Фотограф марио тестино: люксовый реализм мира моды и знаменитостей

Фотограф Марио Тестино покоряет северную столицу – КАК ПОТРАТИТЬ

В музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась первая в России выставка работ fashion-фотографа Марио Тестино — первого человека в истории фотографии, которому удалось стать знаменитостью и соперничать в популярности с героями созданной им галереи фотопортретов.

Марио Тестино славится умением схватить суть характера личности и представить ее максимально эффектно. Сфотографировать человека в тот момент, когда он счастлив — именно к этому, по его собственному признанию, стремится Марио, поскольку в моменты счасттья каждый из нас прекрасен в своих лучших проявлениях. Герои Тестино — звезды шоу-бизнеса, моды и кинематографа. В их числе — Мик Джаггер, Леди Гага, Николь Кидман, Кейт Мосс, Наталья Водянова, Жизель Бундхен, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь.

Mario Testino

Кейт Мосс, Лондон, Vogue, 2009

Умение «поймать момент» — редкий талант. Портрет Мадонны был снят в ту минуту, когда поп-дива уже закончила фотосессию и оглянулась лишь для того, чтобы попрощаться. Но Тестино не торопился зачехлить камеру, и наградой ему стал этот великолепный кадр вполоборота, оказавшийся лучшим в обойме. Этот снимок украсил обложку седьмого студийного альбома Мадонны Ray of Light.

Mario Testino

Кармен Касс, Лос-Анджелес, Allure, 2009

«Поначалу я испытывал страх перед знаменитостями – а они, вполне возможно, точно так же боялись моего фотоаппарата, — вспоминает Марио Тестино. — Следует помнить, что между фотографом и моделью всегда существует некое напряжение. Чтобы побороть свою неловкость, я начал фотографировать звезд на различных мероприятиях, в непринужденной и реалистичной манере, порой просто за разговором. Фотографирование в процессе общения позволило мне сблизиться с моими моделями, что впоследствии сделало портретные фотосессии более естественными, непосредственными и искренними. Я научился снимать с молниеносностью ковбоя, всегда держащего руку на спусковом крючке».

Mario Testino

Кэтрин Макнил, Лондон, V Magazine, 2007

Марио Тестино смог предложить своим звездным визами открытость, непосредственность, живость восприятия и удивительную чуткость. Результатом стала ответная искренность — и лучшие портреты в жизни знаменитостей. «Секрет Марио в том, что он заставляет вас невольно подражать его собственной открытости и этим подчиняет вас себе», — делится впечатлениями о работе с Тестино актриса Сиенна Миллер.

Mario Testino

Кара Делевинь, Нью-Йорк, Allure, 2014

На выставке собраны более пятидесяти крупноформатных произведений, созданных в период с 1996 по 2015 год. «Тестино обладает даром преображать знаменитостей и фиксировать на пленку мифы. Он истинный творец образов, людей и брендов», — отзывается о таланте фотографа Малколм Роджерс, бывший директор Музея изящных искусств в Бостоне. Эту выставку непременно стоит посмотреть: заразительные улыбки Мика Джаггера и Кита Ричардса, дерзкая бравада Кейт Мосс и неукротимый темперамент Наоми Кэмпбелл превратятся из историй с обложки в живые и осязаемые истории.

Mario Testino

Леди Гага, Нью-Йорк, V Magazine, 2009

Выставка «Марио Тестино: Суперзвезда» будет открыта до 29 сентября 2019 года

Самое популярное

Путешествия

Экология пространства

Папы в игре

Путешествия

Технопрогулки по Москве

«Аутлеты точно выживут»

Кто придумал стул?

Арт-гид

Yoomoota атакует!

В объективе Марио Тестино

 

 

 

Один из самых востребованных и дорогих fashion фотографов, человек, который дарит своим моделям незабываемые съемки, а самую простую фотографию превращает в настоящее искусство, знакомьтесь — Марио Тестино.

«Я фотографирую женщин счастливыми — так они выглядят прекраснее всего».

Если вы хоть раз видели фотографии Марио Тестино, то мало вероятно, что вы их забудете. Счастье, радость, ощущение легкости и свободы, легкая не пошлая сексуальность, немного гранжа и кокаина это все есть в его работах. Каждым своим снимком он старается удивить модель, показать человека с другой стороны, создать самую комфортную атмосферу на площадке. Его снимки живые, они полны сумасшедшей энергии, эмоций и с минимумом фотошопа. Марио Тестино считает, что «магия фотографии заключается в том, что она отражает один момент, который не существовал прежде и не повторится в будущем». Если нужно — он будет танцевать, шутить и флиртовать с вами, и не важно перед ним женщина или мужчина.

