Съемка против света

 Наконец-то свершилась ваша мечта — вы купили себе дорогую цифровую камеру. Вы вышли на улицу и, ожидая сногсшибательных снимков, стали фотографировать. Но что это? Вместо ярких и красочных фотографий получились темные силуэты на фоне голубого неба. Неужели вы прогадали с камерой?Может сдать в гарантийный ремонт? Вероятно вы делали съемку против света.

 Примерно вот так могли получиться снимки.

 

Так в чем же дело? Может и вправду фотоаппарат бракованный? Лицо можно рассмотреть только при максимальной яркости монитора. Но не стоит торопиться с выводами: может, все не так грустно. Давайте посмотрим, как устроен цифровой фотоаппарат. И как сделать съемку против света реальностью. Условно, его можно разбить на несколько блоков. Это конечно очень условное разделение и очень грубое описание, но оно поможет вам разобраться в сути происходящего. Итак, наша камера состоит из следующих блоков: 

1. Светочувствительная матрица.

2. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
3. Блок процессора. 

Светочувствительная матрица, состоит из единичных фотоэлементов — пикселей. При попадании света на единичный фотоэлемент, на нем начинает увеличиваться электрический потенциал. К тому же, чем больше на него падает света, тем выше его потенциал. Однако потенциал может увеличиваться не бесконечно: у него существует предел. После того, как матрица засвечена, процессор поочередно подключает пиксели к АЦП, который превращает их в числа, и этот же процессор создает из данных чисел графический файл. Но возвратимся к нашей матрице. Из всего выше сказанного следует вывод, что с одной стороны, чем темнее в момент съемки, тем больше должно быть время засветки матрицы, что бы мы смогли хоть что-либо рассмотреть, а с другой стороны, чем светлее в момент съемки, тем данное время должно быть меньше, что бы не допустить «перезасветки» матрицы. Когда мы нажимаем на кнопку «пуск», фотоаппарат «оценивает» освещенность и выбирает время «засветки», иными словами выдержку. Очень многие камеры делают это по наиболее светлой зоне в кадре. Несложно догадаться, что такой зоной станет яркое небо, а не сам объект съемки. Поэтому, засветка матрицы прекратится тогда, когда небо «наберет» полную яркость. Т.к. объект съемки намного темнее чем фон (в данном случае небо), то он выходит очень темным, что мы и наблюдаем на примере выше. Так что же делать? Не проводить съемки против света? А если это просто необходимо? К примеру, друга или подругу на фоне окна? Или же на фоне моря, причем солнце тоже над морем? В инструкции к моему фотоаппарату, предлагалось воспользоваться функцией точечного замера (я думаю, в большинстве современных камер такая функция присутствует). Это значит, что все параметры будут установлены по точке, которую можно выбрать, к примеру, на лице фотографируемого. Попробуем последовать этому совету:

Уже стало лучше. Но задний фон всё равно бьет по глазам, и он явно испорчен. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост: т.к. все параметры были установлены так, что бы вышла нормальная засветка «по лицу», очень яркий фон «перезасветил» матрицу. Неужели ничего нельзя сделать? Конечно можно! Необходимо выровнять по «светимости» лицо и небо. Но каким образом? Нужно принудительно включить вспышку. Да, да, это не оговорка. Включить на солнце вспышку! Данный прием называется «Подсветка переднего плана» или «Заполняющаяя вспышка» (режим вспышки Fill-in). Давайте попробуем:

Теперь существеннее лучше. Однако существует одно ограничение, накладываемое методом: фотографируемый объект должен находиться в зоне действия вспышки, а это, как правило, 3-4 метра, не более. В остальных случаях необходимо пользоваться штатными функциями аппаратов, к примеру установка по точке или фиксация параметров на чем-нибудь сопоставимым по светимости со снимаемым объектом. Если вы достаточно уверенны в себе, можете вручную поставить большое время выдержки, в том случае если конечно ваш фотоаппарат позволяет это сделать. Таким образом 

съемка против света станет для вас не проблемой. И еще несколько слов напоследок. 

— Не направляйте фотоаппарат на солнце, это может повредить матрицу (исключение лишь съемка закатов).
— Делайте больше кадоров и дублей, это поможет вам быстрее справиться с фотоаппаратом.
— Все вышеописанное не относится к  фотоаппаратам без каких-либо ручных режимов.

Источник: www.linefoto.ru

» Как фотографировать солнце и против солнца

Фото: Джей Скотт

Фотографируя против солнца, как правило, снимки получаются очень контрастными, забитыми бликами в объективе с перенасыщенными цветами. Однако при грамотном подходе можно добиться хороших результатов и получить качественные и интересные фотографии. Для того чтобы узнать как фотографировать против солнца

правильно, предлагаем ознакомиться с этим материалом.

Если немного окунуться в теорию, то съемка против солнца, это не что иное, как практика фотографии, в которой используется контровой или контровый свет. То есть ситуация, когда источник света располагается позади от объекта съёмки, а то, на чём фокусируется объектив как бы перекрывает основной поток лучей.

Для начала следует взять на вооружение 10 простых рекомендаций

1. Используйте тень. Самое простое, что можно сделать, это отойти в тень вместе с объектом съемки, если такое возможно.
2. Создайте тень самостоятельно. Если снимаемый объект невозможно разместить в тени, следует затенить объект, используя подручные средства. Например, при макросъёмке, фотографирую цветок, насекомое или другой мелкий объект можно воспользоваться обычным зонтом.
3. Не пренебрегайте вспышкой. Многие фотографы знакомы с правилом, что фотографировать следует, расположившись спиной к солнцу: в этом случае фотографируемый объект будет хорошо освещен. Но иногда

съемка против солнца позволяет сделать такие снимки, которые просто поражают своим великолепием. Для достижения таких результатов следует использовать вспышку, которая поможет подсветить тени, возникающие из-за яркого солнечного света.
4. Воспользуйтесь отражателем. Это достаточно простой способ высветить тени, вызванные ярким солнцем. В качестве рефлектора можно использовать любую светлую поверхность, желательно белую.
5. Изменяйте перспективу. Далеко не всегда можно изменить расположение предмета съёмки, но, как правило, у фотографа есть возможность свободно перемещаться вокруг объекта. Снимок можно сделать снизу или сверху, тем самым меняя углы падения солнечных лучей на фотокамеру и отражения от объекта съёмки.
6. Старайтесь использовать бленду. Хорошо если фотокамера или объектив укомплектованы этим аксессуаром, если нет, то нужно использовать любые предметы, которые помогут создать тень над объективом. Тень можно создать даже ладонью свободной руки, используя ее в качестве козырька над объективом. Стоит обращать внимание при этом, что бы фрагменты такой «бленды» не попали в кадр. О том, что такое бленда для объектива, мы писали в одной из прошлых материалов на cifoto.ru.

7. Не забывайте о фильтрах. При фотографировании в яркий солнечный день фильтры очень полезны. Можно воспользоваться поляризационным фильтром, который сведет к минимуму количество всевозможных бликов и уменьшит интенсивность светового потока. С его помощью можно контролировать цветовую насыщенность будущего снимка.
8. Изменяйте баланс белого. Большинство современных камер дают возможность регулировать этот параметр. Даже если снимки осуществляются в RAW-формате, и будет возможность отрегулировать его в графическом редакторе уже по готовому изображению, стоит воспользоваться ручной корректировкой камеры.
9. Выбирайте правильное время для съёмки. Отличные кадры получаются на закате или на рассвете, когда солнечные лучи не такие яркие как днем.
10. Снимайте силуэты. Яркий солнечный свет предоставляет прекрасную возможность для реализации творческих замыслов в этом фотографическом жанре. Также рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией о том, как сделать силуэт человека в фотошопе.

Фотографируем солнце

Многие фотографы задумывались над тем как фотографировать солнце: ведь значительная фотографическая широта снимаемого пейзажа представляет в этом деле самую главную проблему. Иными словами, у снимаемого пейзажа слишком велика разница между самыми тёмными участками и самыми светлыми. Поэтому для получения качественных фотографий, прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы фотографическая широта снимаемой сцены была как можно меньше, для этого следует:
1. Выбрать время для съёмки, когда солнце находится не слишком высоко.

