на расстоянии 70 см от передней части объектива будет чрезвычайно большим, чем фон на расстоянии 2 км от объектива. Чем шире объектив, тем заметнее это искажение.

Во-вторых, с экстремально широкоугольными объективами искажения могут стать серьезной проблемой. Это означает, что объекты в вашем снимке будут растянуты или согнуты к краям. Это особенно заметно в линзах фишай (рыбий глаз).

Трапецеидальное искажение также может стать проблемой, если вы наклоните камеру.  Хотя это проблема со всеми объективами, широкоугольные объективы часто показывают это наиболее заметно, поскольку мы часто пытаемся захватить большие здания или пространства с вертикальными линиями, которые будут сходиться вверх или вниз, когда мы наклоняем камеру.

Заполните кадр

Это ключ к широкоугольным объективам. Важно перемещать камеру ближе, дальше, вверх или вниз, чтобы объекты в вашем кадре выглядели так, как вы хотите. Как мы уже упоминали выше, все ближе к камере будет намного больше. Таким образом, приближение к вашему предмету заставит его казаться намного большим. Точно так же приближение к земле сделает объекты на земле намного большими. Даже небольшие движения с широкоугольным объективом могут привести к огромным различиям.

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 10-24mm

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 10-24mm

Держите камеру на нужном уровне

Как упоминалось выше, трапецеидальные искажения могут быть серьезной проблемой при работе с широкоугольными объективами.  Если мы смотрим вверх или вниз на что-то, вертикальные линии в изображении начинают сходиться. Иногда это может быть нежелательным и полностью разрушать образ, над которым мы работаем. Таким образом, важно проверить на каком уровне от земли находится ваш объектив.

Если вы хотите, чтобы вертикальные линии оставались вертикальными, важно, чтобы датчик вашей камеры был абсолютно вертикальным. Даже угол в 1 градус вверх или вниз может все изменить. Итак, потратьте несколько лишних секунд при компоновке кадра, чтобы убедиться, что у вас есть правильные углы.

Используйте внутренние уровни камеры

Многие современные камеры имеют встроенный индикатор уровня. Прочитайте руководство камеры и научитесь использовать эту функцию для широкоугольной фотографии. Это сэкономит ваше время в дальнейшем.

Объектив с tilt-shift функцией может эффективно работать с трапецеидальными искажениями, но это тема для другой статьи.  Еще один способ исправить незначительное трапецеидальное искажение – использовать программное обеспечение для последующей обработки, такое как Adobe Photoshop или Adobe Lightroom. Когда искажение слишком экстремально, коррекция может выглядеть неестественно. Однако незначительные изменения могут быть сделаны с очень небольшим вмешательством.

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 10-24mm

Кадр сделан на объектив Fujifilm XF 10-24mm

Будьте внимательны у края кадра

При обрамлении изображения убедитесь, что вы проверяете края и углы вашего кадра. Конечно, это относится ко всем объективам, но вы заметите небольшие изменения намного больше с широкоугольными объективами.

Небольшое изменение угла может не сильно повлиять на объект, близкий к вам, но это, безусловно, повлияет на фон. Простое дрожание руки – это разница между включением или обрезкой верхней части здания. Таким образом, вы должны проявлять особую осторожность при составлении композиции с помощью широкоугольных объективов.  По возможности, рекомендуем использовать штатив для деликатных композиций.

Используйте малую глубину резкости

На рынке фототехники имеются отличные широкие или ультраширокие линзы с очень узкими диафрагмами. Помните, что расстояние играет огромную роль в глубине резкости, и его нельзя сбрасывать со счетов при использовании широкоугольных объективов. Если у вас широкоугольный объектив с большой диафрагмой, такой как Fujifilm 16mm f/1.4, попробуйте приблизиться и широко открыть объектив. Вы можете просто и быстро найти, любимый эффект!

Источник в языке оригинале: fstoppers.com
Перевела Ксения Соловьева специально для openschool.biz

6 типов объективов, которые вам не понадобятся – Сей-Хай

Загляните в любой магазин (онлайн или офлайн) – вы сможете найти практически любой объектив, который только можно вообразить. При таком обилии и разнообразии хочется все! Если вы снимаете пейзажи, то должны купить определенный широкоугольный объектив. Для портретной фотографии необходим портретный объектив с большой диафрагмой. Таких примеров десятки.

Но есть объективы, которые вам, вероятно, не понадобятся в ближайшее время – или вообще никогда. Вот шесть из них.

1. Шифт-объектив

Эти объективы – пожалуй, самое удивительное произведение инженерного искусства. Шифт-объектив берет свое начало от широкоформатных технических камер, которые используют меха для управления плоскостью фокуса. Эти объективы дает возможность наклона для обычных камер с относительно небольшими сенсорами.

Такие линзы для обычных камер имеют некоторые ограничения в отношении степени наклона и смещения. Но объективы позволяют корректировать сходящиеся линии больших зданий или манипулировать плоскостью фокуса.

Но на самом деле эти объективы вам не пригодятся – разве что вы всерьез занимаетесь архитектурной съемкой. Нет, агенты по недвижимости не ходят с тилт-шифтами. Для коррекции перспективы есть Photoshop.

2.

Супер макро-объектив

Мы все любим красивое макро-фото – цветы, насекомые, список можно продолжать. Но во многих случаях эти так называемые макро-фотографии даже не используют увеличения 1:1 (классическое для макро-объективов). Уверен, что большинство линз не дают таких цифр.

Есть объективы, которые справляются и лучше – у Canon MP-E 65mm вовсе 5:1. То есть фотография в пять раз крупнее реального предмета. На рынке можно найти несколько супер макро-объективов, которые больше похожи на микроскопы.

Но правда в том, что они вам не нужны. Это совершенно другой вид фотографии, который требует определенной дифференциации. Макро-фото великолепны, но для их создания необязательно покупать супер макро-объектив.

3. «Рыбий глаз»

Угол обзора объективов «рыбий глаз» достигает примерно 180 градусов – а некоторые и превышают эту цифру. У Nikon есть подобная модель, которая буквально может фотографировать все, что происходит за ней.

Звучит круто, да? Но есть минусы: чтобы объекты на фото не казались очень маленькими, нужно подойти очень близко. Отсюда проблемы с перспективой и широкоугольные искажения.

Конечно, «рыбий глаз» позволит вам сделать действительно классные фото, но совладать с ним очень тяжело. Я знаю многих фотографов, которые использовали такой объектив некоторое время, а потом забросили дома или даже продали.

4. Супер-телеобъектив с большой апертурой

Да, мы все видели большие белые объективы Canon и Sony. У Nikon тоже есть, но они черные, поэтому не так сильно выделяются. Независимо от цвета, использование супер-телеобъективов не подразумевает удобства, особенно в сочетании с большими апертурами (f/2.8 или f/4). Тяжелые и неудобные – существует немного фотографов, которым действительно нужны такие объективы.

Если вы любите снимать с длинными объективами, то используйте хороший объектив с фокусным расстоянием 100-400 мм или 150-600 мм. Они помещаются в сумку и не такие тяжелые. А еще стоят гораздо – ГОРАЗДО – дешевле.

5. Объектив с чрезвычайно большой апертурой

Есть объективы, которые можно назвать «монстрами боке». Это диапазон линз с апертурой f /1.4 или шире – бывают даже f/0.95, что удивительно. Эти объективы не требуют много света и могут использоваться в относительно темных условиях. Но в то же время глубина резкости будет небольшой. Очень маленькой. Слишком маленькой во многих случаях.

Конечно, фокусное расстояние и расстояние до объекта сыграют роль. Но в большинстве случаев эти линзы с очень большой апертурой не нужны. Если вам нужна небольшая глубина резкости, возможно, вам подойдет большее фокусное расстояние.

6. Lensbaby

Чуть не забыл об этих малютках. Lensbaby – странная маленькая вещь, которая относительно популярна у фотографов. Он работает как наклон объектива для шифт-объективов (который уже подразумевает наклон, да).

Но у Lensbaby есть что предложить. Возможно, вам понравится. К тому же, они не очень дорогие – но станут дорогими, если вы купите такой объектив и не будете использовать.

Из шести упомянутых объективов вы можете попробовать Lensbaby, не потратив кучу денег. Но только если вам нравится странный и неожиданный объект не в фокусе на фото.

Заключение

Эта статья написана не для того, чтобы помешать вам купить объектив – она просто помогает избежать покупки того, что вам не нужно. Если вы входите в целевую категорию этих объективов, вы это поймете. Или придете к решению все-таки купить такой объектив через какое-то время.