Еще одна отличительная черта фотографа — это акцент на глазах модели, взгляде, это первое на что обращаешь внимание. Возможно секрет в том, что Марио акцентирует внимание на внутренней красоте модели, а не на внешних её проявлениях: «Когда я фотографирую, я действительно чувствую себя влюбленным в своих моделей, причем не, только в их внешность. Для меня важны вкус, идеи, юмор моих героев — все то, что определяет их как личность».

Если просмотреть видео с backstage его фотосессий, то вы увидите, казалось бы, обычные действия моделей, которые он фиксирует на фотографиях в те моменты, когда мы выглядим прекраснее всего — когда счастливы и светимся изнутри. Работы Марио Тестино рассказывают нам историю, не зависимо от того это художественная фотография или коммерческая, в прочем даже здесь он не забывает об искусстве. Ст оит признать, что выходит у него это блестяще, чего только стоят его рекламные компании для Burberry, Dolce & Gabbana и Gucci.

 

 

 

 

Именно Марио Тестино открыл миру Кейт Мосс и Жизель Бундxен, Кейт Мосс признается, что ему принадлежат её лучшие снимки, а Гвинет Пэлтроу говорит, что он сделал любимые фотографии ее отца. Модные Дома от Versace, Givenchy, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino и Sonia Rykiel до Burberry и Christian Dior готовы перестроить свои графики только, что бы заполучить в фотографы именитого британца.

Счастливым билетом для фотографа стала съемка рекламной компании для Versace. Первоначально снимать должен был Ричард Аведон, но что-то сорвалось, и Мадонна выбрала Марио Тестино, она была первой, кто попросил, что бы её фотографировал перуанец. Джанни Версаче остался полностью доволен работой и предоставил фото Vogue и Vanity Fair, с подписью, что «Versace представляет фотографии Maдонны от Тестино». Когда его спрашивали, не слишком ли это претенциозно — упоминать не обремененного славой фотографа, Джанни отвечает: «Слишком. Но это мое решение».

Спустя год Том Форд с Марио Тестино создают рекламную кампанию для Gucci и прибыль взлетает с $500 миллионов до $880. Но несмотря на очевидный успех, фотограф не может назвать свои работы идеальными: «Под совершенством я понимаю то, насколько результаты работы приближены к тому, что хотел донести дизайнер, журнал или модель, для которых я работаю. Сотрудничая с Gucci, Burberry или Versace, я, в конечном счете, понимаю, какую именно женщину хотят создать дизайнеры».

 

 

 

 

Марио Тестино любит смешивать в своих работах искусство и коммерцию: «Чертовски приятно, конечно, что твои снимки могут купить как произведения искусства, но наша цель в первую очередь — продавать одежду, журналы, все, что прикажут. Меня иногда упрекают, что я добиваюсь результата максимальными вложениями — нанимая команду самых дорогих профессионалов. Но я фотограф моды, а не художник, который работает в студии один».

Отдельным пунктом стоит его знаменитая фотосессия принцессы Дианы для «Vanity Fair». Сначала он хотел снять её в тиаре, а потом передумал и минимизировал: никаких украшений, софа и желание показать принцессу такой, какой она есть на самом деле. Тогда, Тестино еще не подозревал, что это будет её последняя съемка, что его назовут любимым фотографом Леди Ди, а образ созданный им станет каноническим. Марио можно назвать «придворным фотографом», именно его объективу принадлежат снимки принца Гарри и Уильяма, сделанные на их 21-летие, эксклюзивные фото с помолвки принца Уильяма и герцогини Кэтрин и крестин принцессы Шарлотты.

Трудно поверить в то, что когда-то у всемирного фотографа не было работы, а портфолио начинающим моделям он делал, всего, за 25 фунтов, включая макияж и прическу. Когда же он заявил о своем желании снимать для Vogue, его подняли на смех.

Сейчас же на счету Марио Тестино съемки с топовыми моделями, актрисами и певицами, обложки для ведущих модных изданий, в том числе Vogue, с которым он сотрудничает больше всего, создание нового жанра фотографии — «люксового реализма» — жанра глянцевого, радостного, умеренно провокативного, несколько изданих книг и ежегодные авторские выставки, которые собирают тысячи посетителей.

 

 

Текст: Оксана Герасименко

 

Читайте также

Лена Ленц — стилист, телеведущая и как модно говорить блоггер


  Лена Ленц: Вера, любовь и жизнерадостная улыбка От улыбки станет всем светлей. С этим трудно поспорить, когда видишь жизнерадостную молодую девушку с амбициями. Вера в то, что ты…

Julia Ogun for Irina Rubina


Look 1: Blouse Ame. Furcoat vintage. Pants Lolita Shonidi. Shoes Noe. Caff and bracelet Tomash. Look 2: Dress Lolita Shonidi. Pants Demurya. Earrings vintage. Bracelets Brebend. Shoes Noe. …

Елена Павельева — директор School Gosh


Директор School Gosh рассказывает, как раскрутиться в Инстаграме, любимых фильмах, книгах, дружбе с Гошей Карцевым и карьере в Москве. Начнем с самого начала: ты из В…

«Замужем за папой». Почему мы выбираем себе партнеров, похожих на родителей?


