Фотоаппарат для ночной съемки: Камеры для съемки при слабом освещении

Содержание

Топ 10 лучших фотокамер 2019

Ответ на вопрос о лучшей камере всегда требует уточнений. О какой камере идет речь? Для чего именно вы ищете камеру? Одним словом, вариантов множество и подходящий нужно выбирать только исходя из личных предпочтений. Ну а мы сегодня посмотрим на самые яркие и современные камеры в 2019 году.

Nikon Z6

Беззеркальная камера от Nikon наконец подвинула с пьедестала долговременного лидера Sony Alpha A7 III. Z6 это беззеркалка с полнокадровой матрицей, первая в линии Nikon. С разрешением 24.5Мп, 273-точечной системой автофокусировки и 12fps в режиме продолжительной съемки, Nikon Z6 обеспечивает все, что может понадобиться фотографу, особенно при съемке спортивных мероприятий или событий. Приятно удивляет и размер камеры и, конечно, ее возможности в плане видео. Как и положено современному  фотоаппарату, Z6 снимает видео в разрешении 4К. Удобное управление камерой только добавляет ей плюсов, ровно как и электронный видоискатель. Что касается дисплея, то и он имеется, диагональю 3.

2 дюйма и с поворотом. Так что камера определенно справляется со всем, что требуется от шикарной современной беззеркалки.

Fujifilm X-T30

Если говорить о более простых беззеркалках с матрицей APS-C, то одна из лучших на рынке — это Fujifilm X-T30. По традиции, Fuji использует лучшие элементы слегка устаревших флагманских моделей для своих бюджетных вариантов. И данная камера как раз является тому примером. В каком-то смысле ее можно назвать X-T3 в более компактном корпусе. В камере работает все та же матрица и процессор изображений, да и система автофокусировки отличается не слишком сильно. За свои деньги это определенно весьма удачный вариант, и конкуренты пока не приблизились к ее качеству. Разрешение камеры составляет 26.1 Мп, фокусировка производится по 425 точкам, а в режиме продолжительной съемки камера предоставляет 8 кадров в секунду. 4К камера тоже снимает, правда на 30р. И конечно, тачскрин с поворотом и диагональю 3 дюйма обеспечивает удобство при съемках.

В целом, камера неспроста пользуется популярностью и является одной из наиболее выгодных по сочетанию цены и функционала.

Nikon D850

Зеркальные камеры постепенно переходят в ранг исключительно профессиональных устройств. Они почти вдвое дороже беззеркалок, пусть и предоставляют результаты совершенно иного уровня. И сегодня D850 от Nikon — это лучшая зеркальная камера, которую можно приобрести. Полнокадровая матрица и разрешение 45.5 Мп гарантированно дадут четкость и резкость. Оптический видоискатель как всегда на месте, как и откидной дисплей диагональю 3.2 дюйма. Автофокусировка происходит по 153 точкам. Что касается продолжительной съемки, то здесь зеркалка как всегда слегка отстает от впечатляющих показателей, которые характерны беззеркалкам, поэтому D850 предлагает нам всего лишь 7fps. Конечно, камера способна снимать видео в разрешении 4К. В остальном же камера отлично подходит для совершенно различных типов съемки: мероприятий, природы, портретов и животных.

Так что, если вы предпочитаете классические зеркалки, то этот вариант определенно для вас.

Olympus OM-D E-M10 Mark III

Еще одна беззеркальная камера, которая совершенно неспроста попадает в наш список, это релиз от Olympus. Компания давно сосредоточилась на производстве беззеркальных камер, и справляется с этим весьма успешно. Mark III не особенно сильно отличается от своего предшественника, но некоторые характеристики все же обновлены. Камера становится куда более привлекательным устройством как для новичков в фотографии, так и для искушенных любителей. Камера предлагает матрицу микро 4/3и разрешение 16.1Мп. Некоторым этого не хватает, но в целом, для своего уровня камера весьма компетентна. К тому же она легка по весу и оснащена электронным видоискателем, ровно как и откидным дисплеем с диагональю 3 дюйма. В режиме продолжительной съемке она выдает 8.6 кадров в секунду. Еще Olympus оснащена пятиосевой стабилизацией изображения, что совсем не повредит при съемках как фото, так и видео.

Одним словом, камера является отличным бюджетным вариантом мощной беззеркалки.

Canon EOS 200D

Камера из знаменитой и весьма успешной серии Rebel, как она называется на американском рынке, идеальна в качестве первой зеркалки для начинающего фотографа. Матрица камеры — это APS-C CMOS с разрешением 24.2 Мп. Это совсем не самая новая камера серии, на смену ей пришла EOS250D с возможностью съемки 4К и улучшенным процессором изображений. Но мы неспроста выбираем именно 200D. Она доступнее и предлагает за свои деньги отличные возможности. Для начинающего пользователя камера действительно способна сделать все, что от нее требуется. Она имеет оптический видоискатель, трехдюймовый откидной дисплей и 5 кадров в секунду в режиме продолжительной съемки. Видео эта камера от Canon тоже снимает, но, в отличие от следующего устройства в серии, в разрешении 1080р вместо 4К. Камера отлично подходит для съемки в разных жанрах и даже для видеоблогов. Так что, если вы ищете доступную и способную зеркальную фотокамеру особенно для постижения азов фотографии, то EOS 200D может стать именно ею.

Sony A7 III

Еще одна беззеркальная камера топ класса, способная предложить своему пользователю весьма многое в плане съемки создана компанией Sony, весьма успешным производителем беззеркалок. Это устройство оснащено полнокадровой матрицей и предлагает весьма впечатляющее разрешение 24.2 Мп. Помимо этого, внимание привлекает и удобная гибридная система автофокуса, фокусирующаяся по 693 точкам. Плюс, камера от Sony снимает 4К видео, как и положено современной беззеркалке, и снимает 10 кадров в секунду в режиме продолжительной съемки. Это определенно порадует фотографа, как среднего так и профессионального уровня. Батарея камеры рассчитана на 710 кадров, поэтому Sony A7 III вполне подойдет в качестве основного девайса на выездных съемках. В ее пользу говорит и небольшой размер, удобный для транспортировки. Определенно, беззеркальная камера от Sony является одной из самых удобных в плане многочисленных вариантов использования и функционала.

Panasonic Lumix TZ200

Камера от Panasonic тоже отметилась в числе лучших и совершенно не без повода. В  основном, интересно в ней то, что благодаря большему размеру пикселей и дюймовой матрице, Lumix обеспечивает большую четкость и качество изображений. Как настоящая тревел-камера, Lumix способна на многое, а весь ее функционал помещается в невероятно компактном корпусе с несменным объективом. Разрешение камеры составляет 20.1 Мп, а объектив — это 24-360мм от Leica с f/3.3-6.4. Разумеется, камера снимает 4К, что делает ее идеальной для влогов, и конечно, она оснащена тачскрином диагональю 3 дюйма. Это не все, поскольку камера снимает до 10 кадров в режиме продолжительной съемки. Что особенно интересно, Lumix TZ200 подходит не только для начинающих, но и для любителей. Камера определенно обеспечивает высокое качество и, что не менее важно, предлагает достаточное количество настроек для того, чтобы стать переходным устройством между смартфоном и более профессиональным фотоаппаратом.

Panasonic Lumix GH5S

Видео сегодня можно снимать практически на любой современный фотоаппарат. Но какой подходит для этого лучше всего? На этот вопрос отвечает компания Panasonic. Неожиданным открытием в мире видео оказалась беззеркальная камера модели GH5S. Несмотря на то, что она неплохо справляется с фотографией, ее основной плюс это именно видео возможности. Начнем с того, что камера оснащена матрицей микро 4/3 с разрешением 10.2 Мп. 12fps, количество кадров в продолжительной съемке, цифра тоже впечатляющая. Ну а когда речь заходит о видео, то камера снимает 4К и позволяет вам использовать в качестве видоискателя тачскрин диагональю 3.2 дюйма с возможностью поворота в разные стороны. Со всеми этими показателями, Lumix оказалась едва ли не единственной камерой в своей ценовой категории, способной снять ролики профессионального качества. Так что для всех видеоблоггеров и ютуберов она совершенно точно представит интерес. С правильным объективом ей точно не найдется равных в этой категории.

Olympus Tough TG-5

Когда речь заходит о выносливых компактных устройствах, Olympus никогда не подводит поклонников.

Именно такая ситуация сложилась с TG-Tracker — популярной экшн камерой. Поэтому то, что Tough TG-5 стала самой удобной выносливой компактной фотокамерой, ни для кого сюрпризом не станет. Камера может выдержать едва ли не любые трудности, она спокойно снимает на глубине до 15 метров, выдерживает вес до 100 кг и падение с высоты до 2.1 метров. Температура, которую переживает камера падает до -10°С. Что менее распространено среди компактных камер, но весьма полезно, так это возможность съемки в формате RAW. Плюс, объектив камеры рассчитан на фокусное расстояние 25-100мм с диафрагмой f/2-4.9. Видео TG-5 способна снимать в 4К на 30p и в Full HD на 120p. Идеальная для путешественников и экстремалов, эта камера совмещает в себе все необходимое и даже больше. К слову, совсем недавно появился последователь этой камеры — модель TG-6 и вероятнее всего, она станет еще более совершенной.

Sony RX10 III

Последняя камера в сегодняшнем списке, это еще одно устройство от Sony.

Камера оснащена дюймовой матрицей CMOS с разрешением 20.1 Мп, объективом на 24-600мм с f/2.8-4 и трехдюймовым дисплеем с поворотом. Камера эта рассчитана на средний уровень пользователя, то есть для новичков она может оказаться слишком навороченной, а для профессионалов ее точно не хватит. Тем не менее, устройство обеспечивает весьма широкий функционал, 14 fps в режиме продолжительной съемки, 4К видео и многое другое. Все это помещается в весьма удобный корпус, который хорошо ложится в руки и идеально подходит для транспортировки. Если вам не угодила цена устройства, отличной альтернативой может стать предыдущая модель RX 10 II, ее главное отличие — это фокусное расстояние 24-200мм. В остальном же, вторая версия устройства практически идентична, но доступна по более бюджетной цене.

 

Что ж, вот так и выглядит наш выбор лучших камер в 2019 году. Каждая хороша в своем жанре съемки и стиле, но объединяет их высочайшее качество и удобство.

Ночная съемка — Блог зеленых (по сезону) человечков — LiveJournal

Ночная съемка — весьма интересное направление пейзажной (да и не только) фотографии. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью все меняется. Часто бывает, что там где днем с фотоаппаратом делать нечего, ночные снимки получаются весьма эффектные.


Посмотрели картинки? А теперь мысленно представьте себе, как все это выглядит при дневном свете — обычные деревья, в том числе засохшие, фонарные столбы… В общем ничего интересного! О том как достичь из «ничего» такого результата и пойдет речь.
Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?
Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. Желательно, чтобы фотоаппарат имел ручной режим (М) или хотя бы возможность установки длинной выдержки в режиме приоритета выдерки (TV). Обычно достаточно максимальной длины выдержки 8 секунд. Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»). Заблуждения относительно ночной съемки
Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка (с рабочим ISO 1600, не меньше) и непременно с дорогущим светосильным объективом. Это заблуждение! Посмотрите приведенные выше фото — зеркалкой (Canon EOS 300D — самая дешевая на тот момент времени) сделан только один снимок из четырех. Остальные три сделаны аппаратом Canon Powershot G3. Я не буду говорить, какое из этих фото сделано зеркалкой — попробуйте определить самостоятельно. Уверен, что это будет сделать непросто. Фотографии в веб-размере, приведенные в качестве примеров воспринимаются примерно так же как и отпечатки форматом 10 на 15.
Что касается светосилы оптики и чувствительности матрицы, эти параметры не критичны. Недостаток светосилы легко компенсируется более длинной выдержкой (если аппарат на штативе, то вобщем-то все равно какая выдержка — 2 секунды или 4). Что касается «заоблачных» значений ISO — при ночной съемке со штатива используется минимальная чувствительность (ISO50-100) с целью уменьшения уровня шума. Недостаток освещенности компенсируется опять же более длинной выдержкой.

Разумеется зеркалка лучше себя проявит при съемке с длинной выдержкой — у нее ниже уровень шумов, лучше динамический диапазон. Но и с мыльницей можно достичь весьма неплохого результата. К примеру, третий снимок сделанный 4-мегапиксельным G3 у меня висит на стене, распечатанный форматом 20 на 30 и выглядит вполне пристойно.

Второе весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Рельно стабилизатор помогает при выдержках не более 1/4 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как при его использовании картинка будет «гулять», что при длинной выдержке вызовет смаз.

Как настроить аппарат на ночную съемку?

1 Переводим аппарат в режим М (ручной) если такой присутствует. Если полностью ручного режима нет, переходим в режим P (программируемая экспозиция).