Просто подумайте дважды перед покупкой.

Источник

Читайте также:

Простая хитрость: как превратить любой зум-объектив в макрообъектив

Эксперимент: объектив диапроектора и портретная съемка

Что лучше: оригинальные объективы или их аналоги?

Руководство по широкоугольной съемке для начинающих

Фотография с широкоугольным объективом — Практическое руководство www.sleeklens.com

Одним из самых больших преимуществ зеркальных и зеркальных фотоаппаратов всегда была возможность смены объективов. В последние несколько лет на рынке появился новый тип фотоаппарата, который сочетает в себе уменьшенный размер и вес компактных фотоаппаратов с возможностью установки различных объективов (иногда называемых беззеркальными или системными камерами).

Дело в том, что без этой возможности возможность захвата нужной сцены в различных ситуациях значительно снижается.В этом посте я хочу сосредоточиться на конкретном типе объективов с фокусными расстояниями, которые редко достигаются компактными камерами. Более того, эти объективы обычно не входят в топ списков фотографов, несмотря на их универсальность и способность получать уникальные результаты, особенно когда речь идет о пейзажной фотографии и фотографии из путешествий. Я говорю о широкоугольных объективах.

Поскольку я снимаю камерой с кадрированным сенсором (а не полнокадровым), фокусные расстояния, о которых я буду говорить, специфичны для этого типа камер.Кроме того, чтобы избежать постоянного использования «кадрированного сенсора», всякий раз, когда я говорю «камера», я имею в виду «кадрированный сенсор».

Обычно зеркальные фотоаппараты идут в комплекте с объективом , нередко этот комплектный объектив имеет размер 18-55 мм . Это хороший объектив общего назначения (я не говорю о качестве, а только о фокусном расстоянии), который может использоваться, например, для съемки пейзажей и портретов. Многие поклонники широкоугольной фотографии придерживаются этого объектива, но правда в том, что у него есть некоторые важные недостатки.Не только качество сборки не лучшее (с некоторыми проблемами резкости и фокусировки), но и тот факт, что диапазон диафрагмы в широкой части довольно ограничен, что затрудняет съемку фотографий в условиях низкой освещенности или получение правильной глубины резкости. -поле при съемке, например, портретов.

Однако самым большим ограничением, по которому я рекомендую поэкспериментировать с разными объективами, является само фокусное расстояние. Хотя вам понадобится большой зум или телефото, если вас интересует уличная фотография или фотография дикой природы, но если пейзажная фотография и фотография путешествий — это то, что вас мотивирует, я определенно рекомендую попробовать широкоугольные объективы.

Почему фотография с широкоугольным объективом?

Очевидная причина заключается в том, что иногда 18 мм недостаточно для того, чтобы мы могли запечатлеть все одним выстрелом. Это особенно актуально в фотографии путешествий и городских пейзажей, где иногда просто невозможно немного отступить, чтобы получить всю сцену за одну экспозицию. Возьмем, к примеру, это изображение Института исследований солнечной системы им. Макса Планка в Геттингене, Германия, сделанное с фокусным расстоянием 18 мм.

Будучи средним зданием, хотя я не мог захватить всю структуру, немного отступив, я смог захватить по крайней мере главный вход и значительную часть структуры. Изображение может выглядеть так интересно, но снять остальную часть здания за один снимок просто невозможно, просто потому, что фокусного расстояния объектива недостаточно.

Теперь возьмите этот снимок того же здания и почти с того же места, на этот раз с фокусным расстоянием 10 мм.

Не обращайте внимания на очевидную смену настроения (первый снимок был сделан летом, а этот — зимой). Теперь, фактически продвинувшись вперед, чтобы покрыть меньший передний план, я смог запечатлеть всю структуру, лучше передать размер и трехмерную структуру здания.

Это действительно что-то центральное, когда вы интересуетесь архитектурной фотографией, не только для внешней стороны зданий, но и для внутренней, например, при фотосессии для целей недвижимости.

О чем следует помнить

Как обычно, при использовании широкоугольных объективов следует помнить о некоторых вещах. При съемке вам понадобится немного практики, чтобы получить желаемые результаты, в основном потому, что из-за такого маленького фокусного расстояния все будет выглядеть меньше и будет казаться дальше от камеры, чем на самом деле. Этого нельзя избежать, и единственное, что вы можете сделать, — это помнить об этом при компоновке изображения, например, помещая объект на передний план при съемке пейзажа или здания (если, конечно, само здание не является объектом !).

Другая проблема, связанная с меньшим фокусным расстоянием, — это оптические искажения. Возьмем, к примеру, этот снимок того же здания, что и раньше, на этот раз сделанный с фокусным расстоянием 18 мм и смотрящий прямо во вход (без угла, как раньше).

Если вы посмотрите на прямые линии на изображении, такие как граница тротуара или само здание, вы заметите некоторое оптическое искажение, из-за которого линии выглядят изогнутыми по направлению к внутренней части фотографии.Теперь посмотрите под тем же углом, на этот раз с фокусным расстоянием 10 мм.

Здесь вы можете сначала увидеть, какую часть здания мы можем захватить (как описано ранее), а также насколько сильнее оптическое искажение, особенно если вы сравните левую границу здания. Фактически, как и в случае с любым другим объективом, оптическое искажение сильнее на границах изображения. Это искажение иногда может быть эстетически привлекательным, как, например, цветовой оттенок, вызванный фильтрами нейтральной плотности. Однако иногда от этого хочется избавиться. К счастью, это простая задача в Photoshop, но имейте в виду, что, исправляя искажение, вы потеряете информацию в разных частях изображения, поэтому вы можете спланировать это заранее, например, сделав несколько дополнительных фотографий в небо над зданием, чтобы потом можно было совместить их с исходным изображением.

Получение объектива

К сожалению, фотография — дорогое хобби, и, пожалуй, самая дорогая его часть — это именно линзы.Некоторые производители имеют относительно недорогие объективы хорошего качества (около 200 евро), но другие версии или бренды могут стоить дороже, чем хорошая камера . По этой причине было бы неплохо сначала попросить друзей одолжить их объективы или даже купить их на несколько дней в некоторых фотоателье, которые арендуют оборудование. Таким образом, вы действительно сможете узнать, действительно ли это то, что вам нужно, прежде чем совершать важные инвестиции.

Надеюсь, теперь у вас есть лучшее представление о том, чего можно ожидать от широкоугольных объективов, и, как обычно, не стесняйтесь писать мне по электронной почте, если у вас есть какие-либо вопросы по этой (или любой другой) теме.Я постараюсь ответить!

Рейтинг: 012345 0 на основе 0 Рейтинги

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Леонардо Реголи — фотограф-самоучка-любитель, в настоящее время живущий в Анн-Харборе, штат Мичиган (США). Его основные интересы — путешествия и пейзажная фотография.

Самые популярные посты ноября

Широкоугольная фотография дикой природы | Петр Бамбусек

Когда вы начинаете фотографировать дикую природу, сначала понятно, что стоит взглянуть на самый длинный объектив.Это абсолютно логичный шаг — животные часто бывают пугливыми и непостоянными педерастами. Далее, обычно хорошо иметь более универсальный объектив около 70–200 мм для изображений с животными в окружающей среде. Если вам нравится макросъемка, то ваше снаряжение, естественно, состоит из линзы, наиболее подходящей для вашего типа макроса, который вы берете. Снаряжение часто бывает неполным без широкоугольного объектива для пейзажей или дикой природы , снятых в еще более широком окружении. Я считаю, что изображения дикой природы с широкоугольным объективом имеют очень необычную перспективу и часто представляют собой очень интересный контраст с типичными снимками дикой природы, которые отделяют животное от окружающей среды.Поскольку эта область фотографии очень близка моему сердцу, и я занимаюсь этим очень давно, я хотел бы поделиться с вами своими практическими мыслями. У меня более чем достаточно фотографий, чтобы показать вам, и каждая из них включает данные EXIF ​​и короткое повествование.


Зеленая жаба, Хорватия, Olympus E-M1 II, M.Zuiko 12-100 мм / 4 IS, ISO 200, f / 5,6, 1/20 с, композиция из 8 сфокусированных изображений. Я использовал режим Focus Stacking по одной практической причине — для необходимой глубины резкости необходимо было установить диафрагму на F / 22, однако дифракция вызвала бы значительную потерю деталей.Кроме того, необходимо установить довольно высокое значение ISO, поскольку время уже было около 1/20 с. Для того, чтобы правильно настроить укладку фокуса, чтобы я понял, когда придет время, я потренировался в своих настройках на ближайшем камне, который имел такой же размер, как жаба.