  Думаю, многим так или иначе приходилось слышать от родителей подобные изречения. А некоторым и не раз! Предлагаю сегодня поразмышлять о том, почему же мы выбираем себе в партнеры люд…

Одесская группа Черное кино — ADIDASNIKE


    Одесская группа «Черное Кино» медленно, но верно набирает свои обороты на просторах СНГ и даже на Западе.

Лидер группы Арчи Саркисян (Archeversace) встретился со мной в л…

Группа PLAY: Вдвоем легче покорить зрителей


    Вася Клименко и Лиза Чепель — молодые артисты, которые всего год назад создали «Группу PLAY», а сегодня в их копилке уже четыре клипа-хита, последний из которых «Для тебя…

Мужчины-модели говорят, что Марио Тестино и Брюс Вебер сексуально эксплуатировали их

Реклама

Продолжить чтение основного сюжета

Слева направо: Райан Локк, Робин Синклер и Террон Вуд. Каждый сказал, что он подвергался сексуальным домогательствам во время работы моделью. Кредит … Райан Янг для The New York Times; Лам Йик Фей для The New York Times; Аманда Люсье для The New York Times

Для фотомодели успех — это способность возбудить желание. Требования к работе часто включают наготу и симуляцию соблазнения; провокация – это рычаг продаж. В отрасли границы между приемлемым и неприемлемым обращением с моделями окрашены в оттенки серого.

Это позволяло известным фотографам десятилетиями безнаказанно переходить черту, сексуально эксплуатируя моделей и ассистентов. Опыт, который когда-то считался ценой, которую модели должны были заплатить за свою карьеру, теперь называют иначе: злоупотребление властью и сексуальные домогательства.

Пятнадцать нынешних и бывших моделей-мужчин, которые работали с Брюсом Вебером, чья пикантная реклама для таких компаний, как Calvin Klein и Abercrombie & Fitch, помогла ему стать одним из ведущих коммерческих фотографов и фотографов изобразительного искусства, описали The New York Times образец то, что они сказали, было ненужной наготой и принудительным сексуальным поведением, часто во время фотосессий.

Мужчины с замечательным постоянством вспоминали частные сеансы с мистером Вебером, на которых он просил их раздеться и проводил дыхательные и «энергетические» упражнения. Моделей просили дышать и прикасаться как к себе, так и к мистеру Веберу, двигая руками везде, где они чувствовали свою «энергию». Часто г-н Вебер руководил их действиями.

«Я помню, как он сунул пальцы мне в рот и схватил меня за интимные места», — сказала модель Робин Синклер. «У нас никогда не было секса или чего-то еще, но много чего произошло. Много трогательного. Много оскорблений».

В отчетах, восходящих к середине 1990-х годов, 13 мужчин-ассистентов и моделей, которые работали с фотографом Марио Тестино, фаворитом английской королевской семьи и Vogue, рассказали The Times, что он подвергал их сексуальным домогательствам, которые в некоторых случаях включая ощупывание и мастурбацию.

Представители обоих фотографов заявили, что они встревожены и удивлены обвинениями.

«Я совершенно потрясен и опечален выдвинутыми против меня возмутительными обвинениями, которые я категорически отрицаю», — заявил г-н Вебер в заявлении своего адвоката.

Lavely & Singer, юридическая фирма, представляющая г-на Тестино, оспорила репутацию и авторитет людей, которые жаловались на домогательства, а также написала, что поговорила с несколькими бывшими сотрудниками, которые были «шокированы обвинениями», и что эти сотрудники «Не смог подтвердить ни одно из утверждений».

Те, кто сказал, что они стали объектом нежелательного внимания, чувствовали, что выбор был очевиден: согласиться и получить вознаграждение в виде прибыльной работы в рекламной кампании или отказаться от этого подхода и рискнуть помешать или разрушить карьеру. Многие заявили, что по-прежнему не будут выступать публично.

Фотограф Брюс Вебер на показе мод в Милане в 2011 году. Фото… Эван Санг для The New York Times

В мире моды молодые люди особенно уязвимы для эксплуатации. Мужчины-модели — «наименее уважаемые и самые одноразовые», — сказала бывшая модель Триш Гофф.