2 Чувствительность ISO ставим минимально возможную. Это позволит снизить уровень шума.

3 Если аппарат может снимать в формате RAW, переходим в этот режим. Это нужно, чтобы можно было потом корректировать цвета без общей потери качества изображения. Если аппарат RAW не поддерживает, устанавливаем баланс белого, соответствующий типу источников освещения — если это уличные фонари, то «галоген», если луна или просто небо, то «пасмурный день» (возможны варианты, наилучший результат достигается опытным путем).

4 Настраиваем на фотоаппарате автоспуск. Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки.

5 Устанавливаем камеру на штатив

6 Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды никакой. Если используете мыльницу — зажимайте диафрагму до 4, ставьте дистанцию фокусировки 2-2.5 метра (на коротком конце зума). При этом у вас глубина резкости будет от 1.5 метров до бесконечности. Если у вас зеркалка, то придется наводиться на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. После того, как автофокус «зацепился», переключаемся на ручную фокусировку и больше до объектива не дотрагиваемся.

7 Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.

8 Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 4-5.6, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.

9 Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с подветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра. Смотрим, что получилось
После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят»). Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.
После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

http://www.artem-kashkanov.ru/article23.html

От себя добавлю — в некоторых источниках рекомендуют ставить большие чем 100 значения ISO. Имхо при длительной выдержке большие числа не нужны- будет меньше шумов.

Если есть возможность — купить спусковой тросик, лучше программируемый. Вроде YONGNUO MC-36R C1 Wireless Timer Remote Shutter Release for Canon, что позволит получить много приятных плюшек: таймер автоспуска затвора, — интервальный таймер срабатывания затвора, — таймер для длительных выдержек, — функция установки счетчика кадров, — звуковой сигнал (с возможностью отключения), — световой индикатор срабатывания затвора Таймер может быть установлен на время от 0 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд. Задержка спуска затвора: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду. Интервал экспозиции: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду. Интервал спуска затвора: от 0 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд с шагом в 1 секунду.

Мастер-класс Виталия Савельева по ночной съёмке

Ночная съемка — это один из самых технически сложных видов съемки, где от фотографа требуются определённые технические навыки и дополнительное оборудование. 
Вероятно, вы уже слышали о технологии расширения динамического диапазона — HDR (High Dynamic Range) — за счет съемки не одного кадра, а нескольких, с разным уровнем экспозиции и дальнейшим «сведением» их в одно изображение.

Принцип работы HDR — соединение информации из светлых участков недоэкспонированного снимка с тёмными деталями от переэкспонированного. В результате мы получаем изображение с глубокой проработкой всех светов и теней. 
Для ночной съемки необходим штатив, если вы хотите получить фотографию высокого качества. Профессиональные фотографы получают снимки высокого качества, применяя экспозиционную вилку. Установка брекетинга описана подробно в инструкции к фотоаппарату.

Если вы имеете достаточно продвинутые навыки работы с камерой, настройка не доставит вам хлопот. Режим HDR на многих современных камерах устанавливается в упрощённом режиме.

Однако этот режим использует два кадра при съемке, и камера сама обрабатывает снимки, сливая их в один в формате jpeg. В результате вы не получите наилучшее качество и не сможете исправить ошибки экспозиции при съемке. Именно поэтому я пользуюсь трёхкадровой RAW-эксповилкой, как минимум. Для таких сложных съемок я использую Nikon D810, но можно использовать любую серьёзную камеру Nikon. 

Итак, устанавливаем камеру на штатив – желательно, чтобы он был тяжелым и устойчивым для исключения «шевеленки». Далее выставляем параметры съемки в режиме A: как правило, ISO 100, диафрагма 9-11, выдержку камера выберет сама; в RAW-формате делаем 3-5 снимков с вилкой экспозиции Ev -2/0/+2. Обычно я делаю три снимка: один недоэкспонированный, один с нормальной экспозицией и один переэкспонированный. Для съемки нужно использовать либо тросик (хотя у современных фотокамер чаще используется дистанционный пульт), либо снимать на автоспуске длительностью 2 сек.

После этого переходим к обработке, и в программе HDR PRO2 объединяем эти снимки в один. Затем переходим в Lightroom и доводим снимок до нужной вам цветовой гаммы и параметров баланса белого. 
На представленных снимках ночной Дубай, Амстердам и Париж сняты именно так. Данный режим позволяет получить снимки высокого качества и печатать фотографии в большом формате. Конечно, эти сложности при съемке, большие затраты времени на обработку немного пугают, но поверьте, все это компенсируется тем качеством, которое вы получите в итоге и порадуете своих знакомых. 
 

‎App Store: Ночная Камера: Ночные съемки

Благодаря возможности ручной настройки длительности экспозиции до 1 секунды, отдельному усилению остаточного света и ISO, Night Camera идеально подходит для съемки в условиях темноты или недостаточной освещенности. Даже в дневное время ваши фотографии станут более четкими и будут содержать с меньшим количеством искажений из-за увеличения времени экспозиции.

Независимо от того, делаете ли вы ночные, пейзажные или прочие фотографии, вас приятно удивит качество изображения, которого удастся добиться при помощи Night Camera.

Вы можете без труда одновременно отрегулировать резкость и экспозицию при помощи нажатий. После выбора нужной настройки вы можете с легкостью зафиксировать ее, чтобы предотвратить ее изменения во время движения.

Только в этом приложении вы можете просматривать в режиме реального времени гистограммы освещенности, светосилы и сочетания цветов RGB, чтобы увидеть, в какие моменты имеет место переэкспонирование и недоэкспонирование.

Автоспуск, который необходим для ночной съемки, позволяет устранить размытость фотографий.

Кнопки громкости используются следующим образом: вы можете снимать фотографии кнопкой увеличения громкости (+), а также скрывать или отображать на дисплее элементы интерфейса кнопкой уменьшения громкости (-).

Конечно же, также можно отдельно заблокировать баланс белого и при необходимости изменить его.

Стандартные форматы изображений (4:3, 3:2, 1:1, 16:9 и 3:1) можно редактировать в режиме реального времени. Для изображений узких форматов активируется полноэкранный режим, что позволяет по максимуму использовать дисплей. Эта функция также может быть отключена.

И, наконец, в данном приложении имеются различные цветофильтры, которые можно применять в режиме реального времени.

Наиболее важные функции:

— Управление выдержкой
— длительность экспозиции до 1 секунды *
— ручная настройка ISO
— усиление остаточного света
— Luminance гистограмма
— Luminosity гистограмма
— RGB гистограмма
— Автоспуск
— фотосъемка кнопкой «Увеличить громкость» (+)
— скрытие панели кнопкой «Уменьшить громкость» (-)
— 6-кратное цифровое «живое» масштабирование
— наводка на резкость нажатием
— регулировка экспозиции нажатием
— блокировка баланса белого
— Ручной баланс белого
— Ручная экспозиция
— Соотношения сторон: 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 и 3:1
— Полноэкранный режим
— Эко-режим
— применение разнообразных цветофильтров
— съемка фотографий высокой четкости
— пейзажный и портретный режимы
— поддержка передней и задней камеры
— поддержка освещения постоянно включенной LED-вспышкой
— поддержка данных EXIF

*) на поддерживающих ее устройствах

Впечатлите друзей, поймав кого-нибудь на горячем или просто показав красивые ночные фото.

Чтобы получить максимальное качество изображения, нужны хорошая камера и мощный процессор.

—————————-

For ad-free please try our professional camera app «Night Camera HD» for low light photography with much more features.

—————————-

Все представленные снимки были сделаны с помощью iPhone и iPad и являются подлинными!

Обратите внимание, что iPhone, iPad и iPod touch не оснащены инфракрасной камерой, устанавливаемой на стандартных устройствах ночного видения, поэтому фотографии невозможно делать в полнейшей темноте – необходимо минимальное количество света, которое будет уловлено сенсорами камеры. В режиме экспозиции предварительный просмотр идет с задержкой. Также камера должна находиться в стабильном положении на время выдержки.

—————————-

Follow us: http://twitter.com/CLIDOapps
Visit us: http://www.clidoapps.com

Настраиваем зеркальную камеру для ночной съемки

Чтобы шансы на успех были максимальными, настройки фотоаппарата для ночной съемки должны быть тщательнейшим образом отрегулированы. В этой статье мы рассмотрим настройки, которые помогут ночным фотографам максимально полно раскрыть свой потенциал.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете незамедлительно приступить к выбору многочисленных настроек, предлагаемых вашей камерой. Это поможет сэкономить время, минимизировать шанс совершения ошибки и оптимизировать рабочий процесс. 

Настройте и забудьте

Если у вас уже был цифровой фотоаппарат раньше, вы должны в общих чертах представлять себе интерфейс и системы меню, предназначенные для управления этим чудом современной техники. В противном случае вам придется потратить немного времени на чтение инструкции, чтобы ознакомиться с терминами и условными обозначениями, с которыми вы встретитесь при использовании графического пользовательского интерфейса и клавиш управления.

Система меню на современных зеркальных камерах может выглядеть довольно устрашающе, со всевозможными опциями для каждого параметра. Не беспокойтесь из-за этого: 90% опций вам никогда не понадобятся, а для большей части параметров нужно оставить настройки по умолчанию.

Чем проще, тем лучше

Простота во всем – эти слова должны стать вашей мантрой.

Первый шаг в настройке цифровой камеры при ее первом включении – это установка корректной даты, времени и местоположения. Эта информация, наряду со многими другими параметрами, включается в EXIF метаданные файлов, полученных с помощью аппарата.

Следовательно, важно убедиться, что эти данные внесены точно и правильно, так как они помогут вам отсортировать фотографии в архиве. После того, как вы перенесете снимки с камеры на компьютер, эти метаданные помогут найти фотографию по названию.

Можно также добавить к атрибутам имени файла название модели камеры и оригинальный формат файла. Если указать сначала год, потом месяц, а потом день, то все фотографии будут располагаться в хронологическом порядке.

Просто посмотрев на имя файла, можно быстро сказать, на какую камеру был сделан снимок, когда, и какой тип файла использовался фотографом изначально.

Также при желании можно включить в метаданные снимка значок авторского права, имя и электронный адрес автора. Таким образом, ваше имя и контактные данные будут доступны каждому, кто захочет купить или использовать ваши фотографии, а также будет четко обозначено, что эти изображения принадлежат вам.

Здесь можно видеть пример информации, хранящейся в файлах цифровой камеры. Сюда входит информация об экспозиции, режиме экспозамера, используемом объективе и многое другое.

Следует всегда форматировать карту памяти, прежде чем приступить к съемке, а лучше делать это перед каждой сессией. Форматирование лучше производить непосредственно в фотоаппарате, а не на компьютере, планшете или другом устройстве – это позволит избежать ошибок при сохранении файлов. Перед этим не забудьте убедиться, что вы сохранили все снимки на компьютере, иначе вы рискуете потерять их навсегда!

Берем управление в свои руки

Итак, подготовительный этап завершен, можно переходить непосредственно к настройке.

Здесь нужно определиться, как вы будете использовать фотоаппарат, чтобы выбрать подходящие параметры. Подумайте, что вы будете снимать, будете ли заниматься пост-обработкой снимков. В частности, для ночной фотосъемки понадобятся следующие часто используемые и важные настройки:

Режим съемки

Меню экспозиции или колесико для переключения режимов в фотоаппарате позволяет регулировать настройки экспозиции. Как правило, режимы экспозиции обозначаются буквами M, A, S и P, которые обозначают Manual (ручной режим), Aperture priority (приоритет диафрагмы), Shutter priority (приоритет выдержки) и Program (программный режим). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата можно прочитать в этой статье.

Переключатель режимов на Nikon D7100, на котором четко обозначены режимы M, A, S и P

Вы можете управлять экспозицией одним из трех способов: настраивая диафрагму на объективе, изменяя время выдержки или задавая значение светочувствительности ISO на камере.

Те, кто раньше пользовались полностью ручными пленочными фотоаппаратами, обычно выбирают для ночной съемки ручной режим, который позволяет самостоятельно устанавливать все три параметра экспозиции. Также хорошо подойдет и режим приоритета диафрагмы. Это означает, что вы устанавливаете определенное значение диафрагмы для объектива, например f8, а камера автоматически выбирает время выдержки для того, чтобы получилась правильная экспозиция. Приоритет выдержки и программный режим, в свою очередь, не очень подходят для данного конкретного вида съемки.

Настройки качества изображения

Из-за множества смешанных источников света ночью лучше снимать в RAW-формате. Он обладает рядом преимуществ, о которых мы писали в статье RAW против JPEG.

Съемка в RAW-формате дает вам полный контроль над обликом и атмосферой ваших фотографий. При пост-обработке снимков в RAW-формате можно регулировать настройки баланса белого и цвета.

Если вы снимаете в JPEG или TIFF формате, то цвет обычно интегрирован в файл, и изменить его в готовом снимке бывает практически невозможно. Также RAW файлы обладают более широким динамическим диапазоном, чем JPEG, и используют до 16 бит информации для каждого канала цветности – красного, голубого и зеленого. Это позволяет намного точнее снимать высококонтрастные сцены, где разница между освещенными и затемненными участками очень велика.

В JPEG-формате используется только 8 бит информации для каждого цветового канала, что равняется примерно 17 миллионам оттенков. Эта цифра на первый взгляд кажется большой, но на самом деле при таком количестве доступных цветов могут возникнуть полосы при переходе цветов или другие эффекты, негативно влияющие на качество фотографий.

Преимуществом JPEG-файлов является их малый размер. Это позволяет хранить больше снимков на карте памяти. Однако уменьшение размера происходит за счет сжатия изображения с потерями многих важных деталей. При более пристальном рассмотрении эти потери становятся видны.

Если вы все же хотите снимать в JPEG-формате, выбирайте максимальное качество изображения, чтобы минимизировать видимые артефакты, вызванные сжатием снимков.

RAW-файлы, в свою очередь, могут сниматься без сжатия, что означает огромный размер изображений, особенно при разрешении более 24 мегапикселей.

Также в RAW-формате может использоваться алгоритм сжатия, который делает размер файлов меньше, но без визуальных потерь качества. Это означает, что в готовых снимках никаких артефактов будет не видно. Для многих именно такой вариант съемки является оптимальным.

Цветовое пространство

По умолчанию используется цветовое пространство s-RGB. Adobe RGB теоретически обладает большим цветовым диапазоном, но он более сложен в работе. В принципе, s-RGB будет вполне достаточно.

Режим экспозамера

Скорее всего, встроенный экспонометр в вашей камере предлагает несколько режимов экспозамера для использования при разных типах освещения. Самые распространенные – это мультизонный, центровзвешенный и точечный. Для большинства ситуаций в ночной съемке подойдет мультизоный экспозамер, так как он отличается наибольшей точностью. Советуем прочитать интересную статью про Замер Экспозиции.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW-формате, настройка баланса белого не критически важна, так как сенсор сохраняет всю информацию о цвете, что позволяет производить любые манипуляции с балансом белого уже после того, как снимок был сделан.

Для городских пейзажей подойдет съемка RAW с такими параметрами баланса белого как лампа накаливания или неон. Если вы не уверены, какую опцию выбрать для той или иной сцены, устанавливайте опцию «авто», так как впоследствии снимок можно будет без труда обработать.

Если же вы решите снимать в JPEG или TIFF, баланс белого нужно настроить более тщательно. Именно поэтому для ночной съемки не рекомендуется выбирать эти форматы – ночью в городе обычно мы сталкиваемся с множеством источников света разного происхождения. Более подробно про баланс белого можно прочесть в этой статье.

Режимы фокусировки

Эта настройка зависит от того, какой объектив вы используете, с автофокусом или ручным фокусом. С автофокусным объективом лучше использовать режим покадровой фокусировки, а не непрерывной. При непрерывной (или следящей) фокусировке аппарат постоянно будет пытаться удержать фокус. В условиях ночной съемки при слабом освещении это делать сложнее, и батарея из-за этого будет разряжаться быстрее.

После того, как система автофокуса «поймала» объект съемки, переключайтесь в режим ручного фокуса, чтобы объектив не продолжал поиск или не пытался перенастроить фокус в тот момент, когда вы будете нажимать клавишу спуска.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Выбран режим следящего автофокуса, который, скорее всего, вы не станете использовать для ночной съемки.

На аппаратах Nikon функцию автофокуса можно вынести на отдельную кнопку, вместо клавиши спуска затвора. Это очень удобно – после того, как аппарат сфокусировался, можно не переключаться в режим ручного фокуса, так как при нажатии клавиши спуска камера не будет пытаться перефокусироваться. Вы можете прочитать более подробную статью о том, как правильно выбрать режим фокусировки.

С объективом без автофокуса, соответственно, придется выбирать режим ручной фокусировки.

Во многих ситуациях при ночной съемке, например, при съемке городских пейзажей или съемке под широким углом просто установите объектив на «бесконечность». Если вблизи камеры нет никаких объектов, глубины поля резкости должно быть достаточно для того, чтобы весь кадр был в фокусе.

Еси перед камерой есть какие-либо объекты, и вам нужно максимально увеличить глубину поля резкости, вы можете выбрать гиперфокальные отметки, которые есть на многих объективах с ручным фокусом.

Объективы без микропроцессора

Если вы используете объектив с ручным фокусом без микропроцессора, удобно будет запрограммировать фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы непосредственно в самой камере, если такая опция поддерживается. Так, на аппаратах Nikion обычно можно запрограммировать до десяти наборов настроек для разных объективов. К тому же их можно вынести на одну из настраиваемых функциональных клавиш для быстрого выбора при смене объектива.

Когда вы вручную добавляете информацию об объективе, камера автоматически записывает фокусное расстояние и значение диафрагмы в метаданные EXIF. Например, в данном случае занесены данные для объектива Nikkor AIS 135mm f2. 8. Это очень удобно, если вы захотите позже вспомнить эту информацию.

Стабилизация изображений

Поскольку при ночной съемке вы будете делать большую часть снимков со штатива, все опции стабилизации изображений лучше отключить. В зависимости от модели камеры, эта функция может отключаться либо с помощью кнопки на объективе, либо через меню. Включенная опция стабилизации изображений, когда камера находится на штативе, заметно ухудшает качество снимков.

Настройки светочувствительности

Значение светочувствительности ISO лучше установить вручную, выбрав минимальное значение из возможных, отключив режим Auto ISO. Выбирая базовое значение светочувствительности, которое обычно составляет ISO100, вы минимизируете уровень шума на снимках. Это не всегда возможно, и в некоторых случаях вам придется увеличить значение ISO.

Система подавления шумов

Как правило, современные камеры предусматривают два варианта подавления шума: для высокого значения ISO и для долгой экспозиции. Снижение шума при высоком значении ISO требуется только в отдельных ситуациях, например астрофотографии. Обычно это нужно при значении ISO более 1600, что встречается довольно редко.

Подавление шума долгой экспозиции применяется при выдержке более одной секунды. Это позволяет снизить шум от перегрева сенсора и позволяет убрать «мертвые» пиксели. В то же время, при включенной опции подавления шума камере требуется в два раза больше времени для обработки каждого снимка, а батарея быстрее разряжается.

Оба варианта подавления шумов можно использовать при пост-обработке снимков, так что в процессе съемки эти опции можно отключить для экономии времени и аккумулятора.

Пользовательское меню

Пользовательское меню

Большинство аппаратов позволяют вынести часто используемые функции отдельно, в так называемое «пользовательское меню». Это очень удобная функция, обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым опциям.

Настройки дисплея

ЖК-дисплей является важным инструментом для проверки правильности фокусировки, настройки цвета и параметров экспозиции. Поскольку ночная съемка происходит при низкой освещенности, яркость дисплея можно убавить до минимума.

После того, как вы сделали снимок, увеличьте его на дисплее, чтобы убедиться, что фокусировка выполнена корректно. Для проверки экспозиции используйте гистограмму на дисплее.

Брекетинг экспозиции

Данная опция позволяет сделать серию последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Это не только дает возможность выбрать лучший снимок, но и позволяет объединить несколько фотографий в одно изображение с большим динамическим диапазоном.

Для ночной съемки попробуйте использовать следующие настройки брекетинга: -2 ступени, -1 ступень, нормальная экспозиция, +1 ступень, +2 ступени, итого пять последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Более подробно про брекетинг экспозиции можно почитать тут.

Виртуальный горизонт

Данная функция позволяет выровнять линию горизонта. Она может оказаться очень удобной при ночной съемке, так как в условиях низкой освещенности горизонт видно плохо. Также эта функция помогает убедитья, что вертикальные линии, например, здания будут прямыми на снимке.

Настройки выдержки

Большинство ночных фотографов используют выдержку от одной до десяти секунд, в то время как современные камеры предлагают максимальное время выдержки до 30 секунд. Если вам требуется больше времени, используйте режим Bulb, позволяющий увеличить время выдержки пока вы будете удерживать клавишу спуска затвора. Естественно, при этом лучше пользоваться дистанционной клавишей спуска или функцией таймера.

Итак, мы вкратце рассмотрели большинство функций, настройка которых понадобится при ночной фотосъемке.

Ночная фотография. Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том — как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья — для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы — на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь. .. Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией — то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать — всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам — длинные… применять вспышку — не всегда целесообразно…

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью — снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива — рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не «обманули», например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице — чтобы фотография получилась с минимумом «шума» (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных «шумов»). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света — например лампы уличного освещения — превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

© Антон Карпин. Сфотографировано на зеркалку, F/22, ISO — 100, выдержка — 30с.

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию — хорошо проэкспонированную во всех частях — и в светлых и в темных. Это называется HDR — фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот — на горизонте — Санкт-Петербург:


© Антон Карпин.

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы… а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!


© Антон Карпин.

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть «размазаны» по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой — открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы — повыше. Например — ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше — это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии… но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то — чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не «смажутся»…

При ночной фотосъемке людей — также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки — чаще всего «теряется», недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти — опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе — нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки — все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса — на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография — которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой «мыльницы» (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку — разве что шумов может быть больше.

Но что делать — если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное — например — фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать… В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров — пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось… вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, «вконтакте». Вот пример такой фотографии:


© Антон Карпин. F/4,5, ISO -800, выдержка — 1/40с.

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» — возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще… Одно хорошее видео — также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.

Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук. Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.


Настройте светочувствительность (ISO) на минимальную величину – 50-100. Этим вы понизите уровень «шума», который портит снимок, особенно на темных участках. «Шум» проявляется в виде маленьких цветных точек на фото. Чем чувствительнее матрица, тем больше дефектов она зафиксирует. Недостаток освещенности скомпенсирует длинная выдержка. Если фотоаппарат имеет режим RAW, то перейдите в него. Это наиболее оптимальный вариант – вы сможете потом откорректировать цвета фото, не понижая качество. При отсутствии данного режима поработайте с ручной установкой баланса белого. Чаще всего он задается в зависимости от источника света: луна – «пасмурный день», фонарь – «галоген». Экспериментальным путем подберите лучший вариант. Настройте на камере автоспуск – 2 сек. Во время нажатия на кнопку затвора вы можете сдвинуть аппарат, а это нежелательно. При срабатывании затвора лучше его не касаться. Зеркалки на этот случай имеют функцию Mirror Lockup – зеркало поднимается предварительно, а затвор срабатывает спустя некоторое время. Это защита от «смаза» изображения из-за вибрации механизма. Аппарат поставьте на штатив. Теперь выполните ручную фокусировку. При фотосессии с помощью мыльницы зажмите диафрагму до 4, дистанция фокуса – 2-2,5 м (короткий угол зума). Глубина резкости будет от 1,5 м. На зеркалке включите автофокус, наведите камеру на светлый объект, находящийся на желаемом расстоянии. Когда автофокус «зацепится», перейдите на ручную фокусировку. Объектив не трогайте. Зафиксируйте головку штатива. Установите в режиме «Manual» выдержку 1-8 сек. (зависит от уровня освещенности). Зажмите диафрагму до 4-5, 6. Большая часть объективов даст четкий снимок. Жмите спуск. Пока открыт затвор, постарайтесь обеспечить полную неподвижность камеры.


Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение — даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно…

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки. ..

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) — это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку — у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать — есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом — теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги — это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры — вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке — длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать — вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж — в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время — это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно — используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей — ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим «Ночной Портрет».

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать


режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого «недостаёт» вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима «Ночной Портрет», но есть ручные режимы установки экспозиции — снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка — затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим — выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок — такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Как фотографировать ночью — это вопрос довольно распространенный. Думаю многие или даже почти все сталкивались с плохой четкостью, шумами и многими другими неприятностями при такой съемке. Рассмотрим несколько советов, чтобы улучшить ваши снимки.

Используйте RAW формат

Если вам нужно получить ночные фотографии с качеством, то обязательным условием является съемка в формате RAW. При использовании JPEG вы получаете фотографии содержащие намного меньше «информации», чем если бы вы снимали в RAW. JPEG дает намного менее возможностей для постобработки кадра, и в итоге вы не сможете эффективно опустить свет или поднять тени так как при таком формате не сохраняется достаточно детальности в них, а при ночной съемке это особенно важно. Так же будет сложным настроить баланс белого, который зачастую нужно править при такой съемке. RAW же дает отличную возможность для детальной правки многих аспектов. Если же вы привыкли к примеру отбирать фотографии в JPEG, то тогда используйте съемку RAW+JPEG, но не снимайте только JPEG ни в коем случае.

Используйте обязательно штатив

Ведь в темноте съемка подразумевает большую выдержку и недостаток света. Удержать камеру неподвижно в течении такого времени (часто больше 30 секунд) почти невозможно. Если вы хотите получать ночные снимки четкими и резкими, то обязательно используйте штатив и чем он более устойчивый, тяжелый, тем вам лучше. Если внизу несущей штанги штатива имеется крюк на который есть возможность что-то повесить (к примеру сумку) это отлично поможет повысить устойчивость еще больше. Даже очень малое смещение может сильно «смазать» итоговый результат.

Выберете заранее место

Проверьте ночное освещение, округу, проверьте ночное движение машин если это нужно для съемки, найдите удобную точку и другие аспекты. Нужно подобрать оптимальное место, чтобы окружающая обстановка ночью была комфортна и выглядела наилучшим образом. Не все что хорошо в свете хорошо в темноте.

Выставите правильные установки для ночной съемки

Первое что нужно — это перевод камеры в ручной режим М, чтобы вы могли опытными путями подобрать оптимальную установку диафрагмы и выдержки. Делайте пробные снимки и оценивайте результат в этом вам может помочь экспонометр камеры. Если снимок ярковат, то уменьшите выдержку и наоборот.

Как получить «звездный» эффект

Отличный способ добавить атмосферности ночью — это эффект «звезды». Для этого вам нужно зажать диафрагму в районе f/16, что не только увеличит глубину резкости, но и превратит огни ночи в звезды.

Проверьте композицию

Очень важно проверить какие элементы композиции в тени и какие на свету, что выделяется, а что нет. Думайте об освещенности и представляйте итоговый результат. В ночной съемке очень важен яркий контраст между светом и тенью. Ищите правильную точку с наилучшим освещением.

Mirror Lock-Up

Функция Mirror Lock-Up — это то что позволит исключить сотрясения от поднятия зеркала в фотоаппарате, что нам важно. Найти ее можно обычно в дополнительных настройках.

Исключите соприкосновения с камерой

Опять же о дополнительных мерах от «смазанных» снимков. Нужно исключить прикосновения к камере до минимума при использовании длительной экспозиции, и тут очень к месту будет если у вас есть возможность управлять фотоаппаратом через пульт. Но если такой возможности нет, то используйте хотя бы таймер отсрочки спуска.

Используйте людей

Часто люди мешают нам при съемке, но в ночи вы можете их использовать как интересные «силуэты» или получить творческий эффект движения за счет выдержки от 1/2 до 1/4 секунды.

Правильный выбор ISO

Если вы снимаете городские сцены и используете большую выдержку, то вы можете выставить ISO 100-200, которое поможет снизить цифровой шум и получить максимум деталей. Если вы используйте короткую выдержку, то используйте максимальное ISO на котором ваша камера выдает хорошее качество снимков. И помните, что при длительных выдержках происходит нагрев матрицы, что приводит к значительному шуму и на маленьких ISO.

Motion blur

При ночной съемке очень легко получить интересные линии движения к примеру на автостраде. Для этого достаточно иметь штатив и выставить выдержку 2-5 секунд и огни фар превратятся в светящиеся реки.

Как выбрать время

Разное время даст совершенно разный эффект. Можно получить очень интересные и уникальные снимки и в сумерках, когда огни ночи уже зажглись, но небо еще не потухло. Вы даже возможно сможете получить красивые облака и интересный контраст. Заранее спланируйте свою идею и сравните результаты разной съемки для себя.

Баланс белого

Лучше не используйте автоматический баланс белого так как в ночных съемках камера очень плохо ориентируется. Если вы хотите получить хороший или даже отличный результат, то отрегулируйте его обязательно сами.

Отключение стабилизатора

Отключение стабилизатора — это очень важный момент так как данная функция предназначена для съемки с рук. Вы можете получить совсем противоположный результат при съемке со штатива вместе с длительной выдержкой. Стабилизатор может выполнить совсем не нужные движения и кадр испортится. Выключите его, чтобы перестраховаться и не переживать.

Как снимать движение звезд

Используйте отражения

Ночные отражения — это очень эффектный вариант добавить красоты вашему кадру. Количество огней и цвета удваивается и вы получаете завораживающий эффект.

Подсветка

Когда вокруг нет никакого света даже от луны, то вы можете помочь себе подсветкой. К примеру обычные фонари и учитывайте температуру света. Не забудьте заранее выбрать композицию для съемки и переключите в ручной режим экспозиции вашу камеру экспериментируя с подсветкой, диафрагмой, выдержкой. Если вы будете двигать источник света, то это даст более интересный и естественный результат.

Камера в холоде, а батарея в тепле

Батарея от холода разряжается крайне быстро и особенно используя длительную выдержку, если вы хотите снимать долго позаботьтесь о их тепле и носите запасные аккумуляторы. Камеру же можно даже вывести из строя или получить запотевание линз от перемещения из холода в тепло.

И напоследок, если вы будете экспериментировать и учится использовать правила ночной съемки вы обязательно получите отличный результат.

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки — значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно — «построил кадр и нажал на кнопку» — то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант — тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору — крышу автомобиля или край окна — и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена — ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO )

Праздничный фейерверк

Аттракционы

Дорожный траффик

Футбол на стадионе

1/125 секунды

Вспышка молнии

В режиме «Bulb»

Выступление на сцене

1/60 секунды

Рок-концерт

1/125 секунды

Подсвеченный собор

4 секунды

Полнолуние

1/250 секунды

Пейзаж, залитый лунным светом

Небосвод в сумерки

1/30 секунды

Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ — выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки — 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика — на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии — ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии — настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой — нормально экспонированной — без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются — изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум — ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора — цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум — ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого — «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать — установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём — указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно — задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

  1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
  2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
  3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» — обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ — фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой — ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Ночная съемка

Специфика заключается в том, что продолжительные выдержки накладывают определенные ограничения на большой спектр сюжетов. Так, в темное время суток практически невозможно снимать динамичные сцены.

Экспозиция достаточно долгая, и бегун на набережной не успеет прорисоваться в кадре даже в качестве призрака. Просить незнакомых людей длительное время стоять неподвижно тоже не всегда получается. Поэтому при съемке ночью выбирайте сюжеты, не предусматривающие стремительных перемещений.

Так, на упомянутой набережной можно снимать обнимающуюся парочку, памятник или припаркованный мотоцикл взамен бегунов либо скейтбордистов.

Какую чувствительность установить

Не забывайте, что каноны существуют, чтобы их нарушать во имя искусства, а талантливый фотограф сможет превратить в пользу даже откровенный вред. Например, смазанные движения могут стать частью вашего художественного замысла. В репортажной съемке именно смазанные контуры передают движение. В результате технический брак, возникающий при ночной съемке, превращается в «изюминку» снимка.

Фотограф: Christopher Martin. 

В практике профессиональных фотографов подобные задачи ставятся нередко. Это может быть фотосессия корпоратива на природе, съемка в новогоднюю ночь и т. д. Здесь важно проявить фантазию и отыскать разумный компромисс. Если первостепенным для вас является качество, повышать чувствительность нельзя. Снимайте на минимально возможной.

Если же вы можете слегка поступиться качеством (например, собираетесь печатать небольшие фотографии или обработать снимки «шумодавами»), чувствительность можно поднять до 400-800. Максимальное значение устанавливают, когда необходимо любой ценой получить картинку.

Аксессуары для ночной съемки

Даже самой высокой чувствительности в темное время не хватит для съемки с рук. Поэтому обязательно используйте штатив. Можно захватить с собой углепластиковую модель, отличающуюся легким весом. Конечно, носить с собой такой аксессуар приятнее, чем, например, Manfrotto массой в 6 кг. Но любой штатив занимает определенное место в вашем багаже.

Однако отказываться от этого аксессуара не рекомендуется. Ведь именно благодаря штативу камера будет неподвижной при длительной экспозиции. Просто установите на него камеру и ставьте любую выдержку. Время экспозиции ограничено только возможностями конкретного аппарата и вашим здравым смыслом.

А вот монопод будет для ночной фотосессии практически бесполезным. Да, он расширяет диапазон выдержек на 2-3 стопа, исключая смазы и другие дефекты на фото. Однако кардинально разрешить проблему монопод не поможет.

Выбирая технику для ночной съемки, вы должны четко знать, для чего предназначается каждое устройство. Так, если вы способны сделать камеру неподвижной другими способами, кроме штатива, смело дерзайте.

Очевидно, что во многих ситуациях штатив оказывается «третьим лишним». Например, на прогулке с девушкой по парку или скверу носить его с собой неудобно. Зато вы можете поставить камеру на парапет и сделать хорошие ночные панорамы.

В лесу мало света даже днем, зато много пеньков. Конечно, под камеру придется подкладывать щепки или сучки, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Но вам не придется носить с собой громоздкий штатив. Таким образом, фантазия может выручить фотографа, даже если у него нет под рукой нужных аксессуаров.

Оптическая стабилизация

Система оптической стабилизации – неплохой компромисс между качеством и ленью при осуществлении ночной съемки. Некоторые производители фотоаппаратов интегрируют стабилизаторы непосредственно в камеру. Объективы других моделей оснащены «стабами». Так жадные производители заставляют потребителей платить за удобную функцию всякий раз, когда последние меняют оптику.

Многие компактные аппараты известных брендов тоже имеют стабилизатор. Схема действия данного элемента следующая. Оптический блок и/или светочувствительная матрица в требуемый момент двигаются в нужном направлении. Этим они компенсируют тряску корпуса фотоаппарата. Однако имеются и ограничения. Например, при десятисекундной выдержке никакой стабилизатор ситуацию не спасет.

Общие рекомендации для ночных фотосессий

Большинство сюжетов можно снять абсолютно по-разному, используя доступные параметры одной только выдержки. Так, минутная выдержка превращает среднюю по черноте ночь практически в день. Это достигается посредством осветления теней.

Однако при ночной съемке ночь должна все же оставаться собой. На снимках это возможно реализовать с помощью неполной проработки теней. Под последними подразумеваются черные участки, на которых видно минимум деталей. Также естественности вашим снимкам придаст передача ярких участков вокруг световых источников.

Фотокамера не знает замыслов фотографа. Поэтому не помешает освоить экспокоррекцию. Данная поправка помогает обмануть экспонометр, чтобы достичь нужного вам результата. Очевидно, что ночную фотосессию нужно проводить только в абсолютно ручном режиме (о нем я писал тут). Иными словами, фотограф самостоятельно выставляет независимые друг от друга произвольные значения диафрагмы и выдержки.

Фотограф: Наталья.

Смело экспериментируйте, ведь с цифровой аппаратурой делать это намного проще, чем с пленочной. Вы в любой момент можете глянуть сделанные снимки на экране фотокамеры, проанализировать ошибки, учесть их и переснять неудачные кадры. Не ленитесь делать обработку изображений в графическом редакторе. Иногда именно постобработка превращает обычный кадр в настоящий шедевр.

При ночной съемке снимайте в формате RAW. Он доступен во многих любительских аппаратах. А профессиональные камеры все имеют такой режим. Формат RAW, называемый еще и «сырым форматом», предоставляет возможность выставить некоторые параметры «задним числом» после выполнения съемки. Таким образом, фотограф может подкорректировать ошибки в редакторе, допущенные в ходе фотосессии.

Полезные советы

  • Прежде чем отправиться на фотосессию, выполните разведку. Данное мероприятие позволит сэкономить время и быстрее получить желаемый результат. Во время разведки оцените ночное освещение, найдите подходящую точку съемки. Если вы планируете снимать архитектуру, обратите внимание на подсветку зданий. Другими словами, заранее найдите место, где ночной город будет выглядеть оптимальным образом.
  • Выбирая диафрагму, придерживайтесь «золотой середины». Это значения в диапазоне f/8-f16. Но четкого закона здесь нет. Попробуйте определить золотую середину экспериментальным путем, подбирая лучшие параметры для конкретного объектива. Даже если ночная съемка будет проводиться с помощью профессиональных дорогих моделей, это не гарантия получения красивой картинки при максимальных и минимальных величинах диафрагмы. Установив средние параметры, вы подстрахуетесь и увеличите шансы получить качественные резкие ночные снимки.

Фотограф: Дмитрий Пьявкин.
  • Чтобы улучшить глубину резкости, зажимайте диафрагму в диапазоне f/16. Это позволит сделать более четкими дальний и передний планы, превратить огни улицы в красивые «звезды». Таким образом, ночные снимки получат особую атмосферу.
  • Прежде чем сделать снимок, детально проанализируйте сцену: какие участки находятся в темноте, а какие освещены чересчур ярко. Задайте себе вопрос: «Как все это отобразится на фотографии?» Постоянно помните об освещенности. При ночной съемке крайне важно учитывать значительный контраст между темными и яркими объектами. Не ленитесь пользоваться ногами или зумом, чтобы отыскать точку, с которой можно снять оптимальную гармоничную композицию, где не будет 3/4 кадра «выбито» ярким освещением или проваленным в полную тьму.
  • В холодное время аккумуляторы стремительно разряжаются, особенно при съемке зимой на продолжительных выдержках. Не помешает запастись дополнительными аккумуляторами, чтобы не оказаться с разряженной аппаратурой в крайне неподходящий момент. Держите их в теплом месте.
  • Зачастую проведению съемки мешают посторонние люди. Но в ходе ночной сессии толпы, наоборот, могут внести определенный шарм и разнообразие. Если люди неподвижны, используйте их в качестве «силуэтов». Двигающие объекты позволяют получить любопытный эффект размытия, подчеркивающего динамику. Подобные кадры снимают на выдержках от 1/2 с.
  • В разное время получаются различные эффекты. Причем глубокая ночь не всегда является оптимальным периодом для фотосессии. Нередко любопытные кадры получаются в сумерках, когда небеса еще не совсем темные, но уже горят ночные огни. Комбинация остаточного естественного света и полноценного электрического освещения поможет вам сделать уникальные изображения. Если же ночная съемка выполняется слишком поздно, вы вряд ли зафиксируете красивые облака, как это возможно в вечернее время.

Фотограф: Юрий Гнатюк.
  • Огни фар и дорожный трафик требуют примерно тридцатисекундной выдержки.
  • При съемке движущихся огней очень интересно выглядит zoom-эффект. Начните снимать на «коротком» кончике объектива. Не закрывая затвор, плавно зумируйте, двигаясь к «длинному» концу либо в обратном порядке. Предсказать результат ночной съемки в таком режиме достаточно сложно, но он может оказаться очень любопытным.
  • Отражение огней в водоеме удвоит их количество в кадре. Даже зимние фотографии могут быть значительно красивее, если вы будете использовать отражение света в замерших лужах либо на мокром асфальте.
  • В безлунные ночи, когда освещения нет вообще, а съемка проходит на природе, можно применять подсветку. Чтобы получить разноплановые по восприятию и цвету эффекты, пользуйтесь фонарями, отличающимися температурой света. Если вы используете фонарь, не фиксируйте его в одной точке. Плавно водите им – это обеспечит лучшую подсветку и создаст потрясающий эффект.

Фотограф: Сергей Шарков.
  • Открыв свои RAW-кадры в AdobeCameraRaw либо Lightroom, в первую очередь подберите температуру (т. н. баланс белого). Затем придайте снимкам насыщенности, воспользовавшись Saturation и Vibrance, но смотрите не перестарайтесь. Чтобы «воскресить» засвеченные участки, юзайте Recovery.

Идеи для ночной съемки

Транспорт и его потоки

Огни движущегося транспорта всегда смотрятся красиво. Чтобы получить такой эффект, необходимо настроить продолжительную выдержку. Отмечу, что длинная выдержка при съемке ночью является скорее необходимостью, чем капризом фотографа. Но творческое ее использование позволяет получить интересные кадры.

Здесь все определяется фантазией. Если вы не смогли получить хорошие снимки, не думайте, что причина заключается только в дешевизне используемой вами аппаратуры. Не исключено, что вам поможет недорогой комплект фильтров или обычный штатив.

Фотосессия в парке аттракционов

В подобных заведениях всегда есть множество движущихся огней, будь то колесо обозрения или карусель с лошадьми. Используя продолжительную выдержку и штатив, можно получить потрясающей красоты снимки.

Свет сольется в одно целое, словно аттракцион раскрутили до небывалой скорости и сфотографировали.

Небесные светила

И романтики, и ученые, и обычные люди всегда интересовались перемещением звезд. Посвятите этой теме свою ночную съемку. Подобные фотографии выглядят чрезвычайно впечатляюще. Они наталкивают на размышления о бесконечности нашей Вселенной, существовании других жизней. Да и просто радуют своей красотой.

Чтобы снять «звездный след», выдержка может занять полчаса и больше. Здесь можно снимать двумя методами. Либо вы делаете один кадр с очень большой выдержкой, либо серию кадров с короткой, а затем склеиваете изображения.

Первый способ подойдет тем, кто имеет аппарат с «бесконечной» выдержкой и модулем подавления шумов при таких параметрах. Но вероятность паразитной засветки останется даже ночью, когда визуально небо кажется очень темным, однако, на продолжительных выдержках оно может получиться слишком светлым или блеклым. Если вы отдали предпочтение второму варианту, воспользуйтесь Startrails либо альтернативными программами для склейки снимков. Чем больше кадров вы сделаете, тем лучшим окажется результат.

Чтобы снять качественные сюжеты, используйте очень длинные (минимум получасовые) выдержки. Очевидно, что фотосессию лучше проводить на природе. В городских условиях свет звезд окажется заглушенным обилием электрического освещения. Результат вполне стоит того, чтобы весеннюю или летнюю ночь провести в палатке или загородном доме.

Фотограф: Chris Cook.

Единственный нюанс – вам понадобится защитный чехол, предназначенный для объектива, чтобы защитить последний от росы.

Заполните ближний план отражениями

Простая и вполне очевидная идея. Но при грамотной реализации вы получите сказочные фотографии. Ведь отражения цветных огоньков на переднем плане смотрятся бесподобно.

Фейерверки

Несмотря на кажущуюся банальность, ночная съемка фейерверков, при правильной ее организации (в сотый раз повторюсь: продолжительная выдержка, штатив, заполнение переднего плана) позволяет получить незабываемые кадры.

Рисуйте светом

В целом техника рисования светом довольно старая и хорошо изученная, хотя и предусматривает наличие определенной практики. Овладев ею, вы сможете полностью дать волю своей фантазии. Например, вы получите возможность запечатлеть милое приведение, традиционно появляющееся в ночное время. Можно раскрыть и множество других интересных тем.

Фотограф: Janne Parviainen.

Этот стиль называется «фризлайт».

Используйте красоту природных явлений

После заката или до рассвета природа выглядит не так, как обычно. Облачное небо, Луна, грозовые тучи, туман, молнии – готовые сюжеты для съемки. Подобные объекты способны даже банальный пейзаж сделать очень красочным и нетривиальным (о том, как снимать пейзаж можно почитать здесь). А ночная съемка грозы позволяет получить одни из красивейших снимков природных явлений.

Для придания драматизма и динамики грозовым кадрам можно даже использовать мультиэкспозицию. Это достаточно известный прием среди профессиональных фотографов. Говоря о природных объектах, нельзя не упомянуть о северном сиянии. Если вы живете или намереваетесь отправиться в регионы, где бывает данное явление, обязательно воспользуйтесь возможностью запечатлеть его.

Фотограф: Юрий Белегурски.

Выполнив ночную съемку, внимательно просмотрите получившиеся кадры, проанализируйте ошибки, при необходимости посоветуйтесь с коллегами, отправьте снимки для критики в какой-нибудь паблик соц.сети.

Такой подход позволит вам постоянно расширять свой багаж навыков и знаний, совершенствовать мастерство, выполнять более интересные, сложные и важные задачи.

На этом у меня все, друзья. Надеюсь, что статья вам понравилась. Если это так, то оставляйте комментарии и смотрите видео ниже – буду рад! До встречи в следующих статьях.

13 лучших камер для ночной фотографии

Ночная фотография — интригующая ниша, в которой часто получаются потрясающие снимки. Но у него есть ряд проблем, не последней из которых является освещение. Из-за проблем, с которыми вы сталкиваетесь как ночной фотограф, очень важно выбрать камеру, которая будет соответствовать вашим потребностям. Но какие камеры лучше всего подходят для ночной съемки?

В этом посте мы рассмотрим 13 камер с самым высоким рейтингом для ночной фотосъемки, но прежде чем мы это сделаем, давайте рассмотрим некоторые общие соображения для ночной фотосъемки.

У ночной фотосъемки есть свои проблемы, но с правильной камерой вы можете делать невероятные снимки.

Зачем нужна специальная камера для ночной съемки?

Для многих жанров фотографии сама по себе камера не имеет большого значения, потому что вы действительно улучшаете свои изображения, научившись работать с камерой, вам нужно создать великолепную композицию, хороший свет и немного творчества, но в случае ночная съемка, правильная камера действительно имеет огромное значение, когда дело доходит до захвата этих невероятных изображений.Итак, какие функции делают камеры для ночной фотосъемки отличными?

Максимальное использование доступного света.
  • ISO : Одно из главных требований к камере для ночной фотосъемки — хорошая производительность при высоких значениях ISO. ISO относится к чувствительности камеры к свету. Чем выше число ISO, тем больше ваша камера чувствительна к доступному слабому освещению. Но проблема в том, что когда вы увеличиваете ISO, вы, как правило, получаете больше шума на изображении. Шум относится к этому зернистому виду изображения.Для ночной фотографии вы, скорее всего, будете снимать с ISO 3200, 6400 или даже выше, а это значит, что вам понадобится камера, которая хорошо работает при более высоких значениях ISO. Большинство современных камер хорошо работают с высокими значениями ISO и не оставят вас с зернистым изображением, но вы должны убедиться, что камера имеет высокий диапазон ISO.
  • Динамический диапазон : Поскольку вы часто недоэкспонируете свои изображения при ночной съемке, очень важно, чтобы ваша камера могла поднимать тени при постобработке с ухудшением качества изображения. Таким образом, возможность осветить тени или темные области в вашей сцене без создания неприемлемого уровня шума имеет решающее значение для любой камеры, которую вы выбираете для ночной съемки. Для этого вам нужен широкий диапазон фокусировки, так как без него вы потеряете детали в тенях.
  • Большая матрица : Поскольку вы, скорее всего, будете снимать в условиях низкой освещенности, вам понадобится большая матрица, чтобы захватить как можно больше света. Это также поможет уменьшить шум на ваших изображениях. Датчик камеры с большим динамическим диапазоном и высокой чувствительностью способен собирать больше света, чем датчик меньшего размера, из-за размера области изображения.

Какие настройки камеры вы хотите использовать для ночной съемки?

Опять же, все дело в освещении при ночной съемке, и любая выбранная вами камера должна поддерживать следующие настройки:

  • Съемка в ручном режиме: к ручным настройкам, так как вам часто придется переопределять определенные настройки, чтобы получить желаемый снимок. Автоматический режим только запутает камеру, поэтому лучше снимать в ручном режиме.
  • Используйте широкую диафрагму : Диафрагма позволяет свету проникать в камеру. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает. Поскольку вы будете снимать ночью в условиях низкой освещенности, в большинстве случаев вам потребуется использовать как можно более широкую диафрагму. Как правило, вам понадобятся объективы камеры, которые могут открываться как минимум до f / 2,8, если даже не немного шире, около f / 1,2 — f / 1,8.
  • ISO : Как мы уже говорили, вам нужен высокий номер ISO. Вы можете начать примерно с 800, но часто вам придется подняться выше — до 3200, а иногда и больше.
  • Более длинная выдержка : этот параметр зависит от вашей сцены, но для чего-то вроде ночного неба вам потребуется выдержка 10 секунд или больше. Это считается долгим сроком, но даже если вы снимаете в городских условиях с искусственным освещением, вам, скорее всего, понадобится выдержка от 2 до 10 секунд — это все равно дольше, чем если бы вы снимали днем.

Есть ли дополнительное снаряжение, которое следует учитывать новичкам?

Есть несколько вещей, которые сделают вашу жизнь как ночного фотографа лучше.Это те вещи, которые могут помочь вам сделать снимок, который вам нужен. Вот несколько вещей, которые следует учитывать:

Штатив и кабель спуска затвора необходимы, чтобы избежать сотрясения камеры в результате длительной выдержки, необходимой для условий низкой освещенности.
  • Штатив : Штатив понадобится вам во многих ситуациях ночной фотосъемки, а также во многих других ситуациях. Очень сложно делать фотографии с нужными настройками камеры, держа камеру в руке.Штатив поможет вам избежать сотрясения камеры, чтобы вы могли делать потрясающие снимки.
  • Трос спуска затвора : Это еще один элемент оборудования, который поможет вам избежать дрожания камеры, и он полезен во многих ситуациях. Это позволит вам сделать снимок, не касаясь камеры. Когда вы снимаете в таких условиях низкой освещенности, как это обычно бывает при ночной съемке, даже простое нажатие на кнопку спуска затвора может привести к дрожанию изображения. Трос спуска затвора поможет вам избежать этого.
  • Фонарик : Не забудьте взять с собой фонарик. Это будет полезно для ходьбы в темноте и потенциального рисования вашей сцены светом. Это может добавить большие детали к вашим изображениям.
  • Сумка для фотокамеры : Вы также должны убедиться, что у вас есть хорошая сумка для фотокамеры, чтобы перевозить не только камеру, но и набор объективов, которые могут вам понадобиться, дополнительные батареи и дополнительные карты памяти. Все это вы захотите взять с собой, так как вы не захотите, чтобы во время съемки закончилась память или заряд батареи.Это может привести к тому, что вы упустите то идеальное изображение, которого ждали.

Учитывая эти функции, настройки камеры и дополнительное оборудование, давайте рассмотрим 13 лучших камер для ночной съемки.

Съемка захватывающих дух изображений.

#1: Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D810

Это отличная камера для ночной съемки, и она прочная, что делает ее идеальной для пеших прогулок и альпинизма. Для пейзажной ночной фотографии и изображений неба эта камера является хорошим выбором.Обладает огромным радиусом действия, что позволяет делать снимки в лесу или с неба. Изображения всегда получаются безупречными и без шумов, а также быстро адаптируются между светлыми и темными пейзажами, поэтому вам не нужно каждый раз менять объектив. Это также одна из лучших камер по качеству и долговечности.

#2: Nikon D850

Это одна из лучших камер для съемки ночного неба. Он имеет невероятное разрешение 45,7 мегапикселя и процессор Expeed 5 от Nikon, который создает прекрасные четкие изображения без шумов.Он создает поистине потрясающие изображения и имеет несколько других полезных функций. Среди них высокоскоростная непрерывная съемка со скоростью 9 кадров в секунду и съемка видео высокой четкости 4k. Он также имеет улучшенный сбор света и повышенную скорость считывания данных, что обеспечивает более точные цвета. Эти особенности делают эту камеру одной из лучших для съемки в условиях низкой освещенности.

Воспользуйтесь преимуществом света и в то же время вернитесь к ночным цветам.

#3: Nikon D750

Это еще одна из лучших камер для съемки в условиях низкой освещенности.Он оснащен датчиком изображения CMOS, который, наряду с разрешением 24,3 мегапикселя, позволяет получать изображения высокого качества. С этой камерой вы получаете отличную детализацию изображения даже при ночной съемке. Он также имеет встроенный Wi-Fi, который упрощает передачу этих изображений. Это популярная модель как для любителей, так и для профессиональных фотографов.

#4: Sony A7R III

Это так же впечатляет, как варианты Nikon и Canon в этом списке. Он имеет отличное качество изображения и отлично подходит для условий низкой освещенности.С помощью этой камеры вы сможете делать подробные снимки неба и улавливать эту неуловимую красоту звезд. Она оснащена датчиком Exmor R CMOS, который позволяет ей улавливать больше света, чем многие другие модели камер. Он также создан для работы даже при низких температурах на пиковых уровнях. Процессор обработки изображений также является одним из самых быстрых с 1,8-кратной скоростью обработки. Все эти особенности делают ее одной из самых популярных камер для ночной съемки.

#5: Беззеркальная камера Panasonic LUMIX GH5 4K

Отличная беззеркальная камера для съемки ночного неба.Кроме того, он поставляется в комплекте с объективом 12–60 мм, батареей Koah Pro Panasonic с зарядным устройством, SD-картой на 64 ГБ, высококачественной сумкой для камеры и видеомикрофоном. Он имеет разрешение 20,3 мегапикселя и цифровой датчик изображения MOS, который позволяет делать подробные снимки ночного неба. Он также воспроизводит реалистичные, яркие цвета и имеет качество видеосъемки 4K, которое отлично подходит для движущихся видеороликов ночного неба. Это исключительная ценность для камер ночного неба.

#6: Полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера Canon EOS 5D Mark IV

Это одна из самых популярных камер среди ночных фотографов благодаря впечатляющему качеству изображения. Вы получите результаты профессионального качества, что сделает ее одной из лучших камер для ночной съемки. Он имеет разрешение 30,4 мегапикселя и полнокадровый датчик изображения. Она также обеспечивает качество видео 4K и функцию автофокусировки по 61 точке, что делает ее исключительной камерой для ночной съемки.

#7: Canon EOS 6D Mark II

Это еще одна из самых популярных камер. Эта камера создает четкие, красивые изображения ночного неба благодаря разрешению 26,2 мегапикселя и полнокадровому датчику CMOS.Он также имеет 45-точечный автофокус перекрестного типа с определением фазы для захвата видео высокой четкости 60p. А процессор обработки изображений DIGIC 7 — один из лучших на рынке. Эти особенности делают эту камеру отличной для ночной фотосъемки.

#8: Цифровая зеркальная камера Canon EOS Rebel T7

Это одна из лучших камер для ночной съемки, поскольку она была разработана для начинающих. Если у вас есть минимальный опыт, эта камера для вас. Он включает в себя, среди прочего, творческий автоматический режим, который помогает новичку лучше понять творческую фотографию.Он также может снимать видео в формате Full HD и 1080/30p на одной и той же камере. Изображения высокого качества, и вы также можете изменить настройки с ЖК-экрана.

Творческий подход к изображениям.

#9: Цифровая зеркальная камера Nikon D7200

Это одна из самых популярных камер для ночной съемки. Он хорошо работает в условиях низкой освещенности и способен запечатлеть прекрасные детали благодаря разрешению 24,2 мегапикселя и процессору обработки изображений CMOS Expeed 4. Он также отлично работает с буфером на 100 кадров для расширенных высокоскоростных снимков.Кроме того, он оснащен Wi-Fi для удобной передачи изображений.

#10: Беззеркальная камера Fujifilm X-T2

Эта камера оснащена 24,3-мегапиксельным CMOS-сенсором, который обнаруживает свет и уменьшает появление ложных цветов. Он также включает в себя видоискатель OLED, который позволяет увеличивать. Его ЖК-монитор также можно наклонять, а его хорошо сделанный корпус пыле- и влагозащищен. Он также полностью защищен от атмосферных воздействий и морозоустойчив, так что вам не о чем беспокоиться на свежем воздухе.

#11: Canon EOS 77D

Эта камера идеально подходит для фото и видеозаписи. Вы получаете изображения отличного качества, особенно ночью в условиях низкой освещенности. Сенсорный экран обеспечивает легкий доступ к настройкам, а эта надежная камера позволяет использовать ее в суровых условиях. С помощью этой камеры вы можете создавать изображения профессионального качества.

#12: Canon 7D Mark II APS-C DSLR

Имеет 20.2-мегапиксельный CMOS-сенсор APS-C с чувствительностью ISO от 100 до 16 000, что делает эту камеру превосходного качества для ночной фотосъемки. Он также оснащен двумя процессорами обработки изображений DIGIC 6 и поддерживает видео в формате Full HD. Эта камера поможет вам получить изображения профессионального качества.

#13: Sony α9

Это действительно инновационная камера. Он оснащен полнокадровым многослойным CMOS-сенсором со встроенной памятью и разрешением 24,2 мегапикселя. Большой объем данных во встроенной памяти позволяет увеличить скорость считывания в 20 раз, а комбинация датчика CMOS с усовершенствованным процессором обработки изображений BIONZ X позволяет создавать невероятные изображения.

Съемка действительно потрясающих изображений.

Любая из этих камер для ночной съемки поможет вам получить поистине потрясающие снимки. Вот почему мы выбрали их как одни из лучших камер для ночной съемки. Но вы также можете посмотреть это видео, чтобы по-новому взглянуть на эту тему:

Вдохновение и новые и улучшенные технологии в стороне, мы предлагаем несколько проверенных и верных передовых методов для получения идеальных снимков при слабом освещении.

Используйте низкие диафрагмы

Вы хотите выбрать объективы с низкой диафрагмой.Почему? Потому что чем ниже F-stop, тем шире будет ваша апертура, а это означает, что больше света попадет на ваш датчик.

Выберите правильный баланс белого

Вы хотите оставаться верным тому виду, который дает вам свет — сумерки могут дать вам приятные голубоватые оттенки, которые действительно указывают на то, что это сумерки. Если ваш баланс белого немного сбит, это придаст вашему изображению другой цветовой оттенок и может выглядеть немного странно. Конечно, вам может нравиться этот странный вид, так что решать вам.

Поднимите свой ISO

Точное значение ISO будет зависеть от того, какую камеру вы используете, но в целом, если у вас есть полнокадровая камера, вы можете поднять ее примерно до 3200 ISO, и ваше изображение не будет супер-супершумным.Некоторые камеры, такие как Sony A7s, могут пойти дальше. С обрезанным датчиком вы обычно можете поднять его примерно до 1600 ISO. Если вы повысите ISO до этих соответствующих настроек, но все равно не сможете получить хорошее изображение, вы всегда будете повышать его, но ваше изображение станет более шумным.

Для него нет формулы, так что немного поэкспериментируйте! Выйдите ночью и снимайте видео с разными высокими значениями ISO, чтобы увидеть разницу.

3 полезные функции камеры для съемки ночных пейзажей

Привлекательность фотографии ночных пейзажей заключается в возможности передать мир света и цветов, которые невозможно увидеть или почувствовать днем.Вот некоторые функции камеры, которые помогут вам раскрыть свой творческий потенциал прямо на месте и делать снимки с разницей! (Сообщено Юрикой Кадои, журнал Digital Camera Magazine)

EOS 80D/ EF-S18-135 мм f/3,5–5,6 IS USM/ FL: 24 мм (эквивалент 38 мм)/ Таймер ручной выдержки (f/16, 60 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет
Длинные выдержки более 30 секунд проще с функцией таймера ручной выдержки. Я имел в виду непрерывный поток света, когда снимал эти световые дорожки с корабля.Поскольку поверхность воды была темной, когда я начал экспозицию, я сосредоточил внимание на ярких зданиях на заднем плане.

 

1. Таймер ручной выдержки: ваш лучший друг для световых следов и других длительных выдержек

Легкие следы автомобилей и гладкие, шелковистые водные поверхности с длительной выдержкой — отличный способ запечатлеть ночной пейзаж с разницей. Но в зависимости от вашего объекта и эффекта, который вы имеете в виду (звездные следы, кто-нибудь?), вам может потребоваться использовать режим ручной выдержки и экспонировать снимок более 30 секунд.

Для камер без таймера ручной выдержки это означает, что вам необходимо:
i) Удерживайте кнопку спуска затвора столько времени, сколько вам нужно, или
ii) Используйте дистанционный переключатель (или функцию дистанционной съемки в приложении Canon Camera Connect).

В обоих сценариях вам нужно следить за временем, чтобы знать, когда прекратить воздействие.

Но если ваша камера оснащена таймером ручной выдержки (обычно на промежуточных и продвинутых камерах, таких как EOS 90D, EOS M6 Mark II или системная камера EOS R), вы можете установить продолжительность экспозиции от 1 до 99 секунд. часы, 59 минут и 59 секунд.Камера автоматически завершит экспозицию, поэтому вам не нужно следить за временем.

 

Совет: Не забывайте о мерах предосторожности против сотрясения камеры! Нажатие кнопки спуска затвора также может вызвать дрожание камеры, поэтому используйте либо 2-секундный автоспуск, либо сенсорный затвор.

 

Как настроить таймер лампы накаливания*

(Процедура может отличаться в зависимости от модели камеры. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации камеры)

1.Поверните диск выбора режимов в положение [B (Bulb)].

 

2. Выберите [Таймер ручной выдержки] в меню съемки. После выбора [Включить] нажмите кнопку [INFO]. Значение по умолчанию — [Отключить].

 

3. Определите время экспозиции на этом экране. Вы можете установить время экспозиции от 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд.

 

2. Шумоподавление при серийной съемке: сделайте снимки с рук с высокой чувствительностью ISO еще четче

Когда мы делаем ночные снимки с рук, мы обычно хотим использовать более короткую выдержку, чтобы избежать дрожания камеры.Это означает использование более высокой чувствительности ISO, что увеличивает вероятность появления видимого шума на изображении. Если вы снимаете сцену без движущихся объектов, удобной функцией для получения более четких изображений с высоким значением ISO является функция шумоподавления при серийной съемке.

EOS 80D/ EF-S10-18 мм f/4,5–5,6 IS STM/ FL: 10 мм (эквивалент 16 мм)/ Шумоподавление при серийной съемке (f/5,6, 1/20 с, EV+0,3)/ ISO 6400/ ББ: 4500 К
Я выбрал сверхширокоугольный объектив, так как хотел получить динамичное изображение пространства проводов.Чтобы настроить цвет в соответствии с предпочитаемым мной синим цветом, я указал баланс белого с помощью цветовой температуры.

 

Выберите [Шумоподавление при серийной съемке]

Выберите [Шумоподавление при серийной съемке] в меню [Шумоподавление при высоких ISO]. Обратите внимание, что эту функцию нельзя установить, если в качестве формата записи выбран RAW или RAW+JPEG.

 

Как это работает

Когда включено шумоподавление при серийной съемке, камера делает 4 разных последовательных снимка экспозиции, выравнивает их и усредняет случайный шум в каждом из них при их объединении.Полученное в результате одно изображение в формате JPEG имеет гораздо меньше шума, чем то, что вы получаете при обычном шумоподавлении.

Взгляните на следующие примеры, снятые на камеру EOS 80D с теми же настройками экспозиции:

ISO 6400 (с шумоподавлением при серийной съемке)

 

ISO 6400 (нормальная съемка)

 

Совет:  Усовершенствования технологии означают, что новые камеры способны снимать чистые изображения при все более высоких значениях чувствительности ISO.Но в зависимости от контекста может быть полезно принять любые меры предосторожности против шума изображения. Например, шум на изображении может быть более очевидным, чем ожидалось, если вы распечатаете снимок или отобразите его на большом экране.

 

3. Функция мультиэкспозиции: создайте новый сюрреалистический мир

Если в вашей камере есть функция мультиэкспозиции, поэкспериментируйте с ней и посмотрите, какие причудливые изображения вы сможете создать! На самом деле это очень просто:

i) Зайдите в меню съемки.
ii) Включить мультиэкспозицию.
iii) Выберите метод управления мультиэкспозицией («управление мультиэкспозицией»). (Я выбрал «Средний» для снимков ниже.)
iv) Установите количество экспозиций, которые вы хотите наложить (для снимков ниже я использовал две экспозиции).
v) Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать каждую экспозицию.

Совет: Если вы используете цифровую зеркальную камеру, снимайте в режиме Live View. Возможность предварительного просмотра каждого снимка упрощает настройку размера и положения.

EOS 80D/ EF-S18-135 мм f/3,5–5,6 IS USM/ FL: 132 мм (эквивалент 211 мм)/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/5,6, 2 с, EV±0)/ ISO 200/ ББ: Лампа накаливания Это изображение сочетает в себе две экспозиции, снятые с одной и той же позиции: одна более резкая, а другая с гораздо более мелким фокусом. Это сделало огни мягкими и мечтательными.

 

Знайте это:  В чем разница между «аддитивным» и «средним» управлением мультиэкспозицией?

Параметр «Управление мультиэкспозицией» позволяет указать, как камера объединяет ваши снимки.

Дополнение : Экспозиция каждого захваченного изображения суммируется. Вам придется использовать отрицательную компенсацию экспозиции или недоэкспонировать снимки, чтобы финальное изображение не выглядело слишком ярким.
Среднее : Камера управляет экспозицией снимков, которые необходимо объединить, чтобы конечное изображение имело стандартную экспозицию.

«Добавка» может быть сложной для правильного определения. Если вы не уверены, выберите «Среднее».

 

Совет: отрегулируйте степень перекрытия двух изображений

Сначала я сделал резкий «базовый снимок», а затем снимок с эффектом боке, слегка изменив угол обзора, чтобы получить желаемый эффект.Вам также может понадобиться немного изменить положение для съемки, чтобы добиться идеальных результатов.

1-й выстрел

 

2-й выстрел

(Интерес вызывают круги боке на 2-м кадре? Вот еще несколько идей о том, как их можно использовать для создания драматических ночных пейзажей)


Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации.

Присоединяйтесь к сообществу SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Лучшие настройки камеры для фотографирования дорог ночью

Выбор наилучших настроек камеры для фотографирования дорожных дорог является важной частью получения желаемого снимка. Однако этот забавный стиль фотографии включает в себя гораздо больше, чем просто настройки камеры. Также важно учитывать оборудование, которое вы используете, место, которое вы посещаете, и композицию вашего кадра! В этой статье рассматриваются все тонкости фотосъемки дорожных следов и рассказывается о лучших настройках камеры для фотографирования дорожных следов ночью.Итак, давайте прыгать!

Что такое фотография дорожного движения?

Транспортные следы, также известные как световые следы, — это потрясающий эффект в камере, созданный с помощью длинной скорости затвора. Когда вы используете длинную выдержку в 30 секунд, например, все, что движется, станет полностью размытым в вашем кадре. Смешайте это с огнями движущегося автомобиля, и вы создадите единую световую полосу по всему кадру. Это действительно простой способ добавить больше объема вашим фотографиям!

Транспортные маршруты обычно работают только в ночное время по нескольким причинам.Первая и самая важная причина заключается в том, что в ночное время в автомобилях включаются фары ! Без света вы бы полностью упустили тот эффект дорожного следа, к которому стремитесь. Другая причина, по которой лучше всего делать эти фотографии ночью, заключается в скорости затвора. Чтобы запечатлеть красивую длинную дорожку, вам нужно использовать очень длинную выдержку. В конце концов, чем дольше затвор остается открытым, тем больше времени у лучей света, чтобы размыться в кадре!

Проблема в том, что длинная выдержка пропускает намного больше света в вашу камеру, делая фото намного ярче.В середине дня это приведет к тому, что ваше изображение будет полностью переэкспонировано. Однако в темноте ночи можно без проблем использовать длинную выдержку!

Выбор наилучшего места для съемки дорожных следов

Прежде чем вы решите сделать снимок, вам нужно спланировать свое местоположение. Когда дело доходит до пробок, местоположение может создать или разрушить ваш имидж. Первое, что вы хотите спросить себя, это сколько световых следов вы хотите на своей фотографии.Если вы хотите свести тропы к минимуму, вам лучше выбрать более сельскую местность с меньшим трафиком. В противном случае вам придется отправиться в более поздний час ночи, когда на дороге меньше движения.

Если вы хотите, чтобы в кадре было множество легких трасс, лучшим вариантом всегда будет отправиться в город. А еще лучше найти шоссе или главную дорогу, ведущую к центру города, — это отличный вариант для пробок. Всякий раз, когда вы фотографируете автомобильные дорожки, прогуляйтесь и попытайтесь найти уникальные композиции.Попробуйте найти кадры, в которых вы можете добавить дополнительную достопримечательность на свою фотографию. Такие объекты, как городской пейзаж, туннель или мост, отлично смотрятся при фотографировании автомобильных дорог.

Некоторые из лучших мест, где можно получить уникальные точки обзора, — это вершины эстакад. Здесь вы можете получить прямо над трафиком и получить обширный вид на окрестности. Будь то тротуар на мосту или пешеходная дорожка, это отличные варианты для получения более качественных фотографий транспортных путей.

Если вы не очень хорошо знакомы с городом, который фотографируете, обязательно загляните в Google Earth, чтобы найти уникальные места.Это простой (и бесплатный) способ спланировать вечер еще до того, как вы туда доберетесь!

Основное оборудование для фотографирования дорог

Пока вы фотографируете ночью, вы столкнетесь с совершенно новым набором задач. Очень важно взять с собой правильное снаряжение, чтобы ваши впечатления были максимально положительными! Давайте рассмотрим несколько обязательных предметов снаряжения для ночного сна.

№1. Штатив

Самое главное, вам нужен штатив для фотографирования дорожных следов.Поскольку вы используете длинную выдержку, ваша камера должна оставаться полностью неподвижной. Никакое количество МакГайверинга или балансирования камеры на перилах не превзойдет универсальность штатива. Со штативом вы можете установить точное положение, которое вы ищете, с гарантией устойчивой устойчивости скалы. Помимо дорожных следов, штативы имеют множество других применений для фотографов. Благодаря фотографиям с длинной выдержкой, повышенной резкости изображения и улучшенным возможностям при слабом освещении штативы являются полезным универсальным инструментом.Узнайте больше о штативах в фотографии здесь.

Магазин штативов для путешествий на Amazon

№2. Широкоугольный объектив

Выбор объектива очень важен при фотографировании дорог ночью. Обычно вы обнаружите, что снимаете рядом с движением транспорта, например, на тротуаре. Чтобы получить в кадр все, что вы хотите, вам нужно максимально широкое поле зрения. Широкоугольный объектив можно рассматривать как 35 мм или шире. Тем не менее, оптимальный диапазон для фотосъемки дорожного полотна составляет 10-18 мм.С более широким полем зрения у вас есть возможность создать более динамичную композицию.

Купить широкоугольные объективы на Amazon

№3. Налобный фонарь

Многие из нас забывают об этом инструменте, пока не становится слишком поздно. Когда вы фотографируете автомобильную дорожку ночью, может быть чертовски темно! Налобный фонарь — это простой способ осветить ночь и облегчить поиск вещей в сумке для фотоаппарата. Если у вас его еще нет, я настоятельно рекомендую заказать налобный фонарь для ночной фотосъемки.В отличие от обычного фонарика, налобный фонарь полностью освобождает руки. Это идеально подходит для настройки вашей камеры, при этом вы можете видеть!

Купить налобные фонари на Amazon

№4. Слои!

Даже в разгар лета ночью может быть холодно! Последнее, что вам нужно, это звонить раньше, потому что вы слишком замерзли. Не забудьте взять с собой комплект теплых вещей, которые можно взять с собой, когда будете фотографировать дорожные дорожки. Наряду с теплым пальто, набор вкладышей для перчаток также может быть полезен, если вы склонны к холодным пальцам, как я!

 

Лучшие настройки камеры для фотографирования дорог

Теперь давайте перейдем к сути того, ради чего вы здесь.Нет никаких конкретных настроек, которые будут работать для всех фотографий дорожного движения. Идеальные настройки будут зависеть от ситуации и количества света вокруг вас. С учетом сказанного, есть несколько отличных практических правил, которые помогут вам выбрать наилучшие настройки камеры для фотографирования дорожных дорог. В этом разделе я расскажу, какие настройки имеют наибольшее значение, и послужу хорошей отправной точкой для работы.

В двух словах, вот лучшие настройки камеры для фотографирования дорог ночью:

  • Скорость затвора: 15+ секунд (или больше, если хотите!)
  • Диафрагма: F/8 – F/11
  • ISO: ISO100 (или не выше ISO400)
  • Тип фокусировки: Ручной
  • Баланс белого: Вольфрам или от 3200K до 4000K
  • Режим камеры: Приоритет выдержки или ручной режим
  • Формат файла: RAW

Чтобы дать вам немного больше аргументации и понимания этих настроек камеры для фотосъемки дорожного движения, давайте разберем их по отдельности.

– Скорость затвора

Использование выдержки 15 секунд или более является обязательным условием для получения отличных фотографий дорог. 15 секунд — хорошая отправная точка для создания красивых длинных полос, заполняющих весь кадр. Если вы находитесь в более темном районе с меньшим количеством уличных фонарей, вы можете выбрать более длинную выдержку, например 30 секунд. Насколько медленным будет ваш затвор, зависит от того, насколько темно вокруг вас. Использование 15 секунд в качестве базы — это подходящее место, к которому следует стремиться при первом выборе настроек камеры для фотографирования дорожных следов.

Узнайте больше о скорости затвора и ее влиянии на изображения.

– Диафрагма

На фотографиях дорожных дорог редко бывает малая глубина резкости. Поскольку они обычно демонстрируют всю сцену, лучше всего держать больше фокуса. Хорошая настройка средней диафрагмы, такая как F/8, является идеальной отправной точкой для фотографирования дорожных дорог. Поскольку он имеет более широкую глубину резкости, вы можете быть уверены, что важные аспекты вашего изображения останутся четкими.

Чаще всего диафрагма F/8 хорошо подходит для дорожных трасс. Однако, если вы окажетесь под уличным фонарем, где свет немного ярче, вы можете использовать меньшую диафрагму, например, F/11, чтобы компенсировать это. Придерживайтесь диапазона диафрагмы от F/8 до F/11, и вы не ошибетесь!

Узнайте больше об диафрагме и глубине резкости в фотографии.

– ИСО

Настройку ISO следует использовать с осторожностью при фотографировании дорожных дорог. Эта настройка камеры работает за счет увеличения чувствительности сенсора для создания более яркого изображения.С более высоким значением ISO появляется больше шума, который становится особенно заметным в темных областях изображения. Как это часто бывает при съемке дорожных следов, на вашей фотографии много темных участков! Чтобы убедиться, что у вас есть наилучшее качество изображения, убедитесь, что значение ISO установлено на уровне ISO400 или ниже. Вы даже можете оставить значение ISO100 и настроить его только в том случае, если изображение все еще очень темное. Если это так, вы всегда можете открыть диафрагму или замедлить затвор, чтобы увеличить экспозицию.

Узнайте больше о том, как более эффективно использовать ISO.

– Тип фокусировки: как правильно сфокусироваться ночью

Ручная фокусировка абсолютно необходима для фотосъемки дорог. Когда вы находитесь в условиях низкой освещенности, автоматической фокусировке будет трудно зафиксироваться на точке фокусировки. Вот почему ручная фокусировка необходима при съемке ночью. Конечно, для и может быть одинаково сложно сфокусироваться ночью, так в чем же хитрость?

После переключения на ручную фокусировку используйте функцию цифрового зума в режиме Live View на ЖК-экране камеры.На большинстве камер значок обычно обозначается как увеличительное стекло. Это позволяет вам врезаться в фотографию, чтобы точно увидеть, что находится в фокусе. Отсюда попытайтесь найти источник света, такой как уличный фонарь или здание, чтобы сфокусироваться. После того, как вы установили фокус на источнике света в своей сцене, все готово! После того, как вы установили ручную фокусировку, вам не нужно будет прикасаться к ней снова до следующей настройки.

– Баланс белого

Настройка баланса белого позволяет точно отображать цвета на фотографии.Без правильного баланса белого вы можете получить странные оттенки на вашем изображении. Многие фотографы склонны использовать автоматическую настройку баланса белого. При ночной съемке автоматический баланс белого выглядит довольно желтым и непривлекательным. Использование одного из предустановленных балансов белого, таких как tungsten , — это простой способ исправить ситуацию в камере.

Если вы хотите иметь еще больше настроек, попробуйте использовать пользовательскую настройку баланса белого! При использовании пользовательского баланса белого что-то между 3200K – 4000K является оптимальной настройкой для фотосъемки дорожного движения.

Узнайте больше о балансе белого и его творческом использовании.

– Режимы камеры

Режим камеры определяет способ захвата изображения камерой. Когда дело доходит до фотографирования дорожных дорог, настройка скорости затвора наиболее важна для получения необходимых результатов. Вот почему такие режимы камеры, как автоматический, не будут работать при фотографировании дорожных дорог. Поскольку автоматический режим не понимает вашего творческого замысла, он просто пытается создать сбалансированную экспозицию.Чтобы получить полный контроль над вашим затвором, вам нужно использовать Приоритет выдержки или Ручной режим.

Приоритет выдержки — это полуавтоматический режим камеры, идеально подходящий для тех, кому не нравится полностью ручной режим. Этот режим камеры дает вам полный контроль над затвором при выборе других настроек за вас. Если вы хотите облегчить жизнь и просто сосредоточиться на скорости затвора, это отличный режим камеры для использования.

С другой стороны, ручной режим

дает вам полный контроль.В этом режиме камеры вы отвечаете за установку выдержки, диафрагмы, ISO и всех других дополнительных параметров. Это идеально, если вы хотите убедиться, что ваши настройки соответствуют вашему творческому замыслу. Ручной режим — лучший способ получить максимальную отдачу от вашей камеры!

Вы не ошибетесь ни с одним из режимов камеры. В конечном итоге все сводится к вашему уровню комфорта с камерой и соответствующими настройками.

— Формат файла

Использование формата файла RAW лучше всего подходит для фотосъемки следов дорожного движения, поскольку вы можете восстановить большинство деталей при постобработке.Файлы RAW не сжаты, и ими можно активно манипулировать без потери качества. Когда вы фотографируете ночью, это огромное преимущество! Вы можете легко осветлить тени и улучшить общую экспозицию, щелкнув ползунок. Если бы вы снимали то же изображение в формате JPEG, вы были бы гораздо более ограничены.

С учетом сказанного не беспокойтесь об использовании формата файла RAW, если только вы не собираетесь редактировать свои фотографии. Файлы JPEG упрощают жизнь и готовы к загрузке и совместному использованию сразу после импорта.Файлы RAW необходимо преобразовать в JPEG (после процесса редактирования), прежде чем вы сможете что-либо с ними делать. Если вы не редактируете свои изображения, вы просто создадите для себя гораздо больше работы, снимая в формате RAW.

Узнайте о различиях между файлами RAW и JPEG в фотографии.

На что настраивать фокус при фотографировании дорожных дорог

Большой вопрос, который остается при выборе наилучших настроек для фотосъемки дорожного движения, сводится к фокусировке.На чем, черт возьми, ты должен сосредоточиться? Многие люди будут пытаться сосредоточиться на автомобилях, что может быть сложным процессом. Попытка проверить ручную фокусировку на движущемся объекте в темноте звучит не очень удачно. К счастью, вам это не нужно!

Когда вы фотографируете дорожные дорожки, установите фокус на окрестности. Обычно я предпочитаю фокусироваться на здании на заднем плане или барьере вдоль проезжей части. Это простые (и стационарные) объекты в кадре, на которые можно сфокусироваться ночью.Просто убедитесь, что они освещены, конечно.

Если вы окажетесь в очень темной среде, найдите источник света, например уличный фонарь, чтобы сфокусироваться!

Как проверить экспозицию ночью

Когда ночи катастрофически не хватает, может быть сложно понять, правильно ли вы снимаете экспозицию. В условиях низкой освещенности ваш экспонометр редко предлагает какую-либо полезную информацию. Вот почему вам нужно полагаться на другой инструмент, называемый гистограммой.

Гистограмма — это инструмент, отображающий экспозицию в виде графика. С одним легко увидеть, отсекаете ли вы экспозицию в светах или тенях. Проще говоря, если ваша гистограмма касается левого или правого края, у вас нет деталей в этих областях. Ночью ваша гистограмма обычно будет отдавать предпочтение более темным экспозициям, что означает, что она сгущается слева. Это не о чем беспокоиться, пока пиксели не касаются самого левого края. Если вы заметили, что это происходит, вам нужно увеличить экспозицию, чтобы вернуть потерянные детали.Вы можете узнать больше о том, как использовать и читать гистограмму здесь.

Гистограмма — лучший инструмент для проверки экспозиции ночью, поскольку она показывает изображение целиком. Вместо того, чтобы просто сэмплировать свет в сцене, ваша гистограмма демонстрирует индивидуальную экспозицию всех ваших пикселей. Таким образом, даже когда совсем темно, вы точно знаете, какие значения экспозиции присутствуют на вашем изображении.

Заключение

Научиться фотографировать автомобильные дорожки — увлекательный и творческий процесс, идеально подходящий для фотографов любого уровня.Если вы хотите, чтобы изображения выглядели так, как вы себе представляете, вы должны использовать правильные настройки. Я надеюсь, что этот пост помог вам открыть для себя все лучшие настройки камеры для фотографирования дорожных дорог, чтобы вы могли уверенно отправиться в ночь.

Вместо того, чтобы использовать настройки в этом руководстве как окончательный вариант, используйте их в качестве основы. Для разных снимков и ситуаций могут потребоваться разные настройки, но представленные здесь — отличная отправная точка. Теперь, когда вы знаете больше о том, что нужно для фотографирования дорожных дорог, пришло время применить это на практике!

Если вы знаете кого-то, кто любит фотографировать транспортные следы, обязательно поделитесь с ним этим руководством и поддержите блог!

Если вы хотите продолжать бросать вызов своей фотографии, обязательно загрузите мой бесплатный 12-недельный план фотографии.Этот план предлагает новые задачи и методы фотографии, которые помогут вам повысить уровень вашей фотографии за 90 дней! Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получить доступ:

Отказ от ответственности. Некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими. Нажав на эти ссылки, я могу получить комиссию без дополнительных затрат для вас. Эта комиссия помогает поддерживать этот блог и создавать больше бесплатного контента! Спасибо за вашу поддержку и понимание.

 

Как фотографировать ночью

Есть истины, которые можно увидеть только в темноте.

— Исаак Башевис Зингер

Ночная съемка сопряжена с трудностями, но волшебный потенциал оправдывает все усилия. Иногда самые обыденные локации оживают ночью. Дождливые или туманные ночи особенно небесны. Так что отложите пульт, идите и сфотографируйте что-нибудь волшебное! (После того, как вы прочитаете эти полезные советы, то есть.)

Что взять с собой для ночной съемки

1. Хороший крепкий штатив: Штатив не всегда требуется при съемке с очень высокими значениями ISO, но для тех из вас, кто любит снимать с минимально возможными значениями ISO для уменьшения шума, штатив просто необходим.Я настраиваю кадр на композицию и жду, когда наступит «решающий момент». Например, силуэты фигур могут стать повествованием для вашего изображения. Рассказывайте истории с помощью своих изображений для максимального эффекта.

2. Широкоугольные объективы и светосильные объективы: Купите лучшие объективы, которые вы можете себе позволить. Чем лучше объектив, тем больше деталей он может передать. Углы намного острее с объективами более высокого класса. Для стрелков Nikon 12–24 мм/f2.8 — фантастический объектив. 16-35/f4 тоже отличный вариант.Он не такой резкий (однако очень близкий!) и быстрый, как 12-24/f2.8, но использует стандартные нарезные фильтры и имеет лучшую цену. Кроме того, вы получаете дополнительный бонус в виде снижения вибрации.

Владельцы

Canon могут выбрать объектив 17-40/f4, защищенный от непогоды объектив профессионального уровня по отличной цене. Если есть средства, то берите 16-35/f2.8. Это выбор многих лучших профессиональных стрелков. Zeiss делает хорошие объективы с отличным качеством сборки, если вы не возражаете против ручной фокусировки. 15мм/f2.8 фантастический, но дорогой в 3000 долларов. Если вы снимаете архитектуру ночью, вам стоит обратить внимание на объектив с наклоном и сдвигом. Canon 17mm/f4 T/S великолепен!

3. Метр: Метр пригодится для сложных сценариев освещения и позволяет быстро настроить кадр без большого количества пробных снимков. Вы можете пропустить решающий момент, возясь с настройками. Кроме того, оценка изображений с ЖК-экрана ночью может ввести вас в заблуждение. Ваши изображения могут выглядеть хорошо экспонированными, но, скорее всего, они будут недоэкспонированными.Доверьтесь своему ручному измерителю и научитесь читать гистограмму камеры.

4. Защитный дождевик: Защищайтесь от непогоды и возьмите дождевик для себя и своей камеры. Стрельба доставляет гораздо больше удовольствия, когда вы не беспокоитесь о повреждении водой и мокрых ногах.

5. Фонарик: Возьмите с собой фонарик, чтобы найти сломанные крышки объективов и другие предметы, которые вы могли уронить во время подготовки к съемке. В крайнем случае подойдет свет от вашего телефона. Иногда я использую фонарик, чтобы рисовать светом и подсвечивать темные части композиции.

6. Газета: Газета хороша для того, чтобы убить время при съемке с длинной выдержкой, а также на нее можно встать на колени или лечь, чтобы получить лучшие ракурсы, не запачкавшись уличной грязью. Утилизируйте его, когда будете в курсе текущих событий и закончите защищать свои любимые брюки чинос!

7. Спусковой тросик: И последнее, но не менее важное: спусковой тросик необходим для получения четких изображений при съемке с длительной выдержкой. В крайнем случае, используйте автоспуск камеры, чтобы уменьшить дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Техники и советы по ночной фотографии

  1. Хорошие светосильные объективы идеально подходят для съемки ночного неба. Поскольку вы фокусируетесь на бесконечности, глубина резкости не имеет значения. Увеличьте ISO на новых цифровых камерах, чтобы получить поразительные эффекты. Выдержка составит около 60 секунд при ISO 6400 и 2,8 (плюс-минус). Однако вам нужно находиться вдали от городских огней, чтобы запечатлеть чудеса ночного неба. Попробуйте в следующий раз, когда отправитесь в поход или потеряетесь в пустыне.
  2. Для тех из вас, кто снимает городские пейзажи, съемка с диафрагмой F22 придаст уличным фонарям эффект звездообразования без использования фильтров.Для максимально резкого изображения используйте значения от F5,6 до F8, в зависимости от объектива.
  3. Используйте режим просмотра в реальном времени вашей камеры для фокусировки. Это удобно, когда вы снимаете под неудобным углом. Я часто увеличиваю масштаб при использовании режима просмотра в реальном времени, чтобы проверить фокус.
  4. Установите камеру в режим лампы накаливания, чтобы изображения не были слишком теплыми. Большинство уличных фонарей очень оранжевого цвета, и их можно немного приглушить на этапе постпродакшна, чтобы добиться более кинематографического вида.
  5. Снимайте в формате RAW для максимальной свободы действий при постобработке.Я всегда снимаю в формате RAW, потому что режим JPG его просто не обрезает.

Небо становилось темнее, окрашиваясь синим на синем, штрих за штрихом, переходя во все более глубокие оттенки ночи.

— Харуки Мураками

Ночная фотосъемка — это очень весело и очень полезно в творческом плане, так что берите свое снаряжение и отправляйтесь в путь сегодня вечером. Продолжайте стрелять!

Бонус: Хотите научиться фотографировать? Запишитесь на онлайн-курс фотографии от NYIP уже сегодня!

Об авторе

Энтони Люк — коммерческий и редакционный фотограф из Торонто с более чем 20-летним опытом.Его работа варьируется от съемки моделей Playboy до зомби. Его клиентами являются рекламные агентства, журналы, издательства и знаменитости. В свободное время он работает над личными проектами и гоняется за своим верным приятелем Зиком (Chocolate lab и Pointer mix).

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.