Приветствую вас на моем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня я проведу урок по первой конкретной фотосъемке – предметной. Какой нужен фон? Какие настройки фотоаппарата для предметной съемки необходимо выставлять? На эти и многие другие вопросы вы получите ответ именно сегодня благодаря данной статье. Приступим.

В предыдущей статье я писал о предметной съемки в домашних условиях, если вам интересно, можете ознакомиться. Сегодня речь пойдет о тонкостях настройки.

Определение и основные понятия

Что же такое предметная съемка? Это один из видов фотографии, который представляет собой изображение конкретного предмета или группы предметов в выгодном свете.

Какие же примеры использования существуют? Это рекламирование любой продукции, например, аксессуаров одежды, техники, в различных каталогах продаж, журналах и рекламах.

Настройки фотоаппарата

1. Ручной режим (М). Нужен для того, чтобы контролировать весь процесс съемки. При отсутствии данного режима используйте режим приоритет диафрагмы, который на фотокамерах обозначается как A – для Nikon и Av – для Canon.
2. Ручной фокус. Наводите фокус при помощи дисплея, так он будет более точен. В фокус обязательно должны попасть четкие границы предмета и его контрастные части. Так будет более выигрышный вариант композиции.
3. Светочувствительность должна быть минимальна. В некоторых камерах минимальные значения варьируются от 50 до 200.
4. Выставите формат съемки JPG с хорошим качеством и высоким разрешением. Если ваш фотоаппарат позволяет, то формат RAW – самый лучший выбор. Помните, что нужно уметь с ним работать.
5. Баланс белого (ББ) должен быть точно подобран в соответствии с источником света. Можно воспользоваться автоматической подборкой, а можно воспользоваться белым листом и настроить баланс белого вручную. Как настроить ББ в ручную, рассмотрим ниже.
6. Значение диафрагмы нужно выставлять в соответствии с нужной ГРИП – глубиной резкости изображаемого пространства. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина. Обычно профессиональные фотографы используют f/5,6 – f/11 для получения большой глубины. Зачем она нужна? С большим значением ГРИП вы сможете сфотографировать предмет резким и не получить размытие его дальних очертаний. Распространенное значение диафрагмы 7.1.
7. Значение выдержки. Если поставить на режим А (Av), то выдержка установится автоматически. После чего можно перейти в ручной режим и выставить выдержку согласно полученной из режима А (Av).
8. Встроенную вспышку я советую выключить во избежание получения темных и жестких теней.
9. Включение режима съемки по таймеру поможет сделать более точный и качественный кадр и избежать любого движения фотоаппарата во время съемки, поскольку выдержка выставляется довольно большая.
10. Что используют профессионалы в качестве дополнительных деталей? Трос или пульт дистанционного управления, которые помогают контролировать съемку на расстоянии. А также обязательным является штатив, чтобы избежать шевеленки фотокамеры.

Как настроить баланс белого вручную?

• Возьмите белый лист бумаги;
• Поднесите лист к построенной композиции так, учитывая освещение снимаемого предмета и направляя его на лист;
• Фотографируем в ручном режиме баланса белого, не меняя угол съемки, обрезая лишние детали в кадре;
• Открыть настройки и установить данный цвет белого – нейтральным для фотоаппарата.

Выбор фона. Основные правила

1. Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
2. Фотографировать дома на естественном фоне нельзя. Это показывает непрофессионализм.
3. Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
4. Если предмет светлый, то используйте черный фон.
5. Если предмет темный, то применяйте белый фон.
6. Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
7. Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
8. Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

• Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
• Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
• Любой свет не должен попадать на фон. Не применяйте зонты.
• Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
• Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

На гладких и глянцевых материалах видны отпечатки пальцев, поэтому советую надеть медицинские перчатки перед приготовлением объекта.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки. Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Освещение

Освещение – главный аспект в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор профессионалов. Какое оно должно быть? Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?

Есть несколько вариантов:

1 Вариант

Расположите две вспышки с белыми зонтами, которые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.

Какие тонкости нужно знать? Разместите над предметом любой отражатель, им может служить даже обычная белая простыня, которая поможет компенсировать свет и смягчить тени.

Как должны выглядеть тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть только под самим объектом. Чтобы тени отсутствовали, нужно придерживаться следующих правил:

• Разместите предмет на матовом стекле или тонком белом пластике;
• Установите вспомогательную подсветку снизу от объекта.

2 Вариант

Второй вариант заключается в использовании фотобоксов (лайткуб). Он более эффективный для предметной съемки.

В качестве осветительных приборов, можно использовать прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.

Такой фотобокс, можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного здесь нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой или белой бумагой. Устанавливаются прожектора.

Совет! Чтобы добиться красивого отражения, снизу устанавливается кусок акрилового пластика черного или белого цвета, в зависимости от цвета предмета.

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

• Случайный смаз;
• Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
• Неправильно выставленный фокус;
• Отсутствие фокуса совсем.

Данные параметры нельзя исправить при обработке. Желательно просматривать все ошибки на экране монитора.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

1. Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
2. Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
3. Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Помните, правильная экспозиция – залог качественного изображения.

Алгоритм предметной съемки

1. Настраиваем освещение.
2. Ищем фон.
3. Подготавливаем предметы для съемки, ставя определенную композицию. Предварительно очищаем их от всяческой явной пыли и мусора.
4. Закрепляем фотоаппарат на штативе.
5. Ищем подходящий ракурс съемки.
6. Устанавливаем все параметры съемки (описание ниже).
7. Наводим точный фокус и фотографируем.
8. Проверяем полученное изображение и вносим поправки в технические особенности.
9. Снимаем еще раз.

В каком порядке настраивать все эти параметры? (Продолжение пункта 6)

• Сначала настройте ГРИП и диафрагму, поскольку они зависящие друг от друга параметры. Чтобы хорошо выполнить настройку, используйте высокие значения светочувствительности.
• Не забудьте после выставить минимальное значение чувствительности! Это важно для получения минимального количества цифровых шумов!
• Для выставления экспозиции не изменяйте диафрагму, меняйте значения выдержки, чтобы не сбить настроенную ГРИП.
• Отключите встроенную вспышку.
• Выставляем баланс белого.
• Подготавливаем режим съемки по таймеру или вспомогательное оборудование: пульт д/у или трос.