«Было принято сообщать модели о конкретном фотографе, который, как мы знали, имел определенную репутацию», — сказал Джин Коган о своей работе агентом в Next Management с 1996 по 2002 год.0003

Но он сказал: «Если вы сказали, что не собираетесь работать с кем-то вроде Брюса Вебера или Марио Тестино, вы можете просто собраться и пойти работать в другую отрасль».

Как и в Голливуде, обвинения в домогательствах и нападениях периодически появлялись в эфире на протяжении десятилетий и не имели длительного эффекта. От агентов до стилистов и модных брендов система традиционно больше инвестировала в сохранение своего имиджа совершенства и гламура, чем в признание своих плохих актеров.

Регулярные разоблачения жестокого обращения с женщинами-моделями — еще во время расследования «60 минут» модельных агентств в Париже в 1988 году — исчезли. Агенты, обвиняемые в изнасиловании молодых моделей, в их ведении продолжали работать. Фотограф Терри Ричардсон, обвиненный в одном документальном фильме в сексуальном насилии над женщинами-моделями, продолжал работать на крупные модные бренды, пока репортаж о продюсере Харви Вайнштейне не изменил ситуацию.

Когда у Мадонны родилась первая дочь, ее детские фотографии для Vanity Fair фотографировал 63-летний мистер Тестино. Он также увековечил помолвку принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В 2014 году он получил OBE. Недавно он снял февральскую обложку Vogue с Сереной Уильямс и ее дочерью. Известный своей энергичностью и обаянием, он обожают знаменитости и работал с такими брендами, как Michael Kors, Burberry и Dolce & Gabbana.

Две модели также пожаловались на его поведение во время фотосъемки рекламных кампаний Gucci в 90-х.

«Если вы хотели поработать с Марио, вам нужно было сняться в обнаженном виде в Chateau Marmont», — сказал Джейсон Феделе, участвовавший в этих кампаниях. «Все агенты знали, что это поможет вам преуспеть или продвинуться по карьерной лестнице».

Обнаженная работа беспокоила его меньше, чем то, что он считал сексуальными ласками. По словам мистера Феделе, г-н Тестино как будто оценивал, какие «ходы» могут сработать, «будь то комментарий или попытка взять полотенце, и он определенно достиг».

Фотограф Марио Тестино на показе мод в Париже в 2014 году. Фото… Мигель Медина/Agence France-Presse — Getty Images

«Он был сексуальным хищником», — сказал Райан Локк, сменивший Феделе в Gucci.

Мистер Лок сказал, что, когда он сказал другим моделям, что собирается встретиться с мистером Тестино, «все начали шутить — они сказали, что он печально известен, и «затяните пояса потуже».

Кастинг проходил по адресу: Отель мистера Тестино. По словам мистера Локка, вместо того, чтобы приветствовать мистера Локка в вестибюле, мистер Тестино был в своей комнате, где он открыл дверь в свободном халате. Затем они зашли в тупик по поводу того, нужно ли модели полностью обнажаться для тестовых снимков.

После того, как Gucci наняла мистера Локка для рекламной кампании, мистер Тестино вел себя агрессивно и кокетливо, сказал мистер Локк. В последний день съемок, когда они фотографировались на кровати, г-н Тестино сказал: «Я не думаю, что он это чувствует. Все вон, — вспоминал мистер Локк.

«Он закрывает дверь и запирает ее. Потом он ползает по кровати, забирается на меня сверху и говорит: «Я девочка, ты мальчик». Я бросил на него полотенце, оделся и вышел», — сказал мистер Локк.

Том Форд, в то время дизайнер Gucci, сказал, что не присутствовал и не может знать, что произошло. Он сказал, что сочувствует всем, кто подвергся преследованиям, но также предупредил, что если фотографу нужен снимок лица модели на кровати, то он может сделать это с очень немногих ракурсов.

Бывшие помощники сказали, что у мистера Тестино была привычка нанимать молодых, как правило, гетеросексуальных мужчин и подвергать их все более агрессивным ухаживаниям.

Хьюго Тиллман вскоре после окончания Западного колледжа начал работать внештатным фотоассистентом мистера Тестино в 19 лет.96. Мистер Тестино пригласил его и его мать на обед и сказал им, что хочет стать его наставником. «Он мне очень нравился — я действительно уважал его», — сказал г-н Тиллман.

Он переехал в Париж и начал работать полный рабочий день четвертым помощником мистера Тестино, а вскоре был повышен до третьего. «Это было похоже на то, что показал бы Роберт Альтман, фантазия о моде». Но, по его словам, «на съемках меня часто заставляли чувствовать себя некомфортно, просили сделать массаж Марио на глазах у других ассистентов, моделей и модных редакторов».