Пейзаж одновременно освещается солнечным светом и небом, которое рассеивает солнечные лучи. Чем солнце ниже, тем слабее интенсивность его прямого света относительно света неба. При этом низкое солнце окрашивает пейзаж в очень интересные оттенки.
2. Разместить в кадре туман или дымку, которые дополнительно снижают интенсивность прямого солнечного света.

Во время съёмки на природе старайтесь использовать штатив. Он позволит избавиться от шевелёнки вне зависимости от длительности экспозиции, предоставит свободу действий при выборе экспопары. К тому же, штатив хорошо дисциплинирует, стимулируя поиск лучшей композиции, и позволит точнее подобрать точку съёмки. О том, как выбрать штатив, читайте на страницах нашего сайта.

Снимки стоит делать только в RAW-формате. Это так называемый «сырой» т.е. без обработки отпечаток с матрицы камеры. Обычно он обеспечивает наибольшую фотографическую широту, чем JPG-формат.

Выбор правильной экспозиции

Современные цифровые фотокамеры обладают мощнейшим инструментом, о котором фотографы раньше могли только мечтать — это гистограмма. Наличие такой функции позволяет сделать пробные снимки и тотчас провести анализ гистограммы и обнаружить пересветы или недодержку на участках изображения. Функциональные возможности гистограммы ограничиваются только фотографической широтой матрицы. Любая матрица имеет максимальный порог яркости: все, что будет лежать за его пределами, обрезается, а, следовательно, информация на таких участках потеряется — это и есть пересвет. Слишком тёмные сигналы для матрицы ограничиваются её шумами, поэтому чтобы цветной шум был минимальным, следует всегда выбирать минимальную чувствительность камеры.

Небольшой, но полезный совет; солнце лучше фотографировать тогда, когда на него можно смотреть, практически не щурясь. Если этого сделать не удается, то лучше от съёмки воздержаться и поберечь матрицу камеры.

Многих фотографов привлекает восход или закат. Это неудивительно, именно это время считается лучшим для фотографирования пейзажа, особенно горизонта и неба. При этом не каждый фотолюбитель задумывается,

как фотографировать закат или восход, чтобы получить на выходе действительно завораживающий кадр.

По большому счету существенной разницы между закатом и восходом нет, соответственно нет и существенных различий в том, как снимать закат или восход.

Для того чтобы получить интересные снимки, съёмка заката должна производиться при определенных условиях: абсолютно безоблачная погода и сплошная облачность для этих целей не подходят. С ними на выходе, как правило, получаются скучные, однообразные, однотонные и неинтересные фотографии. Нужна небольшая облачность: вечернее небо или рассвет с редкой облачностью окрашиваются в особые цвета, которые обусловлены низким солнцем.

Поэтому когда возникает вопрос — как фотографировать восход или закат, вначале стоит оценить погодные условия. Интересные кадры получаются, если удается поймать предгрозовое состояние неба в лучах низкого солнца. Облака в это время находятся низко над землей и обладают характерным лиловым оттенком. Только для того чтобы дополнительно подчеркнуть драматизм такого снимка следует повысить экспозицию на одну-две ступени.

В тоже время, когда небо ясное экспозицию наоборот следует уменьшать на одну-две ступени, а в идеальном случае лучше проанализировать гистограмму и сделать несколько пробных снимков для выбора правильной экспозиции.

Теперь о некоторых особенностях как снимать восход или закат и получать на выходе шедевры. Большую часть кадра должно занимать небо с живописными облаками. Можно дополнительно использовать теплый фильтр, который подчеркнет необычную атмосферу и поможет передать настроение кадра.

Если возникает желание сделать визуальный акцент на солнце, то съёмка восхода или заката должна проводиться с использованием длиннофокусного объектива. В этом случае солнечный диск будет занимать основную часть в кадре. А если особого внимания заслуживает пейзаж в низких солнечных лучах, то тогда стоит вооружиться широкоугольником.

Стоит еще раз напомнить об актуальности штатива для такой съёмки. В зависимости от сюжета стоит попробовать разную экспозицию: можно будет получить впечатляющую картину игры света и тени.

В заключение хотелось бы отметить то обстоятельство, что успешный результат в таком специфичном процессе как съёмка закатов или восходов во многом зависит от предварительной подготовки.

Это обусловлено тем, что солнце всходит и заходит достаточно быстро и за это время удастся сделать всего несколько кадров: затем условия освещенности уже будут другими. Поэтому к поиску точки съёмки, объекта и выбору необходимого ракурса стоит подойти заблаговременно.

Текст: Искандер Рубинин

Штативы в нашем магазине

Фильтры в нашем магазине

Вспышки в нашем магазине

 

 

Простой лайфхак по съемке фото против солнца и их обработке

Если вы снимаете пейзажи, стрит, уличные портреты или просто фотографируете свою кошку, отдыхающую на подоконнике, вы сталкиваетесь с одной и той же проблемой – солнечный свет. Солнце может испортить ваши фотографии или же сделать их выдающимися. Некоторые фотографы наслаждаются видом солнца, ярко сияющего в небе, в то время как другие избегают солнечного света. Однако все же довольно часто бывают ситуации, когда приходится фотографировать против солнца.

Я покажу вам простой способ справиться со сложными (но часто полезными) обстоятельствами создания фотографии, когда солнце ярко светит прямо в вашу камеру. Все это делается без использования фильтров и легко достигается с помощью простой работы в Photoshop.

Метод, показанный здесь, предназначен для того, чтобы помочь вам работать в условиях, с которыми фотографы сталкиваются при съемке на солнце. Однако стоит отметить, что длительная экспозиция, направленная на солнце, может повредить матрицу камеры, а целенаправленный взгляд прямо на солнце может привести к потере остроты зрения.

Съемка дублей

Вам понадобится как минимум две фотографии одной и той же сцены, но снятые с разной экспозицией. Один кадр должен быть снят с экспозицией по темным участкам для прорисовки переднего плана, а второй – по наиболее яркому пятну солнца. В зависимости от сложности и контрастности вашей фотографии лучше иметь еще пару кадров со средними значениями экспозиции, чтобы ваше итоговое изображение выглядело реалистично.

Если вы предпочитаете видеть четкие лучики солнца, прикройте диафрагму (большое f-число) по крайней мере для одного из ваших изображений. 

Так как мы будем объединять несколько фотографий вместе, очень важно, чтобы каждая из них была снята с одной точки. Поэтому штатив является необходимым аксессуаром для создания такой фотографии. 

Крутой трюк

Чтобы помочь вам уменьшить блики и получить гораздо более чистый результат при съемке против солнца, просто прикройте солнце пальцем. 

Это позволяет нам блокировать самые прямые лучи света, которые дают блики в большинстве объективов.

Объединение снимков

Получить разные по экспозиции снимки при помощи штатива довольно просто. Магия заключается в том, как обработать эти изображения в Photoshop. Вы можете перенести ваши снимки сразу в Photoshop или работать с ними сначала в Lightroom, а затем залить их в Photoshop в качестве слоев. Это сэкономит время, особенно если работа в Photoshop для вас не самое простое занятие. 

Чтобы открыть фотографии в виде слоев в Photoshop из Lightroom, убедитесь, что все ваши кадры выбраны, а затем щелкните правой кнопкой мыши по любому изображению. Выберите «Редактировать в», а затем нажмите «Открыть как слои в Photoshop».

После запуска Photoshop, вы увидите все ваши фотографии, представленные в виде слоев на панели слоев. Перетащите слои так, чтобы самое яркое изображение с вашим пальцем оказалось верхним, а самое темное – нижним.

Автоматическое выравнивание слоев

Несмотря на то, что мы использовали штатив для получения идентичных по композиции кадров, лучше проверить их четкое совпадение при помощи инструмента выравнивания слоев в Photoshop. Делать это совсем несложно с помощью автоматического выравнивания слоев. Убедитесь, что все слои выбраны.

Если у вас большое количество слоев, выделите верхний слой, а затем зажмите Shift и кликните на нижний слой (или наоборот). После того, как все слои выбраны, выберите «Редактировать», а затем «Автоматическое выравнивание слоев».

Оставьте проекцию выравнивания в положении «авто».

После того, как Photoshop закончит выравнивать слои, вы можете заметить небольшую рамку по периметру вашего изображения. Это связано с выравниванием слоев в Photoshop. Не волнуйтесь, вы можете обрезать ее позже.

Добавление масок слоев

Вам нужно будет использовать маски слоев, чтобы вы могли работать отдельно с каждым слоем. Выберите каждый слой и добавьте маску, нажав на значок маски слоя. Нет необходимости наносить маску на самый нижний слой.

Наложение слоев

Теперь, когда у нас есть маски, добавленные ко всем нашим слоям, пришло время начать наложение. Начнем с неба и уберем палец с самой яркой фотографии. Поскольку маска слоя установлена на белый, убедитесь, что вы рисуете черным. Если вы запутались, вспомните старую пословицу «черное скрывает, белое раскрывает».

Даже работа с небольшим количеством масок слоя может стать трудозатратной. Вы можете объединить каждый слой со следующим после того, как вы закончите с ним.

Чтобы объединить завершенные слои, просто выделите их и используйте сочетание клавиш Ctl+E. После каждого объединения слоев не забудьте добавить маску слоя к полученному слою.

В конце концов, у вас должно остаться два слоя.

Именно здесь все может стать немного сложнее, потому что вы, вероятно, будете иметь дело с объединением самого яркого изображения с самым темным. Для начала выберите кисть с мягкими краями толщиной 10-15 и прозрачностью около 15 Затем постепенно наращивайте эффект. 

И та-дам!

С помощью наложения слоев мы успешно объединили наши четыре кадра заката. Прежде чем выйти из фотошопа, можно удалить пару хлопьев пыли, а также оставшиеся артефакты бликов, которых практически удалось избежать благодаря большому пальцу. После сохранения изменений и закрытия Photoshop новая фотография будет возвращена в Lightroom для кадрирования и окончательной цветокоррекции.

Есть несколько способов съемки против солнца, которые помогают получить отличные фотографии. Большинство из них включают в себя различные фильтры и тщательный подбор ракурсов.

С базовым знанием Photoshop вы можете отказаться от дополнительного оборудования и достичь результатов, которые, возможно, так же хороши или даже лучше, чем более традиционные фотографические методы. Это особенно полезно, если вы используете камеру с небольшим динамическим диапазоном. Конечно, фотошоп не заменит методы фотосъемки с применением продвинутого оборудования, но даст возможность легко сделать красивое фото против солнца.

Не слишком комфортно работать в фотошопе? У нас есть курсы по фотошопу для начинающих в онлайн- и оффлайн-формате, где изучаются эти и другие методы обработки фотографий.

Свободный перевод с английского Олеси Залевской.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

5059

почему нельзя снимать против солнца — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Мне давно было интересно сравнить фотографические способности в камере Gopro Hero Black 4 и мобильного телефона, в моём случае — Samsung Galaxy A3 2016. Обе камеры имеют схожее разрешение в фото-режиме (12 и 13 мегапикселей), а вот физический размер матриц у них разный.

Технические данные

Я не смог найти данные по размеру матрицы в Samsung Galaxy A3, но она явно меньше, чем у Gopro (1/2.5″ , размер пикселя 2.2 мкм). Для сравнения, сенсор у более старшей модели Galaxy Galaxy S5  (1/2.6″, размер пикселя 1.12 мкм) всё равно меньше чем у Gopro.

Обращаю внимание на такие технические подробности, т.к. физический размер пикселя — один из главных критериев для получения качественного изображения.

Об объективах

• В гопро установлен объектив с фокусным расстоянием 5мм и диафрагмой f/2.8.
• В телефоне Samsung Galaxy A3 2016 установлен объектив с диафрагмой f/1.9.

О высокой светосиле f/1.9 любят трубят маркетологи Samsung и не только. Я даже процитирую этот бред:

Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1.9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.

Чтобы развенчать миф о супер-светосильной оптике в современных телефонах, вот статья Что такое диафрагма?.

К слову, гопро в темноте снимает лучше этого телефона. Как в видео, так и в фото режиме. Несмотря на f/2.8.

В целом, камера телефона Samsung Galaxy A3 считается средней и не дотягивает до топовых моделей смартфонов, но тем не менее считается неплохой.

Качество изображения и тестовые снимки

Телефоном я пользовался в режиме настроек по умолчанию, то есть формат 16*9 с разрешением 9,6МП. По высоте кадр кропается от полных 13МП, разрешение по горизонтали оригинальное. Честно говоря, такой формат удобней квадратного 4*3, который даёт гопрошка.

Такие фотографии я получаю при настройках по умолчанию на обоих устройствах:

• Samsung Galaxy A3 — 4128*2322 пикселей (9,6МП)
• Gopro Hero Black 4 — 4000*3000 пикселей (12МП)

Для чистоты эксперимента кадры на гопро я кропнул с одинаковым соотношением сторон.

Обе фотографии без цветокоррекции. Фото с телефона однозначно выглядит сочнее и приятней. Снег белый, каким и должен быть, небо голубое и в целом цвета более насыщенные.

Изображение на гопро выглядит более детализированным и резким. Хотя разница по сути небольшая.

Угол зрения на Gopro ожидаемо шире. По сути, в гопро используется фишай объектив. Его угол обзора составляет 170 градусов, что шире чем 14мм на полном кадре. В этой статье можно посмотреть как отличаются 14мм и фишай.

Угол зрения камеры телефона Samsung Galaxy A3 соответствует 28мм на полном кадре. Что существенно уже, чем гопро. Но такое фокусное расстояние более универсально, т.к. позволяет акцентировать внимание как на деталях, так и фотографировать общие сцены. На гопро нереально сделать фото чего-либо крупным планом.

Этот тест телефон прошёл на 5, а гопро на 3 с минусом. Телефон даже дал какое-никакое боке! На телефон такие кадры ещё и удобней делать ввиду наличия экрана.

Кадр на гопрошку здесь получился откровенно тёмным. На первый взгляд в этом её недостаток. Но для обработки такое изображение лучше, т.к. содержит больше информации, чем яркие и контрастные изображения с телефона. С другой стороны, учитывая характер использования этих камер в любительских целях, дополнительная обработка — это скорее минус. Ведь серьёзно обрабатывать фото с таких устройств все равно никто не будет.

Гопро более точно выстраивает экспозицию для получения максимального динамического диапазона. На практике это значит, что на гопро практически всегда видна текстура снега и нет пересветов. На изображениях с телефона снег нередко выбирается в белые пятна без деталей. Зато картинка более сочная. Для любительских целей второй вариант предпочтительней.

В темноте у телефона есть преимущество в наличии вспышки.

Фокусировка

Важный момент касательно пользования этими двумя устройствами в фоторежиме — автофокус. Телефон фокусируется из рук вон плохо. Даже при ярком солнечном свете он часто промахивается.

Гопро работает без автофокуса, т.к. гиперфокальное расстояние её объектива начинается примерно в сантиметрах 20 от камеры. Иными словами, гопро не нужно фокусироваться в принципе, потому что на таком сверхшироком угле всё и так сразу в фокусе.

Итого, что фотографирует лучше?

Как говорится, лучшая камера — та, которая есть с собой. В случае с такими любительскими девайсами по большому счёту не важно, на что вы будете снимать. Главное — удачно поймать момент. Моменты с моего отдыха в Буковеле можно посмотреть в этой статье. Все фото в статье вперемешку на гопро и телефон.

Про видео

Этот тест был бы неполным без сравнения качества видеосъёмки. Ожидаемо, что GoPro будет снимать на порядок лучше телефона с очень средней камерой. Эксперимент совсем нечестный потому что в начале GoPro была установлена на электронном стедикаме Feiyu FY-G4, а телефон держался в руках. С 40 секунды оба девайса держатся в руках без стабилизации. Впрочем, картинка на гопро все равно меньше дрожит, ведь на широком угле снимать с рук проще.

Изображение на gopro более приглушённое. Как я писал выше, это хорошо для постобработки и для видеокамеры оправданно. Телефон же снимает сразу максимально насыщенно. И правильно делает, мало кто будет заниматься цветокоррекцией видео с телефона. Каждому своё.

Фотоошибки – 02. Против света

В последнее время я сделал удивительное наблюдение: новичков как будто тянет фотографировать своих знакомых на фоне окна.

