Фотосъемка на улице: Фотосъемка на улице: фокус

Содержание

Фотосъемка на улице: фокус

Пожалуй, сложнее всего фотографу работать на улице. Для съемки в условиях городской суеты нужно быть уверенным в себе, в чем — то даже иногда и жестким, быть готовым в любой момент взять в руки фотокамеру и сделать нужный снимок. А для этого необходимо хорошо знать свою аппаратуру, довести до автоматизма навыки владения ей. Фотокамера уличного фотографа должна быть продолжением его рук. Съемка на улице – это не работа с пейзажем, которую можно спланировать, и, выехав за город, терпеливо ждать,  когда природа придет в нужное вам состояние, после чего спокойно нажать на спусковую кнопку затвора. Главная задача уличного фотографа – успеть вовремя зафиксировать интересный и удивительный момент из жизни города и горожан. Снимки, сделанные в городской суете, всегда спонтанны, непредсказуемы. Уличному фотографу очень важно в нужный момент оказаться в нужном месте.

Снимая на городских улицах, нужно уметь четко сфокусировать камеру на фотографируемый объект, заранее настроить ее. Задача это не простая. Дело тут в том, что фотограф не всегда может предугадать все те ситуации, которые могут случиться здесь и сейчас. Конечно, на улице можно снимать и в режиме автофокусировки. Многие наверняка так и делают. Но такая съемка имеет свои плюсы и свои минусы.

До того, как мы начнем разговор о фокусировке, давайте поговорим о тех факторах, которые входят в состав фотографии, которую можно назвать качественной.

ГРИП

Тигр 1/250th на F4, ISO 3200 (28mm) — Canon 5D Mark II

Если вы считаете, что вам абсолютно всё известно о глубине резко изображаемого пространства, вы смело можете пропустить этот раздел нашей статьи и переходить к следующему.

Так что же такое глубина резко изображаемого пространства? Что означает этот термин? Ее для краткости ещё называют глубиной резкости. Глубина резкости —   это то расстояние. которое лежит между передней и задней границами  резко изображенного на снимке пространства. Измеряется оно вдоль оптической оси, в пределах которого объект съемки изображен на фотографии резко. К примеру, вы находитесь в трех метрах от того объекта, который намереваетесь сфотографировать. В зависимости от того, как вы настроите ваш фотоаппарат, резким в кадре у вас будет пространство, расположенное, например, в пределах от 2,5 до 3.5 метров. Глубина резко изображаемого пространства коренным образом меняется в зависимости  от многих факторов:  фокусного расстояния объектива, величины  диафрагмы, расстояния до объекта съемки. Например, если вы будете снимать на диафрагме 16, глубина резкости у вас будет очень большой. А при диафрагме 2,8 – наоборот, весьма маленькой. И ещё глубина резко изображаемого пространства  увеличивается с уменьшением фокусного расстояния объектива. Например. если фокусное расстояние объектива составляет 28 мм, то при маленьком значении диафрагмы глубина резкости в этом случае будет простираться на сотни метров. А у длиннофокусных объективов глубина резко изображаемого пространства весьма незначительна даже на узких диафрагмах.  Если, например, находясь в 10 метрах от фотографируемого человека вы снимаете его на маленькой диафрагме, то как минимум два метра перед ним и два метра за его спиной  у вас будут резкими. А если вы снимаете с трех метров, то резким у вас будет всего лишь по полметру перед объектом и позади его. И ещё нужно знать, что «приемлемая глубина резкости» — это мнение весьма субъективное. Вы для себя ответите на этот вопрос лишь после того, как путем проб и ошибок научитесь работать со своей фотокамерой. 

Зона фокусировки

Путешественник 1/400th на F8, ISO 1600 (17mm) — Canon 5D Mark II

Как мы уже сегодня сказали, для того чтобы фотографировать на улице, хорошо использовать режим автофокусировки. Во время городской суеты, когда нужный сюжет появляется неожиданно и вдруг, порой просто не хватает времени для того, чтобы вручную настроить резкость.  Это требует привычки, опыта, определенной сноровки. Городские события порой развиваются молниеносно, и у вас может не оказаться времени для настройки камеры.  В случае, если вы знаете, что, где именно и в какой конкретно момент произойдет – фотокамеру можно настроить заранее и ждать появление объекта в зоне, на которую вы сфокусировали объектив. Фотографируя же с автофокусировкой,  можно работать даже не глядя в видоискатель. Событие-то порой очень быстротечно, так быстротечно, что и «прицелиться» невозможно… А ещё иногда бывают такие случаи, когда смотреть в видоискатель очень неудобно. И тогда приходится понадеяться на собственную интуицию. 

Очень хорошими бывают объективы с ручной фокусировкой. Если настроить такой объектив на примерное расстояние до объекта и просто выжидать нужный момент, то вполне реально получить четкие и не размытые снимки. При условии, что объект находится    недалеко от вас, лучше снимать с ручной фокусировкой.

Также ручная фокусировка бывает нужна в случае, если вы хотите навести резкость на какой то предмет, который в кадре считается второстепенным, а всё остальное сделать размытым фоном,  «оторвать»  таким образом этот предмет от окружающей среды, расставить акценты и смысловые приоритеты. Тут уж без ручной фокусировки не обойтись.

Но, тем не менее, чаще всего уличные сцены снимают так, чтобы было резким и четким всё пространство, входящее в кадр. Чтобы добиться этого, лучше всего снимать широкоугольным объективом, например, с фокусным расстоянием 28 или 35 мм.

Иногда сцены из городской жизни бывает нужно снимать на высоком значении   ISO. Дело тут в том, что на улицах далеко не всегда бывает хорошее освещение, которое необходимо для получения качественных фотографий. Вот поэтому мы и рекомендуем заранее проверить вашу камеру — как она снимает с разными значениями светочувствительности   ISO, как поведет себя в той или иной ситуации.

Настраивание диафрагмы

Важно правильно настроить диафрагму. Если вы снимаете при хорошем солнечном освещении, вы можете смело фотографировать при значении диафрагмы равном F16, но если уличная съемка проходим, например, в метро, где освещения очень мало, вы не можете снимать при таком, же значении, тут его лучше поставить на значение, приблизительно равное F2.8

Отражение, Метро 1/250th в F2, ISO 3200 (35 мм) — Fuji X100

Правильно настроить диафрагму при съемке – дело очень важное. Если вы фотографируете при хорошем освещении, например, на улице при свете солнца, то смело можете настроить свой фотоаппарат на диафрагму 16. А вот, например,  снимая в метро, в условиях достаточно тусклого освещения, при таком значении диафрагмы вы ну никак не сможете создать технически качественную фотографию. В таком случае нужно снимать при диафрагме 2.8.

Так же очень важно знать расстояние, с которого вы будете вести съемку. Именно от того, как далеко или близко находится объект, который привлек ваше внимание, будет зависеть и то, какое значение диафрагмы вам лучше установить на аппарате.  Умение делать это приходит постепенно, с опытом, с наработкой практики. Уличному фотографу очень важно мастерски, виртуозно владеть своей фотокамерой. Если вы все сделаете правильно, соответствующим образом настроите фотоаппарат, то и снимки у вас будут хорошие.

Работая в условиях городской суматохи, в любой момент будьте готовы переключить фотоаппарат с ручного режима фокусировки на автоматический. От этого ваши снимки только улучшаться.

Влюбленная пара на улице Святого Марка. F5 на 1/320th, ISO 1600 (28mm) — Canon 5D Mark II

Заключение:

Если вы располагаете временем и возможностями для ручной фокусировки – пользуйтесь именно ей. Если же у вас нет возможности даже заглянуть в видоискатель —  снимайте на автофокусе. Ориентироваться нужно в зависимости от ситуации. Старайтесь  правильно угадать расстояние до снимаемого объекта и точно настроить свой фотоаппарат. Запомните и не забывайте простую истину: больше фотографируйте и учитесь на собственных ошибках. Ошибки других вас мало чему научат.

На основе материалов с сайта: digital-photography-school.com

Фотосессия на улице: как подготовиться

Фотографии на природе получаются более живыми, реалистичными, волнующими. Чтобы фотосессия на улице удалась и получились хорошие фотографии, нужно заранее продумать детали съёмок: каким будет макияж и причёска, реквизит, внешний образ. Позы для фотосессии на улице предлагает фотограф, но модель может вносить и свои предложения.

Выбор места фотосъёмки на улице

Даже в черте города красивых мест множество, нужно лишь обратить на них внимание. В Санкт-Петербурге красочных мест достаточно, чтобы сделать удачные кадры для портфолио или семейного альбома.

Наиболее популярные места фотосъёмок в СПБ: набережные, центральные улочки Петербурга, городские сады и парки, Летний сад, Петергоф, ЦПКиО.

Для фотосессий на улице весной подойдут любые уголки, где есть цветущие кусты, яркие цветочные композиции, красивый фон на заднем плане. Хороший фотограф знает места, в которых получаются свежие, динамические одиночные фото и влюблённых пар.

Одежда для уличных фотосъёмок

Конечно, хочется получить профессиональные фотографии в разных нарядах. Фотосессия в СПб на улице может пройти неудачно благодаря противному дождику.

В студии с нарядами и внешним видом проще — нет ветра, осадков, повышенной влажности. Зато для фотосъёмок на улице можно подобрать различные комплекты:

1. Романтическое вечернее платье для кадров на крыше дома или на перроне вокзала.
2. Свежий весенний образ для парковых зон.
3. Спортивный стиль для кадров с достопримечательностями и памятками архитектуры города.

4. Брендовые вещи для фотографий в стиле дефиле.

Два-три наряда будет достаточно. Помните, что ещё нужно придумать, где на улице можно быстро переодеться. Одежду лучше подобрать с минимальным количеством мелких застёжек. Идеально – молния или скрытые кнопки.

Причёска и макияж для фотосессии

Удачная фотосессия на природе зависит от погоды. Если модель не прислушалась к совету фотографа, и её причёска не выдерживает грозных порывов ветра, растрёпанный вид её на фото может сильно огорчить.

Для фотосъёмки на улице нужно сделать соответствующий макияж и причёску — косметика не должна расплываться от внезапно начавшегося дождя, лицо блестеть от капель пота, губная помада течь от жары. Профессиональный визажист создаст образ, подходящий для фотосессии на улице, в парке или в центре города.

Для завершения выбранного образа иногда требуется полная смена причёски. Если очень хочется быть на всех фотографиях абсолютно разной, то нужны идеи быстрых, но аккуратных причёсок.

Например, для романтического образа можно сделать причёску в греческом стиле, и займёт весь процесс всего несколько минут. Хорошо применять плетение кос — с самой сложной из них можно справиться за 10 минут.

Какие выбрать позы для уличной съёмки

Позы лучше продумать заранее и попрактиковаться дома перед зеркалом. Если приглашён профессиональный фотограф, то за позы для фотосессии на улице, ровно как и об освещении, чтобы не было теней на лице, волноваться не стоит. Он сам подскажет позу, осанку, положение рук, направление взгляда и другие мелочи, заметные только ему.

Если есть хорошие идеи поз для фотосессии на улице, можно заранее обговорить их с фотографом. Ведь это ваш час, ваш триумф, и вы можете принимать любые положения, главное, чтобы они смотрелись в кадре красиво.

Какую фотосессию выбрать: в студии или на улице — это полностью ваш выбор. Благодаря антуражу и соответствующей обстановке, уличные кадры, конечно, не заменят фотографий в интерьерной студии. Поэтому выбирайте локацию для съёмки исходя из вашего образа. Не отказывайте себе в удовольствии побыть в роли модели и одновременно получить серию профессиональных фотографий отменного качества.

Фото: Валерия Coolikova

Записаться на фотосессию и узнать подробности: вконтакте, по телефону 8 (812) 64-64-754 или оставьте заявку на нашем сайте

 © Копирование, публикация и любое использование материалов без разрешения и указания имени автора ЗАПРЕЩЕНЫ

Совершенствуем знания • Урок №10. Зимняя фотография. Секреты зимней фотосъемки

Зима – прекрасное и завораживающее взгляд время года, уже стучится в наши двери, а в некоторых регионах уже вовсю властвует. Мне нравится, когда на улице ясная морозная погода, падает снег. На окнах появляются причудливые рисунки. Когда зимой на улице сильный мороз, то сначала даже не хочется выходить из дома. Однако когда идешь по заснеженной улице, а снег под ногами весело скрипит, на сердце становится так радостно!  Начинаются долгие зимние ночи… Как сделать, чтобы эти волшебное и радостное время навсегда остались в нашей памяти?

Существует множество нюансов фотографирования зимой, чтобы ваши фото были содержательными, пропорциональными и красивыми. Удивите ваших друзей и близких яркими запоминающимися кадрами, сделайте ваши зимние снимки незабываемыми с помощью наших несложных советов.

В этом уроке вы также найдете ответы на вопросы, что вы должны сделать, когда выносите ваш теплый фотоаппарат на улицу дабы сделать пару «холодных» снимков и беспокоиться ли о влаге, конденсирующейся из холодного воздуха на теплой поверхности линз или же электронике? 

Рассмотрим все по порядку.

Холодный зимний воздух беспокоит многих фотолюбителей. Изучившие инструкцию своего фотоаппарата, озабочены: ведь в инструкции чётко написано, что их фотокамера не может снимать при отрицательной температуре! Неужели для фотосъёмки при отрицательной температуре воздуха нужны какие-то особенные фотоаппараты? Можно ли обычным фотоаппаратом сделать зимние фотографии?  В чем проблема зимней съемки для вашей фотокамеры? 

Съемка при низких температурах

Основная проблема зимней фотографии заключается в потере заряда аккумулятора — при низких температурах все аккумуляторы теряют заряд. Это одна из главных проблем в сегодняшних цифровых камерах, которые полностью зависят от питания аккумулятора. Поэтому, когда вы берёте камеру и вспышку в холод, вы должны быть готовы к потере заряда. Из личного опыта скажу, что у моей Nikon D90 количество снимков уменьшается при морозе где-то не больше чем на 30%. Поэтому проверьте заряд вашей батареи перед съемкой и, если есть возможность, возьмете с собой запасные аккумуляторы.  

Вторая, и самая опасная для нас проблема — это конденсат.  Образование конденсата очень заметно на линзах объектива. Если линзы объектива или видоискателя запотели – ваше дело плохо! Причина образования конденсата: контакт холодного корпуса камеры и ее элементов с теплым воздухом. Самое плохое, что конденсат образуется не только на поверхности камеры и линзах объектива, он образуется и на электронной начинке камеры… Часто бывает достаточно лишь включить запотевшую камеру и дорогостоящий ремонт вам обеспечен. Поэтому носить камеру нужно или открыто, или в сумке-кофре. Но ни в коем случае не под курткой или полиэтиленовом пакете (!), как вы можете прочесть некоторые советы. 