Однажды вечером после ужина мистер Тиллман сказал, что фотограф схватил его на улице и попытался поцеловать. Несколько недель спустя, находясь в командировке, г-н Тиллман встретил г-на Тестино в его гостиничном номере. По словам мистера Тиллмана, г-н Тестино потребовал, чтобы ассистент закатал ему косяк, затем бросил его на кровать, взобрался на него сверху и сжал его руки. Брат мистера Тестино вошел в комнату и заставил фотографа слезть с мистера Тиллмана.

Джейсон Феделе в своем магазине у себя дома во Флориде. После легендарной карьеры фотомодели г-н Феделе теперь работает в разных профессиях, от столярного дела до веб-дизайна. Кредит … Зак Уиттман для The New York Times

Адвокаты г-на Тестино заявили, что брат г-на Тестино «непреклонен в том, что такого инцидента никогда не было». Бывшая девушка г-на Тиллмана подтвердила в интервью, что он рассказал ей эту историю в то время. В декабре прошлого года он также представил показания относительно этого опыта в Комиссию по правам человека города Нью-Йорка.

«Я был напуган, — сказал он о своем опыте в гостиничном номере. «Я не знал, что произойдет». Г-н Тиллман уволился в следующие выходные и теперь является фотографом изобразительного искусства, чьи работы выставлялись в Национальной портретной галерее в Лондоне и на Шанхайской биеннале.

Табер, модель, которая работала с г-ном Тестино на протяжении большей части конца 90-х и начала 2000-х годов (в профессиональных целях он использовал только свое имя), описывала г-на Тестино как друга, пока не засунула руку Таберу сзади за штаны. , и появился в его гостиничном номере с просьбой о сексе. «Он был наставником, который зашел слишком далеко», — сказал он.

«Сексуальные домогательства были постоянной реальностью», — сказал Роман Барретт, помощник г-на Тестино в конце 90-х, который сказал, что фотограф терся о его ногу с эрекцией и мастурбировал перед ним.

«Он плохо себя вел в гостиничных номерах, на задних сиденьях автомобилей и на рейсах первого класса», — сказал он. «Тогда все вернется на круги своя, и это заставит вас почувствовать газлайтинг».

Другой помощник мистера Тестино десять лет спустя сказал, что во время работы ему стягивали штаны и ласкали ягодицы. Еще один сказал, что г-н Тестино мастурбировал на него во время командировки. Обоим предоставили анонимность, потому что они боялись последствий для карьеры.

Пострадали даже те, кто работал на мистера Тестино, не подвергаясь самому прямому преследованию. «Я видел, как он сунул руки людям в штаны как минимум 10 раз, — сказал Томас Харгрив, продюсер съемок, который часто работал с г-ном Тестино в период с 2008 по 2016 год. — Марио часто вел себя так, как будто все это было большой шуткой. Но это было не смешно. И ребята, попадая в такие ситуации, не знали, как реагировать. Они смотрели на меня, типа: «Что происходит? Как мне справиться с этим?» Это было ужасно».

Lavely & Singer, юридическая фирма, представляющая г-на Тестино, заявила в письме в ответ на эти отчеты, что лица, говорившие с The Times, «не могут считаться надежными источниками». Они написали, что г-н Тиллман ранее хорошо отзывался о г-не Тестино и поставил под сомнение его психическое здоровье, поэтому полагаться на него как на источник «было бы крайне безрассудно». Что касается г-на Феделе, который жаловался на частные фотосессии в обнаженном виде, адвокаты г-на Тестино заявили, что модель была сфотографирована обнаженной другими и опубликовала в Instagram в 2015 году свою обнаженную фотографию, сделанную Хербом Ритцем. Они также написали, что г-н Харгрив и мистер Барретт были недовольными бывшими сотрудниками.

«Меня помыкали, перегружали работой, мало платили и ежедневно подвергали сексуальным домогательствам, — сказал г-н Барретт. — Вот почему я был недоволен.

— Я говорю правду, потому что это нужно прекратить сейчас, — сказал мистер Харгрив.

Как Кельвин Кляйн, создавший гиперсексуальный образ для своего бренда с помощью г-на Вебера, недавно сказал The Times: «Я выбирал изображения так же, как всегда: то, что заставило мое сердце биться чаще». (Г-н Вебер не работал с брендом, который носит имя г-на Кляйна, с 2008 года.) Что бы ни потребовалось, чтобы сделать этот снимок, это было приемлемо.

— Мы продаем секс, — сказал мистер Форд.

Джесси Инглиш, женщина-фотограф, которая три года проработала ассистентом в основном у мужчин-фотографов, прежде чем уйти сама, описала отношение, которое она наблюдала на модных съемках, следующим образом: «Если мне нужно прикоснуться к тебе между ног или схватить тебя за грудь, чтобы у тебя было правильное выражение лица, так оно и есть».