Потом же, просматривая получившиеся снимки, они с удивлением видят нечто, похожее на эту иллюстрацию: темные, почти силуэтные фигуры с плохо различимыми лицами перед совершенно белой «дырой» с черной «рамкой». Можно, конечно, ругать камеру, а можно задуматься…

Причина-то у этой неприятности простая. Солнышко светит куда ярче обычных бытовых ламп. В ясный день освещение на улице может превышать «домашнее» стопов на 7-8. А это как раз примерно равно динамическому диапазону цифровой камеры. Вот и выходит, что «средне-серый» для объектов за окном превращается в почти белый, а у освещенных «комнатным» светом — почти в черный.

И никакой Photoshop не поможет: из белого «вытягивать» просто нечего, из теней вместе с деталями вылезет ужасный шум.

Отчасти спасти ситуацию могут тучи на небе, тюль на окне, RAW в фотоаппарате… Но лучше заранее позаботиться о том, чтобы избежать слишком большой разницы яркостей.

Самое очевидное — превратить окно из фона в источник света. Для этого обычно достаточно всего-то навсего немного передвинуть нашу «фотомодель». Вот, к примеру, кадр, сделанный в то же самое время рядом с тем же самым окном, что и первый снимок. Заметна разница?

Что же изменено? Роль фона теперь играет штора и окрашенная в близкий к ней цвет стена. На девочку же свет падает непосредственно из окна. В результате удалось существенно уменьшить диапазон яркостей.

Ну, а как быть, если все-таки очень хочется сделать портрет на фоне окна?

Выключить на время солнце нам вряд ли удастся, так что яркость окна остается принять как данность (допустим, что дожидаться вечера или грозовых туч не входит в наши планы). Стало быть, остается только увеличивать яркость объекта съемки.

На люстры, бра и прочие торшеры рассчитывать не приходится — слабоваты они. Случайно завалявшийся прожектор тоже не в каждом доме можно найти. Но у нас же есть вспышка!

Лучше, конечно, если эта вспышка — внешняя. Тогда ее можно направить в нужном направлении. Ну, хотя бы в потолок, как сделано у меня на этой фотографии. Но в крайнем случае сгодится и встроенная. Будет не слишком художественно, но гораздо лучше, чем совсем без нее.

Правда, тут на автоматику приходится не слишком надеяться. Раз на раз не приходится. Сам я, честно говоря, стараюсь по возможности избегать подобных условий съемки. Так что даже для иллюстраций к этой заметке с трудом смог подобрать кадры.

---

Школа Руслана Орлова «Фотокурсы.ру» подготовила новый дистанционный курс «Достижение безупречного качества фотоснимков»

Нельзя не согласится с расхожим утверждением «снимает не камера, снимает фотограф». В это бывает трудно поверить, когда качество собственных снимков не удовлетворяет, но если поверить и начать работу по улучшению качества фотографий не за счет техники, а за счет профессионализма – результаты не заставят себя долго ждать.

Именно этому и посвящен настоящий курс. Достижению безупречного художественно-технического качества фотоснимков в имеющихся условиях.

Напомню, читатели блога могут получить 5-процентную скидку как на этот, так и на любые другие курсы, всего лишь указав при записи кодовое слово «метеор».

А еще (но это уже только для жителей Москвы) школа Руслана Орлова предлагает фототуры — однодневные по городу и выездные. Скоро открываются и очные курсы.

---

Как получить красивые блики при съемке против солнца | Soohar

Почему стоит снимать на солнце

Весна и лето это прекрасное время для съемки на свежем воздухе, а яркий солнечный свет и использование такого приема, как фотосъемка против солнца, предоставляют замечательную возможность для реализации ваших самых смелых творческих замыслов. Как правило, во время съемки на фоне солнца появляются блики, которые могут испортить весь снимок, но, оказывается, их можно использовать творчески и при этом получать впечатляющие результаты. В этой статье я расскажу вам, как снимая против солнца, можно получить красивые блики.
 

Избегайте силуэтов

Силуэты, — хоть и занятная, но не единственная цель съемки против солнца. Чтобы получить максимальную выгоду от ситуации, стоит попробовать отойти от них и сосредоточиться на экспонировании по тону кожи объекта вашей съемки. При фотографировании силуэтов ваша камера автоматически настраивает экспозицию по заднему плану или по всему кадру, а не по объекту, и в итоге на снимке получается много солнца и неба, а вместо лиц — темные силуэты.

Чтобы избежать появления силуэтов, следует изменить режим замера экспозиции на «Spot», то есть точечный. Точечный экспозамер означает, что камера будет настраивать экспозицию не по всему кадру, а только по объекту, что находится в его центре. В результате весь фон  на снимке может получиться абсолютно переэкспонированным, но не стоит расстраиваться, это является частью эффекта съемки против солнца, ведь это именно то, что привносит в снимок некую изюминку. Взгляните на эти 2 фотоснимка ниже: первый снят в режиме частичного экспозамера и вы можете видеть присутствие эффекта  силуэта, второй же был снят с использованием точечного экспозамера, что создало гораздо более равномерную экспозицию непосредственно по объекту съемки.
 

 

 
Еще одним замечательным способом избежать появления силуэтов является использование внешней вспышки. Возможно, для многих из вас идея применения вспышки при ярком дневном освещении покажется несколько странной, но на самом деле, это одна из самых подходящих ситуаций для ее использования. Лично я устанавливаю вспышку в нескольких метрах в стороне и с помощью передатчика в нужный момент включаю ее. Это помогает создать гораздо более натуральный эффект и при этом сохранить естественные тени на лице модели. Вот взгляните:
 

 

Настройка фокуса

При съемке на солнце, не всегда удается зафиксировать фокус на объекте.  Даже если вы выберете режим ручной настройки, ваша камера, все равно будет пытаться постоянно перефокусироваться. В такой ситуации я рекомендую воспользоваться функцией focus lock. Перед тем как сделать снимок, наведите камеру на нужный объект, позади которого спрятано солнце, сфокусируйтесь на нем и нажмите кнопку спуска наполовину. Удерживая кнопку в таком положении, вы можете менять композицию кадра и положение самой камеры, а фокусное расстояние при этом будет оставаться неизменным. Будьте внимательны, когда фотографируете с широко открытой диафрагмой, так как глубина резкости будет очень мелкой, и любое малейшее движение может сбить фокусировку.
 

 
На самом деле мне очень нравится, когда объект находится немного не в фокусе. По-моему, такие снимки выглядят более эффектно. Здесь нет строгих правил, пробуйте, экспериментируйте и выбирайте то, что вам по душе.
 

 

Выбор места и времени

Все зависит от того, какое это время года и какое оно имеет отношение к вашей съемке: будут ли это весенние цветы или осенние листья. Всегда старайтесь найти интересное и необычное место. Я фотографировал эту серию снимков, когда цвел рапс, и все поле было ярко-желтым, и, как видите, это добавило цвета всем моим фото. К выбору времени съемки следует отнестись достаточно серьезно, ибо время определяет, как высоко в небе находится солнце. Самым идеальным считается время заката и восхода, когда солнце расположено где-то на высоте головы вашей модели. Именно в это время у вас есть все шансы получить действительно лучший кадр.
 

 

Глубина резкости

Глубина резкости является еще одним прекрасным способом добавления каких-нибудь интересных творческих элементов в ваши фотографии. Внизу представлены 2 снимка, первый был снят при диафрагме f/4 и, как видите, большая часть рапсового поля находится в фокусе с незначительным контрастом. А теперь сравните этот снимок со вторым, который был снят при f/1.4.  Вы заметили, что только слева от модели рапс находится в фокусе, а проследовав взглядом дальше, можно увидеть гладкое пятно боке? Думаю, это действительно удачный и интересный снимок и признаюсь, что это одна из моих любимых фотографий этой серии.
 

 

 

Используйте окружение

Теперь, когда вы знаете, как сделать снимок, который вам нужен, попробуйте немного поэкспериментировать с окружающей обстановкой. Ищите предметы, сквозь которые можно пропустить солнечный свет, двигайтесь сами и перемещайте ваш объект съемки, меняйте перспективу и создавайте побольше различных сюжетов и композиций. Чем больше вы будете работать над основной композицией, тем лучше будут ваши фотографии.  Оба эти снимка были сделаны при  ISO250, f/4.5, выдержка 1/250 доля секунды.
 