При этом необходимо учитывать, что при отрицательных температурах вязкость смазки подвижных элементов фотоаппарата увеличивается, так что время пребывания и диапазон температур применения камеры очень ограничены. Если экран начал работать с задержкой или тем более фокусировка идет существенно медленнее обычного, то стоит прекратить фотосессию.

Перед возвращением в теплое помещение спрячьте фотоаппарат (и все дополнительные аксессуары) в сумку. Зайдя в помещение не открывайте фотосумку! Оставьте её в прохладном месте, подальше от нагревательных приборов часа на два для того, чтобы фотосумка со всем содержимым потихоньку нагрелась до значений температуры, близких к комнатной.  Дальше поместите камеру, например, на прохладный подоконник на несколько часов, после этого можно постепенно повышать температуру. Выньте аккумулятор и карту памяти. А вот здесь обертывание холодной камеры в полиэтиленовый пакет играет роль. Конденсан будет образовываться на его поверхности, а не на внутренних и внешних поверхностях камеры. Вы можете защитить тонкую электронику этим путём. 

Третья, меньшая проблема — падающий снег тает на камере. Получившаяся вода от таяния проникает в щели и между кнопок, и может привести к короткому замыканию. При попадании снега на камеру — необходимо просто его сдувать, или сметать кисточкой.  Защищайте объектив. Не забывайте одевать на объектив крышку, использовать бленду или другие средства защиты переднего стекла объектива от осадков. Кроме того, всегда имейте с собой хороший набор для очистки оптики. Кто знает, когда вам может понадобиться очистить стекло от попавших капель или сконденсировавшейся влаги. 

Будьте осторожны при замене оптики. Лучше всего снимать при помощи одного объектива, заранее установленного дома. Если же в процессе зимней фотосессии возникла необходимость замены объектива, будте осторожны. Особенно если на улице идет снег. Избегайте ситуации, когда внутрь камеры может попасть влага и конденсат. Это может привести к фатальным последствиям для вашего фотоаппарата. Как вариант, при совсем неблагоприятных условиях, возьмите с собой большой полиэтиленовый пакет и спрятав в нем камеру от осадков, произведите замену. Кроме того — следите за ветром, чтобы он не занес снег или осадки внутрь камеры.

И, наконец, совет для тех, кто замерзает. Одевайтесь по погоде, тепло. Хорошие тёплые ботинки. Возьмите термос с тёплым бульоном (не кофе или алкоголь — они не способны поддержать теплоту вашего тела! Скорее наоборот!). Вы нуждаетесь в толстых перчатках, но они неудобны, когда дело доходит до нажима маленьких кнопок на вашей камере. Поищите перчатки в магазинах для спортсменов или альпинистов, у которых есть кончики пальцев или рукавицы, которые могут быть сделаны так, чтобы вы могли быстро использовать свои голые пальцы.

С этими простейшими мерами предосторожности и советами вы сможете делать прекрасные зимние фотографии своей фотокамерой. Зима предоставляет исключительные возможности для изумительных ландшавтов, благодаря своему кристально чистому воздуху.

Теперь рассмотрим техническую сторону самого процесса фотографирования.

 

Зима — самое темное время года и не часто радует фотографа полноценным освещением. Однако только зиме присуща особая свежесть, разнообразие и уникальность цветовой палитры. Чтобы осуществить фотосъемку при наилучшем освещении, вам, вполне возможно, придется встать пораньше, выйти из дома еще до восхода солнца и провести за работой целый день до заката. Сделайте усилие над собой, и вы будете вознаграждены богатым освещением, которое изменяется с каждой секундой. Оденьтесь теплее, если не хотите чтобы ваши «батарейки» сели быстрее, чем аккумулятор камеры. Если вы предпочтете провести лишний час в постели, то для вас есть отличная новость: в зимние месяцы солнце располагается ниже, поэтому вы можете продолжать съемку целый день и получать красивые, хорошо освещенные снимки.

Фотографируем снег

Но чтобы получить снимки свежего, чистого, а главное — нехоженого снега — вам нужно выйти из дома пораньше. Кроме того, если вы не поленитесь выйти до восхода солнца, вы получите уникальную возможность поймать в кадр волшебный свет восхода солнца – контраст теплого, золотого неба и холодного, синеватого снега для потрясающих фото. При этом обязательно удостоверьтесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен – в условиях холодной погоды потребляется большое количество энергии.

Ослепительно белое небо и покрытый снегом ландшафт способны воссоздать сверхъестественные, удивительные, светлые снимки в великолепных черно-белых тонах. Вам не нужно стараться поместить в кадр всё – минимума часто вполне достаточно. Используйте оптику со средними значениями зума, для того, чтобы зафиксировать деревья, покрытые снегом крыши, четко очерченные статуи и другие графические элементы в кадре на фоне чистого белого неба. Если на фотографии доминируют белые участки, обязательно проверьте недодержку после тестового снимка (смотрите ниже). Также вы можете воссоздать светлую тональность ваших снимков в Photoshop.

Снимая заснеженные ландшафты или городские пейзажи, старайтесь мыслить оригинально для создания запоминающихся фото. Снег – великолепный пустой холст, идеальный для четких объектов. Потрудитесь найти яркие цвета для особого контраста на чистом снегу. К примеру, выигрышную комбинацию с белым создают красные объекты: телефонные будки, почтовые ящики и дорожные знаки.

Если идет снег, поэкспериментируйте с различными скоростями затвора для всевозможных эффектов. Медленная скорость затвора позволит зафиксировать движение снега, создавая привлекательный «мерцающий» эффект, который часто виден на зимних снимках. Работа в режиме «Приоритет выдержки» позволит быстро использовать различные настройки. Нормальную скорость затвора хорошо использовать в условиях, когда ветра почти нет, в пределах 1/15 сек или медленнее. При сильных порывах ветра подберите более высокую скорость затвора.

Дважды подумайте насчет использования вспышки, когда идет снег. Свет отразится на падающих снежинках, которые находятся ближе к вспышке и, таким образом, возникнет эффект ярких пятен на фото. Этот эффект может использоваться разве что в креативных снимках.

Зима – это время низкого, скупого солнечного света, который поможет выделить текстуру на снегу – наклонитесь ниже, чтобы получить максимальный эффект. Низкий солнечный свет провоцирует длинные тени – используйте их для того, чтобы отвлечь смотрящего от переднего плана на объект и добавить глубину вашему снимку. Тени на снегу могут создать интересные абстрактные изображения. Расположитесь таким образом, чтобы вы и ваш штатив не отбрасывали тень на изображение – встаньте в тени так, чтобы спрятать свое очертание.

Настраиваем экспозицию

Главное — помнить, что во время съемки снега настройки камеры и система автоэкспозиции могут давать ошибку. Это, главным образом, приведет к тому, что ваша камера настроится на средний тон. Вместо определения степени освещения снимка, определяется степень отражения. Такая же ситуация наблюдается во время съемки ослепительно белого снега: камера настраивается на полутон, таким образом снег в результате выглядит плоско и серо.

Чтобы вернуть снимкам снега белоснежную яркость, вам необходимо помочь своей камере. Ниже приведены два способа, как достичь белого, а не серого цвета снежного покрова.

1. Примените передержку

Настроив положительную компенсацию экспозиции, вы вернете снегу его яркий белый цвет. Используйте кнопку компенсации экспозиции (+/-) добавив значение в пределах от+ 2/3 до + 1 2/3 EV в зависимости от яркости снега – чем он ярче, тем большее значение нужно использовать. Затем нажмите кнопку блокировки автоэкспозиции (AE-L). Или же воспользуйтесь ручной настройкой экспозиции и настройте правильную комбинацию значения «передержки» и скорости затвора.

2. Используйте гистограмму

Цифровые камеры с гистограммами значительно облегчают труд фотографа и исключают досадные ошибки, о чем мы уже неоднократно говорили в наших уроках. Если вы не фиксируете важный момент и у вас в запасе есть время, наведите объектив, сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму. Уровень находится в центре гистограммы? Добавьте немного позитивной компенсации экспозиции, чтобы вернуть яркость. Показатель гистограммы находится в правом углу? Добавьте отрицательную компенсацию экспозиции.

Большое количество яркого снега на этом снимке привело к «недодержке» — пустой правый угол гистограммы

Установка значения +2/3 компенсации экспозиции сделала белый цвет ярче без потери деталей

Производители фотокамер используют различные системы экспозамера и алгоритмы экспозиции. Чем дороже модель – тем более совершенны функции. Однако на деле может оказаться так, что вам нужно совсем немного или вообще нет необходимости в компенсации экспозиции «снежных» кадров. На самом деле вы можете обнаружить, что ваша камера вполне справляется с передачей яркости снега, что вам нужно просто немного добавить негативной экспозиции для устранения эффекта, возникающего от сильно освещенных участков. Изучите настройки вашего фотоаппарата, и как он работает при различных уровнях освещения снежного покрытия. Делайте снимок в RAW-формате, а не в JPEG — для того, чтобы была возможность точно настроить экспозицию.

 

Фотографируем иней

Чтобы получить хорошие снимки инея, вам нужно встать и выйти из дома пораньше. Иней чаще всего наблюдается рано утром и в предрассветные часы, а сочетание мягкого света и глубоких ледяных текстур – ради этого можно пожертвовать сном и запечатлеть удивительные моменты.

Хрустящая изморозь преобразит любой снимок, будь то деревенский пейзаж, крупные планы вашего сада или городского парка. В ветреное утро можно спать дальше — при длинной выдержке 100% брак съемки гарантирован. Какой бы ни был предмет, подход один и тот же – все делаем быстро! Прикосновения лучей солнечного света, чуть теплее всего лишь на градус — и волшебство исчезает. Хотя это может сыграть вам на руку, позволяя захватить контраст холодных теней и участков теплого солнечного света в кадре.

Снимая иней, самый подходящий вариант – скомбинировать низкие показатели ISO для лучшего качества картинки и малую диафрагму (высокие f- значения, такие как /16 или f/22), чтобы увеличить глубину кадра. Уровень освещения будет низким в начале дня, поэтому лучше использовать штатив, примените блокировку зеркала, если ваша камера обладает этой функцией (обычно она находится в меню) и включите таймер автоспуска затвора. Конечно, вы можете спустить затвор с помощью пульта ДУ, но это дополнительное устройство будет неловко держать в озябших пальцах в морозное утро.

Если вы работаете с крупными планами, убедитесь, что ваше дыхание не попадает на объекты съемки, и вы не дотрагиваетесь до них, когда перемещаете штатив. Также выбирайте темный фон для таких снимков, чтобы выделить иней.

Фоновое освещение способно придать инею сияние, хотя вероятнее всего, вам придется настроить экспозицию. Яркость фонового освещения может «сбить с толку» вашу камеру и привести к «недодержке», однако все зависит, насколько велик объект и насколько интенсивна яркость фонового освещения. Возможно, вам придется добавить немного позитивной компенсации экспозиции. Если темный фон занимает слишком много места в кадре, камера может передержать кадр и объект получится размытым. Добавьте негативную компенсацию экспозиции. Проверьте гистограмму после первого снимка и настройте экспозицию, если есть такая необходимость.

 

Как фотографировать туман и пасмурную погоду

Советуем вам следить за прогнозом погоды в сезон зимней фотографии. Самая благоприятная погодная ситуация для вашей работы — слабая область высокого давления, которая в свою очередь является причиной холодных, практически безветренных ясных ночей. Результат этих явлений – утренняя мгла и туман.

На место съемки стоит прибыть как можно раньше, так как наиболее выгодное освещение наблюдается сразу после восхода солнца, когда оно озаряет все вокруг золотистым светом. Погодные условия зимой скоротечны, поэтому вам нужно двигаться быстрее. Когда солнце находится высоко в небе, влага может очень быстро испариться. Убедитесь, что вы точно определились с местом и объектом съемки, если вы хотите успеть сделать снимки.

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие начинающие фотографы во время съемки пасмурного утра и тумана, является точная экспозиция. Даже самые продвинутые экспонометры могут ошибиться во время работы в серо-белом тумане – как это бывает во время съемки снега. Эти погодные условия снижают экспозицию и в результате снимки получаются грязно-серыми и темными. Эту проблему решить довольно просто: вам достаточно добавить позитивную компенсацию экспозиции. Вам нужно настроить значение в пределах от +1/2 до +2 EV в зависимости от яркости кадра (более яркие сцены «собьют с толку» экспонометр в сторону большей недодержки).

 

Новогодняя съемка

Новый год и Рождество — любимые праздники детей и взрослых. Начинаются долгие зимние каникулы и выходные дни. Все спешат купить подарки, придумать оригинальный карнавальный костюм, составить Новогоднее меню. Ни одно мероприятие, будь то утренник в детсаду или школе, домашнее застолье, корпоративная вечеринка не обходятся без участия фотокамеры. Сделать праздники незабываемыми можно, прислушавшись к нескольким советам.

1. Подготовка

Если вы отправляетесь на Новогоднее мероприятие, ваша камера должна быть в полной готовности. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. На всякий случай захватите с собой зарядное устройство. Возьмите несколько запасных карт памяти. Подумайте, какое освещение будет в помещении, где предполагается проведение праздника. Не лишним будет упаковать вспышку.

2. Правильная настройка баланса белого

Празднование Нового Года будет проходить в помещении или на улице? Настройте баланс белого в соответствии с освещением. Но лучше сохраняйте снимки в RAW-формате, при условии, если ваша камера обладает такой возможностью. Сохраняя кадры в RAW, вы сможете отрегулировать баланс белого позже, в редакторе.

3. Сфотографируйте этапы подготовки к празднику

Ни для кого не секрет, что лучшим моментом вечеринки является угощение. Сфотографируйте, как хозяйка накрывает на стол, как помогают ей остальные гости. Запечатлейте процесс украшения зала или комнаты, подготовку подарков, примерку карнавальных нарядов. Такие снимки пре-пати создают позитивную атмосферу начала праздника. Хорошее настроение снова и снова будет возвращаться к вам, когда вы будете с удовольствием перелистывать фотоальбом и вспоминать веселые Новогодние праздники. Главное, не будьте навязчивым во время суетливой подготовки к празднованию.

4. Один и тот же ракурс в разное время

Сделайте несколько снимков одного и того же места через некоторое время, с одной и той же позиции. Это придаст динамику Новогодней фотосессии. В углу комнаты или зала можно установить камеру на штатив, и при помощи пульта дистанционного управления с определенной периодичностью делайте снимки.

5. Новогодняя иллюминация

Новогодние праздники – это еще и красивая иллюминация, которой украшены дома, деревья и площади вашего города. Фотографирование иллюминации требует наличия определенных навыков. Владея ими, вы сможете сделать замечательные фото даже обычным цифровым фотоаппаратом. Вам даже не понадобится вспышка. Все зависит от того, в какое время суток вы фотографируете. И парочка нехитрых приемов.