Модные и медийные бренды говорят, что агентства должны защищать моделей, в то время как агентства говорят, что бренды не должны нанимать фотографов с плохой репутацией. Со своей стороны, фотографы говорят, что делают все возможное, чтобы получить наилучшие снимки, а именно этого хотят клиенты.

И не существует профсоюза моделей, чья молодость и стремление к славе не позволяют им жаловаться.

«Модели не осведомлены о том, что является или не является приемлемым поведением, и часто даже не имеют словарного запаса, чтобы выразить свой опыт», — сказал Эдвард Сиддонс, модель, ставшая журналистом.

«Моделям-мужчинам платят намного меньше, и они не становятся иконами, потому что культура состоит в том, чтобы объективировать женщин для продажи вещей, и людям очень неудобно, что это происходит с мужчинами», — сказал мистер Форд.

«Я знал, что если люди не хотят заниматься с тобой сексом и не находят тебя красивой, ты не слишком вдохновляешь», — сказал Табер. «Модели, получившие работу, нравятся стилистам и фотографам. Я также хотел нравиться людям, особенно самым влиятельным людям в бизнесе. Я бы чуть не обиделся, если бы они не захотели заняться со мной сексом. Вот так меня приручили. Вот как это работало в моем сознании».

Достижения часто имеют место во время кастингов и частных фотосессий, сказал г-н Феделе, частично размышляя о своем опыте с г-ном Тестино. «Это опорные точки для фотографов, чтобы проверить почву на предмет того, будет ли им сложно добраться до вас», — сказал он. «Потому что, если вы получаете работу, большую часть времени вы не голая и не в купальнике. Так что на самом деле происходит то, что эти парни оценивают, открыты ли вы, или застенчивы, или недалеки, или, откровенно говоря, гей вы или гетеро, и готовы либо флиртовать с ними, либо подчиняться авансу».

С 1970-х годов 71-летний г-н Вебер был одним из самых известных коммерческих и художественных фотографов. Его имя стало «синонимом эротически заряженных изображений красивых молодых людей», писала The Times в 1999 году.

Хьюго Тиллман, бывший фотоассистент мистера Тестино, в своем доме в Нью-Йорке Талло для The New York Times

В 2005 году он сфотографировал модель Робин Синклер для Ralph Lauren. Они вместе работали на многих других работах. По словам г-на Синклера, «дыхательные упражнения» — как лично, так и по телефону — были постоянной чертой их отношений.

«Как будто я хотел и не хотел одновременно», — сказал он. «Я хотел работать».

Модели рассказывают, что мистеру Веберу давали частные аудиенции с молодыми людьми, длительные прогулки во время обеденных перерывов и частные визиты в его комнату.

«У них даже есть термин для этого: «Он собирается распяться», — сказал Руди Доллмайер, шведская модель, которая трижды снималась с мистером Вебером.

«Это представлено как вариант, но на самом деле это не так», — сказала Эрин Уильямс, женщина-модель, участвовавшая в двух рекламных кампаниях г-на Вебера для Abercrombie & Fitch, о работе обнаженной. В показаниях Нью-Йоркской городской комиссии по правам человека она написала: «Модели, которые не обнажались, всегда вырезались на второй день, а те, кто делал это, оставались на дополнительные съемочные дни. Мальчики, которые общались с Брюсом после съемок, наедине в его гостиничном номере, получали заказы на более длительный срок, поскольку перед ними висела морковка крупной кампании».

В 2011 году во время фотосессии для Vogue Hommes International в Майами г-н Вебер вызвал 20-летнюю модель Джоша Ардольфа в отдельную комнату. Г-н Вебер сфотографировал его в обнаженном виде, а затем, когда г-н Ардольф почувствовал себя неловко, провел его через упражнение.

— Я направлял его руку, — сказал мистер Ардольф. «Мы сделали грудь, плечи, голову. Потом я, наконец, положила его руку себе на пресс. Сделал дыхание. Сразу после этого он надавил рукой прямо на мои гениталии. Я первый был в шоке. Я не знал, что думать. Я поддержал. Я чувствовал себя очень, очень некомфортно и очень плохо».

«Я чувствовал себя беспомощным, — сказал мистер Ардольф. «Как сказало мое агентство, у него много власти. Он провел много крупных кампаний. Это было в глубине моего сознания. «Я не могу облажаться. Я уже зашел так далеко».

Г-н Вебер упомянул будущие кампании, когда в последующие месяцы связался с г-ном Ардольфом в серии телефонных звонков. Он повторил упражнения по телефону и попросил г-на Ардольфа прикоснуться к его гениталиям и стимулировать себя, сказал г-н Ардольф.

«Первое, что мне сказали о Брюсе, это то, что он ставит людей в действительно опасные ситуации», — сказал Террон Вуд, модель, снявшая несколько рекламных кампаний с мистером Вебером в период с 2007 по 2010 год.