 

 

Автор Josh Dunlop. Перевод текста Валентина Педченко.

 

Как фотографировать в Золотой час: Полное руководство

Что такое Золотой час? И как его можно использовать для получения потрясающих фотографий?

Из этой статьи вы узнаете всё, что вам нужно знать о фотосъёмке в Золотой час. Так что, если вы хотите разобраться, что такое Золотой час, и как лучше всего снимать в это время суток, вы попали в нужное место.

Давайте сразу же разберёмся, что такое Золотой час в фотографии? Это время в течение часа (приблизительно) после восхода солнца и часа перед закатом. Реальная продолжительность Золотого часа может варьироваться в зависимости от вашего географического положения и времени года.

Что делает Золотой час таким отличным для фотографии?

Положение солнца на небе. Оно находится низко над горизонтом, и его лучи вынуждены проходить через более толстый слой атмосферы Земли, прежде чем осветить объекты, которые мы видим. В результате свет получается мягким, рассеянным и приятным.

Свет во время Золотого часа получается очень мягким и визуально приятным. Изображение: digital-photography-school.com

А мягкий свет — лучший друг фотографа. Он не создает резких теней и имеет тенденцию к уменьшению динамического диапазона сцены, поэтому ваши фотографии не будут содержать слишком тёмных теней или ярких светов.

Кроме того, Золотой час создает тёплую цветовую температуру, которая может быть усилена или ослаблена при постобработке. Этот тёплый оттенок приятен для глаз большинства зрителей.

5 ключевых сценариев освещения для фотосъемки в Золотой час

В Золотой час можно использовать 5 основных типов освещения (каждый из которых хорош по-своему).

Фронтальный свет

Фронтальный свет во время Золотого часа не доставляет модели никакого дискомфорта. Изображение: digital-photography-school.com

Это такой вариант освещения, когда объект съёмки смотрит прямо на солнце. В Золотой час фронтальный свет придаёт фотографии ощущение тепла. А так как солнце светит не слишком ярко, при портретной съёмке модели не придётся щуриться:

Подсветка

Подсветка получается тогда, когда солнце находится за объектом съёмки.

Во время Золотого часа подсветка создает мягкий, тёплый, дымчатый эффект свечения. Вот пример:

Пример портрета с подсветкой. Изображение: digital-photography-school.com

Для наилучшего результата обязательно проводите замер экспозиции по объекту съёмки.

Контровый свет в Золотой час

Контровое освещение — это когда солнце расположено так, чтобы создать ореол вокруг объекта съёмки. Такой ореол особенно заметен, когда объект съёмки находится на тёмном фоне.

Однако солнце не обязательно должно находиться прямо за объектом — фон просто должен быть (относительно) тёмным:

Контровое освещение. Изображение: digital-photography-school.com

Вам придётся перемещаться, чтобы найти золотую середину для достижения этого эффекта, но для начала лучше всего будет снимать с низкого угла.

Солнечные блики

Когда на объектив падает рассеянный свет, на фото часто можно получить солнечные блики. Например, вот такие:

Блики на этом фото создают ведущую линию. Изображение: digital-photography-school.com

В золотые часы солнце находится на оптимальной высоте для красивых бликов. Простой способ добиться потрясающего блика — это повернуть камеру и объектив так, чтобы объект съёмки частично закрывал солнце.

Затем переместитесь (иногда для этого нужно переместиться всего-навсего на пару сантиметров влево или вправо), чтобы найти ракурс, с которого получаются эффектные блики или блик:

Правильный ракурс в сочетании с Золотым часом может дать эффектный блик. Изображение: digital-photography-school.com

Еще один способ получить блики — расположить объектив и камеру так, чтобы солнце было за кадром.

Разные объективы порождают разные типы бликов, поэтому этот эффект очень интересно опробовать с разными объективами.

Силуэт

Когда объект становится тёмным на ярком фоне, получается силуэт:

Пример фото с силуэтом во время Золотого часа. Изображение: digital-photography-school.com

Ближе к концу золотого часа получить силуэт становится довольно легко. Просто сфотографируйте объект прямо против света. Вы можете добавить необходимый контраст при постобработке.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Что такое блики объектива и как с ними бороться в фотографии

Когда световые лучи, исходящие от ярких источников света (таких как солнце или искусственный свет), напрямую достигают переднего элемента объектива камеры, они могут отражаться и отражаться от различных элементов объектива, диафрагмы и даже от датчика, что потенциально ухудшает качество изображения и создает нежелательные объекты на изображениях.

Эффект, более известный как «блики от линз», может повлиять на изображения несколькими способами: он может резко снизить контраст изображения, создавая дымку разных цветов, он может добавить круглые или полукруглые ореолы или «призраки» и даже нечетные -образные полупрозрачные объекты различной интенсивности цвета.Однако блики не всегда нежелательны в фотографии — иногда они используются творчески для добавления художественных элементов к изображениям. Фактически, блики от линз часто намеренно добавляют в фильмы и компьютерные игры, чтобы добавить ощущение реализма и улучшить визуальные впечатления зрителя.

Изображение, показывающее сильные блики от линз.

Чтобы решить, следует ли использовать блики на изображениях, рекомендуется сначала понять, почему это происходит. Давайте подробно рассмотрим причины вспышки, а затем обсудим способы ее использования, уменьшения или, возможно, полного предотвращения.

Что такое блики?

Блики линз возникают, когда точка источника света, такая как солнце, намного ярче, чем остальная часть сцены, и она либо оказывается на изображении (в пределах угла обзора объектива), либо просто попадает на передний элемент объектив, не присутствующий на изображении. В зависимости от положения этого яркого источника света это может привести к сильной дымке / отсутствию контраста, сферам и полигональным артефактам, разбросанным по всему изображению, полукруглым формам с цветами радуги или комбинации всего вышеперечисленного.Это происходит из-за внутренних отражений, которые происходят внутри объектива и даже между датчиком изображения и объективом (подробнее об этом ниже). Взгляните на приведенную ниже иллюстрацию:

Как видите, обычные световые лучи (красные) следуют своему обычному пути, непосредственно достигая плоскости изображения (зеленый), тогда как яркие световые лучи (синие) могут разделяться и отражаться от поверхностей линз и оказываются в разных частях кадра (отмечены синим пунктиром). Во время прохождения через линзу свет также может отражаться от диафрагмы линзы, если ее остановить, что приведет к еще более заметным бликам.

Хотя на приведенной выше иллюстрации показан общий вид бликов, производители и фотографы обычно выделяют два типа бликов: вуалирующих бликов и паразитных бликов . И то и другое обычно идет рука об руку, но хорошие линзы с многослойным покрытием поверхностей линз могут значительно уменьшить вуалирующие блики на изображениях.

Veiling Flare

Veiling Flare обычно возникает, когда источник яркого света находится за пределами угла обзора объектива, то есть отсутствует на изображении, но его световые лучи все еще достигают переднего элемента объектива.Это приводит к очень заметной дымке / отсутствию контраста, когда темные области кадра становятся ярче с размытыми цветами и выглядят размытыми. Высококачественные линзы с элементами линз с многослойным покрытием могут помочь уменьшить вуалирующие блики. Например, запатентованная Nikon технология Nano Crystal Coat, используемая в профессиональных объективах, очень помогает контролировать скрытые блики. Взгляните на портрет ниже, сделанный с помощью объектива Nikon 58mm f / 1.4G:

На этом изображении видны сильные вуалирующие блики

. Вы можете видеть, что солнце находилось прямо над объектом и за пределами области изображения, но его световые лучи все еще дотянулся до линзы и создал вуалирующую засветку вокруг ребенка на фотографии.Плетение вуали не только повлияло на область вокруг солнца, но и оказало сильное влияние на волосы, лицо и даже одежду ребенка, что привело к уменьшению контраста. В данном случае скрывающая засветка была разрешена специально, чтобы получить мрачный и яркий снимок.

К сожалению, вуалирующие блики могут усиливаться из-за ряда факторов, таких как пыль внутри объектива, грязный передний элемент, грязный / некачественный фильтр объектива, отсутствие технологий антибликового покрытия и т. Д. эффект может плохо выглядеть на изображениях.Взгляните на изображение, полученное с помощью очень старого объектива Nikon NIKKOR-S 50mm f / 1.4 Ai с ручной фокусировкой:

Старый объектив с ручной фокусировкой давал сильные вуалирующие блики

Как видите, этот объектив просто не подходил для съемки против солнца — из-за этого все изображение выглядело нечетким, практически не было видно деталей моей жены и дочери на снимке. Одна из причин заключалась в отсутствии технологий нанесения многослойных покрытий, а другая — в микропыле, которая на протяжении многих лет накапливалась внутри объектива и вызывала дополнительные отражения.

Призрачная вспышка

В отличие от вуалирующей засветки, из-за которой изображения выглядят мутными с очень малым контрастом, двоичные блики или просто «двоение» представляют все артефакты, которые видны на изображении, будь то отражения яркого источника или похожие формы к диафрагме объектива. Эти шары разных цветов и форм обычно появляются на прямой линии от источника света и могут охватывать все изображение с десятками различных артефактов. Взгляните на приведенное ниже сравнение 4 различных зум-объективов 70-200 мм:

Помимо видимых вуалирующих бликов, видимых на изображениях, вы также можете увидеть различные круглые артефакты / шары на каждом изображении — они называются «призраками». .Общее количество этих призраков зависит от количества элементов в каждой линзе. Обычно чем больше элементов, тем больше призраков появляется на изображениях. Поскольку зум-объективы 70-200 мм имеют сложную конструкцию с дюжиной или более элементов, вы можете видеть, что практически каждый объектив страдает от засветки и ореолов, а объективы Nikon 70-200 мм лидируют в игре с минимальным количеством ореолов на изображениях.

Кроме того, как я уже отмечал выше, когда линза остановлена, диафрагма линзы может вызывать внутренние отражения.Эффект значительно усиливается, когда объектив останавливается до минимальной диафрагмы, поэтому ореолы диафрагмы обычно не видны при больших диафрагмах, таких как f / 1,4, но довольно заметны при примерно f / 16. Поэтому, если вы видите на снимках призраков в форме многоугольников, знайте, что они исходят от диафрагмы объектива.

Датчик / Red Dot Flare

Я имел в виду блики, возникающие в результате отражения света между датчиком изображения и элементами объектива, как «блики с красной точкой», но это также можно было бы назвать «бликами датчика».В отличие от бликов линз, блики с красной точкой — это не только свет, отражаемый элементами объектива и диафрагмой, но и свет, отражающийся от датчика изображения к объективу, а затем обратно к датчику изображения. К сожалению, похоже, что новые беззеркальные камеры с короткими расстояниями между фланцами особенно подвержены этой проблеме, как подробно описано в моей статье «Проблема с красной точкой». Вот как выглядит красная точка / засветка сенсора на изображениях:

Вспышка красной точкой, создаваемая современными беззеркальными камерами

Помимо многоугольных призраков апертуры, вы также можете увидеть множество красных точек, окружающих солнце — это микролинзы на датчик цифровой камеры, которые усиливаются на изображении.

Факторы, влияющие на блики объектива

В то время как большинство современных линз разработаны с использованием специальных технологий многослойного покрытия для уменьшения бликов, даже некоторые из лучших объективов профессионального уровня могут отображать изображения с видимыми двоичными изображениями и даже вуалированными бликами. Это связано с тем, что положение источника света в кадре и угол, под которым свет достигает объектива (и, соответственно, пленки / датчика камеры), имеют решающее влияние на то, как блики проявляются на изображениях и с какой интенсивностью. Кроме того, есть и другие факторы, о которых я упомянул выше, которые также могут серьезно повлиять на изображения.Давайте рассмотрим их более подробно:

1. Элементы объектива — чем больше элементов объектива, тем больше призраков будет отображаться на изображениях
2. Фокусное расстояние — широкоугольные объективы не только хорошо справляются с бликами. но также более короткие фокусные расстояния делают источник света меньше. С другой стороны, телеобъективы намного хуже, потому что они усиливают все и, следовательно, имеют огромные / длинные бленды объектива
3. Дизайн объектива — хороший дизайн объектива определенно может повлиять на блики объектива.Например, Nikon разрабатывает линзы с утопленными передними элементами, которые могут значительно уменьшить блики и двоение без использования дорогих технологий покрытия. Взгляните на приведенное ниже сравнение объективов 50 мм, и вы увидите, что объективы 50 мм последнего поколения заметно превосходят своих аналогов AF-D в обработке бликов и ореолов:
4. Multi-Coatings — элементы объектива с многослойным покрытием (MRC) определенно имеют Огромное влияние на характеристики бликов
5. Фильтры — известно, что фильтры низкого качества создают больше проблем с бликами и ореолами на изображениях
6. Пыль на линзах — со временем все линзы накапливают пыль, а внутренняя пыль может вызвать более серьезные проблемы с бликами
7. Чистота переднего элемента — жирные пальцы и другие частицы на переднем элементе также могут создавать больше проблем с бликами / ореолами

Блики объектива не всегда нежелательны
SLT-A65V + DT 16-80mm F3.5-4,5 ZA @ 20 мм, ISO 100, 1/400, f / 11,0

Как избежать бликов объектива

Если вы не хотите видеть блики на изображениях, вы можете предпринять несколько простых шагов, чтобы предотвратить их появление на снимках. ваши изображения:

Ниже приведены шаги, которые можно предпринять, чтобы избежать бликов объектива.

1. Используйте бленду объектива

   Правильно — есть причина, по которой существуют бленды объектива. Они очень помогают блокировать попадание прямых солнечных лучей на передний элемент. Подробнее о блендах объектива мы писали здесь.

2. Используйте руку или другой объект

   Просто положите руку на объектив, чтобы заблокировать солнечный свет, можно полностью устранить ореолы и блики. Очень простой метод, который работает!

3. Используйте высококачественные линзы

   Высококачественные объективы профессионального уровня дороги, но чаще всего они поставляются с удивительными технологиями покрытия, которые помогают значительно уменьшить или даже устранить проблемы с бликами.

4. Используйте фикс-линзы вместо увеличения.

   Обычно у фикс-линз более простая оптическая формула, чем у зум-объективов, и определенно меньше оптических элементов.Чем меньше элементов вам придется иметь дело, тем меньше бликов будет отображаться на изображениях.

5. Изменение перспективы / кадрирования

   Иногда простое изменение положения источника света в кадре может иметь огромное значение.

Обратите внимание на блики на правой стороне изображения

К сожалению, хотя рекомендуется не снимать бленду объектива и знать, что вы можете заблокировать свет рукой или другими предметами, снимая прямо на солнце и включение его в изображение сделает эти усилия бесполезными.В таких ситуациях либо полностью измените перспективу / кадрирование, либо используйте только высококачественные линзы с линзами с многослойным покрытием.

Часто задаваемые вопросы о бликах

Ниже приведены некоторые из часто задаваемых вопросов, связанных с бликами:

Что вызывает блики?

Блики линз обычно возникают из-за яркого источника света. Эффект бликов от линз может варьироваться в зависимости от расположения источника света в кадре. Если источник света очень сильный (например, солнце), его световые лучи могут достигать передней части линзы и вызывать блики линзы, даже если сам источник света не включен в изображение.

Плохая засветка объектива?

Блики от линз могут повредить ваши изображения, особенно если они закрывают большую часть изображения. Однако не все блики на линзах плохи — некоторые фотографы и видеооператоры даже намеренно используют их в своих изображениях и кадрах, чтобы они выглядели кинематографично.

Как избавиться от бликов на линзах?

Исключение ярких источников света из кадра, а также недопущение попадания их световых лучей на объектив может полностью устранить блики объектива.При съемке в условиях дневного света обязательно используйте бленду объектива, чтобы солнечные лучи не попадали на переднюю часть объектива.

Как отключить блики от линз ночью?

Если вы хотите уменьшить блики объектива при съемке ночью, вам следует избегать использования малых диафрагм, которые могут усилить эффект бликов на ваших изображениях. Кроме того, попробуйте использовать высококачественные объективы с постоянным фокусным расстоянием с хорошим покрытием, которые помогут справиться с бликами. Наконец, не забудьте снять с объектива все светофильтры.

Следует ли использовать бленду объектива ночью, чтобы избежать бликов?

Бленда объектива предназначена для предотвращения попадания солнечных лучей на переднюю часть объектива. Однако, если вы снимаете ночью, и над вами светит луна или яркие уличные фонари, вам следует использовать бленду.

Если вам интересно узнать больше, ниже приведен список статей о других типах аберраций и проблем, которые мы ранее публиковали на сайте Photography Life:

Исправить недоэкспонированное фото | Как редактировать темные фотографии

Недоэкспонированные фотографии часто выглядят нечетко.Возможно, вашу камеру смутило хитрое освещение, или вы забыли изменить ручные настройки. Если вы не пытались намеренно запечатлеть недоэкспонированное изображение на своем изображении, то вот как исправить эту слишком темную фотографию в PicMonkey.

---

Что такое экспозиция?

Экспозиция — это основа фотографии 101. Когда вы делаете снимок, определенное количество света попадает на пленку камеры или сенсор вашей камеры, когда фотография сделана. Экспозиция — это измерение указанного «определенного количества света».»

Недодержка

Слишком мало света дает вам недоэкспонированное изображение. Как уже упоминалось, оно может выглядеть немного странно, в первую очередь из-за слишком темного изображения.

Передержка

Как раз наоборот. Слишком много света — и вы останетесь с изображением, которое выглядит размытым, с минимальными деталями или отсутствием деталей в его светлых участках.

Правильная экспозиция

Фотография — это искусство, а это означает, что экспозиция может быть творческим выбором. Тем не менее, никто не хочет слышать, как вы говорите им, что ваша супер темная фотография является «НАМЕРЕННОЙ И ПОЛНОЙ СИМВОЛИЗМА», когда вы знаете, что это не так.

Если вы стремитесь к нейтральной экспозиции, то вы живете историей Златовласки и Трех Медведей. Не слишком темно, не слишком светло. Юустан прав. Инструмент «Экспозиция» PicMonkey поможет вам добиться этого сбалансированного, естественно выглядящего результата.

---

Как исправить недоэкспонированную фотографию за 3 шага

1. Откройте изображение в PicMonkey.

2. Щелкните Exposure в левом меню редактирования.

3. Нажмите Auto Adjust Exposure или сделайте сам с помощью ползунков управления.

1. Откройте изображение

На домашней странице PicMonkey щелкните Create new> Computer и выберите ваше недоэкспонированное изображение. Он появится в редакторе.

2. Откройте инструмент «Экспозиция».

Отредактируйте темную фотографию в PicMonkey .

Откройте вкладку «Редактирование» в левом меню. Щелкните Exposure (в разделе Basic Edits).

Самый быстрый (и самый простой) способ исправить ошибку с экспозицией — нажать Автоматическая настройка экспозиции. Это исправление в один клик!

3. Настройте свой внешний вид

Вы можете дополнительно настроить ползунки Яркость, , Света, , Тени, Средние тона и Контрастность , пока ваше изображение не будет выглядеть правильным.

• Яркость: Управляет общей экспозицией фотографии.

• Светлые : сдвигает самые яркие тона на фотографии, делая их светлее или темнее.

• Средние тона : используйте этот ползунок для средних тонов.

• Тени : Противоположность светлым участкам — контролирует самые темные тона на фотографии, делая их светлее или темнее.

• Контрастность: Управляет разницей между светлыми и темными тонами на фотографии.

Вот и все! Фото: исправлено. И если вам когда-нибудь понадобится исправить переэкспонированную фотографию , это то же самое — просто загрузите в PicMonkey и начните с Auto Adjust . Привет, шикарная фотография.

Изучите уникальные функции редактирования фотографий, доступные в PicMonkey:

Руководство по световой и воздушной фотографии

Легкая и воздушная фотография — это стиль изображения, позволяющий создавать яркие, мягкие и чистые фотографии. Узнайте, как редактировать и делать яркие и воздушные фотографии.

Приблизительное время прочтения: 4 минуты

Настройки световой и воздушной камеры

Съемка легких и воздушных портретов начинается с настроек камеры. Чтобы добиться этого, настройте камеру на следующие настройки:

• Используйте ручной режим для большего творческого контроля.
• Установите диафрагму на f / 2,8 или ниже для получения размытого фона.
• Установите выдержку 1/200 или больше, чтобы избежать дрожания камеры.
• Используйте самый низкий ISO, чтобы получить изображение высочайшего качества.
• Снимайте в формате RAW, которым легче управлять при редактировании.

Естественный свет

Освещение — важнейший аспект создания светлых и воздушных изображений. При неправильном использовании изображение будет слишком темным с неровными тенями. С другой стороны, при правильном использовании изображение выглядит невероятно.

Мягкое и мечтательное ощущение этого стиля часто требует подсветки и мягкого света. Лучшее время для съемки этих изображений — восход и закат, потому что солнце достаточно низкое, чтобы снимать с контровым светом.

Связано: Как снимать силуэтные портреты

Это означает, что солнце находится прямо за объектом или немного сбоку. Это время дня также обеспечивает мягкий солнечный свет, а съемка в середине дня вызывает резкий свет и резкие тени.

Примечание: Сосредоточьтесь на уменьшении контрастности и получении равномерного освещения.

Если вы снимаете днем, ищите открытую тень, которая облегчит получение мягкого света.

Солнечные блики на линзах — обычное дело. Если вам нужен засвет объектива, отлично. Если нет, слегка отодвиньтесь, и вы увидите, как он исчезнет. Вам нужно будет передвигаться, чтобы увидеть, какой угол выглядит лучше всего.

Связанные : Понимание цвета в фотографии

А как насчет съемки в помещении?

Съемка в помещении прекрасна, потому что вы можете рассеивать свет.Лучшее место для рассеивания естественного солнечного света при съемке в помещении — это снимать возле окна.

Оконный свет естественным образом смягчает свет, а также может использоваться для кадрирования объекта.

Экспозиция

Изображения легко переэкспонировать, и этот стиль фотографии можно рассматривать как постоянно переэкспонированный.

Связано: Как исправить переэкспонирование в Lightroom

Ниже приведены два лучших способа получить яркие и воздушные изображения:

• Переэкспонируйте на пару ступеней, чтобы получить яркое изображение из камеры.
• Идеально экспонируйте самую яркую часть изображения, а затем используйте программное обеспечение для редактирования, чтобы внести коррективы.

Легкий монтаж

При редактировании вы можете улучшить изображение, чтобы сделать его ярче и мягче. Воспользуйтесь следующими советами для редактирования светлых и воздушных фотографий:

• Увеличить выделение.
• Увеличить тень.
• Уменьшение черного или увеличение контрастности.
• Отрегулируйте баланс белого.
• Отрегулируйте цвета в разделе оттенка, насыщенности и яркости.
• Немного увеличьте резкость.
• Увеличьте яркость в секции шумоподавления.
• Отредактируйте, используя темно-серый фон в Lightroom.

Использование предустановок

Часто съемка фотографии — это половина работы, другая половина — редактирование. Пресеты — отличный способ ускорить рабочий процесс, потому что они делают большую часть работы за вас.

Связанные : Что такое вторичный закат?

Однако, когда вы используете пресеты, имейте в виду, что с них можно начать.Предустановки не предназначены для применения и экспорта, потому что они созданы для одного конкретного изображения.

Ключ к использованию предустановок — применить предустановку, а затем настроить ее по своему вкусу. Оттуда вы можете скопировать и вставить изменения в другие изображения.

Связанные : Как избежать бликов в очках на фотографиях

Существует множество отличных предустановок для редактирования, и вы также можете создавать свои собственные в Lightroom. Цель предустановки — сэкономить время и обеспечить согласованность между вашими изображениями.

Заключение

Легкая и воздушная фотография сделает ваши снимки мягкими и мечтательными. Все начинается с настроек камеры, затем редактирование — это то место, где вы можете существенно изменить внешний вид изображения.

Дополнительные ресурсы:

Показанное фото от Unsplash .

О Дэвиде Эме

Дэвид Эм — основатель Portraits Refined. Он публикуемый портретный фотограф, который помогает фотографам развивать навыки, делать невероятные фотографии и строить успешный бизнес.

Стрельба против света | Блог о приключенческой фотографии Дэна Бейли

Те из вас, кто раньше снимал на пленку, могут помнить, что на внутренней стороне коробки был напечатан базовый набор инструкций. Они в значительной степени сказали: «Для наилучшего воздействия стой спиной к солнцу».

В большинстве ситуаций это обычно дает хорошие результаты, особенно при особенно приятном освещении. Конечно, это не единственный подход и не обязательно лучший.Когда вы снимаете с боковым светом, вы начинаете подчеркивать тени, подчеркивая форму и текстуру. Боковое освещение может быть очень эффективным методом фотосъемки и может привести к впечатляющим результатам.

А как насчет подсветки? Съемка прямо на солнце может быть сложной задачей, но она также может дать очень интересные световые эффекты и захватывающие композиции.

Основное преимущество съемки прямо на свет состоит в том, что ваша камера часто направляет на самые яркие цвета сцены.Вы можете использовать это в своих интересах. На рассвете и в сумерках низкое солнце освещает небо и все присутствующие облака ярким красочным свечением. Даже если вы не включите солнце в свою композицию, вы можете сосредоточиться на этих особенно ярких оттенках.

Еще одно очевидное преимущество задней подсветки — это именно тот свет, который вам нужен для создания силуэтов. В качестве дополнительного плюса вы обнаружите, что при этом вы увидите, что прямой солнечный свет часто создает эффект ореола, который освещает края вашего объекта.Интенсивность этого эффекта тем больше, чем ближе вы к объекту съемки. Вы можете увидеть это на двух изображениях выше.

Ситуация этого типа также позволяет создать солнечную звезду. Вы получите такой вид, если спрячете солнце за объектом в кадре и заставите его немного выглянуть, а затем остановите объектив до значения f / 16.

Еще один интересный эффект задней подсветки заключается в том, что она подчеркнет любую дымку, пыль, дождь, иней или падающий снег в кадре.Это также подходящий свет для создания солнечных бликов.

Если вы прокрутите назад к предыдущему изображению в этом посте, вы увидите этот эффект с кристаллами инея, которые освещаются солнечным светом. Они фактически сами становятся крошечными светящимися точками, принимая видимую форму, которая отражает апертуру вашего объектива. (См. Ниже.)

При работе с полупрозрачными объектами, такими как листья и листва, солнечный свет будет проходить сквозь объект и освещать его с повышенной яркостью, как слайды на световом столе.

Имейте в виду, что при съемке против солнца есть одна большая проблема: возможность значительного увеличения контраста. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей в кадр, это поможет уменьшить потенциальные проблемы, также может помочь съемка с близкого расстояния и использование длинных линз.

Возможно, самая большая проблема — это снимать зимой. Высокая отражательная способность снега в вашей сцене будет иметь большое значение для устранения любых проблем с контрастом. Даже при очень ярком свете вы все равно сможете различать цвета и детали в своих тенях.

Наконец, я люблю снимать портреты на фоне солнца. Эффектный теплый свет в конце дня создает прекрасный фон для яркого самовыражения или индивидуальности или для запечатления определенных памятных моментов жизни. Я считаю, что этот эффект усиливается при использовании длинных линз.

При использовании этой техники я бы рекомендовал убрать прямые солнечные лучи с вашей оправы. Если спрятать его за объектом, можно получить очень приятный эффект теплого освещения. Он по-прежнему производит очень сильный, смелый вид, но он не подавляет и не убивает сцену.Это то, что я сделал на втором портрете моего отца ниже.

Как видите, подсветка может придать вам великолепный вид. Возьмите за привычку смотреть прямо на солнце, особенно когда оно низко в небе, и вы откроете новые творческие возможности с помощью своей фотографии.

Техника освещения | Вдохновляйтесь

EOS R

Полнокадровая беззеркальная камера, открывающая новые творческие возможности для фотографов и кинематографистов.

Купить сейчас

Подробнее

EOS R6

Что бы вы ни снимали, как бы вы это ни снимали, EOS R6 позволяет проявить творческий подход так, как вы никогда не думали.

Купить сейчас

Узнать больше

Фотография Совет: Свет | Район Трех Риверс Парк

Одна из замечательных особенностей проведения времени на свежем воздухе — это созерцание красот природы.Будь то цветок на тропе, птица, которая приземляется рядом с вами, или потрясающая картина падения, отражающаяся в спокойном озере, которая бросается в глаза, идеальная фотооперация на каждом повороте тропы.

Независимо от того, хотите ли вы быть достойными Instagram или просто запечатлеть памятный момент, есть несколько вещей, которые необходимы для получения изображения, которое вы ищете. Сегодня мы говорим о свете.

Свет может сделать или испортить вашу фотографию; слишком большое его количество приведет к высокому контрасту, а недостаточное может сделать фотографию зернистой и темной, особенно при использовании мобильного телефона.Вот несколько советов, как подумать о свете в вашей фотографии.

1. Естественный свет вместо вспышки

Держите вспышку прижатой и по возможности всегда используйте естественный свет. Исключение составляют случаи, когда солнце находится позади объекта съемки, что может привести к появлению силуэта. В этом случае вспышка поможет сделать снимок более ярким.

2. Облачность

Даже когда солнце стоит высоко в небе, облака успокаивают его свет. В результате часто получаются более мягкие и холодные фотографии.

Фото Линды Добосенски.

3. Золотой час

Вскоре после рассвета и перед закатом солнце приближается к горизонту, придавая фотографиям более мягкий золотой оттенок и лучшую детализацию. Когда солнце высоко, свет и тень имеют самый высокий контраст, и вы, вероятно, потеряете детали в тенях и / или самых ярких областях ваших сцен.

Фото Линды Добосенски.

4. Затишье после бури

После дождя небо часто закрывают легкие облака.Мягкое освещение и влажность воздуха делают пейзажи более насыщенными. Кроме того, крупные планы становятся еще более привлекательными благодаря добавленным каплям воды.

Фото Линды Добосенски.

5. Синий час

Выйдите на улицу сразу после захода солнца и посмотрите на «синий час», если ваш телефон или фотоаппарат хорошо снимает сцены при слабом освещении. Голубое небо такое яркое. Попробуйте запечатлеть эффектный силуэт!

Фото Линды Добосенски.

Теперь чего вы ждете? Выйдите на улицу и сделайте несколько хорошо освещенных фотографий! Не забудьте поделиться ими с нами, используя #ThreeRiversParks или #ThreeRiversParkDistrict.

Ярость против света — Фотографии Маркуса Андерсена

С названием, взятым из знаменитого стихотворения Дилана Томаса («Не уходи нежно в эту спокойную ночь… Ярость, ярость против угасания света»), фотографии Андерсена изображают Сидней как абстрактный фон для хрупкого человеческого присутствия, затмеваемого карликом. подавляющим архитектурным развитием и потребительства. Среди угрюмых черно-белых изображений эссеист Сэнди Эдвардс отмечает, что «люди спешат, потому что их буквально выставляет свет.Их ударяют его древками между зданиями, как насекомых, выходящих за едой ».

Субъекты Андерсена часто одиноки и погружены в свои мысли. Другие замерзают перед камерой, когда они мчатся к следующему пункту назначения, прижавшись к безжалостному присутствию неумолимой искусственной среды. По словам Андерсена, «я ищу элементы, которые добавят настроение изображению: мои творческие решения принимаются мгновенно. Снимаю быстро, беру кадр и двигаюсь. Думаю, это все равно, что пытаться поймать молнию в бутылке.”

[Посмотрите этот короткий видеоролик, подготовленный издателем книги, который дает прекрасное представление о весьма специфической эстетике Андерсена.]

Городское отчуждение — богатая тема, которой занимаются многие художники. В «Ярости против света» размещение Андерсена замороженных анонимных фигур в этой среде имеет решающее значение для успеха его изображений, так же как и его открытость к неожиданному композиционному разрыву — внезапная рука, указывающая сбоку, неожиданная татуировка на плече. , птица, убегающая от марширующих пригородных ног.Все скреплено ярким светом и густой тенью. Андерсен комментирует, что «камера должна быть продолжением моего глаза и души, у меня не может быть никаких технических барьеров между мной и миром перед моим объективом.

No related posts.