Так же, как моя страсть к природе подпитывается ее бесконечным разнообразием, я стараюсь разнообразить свой творческий процесс с помощью новых методологий или точек зрения. Мне просто нравятся все мелкие детали в идеальном портрете, где вы можете раскрыть различные слои деталей.Точно так же меня вдохновляет пейзажное изображение, в котором животное является важным элементом, или спокойная композиция, очень динамичная дневная или ночная фотография и т. Д. Этот подход оказался полезным для составления моего портфолио. || ПОСЕТИТЬ МОЮ ГАЛЕРЕЮ || ПОСМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ INSTAGRAM || Лично я стараюсь не быть твердым приверженцем какого-либо определенного стиля. Я люблю хороший цельный портрет, но рано или поздно, если я сделаю слишком много одного и того же, это утомит меня так же, как и создание повторяющихся пейзажных изображений.Мне нравится не какой-то конкретный стиль, а разнообразие. Я подхожу к каждому новому оборудованию как к новой специи, которая может добавить аромата в мое портфолио.


Итак, давайте оживим наш день фотографиями дикой природы с широкоугольным объективом. Примеры фотографий из разных биотопов, сделанных другим способом, нежели описанный в статье. Масштабирование идеально подходит для этого типа изображений, которые могут идеально кадрировать только необходимую часть сцены.


Описываемый тип фотографии — это снимок животного в его естественной среде обитания. Речь идет не только о «более широкой» точке фокусировки, как на фотографиях крачек или цапель выше. Это кадры, которые при использовании среднего фокусного расстояния или большего фокусного расстояния на большем расстоянии помогают раскрыть среду, в которой обитают животные. Но широкоугольный объектив снимков имеют одну совершенно другую особенность — нужно быть рядом с животным .И я имею в виду очень близко . Для более крупных животных (например, мелких и средних видов млекопитающих размером до обезьяны) это обычно примерно 20-30 см от передней части линзы. Для мелких животных, таких как ящерицы и лягушки, идеальное расстояние около 5 см ; в то время как для мелких насекомых нужно, чтобы почти касались их . Поэтому важно выбрать правильный объектив. Если вы планируете снимать более крупные виды, вы можете сделать это практически с любым объективом 12-16 мм .При попытке сфотографировать древесную лягушку или даже лягушку меньшего размера, вас может остановить технический предел — вы все еще слишком далеко, чтобы животное было видно на фотографии. Одним из критических параметров вашего широкоугольного объектива для этой цели будет его минимальное фокусное расстояние (чем меньше, тем лучше) и , итоговый коэффициент увеличения (чем больше, тем лучше). Король среди широкоугольных макрообъективов , особенно для мелких животных и растений, — это Laowa 15mm / 4 Macro 1: 1 .Те, кого привлекают похожие типы фотографий, наверное, ничего лучше не найдут. По крайней мере, с точки зрения возможности запечатлеть привлекательное сочетание большого и маленького животного в его среде обитания. Однако съемка с этим объективом требует много времени и места, потому что она полностью ручная. Однако автофокус может очень помочь. Надо признать, что чем ближе вы должны быть, тем меньше животных можно сфотографировать таким образом. Не каждое существо достаточно терпеливо, чтобы дождаться, когда вы установите камеру примерно в двух сантиметрах от его морды.У меня больше нет актуального обзора всех подходящих объективов, которые имеют характеристики для фокусировки на таком близком расстоянии при сохранении широкого фокуса, но Sigma 15 мм / 2,8 Fisheye или Tokina 10-17 мм F / 3. 5–4.5 AT-X были проверенным выбором. Если вы используете Olympus , как я, то один из вариантов — рыбий глаз M.Zuiko 8mm / 1.8 или ручной Laowa 7.5mm / 2 . Объективы с очень хорошими характеристиками близкой фокусировки на широкоугольном — это M.Zuiko 12-40mm / 2.8 , M.Zuiko 12-100 мм / 4 IS и M.Zuiko 12-45 мм / 4 . Благодаря фокусному расстоянию «24 мм» (после преобразования FF) эти объективы подходят для съемки более крупных объектов, когда вам не нужно приближаться к ним слишком близко, что позволяет сохранить достаточную окружающую среду. Список объективов далеко не полный. На самом деле, это больше похоже на руководство. Я говорю о них потому, что у меня есть личный практический опыт работы со всеми этими объективами. Для объективов, у которых минимальное фокусное расстояние слишком велико, рекомендуется попробовать использовать переходное кольцо для удлинительной трубки. К сожалению, если у вас есть Olympus, вам не повезло, соответственно фокусное расстояние упомянутых линз становится неактуальным. Другой вариант — комплект с объективом для видеонаблюдения , с которым у меня пока нет личного опыта. Наконец, интересным вариантом может быть использование камеры GoPro . Итак, есть много решений, каждое со своими плюсами и минусами. Вероятно, не существует идеального решения , и ваша работа никоим образом не заканчивается простым выбором снаряжения. Постепенно я постараюсь упомянуть наиболее важные факторы, которые следует учитывать при фотографировании животных с помощью широкоугольного объектива.


Черно-белый лемур с оборками, Мадагаскар , Olympus E-M1 II, M.Zuiko 8mm / 1.8, ISO 200, f / 1.8, 1 / 500s. За этой фотографией во время моего отъезда из общежития скрывается удачная случайность. Фото рюкзак на спине, большая дорожная сумка в руке и фотоаппарат с линзой «рыбий глаз» на шее, чтобы сделать прощальное фото хостела. Лемур отдыхал прямо у дороги. Я бросил все на землю и сделал хотя бы несколько фотографий.


Итак, мы выбрали оборудование, поехали. Во-первых, мы хотим попытаться сфотографировать что-то в окружающей среде. Вы устанавливаете широкоугольный объектив и приближаетесь к интересующей нас теме. Такие мотивы, как, например, орхидеи или грибы, как правило, проявляют к нам полное терпение и умеют не убегать. Намного сложнее, когда нас интересуют пчела на орхидее или жук на грибе.Как я уже сказал, необходимое рабочее расстояние будет порядка нескольких сантиметров, и именно в этот момент мы обнаруживаем, что пчела совершенно не заинтересована в сотрудничестве с нами. То же самое и с жуком, который будет упорно прятаться по другую сторону гриба, где бы вы ни стояли. Даже если мы удивим его сверху (попался!), Он улетит (ура!). Когда дело доходит до животных, широкоугольная фотография может использоваться, особенно с такими видами и людьми, которые, как правило, имеют такое же восприятие эстетики, как и мы, и понимают наши художественные замыслы. Правда, их не так много, поэтому вы можете использовать широкоугольный объектив только один раз в синюю луну. СОВЕТ! При фотографировании ядовитых животных хорошо иметь в виду, что они могут убить нас в одно мгновение.


Dragonfly, Чехия , Olympus E-M1 III, Laowa 7,5 мм / 2, ISO 1250, f / 2, 33s, вспышка Olympus FL-700WR, штатив для путешествий Peak Design. Фотография была сделана во время полнолуния, которая освещала окрестности во время длительной выдержки, а вспышки было достаточно для стрекозы.


Лесные бабочки, Таиланд , Canon EOS 70D, Samyang, ISO 800, 1/800 с. У меня больше нет оригинала в формате RAW, поэтому у меня нет полных данных EXIF. Я планировал фото-путь перед отъездом в поездку, но осознание этого было настоящей головной болью. Бабочки собираются на берегу ручья, где их привлекают минералы, выделяемые из мочи слонов, которые любят там пописать. Однако они активны только при ярком солнечном свете, и с ними было очень сложно договориться.Либо мое присутствие их обеспокоило, и они полетели в другую лужу, либо мне удалось подобраться к ним достаточно близко, но они не хотели взлетать. В конце концов, это сработало, но потребовалось много постобработки, потому что контраст и динамический диапазон сцены были довольно экстремальными.


Колибри Таламанка, Коста-Рика , Olympus E-M1X, Laowa 7,5 мм / 2, ISO 800, f / 2, 1 / 1000s. Колибри в некоторых местах очень ручные и, кажется, почти поощряют вас играть с ними в игры.Это фото с рук. Им потребовалось время, чтобы привыкнуть к моему присутствию, но вскоре они продолжали прилетать и вылетать к цветам, как будто меня там не было.


Хохлатая макака, Сулавеси . Правильное расстояние имеет решающее значение для любой хорошей фотографии. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с животным, которое хочет принять участие в фотосессии крупным планом, вы в восторге. Иногда об этой радости бывает слишком много. Если вы, например, находитесь в Сулавеси, то местные макаки не только охотно позируют для фотографирования, но и сами хотят принять участие в фотосессии.Так что вместо того, чтобы привезти домой интересные широкоугольные снимки, одна из любопытных макак хлопает лапой прямо по объективу. Благодаря тому, что до этого он копал этой лапой что-то в земле, а потом вылизывал это, моя съемка закончилась. Несмотря на то, что я предполагал, что это будет повторяться ежедневно во время моего пребывания в тропическом лесу, я только дважды подходил к банде так близко. Момент, когда макаки буквально окружили меня и завели к себе, случился всего один раз. По крайней мере, у меня остались счастливые воспоминания.



Если у нас есть объект, достаточно терпеливый, чтобы терпеть наши возни, то лучший способ снимать — со штатива . Это дает нам максимальный контроль над всей сценой. У нас есть место и время для фокусировки точно , используя лучшую диафрагму для желаемой глубины резкости , в идеале с помощью live view и функции увеличения .Во многих случаях я не могу рассчитывать на возможность съемки со штатива, и в тот момент с автофокусом мне мне очень пригодится. При съемке с рук я предпочитаю использовать откидной дисплей , который позволяет вам определять углы, которые я даже не пробовал, глядя в видоискатель из-за физических ограничений. Затем я постоянно нажимаю кнопку фокусировки (в моем случае кнопка возврата фокусировки ) и, как только наступает подходящий момент, нажимаю кнопку спуска затвора. Именно здесь ручные линзы от Laowa или других производителей достигают своего предела для этого типа фотографии, так как вы должны заранее иметь представление о наиболее подходящем расстоянии.Конечно, вы можете сфокусироваться вручную, но мой опыт показывает, что животные относительно хорошо реагируют на нейтральную черную камеру. А как только перед линзой появляется рука (яркая и теплая), они начинают исчезать. Ваши пальцы могут быть немного спрятаны за камерой при использовании автофокусировки. Мне не нравится идея подставить руку перед гремучей змеей, хотя они очень спокойные животные. Еще один способ приблизиться к животному — поместить камеру на палку (например,г. селфи-палка). Для этого потребуется немного более крепкий захват стержня, так как камера может немного ерзать. Наконец, вы можете использовать GoPro , который проще в обращении и позволяет получить очень интересный угол обзора . Лично для этого типа фотографии я являюсь ярым сторонником автофокусировки и надеюсь, что в будущем появится совместимый с M43 объектив, который по углу обзора и увеличению будет похож на легендарный 15-миллиметровый объектив Laowa. Мой идеал — 7.5мм / 4 объектив со стабилизацией и увеличением в идеале 1: 2 — 1: 1 . Это было бы раем! СОВЕТ! Если животные очень пугливы и ваше присутствие беспокоит их, вы можете попробовать разместить камеру в поле с покадровой съемкой на . Это то, что я сделал на фото из Пантанала ниже.


Wood Stork, Pantanal , Olympus E-M1 II, Laowa 7,5 мм / 2, ISO 500, f / 8, 1/1250 сек.Птицы приходили сюда регулярно, но их беспокоило присутствие людей. Три утра подряд я оставлял фотоаппарат под мостом, который мы обычно пересекали. Я установил таймлапс, чтобы делать снимки каждые 30 секунд, и расположил вспышки. Самым плодотворным было первое утро, когда лагуна заполнилась самыми большими стаями птиц. К сожалению, забыл одну важную вещь — в бесшумном режиме синхронизация со вспышкой составляет всего 1/50 с. В результате получилось около 700 фотографий, на которых количество птиц постепенно увеличивалось, но как только показалось солнце, фотографии были полностью переэкспонированы. В конце концов, я едва смог использовать около 50 изображений, когда все батареи были разряжены. Из этих 50 можно было использовать только три, где птицы каким-то образом обоснованно размещены. Учась на своих ошибках, на следующий день все настроил правильно, но птиц не прилетело и вода заметно уменьшилась. На третий день ничего не произошло, лагуна высохла.


Uroplatus, Мадагаскар , Olympus E-M1 II, M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 64, f / 5,6, 1/40 с, вспышка Olympus FL-700WR. Идеально замаскированные гекконы-листохвосты с загадочной маской были определенно привлекательными для широкоугольного изображения. У них была только одна проблема — найти их.


Еще одна проблема, к которой следует подготовиться при съемке широкоугольных кадров, — это значительный динамический диапазон сцены. Эти снимки часто включают небо или внутреннюю часть леса, и в ясную погоду добиться нужных результатов довольно сложно. В таких ситуациях мне подходит поляризационный фильтр . Это устраняет отражения на воде или листьях и, таким образом, помогает хотя бы частично облегчить сложные условия. Еще одно большое подспорье — , использующий вспышку для освещения переднего плана, а слегка недоэкспонирует задний план . Однако это требует небольшого практического опыта и некоторого предварительного тестирования. Уравновешивание фонарика и окружающего света — довольно сложная дисциплина. Мне помогла практика стрельбы из моих моделей ящериц в лесу.Это может показаться забавным, но, поверьте, обычно уже слишком поздно узнать, как все работает, когда у вас есть уникальная возможность сделать снимок животного крупным планом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, как я осветил сцену с искусственными ящерицами, чтобы полностью подготовиться к моей поездке на Мадагаскар . Аргументация была ясна — когда я встречаю интересного хамелеона, я не хочу потерять фотографию из-за собственной некомпетентности. Несколько дней у пруда с моделями ящериц дали мне прочную основу для освоения основ рукопашного боя со вспышкой.Я научился правильно настраивать интенсивность вспышки , чтобы объект не был переэкспонирован, как правильно расположить рассеиватель , чтобы он не постоянно находился в поле зрения широкоугольного объектива (и поверьте мне, объектива рыбий глаз от Олимпа видит все вокруг) и еще как определить необходимое рабочее расстояние для этого типа выстрела. Ниже, после нескольких тренировочных снимков, вы можете увидеть результат моего обучения, когда прекрасный хамелеон Parson’s пересек мой путь на Мадагаскаре.


Слева вы видите изображение без вспышки, справа — со вспышкой низкой интенсивности. Помимо моих моделей ящериц, у меня также есть лягушки, которых я выбрал, в частности, из-за их глянцевой кожи, которая идеально подходит для тестирования диффузоров. Легче предположить, насколько мягким будет рассеивание света на их влажной коже.


The Parson’s Chameleon, Мадагаскар , Olympus E-M1 II, M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 200, f / 4, 1/40 с, вспышка Olympus FL-700WR. Это был один из самых больших хамелеонов, которых я встречал на Мадагаскаре. Мне очень понравилось мое обучение с игрушечными ящерицами дома, так как вся настройка вспышки была закончена за несколько секунд. Окружение было не очень привлекательным, поэтому с низкой апертурой я акцентировал внимание на его голове. Правая нижняя часть изображения не выглядит слишком обеспокоенной более темным пятном, но я знаю, что это мой рюкзак. Это не так уж и плохо, но если вы снимаете с помощью сверхширокоугольного объектива, вам нужно постоянно думать о том, чтобы хранить вещи очень далеко, в идеале, в другом участке джунглей, поскольку ни один рыбий глаз не знает пощады.


При съемке с телеобъективом обычно « грязная работа » за нас выполняет низкая диафрагма, при этом отделяет объект от его окружения. становятся одной хорошо сбалансированной областью. При фотографировании природного биотопа окружающая среда является ключевым фактором . Так что это должно быть не просто необходимое зло, а фундаментальный выразительный элемент сцены. Это может быть проблемой, когда окружающая среда очень непривлекательна.В этот момент лучше всего сфотографировать животное на малой диафрагме или сделать классические снимки. Верно и то, что при съемке крупным планом практически «бесконечная» глубина резкости широкоугольных объективов, особенно рыбий глаз, практически исчезает. Если мы фотографируем саранчу с двух сантиметров, нам потребуется относительно широкая диафрагма, чтобы показать, в какой среде она обитает. Это увеличит требуемое время и даже увеличит ISO. Если объект неподвижен, один из способов справиться с ним — это сложенный «макрос» с использованием режима Focus Stacking (см. Первую фотографию зеленой жабы).Чем дальше от объекта, тем больше окружения будет видно на фотографии, но тем меньше будет объект. Иногда это действительно желательно, так как не все фотографии обязательно создаются путем приклеивания линзы прямо к табакеру животного. Некоторые более крупные виды, такие как белки , суслики или муравьеды , обходят эти ограничения, поскольку расстояние до объекта уже будет довольно большим, и поэтому окружающая среда будет хорошо видна. Depth of field снова поможет нам в этом случае либо более или менее устранить окружение, либо, наоборот, подчеркнуть его.


Giant Anteater, Pantanal , Olympus E-M1 II, M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 6400, f / 1,8, 1/10 с. Когда однажды мы возвращались уставшие из однодневной поездки, мы обнаружили муравьеда, прогуливающегося по нашему ранчо, где мы остановились. Не имея лишнего времени, я поспешно взобрался на рыбий глаз и попытался справиться с его кажущейся ручностью.К сожалению, было уже практически темно, поэтому пришлось выставить относительно сумасшедшие значения экспозиции. Хотел бы я подумать об использовании вспышки. Возможно, для меня это была слишком эмоциональная встреча, и я слишком устал. По крайней мере, у меня есть это воспоминание.


Белка обыкновенная, Чехия , Olympus E-M1 II, Laowa 7,5 мм / 2, ISO 1600, f / 5,6, 1/60 с. В лесопарке Штепанка недалеко от Млада-Болеслава люди используют белок.Но даже в этом случае они любят держаться на безопасном расстоянии, и самый простой способ делать фотографии — это поместить камеру на импровизированный штатив из палочек и конусов (любой другой стандартный штатив все равно будет слишком высок) и делать фотографии с помощью подключенного мобильного телефона. не выходя из ближайшей скамейки.


Dice snake, Хорватия , Olympus E-M1 II, M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 500, f / 6,3, 1/40 с. Эта змея не гигант, но через рыбий глаз, помещенный возле ее головы, она внезапно приобретает вид анаконды.


Pit- viper, Panama , Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 мм / 4 M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 2500, f / 4, 1/60 с. Наверное, это одна из моих любимых фотографий, на которой запечатлена красота среды обитания горных лесов. Доминирующие растения — бромелии, тилландсия и орхидеи. Объектив 17-40 мм не совсем подходит для этого из-за его более длинного минимального фокусного расстояния на широкоугольном «макро», но я бы сказал, что в данном случае он мне очень пригодился.


Далматинский пеликан, Греция , Olympus E-M1X, M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 640, f / 5, 1 / 125p. Когда дело доходит до пеликанов и широкоугольного объектива, можно сойти с ума. Здесь я не удержался и поймал одного из пеликанов, который выпрашивал рыбу прямо на нашу лодку.


Колибри Таламанка, Панама , Canon EOS 6D, Canon EF 16-35 мм / 4 IS, ISO 2500, f / 8, 1/15 с. Самая высокая концентрация колибри можно найти в облачных лесах в горах. Для меня это самая красивая среда обитания, которую я когда-либо видел, и эти маленькие летающие жемчужины делают ее просто идеальной.



Во время ночной фотосессии у нас есть немного более простая ситуация с окружающей средой, потому что окружающая среда вокруг объекта будет видна только в том случае, если мы сами засветим их.Вы можете работать с несколькими вспышками или лампами , которые освещают сцену именно там, где вам это нужно. Такая фотосессия уже достаточно требовательна, и помощь ассистента обычно неоценима для достижения наилучших результатов. Функции Live Time и Live Composite в Olympus очень помогают в это время, позволяя непрерывно контролировать развитие света в сцене и, при необходимости, освещать темные участки. В некоторых ситуациях полная луна также может помочь в экспозиции, придав снимкам особую атмосферу. Ниже приведены несколько примеров фотографий, сделанных широкоугольным объективом ночью .


Мертвый лист Katydid , Коста-Рика , Olympus E-M1X, M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 400, f / 8, 10 с, вспышка Olympus FL-700WR. Для ночных снимков с широкоугольным объективом мне нравятся ясные лунные ночи. Лунный свет помогает завершить сцену, освещая окрестности или присутствуя в кадре.


Stick Exuviae насекомых, Борнео , Olympus E-M1 II, M.Zuiko 8 мм / 1,8, ISO 200, f / 13, 1/100 с, вспышка Olympus FL-700WR. Когда я встретил этого гигантского палочника в тропическом лесу во время одной из моих прогулок на этапе раздевания ( см. Видео на YouTube ), я провел с ним около часа. Я сфотографировал его с нескольких точек зрения, а также попробовал сделать широкоугольный снимок. Вся сцена находилась на высоте около 20 см над землей, поэтому мне нужно было поместить камеру под фазмид, настроив лучший угол обзора. Правильная композиция, вероятно, никогда не была бы достигнута без откидного дисплея на моей камере, на котором я мог бы видеть свою голову на многих фотографиях.В конце концов, было довольно сложно удерживать вспышку одной рукой, одновременно ища лучший угол обзора другой и одновременно следя за тем, чтобы моя голова не попадала в кадр. В конце концов, все как-то наладилось.


Зеленая хохлатая ящерица, Борнео , Olympus E-M1 II, M.Zuiko 12-100 мм / 4 IS, ISO 100, f / 13, 1/100 с, вспышка Olympus FL-700WR. Для более крупных видов, таких как змеи или более крупные ящерицы, объектив 12-100 работает хорошо, поскольку вы можете подойти очень близко к объекту и, возможно, объединить широкоугольный снимок с классическим портретом, не меняя объектив.


Садовая улитка, Чехия , Olympus E-M1 III, Laowa 7,5 мм / 2, ISO 640, f / 4, 38s, вспышка Olympus FL-700WR, штатив для путешествий Peak Design. Еще одна фотография из ночи полнолуния, сделанная при посещении руин моей любимой ветряной мельницы. Изначально я хотел сфотографировать насекомых в этом районе, но из-за очень холодной погоды в начале осени сфотографировать было нечего, пока эта улитка, скользящая по стене руин, не заставила меня занять час или около того. .


Если вы хотите оживить свое портфолио, я бы рекомендовал время от времени использовать широкоугольный объектив. Да, это намного больше работы, чем с телеобъективом (намного больше работы), но результаты часто бывают очень привлекательными, добавляя другой вид в вашу серию. Что худшего могло случиться? Создание такого изображения будет не только довольно забавным, но и многому научится, поскольку вам нужно будет творчески решить ряд задач, с которыми вы бы не столкнулись во время обычной фотосессии.А что лучше узнать, чем на собственном опыте?








СКИДКА 15% НА ЛЮБЫЕ ПЛАГИНЫ TOPAZ LABS

Если вы решите купить одно из программ Topaz Labs (а их всего 6), вы можете воспользоваться моей партнерской ссылкой и ввести код скидки SULASULA15 в корзину. Вы не только поддержите мою фотографию, но и получите со скидкой 15% на .


СКИДКА 25% НА МОЙ ВИДЕОУРОК НА OLYMPUS

Мой всеобъемлющий 4-часовой видеоурок , охватывающий все необходимые темы для фотографии дикой природы — настроек камеры, дневная / ночная съемка со вспышкой, мои правила композиции и полный пост-процесс . Купи сейчас и получи со скидкой 25% .


Я профессиональный фотограф дикой природы, который за последние 20 лет предпринял более 40 фотоэкспедиций в тропические леса по всему миру.Возможно, вы видели мои фотографии на различных выставках, в Интернете и во многих чешских и зарубежных журналах и книгах. Ряд моих фотографий был награжден на местных и зарубежных конкурсах, таких как Czech Press Photo, Nature’s Best Photography, Bird Photographer of the Year, Sony World Photography Awards, Big Picture Awards, Nactus Awards или самый известный — Фотограф дикой природы год. На этом конкретном конкурсе мои фотографии были не только в финале, но и одно из моих изображений финалиста стало центральным рекламным элементом всей передвижной выставки WPY 2015 года.Если вам нравится моя работа, не забудьте посетить мою фотогалерею и подключиться к моему профилю в Facebook.

Какой объектив лучше всего подходит для уличной фотографии?

Автопортрет с помощью Ricoh GR II (с объективом с фиксированным фокусным расстоянием 28 мм)

Многие начинающие уличные фотографы часто задаются вопросом — какой объектив лучше всего подходит для уличной фотографии?

Для уличной фотографии я предпочитаю объектив с фокусным расстоянием 35 мм (полнокадровый эквивалент). Почему? 35-миллиметровый объектив обычно достаточно широкий, чтобы запечатлеть почти все, что происходит в сцене, но также достаточно близок, чтобы снимать портреты людей.

Однако одно предостережение — если вы снимаете компактной камерой, или наведи-и-снимай, или если вы используете ЖК-экран для съемки — я рекомендую объектив с фокусным расстоянием 28 мм. Почему?

Когда вы снимаете на камеру, вы обычно фотографируете и кадрируете сцену, выставляя перед собой руку. Таким образом, ваше кадрирование будет более плотным, чем если бы вы держали камеру рядом с лицом.

Прайм или зум?

Tucson, 2014 (снято на пленку Leica и объектив 35 мм со вспышкой)

Я также считаю, что лучшие объективы для уличной фотографии — это объективы с фиксированным фокусным расстоянием (без зума).

Почему?

Объективы

с фиксированным фокусным расстоянием — это « творческое ограничение ». Они заставляют вас мириться с ограничениями объектива, что заставляет проявлять больше творчества. Вы берете определенную сцену или ситуацию и регулируете свое положение в соответствии с вашим объектом, чтобы создать хорошую композицию. Вы можете использовать «зум стопы», чтобы сделать шаг вперед, сделать шаг ближе, сделать шаг влево или вправо. Используя объектив с постоянным фокусным расстоянием, вам придется потрудиться и усерднее работать, чтобы сделать интересный кадр. Обычно это приводит к лучшим фотографиям.

Используя зум-объектив, вы становитесь ленивым. Есть пословица, что у зум-объектива всего два фокусных расстояния: самое большое фокусное расстояние и самое близкое фокусное расстояние. Так что, если у вас объектив 18-200 мм, вы обычно будете снимать только на 18 мм или 200 мм. А если вы начинаете робкий уличный фотограф, по умолчанию вы установите значение около 200 мм (по крайней мере, я так делал, когда начинал).

Почему бы вам не увеличить?

Сан-Диего, 2014 г. (снято на пленку Leica и объектив 35 мм f / 2)

Я не рекомендую увеличивать масштаб при уличной фотографии, потому что, увеличивая масштаб, вы сглаживаете перспективу сцены.Зрители ваших фотографий, как правило, больше разделяют ваш объект. Фотографии с телеобъективом не кажутся такими интимными.

Однако, когда вы снимаете широкоугольным объективом, вы чувствуете, что действительно находитесь там. Вы ставите зрителя на свое место и делаете его частью фотографии.

Кроме того, зум-объективы выглядят жутко при съемке уличной фотографии. Есть пословица: «Жуткость пропорциональна фокусному расстоянию». Чем длиннее ваш зум-объектив, тем страшнее вы выглядите.

Также, когда вы снимаете широкоугольным объективом, вы выглядите более сдержанно. Широкоугольные (фиксированные) объективы обычно меньше и менее заметны. Более того, вам не нужно направлять объектив прямо на объект, чтобы убедиться, что он появится. Если вы используете зум-объектив, вам нужно направить его прямо на объект, который часто выдает вас или делает вас более заметным.

Наконец, широкоугольные (фиксированные) объективы обычно имеют большую максимальную диафрагму (f / 1,4, f / 1,8, f / 2, f / 2,8), что пропускает намного больше света.Это означает, что вы можете снимать ночью с меньшим размытием изображения при более низких значениях ISO. Телеобъективы имеют меньшую максимальную диафрагму (f / 2,8, f / 4, f / 5,6), что позволяет пропускать меньше света, а это означает, что ваши фотографии с большей вероятностью будут размытыми.

На практике широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием также дешевле, чем зум-объективы или телеобъективы. Широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием также обычно имеют более четкую форму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием. Наконец, широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, легче и компактнее, чем объективы с зумом / телеобъективом (что означает, что вы можете ходить дольше, с меньшим утомлением и с большим количеством возможностей для фотосъемки).

А как насчет линз 50 мм?

Центр Лос-Анджелеса, 2012 г. (Снято на объектив Canon 5D и 35 мм f / 2)

Известные уличные фотографы, такие как Анри Картье-Брессон, всю свою жизнь снимали (в основном) на 50 мм (иногда он снимал на 35 мм, особенно в Индии, где улицы были более многолюдными).

Моя теория состоит в том, что во времена Анри Картье-Брессона улицы были, вероятно, более пустыми, чем сейчас. На Земле больше людей, чем было в прошлом, поэтому в прошлом 35-миллиметровый объектив мог не понадобиться. 50мм могло хватить, когда на улице было больше места для стрельбы.

Я лично считаю, что объектив 50 мм (в полнокадровом эквиваленте) слишком узок и ограничивает возможности, особенно если вы снимаете в многолюдном городе. Некоторое время я снимал с объективом 50 мм на полнокадровую зеркалку Canon 5D и обнаружил, что в большинстве ситуаций (особенно при съемке в помещении) она была слишком тесной.

Однако одним из преимуществ 50-миллиметрового объектива является то, что он более сглаживает фон, что означает более простые композиции.Учитывая, что Анри Картье-Брессон был одержим геометрией и композицией (он учился живописи), 50 мм ему подошли.

А как насчет объективов с фокусным расстоянием больше 28 мм?

Токио, 2012 г. (снято с помощью объектива Leica M9 и Voigtlander 21mm f / 4)

Я вижу, как некоторые уличные фотографы экспериментируют с объективами даже шире 28 мм — например, 24 мм, 17 мм или даже 10 мм рыбий глаз.

По моему опыту, я считаю, что любое фокусное расстояние шире 28 мм «слишком велико». Это означает, что когда объектив «слишком широкий», вы получаете искажение по краям кадра, из-за чего ваши объекты выглядят странно и глупо.

Более того, одна из самых больших трудностей уличных фотографов заключается в том, что они не подходят достаточно близко к своим объектам и не заполняют кадр.

Чем шире ваш объектив, тем ближе вы должны подойти к объекту.

Если вы снимаете с 35-миллиметровым объективом, если вам нужна плотная рамка, которая заполняет кадр, я рекомендую снимать на расстоянии 1,2 метра (примерно на расстоянии двух вытянутых рук или даже ближе).

Если вы снимаете с объективом 28 мм, рекомендую использовать.От 7 метров до 1,2 метра (примерно на расстоянии 1-2 вытянутых руки), чтобы заполнить кадр.

Если вы снимаете любым объективом шире 28 мм, вам нужно приблизиться. Очень близко. Я имею в виду чертовски близко. Достаточно близко, чтобы вы могли попасть в объект объективом.

Кроме того, чем шире ваш объектив, тем сложнее получить правильную перспективу. Я считаю, что самые динамичные уличные фотографии снимаются в лоб. Если вы снимаете с очень широкоугольным объективом, сложно снимать лоб в лоб с таким широкоугольным объективом.Вы можете в конечном итоге снимать все свои фотографии сбоку, что создаст странную перспективу для ваших объектов.

Однако, если вам интересно, попробуйте поэкспериментировать с широкоугольными объективами. Я лично пробовал поэкспериментировать с 21-миллиметровым объективом в течение нескольких месяцев (в конечном итоге вернул его, потому что он оказался слишком широким для повседневного использования). Тем не менее, я получил с него несколько хороших фотографий (например, фото в Токио выше).

Найдите идеальный объектив

Центр Лос-Анджелеса, 2015 г. (снято на Ricoh GR с объективом 28 мм с фиксированным фокусным расстоянием)

И, конечно, если вы зашли так далеко — я надеюсь, вы понимаете, что это всего лишь мое личное мнение, основанное на моем опыте (и опыт других уличных фотографов, которых я встречал за последние 10 лет).

Есть несколько известных уличных фотографов прошлого (хороший пример — Сол Лейтер), которые снимали с телеобъективами и делали эти чудесно-таинственные и красивые уличные фотографии.

Есть также много уличных фотографов, которые используют зум-объективы в своей работе (Мартин Парр — также отличный пример), которые делают красивые снимки.

Не существует идеального объектива или фокусного расстояния для уличной фотографии. Когда вы только начинаете, я рекомендую вам поэкспериментировать и попробовать то, что работает для вас.

Возможно, это 24 мм, 28 мм, 35 ​​мм, 50 мм, 85 мм, 135 мм, 200 или что-то еще длиннее. Или, может быть, объектив еще шире.

Но как только вы найдете объектив, который соответствует 80% ваших потребностей и достаточен для большинства ваших потребностей, просто придерживайтесь его. Чем дольше вы придерживаетесь одного фокусного расстояния, тем больше вероятность, что вы справитесь с этим фокусным расстоянием. Вы начнете видеть мир в этом фокусном расстоянии и сможете кадрировать сцену, даже не задумываясь об этом. Вы станете очень внимательны к краям кадра, и вам больше никогда не придется кадрировать фотографии.Вы улучшите свою композицию и сделаете более качественные фотографии.

Используйте камеры со сменными (постоянными) объективами

Нью-Йорк, 2016 (снято на Ricoh GR с объективом 28 мм с фиксированным фокусным расстоянием в «макро» режиме)

Я рекомендую снимать уличную фотографию на камеры с несменными объективами, поскольку они создают «творческие ограничения» и позволяют проявите больше творчества в своей фотографии.

Кроме того, поскольку у вас нет возможности сменить объектив, вам не нужно подчеркивать, является ли тот объектив, который вы сейчас используете, «идеальным» объективом для сцены.

Узнай больше об уличной фотографии

Центр Лос-Анджелеса, 2011 г. (снято на Leica M9, ​​35-мм объектив и вспышку)

Чтобы продолжить изучение уличной фотографии, ознакомьтесь с руководством: Street Photography 101>

Как делать впечатляющие фотографии с помощью сверхширокоугольного объектива

Широкоугольный объектив, вероятно, наиболее часто используется в пейзажной фотографии в наши дни. Он показывает пейзаж и позволяет делать впечатляющие фотографии. Здесь я покажу вам, как использовать сверхширокоугольный объектив для создания впечатляющих фотографий.

Последние полтора года я выбрал широкоугольный объектив Sony 12-24mm f / 4. Помимо приличного качества сборки и относительно острой от края до края, он также очень широкий. При толщине 12 мм он покрывает 111 градусов по длинной стороне. Это много пейзажа! Основная проблема, которую я вижу для новичков, использующих такое широкое поле зрения, заключается в том, что они в конечном итоге включают слишком много информации в кадр. Это, в свою очередь, сбивает фотографии с толку. Однако, когда вы узнаете, как и где использовать этот объектив, он поможет вам создавать впечатляющие фотографии.

Где это использовать?

Как и любой другой объектив, требуется немного практики, чтобы научиться им пользоваться, и именно об этом и рассказывается мое видео на этой неделе. В первой части я сосредотачиваюсь на том, где это использовать. Некоторые пейзажи настолько велики и впечатляющи, что вам понадобится сверхширокоугольный объектив, чтобы запечатлеть всю сцену. По моему опыту, это особенно заметно в определенных местах в Исландии, таких как Киркьюфелл (см. Ниже), Стоккснес (см. Выше) или Фарерские острова, где конкретная сцена настолько велика, что требует сверхширокоугольного объектива.По какой-то причине я использую более длинные фокусные расстояния в Альпах, но это определенно зависит от конкретного места.

Искажения

Еще одна вещь, на которой я сосредоточился в видео, — это то, как сверхширокоугольный объектив искажает мир вокруг себя. Это можно использовать для удлинения различных элементов сцены, если вы приблизитесь к ним. Все мы знаем пример со скамейкой в ​​парке, где часть скамейки, расположенная ближе к камере, выглядит больше. Это также можно применить к природным объектам, таким как камни, глыбы льда, ветки и кусты.Когда вы удлиняете объект, вы также подчеркиваете его глубину, и именно эта глубина дает ощущение впечатляющей фотографии. Один из таких примеров — фото со знаменитого ледяного пляжа в Исландии ниже. Когда я фотографировал это фото, я стоял очень близко к нему, что подчеркивало его форму.

Ложись!

Однако, вероятно, наиболее эффективный способ использования сверхширокоугольного объектива — это найти и приблизиться к переднему плану. Благодаря близкому минимальному фокусному расстоянию широкоугольных объективов вы можете подойти очень близко к объектам, что означает, что вы можете использовать практически все в качестве переднего плана.Это открывает мир возможностей для разных и интересных передних планов.

Поскольку объектив покрывает такое широкое поле зрения, вы можете направить нижнюю часть фотографии прямо вниз, при этом все еще сохраняя такие элементы, как горы или деревья над горизонтом. Комбинируя это с опусканием и приближением к переднему плану, вы очень эффектно удлиняете всю сцену, когда кажется, что она падает на лицо зрителя.

На протяжении всего видео я привожу множество различных примеров своих точек зрения. Посмотрите это выше и дайте мне знать ниже, как вам нравится сверхширокоугольный вид. Это слишком эффектно или вам нравится?

Выбор широкоугольного или панорамного | Фотография на открытом воздухе

Когда ваши глаза панорамируют захватывающий пейзаж и вы хотите сделать это изображение, широкоугольный объектив может не дать вам того, что вы себе представляли. Но четыре изображения, сшитые вместе для панорамного обзора, могут создать сцену, которая заставит вас остановиться и сфотографировать ее.

Широкоугольные объективы

могут дать вам красивые фотографии, захватывающие больше сцены, чем вы можете получить со стандартными объективами, но иногда они могут не дать именно того, что вы ищете.В этом сеансе профессиональный фотограф Лейн Кеннеди объясняет, как панорамная фотография может иногда более эффективно запечатлеть сцену, которую вы панорамировали собственными глазами.

Панорамное изображение сжимает вид

Layne переносит зрителя в пышный лесной пейзаж, подчеркнутый мягкими цветами и нежным лугом. Сцена содержит слишком много всего, чтобы запечатлеть ее на одной широкоугольной фотографии, потому что широкоугольная пейзажная фотография заставляет все становиться меньше, но панорамное изображение может сжать вид, сохраняя при этом линию обзора.

говорит Лэйн: «С сегодняшними технологиями и появлением цифровых и панорамных изображений, соединенных вместе, я могу смотреть на ту же сцену, которую я видел, в перспективе 50 или 80 мм, и я могу сшить их вместе. Я получаю это широко, но получаю это с помощью телеобъектива среднего размера, делая серию снимков, а затем позволяя Photoshop соединить их вместе, чтобы я мог получить широкий обзор без использования широкоугольного объектива ».

Pro Совет: не используйте автофокус

Ключ к захвату великолепных панорамных видов — это избегать автофокуса.Если эта функция включена, камера может продолжать пытаться найти точку, на которой можно сфокусироваться, тем самым нарушая баланс для компьютера, который пытается сшить изображения.

Вы узнаете, как сфокусироваться на самой важной части сцены и перемещаться из стороны в сторону, перекрывая кадры по ходу. Руководство Лейна переносит вас прямо в эту сцену и показывает, что именно он видел и что, по его мнению, ему нужно было запечатлеть, чтобы воспроизвести пейзаж, который побудил его остановиться и выстрелить.

БОЛЬШЕ В ЭТОМ КУРСЕ:

Широкоугольные объективы | Sony США

Широкоугольные объективы — хороший выбор для сцен большого масштаба, таких как бескрайние пейзажи или звездное небо. Эти линзы могут снимать сцены, шире поля зрения человека.
Одним из преимуществ является то, что широкоугольные объективы передают глубину и перспективу, благодаря чему узкие комнаты кажутся просторными, а высокие здания — еще более высокими.
Наслаждайтесь широким спектром творческого самовыражения, уникальным для широкоугольной фотографии.

Фокусное расстояние: 16 мм / Число F: 16 ​​/ Выдержка: 1/250 сек

Съемка с широкой зоной в фокусе

Съемка с широкоугольными объективами и узкой диафрагмой позволяет получить более широкую и глубокую область фокусировки (глубину резкости). Вы можете делать снимки с глубоким фокусом, когда все изображение находится в фокусе от переднего до заднего плана.

Фокусное расстояние: 17 мм / Число F: 11 / Выдержка: 1/40 сек

Примечание: Поскольку широкоугольные объективы захватывают большую площадь, ваши снимки могут содержать отвлекающие детали, которые вы бы предпочли не включать.При компоновке снимков решите, какую часть сцены включить в область изображения. Также выберите области, которые нужно исключить, чтобы отвлекающие детали не попадали в кадр.

Выявление чувства перспективы

Широкоугольные объективы позволяют снимать сцены, превышающие поле зрения человека. Без такого оптического инструмента вы бы никогда не увидели пейзаж такого масштаба. Снимайте высокие здания снизу, и в улучшенной перспективе они будут казаться возвышающимися над вами. Любые линии на вашем снимке, уходящие вдаль, еще больше подчеркнут перспективу, подчеркнув ощущение глубины.

Фокусное расстояние: 11 мм / F-число: 11 / Выдержка: 1/160 sec

Примечание: При групповых фотографиях будьте осторожны, чтобы избежать периферийного искажения широкоугольных объективов, которое может исказить объекты по краям.

Различия в перспективе при разных фокусных расстояниях

Камера была перемещена, чтобы сохранить размер входа в туннель, чтобы запечатлеть A и B ниже. Фото A — широкоугольный снимок.Здесь другой конец туннеля выглядит меньше, чем на Фото B , что подчеркивает длину и глубину туннеля.


A: Фокусное расстояние: 24 мм
B: Фокусное расстояние: 75 мм

Еще более широкие углы с конверсионными линзами

Хотя количество поддерживаемых объективов ограничено, вы можете снимать сверхширокие углы, например, объектив «рыбий глаз», установив преобразовательный объектив «рыбий глаз».

Использование конверсионного объектива «рыбий глаз»

Сцены для опробования объективов

Пейзажи

Широкие просторы, которые вы обнаружите в своих путешествиях, будут выглядеть еще грандиознее и интереснее в ваших снимках.

Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 7.1 / Выдержка: 1/400 сек

Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 11 / Выдержка: 1/800 sec

Технику стрельбы см. Здесь

Звездное небо ночью

Широкоугольные объективы покрывают широкую полосу ночного неба.

Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 2.8 / Выдержка: 30 sec

Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 4.0 / Выдержка: 25 сек

Технику стрельбы см. Здесь

Выразительные небесные пейзажи

На одной панораме вы можете запечатлеть разные настроения неба, а также его ощущение глубины и массивных облаков.

Фокусное расстояние: 11 мм / F-число: 7.1 / Выдержка: 1/30 sec

Фокусное расстояние: 24 мм / F-число: 11 / Выдержка: 1/60 sec

Технику стрельбы см. Здесь

Попробовать широкоугольные объективы

Хотя доступно множество камер и объективов, нас иногда спрашивают, можно ли использовать объективы NEX-7 или ILCE-6000 с ILCE-7C или ILCE-7M3.

Предлагаются как APS-C, так и полнокадровые камеры и объективы, но при использовании одного и того же байонета E совместимость обеспечивается. См. Примечания по использованию на следующей странице.

Взаимозаменяемы ли камеры и объективы APS-C и полнокадровые камеры и объективы? (байонет α E)

Зум-линзы

Фокусное расстояние: 12 мм / F-число: 7.1 / Выдержка: 1/160 sec

SEL1224G
FE 12-24 мм F4 G

Сверхширокоугольный зум-объектив с фокусным расстоянием 12 мм.Удовлетворяет потребность в динамичных, обширных сценах, будь то пейзажи или архитектура.

Фокусное расстояние: 14 мм / Число F: 8.0 / Выдержка: 1/40 сек

SEL1018
E 10-18 мм F4 OSS

Сверхширокоугольный зум-объектив с эквивалентным сверхшироким диапазоном зума 15–27 мм (эквивалент формата 35 мм). Легкий и компактный, этот объектив — хороший выбор для съемки селфи или видеороликов с фоном.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Фокусное расстояние: 20 мм / Число F: 8.0 / Выдержка: 13 sec

SEL20F18G
FE 20 мм F1,8 G

Его сверхширокоугольное (20 мм) поле зрения, высокая максимальная диафрагма f / 1,8 и точная передача точечных источников света делают этот объектив особенно эффективным для съемки пейзажей, ночных сцен и звездного неба. Легкий и компактный для удобного крепления на стабилизаторе / рукоятке, объектив также отлично подходит для съемки крупным планом и бесшумной автофокусировки, что делает видеосъемку еще одним преимуществом.

Фокусное расстояние: 24 мм / F-число: 5.0 / Выдержка: 1/13 сек

SEL24F18Z
Sonnar T * E 24 мм F1.8 ZA

Оцените точность оптики Zeiss в широкоугольном крупнокалиберном объективе с постоянным фокусным расстоянием и диафрагме f / 1.8 максимальная диафрагма. Отлично подходит для макросъемки с максимальным увеличением 0,25x.

Как использовать сверхширокоугольную камеру iPhone

Время чтения: 4 минуты чтения

В iPhone 11 серии были впечатляющие обновления с камерой. В iPhone X есть стандартная камера и телеобъектив, но нет сверхширокоугольного объектива. И у iPhone 11, и у iPhone 12 есть сверхширокоугольный объектив 3 мм. Сверхширокоугольная камера iPhone создана для создания драматических композиций.Это позволяет фотографам снимать сцены, в которых выделяется объект, который кажется больше фона.

Сверхширокоугольная камера iPhone 11 — компактное решение для более разнообразной фотографии. Для всех, кто хочет воспользоваться возможностями сверхширокоугольной камеры, ее очень легко найти и использовать. После небольшой практики есть много способов стать более креативным фотографом.

Как использовать сверхширокоугольную камеру iPhone 11

Переключить камеру iPhone на сверхширокоугольную камеру так же просто, как нажать кнопку камеры.Откройте приложение «Камера» либо из самого приложения, либо с экрана блокировки. Нажмите «0,5x» над кнопкой спуска затвора, чтобы переключиться на сверхширокоугольную камеру. Держите iPhone ровно и стреляйте. Это так просто. Нажмите и удерживайте любой из значков масштабирования (0,5x, 1x или 2x), и появится колесо масштабирования. Перетащите колесико влево или вправо, чтобы вручную прокрутить фокусное расстояние между настройками по умолчанию. Чем выше число, тем больше увеличивается камера.

Используйте этот метод для переключения между объективами во всех фоторежимах, кроме портретного. Сверхширокий недоступен в портретном режиме. Сверхширокоугольная камера iPhone 11 также доступна как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Сверхширокоугольный объектив для фотографии


Сверхширокоугольная камера iPhone 11 — отличное решение для тех, кто пытается уместить все в кадре с помощью широкоугольного объектива iPhone. Сверхширокоугольный объектив намного лучше помещается в кадре. У него значительно более широкий угол обзора, чем у стандартного объектива камеры iPhone.Это позволяет уменьшать масштаб, а не увеличивать его. Сверхширокий угол делает объекты меньше, но включает в себя большую часть всей сцены на фотографии.

Идеи сверхширокоугольной фотографии


Сверхширокоугольный объектив iPhone пригодится везде, где физически невозможно отодвинуться от объекта, чтобы больше уместить в кадре. Вот несколько примеров того, как сверхширокоугольная камера iPhone является идеальным выбором для впечатляющих снимков.

Сверхширокоугольный объектив: пейзажная фотография

Сверхширокоугольный объектив iPhone 11 позволяет снимать больше сцены.Это делает его идеальным для съемки драматических пейзажных фотографий. Сверхширокое поле зрения позволяет захватить больше окружающих пейзажей, а также больше деталей переднего плана. Это включает в себя более обширное небо, более длинные горные цепи и более широкие виды на океан.

Более широкая перспектива помогает передать более сильное ощущение пространства и более естественный вид на окрестности. Результат — более яркие фотографии.

Сверхширокоугольный объектив: городская фотография


Сверхширокоугольная камера iPhone отлично подходит для городской фотографии.Найдите место, чтобы запечатлеть живописный вид на город. Сверхширокоугольный объектив позволяет помещать в кадр целые здания для впечатляющих архитектурных фотографий. Любители путешествий могут сделать более обширные драматические фотографии любимых городов и почувствовать себя частью происходящего.

Сверхширокоугольный объектив: интерьерная фотография

В помещении сверхширокоугольная камера позволяет составить больше композиции на одной фотографии. При фотографировании большой группы в маленькой комнате не нужно собираться вместе.Сфотографировать больше деталей в многолюдном интерьере, например, в магазине или на спортивном мероприятии, проще.

Сверхширокоугольный объектив iPhone открывает новые возможности для фотосъемки. Сверхширокий угол обзора и отличная от стандартной камеры перспектива позволяют получать впечатляющие изображения в диапазоне, недоступном ранее в iPhone. Узнайте больше советов по фотосъемке, чтобы поработать над составлением снимков сверхширокоугольной камерой iPhone 11. Куда бы вы ни отправились, снимайте больше с помощью сверхширокоугольного объектива iPhone.

Сделайте фотографии. Сохраняйте воспоминания.

Все эти сверхширокие сцены следует хранить где-нибудь, чтобы они могли понравиться каждому.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.