Монти Хупер, модель, у которой была пробная съемка с г-ном Вебером в Филадельфии. Фото… Марк Макела для The New York Times Гостиничный номер мистера Вебера.

Мистер Вебер положил руку на лоб мистера Вуда и велел ему закрыть глаза и глубоко вдохнуть. Затем г-н Вебер отодвинулся и начал фотографировать, сказав г-ну Вуду схватить его рубашку, которую он должен был потянуть вверх или вниз. Оттуда г-н Вебер поручил ему сделать то же самое со своими шортами.

«После того, как я поднялся до Стива Уркела, единственным вариантом было спуститься вниз», — сказал мистер Вуд.

В конце концов, гениталии мистера Вуда были показаны, а мистер Вебер продолжал его фотографировать.

«Это разворачивалось медленно, — сказал мистер Вуд. «Он направляет вас, и пиковый момент наступает, когда вы полностью разоблачены и вам говорят держаться. «Держите эту позу». И вы задаетесь вопросом, для чего вообще нужны эти картинки. Потому что ты не на съемочной площадке. Вы думаете: «Это не то, за что мне платят».

Он также чувствовал себя виноватым, сказал он, зная, что согласился показать мистеру Веберу свой пенис только потому, что «он был фотографом Ральфа Лорена». В конце концов г-н Вебер заказал его для рекламной кампании Ralph Lauren.

Бобби Роаше, модель, которая пошла на кастинг с мистером Вебером в 2007 году и ушла после того, как, по его словам, фотограф пытался «засунуть руки мне в штаны», описал реакцию одного из своих агентов: «Это все, что он сделал. ? Ты должен был пойти дальше».

Модель Монти Хупер сказал, что мистер Вебер сказал ему, что ему нужно «научиться быть более уязвимым» во время пробной съемки в студии фотографа TriBeCa в 2014 году. На съемке мистер Хупер перестал раздеваться, прежде чем показать свои гениталии, поэтому мистер Вебер провел его через дыхательную гимнастику. «Если я буду более уязвим, — сказал ему мистер Хупер, — я пойду намного дальше в своей модельной карьере».

«Он очень крепко меня обнимал, — сказал мистер Хупер. Обеспокоенный, он поблагодарил мистера Вебера и ушел. После этого, по его словам, объем работы, за которой его послали, сразу иссяк.

Мистер Хупер был соседом по комнате с рядом моделей в квартире, обслуживаемой Soul Artist Management, многие из которых работали с мистером Вебером. «Это большое для вас. Вы должны справиться с этим», — сказал основатель агентства Джейсон Каннер одному из них, Джейсону Бойсу, перед пробной съемкой, согласно иску, который г-н Бойс подал в декабре в Верховный суд штата Нью-Йорк против г-на Вебера, г-на Уэббера. Kanner and Little Bear Inc., продюсерская компания, которой руководит компаньонка и агент фотографа Нэн Буш.

В своей жалобе г-н Бойс сказал, что г-н Вебер ощупывал его и целовал. В ответе, поданном в конце декабря, адвокаты г-на Вебера назвали всю жалобу «ложной». (Г-н Каннер сообщил, что ответит и в этом месяце.) Адвокат г-на Бойса — Лиза Блум, которая представляла интересы Харви Вайнштейна в то время, когда его впервые обвинили в сексуальных домогательствах, но чаще представляет интересы заявителей о домогательствах.

Во время объявления судебного процесса, который адвокаты г-на Вебера назвали «клеветнической пресс-конференцией» в своих документах, г-жа Блум представила еще одного соседа по комнате, Марка Рикетсона, который сказал, что г-н Вебер также провел его через неподобающее упражнение в 2005 году, когда ему было 18.

«За свою карьеру я использовал обычные дыхательные упражнения и профессионально сфотографировал тысячи обнаженных моделей, но никогда никого не трогал неподобающим образом. Учитывая работу всей моей жизни, эти искаженные и ложные утверждения действительно обескураживают. Я фотографирую уже более 40 лет и очень уважаю всех, кого когда-либо фотографировал. Я бы никогда, никогда не пытался причинить кому-либо вред или помешать кому-то добиться успеха — это просто не в моем характере», — сказал г-н Вебер в своем заявлении для The Times.

Джефф Аквилон, давняя муза, которую г-н Вебер открыл для себя в 1978 году, в декабре сказал, что у него никогда не было плохого опыта общения с фотографом.

«То, что я услышал за последние пару дней, настолько нехарактерно для того, что я ожидал от него, что это взорвало мне мозг», — сказал мистер Аквилон. «Я разговаривал с ним день или два назад. Я сказал: «Брюс, я не могу поверить в то, что происходит снаружи. Жаль слышать, через что тебе придется пройти здесь». Он просто сказал: «Ты помолишься за нас?» Я сказал, что обязательно помолюсь».