Проблема 98% фото новогодних огней в том, что люди ждут полной темноты и только потом начинают снимать. Но следует помнить, что в полной темноте, вы получите либо огни сами по себе, либо правильную экспозицию фона в отдельности. Но никак не одновременно. При съемке в дневное время, иллюминация будет вообще не видна. Ваша задача – успеть сделать снимки в сумерках, когда баланс фона и огней идеальный. Но прибыть на место съемки нужно еще до захода солнца, чтобы подобрать удачные ракурсы предстоящей работы.

Скомпонуйте ваши фото таким образом, чтобы захватить как можно больше неба в качестве фона. Для этой цели удобнее всего снимать снизу. Снимая иллюминацию, настройте баланс белого в режим «tungsten» без использования вспышки, как будто вы снимаете в помещении. Каждый огонек иллюминации буквально засияет на фоне темно-синего неба. Светлая, отражающая поверхность, например снег или крыша машины – могут стать выгодным фоном. Оглянитесь вокруг и поищите интересные ракурсы и фоны.

6. Групповые фото

Новый год и Рождество – шумные и веселые праздники. За новогодним столом, на горнолыжном курорте или на городской площади групповое фото – самый распространенный тип снимка. Постарайтесь сделать такие фото, чтобы снимки выглядели максимально непринужденно. И избегайте банальностей свалки родственников и друзей, уже слегка нетрезвых, под новогодней елочкой и детей-зайчиков с неестественными улыбками. :)))

7. Снимайте важные моменты

Например, вручение подарков. Особенно, если в компании есть дети. Их неподдельные улыбки и эмоции – это ваши лучшие кадры. Включите режим серийной съемки, чтобы не упустить из виду ни одной доли секунды искренней радости ребенка, который распаковывает долгожданный подарок или увидел заказанного вами Деда Мороза.

8. Компонуйте кадр пропорционально

Одна из самых распространенных ошибок – это съемка людей или предметов издалека, когда остается много лишнего пространства на фотографии. Формируйте границы снимка рационально, используйте зум или приблизьтесь к объектам вашей съемки сами.

9. Осторожно: вспышка!

На многих снимках вспышка настолько яркая, что объекты выглядят, словно белые кролики или просто белые пятна на темном фоне. Одним из способов устранения этого дефекта является рассеиватель или отражатель вспышки. Очень хорошо, если в вашем арсенале имеется внешняя вспышка с поворотной головой. Как вариант можно снизить влияние яркой вспышки, включив ночной режим фотосъемки.

10. Макросъемка

Большинство цифровых камер обладают режимом макросъемки, а в зеркальных фотоаппаратах часто используют специальный макрообъектив для съемки мельчайших деталей праздника. Орнаменты, украшения стола и интерьера и даже конфеты в оригинальной вазочке — все это может попасть «под прицел» вашей камеры.

11. Новогодняя елка

Издавна неизменным атрибутом Новогодних праздников является нарядная красавица — елка. Вокруг нее традиционно водят хороводы, под елочкой все ищут подарки. И, конечно же, какие новогодние фото без елки? Сделать красивое фото новогодней елки – настоящее искусство. Если вы последуете нашим советам, у вас наверняка все получится!

Самый яркий эффект, когда вы снимаете нарядную елочку – это лучистые отблески от игрушек и гирлянд. Чтобы достичь эффекта «звездного» сияния, необходимо выбрать наиболее подходящую скорость затвора и диафрагму. Лучше всего воспользоваться штативом, если вы хотите получить идеальный сияющий эффект, потому что с наступлением темноты использовать малые диафрагмы проблематично. Чем больше сгущается темнота, тем медленнее скорость затвора. Так что даже если вы снимаете используя широкую диафрагму с большим уровнем ISO, высока вероятность вибрации камеры и шумов на снимке. 

 

Итак, мы постарались рассмотреть основные моменты зимней фотосъемки. Помните, что позитивные, яркие фото, прежде всего, зависят от вашего хорошего настроения, которого мы Вам и желаем! И всего Вам фотографического!

5 причин использовать импульсный свет на улице

Чем отличается съёмка со светом и без. И почему снимать с генератором — это классно.

Неутихающие споры по поводу целесообразности использования дополнительных источников освещения при съемке на улице, да и в помещениях, находят своих сторонников, несмотря на огромное количество статей в профильных изданиях и на тематических сайтах. Кажется, написано уже все, что можно, все, что можно, обсуждено и вынесен вердикт. Вроде и обсуждать, спорить больше не о чем. Однако прогресс в современной фотографической технике постоянно добавляет фотографам возможности сделать хороший снимок в таких условиях освещенности, при которых раньше было заведомо понятно, что без использования вспышки ничего не получится, особенно в «пленочные времена».

Высокочувствительные матрицы цифровых фотокамер с эффектной функцией шумоподавления, светосильная оптика позволяют производить съемку на высоких значениях ISO в условиях недостатка освещения и получать приемлемое по качеству изображение.

Но для кого приемлемое? Для фоторепортера, работающего в тяжелых условиях, — да! Для профессионального фотографа, основной задачей которого является художественное использование освещения объекта или модели при фотосъемке, — нет.

Для меня никогда не существовало вопроса, пользоваться ли дополнительным освещением при фотосъемке.

Первой и основной причиной использования дополнительного освещения в любой ситуации является возможность смоделировать его в кадре так, как хочется. Передать с его помощью атмосферу, настроение и индивидуальные особенности фотографируемого персонажа. Выявить главное и приглушить второстепенное. Быть полновластным хозяином на съемочной площадке и не зависеть от погодных условий при съемке на улице. Об этом и попробуем поговорить.

Использовать можно любые импульсные приборы, но, как говорится в одном современном фильме, зачем любые, если есть Hensel.

К нам в руки как раз и попали моноблоки Hensel Integra Mini. Приборы небольшой мощности в 300 Дж, вполне достаточной для подсветки, и инверторный блок питания со съемной батарей Hensel POWER MAX L. Однажды мы уже тестировали подобное устройство от компании Profoto. Это был чуть ли не первый инвертор со стандартными евроразъемами для подключения приборов, в который, помимо вспышек, можно было подключить ноутбук и любой другой прибор, нуждающийся в электрическом питании. Приятное отличие инвертора Hensel — в более скромных габаритах, весе и использовании сменных Li-Ion батарей.

Для фотосъемки мы выбрали небольшой сквер в центре города, ближе к вечеру, с тенистыми аллеями. Освещение получается в таком месте ровное, но малоконтрастное. Яркие цвета в кадре при таком освещении как бы блекнут, фотоснимок получается невзрачным, «как у всех».

Пожалуй, это вторая причина, по которой стоит использовать дополнительный свет при съемке на улице. Нам согласилась попозировать девушка по имени Луиза, очень необычная модель, дизайнер, в платьях собственного производства, на ретровелосипеде. Яркое платье Луизы, как и предполагали, при таком освещении сразу потерялось. Для начала решили подсветить модель одним источником света, расположенным справа от фотографа. Лицо, глаза модели загорелись естественным блеском, платье стало ярким, притягивающим взгляд, светлый передний план и притемненный задник изменили кадр.

Но все же не настолько, чтобы полностью нас удовлетворить, и в «бой» ввели второй источник света в качестве контрового освещения. Контровой свет направили так, что часть его попадала на куст сирени позади девушки, создавая на фигуре светлый контур и одновременно подсвечивая сиреневый куст. Используя импульсное освещение на улице, можно регулировать освещенность заднего плана не только мощностью прибора, но и варьируя выдержку. Ведь, помимо нашего освещения, есть еще дневной свет, и не учитывать его непростительно. Сделав несколько кадров со вспышками и разной выдержкой, мы получили абсолютно разные фотографии в одном месте.

Чтобы сбалансировать свет, съемка специально производилась при минимально возможном значении ISO, краски при таких параметрах проявляются наиболее ярко. Но это мы использовали вспышки при спокойном, рассеянном освещении, а что же будет, если солнце в кадре будет светить достаточно сильно? И мы перебрались в другое место.
Низкое солнце светило практически в кадр. Тень от велосипеда интересно расположилась на переднем плане. Солнце выполняло роль источника контрового света, и для подсветки модели было достаточно одного прибора.

Третья причина: если не хотите, чтобы в солнечную погоду модель щурилась, располагайте ее спиной к солнцу и подсвечивайте дополнительным освещением. Пока снимали, солнце зашло за деревья, позицию съемки пришлось изменить.

Но не беда — решили «проявить» небо. Снимок, сделанный без приборов Hensel, получился на абсолютно светлом, почти белом фоне, но лицо модели все равно оказалось притемненным. Расположили опять источник света справа от фотографа. Установили практически максимальную мощность прибора и минимально возможную выдержку синхронизации, получили ярко освещенную модель на фоне «сочного» неба.

Четвертая причина: хотите получать яркое небо при любых условиях съемки — используйте дополнительное освещение. Однако, пока мы снимали, солнце совсем скрылось за домами. Наступило время предсумеречного состояния. Вроде все видно, и фотографировать можно, но, не имея дополнительного освещения, лучше этого не делать. Ничего хорошего все равно не получится.

Пятая причина: хотите иметь возможность фотографировать в любых условиях — используйте дополнительное освещение.

Но у нас с собой оно было, и мы продолжили съемку, в третий раз сменив место.
Кадрами модели на фоне желтой кирпичной стены мы и завершили свой тест приборов Hensel.

Можно привести и шестую, и седьмую, и т.д. причину, по которой стоит использовать дополнительное освещение, но и первых пяти достаточно, чтобы больше не спрашивать, стоит или нет.

Блок Hensel отработал всю съемку на одной батарейке, замена не понадобилась.

Видео

Статья написана при технической поддержке компании Hensel.

Редакция журнала выражает благодарность Луизе Нестеровой за профессионализм, терпение, невероятные наряды и волшебный велосипед! А так же магазины «СпецФото», «Мир Фото» и «А.Фото» за предоставленное оборудование.

Модель Луиза Нестерова [email protected]

Велосипед [email protected]

Платья MakeaDress.ru

О чем нужно знать перед портретной съемкой на улицах города

Как понять, что вам будет полезна эта статья?

Вы замечали, что когда прогуливаетесь по городу, то замечаете немного больше, чем другие люди? Когда все обращают внимание только на нечто очевидно привлекательное, вы умеете найти красоту в неприглядном.

Портретная съемка на улице является ответом на ваше желание запечатлеть настоящие взгляды, эмоции прохожих. Их взаимодействие друг с другом и с окружающими объектами могут стать прекрасной композицией. Дыхание проспектов и переулков воодушевляет. Вам остается найти эти кадры и сохранить их с помощью фотокамеры.

Съемка на улице

Где?

Первое, о чем вы подумаете – где то особенное место, источник ваших шедевров. Знаете, такого не существует, начните с тех кварталов, которые вам хорошо знакомы. Возможно, это будет хорошо знакомая площадь в центре. Парки или иные места отдыха. Там должно быть достаточно комфортно для вас, чтобы сделать старт в уличной фотографии. Старайтесь попасть в места большого скопления самых разных людей, в самую гущу событий.

Съемка на улице людей

Оборудование

Практика показывает, что лучший выбор техники будет в пользу простоты. Решение взять с собой весь фоторюкзак не самое правильное. Если есть компактная камера, возьмите лучше ее. В ином случае, можете использовать зеркалку вместе с 50-мм или 35-мм объективом.

съемка на улице на подходящую камеру

Умение общаться

Это важно для получения желаемого снимка. Будьте позитивны, честно спросите, если хотите кого-то заснять и не бойтесь получить отказ.

От вас не требуется быть душой компании. Вам нужно быть открытыми и делать все, чтобы запечатлеть эту историю.

Если же вам запретили снять портрет, то не падайте духом и просто двигайтесь дальше, за новым объектом.

уличная фотография

Релиз модели

Может показаться излишней формальностью, но в перспективе, когда вы захотите использовать свою фотографию в целях рекламы или заработка, то рискуете потерять это право, если человек на снимке не подпишет вам эту бумагу.

Кстати, подробная статья на эту тему находится по ссылке: http://fotokto.ru/id505/blog?view=7115

Несмотря на то, что разрешение сделать пару фото вы можете получить и устно, позаботьтесь о релизе, если результат вам действительно дорог.

уличная фотография с релизом

Подумайте о безопасности

Не забывайте, что место вашей деятельности является общественным и в определенной степени опасным.

Если вы понимаете, что зашли куда-то, куда не стоит или вас втягивают в неприятности, то не стоит слепо продолжать свой путь. Лучше вернитесь назад и выберите иной путь.

Еще одна возможность контролировать ситуацию и всегда оставаться в безопасном месте – снимать издалека. Для этого вам понадобится более длиннофокусный объектив. Выберите точку съемки издалека, устройтесь поудобнее и можете фотографировать.

уличная фотография безопасная

Настройки для съемки на улице

Важно использовать верные параметры экспозиции перед началом работы. Вы можете настроить фотоаппарат через тестовые снимки, путем проб и ошибок. Но в качестве рекомендации советуем начать с диафрагмы и установить ее значение на f/4. Оптимальное число, при котором вы получаете приемлемую ГРИП и отделяете фон с помощью размытия.

Выдержку можете использовать от 1/125 до 1/250, другие значения в сугубо индивидуальных целях.

О значении ISO следует лишь сказать, что вы можете использовать любое. Если сцена хорошо освещена, то можно обойтись ISO 100. Это свойственно дневному солнечному свету.

настройки для съемки на улице

Маскировка

Используйте хитрый прием, который может вам помочь. Повесьте свою фотокамеру себе на шею, как если бы вы просто ее несли, а с помощью заранее подключенного спускового тросика незаметно управляйте затвором. Стоит заметить, что в этом случае стоит использовать линзу с более широким углом, либо прикрывать диафрагму посильнее, до f/11 и выше. Используйте и более современный вариант – использовать дистанционное управление затвором с помощью смартфона.

В некоторых современных камерах есть поворотный экран, который в сочетании с LiveView избавит вас от тросика, а также позволит более удобным образом фокусироваться на объекте.

хитрости для съемки на улице

Уникальный стиль

Когда вы попробуете свои силы в стрит-фотографии и научитесь снимать технически грамотно, придет время подумать и об узнаваемости своих работ среди прочих других. Возможностей здесь много: ракурс съемки, фокусное расстояние, угол освещения, цветность или ч/б.

Практикуйте и совершенствуйтесь!

Смотрите также:

Полезные советы для фотосъемки в жанре макро

Новости соцсети ФотоКто за неделю 13 – 19 июля

Зимняя фотосессия на улице — как сделать красивые кадры

 

Зимняя прогулка манит далеко не всего, но, честно говоря многих. Заказать зимнюю фотосессию на улице осмеливаются самые стойкие, те, кто очарован белоснежной красотой вокруг. Как провести зимнюю фотосессию, чтобы она прошла комфортно, а фото получились красивыми?

Чем отличается зимняя фотосессия?

Конечно, в первую очередь тем, что на улице уже достаточно холодно, даже при -3 руки и лицо замерзают, а это напрямую сказывается на результате. Если погода давно перевалила за -10 не стоит планировать длительную зимнюю фотосессию на улице, даже если вы очень стойкие и уверены в себе на все 100%, ваша кожа на холоде покраснеет и станет более грубой, даже мелкие мимические морщины будут выглядеть жесткими впадинами. На холоде все застывает — именно это произойдет и с вашим лицом, поэтому зимняя фотосессия должна быть более продуманной, чем съемка в теплое время года.