Вам травится предметная съемка? Хотите действительно получать впечатляющих результатов? У меня, что вам посоветовать. Существует очень впечатляющий, детальный и настолько простой видео курс «Предметная фотосъемка. Секреты мастера». После его просмотра, вы станете спецов в этой области. Не откладывайте свое обучение на завтра, ибо послезавтра не пришлось жалеть!

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

А если совсем плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, идеальным видеокурсом будут:

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры NIKON.

На этом я с вами прощаюсь. Самый основной материал я постарался изложить подробно, все несущественные детали опустил.

Желаю вам отличных снимков в виде предметной съемки. Помните основные советы и настройки своей камеры и тогда обязательно получите яркие и четкие фотографии. Не забывайте подписываться на дальнейшие обновления блога и сообщайте своим друзьям об этой статье в социальных сетях. До новых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Предметная фотосъемка для начинающих.Часть 3: Выбор камеры: dmitry_novak — LiveJournal

   Продолжаем серию публикаций о предметной фотосъемке.
   В первой части мы принимали заказ в работу, во второй части поговорили об организации рабочего места, предметных столах, лайткубе и фонах.

   Сегодня на повестке дня вопрос выбора камеры для предметной съемки.

   Какие требования к камере предъявляет съемка некрупных изделий?

  1. Большая глубина резкости (ГРИП), достаточная, чтобы вместить изделие целиком

  Иногда фотографы используют съемку с малой ГРИП, акцентируя отдельные детали изделия, но чаще всего заказчик требует, чтобы изделие было резким от забора до обеда.
   Проблеме ГРИП и оптике в предметке у меня посвящены две отдельные статьи (первая и вторая). С ними нужно обязательно ознакомиться, прежде чем мы продолжим.

  Если кратко, то увеличения ГРИП можно достичь несколькими способами, в контексте выбора камеры нас интересует три из них:

  — зажатие диафрагмы(чревато дифракцией, об этом обязательно см. материал Владимира Медведева). При этом проявление дифракции напрямую зависит от размера ячеек сенсора. Чем меньше ячейка, тем раньше наступит дифракция, для каждой камеры в соответствии с размером ячейки имеется дифракционный предел диафрагмы, после которого размытие картинки станет видимым. Значения предельных диафрагм см. там же у Медведева.

  — уменьшение масштаба съемки с использованием более короткофокусной оптики или снимая с большего расстояния. При этом малый оптический масштаб можно компенсировать большим разрешением матрицы с последующей обрезкой в редакторе. Здесь нам опять будет мешать дифракция — ведь чем больше мегапикселей в сенсоре, тем мельче его ячейка. А без запаса мегапикселей размер кадра после обрезки станет слишком маленьким.

  — уменьшение масштаба съемки как описано в предыдущем пункте, но при этом малый масштаб «компенсируется» с помощью кроп-фактора матрицы.    Чтобы сохранить то же разрешение итогового уже кропнутого на уровне матрицы кадра, маленькая матрица должна будет обладать большей плотностью пикселей, что опять приведет к скорому наступлению дифракционного предела. То есть, по существу, вообще ничем не отличается от предыдущего способа.

  Из двух последних пунктов можно сделать любопытное заключение.
Теоретически, съемка с одной и той же дистанции на одном и том же фокусном расстоянии (ФР, а не ЭФР, т.е. значение ФР без учета кроп-фактора), произведенная на камеры Canon 20D и на Canon 5D MkII должна давать совершенно идентичный результат по детализации в пределах самого изделия (после обрезки кадра с 5D MkII до масштаба 20D) — ведь плотность пикселей (dpi) у этих камер одинаковая.
   На практике же результат будет разным, поскольку в новой камере используется все же более технологичная матрица с более слабым АА-фильтром, чем на Canon 20D, и еще рядом улучшений, касающихся размера микролинз и полезной площади ячеек.
   Главное, что все равно в данном методе полнокадровая матрица даст лишь незначительное практическое преимущество перед кропом с тем же размером ячеек, поскольку дифракция там наступит одинаково, а пиксельный масштаб (dpi) — также одинаковый.

  Все это может натолкнуть на мысль, что целесообразно использовать, скажем, 12-мегапиксельную Canon 5D с большой ячейкой вместо 21-мегапиксельной Canon 5D Mk II с ячейкой как у восьмимегапиксельного кропа.
   Практика же показывает обратное.
   Дело в том, что дифракция сама по себе не так страшна, как может показаться. По мере закрытия диафрагмы и при достижении дифракционного предела резкость не пропадает мгновенно, а снижается плавно. Дифракция это не размытие по гауссу, и превышение дифракционного предела вдвое вовсе не означает, что пространственное разрешение фотографии уменьшится вдвое.
   По моей практике, даже на f/32 на кадре с 5D Mk II все еще можно отыскать детали размером в пиксель, тогда как при съемке во вдвое меньшем разрешении, но без дифракции, эти детали будут потеряны вовсе. То же самое получится и при съемке в меньшем масштабе относительно размера кадра.

  Итак, главная мысль здесь:

  Потери информации от аналоговой дифракции меньше, чем от дискретно урезанных пикселей.

  И вывод из этого заключения, подтвержденный практикой:

  Лучше снимать с дифракцией, но в полный кадр и на матрицу с высоким разрешением, чем на более открытой диафрагме, резко, но в половину кадра либо на камеру с меньшим разрешением и большей ячейкой.

  2. Малая шумность сенсора для обеспечения чистой картинки как при длительных выдержках, которые могут потребоваться для съемки с постоянным светом, так и для последующей агрессивной обработки.

  Количество шумов матрицы зависит от множества факторов и оно было серьезно уменьшено в процессе развития технологий за последние несколько лет. Однако если брать камеры примерно одного периода, то по шумам преимущество, как правило, будут иметь камеры с бóльшим размером ячейки (меньше фотонные шумы, выше чувствительность ячейки), и с большим расстоянием между ячейками (меньше наводки от соседних ячеек друг на друга).
   Здесь, казалось бы, имеем замкнутый круг: при равном разрешении увеличение ячеек повлечет уменьшение расстояния между ними. Но развитие технологий этот круг разрывает — в новых матрицах расстояние между ячейками сокращают уже почти без ущерба для качества сигнала.