Версия этой статьи напечатана в разделе A, страница 1 нью-йоркского издания под заголовком: «Я чувствовал себя беспомощным»: мужчины-модели обвиняют фотографов в сексуальной эксплуатации. Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписаться

Марио Тестино | Widewalls

Человек, которого Observer назвал самым успешным фотографом журнала и модной индустрии. Аарон Хиклин из , Марио Тестино. насколько он это документирует. С восторженным стилем, который часто называют роскошным реализмом, техника Тестино предназначена для захвата его объектов в моменты участия или самовыражения — факт, который отличает его от большинства, если не от всех, современных коллег. Изображения Марио, отличающиеся неформальным взаимодействием со своими моделями, сочетают в себе роскошь и декаданс, две стороны одной и той же медали современной индустрии моды.


Марио Тестино — Принцесса Диана (слева) / Мадонна (справа)

Вырос в Лиме и Лондоне

Марио Тестино родился и вырос в Лиме, ​​столице Перу, расположенной на засушливом побережье Тихого океана. Он был членом довольно обычной и традиционной католической семьи среднего класса и был старшим из шести детей. В юности Марио посещал католическую школу Санта-Мария-Марианистас, что можно легко объяснить его мальчишеской мечтой однажды стать священником. Немного подрос Тестино начал изучать экономику в 9 лет. 0159 Universidad del Pacífico , прежде чем он начал посещать занятия в Pontificia Universidad Catolica del Peru и Университете Сан-Диего. Однако после того, как он полностью отказался от экономики в 1976 году, Марио отправился в Лондон, чтобы изучать фотографию. Именно здесь, в столице Англии, он познакомился с хитростями ремесла и впервые получил возможность делать прекрасные фотографии. Лондон был просто городом, который позволял ему выразительно процветать без ограничений, которые, как он чувствовал, были наложены на него в Перу [1] . На этом раннем этапе его карьеры на образы Тестино очень сильно повлияли работы Джона Виккерса и Пола Ньюджента. Чтобы как-то привлечь к себе внимание как фотографа, Марио фактически покрасил волосы в розовый цвет и в результате получил свое первое появление в Vogue в 1983 году. А после этого, как говорится, остальное уже история. Вскоре он добился больших успехов и получил возможность работать над осуществлением своей мечты стать фотографом мирового класса.


Марио Тестино — Кира Найтли

Марио Тестино и его изображения

С момента своего прибытия в Лондон Марио медленно, но верно зарекомендовал себя как самый известный и знаменитый фэшн-фотограф в мире. На протяжении всей своей карьеры ему поручали документировать сцены со звездами первой величины, музыкантами, супермоделями и художниками [2] . Некоторые из наиболее узнаваемых изображений Тестино на самом деле происходят от его портретов членов королевской семьи — наиболее известной из них является его известная серия с Дианой, принцессой Уэльской, сделанная в 1919 году.97. На самом деле это был последний год ее жизни, что делало проект Марио еще более впечатляющим и важным. Кроме того, Марио также был официальным фотографом портретов герцога и герцогини Кембриджских во время их помолвки в декабре 2010 года. Разумеется, он также отважился уйти далеко от королевских тем. Широко известно, что он привел к возрождению Gucci как крупного дома моды. Тестино сотрудничал с Томом Фордом и модным стилистом Карин Ройтфельд над созданием провокационных образов, предназначенных для рекламных кампаний середины 19-го. 90-е. Его разностороннее искусство, подчеркнутое личными качествами, заставило многих смотреть на Марио как на величайшего фэшн-фотографа всех времен, а Теренс Пеппер даже назвал Тестино Джоном Сингером Сарджентом нашего времени. Изображения Марио были замечены его родной страной, а также ее соседями — в 2010 году он был награжден орденом Большого креста за выдающиеся заслуги перед Перу.

Наблюдение за карьерой Марио Тестино в целом определенно открывает дискуссию, в которой его можно считать величайшим фэшн-фотографом всех времен
Марио Тестино — Кейт Мосс

Отфильтровано от всего ненужного совершенства

Тестино однажды сказал следующее: Я фотографирую то, что вижу — и то, что хочу видеть . Несмотря на кажущуюся простоту, это, пожалуй, самые подробные слова, описывающие искусство Марио. Кроме того, фотограф также заявил, что: Некоторые люди стремятся к совершенству, но я часто нахожу совершенство скучным. Этот индивидуальный и уникальный подход позволил Марио появиться на обложках всех журналов, таких как Vogue, Vanity Fair и GQ, а также возглавить рекламные кампании, созданные для Gucci , Versace и

Chanel .

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *