Как правильно фотографировать силуэт — Фотосклад.Эксперт

Силуэт в фотографии может стать впечатляющим приемом. Он может скрыть за собой мистику, загадку, глубокую эмоцию. И все это будет передано исключительно через позу и окружение. В фотографии силуэта сочетается простота и пространство для воображения. Поэтому фотохудожнику обязательно знать, как лучше всего сфотографировать силуэт.

Где снимать?

Начнем с того, что фотографии, где центральным элементом является силуэт, могут быть совершенно разными. Некоторые предпочитают фотографировать в студии в контровом свете. Кто-то, напротив, находит способы снимать силуэт на природе. Достаточно посмотреть на количество фотографий, снятых на фоне заката. И даже если вы не любитель таких снимков, их всегда стоит иметь в портфолио, поскольку заказчики нередко обращают на такие кадры внимание. Объектом может быть как человек, так и предмет. Например, силуэт корабля на фоне воды — это один из наиболее популярных сюжетов.

Итак, первая и основная задача фотографа при съемке силуэта — расположить модель перед источником света, выставляя экспозицию по самому яркому участку кадра, то есть по фону, а не по модели.

Таким образом получится, что модель будет либо совсем слабо освещена, либо не освещена совсем. Если брать примитивный подход, то схема работает именно так, и вы можете проверить ее, встав днем перед окном, и сделав селфи, где баланс белого будет построен на основе фона.

Выбор объекта

Далеко не все предметы одинаково хороши для выбранного нами жанра съемок. Так что задача по выбору центрально объекта вовсе не проста. Силуэт не передает ни цвета, ни фактуры объекта, а только его форму. Поэтому нам нужны только те вещи, которые просто узнать по форме. Вы наверняка замечали, что выигрышно смотрятся корабли, велосипеды, человеческие фигуры, деревья и т.д. Иными словами, по форме должно быть четко понятно, что именно изображено на фотографии. Если это дерево, то выбрать нужно такое, которое имеет явную и изящную форму, которая создаст композицию. Если гитара, то классической, узнаваемой формы.

Не используйте вспышку

Если вы снимаете на камеру в автоматическом режиме, или на смартфон, то очень важно убедиться в том, что вспышка отключена. Скорее всего, любое устройство автоматически активирует вспышку, увидев, что объект сильно затемнен и его нужно выделить. В таком случае отключить вспышку придется вручную. Вообще снимать лучше в ручном режиме, где вы можете полностью контролировать настройки, дабы не допустить лишних эффектов.

Свет

Пожалуй, самая сложная задача в съемке силуэта — это фон. В попытке запечатлеть фон наиболее выгодным образом, хочется как правило, обратиться к тем знаниям, которые вы получили в обычной фотографии. Однако, именно здесь они неприменимы. Напротив, вам нужно убедиться в том, что за спиной или за объектом больше света, чем перед ним. То есть сцена должна быть светлее сзади, темнее спереди. Именно поэтому восход и закат являются едва ли не идеальными условиями для фотографии силуэтов. Кроме того, именно в это время небо, как правило, обеспечивает насыщенные и красивые цвета.

Если вы снимаете в студии, то у вас есть несколько вариантов расположения света. Либо вы ставите небольшую лампу за моделью, получая только подсветку контура, либо вы ставите лампу с рассеивателем, и модель находится полностью в темноте. Оба приема дают в результате силуэт, но первый позволяет снять более тонкие и изящные фотографии в темной тональности. Не все варианты таких фотографий можно отнести к силуэтам и в целом, они заслуживают отдельного разговора.

Кадрирование

Законы композиции применимы к фото силуэта абсолютно также, как они применимы к любой другой фотографии. У вас есть фон, объект и наиболее яркие предметы. При съемках на улице стоит обращать внимания на облака, птиц и все, что может в конечном счете оказать влияние на цельность композиции. Лучше всего, если источник яркого света прячется за объектом, таким образом он не станет слишком ярким светлым пятном, да и вероятность того, что он спровоцирует артефакты, становится ниже.

Силуэт и силуэты

Не всегда мы снимаем только один объект, иногда их несколько и картинка призвана рассказать некую историю. В таком случае, при съемках обязательно четко разделить объекты так, чтобы они не находили друг на друга, портя форму каждого. Например, человек, стоящий у дерева должен находиться на достаточном расстоянии, лучше всего не приваливаться к стволу дерева и конечно, не перекрываться ветками. Исключением может стать художественный замысел, но в данном случае все равно необходимо учесть тот факт, что каждый элемент картинки должен четко читаться. Иначе получится слитая воедино тень непонятной формы.

При съемках силуэтов людей, наиболее выигрышный ракурс это, конечно же, профиль. Он включает куда больше деталей и в результате у вас может получиться интересный контур. Три четверти — самый нежелательный ракурс для силуэта, действительно удачные кадры в три четверти крайне редки и для практики этот ракурс точно не подходит. Практиковаться выгоднее всего именно на профилях.

Съемка в авторежиме

Мы уже отметили, что в автоматическом режиме практически любая современная камера попытается осветить ближний объект, если он слишком затемнен. И тут умные функции устройства пойдут отнюдь не на пользу. Поэтому фокусируемся мы сначала на самом светлом участке, нажимая кнопку до середины, а уже потом переводим фокус на объект и дожимаем кнопку. Именно так мы даем камере возможность выстроить экспозицию под окружение, но оставляем в фокусе интересный нам объект, сохраняя его затемненность.

Если камера позволяет вам выстраивать экспозицию по центральной точке, для этого на некоторых устройствах есть специальная функция, то замерить экспозицию можно именно таким образом, опять же, вернув фокус на объект и получив его четкие очертания.

В целом, процесс довольно несложный и после нескольких попыток, вы скорее всего сможете выполнять описанные действия на автомате.

Съемка в ручном режиме

Если вы уже на ты с настройками камеры, то можно взять построение экспозиции в буквальном смысле в свои руки. Начать можно с предложенных камерой настроек выдержки и диафрагмы. Но мы помним, что в авторежиме камера предлагает нам осветить центральный объект. Так что нам нужно понизить оба значения на пару шагов. Здесь на помощь может прийти брекетинг (вилка) для того, чтобы получить несколько кадров с различными значениями и выбрать наиболее выигрышный. Процесс займет чуть дольше времени, зато вы точно будете знать, каких настроек требует фотография силуэта.

Фокус

Силуэт должен быть визуальным центром кадра и находиться в фокусе. Поэтому ручная фокусировка может стать наиболее выгодным решением. То есть перед тем, как выставлять настройки экспозиции, вам нужно будет выставить фокус на камере.

Но если вы не хотите фокусироваться вручную, есть и другой вариант: использовать диафрагму для того, чтобы увеличить значение глубины резкости. При узкой диафрагме (значение при этом будет больше), увеличивает глубина резкости, так что большее пространство кадра попадет в зону резкости.

 

Последнее, что стоит отметить — силуэт совсем не обязательно означает полностью темную фигуру. Иногда небольшое количество света на самой фигуре, как в фотографиях с темной тональностью, создает больший объем и глубину. Так проще передать настроение и дорисовать образ персонажа, которого вы фиксируете в кадре.

Ну а в остальном, полагаться, как всегда, стоит только на собственные предпочтения и на замысел, который вы изначально видите перед тем, как отправляться на съемки.

Контровой свет. Работа в контровом свете

Особенности,правила,возможности

Сегодня мы предлагаем вам немного поговорить о контровом свете. При подобном эффекте источник света располагается позади объекта съёмки на близком расстоянии от него. Обычно такой свет используется для подчеркивания глубины снимка и перспективы благодаря теням, отбрасываемым объектами. Он может быть как естественным, так и искусственным.

Контровой свет в пейзаже

При съемке пейзажей контровой свет используется достаточно часто, так как, когда солнце находится прямо напротив камеры, пейзаж зачастую производит впечатление чего-то еще более впечатляющего. Из-за причудливой формы облаков солнечный свет делает небо столь интересным, что оно само может стать основным объектом съемки и доминировать в кадре.

При использовании такого света в пейзаже, необходимо помнить о том, что когда солнце находится довольно высоко, оно освещает верхнюю часть непрозрачных предметов.

По мере того, как солнце склоняется к горизонту, освещенность верхних частей предметов уменьшается и по краям образуется светлый ореол. Этот ореол контрастирует с более мягким светом, падающим на предмет спереди, и выделяет его на окружающем фоне. К примеру, при контровом освещении воды, возникают яркие блики на каждом гребешке ряби или отдельной волны.

Портрет на природе

В создании портрета на природе при использовании солнца как источника света, необходимо, чтобы свет падал под малым углом. Другими словами, лучше всего, если съемка будет проводиться либо ранним утром, либо поздним вечером, когда солнце находится недалеко от горизонта. Если у модели длинные распущенные волосы и на улице ветрено, нужно поставить ее так, чтобы ветер дул по направлению к солнцу.

Для того, чтобы подчеркнуть светлый контур, возникающий на волосах модели при съемке в контровом свете, необходимо найти темный фон. Если удастся найти фон хотя бы немного темнее объекта, этого будет вполне достаточно для нужного контраста. В качестве подобного фона подойдут деревья с зелеными листьями и тенями, темная стена или теневая сторона строения.

Для равномерного распределения света по волосам необходимо поставить модель в правильное место. Солнце должно быть прямо позади вашего объекта или слегка смещено с линии центра.

Также, во избежание бликов, необходимо следить за тем, чтобы солнечные лучи не попадали в объектив. В таких ситуациях очень выручает бленда. Однако же блики могут быть еще одним специальным приемом для усиления эффекта от контрового света на фотографии.

Контровой свет в студии

В портретной съемке очень важен контраст — разница между резкостью и размытостью. И контровой свет — как раз тот прием, который способен его дать. При этом свет, идущий сзади, может создавать светлый контур по краям волос модели — великолепный контраст между головой и фоном, а также в целом способствовать созданию чистого, ангельского образа.

С использованием контрового света можно сделать эффект «светящегося силуэта» — сам объект съемки оставить темным, а вокруг него получить светлую обводку. Для получения такого эффекта желательно, чтобы источник освещения в кадр не попадал, чтобы не «слепить» фотоаппарат. Достигается это сужением поля кадра, которое обеспечивается увеличением фокусного расстояния объектива. Однако же «слепое пятно» может быть специальным художественным приемом.

Помните, что контровой свет призван отделять объект от фона и может усиливать драматичность снимка. Так, в театральном освещении контровой свет используется для того, чтобы выделить актеров и придать трехмерность сцене.

Источник: https://nikonofficial.livejournal.com/42781.html?

Контровой свет и способы работы с ним nikonofficial.livejournal.com

Комментарии можно оставить без регистрации и смс.

Навигация по записям

Контровой свет. Основы композиции в фотографии

Контровой свет

Понятие «ключевой свет», которым принято обозначать световой поток, закладывающий основу рисунка и определяющий будущую общую светотональную структуру кадра, уже встречалось нам в начале этого раздела. Теперь мы видим на примерах, что такое ключевое значение может приобрести свет направленный, как на фото 56, или рассеянный, лежащий в основе изобразительного строя фото 60. Сейчас мы встретимся с изображением, где определяющим становится контровой свет, т. е. световой поток, направленный на модель сзади. Осветительный прибор установлен напротив объектива фотоаппарата, приставка «контр» — «против» в термине, обозначающем этот вид света, и говорит о месте установки прибора освещения.

Такой свет иногда называют также «контурным» — по результату его действия: на фото 61 видно, насколько четко очерчена светом контурная форма модели. Эта яркая линия стала основным световым элементом кадра, а контровой свет — ключевым в его решении.

Образовавшийся рисунок полон своеобразия: света в кадре занимают минимальные площади, модель обращена к аппарату своей теневой стороной. И теперь, еще и при минимальной освещенности фона, возникает общая низкая тональность кадра, он решается в темных тонах.

Высокие контрасты, образующиеся в этом случае, не позволяют вести съемку при действии одного только контрового света. Большие по площади теневые участки также нуждаются в дополнительной тональной разработке, иначе ограниченная фотографическая широта негативной пленки не в состоянии будет передать на снимке возникший на объекте высокий интервал яркостей. Появляется необходимость ввести в действие еще один источник света, и он в нашем случае устанавливается слева, навстречу повороту модели. Сразу же тень теряет свою монотонность, в ней образуются необходимые тональные переходы: на центральную часть лица свет падает по нормали, и здесь возникают более высокие яркости, чем справа — на щеке и шее, куда свет падает лишь по касательной. И пластическая форма модели при этом разрабатывается полнее: в жизни она имеет две главные характеристики — объем и контур, и теперь на снимке они намечены обе: контур очерчен яркой световой линией, объем — градацией тонов.

Третий осветительный прибор в этой схеме направлен на фон и слегка подсвечивает его в левой части кадра, перед лицом модели, где в связи с ее профильным поворотом образовалось свободное пространство.

Фото 61. В основе рисунка — контровой свет

В приведенных снимках обратите внимание на положение моделей по отношению к съемочному аппарату при использовании различных схем света. При использовании задне-бокового направления основного светового потока (см. фото 55) модель повернута в три четверти. Общий рассеянный свет (см. фото 59) дал хороший результат при повороте модели в фас, так как при этом элементарные площадки, складывающиеся в поверхность модели, имеют наибольшую разницу углов и, следовательно, обеспечивают наиболее богатую гамму тонов в отраженном моделью свете. При контровом свете выгодно установить модель в профиль, так как профильный поворот наиболее выразителен по линейным очертаниям.

Но в работе с контровым освещением есть свои сложности. Такой свет способен образовать на модели слишком высокие яркости, так как от освещаемой поверхности в сторону объектива он отражается под углом зеркального отражения или под близкими к нему углами. И тогда освещаемые участки неизбежно выходят в область передержек, не пропечатываются на снимке, теряют фактурность.

При этом разрушается и общее тональное решение кадра. Яркость контрового света должна быть точно отрегулирована, для чего обычно на осветительный прибор устанавливают марлевые сетки.

Необходимо также проследить, чтобы свет, направленный навстречу объективу, не попадал на его линзы, что приводит к паразитическим засветкам кадра, т. е. к элементарному техническому браку.

Фото 62. М. Салиев «Живая вода»

Контровой свет в качестве ключевого нередко используется и в натурных съемках. Так, в приведенном пейзажном снимке (фото 62) он, зеркально отражаясь от водной поверхности, прекрасно выявляет ее фактуру. В жанровой зарисовке (фото 63) контровой свет высветляет воздушную среду, глубину кадра, и на этом фоне четко рисуется фигура человека. Композиционным приемом и опять-таки контровым светом особо акцентируется передний план — рельсовый путь, важный смысловой компонент кадра.

Фото 63. Е. Епанчинцев «БАМ. Герой Социалистического Труда Иван Варшавский»

Итак, нам известны теперь основные виды света — направленный рисующий, рассеянный заполняющий и зеркально отражающий от освещаемой поверхности — контровой. Известны и их основные функции — рисующий закладывает основу светотеневого рисунка, выявляет объемы; заполняющий подсвечивает теневые участки и регулирует контрасты светотени; контровой очерчивает контуры фигур и предметов, вырабатывает рельефы, фактуры, воздушную среду.

Но здесь нельзя не упомянуть о так называемом моделирующем свете, который используется для тонкой доработки общего рисунка, сложившегося в результате действия трех названных видов света. Прибор моделирующего света — это легкий, подвижный прибор, способный создавать лишь небольшие, невысокие яркости. Каковы его функции? Он может, например, смягчить переход от света к тени, образуя на гипсовой модели или лице человека участок полутени, направленный на лицо портретируемого человека под углом, обеспечивающим угол зеркального отражения в сторону объектива, он может образовать блик во влажной поверхности глаз, если это нужно фотографу по его замыслу.

Обычно прибор, подсвечивающий глаза, направляют на лицо снизу. Как уже говорилось, сила света здесь невелика и общий рисунок светотени прибор моделирующего света не ломает. Но высокий коэффициент отражения влажной поверхности глаза обеспечивает получение яркого блика. Моделирующий свет помогает получить тональные переходы в тени, имитируя рефлекс, свет, отраженный поверхностями, окружающими снимаемый объект.

Как осуществляется съемка в контровом свете

Съемка в контровом свете еще один способ создания определенного светового эффекта на фотографии. Что же такое контровой свет, и каково его назначение? Постараемся детально разобраться в этой статье.

Контровой свет, как правило, направляется на объект съемки сзади или сбоку и сзади. Этот источник света предназначен для освещения той стороны модели, которая обращена от фотокамеры. Возникает вполне резонный вопрос, а зачем освещать сторону модели, если ее не видно?

 

Обратимся к схеме освещения, представленной ниже. Если установить осветительный прибор в положение 1 (задне-боковое освещение), то свет будет попадать на поверхности модели, которые обращены к фотокамере и будет создавать на них блики.

 

Рисунок 1. Схема установки источников контрового света

Особенности съемки в контровом свете

Если переместить осветительный прибор в положение 2, то эти паразитные блики сразу исчезнут. Вокруг модели останется лишь яркий световой ореол, т. е. будет очерчен контур модели.

Следует помнить, что съемка в контровом свете при неправильной установке осветительных приборов может быть затруднена, к примеру, яркости контрового света могут быть очень сильными, что приведет к засветке некоторых областей снимка и при последующей обработке «вытащить пикселы» уже не получится.

Поэтому при установке контрового света необходимо внимательно отслеживать яркости и при необходимости снижать их до нужного уровня.

В некоторых случаях съемка в контровом свете двух элементов объектов съемки, расположенных на разном расстоянии от фотокамеры и проецирующихся друг на друга, приводит к предотвращению их слияния на снимке за счет повышенной яркости световых контуров этих объектов.

Особенно хорошие результаты дает съемка в контровом свете прозрачных и полупрозрачных сред. К примеру, стекло, фактура которого характеризуется бликами из-за преломления света на гранях, на снимке выглядит живописно в конровом свете.

 

Снимок 1. Съемка в контровом свете стеклянных изделий

 

Съемка в контровом свете дает хорошие результаты для отработки блестящих поверхностей. Отражаясь от таких поверхностей, контровой свет выявляет фактуру, создавая блики. Именно эти особенности контрового света использованы при съемке фотографии ниже, на которой очень выразительно запечатлена вода, сверкающая в солнечных лучах.

 

Снимок 2. Летние забавы

Съемка в контровом свете и паразитные засветки

Устанавливая контровой свет для съемки нужно отслеживать, чтобы лучи от источника света не попадали в объектив фотокамеры. При попадании на объектив контровой свет приводит к паразитной засветке, образуя цветные ореолы вокруг модели, что вызывает технический брак.

Чтобы избежать этого при съемке в контровом свете приборы контрового освещения как правило располагаются выше, чем установлен фотоаппарат. Кроме того, регулирования пучка света используются специальные шторки или дополнительные экраны, прикрывающие объектив от засветки.

Если объект освещается направленным светом, создающим светотеневой рисунок, то контровой свет, как и рассеянный свет, выступает в качестве вспомогательного. Именно поэтому фотографу прибор контрового света необходимо настроить с учетом основного прибора.

При съемке контровой свет может выступать как основной и стать основой светового рисунка. При съемке в контровом свете тени в кадре доминируют по отношению к светам, так как освещение осуществляется сзади, а объектив фотокамеры фиксирует объект с неосвещенной стороны.

Световой рисунок какого кадра несколько суховат. В таком снимке нет полутонов и тональных переходов, что сводит на нет выражение объема и форм. Поэтому при одном контровом свете фигура предстает в форме силуэта.

 

Снимок 3. Силуэт

 

Такое световое решение снимка встречается крайне редко.

Съемка в контровом свете как правило связана с дополнительным освещением объекта источником рассеянного света, который ставится со стороны фотокамеры. Устанавливая соответствующую величину рассеянного света снимок объекта может иметь определенную деталировку в тенях при сохранении общего характера контрового освещения.

 

Снимок 4. Этюд освещения

 

P. S. Если данная статья была полезна для вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

С этой статьей так же читают:

Природа света | | Лайтрум: уроки обработки в Lightroom

Есть одна тема, о которой очень любят говорить профессиональные фотографы. Более того, они считают, что это тема одна из самых значимых в фотографии. И эта тема — свет. Пейзажисты говорят об условиях освещения и о специфических типах света. Портретисты часто говорят о свете как об инструменте, влияющем на результат. Фотожурналисты и путешественники говорят о том, чтобы «поймать момент» при определенном освещении. Все профессиональные фотографы говорят о свете, и условиях освещения.

Если свет так важен для профессиональных фотографов, то и простым фотографам следует знать и понимать, что такое свет и какой он бывает. Поэтому задача данной статьи — рассмотреть, какой бывает свет и как он влияет на вашу фотографию.

 

Тройная природа света.

Профессионалы скажут вам, что для любого фотографа свет имеет тройную природу: цвет или окраска, направление и тип. Эти три составляющие влияют на то, как в итоге будет выглядеть фотография.  Понимание и правильное использование этих составляющих позволяет создавать самые лучшие фотографии.

 

Цветовая составляющая света

В 1665 году, Сэр Исаак Ньютон, провел эксперимент, показавший, что видимый свет состоит из семи цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый).

Сейчас мы знаем, что на самом деле в свете гораздо больше цветов, из которых складывается спектр. А человеческий глаз вообще различает только часть спектра, и различные инфра красные и ультра фиолетовые цвета остаются за границами нашего зрения.

Чистый, белый свет, на самом деле есть ни что иное, как сочетание различных цветов. Поэтому свет не всегда бывает «чистым». Часто цветовой баланс «чистого» света может быть смещен в сторону какого то одного определенного цвета. И когда такое случается — свет меняется. Естественный свет вообще не бывает постоянным, он меняется постоянно, на протяжении всего дня. И что самое главное для фотографа, именно изменение света может придать совершенно разное настроение одной и той же фотографии. Точнее даже не само изменение света, меняет настроение фотографии, а изменение цветовой составляющей света, направления света,  позволяет фотографу передать именно то настроение, которое ему хочется. Не просто показать зрителю объект, а передать определенную атмосферу вокруг объекта, наладить визуальный контакт со зрителем.  Хорошие фотографы всегда выбирают свет, который позволит им не просто сфотографировать объект, а передать некое эмоциональное послание, настрой, который сам фотограф вкладывает в свою работу. Неискушенные фотографы, которые не знают о природе света и как им управлять, зачастую не могут добиться того чего хотят, и остаются недовольны собственными снимками, потому что смогли передать изображение, но это изображение получилось скучное и мертвое, не вызывающее никаких эмоций у зрителей.

 

Нейтральный свет

Фото 1. Нейтральный свет

Нейтральный свет, не имеющий явно выраженной цветовой окраски, идеален в случае, когда хочется получить «натуральный» цвет объекта съемки. На фото 1 показана фотография, сделанная в нейтральных условиях  освещения. Эти условия подразумевают, что свет не добавляет никакого «чуждого» цветового оттенка к изображению. Это очень важно для этой фотографии морской волны, потому что белый цвет пены критичен для этого снимка и мы должны снимать волну в свете, не имеющем «цветовой примеси». Поэтому для данной фотографии — нейтральный свет как раз то что надо.