  NB
   До сих пор некоторые для мелкой предметки используют продвинутые цифромыльницы – по-видимому, надеясь получить бóльшую глубины резкости за счет маленькой матрицы. Но выигрыша здесь на самом деле не будет. Мы опять вступаем в порочный круг:

большая ГРИП -> маленькая матрица -> маленькая ячейка -> рано начинается дифракция -> не зажмешь диафрагму -> малая ГРИП.

   То есть, за что боролись — на то и напоролись 🙂
   Ну и не забываем про остальные недостатки маленькой ячейки в виде высокого уровня шумов, малого ДД. Встроенная оптика у мыльницы также не отличается высоким качеством.

  3. Приличный динамический диапазон, чтобы уместить света без засветок и зафиксировать информацию в тенях для последующей обработки.

  Динамический диапазон (ДД) в первую очередь зависит от технического совершенства сенсора, размера ячеек, качества АЦП и первичного преобразования данных с матрицы.
   Надо понимать, что эффективная часть характеристической кривой ДД напрямую зависит от отношения сигнал/шум — поэтому здесь важны и света, и тени. Если тени чистые, то можно недоэкспонировать кадр и спасти света, вытянув тени при обработке, даже если формально считается, что конкретная камера обладает узким ДД.

  NB
  Стоит заметить, что слайдовая пленка обладает меньшей фотоширотой в сравнении с хорошей современной цифрой, при этом слайд вполне успешно использовался раньше для предметной съемки (и, возможно, кем-то используется и сегодня). Но здесь уже вопрос в умении поставить свет и правильно проэкспонировать кадр. Ну и форма характеристической кривой пленки играет не последнюю роль.

  Итак, нужно использовать камеру, которая обладала бы динамическим диапазоном, достаточным для захвата всего диапазона яркостей, присутствующих на снимаемом изделии.

   Как показывает практика, сегодня ДД уже не зависит напрямую от размера ячеек так, как это было раньше — сказывается улучшение технологии в целом, уменьшение шумов, что позволяет сдвигать расширить эффективную часть характеристической кривой в область теней и таким образом выиграть в светах.

О среднеформатных камерах

  Цифровые СФ камеры и задники — штука дорогая, немногие фотографы могут себе их позволить. И все же давайте посмотрим, какими преимуществами и недостатками в контексте предметки они обладают.

  Цифро-СФ прежде всего берут за очень высокую детализацию, несмотря на то, что размер ячеек в 30-40 -мегапиксельных камерах примерно соответствует таковому в Canon 5D Mk II. Часто на СФ отсутствует АА-фильтр на матрице, съедающий детали.
По части динамического диапазона СФ цифра обычно превосходит 35-мм камеры. Как мы уже выяснили, это не главное, хотя в работе помогает.
   Уровень шумов на СФ вполне сравним с 35мм матрицами, здесь итоговый выигрыш получается за счет значительно более высокого разрешения кадра.

  А что же с ГРИП и дифракцией?
   Да по сути ничего хорошего. Большой рабочий отрезок, большая матрица, диафрагмы 32-64 и даже выше — обычное дело в предметке на СФ. А ячейка-то примерно такая же по размеру, как и на 35мм камерах. Соответственно, и дифракционный предел вычисляем, отталкиваясь от размера ячейки — всё как на 35мм.
   То есть нужно четко понимать, что в плане ГРИП и дифракции на пиксельном уровне СФ цифра не только не даст выигрыша в сравнении с 35мм форматом, но может даже проиграть ему, банальная физика процесса.
   Хотя при съемке до дифракционного предела, который для СФ около 40 мгпкс составляет примерно f/10, выигрыш в детализации будет значительный. Но f/10 на СФ — совсем не то, что f/10 на 35 мм камере, ГРИП там будет значительно меньше (насколько в цифрах — можно самим посчитать с помощью какого-нибудь калькулятора ГРИП, например вот этого).

  Вывод простой: для мелкой предметки цифровой СФ даст высокую детализацию, но усугубит проблемы с ГРИП, которые придется как-то решать (обычно за счет брекетинга по фокусировке и последующей склейки кадров)

Мастер-класс смотреть онлайн: Фото на белом фоне за 15 секунд. Часть 2: настройка фотокамеры

Долго думал, как структурировать информацию по настройке фотоаппарата, если у всех разная техника, начиная с мыльниц и заканчивая серьезными аппаратами. Решил начать с формата, в котором предстоит фотографировать. У некоторых будет выбор, какой формат использовать, а большинство, в силу ограничений их техники, смогут воспользоваться только одним.

Речь идет о JPEG и RAW.

JPEG являются сжатым файлом, часть информации которого была потеряна ради уменьшения размера. Фотоаппарат автоматически обрабатывает полученную c матрицы информацию, затем упаковывает её в JPEG. Сжатое в JPEG изображение является конечным. Его конечно можно обрабатывать, но при многоэтапной обработке JPEG, в изображение будут каждый раз вноситься искажения.

JPEG наиболее популярный формат, все без исключения фотоаппараты умеют сохранять изображения в этом формате, а все программы по работе с изображениями умеют его читать.

При сохранении в RAW, камера записывает максимально возможный объём необработанных (сырых) данных. Избыточная информация в RAW нужна исключительно для дальнейшей обработки. Прежде всего, это возможность работать с балансом белого, контрастностью и насыщенностью изображения. Важный для предметной съёмки момент — из RAW можно достать детали изображения из пересвеченных и затемненных областей кадра. После самостоятельной обработки RAW, его необходимо конвертировать в JPEG.

Какой формат выбрать?

Если навыки обработки фотографий камерой превышают ваши навыки обработки – есть смысл снимать в JPEG, если же вы способны превзойти свою камеру — снимайте в RAW. В мастер-классе по обработке мы будем рассматривать эти моменты, чтобы научится делать снимки однозначно лучше, чем сделанные автоматикой камеры.

Теперь непосредственно о самой настройке камеры.

Настройка фотокамер, позволяющих снимать только в автоматических режимах (мыльницы в JPEG).

1. Отключите встроенную вспышку. В первом мастер-классе мы рассмотрели, каким должен быть свет для предметной съемки. Вспышка создает жесткие тени, поэтому не должна использоваться при предметной съёмке.
2. Установите максимально возможное для вашей камеры разрешение фотографий. Желательно всегда делать фотографии с избыточным разрешением (с большим, чем вы собираетесь использовать на сайте). На этапе обработки у вас будет больше возможностей для кадрирования, а избыточное разрешение можно пакетно уменьшить без потери качества.
3. Установите максимально возможное для вашей камеры качество фотографий. Фотоаппарат имеет несколько уровней качества изображения: наилучшее, отличное, хорошее. У разных производителей названия могут отличаться, но сам принцип одинаков.
4. Установите ISO на минимум, обычно 50-200. ISO — это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO, тем больше шум (шум — это разноцветные точки, которые появляются при высоком ISO). Для съемки на белом фоне необходимо достаточно яркое освещение, поэтому потребности в большой чувствительности матрицы к свету нет.
5. Переключите камеру в режим макросъёмки, значок в виде цветка. При предметной съемке мелких предметов наиболее подходящим автоматическим режимом является «Макро».
6. При возможности выберите матричный экспозамер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному. Центровзвешенный замер экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, у которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система. Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Матричный (оценочный) замер экспозиции сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещённости всех зон. Матричный замер лучше всего подходит для предметной съёмки.
7. Установите баланс белого в ручном режиме по белому листу. Для максимально правильной настройки баланса белого рекомендуется использовать ручной режим. Для этого нужно разместить в центре кадра белый лист бумаги и сделать пробный снимок (снимок замер). Альтернативный способ — выбор значения цветовой температуры. Способ хороший, но есть не на всех фотоаппаратах. Устанавливаете значение в кельвинах, смотрите результат. Методом проб и ошибок находите оптимальное значение. Меняются условия освещения, надо менять цифру в кельвинах. На мой взгляд, очень хороший метод. Можно подобрать баланс белого с большой точностью.

Камера готова к съёмке.

Настройка камер, позволяющих выбрать режимы съёмки. Многие пункты аналогичны настройке мыльниц.

1. Отключите встроенную вспышку.
2. Установите формат RAW или качество JPEG на максимум.
3. Если снимаете в JPEG, установите максимальное разрешение фотографии.
4. Установите ISO на минимум, обычно 50-200.
5. Включите режим приоритета диафрагмы A(Av). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера, благодаря встроенному в неё экспонометру, оценивает уровень освещённости и подбирает соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, не изменяя значение диафрагмы.
6. Выберите максимальное значение диафрагмы. Открытием и закрытием диафрагмы регулируется глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), то есть степень размытости заднего плана. Чем меньше диафрагменное число (максимально открытая диафрагма), тем сильнее размывается фон, и наоборот. В предметной съёмке чаще используют закрытую диафрагму для увеличения глубины резкости по всему полю кадра.
7. Выберите матричный экспозамер. Если снимаете в RAW, можно игнорировать этот пункт.
8. Установите баланс белого в ручном режиме по белому листу. Если снимаете в RAW, можно игнорировать этот пункт.

Камера готова к съёмке.

В следующем мастер-классе, зная каким должен быть свет, и как подготовить фотоаппарат к съемке, мы приступим к самому процессу фотографирования.

Результаты мастер-класса в виде карты памяти. В полном размере можно посмотреть и скачать в моем блоге.

Вопросы, которые будут рассмотрены в следующих мастер-классах.

Какой фотоаппарат выбрать для предметной съёмки? — Information Technology

Модераторы форума — Assembler & Bercana

Torgovaya.az — Бесплатные обьявления — Услуги и товары в Азербайджане

Фрейд    45

• Profi
• 
• Members
• 45
• 1,164 posts
• Gender:Male
• From:boss-assembler@mail.
• 7 Years, 3 Months and 22 Days

Elman_Bakilli    10,877

• Old & Wise
• 
• Members
• 10,877
• 8,392 posts
• Gender:Male
• From:Heaven
• 7 Years, 2 Months and 25 Days

MadeInDenmark    1,139

• Dahi
• 
• Members
• 1,139
• 5,528 posts
• Gender:Male
• From:Неучёный
• 8 Years, 6 Months and 6 Days

Darsh    39

• Profi
• 
• Members
• 39
• 956 posts
• Gender:Male
• From:Baku
• 6 Years, 1 Month and 5 Days

365    1,168

• Supreme
• 
• Members
• 1,168
• 1,606 posts
• Gender:Male
• From:Баку — город родной!
• 5 Years, 9 Months and 8 Days

Фрейд    45

• Profi
• 
• Members
• 45
• 1,164 posts
• Gender:Male
• From:boss-assembler@mail.
• 7 Years, 3 Months and 22 Days

Фрейд    45

• Profi
• 
• Members
• 45
• 1,164 posts
• Gender:Male
• From:boss-assembler@mail.
• 7 Years, 3 Months and 22 Days

Фрейд    45

• Profi
• 
• Members
• 45
• 1,164 posts
• Gender:Male
• From:boss-assembler@mail.
• 7 Years, 3 Months and 22 Days

Elman_Bakilli    10,877

• Old & Wise
• 
• Members
• 10,877
• 8,392 posts
• Gender:Male
• From:Heaven
• 7 Years, 2 Months and 25 Days

Darsh    39

• Profi
• 
• Members
• 39
• 956 posts
• Gender:Male
• From:Baku
• 6 Years, 1 Month and 5 Days

Darsh   

Оборудование для предметной съемки

Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки – показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.

Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.

В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.

В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.

Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.

Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе.

В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.

Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.

Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.

Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.

Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.

Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.

Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей  детализацией, что особенно важно в предметной съемке.

Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.

Настройки камеры.

Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!

Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:

ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.

Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.

Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.

Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.

В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.

90000 subjective camera — definition — English 90001 90002 Example sentences with «subjective camera», translation memory 90003 90004 90004 WikiMatrixIn sophisticated installations, subjects, cameras, or both can move about freely while the computer-generated imagery (CGI) environment changes in real time to maintain correct relationships between the camera angles, subjects, and virtual «backgrounds». 90006 90006 EurLex-2Subject: Cameras in Commission buildings 90006 90006 EurLex-2Subject: Camera surveillance at the German-Dutch border 90004 90004 WikiMatrixThese films are typified by their use of subjective camera and voice-over, a technique that was further refined in his longer films London (1994) and Robinson in Space (1997).90004 90004 WikiMatrixCrowder argues that «he entire notion of the subjective camera-an aesthetic element of the film-its scopophilic, voyeuristic and sadistic nature, is revealed in all its depravity». 90014 90014 Common crawlDora GARCIA films architect Henry van de Welde’s «La Maison Wolfers» in Brussels in subjective camera. 90014 90014 Common crawlThe objective of this blog is to extend the ideas developed in my book, which is an inside view, a sort of subjective camera, on consulting companies and its different actors such as managers, clients and most of all the consultants.90014 90014 Common crawl1 Porn films and fetish! This video filmed with a subjective camera is gonna blow your mind! 90004 90004 WikiMatrixThese films also often feature fragmented narratives and direction, including «manic montages full of subject camera movement … cross-cuttings from hunted to hunter, and ominous juxtapositions and contrasts.» 90014 90014 Common crawl «Kean», a classical melodrama with elements of comedy, is not only one of Ivan Mozzhukhin’s best roles, but also Alexandre Volkoff’s masterpiece: he stunned his contemporaries with his skill in applying repeated exposure, his virtuoso editing, the use of the subjective camera, or the inclusion into the frame of scenic space in the scenes where the actor Kean appears in Shakespeare’s productions.90014 90014 Common crawlThis video filmed with a subjective camera is gonna blow your mind! 90014 90014 Common crawlThis video filmed with a subjective camera is gonna blow your mind! It’s exactly as if you shagged this slut ;-). 90004 90004 WikiMatrixIn an essay for The Hollywood Reporter, Martin Scorsese said, «It was so tactile, so beautifully staged and acted — the subjective camera and the POV reverse angles, always in motion … the sound design, which comes at the viewer from around corners and leads you deeper and deeper into the nightmare… the unfolding of the story, which very gradually becomes more and more upsetting as the film goes forward. 90014 90014 Common crawlSound and image are dissociated and a man’s voice can be heard commenting on the principle of the subjective camera, especially used in Samuel Beckett’s «Film» (1965). 90014 90014 Common crawlTo express this inner sensory universe, I chose to equip an athlete with a small camera fixed at eye level — a subjective camera. 90004 90004 WikiMatrixRobert Montgomery had made the film Lady in the Lake (1946) which also uses a «subjective camera» technique, in which the viewer sees the action through the protagonist’s eyes.90006 90006 EurLex-2Subject: Cameras on Council premises 90004 90004 WikiMatrixThe character was maintained in the plot even after the actor’s death through the language created by Luiz Fernando Carvalho, in which a single subjective camera interpreted Santo’s viewpoint, so his presence was felt, engaging with all the other characters, to the end. 90014 90014 Common crawlThe subjective camera, to see the action through the eyes of the actor (or POV ((in) point of view) is logically one of the favorite recipes of this type of film.90004 90004 WikiMatrixThe field size explains how much of the subject and its surrounding area is visible within the camera’s field of view, and is determined by two factors: the distance of the subject from the camera ( «camera-subject distance») and the focal length of the lens. 90004 90004 WikiMatrixThe same field size can be achieved at varied camera-subject distances by using a lens with a compensating focal length, and at varied focal lengths by choosing a compensating camera-subject distance.90046 90046 patents-wipoA stereo camera device detecting a distance to a subject includes two cameras and a calculation unit that calculates a distance to the subject based on the images acquired by the two cameras. 90014 90014 Common crawlMotion blur is a problem when lower light levels cause the camera to use longer exposure time or when the subject or camera is moving quickly. 90004 90004 WikiMatrixNote that the shorter a lens’s focal length, the wider its angle of view (the ‘angle’ in wide-angle lens, for instance, which is «how much you see»), so the same idea can also be expressed as that the lens’s angle of view plus camera-subject distance is the camera’s field of view.90052 Showing page 1. Found тисяча сімдесят вісім sentences matching phrase «subjective camera» .Found in 21 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned. 90053.90000 Wireless Firing 90001 90002 Wireless firing is a feature that enables remote firing of a flash that is placed away from the camera. This function helps to widen the scope of photographic expression considerably, as it allows the subject to be brightened from a distance as well as at an angle of your preference. In this article, I will introduce how the wireless firing feature can be utilised in different genres such as landscape, portrait, and still photography.(Reported by: Koji Ueda) 90003 90002 Pages: 90005 1 90006 90005 2 90006 90003 90010 Reproducing Landscapes in Vivid Colours on a Clear Day 90011 90002 In landscape photography, firing the flash helps to reproduce the subject in bright colours. In this example, I directed the flash at the trees in the foreground to express both the blueness of the sky and the vividness of the trees. Bringing out the main theme (church) with the use of the sub-theme (trees) adds a contrasting touch to the image.90003 90002 90015 90003 90002 EOS 600D / EF-S10-22mm f / 3.5-4.5 USM / Program AE (1/200 sec., F / 25) / ISO 400 / WB: Auto / Flash: Wireless 90018 Photo: Ryosuke Takahashi 90003 90020 Tips 90021 90022 90023 Hold the flash in your hand and adjust the emission angle 90024 90023 Direct the flash light at the shadow area in a backlit condition 90024 90027 90020 Wireless Flash Settings 90021 90002 Flash mode: E-TTL / Firing mode: Master flash (built-in flash, flash OFF) + Slave 1 (Speedlite 320EX) / Flash exposure compensation: Slave 1 (Speedlite 320EX): -1EV / Flash angle: Slave 1 (Speedlite 320EX): 24mm 90003 90020 Shooting Condition 90021 90034 90002 The camera is secured on a tripod.With the slave flash held in my right hand, I adjusted the flash angle, and took a shot with the use of the remote shutter release. 90003 90020 Position of the subject, camera and Speedlite 90021 90039 90002 A: Master flash (OFF) 90003 90002 B: Approx. 2m 90003 90002 C: Approx. 0.8m 90003 90002 D: Slave 1 90003 90010 Casting a Dark Shadow in the Background of a Portrait 90011 90002 To create a large shadow of the portrait subject on the wall in the background, I fired the flash at full output.The flash coverage is set to 105mm on the telephoto side to cast a strong light on the subject. Also, to produce a result similar to that of direct oblique sunlight, I set up a Speedlite unit at an angle of 45 ° diagonally above the main theme and fired it via wireless control. How the shadow is created is affected by the light axis and height of the flash, so pay attention to the position of the flash unit and adjust accordingly while taking a shot. If you want to cast a larger shadow, simply move away from the subject.90003 90052 90002 EOS 600D / EF35mm f / 2 / Manual exposure (1/200 sec., F / 11) / ISO 100 / WB: Auto / Flash: Wireless 90003 90020 Tips 90021 90022 90023 Cast a shadow intentionally using the flash light 90024 90023 Adjust how the shadow appears by altering the position and angle of the flash 90024 90027 90020 Wireless Flash Settings 90021 90002 Flash mode: Manual flash / / Firing mode: Master flash (built-in flash, flash OFF) + Slave 1 (Speedlite 430EX II, 1/1) / Flash angle: Slave 1 (Speedlite 430EX II): 105mm 90003 90020 Shooting Condition 90021 90002 I had the subject stand against a wall when taking this shot.To create a more dramatic impression using the wall and the flash unit, I fired the flash at full output to cast a shadow on the wall. The distance between the subject and the wall was about 0.4m. 90003 90020 Position of the subject, camera and Speedlite 90021 90073 90002 A: Slave 1 90003 90002 B: Approx. 3m 90003 90002 C: Approx. 3m 90003 90002 D: Master flash (OFF) 90003 90010 Capturing Liquids Attractively with Penetrated Light 90011 90002 Using a bounce flash coming from the back of the subject helps to enhance the colour of liquids when light penetrates through them.I made use of the Speedlite Transmitter ST-E2 to prevent light of the master flash signal from being reflected in the glasses. 90003 90002 90087 90003 90002 EOS 60D / EF-S60mm f / 2.8 Macro USM / Manual exposure (1/60 sec., F / 5.6) / ISO 100 / WB: Auto / Flash: Wireless 90003 90020 Tips 90021 90022 90023 Enhance the colour of the liquids with penetrated light 90024 90023 Prevent light reflection from the subject using bounce flash 90024 90027 90020 Wireless Flash Settings 90021 90002 Flash mode: Manual flash / Firing mode: Master flash (Speedlite Transmitter ST-E2) + Slave 1 (Speedlite 580EX II , 1/4) / Flash angle: Slave 1 (Speedlite 580EX II): 24mm 90003 90020 Shooting Condition 90021 90105 90002 I placed a few glasses side by side, each filled with liquid of a different colour.The colours appear dull when flash is not fired. To emphasise the vivid colours, I bounced the flash from the wall behind the glasses for light to penetrate them. 90003 90020 Position of the subject, camera and Speedlite 90021 90110 90002 A: Approx. 0.8m 90003 90002 B: Slave 1 90003 90002 C: Master flash (OFF) 90003 90002 D: Approx. 0.3m 90003 90002 E: Approx. 0.9m 90003 90121 90005 Koji Ueda 90006 90002 Born in Hiroshima in 1982, Ueda started his career as an assistant for photographer Shinichi Hanawa.He later became a freelance photographer, and is now engaged in a wide range of work from magazines to commercials while shooting different cities and landscapes all around the world. He is also a writer and a lecturer at photography lectures and workshops. 90003.90000 How to Produce Bright and Vivid Shots 90001 90002 Armed with your trusty hot-shoe flash, you head out to your shooting venue, feeling fully-prepared. But even with the external flash, the images just do not look as bright or vivid as you wanted. Here’s how to solve that and achieve your ideal image! (Reported by: Koji Ueda) 90003 90002 90005 90003 90002 90003 90009 Scenario 1: You want a brighter shot of people on stage, but your flash does not reach far enough 90010 90002 90012 Tips 90013 — 90014 Select the Shutter-priority AE mode to prevent subject blur.90013 — Use a higher ISO speed to make up for the weaker flash light. 90003 90002 90018 90003 90002 EOS 600D / EF70-300mm f / 4-5.6L IS USM / FL: 70mm (112mm equivalent) / Shutter-priority AE (f / 4,1 / 200 sec, EV +2) / ISO 800 / WB: Auto / Speedlite 580EX II / E-TTL mode (Flash exposure compensation: EV + 0.3) 90003 90002 90003 90002 90025 The problem: 90026 90003 90002 You are photographing an event, and are trying to get some shots of the people on stage. However, there is a barrier around the stage, and the closest you can get is 5 metres away.90003 90002 You have your external flash with you, but with your ISO speed at 100, the light from it still does not reach far enough. You want to make your shot brighter, but how? 90003 90002 90033 90003 90002 Before: Not as bright as desired 90003 90002 90003 90002 90025 How to fix it: 90026 90003 90002 Light from a flash diffuses and gets weaker the further it travels from the flash head. To make the shot brighter, you need to increase the exposure. 90003 90002 One way to do so is to 90025 increase the ISO speed to make the camera sensor more sensitive to light 90026.For the top image, I chose to use this method as I could not slow down my shutter speed (1/200 second) -I needed to ensure sharp shots of the models moving around on stage. 90003 90002 For this shot, I got the best results with ISO 800 and EV + 2 exposure compensation. These settings not only gave me the bright shot I wanted, but also made the models ‘skin looked radiant! 90003 90002 90003 90002 90025 Remember: Watch out for noise! 90026 90003 90002 Depending on the lighting conditions, images can become visibly grainy ( «noisy») at very high ISO speeds.Noise reduction technology is constantly improving, so if you have a newer camera, you can use a higher ISO speed with less noise compared to an older camera. 90003 90002 90003 90002 90025 Position of the subject, camera and Speedlite 90026 90003 90002 90025 90067 90026 90003 90002 A: Approx. 5m 90003 90002 90003 90009 Scenario 2: You want a portrait with natural lighting, but all possible bounce surfaces are too far away 90010 90002 90012 Tips 90014 90013 — Use a reflector to bounce your flash 90013 — Use a high ISO speed.Supplement with exposure compensation and flash exposure compensation if necessary. 90003 90002 90083 90003 90002 EOS 7D / EF70-200mm f / 4L IS USM / FL: 97mm (155mm equivalent) / Shutter-priority AE (f / 4, 1/125 sec, EV +1.3) / ISO 800 / WB: Auto / Speedlite 580EX II / E-TTL mode (Flash exposure compensation: EV + 2) 90003 90002 90003 90002 90025 The problem: 90026 90003 90002 You are at an event held in a huge exhibition hall. You are keen on getting some portrait shots, but the stark ambient light at the venue, while perfect for showcasing products, is too harsh for portraiture.The walls and pillars of the nearby booths cast shadows on your subjects ‘faces. 90003 90002 Bouncing the flash would give you the most natural results, but the closest bounce-friendly walls and ceilings are all too far away … 90003 90002 90098 90003 90002 Before: Harsh shadows on the models ‘faces 90003 90002 90003 90002 90025 How to fix it: 90026 90003 90002 Such scenarios are why it is handy to have a reflector around when you shoot in large, open spaces. I had one with me which I used to bounce the flash light.90003 90002 For this shot, I once again used a fast shutter speed (1/125 second in Shutter-priority mode) to prevent subject blur. This left me with three exposure settings to adjust to achieve my ideal brightness: 90025 ISO speed, exposure compensation and flash compensation 90026. 90003 90002 The exact values ​​you use will depend on your scene and equipment. Here, I found that ISO 800 was the highest I could go before noise became visible. To further brighten the image, I set exposure compensation to EV + 1.3 and flash compensation to EV + 2. 90003 90002 90003 90002 90025 Position of the subject, camera and Speedlite 90026 90003 90002 90123 90003 90002 A: Approx. 3m 90013 B: Light from flash bounces off reflector 90003 90002 90012 Check out the following articles for tips on taking attractive portraits: 90014 90013 3 Flattering Techniques to Learn from Professional Models 90013 Techniques for Posing and Directing Portrait Subjects 90003 90002 90003 90009 Scenario 3: You want to capture a bird’s vivid colours from far away 90010 90002 90012 Tips 90014 90013 — Reduce the flash intensity to prevent the colours from being drowned out by excessive light.90013 — Raise the ISO speed to ensure sufficient exposure. 90003 90002 90003 90002 EOS 50D / EF100-400mm f / 4.5-5.6L IS USM / Aperture-priority AE (f / 5, 1/200 sec, EV-0.7) / ISO 1000 / WB: Auto / Speedlite 580EX / E-TTL mode ( Flash exposure compensation: EV-0.3) 90013 Photos by: Shogo Asao 90003 90002 90003 90002 90025 The problem: 90026 90003 90002 You are out in nature, looking for birds to photograph. Perhaps the rain just stopped, or perhaps you are in a dense forest.In any case, there is very little sunlight and lighting conditions are poor. 90003 90002 Finally, you see it-a brightly-coloured bird perched on a branch about 10 metres away from you. The shot is too dark with no flash, so you fire your Speedlite. But this time, the intense light from the flash makes the image look unnatural and the bird’s colours appear washed out. 90003 90002 90003 90002 90025 How to fix it: 90026 90003 90002 You certainly do not want your flash to be too intense.For my shot, I 90025 dialed down the flash compensation 90026 to EV-0.3. However, with that alone, the bird would not be bright enough. You need to find some way to get more light into your shot. 90003 90002 Once again, this is where increasing the ISO speed helps. By making the camera’s image sensor more light-sensitive, it enables you to 90025 capture enough light in the image even with a lower flash output 90026. 90003 90002 My ISO speed for this shot was 1000, which allowed me to successfully capture the vivid colours of the bird despite the poor lighting and the distance.90003 90002 90003 90002 90025 Position of the subject, camera and Speedlite 90026 90003 90002 90182 90003 90002 A: Approx. 10m 90003 90002 90012 More tips on photographing wildlife in dim lighting here: 90014 90013 Wildlife Photography: 3 Techniques from Professional Photographers 90003 90002 90003 90009 How to adjust ISO speed 90010 90002 90025 1. Select a shooting mode 90026 90003 90199 90002 Select the appropriate shooting mode for your scene / subject.(Av, Tv or M mode) 90003 90002 90025 2. Set the shutter speed and / or aperture 90026 90003 90206 90002 Set the shutter speed and / or aperture that best suits your shooting intent. 90013 * Note: When a Canon flash unit is attached, the maximum shutter speed you can set is usually between 1/200 to 1/300 second, depending on your camera model). 90003 90002 90003 90002 90025 3. Set the ISO speed 90026 90003 90216 90002 Take a few test shots to find the best ISO speed for your scene.Reminder: Watch out for noise! 90003 90002 90025 4. Adjust the ISO speed as needed 90026 90003 90223 90002 If resulting image does not have the brightness you expected, adjust the ISO speed again. 90003 90002 90003 90002 90012 For more tips and techniques on using external flash, check out: 90014 90013 In Focus: The Basics of External Flash Photography 90003 90002 90003 90235 90002 Receive the latest update on photography news, tips and tricks. 90003 90002 Be part of the SNAPSHOT Community.90003 Sign Up Now! 90235.90000 Multi-flash Photography 90001 90002 Almost all of Canon’s external Speedlite models in the market support wireless firing, which enables control of multiple Speedlite units. In this article, I will explain the techniques for professional multi-flash photography using two or more Speedlite flash. Although this involves a slightly high degree of technicality, you are encouraged to give it a try as it can help to create effects similar to photos taken by a professional in a studio.