Фотограф должен быть уверен в том, что он делает, когда будет снимать крупные планы, а им лучше отдать предпочтение в начале съемки, когда добавить динамики, а когда нужно просто бежать греться.

Как спланировать зимнюю фотосессию на улице?

Зимняя фотосессия на улице должна иметь свои акценты, особенно, если вокруг свежий белый снег, чтобы визуально не теряться в этом пространстве нужно правильно расставить акценты. Если вы оденетесь во все белое или бежевое, а еще  у вас светлые волосы и бледная кожа — то вы будите теряться на фоне белоснежных просторов. Конечно, это все условно, все зависит от вида съемки, если сделать акцент на яркие губы или аксессуар, то можно красиво обыграть сочетание нейтральности в одежде и белоснежного пейзажа.

Идею зимней фотосессии лучше продумать в тепле, так, например, если вы запланировали встречу с фотографом уже на самой фотосессии, то можно начать со съемки в помещении, так вы не успеете замерзнуть. Если вы хотите фотографироваться без верхней одежды, то холод может достаточно быстро охладить ваш пыл, ну а если без таких кадров совсем не как, лучше оставить их на конец съемки, так как замерзнете вы очень быстро и бодрость духа может вас покинуть.

Намного лучше продумать свой теплый вариант одежды, в которой может пройти ваша зимняя фотосессия на улице. Это может быть красивый свитер и длинная меховая жилетка, а может быть вы недавно купили пальто с красивым воротником. Провести съемку можно и в обычных повседневных пуховиках, ведь не всегда одежда играет решающую роль на фотосессии, эмоции намного важнее.

Зимняя фотосессия может проходить в утреннее или дневное время, зимой рано заканчивается световой день, поэтому время съемки значительно влияет на результат фотосессии. Если вы хотите сделать романтические кадры с зимней фотосессии на улице с горящими огоньками лучше выбрать время с запасом, то етсь не самый вечер, а начало сумерек. Фотографироваться в абсалютной темноте  будет сложно.

Обязательно запланируйте помимо прогулки на улице съемку в красивом интерьерном месте, где вы можете согреться и сделать замечательные кадры с видом из окон на зимний город.

Зимняя фотосессия на улице может быть дополнена динамическими кадрами, так вы сможете согреться и добавить живости фотографиям.

Зима не повод оставаться дома, зимняя фотосессия может проходить в красивом снежном парке, на берегу финского залива, в уютном кафе и множестве других мест. Такая съемка подарить много интересных фотографий и создаст прекрасное настроение, главное одеваться потеплее.

Зимняя фотосессия — это отличный вариант для съемки влюбленных, прогулка по улице или парку создаст комфортный настрой, в котором вы без стеснения сможете проявлять свои чувства, обниматься, целоваться и согревать друг друга.

Заказать зимнюю фотосессию можно по телефону +7 (812) 987-34-82.

 

Зимняя фотосессия на улице

Вот и пришла зима, все вокруг замерзло, везде лежат сугробы снега. И вы захандрили. Вы начали вспоминать прошедшее лето, ваш отдых на юге. Пока длилось время праздников, вроде бы и интересно было. Но праздники пролетели и все, чем заняться. Мы вам хотим предложить интересное занятие – это зимняя фотосессия на улице. Это не только интересное занятие, но еще и полезное.

Зимой для вас открываются широкие двери разнообразия фотосъемок. Вы можете просто ходить по улицам вашего города и сниматься в интересных местах. А можно устроить зимнюю фотосессию в лесу или каком ни будь водоеме. Главное не хандрить, а заниматься интересным делом. А если вам нужен хороший фотограф, то обращайтесь к нам, мы вам в этом поможем.

В этой статье мы обсудим такие вопросы, как подготовиться к фотосъемке? И идеи для зимней съемки?

Как подготовиться к фотосъемке

Зимой фотографироваться сложнее, чем летом или весной и вам нужно будет к фотосессии, вам нужно будет подготовиться. Сложность в это время заключается в том, что на улице холод и мороз. Вам нужно тепло одеваться, но некоторые в некоторых видах съемки нужно, чтобы на вас было минимум одежды. И возникает вопрос, что делать?

Если вы хотите сняться зимой в свитере, в платье или устроить фотосъемку ню, то к таким или подобным видам фотосъемки вам нужно основательно подготовиться. Не забудьте с собой взять горячий чай в термосе, теплый плед и одеться потеплее. Вам нужно быть готовыми, что в перерывах между фотосъемками вам нужно будет согреться. К примеру, завернуться в теплый плед, выпить горячего чая. В общем, сделать то, что поможет вам согреться. Помните, чтобы сделать несколько стоящих кадров вам, возможно, придется на морозе провести не пять минут, а 20 или даже час. И вы к этому должны быть готовы.

А если вы будете сниматься в одежде, то стоит в фотосесию добавить ярких ноток так, как зимний фон он всегда монохромный. Для этого вы можете взять с собой яркие цветные шарфы, яркую накидку, яркий плед. Можно еще что-то взять то, что добавит яркости в кадр. К примеру, можно взять разнообразную бутофорию, это могут быть ленточки, бутофорные фрукты и так далее. Этим вы можете украсить вокруг себя деревья, кусты и так далее. Все это предаст яркости в кадре.

Также вы можете добавить креативности в кадр. Для этого можно взять в руки чашечку чая, кофе или другого горячего напитка. И вы тогда в кадр добавите немного уюта и теплоты. А для этого, конечно же, нужно захватить с собой все эти аксессуары. 

Идеи для зимней фотосессии на улице

Зимняя лав-стори:

Для такой фотосессии нужно всего лишь одно. Парню и девушке рассказать о своей любви. В качестве декораций лучше всего использовать те места, где много снега. Это лес, парк, водоемы. Но начать вы можете, с какого, ни будь городского кафе, а дальше прогуляться по городским улицам, при этом в интересных местах  не забудьте сняться.  И закончить съемку вы можете тем местом, которое выбрали для самого важного аккорда. То есть то место, где много снега.

Фотосессия с чашкой горячего напитка:

Если вам нравятся интересные идеи, то можете попробовать провести фотосессию с чашечкой чая на улице. Такую фотосъемку проводить можно по-разному. Вы можете сняться просто в платье и с чашечкой чая в руках. А можете в одежде и с чашечкой чая или другого горячего напитка в руках. Красиво смотрятся фотографии, на которых вы держите чашку горячего напитка в то время когда ваши руки в рукавицах. 

Можете сделать съемку со своим любимым человеком за столом на улице, в то время когда падает снег. Или просто около красивого, заснеженного места. А можно и без столика, в лесу около заснеженных елок или других деревьев.

 

Также можно провести зимнюю фотосъемку в свитере с чашкой горячего напитка в руках. Здесь главное чтобы работала ваша фантазия и вам нужно будет хорошенько продумать свой образ. А для этого проведите пару часов около зеркала, переберите все свои наряды и создайте свой образ именно таким, каким бы вы хотели его видеть на фотографиях.

Съемка около снеговика:

Многим нравится такая идея, хотя она и не оригинальная, но интересная, как съемка около снеговика или около снежных фигурок. Если вы будете проводить фотосессию всей семьей, то можете слепить вместе снеговика. Это весело и интересно и можно всей семьей провести весело время на зимней улице, а потом устроить около него фотосъемку. Можно получить много интересных и красивых фотографий. Только один маленький совет, если вы семьей такую съемку делаете, то старайтесь одеться в одном стиле, чтобы было видно, что вы одно целое и никакие бури проблем не разрушат вашу семью.

Фотосъемка зимой в лесу:

Если вы видели на фотографиях лес в зимнее время, то вы, наверное, согласитесь с нами, он невероятно красивый. А если в лесу устроить фотосессию, то вы можете получить одни из лучших фотографий. Поэтому стоит задуматься об этой возможности пополнить свой альбом красивыми фотоснимками.

 Если вы в лесу будете сниматься всей семьей, то можете заняться интересным делом, лепкой снеговика. Это весело. Вы хорошо отдохнете, и у вас вдобавок появятся красивые снимки. Также можете применить некоторые советы, описанные выше. Можно также сделать снимки около заснеженных елок или деревьев.

Если вы будете проводить фотосессию лове-стори, то замечательной идеей будут маски животных. Если вы друг друга называете, каким ни будь животным, к примеру, <<ты мой зайчик>> или <<ты мой лев>>, то можете купить или изготовить такие маски и сниматься в них. Это будет в будущем согревать вашу семью и напоминать вам, что когда – то вы так ласково называли друг друга и что сейчас тоже это необходимо делать, чтобы ваши нежные чувства не погасли.

Еще идею можем подсказать, каждый из вас может купить или сделать маску того животного  кем вы считаете своего любимого. И показать можете только перед фотосессией.

Как видите зимой можно неплохо провести время, если это планировать. Можно не только хорошо отдохнуть, но и устроить интересную фотосессию зимой на улице. Наши фотографы готовы помочь вам в этом обращайтесь, мы поможем и советом и делом.

О гиде по фотографии на открытом воздухе | Your Go-To Resource

Outdoor Photography Guide — это онлайн-ресурс с инструкциями, идеями и информацией по съемке на открытом воздухе — сообщество, где увлеченные фотографы могут собраться вместе, чтобы выразить свое творчество и узнать от лучших профессионалов, как делать лучшие фотографии в природные просторы.

В Outdoor Photography Guide мы знаем, что фотография на открытом воздухе для вас — это гораздо больше, чем просто хобби, это страсть.Мы хотим быть местом, где вы сможете питать эту страсть, изучая новые техники, вдохновляясь новыми идеями и общаясь с другими фотографами, которые чувствуют то же самое, что и вы.

Что мы делаем

Наша главная цель — помочь вам стать лучшим фотографом, и мы обучаем через видео. Наши обучающие видеокурсы по фотографии преподают талантливые профессиональные фотографы, которые находят время, чтобы познакомить вас с методами и демонстрациями, давая полезные советы и творческие идеи.

На веб-сайте вы найдете целую библиотеку видеороликов о фотосъемке на открытом воздухе, а также новые курсы, которыми можно наслаждаться в течение месяца. Вы также найдете интересные статьи и яркий блог, полный историй о путешествиях, которые помогут вам найти вдохновение. Не забудьте также подписаться на наши страницы в социальных сетях — это отличные места, где можно задать вопросы, поделиться своими историями и пообщаться с другими фотографами.


Кто мы

Outdoor Photography Guide создает обучающий видеоконтент, предназначенный для увлечения фотографов с 2010 года.Вначале мы создавали и доставляли контент, который хотят фотографы, прямо в их почтовый ящик в виде DVD. Пять лет спустя мы решили создать новый канал для этого контента, чтобы увлеченные фотографы могли наслаждаться любимыми видео, не выходя из Интернета. С тех пор веб-сайт превратился в процветающее сообщество фотографов, которые стремятся расширить свои знания и изучить свои увлечения.

Outdoor Photography Guide — один из нескольких брендов в нашем семействе видео-веб-сайтов, в том числе Гильдия деревообработчиков Америки, PGA Digital Golf Academy, RV Repair Club, Personal Defense Network и многие другие.

Ищете ли вы советы и рекомендации, чтобы вывести свою фотографию на новый уровень, или только что купили свою первую камеру и хотите изучить основы — вы найдете все, что вам нужно, в «Путеводителе по фотографии на открытом воздухе». Предварительных условий нет — любой фотограф любого уровня подготовки может зарегистрироваться и присоединиться к нашему сообществу, и мы надеемся, что вы это сделаете.

Познакомьтесь с нашим управляющим редактором

Ян Плант — всемирно известный профессиональный фотограф, писатель и авантюрист. Он является частым автором и блоггером журнала Outdoor Photographer Magazine, редактором журнала Popular Photography Magazine, ежемесячным обозревателем журнала Landscape Photography Magazine и мастером изображений Tamron.Ян также является автором множества книг и обучающих видео. Ян проводит семинары и туры по фотографии по всему миру, чтобы помочь начинающим и опытным фотографам изучить и расширить свое личное видение. Вы можете увидеть больше работ Яна на сайте www.ianplant.com.

Введение в уличную фотографию | REI Co-op

  1. Экспертный совет /
  2. Основы работы на открытом воздухе /
  3. Фотография

Независимо от того, есть ли у вас цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная или усовершенствованная камера для съемки на открытом воздухе, вы сможете лучше снимать на открытом воздухе, если овладеете некоторыми основами .В этой серии статей мы расскажем об экспозиции (включая ISO, диафрагму и выдержку), основных функциях камеры, советах по созданию хорошей фотографии и о том, как редактировать снимки в домашних условиях.

  • Навыки и умения

    Что такое экспозиция в фотографии

    88 отзывов88 отзывов со средней оценкой 4,6 из 5 звезд

    Изучите основные настройки экспозиции для всех камер: ISO, диафрагму и выдержку. Также откройте для себя уникальные фотоэффекты каждого

  • Навыки и умения

    Понимание вашей камеры

    39 отзывов39 отзывов со средней оценкой 4.7 из 5 звезд

    Продвинутые камеры обладают широким набором настроек и функций. Получите советы о том, когда и как отрегулировать некоторые из наиболее важных из них.

  • Навыки и умения

    Композиция фотографий: семь советов по созданию лучших фотографий

    157 отзывов 157 отзывов со средней оценкой 4,3 из 5 звезд

    Хотите, чтобы вы вернулись домой с лучшими фотографиями ваших больших приключений? Используйте эти правила композиции, чтобы улучшить свои изображения.

  • Навыки и умения

    Основы редактирования фотографий

    198 отзывов198 отзывов со средней оценкой 4,2 из 5 звезд

    Изучите основы редактирования фотографий. Темы включают кадрирование, экспозицию (гистограммы), насыщенность цвета, баланс белого, резкость и многое другое.

  • Навыки и умения

    Как делать отличные пейзажные фотографии

    177 отзывов177 отзывов со средней оценкой 4.4 из 5 звезд

    Узнайте, как делать отличные пейзажные фотографии, используя эти семь советов.

  • Навыки и умения

    Как сделать отличные фотографии дикой природы

    13 отзывов13 отзывов со средней оценкой 4,7 из 5 звезд

    Съемка дикой природы может быть интересным способом провести день на свежем воздухе, но также может быть трудным. Узнайте, как делать отличные фотографии дикой природы.

  • Навыки и умения

    Как сделать лучшие фотографии восхода и заката

    Отзывов: 166: 166 отзывов со средней оценкой 4.4 из 5 звезд

    Потрясающий восход или закат может быть непросто запечатлеть на камеру. Следуйте этим советам, чтобы лучше делать снимки восхода и заката.