Нейтральный свет мы можем найти в течении всего дня, когда солнце уже окончательно встало, но еще не начало садится. Фактически самый нейтральный свет  мы имеем тогда, когда солнце стоит в зените, прямо над головой.

Те фотографы, которые хотят использовать нейтральный свет, должны помнить о некоторых правилах.

Сильная облачность смещает окраску нейтрального света в сторону голубоватого. Тневые области так же имеют немного синеватый оттенок. Свет, который чем то отфильтрован или отражен, так же может оказаться не «чисто белым», нейтральным. То есть фотограф снимающий в лесу, может обнаружить, что нейтральный свет стал немного зеленоватым, пройдя через листья. А фотограф работающий где то в каньоне, со светом отраженным от стен, может заметить, что отраженный свет тоже получил небольшую окраску, после того как соприкоснулся со скалой.

 

Теплый свет

Теплый свет хорош для того, чтобы создать мечтательное, «зовущее» изображение. Людям свойственно ассоциировать теплый свет с чувством комфорта, дружественности и романтичности. Например, пара влюбленных, сидящих на берегу возле костра, бросающего на них теплый свет. Муж и жена, отмечают свой юбилей, сидя за столом освещенным теплым, дрожащим огнем свечей.

Фото 2. Теплый свет

На фото 2  показано, какие условия создают теплый свет. Фотография сделана в то время, когда солнце уже клонилось к горизонту и свет стал очень теплым. Теплые тона особенно заметны на скале. Эти тона придают фотографии очень нежное, манящее настроение. Трудно не заметить, насколько важна здесь цветовая составляющая освещения.

На фотографии запечатлен один из наиболее «снимаемых» водопадов в Калифорнии. Я видел несколько фотографий этого водопада, сделанных профессиональными фотографами и все эти снимки были сделаны в теплом свете. Другими словами, для некоторых фотографий, подобных этой, правильный свет это обязательное условие, которое нельзя упускать из вида. Если упустите — то хорошей фотографии вы не получите.

Проще всего теплый свет застать сразу после восхода солнца или непосредственно перед закатом. Из за низкого положения солнца, его лучи преломляются в воздухе и смещаются в сторону красного спектра. Но сразу после заката и непосредственно перед рассветом, солнце стоит так низко, что преломление его лучей в атмосфере приводит к смещению в синий спектр, что убивает теплый свет и дает холодный.

Самые теплые тона бывают где то в течении получаса после восхода и получаса до заката. После восхода, теплота уходит постепенно, на протяжении пары часов после рассвета. По опыту можно заметить так же, что на закате  свет более теплый, чем на восходе. Фотографы, использующие теплый свет, так же должны не забывать о тенях и облаках, приобретающих синеватый оттенок. 

 

Холодный свет

Холодный свет хорош для создания атмосферы спокойствия, тишины и замороженности. Людям свойственно воспринимать голубой и синий цвет как несущий прохладу и спокойствие. Как показательный пример — лед, ранним зимним утром, когда он имеет интенсивный голубой оттенок.

Фото 3. Теплый и холодный свет

 
На фото 3 показан пример холодного света. Точнее на этом фото есть и холодный и теплый свет. Облака над горизонтом имеют очень теплый оттенок, за счет последних лучей заходящего солнца, а океан уже поглотили  сумерки.  Океан освещен холодным светом, отраженным от неба и это придает ему атмосферу спокойствия и прохлады.

Контраст между холодными и теплыми тонами усиливает общее впечатление от фотографии. Эта фотография хорошо передает атмосферу наступления ночи. Когда теплое солнце уже почти скрылось за горизонтом и на смену ему приходит прохлада ночного океана.
 
Чаще всего холодный свет можно застать в коротких промежутках между первыми лучами солнца и самим восходом, а так же после заката, но до наступления полной темноты. В это короткое время земля освещена мягким, спокойным, голубоватым светом. Иногда можно застать и смешанное освещение, такое как на фотографии 3.  Ну и конечно, холодные синие тона часто можно получить в тени или при большой облачности.

К возникновению холодного света так же приводит преломление солнечных лучей в атмосфере. Только теперь это преломление ведет к смещению в синий спектр. Собственно свет постоянно преломляется в атмосфере. Именно из за преломления света в атмосфере огромная прозрачная масса воздуха видится нам как голубое небо. И цвет этого неба постоянно меняется в течении дня, в зависимости от того, как в данный момент преломляются лучи.

Перед восходом и после заката, земля освещена не прямыми лучами солнца, а светом, отраженным от голубого неба, что и дает синеватый оттенок. То же самое происходит и с тенями при ярком солнце. Тени приобретают синеватый отлив из за того, что освещение, которое есть в тени — преимущественно отраженное.

 

Цвет и Насыщенность

Насыщенность это другой аспект, крайне важный для любого фотографа. С фотографической точки зрения, насыщенность связана с интенсивностью цветовой составляющей.  Чем ярче цвет, тем сильнее насыщенность. Блеклые цвета наоборот имеют слабую насыщенность. С технической точки зрения, насыщенность связана с тем, как много белого света окрашивается другим цветом. Насыщенные цвета имеют очень маленькую составляющую белого света, поэтому они и кажутся яркими. И чем сильнее цвет «разбавлен» белым, тем он менее насыщен. 

Фото 4. Насыщенные цвета

Фотография 4 имеет насыщенные цвета. Яркие краски на фотографии приятны для глаза. Листья имеют яркий и четкий красный, оранжевый и  желтый цвет. Объект на фотографии выглядит даже лучше чем в жизни — это характерно для насыщенных цветов.

Фото 5. Слабо насыщенные цвета

На фотографии 5 пример слабо насыщенных цветов. Трава и листья деревьев имеют блеклый, тусклый зеленый цвет. Это результат того что фотография была сделана при неблагоприятном освещении. 
 
Так как цвет придает настроение и усиливает впечатление от фотографии, то и насыщенность очень важна. Часто фотографы хотят богатых, ярких красок. Закат — самый характерный пример для этого случая. Чем более насыщенные краски у заката — тем он более впечатляющий.

Фотографы должны знать какие факторы влияют на насыщенность. Одним из самых значимых факторов является время дня, когда была сделана фотография. Обычно, ранним утром и вечером цвета более насыщенные чем в середине дня. Если вы пристальнее посмотрите на красивые пейзажные фотографии, то обратите внимание, что в основном все они были сделаны или в первой или во второй половине дня, а не в середине. Одна из причин этого — в насыщенности цветов.

Оптимальные условия для поляризатора

 
Другим путем ведущим к увеличению насыщености, является использование поляризационного фильтра. Поляризованный свет снижает насыщенность красок. Не будем вдаваться в физику поляризованного света, заметим только, что поляризаторы как раз и нужны для того, чтобы «отфильтровать» поляризованный свет и тем самым увеличить насыщенность. Но следует знать, что поляризационный фильтр при разных условиях не всегда дает один и тот же результат. Наибольший эффект от поляризатора получается тогда, когда камера расположена под правильным углом к направлению солнечных лучей. В идеале это перпендикулярно лучам света. На рисунке 6 показано оптимальное положение камеры относительно объекта и направления солнечного света при использовании поляризатора. То есть между объектом, камерой и источником света должен быть прямой угол. Как только мы начнем удаляться от перпендикулярного положения, эффект от поляризатора начнет снижаться. Поэтому, если солнце будет прямо перед вами или у вас за спиной, никакого эффекта от поляризатора вы не получите.

Так же поляризатор проблематично использовать для широкоугольных снимков и панорам. Широкоугольные объективы захватывают слишком большое изображение, что приводит к тому, что углы между камерой, солнцем и разными точками изображения будут сильно отличаться друг от друга. То есть поляризатор будет давать разный эффект для разных областей широкоугольной фотографии. Типичный пример — пейзаж снятый с широкоугольным (панорамным) объективом. Насыщенность красок неба будет сильно отличаться по краям фотографии и в ее середине.

Кроме поляризатора и времени дня на насыщенность влияет и экспозиция. При разной экспозиции вы получите разную насыщенность цветов. Для примера, фотографы использующие слайдовую пленку, часто специально недоэкспонируют изображение где то на пол ступени, чтобы увеличить насыщенность красок. Но то как экспозиция влияет на насыщенность, зависит от пленки или цифровой матрицы фотоаппарата, цветов изображения и многих других факторов. Поэтому трудно заранее предсказать как повлияет изменение экспозиции на насыщенность. Лучший совет в данной ситуации — использовать автоматический брейкетинг (если ваш фотоаппарат достаточно продвинутый и имеет такую функцию), а затем просто из 3 сделанных фотографий выбрать ту, которая понравилась больше.

Цвет и его восприятие человеком.

Когда имеешь дело с цветовой составляющей света, надо помнить о нескольких вещах. Первая из них — человеческий мозг. Мозг не просто пассивно получает и передает информацию. Перед тем как мы осознаем информацию, наш мозг уже успевает обработать ее. Так как мозг каждого человека работает по своему, то и информацию он обрабатывает по своему. Приведем пару примеров для иллюстрации. Один профессор психологии рассказал об интересном эксперименте. На человека надевали специальные очки, которые показывали все вверх ногами. Но человек не мог долго воспринимать информацию в таком виде. Через какое то время мозг человека адаптировался и начинал обрабатывать входящую информацию по другому, переворачивая изображение обратно!  Другими словами человеческий глаз получал перевернутое изображение, а затем мозг переворачивал изображение обратно и человек воспринимал изображение снова как нормальное.  Второй пример — простые горнолыжные очки. Если вы оденете очки с желтыми защитными стеклами, то какое то время все вокруг, и снег и небо, будет иметь ярко выраженную желтизну. А потом ваш мозг адаптируется к этому, начнет отфильтровывать желтизну и вы снова станете воспринимать окружающий мир в нормальных цветах

Как видно из последнего примера, человеческий мозг может изменять те цвета которые мы видим на самом деле. Просто большую часть времени мы не осознаем этого. Например когда вы выходите из темного помещения на яркий свет, первые секунды вы не уверены в том что все цвета вокруг — правильные. Для фотографов это создает проблему — они не могут быть уверены в том, что зритель воспримет цвета фотографии так же как и они сами. То есть мы не всегда видим цвета такие какие они есть на самом деле. Касательно теплых и холодных тонов это выражается в следующем. Цвет объектов по своей природе неизменен, но может меняться в зависимости от освещения объекта и от цветовой составляющей освещения. Человеческий мозг имеет тенденцию частично отфильтровывать «лишние» цветовые составляющие (вспомните пример с желтыми очками). То есть те цвета которые на самом деле очень теплые или очень холодные, мы видим менее теплыми и менее холодными чем они есть на самом деле, и какими их видит камера и какими они записаны на пленку или цифровую матрицу.  Поэтому неопытный фотограф, незнающий о том что вечером объекты приобретают теплые тона, может быть удивлен, когда обнаружит, что на отпечатке, кожа его любимой жены приобрела желтоватый оттенок, хотя «живьем» его глаз никакой желтизны не обнаружил.

Так что же делать если мы не можем доверять собственным глазам? Есть пару советов. Совет первый — вглядывайтесь. Если вы хотите увидеть насколько теплые или холодные тона получатся на фотографии освещенного объекта, то всмотритесь в ближайшую тень, до тех пор пока ваши глаза не адаптируются. Затем быстро переведите взгляд на освещенный объект. В течении короткого времени вы будете воспринимать теплые тона более приближенными к их реальному виду. И наоборот, чтобы увидеть как получится тень, вначале присмотритесь к освещенному объекту (но не смотрите прямо на свет! ) а когда адаптируетесь, переведите взгляд на тень.

Второй совет надо просто выучить. Фотограф обязан :

Понимать  что такое цветовая составляющая света и какие условия приводят дают свет определенного типа.

Понимать как воспринимает свет камера и человеческий мозг

Наработать определенный опыт чтобы понимать в каком виде, то что мы видим глазами, будет зафиксировано камерой

С этим пониманием и опытом фотограф сможет предугадать как его действия отразятся на цветовой тональности фотографии. 

«Правильные» цвета

 

Чтобы получить на пленке или матрице фотокамеры те цвета которые вы хотите, мало просто навести камеру на объект и нажать на спуск затвора. В случае пленки нельзя забывать о том, что большинство пленок, особенно профессиональных, предназначены для определенных условий. Есть пленки специально для дневной съемки, есть для вечерней и ночной.  И если условия, для которых создана пленка, не будут соблюдены, то результат будет заметно отличаться от ожидаемого

Цифровые камеры немного более гибкие в этом плане. Они могут подстраиваться под определенные условия освещения. Это происходит потому что цифровая камера не просто фиксирует цвет а постоянно вычисляет цветовую температуру. Возможно вам более привычно слово — баланс белого. Чем более «продвинутая» камера тем больше у нее возможностей по управлению цветовой температурой. Но сейчас мы не будем углубляться в тонкости цветовой температуры в цифровых фотокамерах, ибо это отдельная большая тема.

 

Тип света

 

Тип света часто определяется понятиями жесткий или мягкий свет. Но эти понятия достаточно туманны. Если вы скажете человеку далекому от фотографии что вы сделали снимок при мягком свете, то скорее всего он просто не поймет о чем вы говорите. Но есть более практичное объяснение тому что есть мягкий и жесткий свет.  Мягкость или жесткость света определяется сочетанием контраста, деталей в тенях и динамическим диапазоном. Кроме того мягкий или жесткий свет может быть характеризован его зрительным восприятием и той эмоциональной нагруженностью, которую он передает зрителю. 

 

Жесткий свет

Фото 7. Жесткий свет

 
Жесткий свет прямой, резкий, и часто показывает объект в несколько неприглядном, «суровом», виде. 

 

На фотографии 7 характерный пример жесткого света. Фотография была сделана в пустыне, когда солнце было прямо в зените. В результате фотография получилась как бы очень «грубой», земля просто залита солнцем, а тени настолько черные, что в них не различить деталей. На большинство людей подобная фотография будет производить немного «давящее», неуютное впечатление. Хотя без сомнения определенный художественные смысл есть и в данной фотографии, жесткий свет как бы выпячивает, подчеркивает, насколько старый и разрушенный кузов у автомобиля.

Жесткий свет имеет очень высокий контраст. Это хорошо видно на фото 7. Земля в солнечных лучах настолько яркая, что еще чуть чуть и смотреть на нее станет просто неприятно. А в тени наоборот — практически полная темнота. Линия между разделяющая тень и освещенные участки очень четкая, острая как лезвие ножа.
На фотографии нет ни одного места где свет плавно переходил бы в тень. Все переходы резкие и внезапные.

Жесткий свет имеет тенденцию уничтожать детали в тенях. Как видно на примере с машиной, в тени практически невозможно разглядеть ни одной детали, только сплошное черное пятно. Конечно если несколько увеличить экспозицию, это выявит некоторые детали в тенях, но при этом земля на освещенных участках станет еще более выбеленной. Потеря деталей в тенях следствие широкого динамического диапазона жесткого света.

Динамический диапазон определяет диапазон тональных значений который может зафиксировать некое устройство (в нашем случае фотокамера). Другими словами, это диапазон тонов от самой темной точки которую может зафиксировать камера, до самой светлой точки. В фотографии динамический диапазон измеряется в стопах. Когда освещенность увеличивается на 1 стоп, то количество света попадающее в камеру удваивается. Изменение экспозиции на одну ступень и есть изменение на один стоп, на 2 ступени — 2 стопа и так далее. Цветные пленки и лучшие цифровые камеры имют динамический диапазон где то в 5 стопов. Это значит что самая светлая точка, которая будет зафиксирована, где то в 32 раза светлее чем самая темная (каждый стоп удваивает количество света, так что получается что 5 стопов — это 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32). Слайдовая фотопленка имеет динамический диапазон в 3 стопа. К сожалению, объект освещенный жестким светом имеет динамический диапазон в 10 и более стопов. Другими словами так как динамический диапазон ваша камеры гораздо меньше, то камера просто не в состоянии зафиксировать все детали (самые светлые и самые темные точки). Только черно белая фотопленка может иметь динамический диапазон примерно равный 10 стопам. В цвете же, при жестком освещении, детали в ярких и темных областях будут теряться. 

В основном, опытные фотографы предпочитают потерять детали в темных а не в светлых областях, то есть в случае жесткого света — это детали в тенях.

Жесткий свет создает ощущение грубости, резкости и окостенелости. В большинстве случаев это неприятное для человека ощущение. Но фотограф вполне может использовать это ощущение если того требует художественный замысел. К примеру, прекрасный цветок снятый в жестком свете будет выглядеть малопривлекательно.
Частично это связано с тем крайне высоким контрастом, и темными областями уходящими в полный мрак. Другая причина в том, что жесткий свет имеет тенденцию снижать насыщенность. В результате цветок получится очень блеклым.

Фото 8. Жесткий свет

 Но все это не говорит о том, что жесткий свет нельзя использовать. Для него есть свое место. Он может быть использован для подчеркивания грубости и окостенелости. К примеру фотография пустыни сделанная в жестком свете, подчеркнет атмосферу безжизненности песчаных просторов. На фотографии 8 специально выбран жесткий свет, чтобы подчеркнуть атмосферу запустения могилы, расположенной где то далеко в пустыне.
 
Жесткий свет  появляется тогда, когда мы имеем один небольшой, но очень яркий источник света. Полуденное солнце — типичный пример достаточно жесткого света. Несмотря на то что солнце само по себе конечно совсем не маленькое, фактически, в зените оно находится на самом большом расстоянии от нас и кажется совсем небольшим. К тому же в этом положении солнца, его свет практически ничем не фильтруется и не преломляется что так же приводит к жесткому освещению. Таким образом, фотографии сделанные в тот момент, когда солнце в зените, а небо ясное и воздух чистый — будут сделаны при весьма жестком освещении.

Мягкий свет

 

Фото 9. Мягкий свет

 Противоположностью жесткому свету, вполне логично является мягкий свет. Он может быть сложный по своей структуре и объекты в мягком свете зачастую выглядят очень привлекательно.

На фото 9 типичный пример фотографии в мягком свете. Для создания атмосферы, которую фотограф хотел придать этой фотографии, мягкий свет является обязательным условием. На этой фотографии свет и тень сложно перемешаны, и нет явных резких переходов. К тому же мягкий свет увеличивает насыщенность красок.

Мягкий свет малоконтрастный. Яркие и затемненные области имеют тенденцию смешиваться вместе. Переход между светом и тенью плавный, градиентный, в отличии от резкого перехода при жестком свете.

Как видно на фото 9, мягкий свет не уничтожает детали в тенях. Это говорит о том что мягкий свет имеет гораздо менее широкий динамический диапазон чем жесткий свет. При мягком свете у фотографа гораздо больше  шансов, что динамический диапазон самой сцены будет более менее совпадать с динамическим диапазоном камеры, и детали в темных и светлых областях не будут потеряны.

Мягкий свет создает ощущение комфорта. В пейзажных фотографиях, мягкий свет чаще всего используется как раз для того чтобы усилить ощущение красоты места, которое снимает фотограф. И опять же не забывайте о том что при мягком свете, краски более насыщенные чем при жестком.

Мягкий свет создает большой источник света, или если свет от источника, каким либо образом фильтруется. Свет, отраженный от какой либо поверхности, часто становится мягким. Когда свет фильтруется в атмосфере, то он тоже становится мягким. Это одна из причин, почему облачные или даже дождливые дни лучше подходят для съемки цветов. Так же по этой причине большинство хороших пейзажей делается в первой или второй половине дня. Свет смягчается проходя через массы воздуха на его пути.

 

 

Направление.

Последней характеристикой света является его направление. Точнее направление света по отношению к фотокамере и объекту съемки. Есть три основных направления — прямой, боковой и тыловой. Каждое направление имеет свои характеристики и создает свою атмосферу на фотографии. 

Прямой свет

 

Фото 10. Прямой свет

Прямой свет освещает объект «в лоб», когда источник света находится за фотографом, или над фотографом или в непосредственной близости от фотографа. Прямой свет часто можно увидеть на плохих пейзажах и гораздо реже на хороших.
Пример такого света на фотографии 10. Обычно объект, освещенный прямым светом выглядит довольно неинтересно. На примере видно, что тени практически отсутствуют а само изображение получается «плоским», лишенным объема, потому что такое направление света имеет тенденцию минимизировать текстуры изображения. 
 
Чаще всего объекты освещены прямым светом в середине дня, когда солнце находится над головой фотографа и светит непосредственно на объект.

 

Боковой свет

 

Фото 11. Боковой свет

 
Боковой свет подсвечивает объект со стороны, под небольшим углом. Это направление света придать совершенно другую атмосферу всей сцене.
На фотографии 11 показана сила бокового света. Если бы на этой фотографии был прямой свет, то вы практически не увидели бы этой песчаной «ряби». Вместо нее была бы просто однообразная масса песка. А боковой свет, показывает нам настоящие пустынные дюны.

Боковой свет хорош тогда когда фотографу надо подчеркнуть текстуру объекта. Это хорошо видно на примере 11. Другими словами, боковой свет подчеркивает форму объекта, его рельеф. Легко заметить что боковой свет  влияет на тени. Тени становятся более длинными, что зачастую заметно усиливает эмоциональное впечатление от объекта. С другой стороны, длинные выраженные тени сами по себе становятся интересны.

Боковой свет возникает когда солнце стоит низко над горизонтом. То есть фотографы могут застать боковой свет рано утром или наоборот, ближе к вечеру.

Контровый

Контровый свет подсвечивает объект сзади. То есть свет направлен прямо в объектив. Так же как и боковой свет, тыловой может придавать совершенно другую атмосферу.

Фото 12. Контровый свет

На фото 12 заснят закат — это один из примеров контрового света. В этом случае большинство объектов (например деревья и скалы на переднем плане) будут выглядеть как силуэты. Показ объектов в виде силуэтов, одно из типичных применений контрового света. Силуэт возникает из за того, что динамический диапазон изображения намного больше динамического диапазона фотокамеры, к тому же получается, что «лицевая» сторона всех объектов находится в тени.

Фото 13. Контровый свет

 
Фото 13 демонстрирует другой пример контрового света. В этом случае источник света просвечивает объект съемки.
Часть света проникает сквозь лист. При этом возникает впечатление, что светится сам лист, источника света как такового не видно вообще. Подобное контровое освещение четко выделяет прожилки на листе и подчеркивает цвета.

Контровый свет хорош для создания фотографий с определенной атмосферой.  Например силуэты, точнее сама форма силуэта, часто становится наиболее значимой во всем изображении. А «сквозное» применение тылового света имеет тенденцию подчеркивать детали объекта. Другими словами контровый свет больше всего подходит не для того чтобы показать сам объект, а чтобы произвести на зрителя то или иное впечатление.

Так же как и боковой свет, мы можем часто поймать контровое освещение, когда солнце стоит низко над горизонтом, разница только в том, что в этом случае свет должен быть направлен прямо на фотокамеру. Это создает ряд проблем для фотографов. Во первых, если на объективе установлен какой то фильтр, то свет может отразиться от поверхности объектива, попасть на фильтр, снова отразиться и попасть на объектив и так далее… Сами понимаете что ничего хорошего в этом случае вы не снимите. Но эту проблему можно решить просто сняв фильтр.

Во вторых, цифровые фотоаппараты плохо реагируют на яркие источники света, направленные прямо в объектив. Вокруг источника, на снимке, может появиться отвратительная окантовка. В этом плане фотопленка ведет себя гораздо лучше. Так же не стоит забывать, что при контровом освещении фотограф может потерять множество деталей изображения, которые он хотел бы показать зрителю. В этом случае можно попробовать использовать различные приемы, такие как использование вспышки, в противовес контровому свету, или сведение воедино 2 цифровых изображений, сделанных с разной экспозицией и т.д.

 

Подведем итоги

Мы рассмотрели основные характеристики освещения и то, как различный свет влияет на само изображение и восприятие изображения зрителем. Если вы хотите получать по настоящему интересные фотографии, то вы не должны забывать о свете. Старайтесь постоянно держать в голове всю информацию о свете, представлять как будет выглядеть задуманная фотография в том или ином освещении. По началу конечно будет сложно, но опыт обязательно придет. Главное помните о свете и экспериментируйте

Читайте так же статью — «Режимное время: два волшебных часа«

 

 

Пройти онлайн-уроки по Lightroom

Естественный свет в фотографии ⋆ Заметки фотолюбителя

Естественный свет в фотографии – это форма освещения, с которой все очень хорошо знакомы, но вы когда-нибудь действительно остановились на мгновение, чтобы подумать о том, какое влияние он оказывает на вашу фотографию и как вы можете использовать его в своих интересах?

Вы можете делать захватывающие снимки с использованием естественного света, но вам нужно знать, как правильно его использовать.

Разница между студийным светом или вспышками и естественным освещением – это возможности контроля над ними. Непредсказуемость природы характерная для естественного света заставляет нас находить способы обойти эти ограничения.

Лучшее время дня для фото на открытом воздухе

Вы, наверное, много читали, что не желательно фотографировать в полдень, потому что солнце яркое и дает жесткое прямое освещение. Фотография в такое время суток получится плоской и некрасивой как при использовании вспышки в лоб.

Несмотря на это утверждение, было бы позором не использовать это время суток для получения приличных фотографий, а если вы знаете, как обращаться со светом, это перестает быть проблемой.

Если

Утро и вечер предлагают самый мягкий свет, когда солнце ниже в небе и отбрасывает более мягкие тени; это как правило, лучшее время для фотографирования.

Утром к тому же можно захватить большую часть естественного света, когда солнце поднимается. Поскольку солнце поднимается под углом, присутствует множеством теней, создающих мягкий контраст и делающих неповторимые интересные текстуры.

Я не очень люблю рано просыпаться, поэтому большинство моих фотографий происходит вечером, если я работаю над чем-то еще днем. Вечер — это время, когда вы получаете возможность запечатлеть на фотографии фантастические закаты.

Когда у вас будет хорошая тема для фотосессии, мягкий вечерний свет существенно приукрасит сюжет, позволит создать действительно классные фотографии. Фотография внизу была снята вечером без прямого света от солнца, и из-за этого динамический диапазон значительно улучшился.

Угол света и местоположение

Теперь, когда мы определили лучшее время для съемки (когда солнце ниже в небе), вы столкнётесь с тремя основными вариантами выбора угла, при котором свет попадает на ваш объект.

Первым и наиболее очевидным является то, чтобы свет был близок к объекту.

На фотографии внизу солнце опустилось над моим правым плечом, и вы можете ясно видеть, как светлый вечерний свет заполнил лицо модели, вызывая теплое свечение. Поскольку солнце было достаточно низко в небе, нет никаких больших и неприятных теней под подбородком.

Фотография приятная, но есть и лучшие способы использования вечернего  естественного освещения.

Я большой поклонник фотосъемки на улице вечером, когда вы можете поиграть с естественным светом, бликами в контровом свете, позволяющими получить действительно крутые снимки.

Эта фотография была сделана за час до предыдущей. Освещённость лица значительно зависела от естественного света, отбрасываемого косыми лучами солнца, все еще находящегося в небе, в то же время чтобы избежать недоэкспонированость лица модели использовался точечный замер экспозиции.

Эта фотография немного мягче, чем предыдущая, поскольку тени на лице более тонкие. Это обуславливает заполняющий фотографию контровый солнечный свет.

Ещё одним вариантом при съемке в естественном свете является боковое освещение, продемонстрированное на фотографии ниже.

Он имеет много применений, так как вы можете попросить вашу модель изменить позу таким образом, пока не будет достигнут необходимый угол падения вечернего света.

Боковой свет особенно эффективен на плоских и слегка не ровных поверхностях, таких как живот модели – это действительно помогает придать свету мягкое прикосновение.

Боковым освещением проще манипулировать, но также легче всего ошибиться.

Фотография ниже была бы очень хорошей, если бы не боковое освещение в области носа модели, дающее не красивую, острую тень на ее лице.

Естественный свет в помещении

Легко видеть, как использовать свет от солнца, но, когда вы находитесь дома, вам нужно использовать окружающий свет или свет от окна.

Это форма бокового освещения и сильно зависящая от расстояния до источника, которое позволяет легко манипулировать интенсивностью освещения.

Посмотрите на портрет, представленный ниже. Здесь одна сторона лица получает намного меньше света, и, поскольку автомобиль, в котором сделан снимок, был хорошо освещен, плечо рядом с лицом тоже хорошо освещено. Здесь модель находится близко к источнику бокового естественного света.

Если вы сравните эту фотографию с приведенной ниже, вы заметите, что объект на самом деле находится на расстоянии около полуметра от окна. Свет от него рассеивается в комнате, приводя к значительно более темной фотографии и более сильному контрасту между освещенной и не освещенной сторонами лица. Контраст же по правому углу открытого окна подчеркивает свет, проходящий через него.

Если вы фотографируете с естественным светом в помещении, то это в основном свет, который идет от окна, независимо от того, находится ли объект рядом с ним или нет.

Одной из причин, почему эти фотографии выглядят слишком мягкими, является то, что фотограф застрял на использовании более открытой диафрагмы, чем нужно, чтобы захватить достаточно света для хорошо прорисованной картинки.

Погода

Общей ошибкой в ​​начинающих фотографов является мысль о том, что дождь или пасмурная погода не совсем благоприятное время для фотосъемки.

Это миф. С рассеянным солнечным светом намного легче работать, и оно позволяет создавать интересные фотографии.

Например, снимок ниже вызывающий такие чувства, как мрачность, холодность, неудовлетворенность и т. д. Это эмоции, которые намного сложнее получить на ярком солнце.

Сходство между цветом неба и морем в пасмурный день придает этой фотографии драматичности.

Всегда проверяйте прогноз погоды, когда планируете фотосессию, потому что, дождь, сопровождаемый ярким солнечным светом – прекрасное время для съемки пейзажей, в которых можно запечатлеть тени, отброшенные облаками.

Фотография ниже была бы скучноватой, если бы не динамические изменения в зелени, помогающие подчеркнуть ухабистую природу холмов.

Независимо от погоды, фотографии, сделанные вечером, когда зашло солнце, все начинают выглядеть необычно. Изменяется не только яркость и световые переходы, но и цвет.

Когда небо отражается от поверхности водной глади, цвет всей сцены начинает меняться, как показано на фотографии внизу, которая была снята в пасмурный вечер перед тем, как солнце опустилось.

Рассеивание света

Если вы оказываетесь в неблагоприятных условиях освещения, независимо от того, используете ли вы солнце или вспышку на своей камере, всегда старайтесь рассеять свет любыми возможными способами.

Есть множество способов сделать это:

Листья уменьшают количество света, достигающего вашего объекта, в то же время оставляя промежутки для прямого света.

Как я снимал цветы раньше; на что обращать внимание при съемке цветов

Привет!

Сегодня небольшая заметка из наблюдений о своих фотографиях. Пересматривал свои старые фотографии, и попались цветы, снятые для галочки, лишь бы было. И, так как сейчас все еще продолжается цветочная пора и делал небольшие вылазки поснимать цветы, в голове невольно происходит сравнение, как было раньше и как сейчас. Кстати, вам тоже рекомендую пересматривать свои фотоальбомы и структурировать их более «дружелюбно» к самому себе. Иначе для кого вы это складируете?! Это лирическое отступление для тех, кто просто хранит гору файлов. Я тоже когда-то был таким.

Если вкратце, то сейчас изменилось само отношение к съемке, она стала более вдумчивой, и позволяет получить массу удовольствия как в процессе, так и после обработки. А во время съемки, понимая, что уже есть отличные кадры – так вообще самый смак!))

Как строилась съемка раньше?

Раньше иногда брал камеру, когда шел в интересные места, поездки или когда просто отклонялся от стандартных маршрутов. Снимал для галочки, просто ради того, чтобы можно было показать, что «я здесь был». В таких местах иногда попадались и цветы.

Стиль съемки можно было охарактеризовать так:

• Обычно это были фото «в лоб», т.е. сверху, как на них смотрит большинство людей. Хотя все-таки внутренний голос говорил, что неплохо бы присесть)
• Никаких композиционных задумок, выстраиваний того, что попадет в боке, очистки кадра от отвлекающих элементов (недавно писал, почитайте) не было и в помине.
• По времени снималось, естественно, ярким днем.
• Постобработка с расстановкой акцентов? – О чем вы! «Голый» jpg.

Посмотрите на эти «шедевры»:

Съемку можно было разбить на следующие этапы: «проходил мимо – увидел – нажал – посмотрел — забыл». Т.е. потребительское отношение в худшем смысле этого слова – потому что «так принято» и срабатывал внутренний триггер, что «я здесь был, фото остались, значит, поездка не потеряна, а сохранена где-то в недрах компьютера.». Другой вопрос, что никто эти фото почти никогда не пересматривает, а иногда они не переживают очередной катастрофы с жестким диском…

Что делать?

Не снимайте просто потому что «так принято»! Лучше насладитесь моментом, пользы и послевкусия будет больше. Правда.

Мир пережил революцию в начале нулевых с приходом цифры. Люди дорвались до возможности делать фото бесплатно. И сравнительно небольшое количество фотографов увеличилось многократно. Но цифра имеет и очень сильный недостаток с точки зрения становления фотографа – она подталкивает снимать очень много, не задумываясь тщательно о создании того единственного кадра. В итоге человек знает, что у него есть еще миллион кадров в запасе и не выстраивает его так скрупулезно, как в пленочную эпоху.

Так вот призываю к более осмысленному процессу съемки. Если фото не имеет сугубо информационную цель (что с цветами сложно себе представить), а хочется, чтобы глаз радовался результату, остановитесь ненадолго и задумайтесь о том, как можно сделать лучше. Как именно?

Как я снимаю цветы сейчас

Если специально не выезжаю на съемку цветов, то, увидев интересные экспонаты, останавливаюсь и «бронирую» для себя какое-то время, если это в кайф и есть перспектива получить красивые кадры. Считаю это важным моментом. Времени постоянно не хватает, и чтобы не злиться, можно самому себе выделить какой-то промежуток, в который с головой погрузиться в фотомир. Сконцентрированность на одном деле дает поразительные результаты!

Здесь хочу поделиться некоторыми моментами съемки, на которые обращаю внимание сейчас:

1. «Ловлю» свет – смотрю, каким образом лучше всего освещены цветы. Нравится контровое и боковое освещение. При боковом максимально проявляется объем.
   Полевые цветы на закате с боковым освещением

   Контровое освещение дарит снимку особое настроение. Если в вас укоренился штамп «против солнца снимать нельзя», то обязательно попробуйте съемку в контровом свете!

   Полевые цветы на закате с контровым освещением
2. Размышляю о настроении сцены, что можно передать в текущих условиях. Думаю об эмоциях зрителя, что он будет чувствовать при просмотре.
   

   Мы многогранно воспринимаем мир: трехмерным, обладаем периферическим зрением, видим движение, чувствуем запахи и т.д. У нас, как фотографов, задача – передать эти настроения посредством небольшого участка, который будет запечатлен двухмерно.

   Будет ли это приятная летняя прогулка с легким ветром? Тогда можно наполнить кадр светом, включить яркое голубое небо, сочную зелень. Хочется чего-то драматического? «Выхватываем» главный объект (цветок), освещенный сбоку лучом света, а задний план оставляем темным (он будет таким при экспонировании по освещенному цветку).

   Темный фон добавляет цветам благородства и драматизма

   Следим при этом, чтобы задний план был однородным, без отвлекающих деталей. Нет солнца? Тоже не беда – могут получиться равномерно освещенные фотографии с очень насыщенным цветом и передающие спокойствие.

3. Подбираю ракурс, выстраиваю композицию. Смотрю, какие цветы нравятся больше, откуда лучше ложится свет, что будет в зоне нерезкости и т.д. Немного наблюдений, и можно определить точки, откуда стоит пробовать снимать. Параллельно пристреливаюсь и смотрю, что выходит.

Важно отсечь лишнее и хорошо обыграть ключевой объект (направляющие к нему, окружение, баланс фотографии). В общем, «докручиваем» фотографию. Учитываю боке – еще раз подчеркиваю его важность. Оно окрашено в цвета того, что находится на заднем плане и напрямую влияет на настроение в кадре. Например, зеленый, если это листва. Нужно понять, подходит ли для вашей задумки зеленый на заднем плане.

В боке в первую очередь, обращайте внимание на цвет, структуру, однородность и освещенность.

Такой подход дает свои плоды. Для примера хочу поделиться фотографиями с майских съемок этого (2018го) года.

Самый главный вывод, которым хочу поделиться – это продумывать съемку и подходить к ней более взвешенно, не мимолетом, если нравится процесс и вдохновляют результаты.

Удачи и теплых летних кадров!

5 советов, как сделать красивые фотографии с подсветкой

Хотите, чтобы ваши фотографии были красивыми и мягкими? Вероятно, вы ищете способы сделать красивую фотографию с подсветкой. Подсветка может быть немного сложной, но если вы знаете эти несколько простых приемов, она значительно упростит подсветку ваших фотографий и придаст вам вид, к которому вы стремились! Прочтите все 5 советов о том, как использовать подсветку для фотографий ПЛЮС посмотрите небольшой видео-урок, в котором я делаю эти снимки с подсветкой.

Расположите источник света

Как следует из названия, чтобы создать фотографию с подсветкой, свет должен быть сзади! Чтобы осветить фотографию сзади, найдите солнце и поместите его прямо за объектом. Вы должны заметить, что свет падает на их волосы сзади и создает красивое свечение. Свет не должен попадать им в лицо или бок. Однако вы должны отметить, что он не обязательно должен точно располагаться позади объекта — он может быть сзади или сбоку.

СВЯЗАННЫЙ ПОДКАСТ: СТРАННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВАШИХ ФОТОГРАФИЯХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА

Найти фильтр

Если вы пытаетесь засветить фотографию при ясном небе, это можно сделать, но это немного сложно. Чтобы вам было удобнее и приятнее на фото, найдите что-нибудь, через что можно фильтровать свет. Прекрасный пример естественного фильтра — деревья. Если что-то будет пропускать свет, это создаст приятное мягкое свечение.

Двигай телом

После того, как вы разместили источник света (с фильтром) и объект, самое время расположить ВАС! Когда вы освещаете фотографию сзади, даже перемещение на несколько дюймов в любом направлении может резко изменить свет.Не бойтесь смотреть в видоискатель, а затем немного подвигайтесь, чтобы найти лучший свет, который проникает сквозь него.

Используйте отражатель

Иногда, когда вы освещаете фотографию сзади, спереди не хватает света, чтобы дать объекту яркое свечение и красивые блики. Если их лицо и глаза кажутся темными, вы можете использовать отражатель. Держите отражатель вверх белой стороной к свету, чтобы он отражался от вашего объекта.Это должно создать необходимое количество дополнительного света, чтобы они выделялись.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТРАЖАТЕЛЕМ — И РАЗЛИЧИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

Точечный измеритель

Вы можете поэкспериментировать с различными режимами замера на вашей камере, чтобы увидеть, какой из них дает наилучшие результаты при контровом освещении. «Я предпочитаю использовать точечный замер при контровом освещении. Это позволяет вам измерить объект, чтобы он не был слишком темным. На моем Canon точечный замер установлен, когда вы видите сплошную черную точку.Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить режимы замера с помощью вашей модели камеры.

Взгляните на видеоурок ниже, чтобы увидеть, как я настраиваю свои фотографии с использованием подсветки! (И, пожалуйста, не обращайте внимания на головные уборы в конце — оператор — мой 8-летний начинающий режиссер, который хотел помочь со съемками этого урока, если вам понравились его навыки работы с камерой, он был бы признателен за лайк 🙂 )

А теперь иди и попробуй! Или, если у вас есть трюк, который вы используете, оставьте мне комментарий ниже и сообщите нам, как вы подсвечиваете свои фотографии! Буду рад услышать от вас 🙂

Если вы знаете фотографа, это может помочь, для меня будет много значить, если вы поделитесь этим и с ним! Просто нажмите любую цветную кнопку ниже, чтобы поделиться в своей любимой социальной сети!

Пять шагов для создания великолепных изображений с задней подсветкой: статьи NYIP Photo

Как только фотограф научится снимать с ручными настройками при идеальном освещении, интересно попробовать выйти за рамки простого и проявить творческий подход.Фотография с подсветкой вызывает столько эмоций и может делать снимки от стандартных до потрясающих! Фотография оживает с оттенком прихоти, романтики и тайны с сияющими сказочными изображениями. Съемка в полностью ручном режиме даст вам максимальный контроль над вашими настройками. Если вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера будет думать, что она выставлена ​​на яркий свет, и оставит объект недоэкспонированным.

Вот 5 шагов для создания великолепных изображений с подсветкой.

1. Все дело в местоположении.

Если вы только учитесь снимать изображения с контровым светом, поиск подходящего места действительно поможет вам. Я нашел отличное место недалеко от меня, которое работает каждый раз, когда выходит солнце. Я тоже знаю, что вечером лучше всего. Это большое открытое поле, а вдалеке на западе возвышается стена из деревьев. Когда вы научитесь снимать изображения с задней подсветкой в ​​контролируемой среде, это станет проще делать и в других ситуациях. Когда солнце садится прямо под деревьями, я считаю, что это идеальный рецепт для создания потрясающих изображений.Солнце рассеивается лишь прикосновением к деревьям и отбрасывает золотое сияние на все поле. Деревья работают как фильтр, который пропускает свет, но не слишком сильно. Это похоже на огонь с солнечными лучами, размывающими кончики деревьев. Стойка под прямым углом от объекта очень помогает, и вы найдете это, просто перемещаясь, пока не найдете идеальное место.

2. Обратите внимание на время суток.

Лучшее время для получения красивой подсветки — это сразу после восхода солнца ранним утром или до его захода в конце дня.Возможно, вы слышали, как фотографы говорят о «золотом часе» — о часе после рассвета или примерно за час до сумерек. Солнце просто светится! Когда солнце опускается ниже в небе, свечение проникает в окружающий пейзаж. Солнце должно находиться на заднем фоне вашего объекта, который также будет отражать ограниченный свет по краям объекта. Если вы все же решите попробовать засветку сзади на ярком солнце в середине дня, убедитесь, что ваши объекты повернуты так, чтобы их лица были освещены ровным светом, а не падали на резкие солнечные лучи.Таким образом, у вас будет окружающий свет позади них и равномерная экспозиция на их лицах.

3. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию.

Фокусировка с подсветкой может быть сложной задачей. Автоматическая фокусировка на объективе путается со светом, идущим к вам, поэтому я часто наклоняю камеру вниз за талию объекта, устанавливаю фокус, а затем перемещаю его вверх к их лицам. Таким образом, на то, чтобы захватить фокус, не уходит много времени, и я могу запечатлеть откровенные моменты без особых усилий. Это также помогает получить наилучшую экспозицию, когда объект блокирует солнце, пока вы выбираете настройки.Затем вы можете передвигаться по мере необходимости.

4. Переэкспонируйте одним касанием.

Когда объект съемки находится на ярком фоне, типичные настройки камеры и замер часто приводят к недоэкспонированию объекта. Если передержать настройки одним прикосновением, объект станет темнее и лучше экспонируется для контрового света. Проще говоря, затемните выдержку на несколько шагов выше того, что говорит вам индикатор уровня экспозиции (это маленький измеритель / линейка, который можно увидеть, когда вы смотрите внутрь камеры).

5. Держите подальше от солнца.

Не стреляйте прямо на солнце. Это распространенная ошибка при съемке изображений с контровым освещением, и на самом деле основной источник света солнца лучше всего не включать в кадр. Это размывает изображение и вынимает детали из человека или объекта впереди. Если на изображении есть частичное солнце, оно не будет таким резким, а также лучше будет соответствовать правилу третей.

С подсветкой вы можете читать эти советы снова и снова, но вам действительно нужно выйти и попрактиковаться, чтобы действительно «понять».»Так что запомните эти советы, возьмите камеру и попробуйте!

Бонус: Если вы хотите узнать больше о фотографии и делать более качественные фотографии, попробуйте пройти курс фотографии от NYIP сегодня! Запросите бесплатный каталог фотокурсов здесь.

Об авторе

Кристен Дьюк — фотограф-самоучка, писательница, учительница и мать четверых детей. Профессиональным фотографом-портретистом занимается уже 10 лет. Кристен также объединяет фотографии и проекты DIY в своем творческом и красочном блоге Capturing Joy.Она также призывает читателей снимать фотографии с компьютера на стены своего дома из серии под названием «Украшение портретами».

5 советов, как сделать ваши фотографии с подсветкой еще лучше

Мой самый любимый тип света для исследования и фотографирования — это задний свет.

Я люблю дымку, блики и тёплое сияние.

Я не думаю, что это самый простой для изучения тип использования света, но как только вы найдете то, что работает для вас, оно действительно может придать вашим изображениям ощущение волшебства и удивления.

Отфильтруйте свет.

Используйте элементы фона, чтобы помочь отфильтровать сильный свет. Найдите место с деревьями, кустами или высокой травой, чтобы помочь отфильтровать свет, падающий из-за объекта съемки. Это также поможет предотвратить появление бликов, давая вам сияющий крайний свет. Ищите элементы, которые помогут добавить глубины и кадрировать объект.

Получите правильную экспозицию.

Чтобы получить правильную экспозицию на вашем объекте, я предпочитаю точечный замер более темной или затемненной области на лице моего объекта.Поскольку вы снимаете при ярком прямом свете перед вами, ваш измеритель попытается недоэкспонировать изображение. Я обычно увеличиваю или передерживаю +1/2 — +1 вправо на моем Canon 5D Mark III. Просто помните о любых отвлекающих засветках.

Двигайся!

Если вам нравится дымка, стреляйте по ней. Вы можете включить солнце в свой кадр и запечатлеть драматическую дымку и блики. Не перемещая объект, либо приближайтесь к нему, либо увеличивайте масштаб и устраняйте этот свет. Теперь у вас есть два разных вида от одного щелчка затвора до другого.

Заблокируйте свет.

Мой любимый способ творчества с сильным контровым светом — это поместить объект прямо перед солнцем. Чтобы получить правильную экспозицию и сфокусироваться на вашем объекте, вы, скорее всего, выдохнете задний план. Это придаст вам вид в высоком ключе. Перемещайтесь по объекту и наблюдайте, как свет меняет восприятие вашего изображения. Может быть, вы хотите полностью заблокировать этот свет. Или легкими движениями в сторону, вверх или вниз можно получить немного бликов.Ищите контрастные участки, которые помогут вам сфокусироваться.

Смотри!

Также знайте, что свет делает позади вас! Если вы снимаете без отражателя, который помогает отражать свет обратно на объект, ищите естественные отражатели. Это могут быть тротуары, вода, прибой на пляже, все что угодно светлого цвета. Я даже использовал здания, чтобы отражать свет на мои объекты. Еще одна маленькая хитрость — носить белое. Вы можете быть сами себе отражателем! Если вы находитесь на большом поле с травой, ищите области, которые не только будут красивым фоном для ваших объектов, но также области, где пространство позади вас будет чистым.Если я буду стоять глубоко в тени, я знаю, что не будет света, который мог бы отражаться на моем объекте. Существует некоторая игра между тем, где вы хотите разместить объект в открытой тени, и тем, что свет делает позади вас.

Полное руководство фотографа по созданию красивых снимков сзади

Посмотрим правде в глаза … какой фотограф не любит супер мечтательные фотографии с контровым светом?

Эта золотая вспышка, сияющая сквозь деревья, создавая восхитительно сливочное боке, или мягкий солнечный свет, подчеркивающий крошечные завитки детских волос, могут дать ощущение тепла и повысить визуальный интерес зрителя.

Однако может быть сложно понять, как правильно определять и работать с подсветкой. Это то, что мы все стремимся освоить, но после небольшой практики и этих простых советов и приемов вы будете на пути к созданию тех великолепных, наполненных светом изображений, которые вы себе представляете.

Что такое подсветка?

Нередко можно услышать термин «подсветка» или «подсветка», часто используемый в мире фотографии, но если вы новичок в этой отрасли, вы можете задаться вопросом, что именно такое подсветка и как она используется.Официальное определение подсветки — «подсветка сзади». Другими словами, он использует естественный или искусственный свет для освещения объекта или сцены сзади. Он стреляет в свет, при этом главный объект съемки находится между вами и источником света, так что свет освещает объект сзади.

Работа с подсветкой

Вы можете быть удивлены, узнав, что существует несколько различных способов работы с задней подсветкой для управления интенсивностью и количеством света, попадающего в ваш объектив, который также определяет количество дымки, которая будет видна на вашем конечном изображении.Тип света, который вы хотите создать, полностью субъективен и основан на вашем общем видении. Ваш выбор объектива и настройки камеры также повлияют на общий результат.

Сочетание телеобъектива с широкой диафрагмой уменьшит глубину резкости и позволит большему количеству света проникать в объектив. Если вы снимаете в открытом поле или в местности, где нет ничего, что могло бы фильтровать свет, и ваш источник света находится почти прямо за объектом, это создаст более сильный эффект тумана на вашем окончательном изображении.Съемка в золотой час — идеальное время суток, так как яркость солнца самая низкая. Кроме того, вы сможете уловить все чудесные золотые тона, излучаемые солнцем в этот золотой час.

, фотография Heather Stockett

Контролировать интенсивность света или количество дымки так же просто, как использовать что-то для фильтрации света, естественного или искусственного, или просто перемещать себя по отношению к солнцу. Бленды объектива, отражатель или даже рука могут помочь заблокировать часть света, попадающего в объектив.Вы также можете использовать здание или набор деревьев, чтобы помочь фильтровать свет.

По словам Рэйчел Нильсен, «Вы можете двигаться так, чтобы свет просто выглядывал и падал на ваших объектов. Такой свет обычно мягкий и может создавать полосы света, проходящие сквозь деревья (или что-то еще, с помощью которого вы его фильтруете), и может быть действительно красивым ».

, фото Рэйчел Нильсен

Фильтрация света через густые деревья также поможет создать то золотистое блестящее боке, о котором вы, возможно, мечтаете.

, фото Кэти Вудард

Место, где вы стоите по отношению к солнцу, и ваш объект также может резко изменить внешний вид света. Если вы будете стоять немного выше основного объекта, перемещаться влево или вправо или даже располагать источник света прямо за объектом, это поможет контролировать количество света, попадающего в объектив, и создать более естественный контраст на изображениях.

Многие люди ассоциируют изображения с естественным контровым освещением с солнцем, находящимся над горизонтом, но один из моих любимых способов подсветки объекта сзади — это те несколько мгновений сразу после того, как солнце садится за горизонт.Свет становится невероятно мягким и создает мечтательный тонкий контурный свет вокруг основного объекта.

, фото Кристи Джонсон

В некоторых случаях, когда ваша задняя подсветка более интенсивная, использование рефлектора или какой-либо формы освещения вне камеры поможет либо естественным образом отразить свет обратно на объект, либо создать некоторый заполняющий свет от стробоскопа или вспышки вне камеры. На следующем примере Мишель Тернер вы можете увидеть, насколько полезным было использование простого отражателя:

Редактирование изображений с подсветкой

Управление интенсивностью света всегда начинается с камеры, но есть также несколько вещей, которые вы можете сделать в процессе постобработки, чтобы еще больше улучшить или ограничить количество дымки на конечном изображении.

Так же, как вы читаете гистограмму на своей камере, чтобы помочь вам определить правильные настройки экспозиции, вы также можете прочитать свою гистограмму в процессе публикации, чтобы получить небольшое представление о настройках, которые вы можете внести для дальнейшего улучшения вашего изображения.

Чем больше света проникает в объектив, и чем больше дымка на вашем изображении, тем больше гистограмма наклоняется вправо, оставляя зазор слева.

Уменьшение ползунка черного на базовой панели или даже ползунка темных средних тонов на панели «Кривая тона» поможет закрыть пробел на гистограмме, уменьшив количество дымки и добавив больше контраста.

В качестве альтернативы вы также можете использовать ползунок Dehaze (новый для LR 6 и CC) на панели эффектов, чтобы ограничить или усилить количество дымки на вашем изображении с помощью одной простой настройки.

Завершение редактирования с помощью нескольких настроек резкости и / или четкости поможет определить детали в вашем изображении и поможет завершить ваше общее видение.

Создание изображений с подсветкой не должно быть трудным.

Если вы потратите несколько дополнительных минут на разведку своего местоположения и изучение света, это может изменить мир к лучшему.Определите интенсивность света и найдите способы его отфильтровать. Составьте план игры, где и как вы хотите снимать, чтобы создавать изображения, которые вы себе представляете.

Имейте в виду, что вещи случаются, и если ваш свет исчезнет по независящим от вас причинам, просто катайтесь с ним и получайте удовольствие! В конце концов, это память о том моменте, которую всегда будут беречь.

Мастер подсветки за 8 простых шагов

Я больше всего люблю снимать на свет.Когда яркое солнце садится за мой объект, я не могу не достать камеру и сделать несколько снимков с подсветкой. Я все время получаю электронные письма от людей, которые спрашивают, как можно фотографировать с контровым освещением.

Чаще всего люди говорят, что их изображения темные, или они не могут сфокусироваться на свету, не знают, как найти свет, или не знают, как расположить объект.

Хотя это требует большой практики и различных настроек / настроек для разных ситуаций освещения, вот несколько общих советов.Надеюсь, это поможет некоторым из вас!

Что такое подсветка?

Давайте начнем с краткого объяснения этого термина в фотографии. Подсветка — это когда вы помещаете объект фотографии перед основным источником света. Поэтому свет будет позади вашего объекта, пока вы находитесь перед ним.

Многие фотографы, в том числе я, будут использовать этот стиль, чтобы сделать повседневное изображение действительно выделяющимся, освещая объект сзади.

Подробнее: Все, что нужно знать для уникальных фотографий со вспышкой объектива

Как использовать подсветку в фотографии

Использование фотографии с контровым освещением дает множество преимуществ.Сначала ваши фотографии будут привлекать зрителя, потому что они будут уникальными. Вероятно, он будет включать в себя красивый солнечный свет или, возможно, даже эффектный силуэт.

Всегда обращайте внимание на моменты, когда солнце низко, и вы можете создать красивую светящуюся рамку вокруг объекта. Это идеальное время для использования подсветки.

Используйте, чтобы избежать косоглазия

Попробуйте использовать подсветку сзади, когда солнце может вызвать косоглазие. Я знаю, что это может показаться противоположным, но переверните объект, а затем измените настройки.Это избавит вас от всех ваших косоглазых фотографий на пляже.
Подробнее: Пляжная фотография

Ожидайте практики

Этот навык требует много практики, опыта и ошибок. Тем более, что уличный свет постоянно меняется. Вы хотите, чтобы ваш объект был правильно экспонирован. Следующие несколько советов помогут вам успешно применить этот навык.

Фотография на открытом воздухе с контровым освещением

Если вы снимаете на открытом воздухе, вам лучше всего выйти на улицу в золотой час.Это короткий период времени после восхода или до захода солнца. Это волшебное время, которое подарит вам красивое сияющее солнце безо всякой резкости.
Подробнее: Советы по съемке пейзажей для создания захватывающих снимков

Фотосъемка с контровым освещением в помещении

Вы также можете практиковать этот навык в помещении, используя любой свет. Вы можете использовать окно, фонарик, любой свет, который вы можете разместить за объектом.

Может быть, проще попрактиковаться в этом в помещении при неизменном освещении.

Подробнее: Как освоить свет для фотосъемки в помещении с оконным светильником

8 простых шагов для подсветки

1. Точечный измеритель

Точечный замер поможет вам настроить параметры, используя только объект, а не весь кадр. Это необходимо для того, чтобы осветить ваш объект. Если вы сделаете замер в другом режиме, ваш объект будет слишком темным.

Поместите точку на объект, а затем выполните следующий шаг, чтобы правильно экспонировать объект.

2. Передержите изображение

Не доверяйте своему глюкометру при съемке на свет. Вам нужно будет передержать экспонометр, чтобы получить правильную экспозицию (если только вы не хотите получить темный, драматический силуэт).

Следите за наиболее яркими моментами и деталями изображения… не стоит переусердствовать, потому что потерянные детали сложно восстановить во время обработки.

Сделав снимок, вернитесь, посмотрите в камеру и убедитесь, что вы сняли объект так, как хотели.Проверьте основные моменты и детали. Если вам нужно… вернитесь и переснимите.

3. Используйте бленду объектива

Используйте это! Это поможет вашей камере сфокусироваться при съемке на свет. Если у вас его нет, вы можете сложить ладонь вокруг объектива, чтобы скрыть часть света и легче сфокусироваться.

Бленда должна идти в комплекте с большинством объективов. Это дополнительная деталь, которая легко фиксируется на конце линзы.

4. Исследование

Ежедневно наблюдайте за светом вокруг вас весь день.Подумайте, как падает в помещении и где / в какое время свет будет хорош для портретов. Обойдите свой дом в течение одного дня и обратите внимание на тип света и тени, исходящие из ваших окон. Это поможет вам спланировать идеальный снимок при контровом освещении.

Очевидно, что если вы хотите получать изображения с подсветкой на открытом воздухе, вам нужно будет придерживаться как можно ближе к восходу / закату для этих золотых тонов и мягкого света.

5. Двигайтесь вокруг

Если вам не нравится полученный результат, просто перемещайте объект.Это изменит способ воздействия света на ваше изображение: создаст дымку или, скорее, очистит ваше изображение.

Аналогичным образом вы можете перемещать объект для достижения тех же результатов. Даже простое вставание или приседание на одном и том же месте даст вам разные результаты. Поиграйте и посмотрите, что вам больше нравится.

6. Баланс белого

Попробуй сделать это прямо в камере! Я использую Кельвин на открытом воздухе и обычно также в помещении (иногда я использую свой expodisc в помещении).

Обычно я начинаю с 5580 K, снимая за час или два до захода солнца. Это всего лишь отправная точка, я буду оценивать ее и при необходимости настраивать.

По мере того, как солнце становится все ниже и теплее, я соответствующим образом корректирую свою температуру в градусах Кельвина.

7. Кнопка возврата назад

Фокус кнопки «Назад» использует другую кнопку, отличную от кнопки спуска затвора, для захвата фокуса и возможность использовать кнопку спуска затвора только для захвата изображения.

Может быть, это только я, но я думаю, что использование BBF помогает лучше сфокусироваться.Я переключаюсь, затем использую BBF для дополнительной безопасности, затем нажимаю кнопку затвора.

8. Носить белый цвет (по возможности)

Носить рефлектор — это своего рода боль. Редактирование цветовых оттенков — тоже своего рода боль! Выберите простой способ и отразите немного света на объект, надев белое.

А теперь иди и попробуй фотографировать с контровым светом!

Лучший способ овладеть этим навыком — это пойти и попрактиковаться в практике! Я знаю, ты слышишь это все время.Но это правда. Возьмите свою семью или друзей и проведите вечер.

Вы даже можете поставить своих детей за камеру и стать моделью. Узнайте больше о фотографии для детей здесь: Фотография для детей

Просто помните, поместите источник света позади объекта, отрегулируйте настройки и сделайте снимок. Просто продолжайте практиковаться, и я обещаю, что вы получите желаемый вид!

Подробнее о подсветке

— 5 методов подсветки, которые нужно попробовать

14 шагов, которые добавят динамический диапазон вашим фотографиям с подсветкой

Снимая против света, можно получить одни из самых интересных фотографий с освещением.Но вы также должны иметь в виду, что этот свет обнажит все недостатки вашего объектива. Появится сильная хроматическая аберрация, детали будут смягчаться, и появятся отражения из-за отражения света от оптики вашего объектива. К счастью, вы можете уменьшить все эти дефекты на компьютере.

Я воспользуюсь обработкой фотографии фонтана, которую я сделал, чтобы проиллюстрировать, как улучшить снимок, сделанный против света. Я выбрал его, потому что прозрачные объекты, такие как вода и стекло, идеально подходят для фотосъемки с контровым светом.

Вот я скомпоновал фонтан в пейзаж. Я подвергался воздействию воды. Поскольку сцена подсвечивается сзади, она имеет высокий динамический контраст, поэтому небо выходит светлым, а области со средними и темными тонами слишком темные. Из-за этого в тенях не хватает деталей.

Снимок был сделан камерой с динамическим диапазоном более 13 EV при ISO 100. Поскольку я снимал в формате RAW, восстановить детали на небе и темных областях будет легко. Попробуйте подписаться вместе со мной с собственной фотографией.

Редактирование фотографий с подсветкой, шаг за шагом

Чтобы начать улучшать фотографию с подсветкой, сначала откройте ее в модуле разработки Zoner Photo Studio X.

Я буду использовать следующие инструменты и функции для своих примеров редактирования — буквы в скобках — это горячие клавиши:

• Увеличить (Num +),
• Выпрямление линий (K),
• Градиентный фильтр (G),
• Обрезать и повернуть (C),
• Кисть для ретуширования (J).

Исходное фото.

1. Увеличьте изображение, используя Zoom In (Num +). Присмотритесь к фотографии в качестве примера, и вы увидите сильную хроматическую аберрацию (пурпурные и зеленые контуры), выделяющую темные объекты, сфотографированные на фоне неба.
   
2. Чтобы удалить хроматическую аберрацию, включите опцию «Хроматическая аберрация» в группе Объектив . Обратите внимание, что для того, чтобы сделать его доступным, вам необходимо сначала загрузить профиль LCP для вашего объектива. О том, как это сделать, читайте в нашей статье «Как профили линз делают вашу жизнь проще».
   
3. Этот снимок также страдает некоторым искажением перспективы, поэтому линии летнего особняка не параллельны. Я использую инструмент Straighten Lines (K), чтобы выпрямить их. Я перетаскиваю картинку, чтобы нарисовать линии, которые должны быть параллельны. Затем я подтверждаю, нажимая Применить.
   
4. Даже несмотря на то, что снимок был сделан в солнечный день и для баланса белого был установлен дневной свет, фотография в целом кажется холодной. Поэтому я установил баланс белого на «Облачно», чтобы придать изображению более теплые тона.
   
5. Чтобы сделать темные и средние тона ярче, слегка увеличьте экспозицию Exposure . Здесь я увеличиваю яркость фотографии ровно настолько, чтобы сохранить детали в воде фонтана.
   
6. Чтобы сохранить детали неба на такой фотографии, уменьшите значение Lights . Но не переусердствуйте с редактированием. Проработайте так, чтобы детали были видны, но не бросались в глаза. Это сделало бы фотографию слишком плоской.
   
7. Восстановление деталей в темных областях работает аналогично — используйте ползунок Shadows .Во время этого редактирования следите за гистограммой вверху справа и нажимайте ползунок, пока тени не переместятся в вертикальную линию слева от гистограммы.
   
8. Фотографии, снятые против света, всегда начинаются с недостаточной контрастности. Таким образом, вы можете воспользоваться классическим ползунком «Контрастность» или для более сложной работы использовать элементы управления «Кривые». Однако для этой фотографии лучше использовать ползунок «Устранение дымки». Я могу пойти сюда с довольно высокой ценностью, и именно этим я и буду заниматься.Это чудесно восстанавливает детали неба.
   
9. Используйте градиентный фильтр (G) для окончательного затемнения неба. Здесь я установил Exposure на -1 и слегка покрасил фильтр синим оттенком, чтобы подчеркнуть небо; ваша работа будет похожей.
   
10. Небольшое увеличение четкости также поможет большинству фотографий в целом. Естественно, это касается и фотографий с подсветкой.
    
11. Взгляд на гистограмму показывает, что справа от нее довольно много неиспользуемого «пространства».Это означает, что фотография использует не весь доступный динамический диапазон. Таким образом, это уменьшило контраст. Переместите белую точку до упора вправо, чтобы растянуть гистограмму по всему ее доступному «пространству». Не беспокойтесь о каких-либо незначительных выбросах (переэкспонированных пятнах), которые могут появиться в самых ярких областях изображения. Вот, например, выбросы в отражениях в воде, поэтому они помогают изображению, а не портят его.
    
12. Ваши основные фоторедакторы завершены, и все, что осталось, — это отредактировать мелкие детали.Например, чтобы скорректировать композицию фотографии с помощью кадрирования. Здесь я обрезаю, чтобы удалить человека справа от изображения и переместить особняк ближе к краю для более сбалансированной композиции. Для этого используйте инструмент Crop and Rotate (C).
    
13. Теперь я стираю собаку в правой части сцены и человека слева из изображения. Я делаю это с помощью кисти для ретуширования (J).
    
14. Я завершаю — и вы тоже должны — удаляя цветной шум, поскольку прорисовка деталей в тенях делает шум более заметным.
    

Снять в RAW

Чтобы получить максимальную отдачу от фотографий с задней подсветкой, стоит снимать в формате RAW. Это дает вам максимум данных изображения, благодаря которому вы можете легко восстановить детали в светлых и темных частях этих изображений.

Альтернативная возможность — сделать несколько снимков с разной экспозицией и объединить их на компьютере. Вам особенно пригодится этот вариант, если у вас более старая камера с низким динамическим диапазоном или если ваша камера не позволяет снимать в формате RAW.

Добавьте динамический диапазон к вашим фотографиям. Загрузите Zoner Photo Studio X, испытайте его бесплатно в течение 30 дней и улучшите фотографии, снятые против света, а также остальные свои фотографии.

Коробка с подсветкой | Индивидуальные дисплеи с подсветкой из вашего цифрового изображения

Есть ли на вашем продукте печать?

Да, соответствие отпечатка источнику света критично для приложений с задней подсветкой. Печать без источника света не даст наилучших результатов.

Какой материал вы используете для печати? Что такое процисы?

Мы используем высококачественный Duratrans (фактически Fujitrans) для всех наших отпечатков. Это золотой стандарт для изображений с задней подсветкой. Многие из наших конкурентов используют те или иные струйные принтеры, но ни один из них не имеет такого динамического диапазона или диапазона контрастности, как Duratrans. На изображении ниже вы видите разницу между изображением, полученным при струйной печати, и изображением Duratrans.Duratrans — это непрерывный процесс тонирования и имеет максимально возможный Dmax (самые темные оттенки черного, цвета для струйной печати, как правило, в лучшем случае имеют угольно-серый цвет).

Duratrans представляет собой эмульсию галогенида серебра на полиэфирной пленке / диффузионном слое. Он экспонируется на лазерном или светодиодном принтере, а затем проявляется так же, как и на традиционной пленке. Это то, что обеспечивает потрясающее разрешение и непрерывную цветопередачу.

Есть ли возможность отключить печать?

У нас есть два варианта оправы, первая из которых — стандартная минималистичная.Эта рамка имеет очень маленький профиль, и изображение обтекает боковую часть коробки, создавая только крошечную теневую линию вокруг рамки без видимой рамки. Изображение постоянно привязано к этому окну и не может быть изменено.

Второй вариант рамы — алюминиевая рама.У него также тонкий профиль, обращенный вперед (⅜ дюйма), но он немного глубже — 2 ½ дюйма. Это позволяет изменить изображение, ослабив всего два винта. Мы предлагаем изображение профессионального уровня для использования во всех коробках с алюминиевой рамкой, кроме самых маленьких для обеспечения устойчивости.

Существуют ли разные типы печати? Если да, то в чем разница?

У нас также есть два типа отпечатков, первый — потребительский, это высококачественный Duratrans / Fujitrans, ламинированный тяжелым поликарбонатным ламинатом.Это придает мягкость изображению и позволяет создавать очень маленькие коробки, к которым никогда нельзя будет прикоснуться. Максимальный размер, который мы сделаем в потребительском классе, составляет 20 × 30, ВСЕ размеры более 20 × 30 должны быть сделаны в профессиональном классе, чтобы Избегайте провисания или вздутия со временем. Ламинат также добавляет изображению немного мягкости за счет более тяжелой текстуры.

Второй вариант — профессиональный. При этом используется тот же высококачественный материал Duratrans, только пленка крепится лицевой стороной к тонкому куску антибликового акрила.Это очень сложный процесс и, следовательно, более дорогой, но результаты на высшем уровне.

Какое ограничение на размер коробки с подсветкой?

Мы ограничены только размером акрила, который мы можем получить. В настоящее время это простыни размером 4 на 8 футов. Мы можем очень эффективно сочетать отпечатки вместе, чтобы сделать настенные панно большего размера, см.