(Reported by: Koji Ueda) 90003 90002 Pages: 90005 1 90006 90005 2 90006 90003 90010 Creating a Halo Effect with Flash Units Placed in Front of and behind the Subject 90011 90002 In this example, I placed two flash units, one facing the subject and one directly behind. I then fired the flash from behind the subject to create a beautiful silhouette by brightening the outline of her hair and body. At the same time, the flash from the front is used to adjust the brightness of the subject’s face.Doing so helps to maintain the brightness of the portrait shot at an appropriate level, while making effective use of the light from the back. 90003 90014 90002 EOS 7D / EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II / Shutter-priority AE (1/250 sec., F / 5.6, -2EV) / ISO 640 / WB: Auto / Flash: Wireless 90003 90017 Tips 90018 90019 90020 Place two Speedlite flash units, one in front of and one behind the subject 90021 90020 Determine the brightness of the subject based on the output of the flash in front of the subject 90021 90024 90017 Wireless Flash Settings 90018 90002 Flash mode E-TTL flash / Flash setting Master (Speedlite 580EX II): Slave 1 (Speedlite 430EX II) / Flash ratio 1: 1 = Master (Speedlite 580EX II): Slave 2 (430EX II) Flash exposure compensation Master (Speedlite 580EX II) : + 1EV / Slave 1 (Speedlite 430EX II): + 1EV / Flash angle Master (Speedlite 580EX II): 24mm / Slave 1 (Speedlite 430EX II): 24mm 90003 90017 Shooting Condition 90018 90002 90032 90003 90002 This is a portrait shot with a black background.While it is good too to make use of the simple black background, the resulting shot lacks impact. Here, I created a stronger impression by firing the flash. 90003 90017 Position of the subject, camera and Speedlite 90018 90002 90039 90003 90002 A: Master Flash ON 90003 90002 B: Approx. 1.5m 90003 90002 C: Approx. 1m 90003 90002 D: Slave 1 90003 90010 Oblique Backlight to Bring out Dimensionality in the Dishes 90011 90002 To make a product look attractive or a plate of dish appetizing, the basic technique is to photograph using oblique backlight.In the example is a shot of a cake captured using two flash units, with the main flash positioned at the far end in the image at an angle of 45º as an oblique backlight. Light from the flash casts a shadow of the subject in the foreground, adding dimensionality to the image. This strong oblique light creates an effect similar to that of the sunlight. In addition, «ceiling bounce» is employed to light from the Speedlite 580 EX II that is attached to the hot shoe of the camera to lighten the shadow and obtain a natural contrast.90003 90053 90002 EOS 7D / EF 50mm f / 1.4 USM / Manual exposure (1/60 sec., F / 2.8) / ISO 100 / WB: Auto / Flash: Wireless 90003 90017 Tips 90018 90019 90020 Bring out dimensionality using oblique backlight from an angle of 45º 90021 90020 Make use of bounce flash from the front for adjustment if the shadow is too strong 90021 90024 90017 Wireless Flash Settings 90018 90002 Flash mode Manual flash / Flash setting Master (Speedlite 580EX II, 1/4) + Slave 1 (Speedlite 320EX, 1/128) Flash angle Master (Speedlite 580EX II): 50mm / Slave 1 (Speedlite 320EX): 24mm 90003 90017 Shooting Condition 90018 90002 A piece of cake placed on a table.I fired the flash for this shot, as the reproduced colours lacked vividness with no clear dimensionality. Thus leaving a dull impression would have been left if flash is not used. 90003 90017 Position of the subject, camera and Speedlite 90018 90002 90075 90003 90002 A: Approx. 2.5m 90003 90002 B: Master Flash ON 90003 90002 C: Approx. 0.6m 90003 90002 D: Slave 1 90003 90010 Expressing the Vivid Colours of Aquarium Fish with Multiple Flash Units 90011 90002 It may be more challenging than expected to reproduce fish, fruits or drinks in a glass bottle in pleasant, vivid colours.In this example, I made use of two Speedlite flash units. One of them was directed toward the wall in the backdrop and fired to brighten the background, and the diffused bounce flash was made to penetrate the glass to bring out the dimensionality and crystal-clear feel of the bright background and liquid inside the glass. In addition, I directed a second flash from the front toward the subject inside the glass. Doing so, not only brightens the colours, but also helps to prevent the subject from turning out dark due to the backlight.Adjust the flash angle to avoid reflection of the flash light from the front in the glass. 90003 90002 90090 90003 90002 EOS 60D / EF-S 60mm f / 2.8 USM Macro / Manual exposure (1/200 sec., F / 8) / ISO 100 / WB: Auto / Flash: Wireless 90003 90017 Tips 90018 90019 90020 Create a bright and clear background using light from the flash 90021 90020 Use a weaker direct light for more vivid colour reproduction 90021 90024 90017 Wireless Flash Settings 90018 90002 Flash mode Manual flash / Flash setting Master (built-in flash, OFF) + Slave 1 (Speedlite 580EX II, 1/8) + Slave 2 (Speedlite 430EX II, 1/32) / Flash angle Slave 1 (Speedlite 580EX II): 24mm / Slave 2 (Speedlite 430EX II): 24mm 90003 90017 Shooting Condition 90018 90002 90109 90003 90002 A shot of an aquarium fish in a glass.Without a flash, the colours reproduced were dull and the impact of the photo was weak. Meanwhile, firing a flash directly may cause reflections, so I used multiple flash units in this case. 90003 90017 Position of the subject, camera and Speedlite 90018 90002 90116 90003 90002 A: Approx. 0.3m 90003 90002 B: Slave 1 90003 90002 C: Slave 2 90003 90002 D: Approx. 0.7m 90003 90002 E: Approx. 0.8m 90003 90002 F: Master Flash OFF 90003 90130 90005 Koji Ueda 90006 90002 Born in Hiroshima in 1982, Ueda started his career as an assistant for photographer Shinichi Hanawa.He later became a freelance photographer, and is now engaged in a wide range of work from magazines to commercials while shooting different cities and landscapes all around the world. He is also a writer and a lecturer at photography lectures and workshops. 90003.

No related posts.