Полное руководство по фотографии природы и на открытом воздухе

Примечание : добро пожаловать в наше полное руководство по фотографии природы и на открытом воздухе. Это одно из самых всеобъемлющих руководств, которые мы когда-либо создавали, поэтому в дополнение к статье, которую вы можете прочитать ниже, у нас есть загружаемая версия, которую можно распечатать и / или использовать позже.Введите свой адрес электронной почты ниже, и мы пришлем вам копию.

Введение

Высоко на гребне хребта Брукс на севере Аляски меня осенило. Это как-то связано с фотографией. На самом деле, это имело отношение к миру, в котором мы живем. Видите ли, я поднимался по крутому склону по малоизвестному водостоку в западной части Ворот Арктического национального парка. Не было никаких признаков того, что кто-то был таким раньше, и на самом деле не было никаких оснований для этого.

Когда я наконец выбрался на гребень, поздним августовским вечером, когда солнце все еще светило с северного неба, я нашел каменный столб.

Камень был 15 или 20 футов высотой, узкий обелиск, который выглядел так, как будто он был посажен или, возможно, вырос из самой земли. Конечно, не было. Камень занял свое хрупкое положение из-за постоянного медленного перемещения тающей и промерзшей земли внизу.

В тот момент рядом с стоящим камнем меня поразило, что я собирался быть первым, кто сфотографировал эти камни.Всегда.

Одним махом; Я понял, что именно мне нравится в фотографии. Это взгляд на вещи так, как не видят другие. Увидеть вещи впервые. Не просто камни на вершине дикой горы, а новый взгляд на часто фотографируемые сцены. Самые фотографируемые пейзажи по-прежнему могут быть новинками. И создание этой новизны в изображениях — одно из величайших удовольствий в искусстве наружной фотографии.

А вот и загвоздка; Хорошая уличная фотография — это создание новых изображений, а не просто копирование того, что уже было сделано.Если в этой статье есть одно сообщение, которое следует запомнить, так оно и есть.

A Note on Ethics

Ниже вы найдете многие советы, которые я усвоил за годы работы на открытом воздухе. техники пейзажа, советы по макросъемке и введение в фотографию дикой природы. Я расскажу о многом, от выдержки до композиции. Но сначала я хочу отметить одну вещь, и это, наверное, самое важное, о чем я упомяну:

Не навреди!

Фотография на открытом воздухе очень популярна.Мы, фотографы пейзажей и дикой природы, путешествуем по планете, чтобы делать снимки, и наше присутствие влияет на места, которые мы посещаем. Наша работа — следить за тем, чтобы наши действия не нанесли вреда ресурсам, которые мы фотографируем.

Вот несколько рекомендаций:

Уважайте других пользователей: То, что мы делаем, не более важно, чем действия других. Относитесь с уважением как к другим фотографам, так и к другим фотографам. В некоторых частях мира фотографов начинают недолюбливать из-за наших действий.Мы не можем этого допустить. Будьте добры к другим. Ваш длинный объектив не дает вам права быть придурком.

Не беспокойте дикую природу: Однажды я наблюдал, как пара фотографов буквально преследовала стадо карибу у края озера в хребте Аляски. Лучшие изображения дикой природы — это естественные изображения, а не кадры карибу, бегущих по ландшафту. Если ваше присутствие или действия влияют на поведение животных, пора отступить.

Примечание: это также может быть опасно! Такие животные, как лось и лось, могут выглядеть безобидными, но могут нанести большой вред.Точно так же слишком много туристов подошли слишком близко к медведям (без барьера), и тогда, если медведь нападет на человека, его можно будет подавить. Не подвергайте опасности себя или животных — держитесь на безопасном расстоянии.

Соблюдайте правила: Большинство приютов, парков и других территорий, которые мы фотографируем, имеют свои правила неспроста. Поскольку фотографы нарушают их ради изображения, это наносит ущерб репутации и возможному доступу в будущем для всех нас. Знайте правила и следуйте им.

Не оставляйте следов: Следующий посетитель вашего местоположения не должен знать, что вы были до него.
Пейзажная фотография

Выше я рассказал историю обнаружения причудливого стоящего камня в хребте Брукс на Аляске. Такие возможности фотографирования, безусловно, мои любимые. Я люблю снимать где-нибудь, где мало кто еще был или сфотографирован.

Но больше всего мне нравится, как выглядит драматический рельеф при красивом освещении. Мне нравится, как он выглядит для моего глаза, и мне нравится, как он выглядит в видоискателе камеры.Когда мне удается создать изображение, которое возвращает все эти ощущения от этого опыта, и когда я могу снова и снова переживать эти моменты красоты на открытом воздухе, я действительно чувствую себя очень успешным.

Оборудование

Пейзажная фотография не обязательно должна быть тяжелым оборудованием. На многие экскурсии я могу носить с собой только одну камеру с широкоугольным зум-объективом. Но когда я действительно хочу поработать сцену или моя единственная задача — сделать изображения, я возьму с собой еще несколько вещей.Вот мой список оборудования для камеры и некоторые примечания по каждому элементу:

  • Полнокадровая зеркальная камера: Полнокадровый датчик, хотя и не жизненно важен, полезен для использования преимуществ широкоугольных возможностей.
  • Широкоугольный зум: 17-40 мм f / 4 и 16-35 мм f / 2,8, вероятно, мои наиболее часто используемые объективы для пейзажной фотографии.
  • Телеобъектив среднего диапазона с зумом: Как у 70-200 мм f / 2,8. Мне нравится, как этот объектив и объективы с таким же фокусным расстоянием могут изолировать части ландшафта.
  • Компактная или беззеркальная камера: В моем случае это Panasonic Lumix GX85. Это отличная вторая камера, и когда я путешествую налегке, это моя единственная камера.
  • Широкоугольные и среднечастотные зум-объективы для беззеркальных камер: Для охвата таких же фокусных расстояний, как у моей полнокадровой зеркальной камеры (за исключением чрезвычайно широкого, к сожалению).
  • Штатив: Я редко оставляю это позади.
  • Поляризационный фильтр: Отлично подходит для удаления бликов и отражений.
  • Фильтр переменной нейтральной плотности: Для работы с длительной выдержкой отлично подойдет фильтр нейтральной плотности. Переменные фильтры позволяют регулировать количество света, проникающего в камеру.

Добавьте сумку или рюкзак, чтобы носить все это, и этот комплект закроет все возможности ландшафта, с которыми вы можете столкнуться. Хотя я уверен, что у каждого пейзажного фотографа есть свои собственные предложения, дополнения или вычитания, это то, что мне нужно.

См. Статью, которую я недавно написал, о другом подходе к тому, чтобы брать меньше: Как найти больше творчества, используя меньше снаряжения.Также прочтите: Как решить, какое снаряжение взять с собой в поездку по пустыне.

Композиция и экспозиция

Мне всегда трудно писать о композиции и экспозиции, потому что именно здесь искусство становится частью фотографического процесса. Конечно, есть «правильная» экспозиция, при которой светлые участки не размываются, а тени сохраняют детали, но мир, в котором каждое изображение было «правильно» экспонировано, был бы очень скучным местом.

Вместо того, что правильно, лучше понять, как ваши настройки повлияют на ваше изображение.Затем вы можете решить для себя, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Скорость затвора

Скорость затвора показывает, как долго сенсор подвергается воздействию света, исходящего от вашей сцены. Короткая выдержка останавливает движение, а длинная — размывает движущиеся объекты.

В пейзажной фотографии вы можете зафиксировать движение плещущейся реки или листвы, развевающейся на ветру. Или вы можете предпочесть, чтобы они размывались, давая ощущение движения. Важно понимать, как выбранная вами выдержка будет размывать или замораживать объект, чтобы вы не попали в эти ужасные (но слишком частые) промежутки между ними.

Диафрагма

Ваша диафрагма играет две роли. Он контролирует, сколько света попадает в камеру, и контролирует глубину резкости.

При широкой диафрагме, скажем, f / 2,8, ваш объектив будет пропускать много света в камеру, что означает, что вы можете использовать более короткую выдержку (см. Выше), но это также означает, что у вас меньшая глубина резкости (DOF ). То есть в фокусе будет только узкая часть вашего изображения спереди назад.

Маленькая диафрагма, такая как f / 16, будет означать, что для достижения желаемой экспозиции потребуется более длинная выдержка, но большая часть вашего изображения будет в фокусе.

Если вы хотите изолировать объект от фона или переднего плана, широкая диафрагма поможет вам в этом. Однако, если вы хотите, чтобы ваше изображение было резким от переднего плана до фона, вам нужно выбрать узкую диафрагму.

Большинство объективов имеют максимальную резкость на одну-две ступени ниже широко открытой, поэтому для максимальной общей резкости рассмотрите диафрагму от f / 8 до f / 11.

ISO

ISO контролирует кажущуюся чувствительность вашего датчика к свету (я говорю «очевидная», потому что по ряду технических причин, которые меня действительно не волнуют, повышение ISO на самом деле не увеличивает фактическую чувствительность, как алгоритмы камеры сообщают о свете на окончательном изображении — бла, бла, бла).Таким образом, на практике увеличение ISO позволит вам использовать более короткие выдержки при более высоких значениях диафрагмы. Понял?

Недостатком является то, что использование высокого ISO также имеет тенденцию создавать цифровой шум. Однако камеры становятся чрезвычайно хорошими в борьбе с шумом. С моим нынешним оборудованием я регулярно снимаю с ISO 3200, 6400, а иногда и выше, не задумываясь.

Объединение — треугольник экспозиции

Эти три фактора (выдержка, диафрагма и ISO) управляют яркостью, глубиной резкости и резкостью изображения.Они взаимодействуют друг с другом, и вы не можете изменить одно, не отрегулировав хотя бы один из других. Если вы не знаете, как каждая из этих настроек влияет на окончательный снимок, выйдите и потратьте несколько часов на эксперименты, чтобы понять треугольник экспозиции.

Упражнение:

Проведите час съемки в ручном режиме. Отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку. Оцените, как каждое изменение влияет на окончательное изображение. Стало ярче? Темнее? Резче? Движущиеся объекты расплылись или застыли?

Композиция

Классика

Классический пейзажный снимок включает в себя интересный объект переднего плана, который уводит ваш взгляд назад к драматическому фону.Классический, потому что работает. Но это также формула, в которой очень легко ошибиться.

В упрощенной форме пейзажное изображение состоит из комбинации линий, слоев и плоскостей. Линия может быть визуальным элементом, таким как ствол дерева или извилистый ручей, или может подразумеваться таким образом, что два взаимосвязанных элемента заставляют ваш глаз двигаться вперед и назад. В любом случае линии — это путь зрителя в кадре.

Слои — это элементы, которые возникают по всей глубине изображения.Это может быть любой элемент изображения, стебли травы, деревья, скалы, реки, горы и т. Д. Но они расположены отдельно друг от друга в последовательных слоях, каждый немного дальше от края изображения.

Наконец, плоскости — это элементы, дающие четкое ощущение глубины. Скажем, дорога, уходящая в горизонт, или река, уходящая вверх по горной долине.

Именно способы взаимодействия этих вещей делают изображение приятным для глаз или нет. В классической композиции элемент переднего плана и драматический фон связаны между собой через эти элементы и каким-то образом взаимодействуют.Возможно, это цвет, форма, сопоставление или какой-то другой аспект, интересующий зрителя.

Все эти аспекты изображения становятся лабиринтом для фотографов. Со временем вы начнете понимать, как заставить их относиться друг к другу приятным образом.

Детали ландшафта

Любой естественный вид содержит ряд интересных элементов, таких как; цветок, камень, тень, брызги воды или далекие вершины. Длинный объектив позволит вам отделить эти детали от окружающего беспорядка.

Я часто использую эту технику с телеобъективами среднего диапазона. Думайте об этой технике как об упрощении изображения до его наиболее увлекательной составляющей.

Примечание по фокусному расстоянию

Фокусное расстояние вашего объектива влияет на глубину резкости вашего изображения. Чем длиннее ваш объектив, тем меньше будет глубина резкости. Это делает очень трудным, а то и невозможным сохранение резкости изображения от переднего плана до заднего плана при использовании длиннофокусного объектива.

Вот почему изолировать удаленные детали — отличный вариант использования телеобъектива. Композиции без переднего плана обычно не страдают от сжатой глубины резкости.

С другой стороны, с помощью широкоугольного объектива намного легче получить большую глубину резкости. Диафрагма, расположенная на пару ступеней ниже, часто позволяет сфокусировать все изображение от переднего плана к фону.

Упражнение:

Начиная с телеобъектива среднего диапазона, такого как 70-200 мм или аналогичный объектив, сосредоточьтесь на деталях ландшафта.Сделайте несколько фотографий этих деталей, двигаясь вокруг, чтобы увидеть, как свет меняется с вашим углом. Поэкспериментируйте с каждым.

Когда вы освоитесь с деталями перед вами, переключитесь на широкоугольный и посмотрите, сможете ли вы найти приятные композиции, которые включают детали, которые вы только что сфотографировали, но также включают окружение. Возвращаясь к широкоугольному изображению, подумайте о линиях, плоскостях и слоях в изображении и о том, как они взаимодействуют. Результат приятный или хаотичный? Что вы можете сделать, чтобы его улучшить?

Макросъемка: мир крупным планом

Через 100 мм f / 2.8 макрообъектив этот ярко-зеленый жук выглядел чудовищно и удивительно красиво. Переливающийся панцирь практически блестел в мягком свете пасмурного дня, в то время как фиолетовые блики на антеннах и вокруг глаз выделялись на фоне листьев.

Был дождливый день в тропических лесах на юго-востоке Мексики, и мои полевые работы были отменены из-за погоды. Я провел свое редкое утро, собирая некоторых из множества насекомых, которые собирались за ночь на крыльце, а теперь зверинец из жуков, пауков и катидид сидел под перевернутыми банками на подоконнике рядом со мной.Один за другим я разместил их на чистом зеленом фоне листа Heliconia и сделал изображения.

Оборудование

Макросъемка и макросъемка — это специализированная дисциплина, требующая собственного оборудования, включая объективы, вспышки, головки штатива и многое другое. Для фотографов, специализирующихся на этом виде фотографии, это серьезное вложение.
К счастью, есть несколько сокращений, которые могут избавить вас от вложений сотен или тысяч долларов в оборудование для макросов.

Объективы

Макрообъективы обеспечивают очень близкое расстояние фокусировки и обычно оснащены умеренным увеличением. 50 мм, 100 мм, 150 мм и даже 200 мм — стандартные фокусные расстояния макрообъективов. Они, как правило, быстрые, обычно около f / 2.8, и представляют собой дорогие осколки стекла.

Если у вас есть на это бюджет, непременно инвестируйте в макрообъектив высокого класса, но для тех из нас, у кого более ограниченные средства, есть две альтернативы:

Удлинительные трубки

Это именно то, на что они похожи , простые трубки, которые проходят между камерой и объективом.Удлинительные трубки увеличивают расстояние между объективом и датчиком, обеспечивая минимальную близкую фокусировку (но не позволяя объективу фокусироваться на удаленных объектах). Если применить объектив хорошего качества, можно получить потрясающие изображения.

Переворот объектива

Вы когда-нибудь поворачивали бинокль назад и использовали его в качестве увеличительного стекла? Если так, то это тот же принцип.

Вы берете старый объектив с ручным управлением (фокусировка и диафрагма), стандартный или широкоугольный объектив (никогда не телеобъектив), покупаете дешевый адаптер, который позволяет прикрепить переднюю часть объектива к камере, и вы мгновенно получаете макрос.За пятьдесят долларов в магазине подержанных фотоаппаратов вы часто можете найти подходящий объектив, а еще за 10 или 15 долларов вы можете купить на Amazon адаптер, который подходит для резьбы фильтра на передней части объектива и позволяет вставлять его в камеру. . Бинго! Макро обратного объектива создано!

Освещение

Оцените естественный свет, если вы только начинаете заниматься макросъемкой. Найдите место с ярким рассеянным светом и начните с него. Когда вы научитесь работать с близкого расстояния, вы можете добавить искусственное освещение.

От кольцевых источников света до внешних вспышек, многие фотографы-макросъемщики будут использовать искусственный свет, чтобы чисто осветить свои крошечные объекты студийным освещением. Если у вас есть вспышка и дистанционный кабель или беспроводной триггер, у вас, вероятно, есть то, что вам нужно для начала.

Для начала прикрепите вспышку рядом или прямо на объектив, чтобы свет падал всего на несколько дюймов перед стеклом. С близкого расстояния подчеркиваются тени, поэтому вам нужно свести к минимуму расстояние между вспышкой и объективом.

Головки штатива

Очень полезным аксессуаром является головка штатива для макросъемки. Они позволяют очень плавно и точно перемещать камеру вперед и назад без необходимости регулировки штатива. Просто повернув ручку, вы можете сдвинуть камеру вперед или назад на пару дюймов (или миллиметров).

В мире макросъемки с узкой глубиной резкости это позволяет вам фокусироваться, изменяя положение камеры, а не фокусировку на объективе. Если вы серьезно относитесь к такой фотографии, это, вероятно, стоит того.

Прочтите «Оборудование для макросъемки — Советы по видео».

Начало работы с техниками макросъемки

Самый простой способ начать макросъемку — это объект, который мало двигается, например цветы. Начинать с быстро движущихся насекомых будет очень утомительным способом изучить процесс.

Начните при мягком естественном дневном свете и забудьте пока о вспышках. Выберите пасмурный день или выберите объект, который можно легко перенести в тени. Прямой солнечный свет, как и при портретной съемке людей, часто бывает слишком резким и контрастным, что приводит к потускнению светлых участков или затемненных теням.Как только вы разберетесь с процессом при постоянном естественном освещении, вы можете интегрировать вспышку.

Состав

Макрообъективы, перевернутые линзы и удлинительные трубки имеют одну общую особенность: чрезвычайно малая глубина резкости. Даже с уменьшенной диафрагмой размер изображения в фокусе будет измеряться в миллиметрах. Из-за этого ограничения вам нужно очень тщательно выбирать точку фокусировки, в конце концов, это будет единственное, на чем фокусируется ваше изображение.

Много раз я делал снимки маленьких предметов только для того, чтобы позже обнаружить, что моя точка фокусировки была не в том месте.Во что бы то ни стало, сочиняйте творчески, но убедитесь, что важная часть вашего изображения находится в фокусе. Для насекомых или других мелких существ это почти всегда означает глаз. Что касается цветов, вы, вероятно, захотите сосредоточиться на тычинках и пестиках. Будьте в курсе и внимательно сосредоточьтесь.

Примечание о постобработке макросъемки

Хотя полное руководство по постобработке макросъемки выходит за рамки данной статьи, имейте в виду, что существуют методы наложения фокуса. Думайте об этом как о HDR для глубины резкости.

По сути, вы создаете серию изображений, на которых вы плавно перемещаете точку фокусировки по сцене, так что вы получаете серию фотографий, каждая из которых имеет в фокусе отдельный фрагмент. Затем наложение фокуса объединяет все это в одно изображение, обеспечивая недостижимую иначе глубину резкости. Если вы хотите узнать больше, в Интернете есть другие ресурсы, посвященные этой технике.

Прочтите «Руководство для начинающих по наложению фокуса».

Фотография дикой природы

Дикая природа — это то место, где мы, как фотографы, должны быть ответственными, осторожными и уважительными, больше, чем какая-либо другая сфера фотографии на открытом воздухе.Ранее я рассказывал историю, как группа фотографов преследовала стадо карибу.

Мне очень жаль, что это был единственный случай, когда мне приходилось видеть глупых фотографов дикой природы, но, к сожалению, мой список продолжается: фотограф намеренно смывает стайки песчаных журавлей в заповеднике дикой природы, чтобы сделать снимки полета, злоупотребление обратные записи певчих птиц, которые приводят к сбою гнезд, опасному приближению к медведям и лосям и так далее.

Я просто не могу писать о фотографии дикой природы, не сказав следующее: хорошая фотография дикой природы — это игра, требующая терпения.Вы не можете сокращать путь, преследуя, смывая, травлю или иным образом беспокоя ваш объект, и рассчитывать на получение достойных изображений. Так что пожалуйста, пожалуйста, трижды, пожалуйста! Найдите время, необходимое для создания снимка, это будет легче для дикой природы, и я обещаю, что ваши результаты будут намного, намного лучше.

Оборудование

Хотя прекрасные изображения животных можно делать и делали с любым фокусным расстоянием (некоторые из моих любимых изображений — широкоугольные), в большинстве фотографий дикой природы используются длинные линзы.Мои наиболее часто используемые объективы для съемки дикой природы — Canon 500 мм f4L (часто с телеконвертером 1,4x), зум 100–400 мм и 70–200 мм f / 2,8. Однако все это не дешево.

К счастью, на рынке появляется все больше альтернатив. Такие бренды, как Tamron и Sigma, представили большие телеобъективы, которые, хотя и все еще дорогие, уступают ценам, предлагаемым Canon и Nikon. Год или два назад из любопытства я арендовал спортивный объектив Sigma 150-600 мм и был очень впечатлен.

Если подумать, я настоятельно рекомендую вам попробовать линзы, прежде чем покупать их. Аренда — отличный вариант по разумной цене, чтобы опробовать различные объективы. Или, если вы не часто снимаете дикую природу, вы можете арендовать высококачественное стекло на одну поездку, не тратя тысячи на собственный объектив.

В общем, вернемся к оборудованию, вот мой комплект для дикой природы:

  • DSLR (или 2)
  • Объектив 500 мм f / 4
  • Объектив 100-400 мм
  • Объектив 70-200 мм
  • 1.4-кратный телеконвертер
  • Прочный штатив из углеродного волокна с карданной головкой

Техники

В фотографии есть поговорка: «Если ваше изображение недостаточно хорошее, значит, вы недостаточно близко». Это нонсенс. Однако приблизиться к животным, будь то физически или с помощью длиннофокусного объектива, часто является самым простым способом создать привлекательное изображение. Есть много исключений (см. Композицию ниже), но близость помогает.

Чтобы приблизиться, нужно терпение.Если вы подойдете к животному пешком, ваш объект почти всегда почувствует угрозу и удалится. В конце концов, люди — хищники, и для большинства видов ничего хорошего от хищника не происходит. Остается несколько вариантов.

Идите туда, где животные привыкли к людям

Во многих заповедниках, садах, национальных парках и т. Д. Животные привыкли видеть людей или транспортные средства и позволят вам подойти намного ближе (вам все равно нужно быть осторожным особенно вокруг крупных или опасных животных).В таких областях автомобили могут сделать отличную мобильную фотографию слепой.

Животные также часто знакомы с людьми, живущими вокруг популярных систем троп, и не будут обращать внимания на проходящих мимо пешеходов. Вы можете использовать эти области в своих интересах.

Используйте жалюзи

Многие заповедники дикой природы оборудованы жалюзи для фотосъемки, которые позволяют скрыть вас от дикой природы. Это отличные заранее подготовленные места для съемки. Вы можете даже подумать о том, чтобы построить собственную шторку на заднем дворе для фотографирования местных птиц и других диких животных.

Камуфляж

У меня есть кусок камуфляжной ткани, в котором я вырезал отверстия для объектива камеры. Я сажусь на землю или на низкую табуретку и перекидываю ее через голову и штатив. Эта переносная штора хорошо работает, если у меня хватит терпения оставаться неподвижным в течение длительного периода времени. Он скрывает мою форму, и животные более охотно подходят.

Терпение

Большинство из вышеперечисленных методов также требуют терпения, но простое ожидание подходящей возможности — самый простой подход к фотографии дикой природы.Найдите многообещающее место с хорошим освещением и просто подождите, чтобы увидеть, что произойдет. Бьюсь об заклад, большинство моих лучших изображений диких животных были сделаны таким образом.

Экспозиция

Я стремлюсь к «правильной» экспозиции в полевых условиях. Что означает (если честно), что я оставляю это на усмотрение камеры. Съемка действия, выражения лица, позы и обстановки — важнейшие составляющие фотографии дикой природы.

Я могу повозиться с яркостью позже при постобработке, но только если я не делал снимок с самого начала.Поэтому я рекомендую, особенно как новичку, делать то, что делаю я, и позволять камере делать большую часть работы.

Мои настройки в большинстве условий с длинным объективом выглядят примерно так: приоритет выдержки (подробнее об этом см. Ниже), ISO 800 (или около того) и все остальное «Авто». Если по какой-то причине изображения получаются не так, как я хочу, я все поправляю, но это моя стандартная отправная точка.

Выдержка

Как и в случае с любым движущимся объектом, вы можете стремиться к резкости, замораживая движение животного, или вы можете стремиться к более творческому размытию движения.Я часто смешиваю это, переходя от резкого к размытому всего за несколько секунд. Вот почему я снимаю дикую природу в основном в режиме приоритета выдержки, так что я могу легко внести это изменение на лету.

Во время недавнего отстрела мигрирующего стада карибу я и участники моего семинара прогнали пару тысяч животных в одну линию. Я постоянно менял выдержку, чтобы получить различные эффекты, пока карибу несся мимо 25 ярдов.

В итоге я получил огромное разнообразие снимков, от сумасшедшего размытия до резких деталей.Разнообразие важно.

Состав

Получить низкий! В следующий раз, когда вы увидите понравившееся изображение дикой природы, посмотрите на то место, с которого оно было снято. Готов поспорить, что перспектива низкая, вероятно, на уровне глаз объекта или ниже. Когда я фотографирую птиц или мелких млекопитающих, я часто лежу на животе.

Чаще всего люди видят мир стоя; так мы привыкли смотреть на вещи.Фотографии с этой точки зрения, когда мы рассматриваем объект сверху вниз, ничем не отличаются от того, как мы обычно видим мир. Другими словами, скучно.

Однако когда вы выпадаете, вы видите мир нетипичным и, следовательно, гораздо более интересным способом. Так что опускайся!

Портреты

Самым простым из изображений является портрет с чистым фоном и резким объектом. Часто они будут находиться под приятным передним светом. Многие фотографы дикой природы стремятся к этому типу изображения, и только к этому типу изображения.

Секрет успеха в портретной съемке дикой природы — это приблизиться к объекту съемки и создать обстановку, в которой животное можно четко отделить от фона. Большая диафрагма, например f / 4, поможет аккуратно размыть фон. Идеально подходит пасмурная погода, мягкий свет или передний свет.

Действие и движение

Без сомнения, хороший чистый портрет дикого животного — прекрасная вещь, и делать это доставляет удовольствие, но через некоторое время я нахожу шаблонный взгляд на дикую природу довольно скучным.Мне нравится видеть поведение, действие и движение в изображениях. Они рассказывают лучшую историю и, по крайней мере, для меня, гораздо более убедительны. Такие изображения также требуют гораздо больше времени в полевых условиях.

Посмотрим правде в глаза; дикие животные проводят много времени, просто отдыхая. Птицы подолгу садятся на насест, медведи спят или пасутся, а большие кошки лазают по деревьям и отдыхают. Действие необычно, а это значит, что вам придется потратить много времени на его ожидание.

Несколько лет назад я фотографировал в известном месте, где наблюдали за медведями на Аляске.Было раннее время года, и лосось еще не прибыл, но медведи ждали рыбу. Я стоял на смотровой площадке и смотрел на молодого бурого медведя, стоящего под водопадом. Рыбы не было, и у меня сложилось впечатление, что ему было так же скучно, как и мне.

Туристы и другие фотографы прибыли вокруг меня, понаблюдали за ним несколько секунд, сфотографировали, а затем через несколько минут ушли, ничего не происходило. Я ждал.

Спустя более часа еще один медведь появился у реки и пошел вброд к водопаду.Он был примерно одного возраста и размера, они могли даже быть братьями и сестрами, которые какое-то время были разлучены. Но когда появился второй медведь, скучающая манера поведения первого полностью изменилась. Он насторожился, глядя на вторгшегося медведя. Затем, почти без предупреждения, первый медведь напал на второго, разбрызгивая брызги речной воды в воздух. Второй стоял на своем, и в течение нескольких коротких секунд они сражались. Они били друг друга мощными ударами и хватали челюстями по плечам.Все закончилось через 20 секунд, но у меня перехватило дыхание. Ни один из медведей не пострадал, и после этого двое фактически стояли бок о бок, довольно дружелюбно, долгое время, ожидая прибытия лосося.

За эти 20 секунд я сделал серию снимков, пропущенных десятками фотографов, которые приходили и уходили, не желая быть терпеливыми.

Широкоугольные объективы

Когда у вас есть общий или любопытный объект, немногие методы дадут более убедительный результат, чем приближение и низкое положение с широкоугольным объективом.Несколько лет назад, когда я был гидом в экспедиционном круизе по Южному океану и Антарктиде, у меня было несколько таких возможностей.

На Фолклендских островах любопытная полосатая каракара подскочила, чтобы взглянуть на меня, а на Южной Георгии у меня была отличная встреча с южнополярным поморником. Изображения этих двух птиц, которые я сделал, являются одними из моих любимых в этом путешествии и, возможно, одними из моих любимых изображений дикой природы.

Широкие углы позволяют увидеть не только объект съемки, но и окружающую обстановку, и могут быть чрезвычайно эффективными изображениями, рассказывающими историю.

Минус, конечно, в том, что такие возможности действительно редкость. Вам нужно, чтобы ваш предмет был очень близок, а это требует времени и усилий, когда вы будете подготовлены, когда появится подходящая возможность.

Чтобы максимизировать свои шансы, держите вторую камеру с широкоугольным объективом (черт возьми, даже ваш телефон будет работать) во время съемки. Таким образом, когда существо приблизится и появится возможность для этих уникальных изображений, вам не придется возиться с заменой линз.

Заключение

Когда я писал эту длинную статью о фотографии на открытом воздухе, я чувствовал, что мог бы продолжить и говорить о каждом отдельном аспекте этой дисциплины. Просто так много нужно знать и чему научиться; так много предметов, которые нужно изучать, понимать и практиковать.

Это обескураживает, но фотография на открытом воздухе — это путешествие, как и все остальное. Не поймите меня неправильно, я люблю создавать эффективные изображения, но еще больше мне нравится быть на улице. Мне нравится, как камера позволяет мне лучше понимать игру света и движение животных по ландшафту.

Фотография может быть инструментом для лучшего понимания мира, но мы должны использовать наши камеры с уважением и осторожностью. Внимательно относитесь к своим действиям, берегитесь нашего воздействия и делайте красивые фотографии. По пути вы можете обнаружить, что ваши впечатления, а не финальные изображения, будут самой полезной частью. А теперь иди исследовать.

Примечание : Вам понравилось это руководство по фотосъемке на открытом воздухе и природе? — получите бесплатную загружаемую копию для печати и / или использования позже, указав свой адрес электронной почты ниже, и мы отправим вам копию.

Попробуйте эти 5 лучших советов по съемке на открытом воздухе для начинающих!

Сейчас лето (хотя, возможно, и не в Великобритании), а это значит, что пора еще немного попрактиковаться в съемке на открытом воздухе. Но проблема в том, что это не так просто, как вы думаете. Вам нужно знать несколько факторов, но я не говорю о диафрагме или выдержке.
Нет, что-то более зловещее…

Избегайте полуденного солнца

Это действительно правило номер один, и это не только полдень, я считаю, что он длится где-то между 11:00 и 15:00.На полуденном солнце снимать практически невозможно, и я скажу почему. Когда солнце находится прямо над нами, оно наиболее яркое, без тени, которая бывает в более ранние и поздние часы. Свет рассеивается очень мало, поэтому на вашу камеру попадает очень резкий свет, который вы не можете контролировать.
При таком ярком свете обычно есть резкая тень. Ваша камера не может правильно уловить ни светлые, ни темные части фотографии. Это приводит к ужасному воздействию.
Но есть кое-что, что вы можете сделать с этим.
Не заходи внутрь, ступай в тень. Это кардинально изменит ваши фотографии, поскольку вам удалось полностью рассеять свет, и вы можете переэкспонировать фон, если хотите, потому что это не так важно. Ваши фотографии выглядят великолепно прямо из камеры, как показано ниже.

Используйте поляризационный фильтр

Если вы вообще много снимаете на открытом воздухе и у вас нет поляризационного фильтра, то он должен быть в верхней части вашего следующего списка покупок.Поляризационные фильтры работают так, что свет пропускается только под определенными углами, поэтому, если мы повернем фильтр так, как нам нравится, мы сможем удалить ненужные блики.
Удаляет отражения от земли, окон, воды и т. Д. И одновременно затемняет небо. Есть множество причин, по которым он может понадобиться, и если вы хотите узнать больше о поляризационных фильтрах, щелкните здесь.
Купите себе: круговой поляризатор Tiffen 49CP 49 мм



[ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Стрельба в золотые часы

Я уверен, что вы слышали это раньше, но что такое золотые часы? Ну, это час после восхода солнца и час перед заходом. Что такого хорошего в этих часах? Что ж, это возвращает нас к тому, чтобы не снимать при полуденном солнце.
Вместо того, чтобы справляться с этим действительно резким светом, с которым наша камера (и наши глаза) не справляются, вечерний свет намного мягче.Поскольку он находится низко в небе, он менее доминирующая сила на фотографии, мы получаем гораздо более естественные тени, что соответствует динамическому диапазону нашей камеры.
Посмотрите на тени на фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду.

Баланс белого

Ради всего святого, исправьте баланс белого. Вы можете этого не осознавать, но в течение дня могут быть очень незначительные изменения, которые будут иметь большое значение.
Проблема с балансом белого в течение дня заключается в том, что свет постоянно меняется, и вам нужно делать все возможное, чтобы настроить другой свет.Скорее всего, вы переключитесь с AWB на облачность, на дневной свет, на тень и т. Д., Но это часто не помогает. Слишком далеко в неправильном направлении, и это может придать вашей фотографии совершенно неправильное впечатление. Снимайте в формате RAW и при необходимости исправьте его позже.

Горизонт

Если вы снимаете на улице, скорее всего, там будет какой-то горизонт. Это не всегда так, но часто бывает. В основном вам нужно учитывать две вещи.
Во-первых, горизонт прямой, а если нет, есть ли у вас веская причина, почему это не так? Шаткий горизонт сбивает с толку зрителя и отвлекает его внимание.
Во-вторых, где вы ставите горизонт? Я настоятельно рекомендую вам прочитать этот пост, чтобы лучше понять, о чем я говорю: о горизонтах. Вы можете кардинально изменить ощущение фотографии, переместившись туда, где находится ваш горизонт.
В основном это сводится к трем факторам. Какая часть кадра самая важная? Если у вас красивое небо, не включайте слишком много переднего плана. Куда вы хотите, чтобы ваши зрители смотрели? Есть ли в кадре небольшой элемент, на который хотелось бы обратить внимание?Поможет в этом очень низкое расположение горизонта. И наконец, как вы хотите, чтобы чувствовал себя ваш зритель? Низкий горизонт может показаться довольно ненадежным, а высокий горизонт временами может казаться удушающим. Работайте с тем, что у вас есть.

советов по съемке на открытом воздухе | Советы по летней фотографии

Сезон лета, пожалуй, любим почти всеми; светит солнце, люди уезжают в отпуск и просто проводят больше времени, наслаждаясь природой. Не ограничивайте себя мыслью, что лето — единственная возможность фотографировать природу.Хватайте камеру, чтобы запечатлеть любое время года и пережить незабываемые приключения по пути. Когда дело доходит до фотосъемки на открытом воздухе, в любое время года можно получить фантастические и динамичные фотографии.

1

Во время пеших прогулок

Во время походов и походов вас могут окружать прекрасные виды. Если вы путешествуете по горной тропе с ярким верхним солнцем, вам нужно будет недоэкспонировать изображения, может быть, на 1 или 1 ½ ступени, плюс вы захотите использовать фильтр поляризатора (который устраняет отражения от воды и усиливает контраст облаков) и бленду объектива для предотвращения бликов.Если вы путешествуете пешком или путешествуете по лесу или в кемпинге, вам нужно помнить о навесе над головой … он рассеивает солнечный свет, который обеспечит общий уровень освещения, но он не будет таким ярким. В таких ситуациях вам нужно переэкспонировать изображения на 1–1 ½ ступени, чтобы цвета были более яркими.

2

Костры

Для съемки костра подойдет широкоугольный объектив 10–42 мм или стандартный объектив 50 мм. Используйте прочный штатив, если он у вас есть, так как он предотвратит дрожание камеры.Если у вас нет штатива, используйте сумку или другую устойчивую поверхность для поддержки камеры при фотосъемке. Откройте диафрагму широко, примерно от f / 2 до f / 8, чтобы впустить достаточно света. Выбор приоритета диафрагмы (AV) — отличный способ сделать такой снимок, поскольку камера сама выберет выдержку. Используйте автоспуск камеры или спусковой тросик, чтобы сделать снимок абсолютно без размытия. Не используйте вспышку, потому что она испортит естественное свечение огня.

3

Ночные портреты

При съемке ночного портрета на улице вам может не хватать источников света.Если у вас есть костер, вы можете воспользоваться этим, но это может оставить на фотографии сильный оранжевый оттенок. Вместо этого используйте встроенную в камеру или внешнюю вспышку, убедившись, что ваш объект не слишком близко или не слишком далеко. Многие камеры имеют опцию «ночная вспышка», которая обеспечивает равномерную сбалансированность изображения. Чтобы сделать действительно уникальные ночные портреты, вы должны использовать минимально возможную диафрагму (f / 1,4-f / 4) и установить ISO вашей камеры на 400 или выше.

4

Национальные парки

Посещение национальных парков может дать вам захватывающий вид на природу.Широкоугольный объектив необходим для съемки обширных пейзажей или больших гор. Чтобы получить незабываемые портреты, обязательно включите в фотографию природный пейзаж, особенно если это известный пейзаж. Если ярко и солнечно, не забудьте недоэкспонировать и использовать поляризационный фильтр. Если объект темный из-за тени, используйте заполняющую вспышку.

5

Исследование пещер

Фотографировать в очень темных пещерах — непростая задача, особенно если вы ничего не видите. Фотографирование людей у ​​входа или выхода из пещеры — хороший способ использовать имеющийся свет для создания драматического силуэта изображения.Установите камеру на штатив, поверните диск выбора режимов в режим AV (приоритет диафрагмы) и позвольте камере выбрать выдержку. Не забудьте выключить вспышку и использовать режим точечного замера. Слегка прочтите только яркую область, а затем наведите камеру на объект и сделайте снимок. Если вы хотите снимать глубоко в пещере, где нет света, вам нужно защитить камеру от пыли и влажности. Чтобы увидеть, что вы снимаете, вам понадобится фонарик или фонарь для шлема (он вряд ли обеспечит достаточное освещение).Вам нужно будет принести вспышки, которые, вероятно, можно использовать только на обозначенных трассах. Единственные настройки затвора, которые часто используются при фотосъемке темных пещер: 1/125 с, 1/30 с и B (ulb), 1/125 с для синхронизации вспышки, 1/30 с, если вы хотите использовать лампы-вспышки, и B для сохранения света. затвор открыт на длительное время (4, 8, 30 секунд). Используйте фонарь для шлема (или фонарик), чтобы сканировать вокруг и «раскрасить» пещерные образования светом, и, надеюсь, обеспечьте достаточно для камеры. Для этого вам может понадобиться спусковой тросик, потому что для того, чтобы сделать хороший снимок с большой выдержкой, вы не должны допускать дрожания камеры.Вам придется немного поэкспериментировать, чтобы увидеть, что работает лучше всего. И последнее: никогда не прикасайтесь к пещерным образованиям, так как это может испортить эти природные произведения искусства.

6

Ищите диких животных

Если вы фотографируете диких животных, вам понадобится светосильный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием (от 100 до 300 мм), чтобы приблизить их. Попробуйте запечатлеть их в каком-нибудь действии, чтобы вызвать интерес. Выберите маленькую диафрагму f / 11-f / 22, чтобы получить большую глубину резкости (глубину резкости), чтобы запечатлеть детали. Для эффекта размытого фона выберите малую глубину резкости от f / 2.8-f / 8. Однако при малой глубине резкости вам придется увеличить выдержку, чтобы не недоэкспонировать изображение и не приглушить цвета.

S

Рекомендуемые настройки

Если вы фотографируете в ясный день, используйте широкоугольный объектив с диафрагмой f / 16 или выше для получения резкого изображения — полезно для пейзажей. Помните, что если он очень яркий, вам может потребоваться недоэкспонировать фотографию максимум на 2 ступени, чтобы сохранить все детали в тенях и светлых участках.

E

Рекомендуемое оборудование

Летом на открытом воздухе вы можете очень гибко подходить к предмету съемки, потому что существует множество возможностей.При ярком свете вы всегда должны носить с собой бленду объектива, чтобы предотвратить блики, и использовать фильтр нейтральной плотности (нейтральная плотность) и поляризатор, чтобы уменьшить отражения и выделить небо. Штатив полезен, если вы хотите делать резкие фотографии при слабом освещении, и если вы хотите запечатлеть движение, вы должны использовать его. Вспышка необходима для освещения людей или темных пятен на изображении. Если у вас есть съемное флеш-устройство, вы можете направить его в определенное место. Для съемки панорамных видов и драматических облаков рекомендуется широкоугольный объектив.Стандартный объектив, такой как 50 мм f / 1,8 или f / 2, также полезен, потому что он может снимать хорошие портреты и может быстро работать в условиях низкой освещенности, не прибегая к вспышке. Телеобъектив пригодится, если вам нужно запечатлеть животных издалека, особенно с помощью I.S. (Стабилизация изображения), когда они в действии.

C

Заключение

Фотографировать на открытом воздухе очень приятно, но вам нужно помнить о нескольких вещах. Используйте любые источники естественного света в своих интересах (яркое солнце, костры и т. Д.), чтобы сделать диафрагму как можно меньше (чтобы вы могли получить как можно больше в фокусе). Помните, что хорошая погода не обязательно означает хорошие фотографии; яркий день — это тени и высококонтрастные снимки. Но дождливый день имеет свои уникальные особенности. При съемке в пещерах или при слабом освещении используйте спусковой тросик для максимальной устойчивости снимков и поэкспериментируйте с настройкой экспозиции, чтобы получить именно то, что вы хотите. Готовится один из ключей к успешной съемке на открытом воздухе; используйте аксессуары, такие как бленда объектива, поляризационный фильтр, штатив и фильтр нейтральной (или градуированной) нейтральной плотности, когда солнце не светит.Всегда имейте при себе дополнительную карту памяти и аккумуляторы для камеры, когда вы находитесь на улице и фотографируете вдали от легкого доступа к расходным материалам.

Выбор объективов для наружной фотографии — Pro Photo Supply

По сценарию Дэвена Мэтиса

Этот пост также опубликован на сайте Outdoor Project. Outdoor Project — местная компания, стремящаяся помочь вам найти, спланировать и насладиться вашим следующим приключением!

Тихоокеанский северо-запад, от заснеженных вершин Каскадного хребта до продуваемых ветрами вод ущелья реки Колумбия, привлекает любителей активного отдыха.Приключения ждут за каждым углом, есть также широкие возможности для фотографирования. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите зов дикой природы, вот лучшие объективы для съемки дикой природы, портретов и пейзажей в вашем путешествии. Как и во всех творческих начинаниях, правила предназначены для нарушения, поэтому мы включили заметное исключение в каждую категорию. Кроме того, что представляет наибольший интерес для опытных стрелков, в конце каждой категории вы найдете профессиональный совет, улучшающий учебную цель!

Ой, подождите, прежде чем мы начнем, заметка о кроп-факторе.Многие камеры используют меньшие сенсоры и, следовательно, имеют кроп-фактор по сравнению с полнокадровыми (35 мм) камерами. Неполнокадровые модели от Canon, Nikon, Sony и Fuji имеют кроп-фактор 1,5X (технически Canon — 1,6X). Камеры Micro Four Thirds (Panasonic, Olympus) имеют кроп-фактор 2X. Это означает, что 100-миллиметровый объектив MFT-камеры выглядит как 200-миллиметровый объектив полнокадровой камеры.

Ладно, а теперь к шоу!

Дикая природа

Начинающие фотографы часто считают, что длинные телеобъективы — такие как громоздкие 600-миллиметровые объективы, которые вы видите на полях футбольных матчей — позволяют снимать отличные фотографии птиц, медведей и других зверей (например, футболистов) с удобного и безопасного расстояния.Отчасти это правда, но на самом деле лучшим фотографам дикой природы все же нужно приближаться к своим объектам, чтобы сделать фотографии того типа, который вы, возможно, видели в National Geographic. Мораль заключается в том, что вы не можете полагаться на свое оборудование, чтобы сделать снимок, но вы можете улучшить свою удачу, работая с самым длинным объективом, который вы можете найти. Как правило, вам нужно использовать что-то больше 200 мм, а возможно и больше. Эти «большие стеклянные» линзы становятся довольно дорогими, поэтому подумайте об аренде на выходные, если они вам не понадобятся чаще, чем несколько раз в год.Кроме того, имейте в виду, что, по крайней мере, для фотографов-DSLR, эти объективы значительно увеличат вес вашего комплекта — даже больше, если вы поймете, что вам понадобится штатив. (Подсказка: вам понадобится штатив.)

Предлагаемые объективы: Canon 100-400 мм, Nikon 80-400 мм, Fuji 50-230 мм, Sony 55-210 мм, Panasonic 100-300 мм

Исключение:

При съемке мелких животных, особенно насекомых, вы можете столкнуться с ошибкой «минимального расстояния фокусировки» на длинных телеобъективах, которые обычно требуют расстояния в несколько футов между вами и вашим объектом для правильной фокусировки.В этом случае макрообъектив — ваш лучший друг. Если вы можете подкрасться к объекту достаточно близко, макрообъектив позволит вам выделить удивительные детали, которые вы даже не заметили невооруженным глазом. (Только будьте осторожны, чтобы вас не укусили и не ужалили!)

Совет для профессионалов:

Длинные телеобъективы (400 мм +) имеют узкое поле зрения, что затрудняет отслеживание движущихся объектов в видоискателе. Головки штатива с подвесом, такие как Wimberley, помогают сбалансировать вес камеры и объектива и обеспечивают очень плавное панорамирование и наклон.Вы можете арендовать эти головы и прикрепить их к любому стандартному штативу — просто убедитесь, что ваш штатив рассчитан на совокупный вес головы, объектива и камеры.

Портреты

Люди, как правило, не такие пугливые, как животные, но телеобъективы также полезны для портретов, поскольку они позволят вам держаться на удобном расстоянии от ваших людей. Многие фотографы-портретисты предпочитают объектив в диапазоне от 50 до 200 мм, при этом классический 85-мм объектив с постоянным фокусным расстоянием занимает лучшее место.Короткие телеобъективы не только дают вашему объекту передышку, но и обладают очень приятным эффектом «сжатия», в отличие от широкоугольных объективов, которые искажают, растягивают и подчеркивают черты лица непривлекательным образом. Телеобъективы также обеспечивают меньшую глубину резкости, чем широкоугольные объективы при том же значении диафрагмы, что позволяет визуализировать более мягкий (более не в фокусе) фон, что выделяет объект съемки. Для усиления эффекта используйте светосильный телеобъектив, например 85 мм f / 1,8.

Предлагаемые объективы: Canon 85mm f / 1.8, Nikon 85mm f / 1.8, Fuji 56mm f / 1.2, Sony 50mm f / 1.8, Olympus 45mm f / 1.8

Исключение:

Когда окружающая среда имеет значение, портрет крупным планом с малой глубиной резкости не годится. Здесь может быть предпочтительнее широкоугольный объектив. Держитесь на расстоянии от объекта съемки, чтобы рассмотреть окружающее пространство, и держите объект немного ближе к центру кадра, чтобы минимизировать искажения; затем выберите меньшую диафрагму (f / 8, f / 11 и т. д.) для увеличения глубины резкости. Это будет относиться к человеку и к месту как к объектам вашей фотографии и расскажет историю, по сути отличную от стандартного портрета.

Совет для профессионалов:

Всегда находите время для экспериментов. Подойдите ближе, отойдите дальше, измените кадрирование, измените фокусное расстояние (переключите объективы или увеличьте / уменьшите масштаб) и, как правило, снимайте больше, чем вы думаете, что вам нужно. Как правило, для каждого объекта / места нужно делать по крайней мере один крупный план и один портрет окружающей среды.

Пейзажи

Обычно здесь предлагают широкоугольные объективы

, поскольку они позволяют снимать большую площадь, а их характеристики искажения не так заметны на таких объектах, как деревья и камни, как на человеческих лицах. В зависимости от сцены может подойти что-нибудь от 14 мм до 35 мм; чем короче фокусное расстояние, тем шире угол обзора и тем большую площадь вы сможете захватить.

Предлагаемые объективы: Canon 10-18 мм, Nikon 10-22 мм, Fuji 10-24 мм, Sony 10-18 мм, Panasonic 7-14 мм

Исключение:

При съемке далеких пейзажей, например заката за горой, телеобъектив может быть лучше, поскольку он отточит наиболее важную часть пейзажа и сведет к минимуму отвлекающие факторы.

Совет для профессионалов:

Телеобъективы также хороши для панорамных снимков с мультиэкспозицией, поскольку искажение широкоугольных объективов затрудняет их сшивание. Из-за уменьшенного угла обзора вам нужно будет снимать и сшивать больше снимков, но это также значительно увеличит конечное разрешение вашей панорамы.

Вы опытный фотограф на природе? Какие линзы вам нравятся больше всего? Отключить звук в комментариях!

Фотография на открытом воздухе: съемка на закате, восходе и ночи | Крис Буркард стенограммы

1.Введение: Меня зовут Крис Буркард. Я приключенческий фотограф из Центральной Калифорнии. Мне 28 лет. Я здесь, в национальном парке Джошуа-Три, чтобы преподавать в классе Skillshare. Итак, курс, который я провожу на Skillshare, на самом деле посвящен приключенческой фотографии на восходе, закате и в течение ночи. Это три моих любимых времени дня для съемок, и я привел нас в национальный парк Джошуа-Три, это одна из моих любимых игровых площадок, с некоторыми друзьями, чтобы просто посмотреть, что такое снимать на дороге, и сделать несколько снимков для потенциальное коммерческое использование [неразборчиво], а также для личного использования.Работа, которой я больше всего известен, — это мой стиль экспедиции, серф-туры, которые я снимал последние восемь-десять лет для журнала о серфинге. Снимаю много коммерческих работ. Мне посчастливилось работать с такими клиентами, как Toyota, Apple и Microsoft, и снимать много такого материала. Все это как бы возвращается к той же идентичности, которую я пытался создать для себя: аутентичность, вневременные образы, которые не перепроизводятся, не перекрашиваются или не коммерциализируются. Я приехал сюда со своим хорошим другом Брайаном, с которым я сталкивался последние пару лет, а также с Кристианом, который работает со мной в моем офисе.Я думаю, что студенты должны посещать этот урок, потому что существует действительно нереалистичное представление о том, каково это — снимать такие вещи в дороге. Они думают, что вам нужно лучшее оборудование, тонны снаряжения, тонны времени, но на самом деле для меня это похоже на то, что некоторые из моих любимых проектов — это просто быстрые, грязные, заканчивающиеся в задней части машины, вы есть, какая бы еда ни была доступна. Вы просто находитесь где-то там, среди элементов, и именно тогда я чувствую, что иногда у вас получается лучшая работа.На самом деле это просто желание проявить творческий подход, желание совершать ошибки, желание попробовать и проверить. Честно говоря, мне больше всего нравится в фотографии привносить эти вещи. Я постоянно учусь. Вы готовы? 2. Задание на проект: Итак, я думаю, что для нашего задания по проекту я действительно хочу, чтобы вы, ребята, в основном вышли и сделали одну фотографию, которая иллюстрирует закат, ночь и восход солнца. Если я могу предложить одну мысль по этому поводу, это было бы погрузиться в проект, а это значит, что лучшие изображения, которые я нахожу, — это те, на которых я выхожу, кемпинг, я сплю на земле, я прав Я просыпаюсь рядом со штативом и беру фотоаппарат.Вот когда я чувствую, что действительно получаю лучшее. Итак, я хотел бы, чтобы вы, ребята, могли выйти, исследовать эксперименты. Изучите съемку на солнце, узнайте, что все делается неправильно, и исследуйте, что значит использовать объект в этом кадре. 3. Вдохновение: Итак, я начал заниматься фотографией потому, что просто хотел побывать на природе. Забавно это говорить, но раньше я много занимался искусством. Итак, у меня был мольберт, и я буду где-нибудь на склоне холма делать эталонные фотографии и вернуться в лабораторию или в свою студию.Итак, в старшей школе я любил искусство. Раньше я рисовал, я рисовал, но есть что-то странное в том, чтобы быть настолько удаленным от того, что происходило. Я понял, что могу взять камеру и оказаться в этих настройках. Я могу быть в горах, я могу быть в океане, я могу быть в воде, и что вы можете быть такой же частью действия, как, скажем, чем угодно. Так что это действительно привлекло меня, и это действительно заставило меня почувствовать себя привлеченным и взволнованным, чтобы пойти и исследовать, какой будет фотография как среда для творчества.Так что я начал снимать пейзажи, а потом это развилось, и я понял, что на съемку пейзажей не так уж много денег. Так что я хотел наполнить пейзажи другими моими страстями, такими как плавание в воде и пребывание на пляже, потому что я там вырос и занимался серфингом. Так что я как бы воодушевил их и начал снимать много прибрежных участков Калифорнии, серферов, составов, волн, чего угодно, и отправлял изображения. Я сделал себе имя в этом отношении, а остальное уже история.Мотивация — штука забавная. Мотивация, вдохновение — это то, что можно найти где угодно. В настоящее время вы можете найти его с помощью прокрутки большого пальца, потому что все, что нам когда-либо понадобится, всегда у нас под рукой. Но что касается меня, я люблю заглядывать в некоторые из самых неожиданных мест, которые я часто нахожу в архитектуре и искусстве, и мне нравится дизайн, типографика и все эти формы. Для меня фотография — лишь одна из граней творчества. На самом деле, это своего рода наполнение всех этих вещей и извлечение деталей в виде мозга, сока, хороших вещей от всего, что вы делаете, и вливания этого.Кроме того, я, будучи активным членом сообщества на открытом воздухе, любил скалолазание, люблю серфинг, я люблю бодибилдинг и все такое. Это действительно помогает вдохновить и меня, потому что вы видите много маленьких визуальных элементов по пути, которые, я думаю, будут мотивировать вас и заставят вас подтолкнуть себя, и поэтому чем больше навыков вы сможете развить, тем больше, я думаю, вы будете чувствовать себя комфортно. Что касается людей, которые меня вдохновляют, это обширный список. Я определенно нахожу много вдохновения рядом с домом в моей семье, другие люди, которые, как я думаю, воспитывают меня и высоко оценивают все эти прекрасные места, некоторых фотографов, у которых я стажировался, Пит Харрис, Майкл Фатали и людей, с которыми я действительно потратил свое время, изучая их работы, понимая их работы, многие современные художники тоже.Я думаю, что трудно начать перечислять имена, потому что многие приходят на ум, но на самом деле я стараюсь не только ценить работу людей, но и действительно понимать их процесс. Один из людей, Майкл Фатали, которого я действительно вырос, ценил его работу и то, как он подходил к пейзажам, заключался в том, что он отправлялся в какое-то место, и, поскольку он снимал в большом формате 8 на 10, он просто вставлял свою камеру и начинал снимать. Он делал паузу и впитывал то, что это место значило для него, что оно значило для него в духовном, физическом, эмоциональном смысле, что угодно, и просто как бы переваривал это.Тогда он действительно позволил бы себе получить признание за место, прежде чем достал фотоаппарат. Так что я всегда стремился к этому. Даже когда я снимаю в быстро меняющемся интенсивном сценарии, я все равно стремлюсь вызвать такую ​​же признательность за места, которые я снимаю и замедляю. Для меня это стало таким важным, потому что я вырос без возможности путешествовать. В детстве я мало путешествовал, и у меня была возможность немного покататься по Калифорнии и Западу. Но как только я отправился в путь, я понял, насколько я благодарен и удачлив.Так что у меня всегда была настоящая тяга к возможности увидеть новые места и вернуть те впечатления. 4. Оборудование: В основном хотел коснуться некоторых вещей первой необходимости, которые я беру с собой в любую поездку, будь то поход или более длительная экспедиция или что-то в этом роде. По сути, у меня есть все, что я вытащил из машины, чтобы приехать в Джошуа-Три. Чтобы связать это только с необходимостью, я действительно хотел обсудить различные типы камер, которые я использую для действительно любого задания.Это действительно были бы iPhone, Sony A7 и Sony A6000. Итак, в чем разница между всем этим? Очевидно, это камеры с несколькими объективами. Это камера с фиксированным объективом и очень маленьким сенсором. Разница между этими двумя камерами заключается в том, что это полнокадровая камера с полнокадровыми объективами, что означает лучшее качество изображения, лучшую глубину пленки, а это означает, что вы действительно можете уменьшить глубину, она имеет лучшую чувствительность при слабом освещении и является стандартом. для профессиональных фотографов использовать полнокадровые камеры.Это не значит, что это то, что вам нужно. Эта камера представляет собой датчик APS-C, что означает, что она немного меньше полнокадрового. По-прежнему невероятное качество, которое можно использовать для всех типов огромных коммерческих редакционных заданий, есть действительно тонкая разница, и в некотором смысле эти камеры люди предпочитают больше. Причина в том, что он может снимать с более высокой частотой кадров, 24 кадра в секунду, он может быстрее фокусироваться, потому что у него меньший датчик, поэтому, если меньше область фокусировки. Это камера меньшего размера, что означает, что мне нравится привозить ее в глубинку, если мне нужно выбирать между одной из других, я беру эту камеру с собой в деревню, или я упаковываю эту суперлегкую вещь и беру ее с собой.Но, как я уже сказал, здесь есть большие различия с точки зрения общего качества изображения, в целом, как светочувствительность, эта камера будет намного лучше для съемки ночью, следа падающих звезд, съемки портретов и тому подобного, да. Итак, вам просто нужно найти то, что лучше всего подходит для вас. Одна вещь, которую я делаю для обеих своих камер, — я всегда устанавливаю автофокус с помощью кнопки возврата. Это означает, что я выключаю автофокусировку на затворе и снова включаю автофокус, что означает, что я могу в основном фокусироваться с помощью этой кнопки возврата и независимо стрелять с помощью спускового крючка.Я делаю это, потому что происходит следующее: если вы фокусируетесь и снимаете с помощью спускового крючка, вы будете пропускать кадры между ними, потому что он будет постоянно пытаться сфокусироваться между съемками, верно? Итак, пока я снимаю эпизод, он будет постоянно фокусироваться, а не просто позволять вражде иметь приоритет. Потому что для меня я бы предпочел сделать снимок немного не в фокусе, чем вообще пропустить его, потому что моя камера ищет фокус. Так что мне нравится настраивать эти вещи таким образом.Объективы этих фотоаппаратов. Как я уже сказал, это те сверхширокоугольные, в основном от 16 до 35. Это еще от 24 до 70 или, поскольку это APS-C, это от 16 до 70, что соответствует примерно от 24 до 105. Итак, это еще один объектив Zeiss, F4. Действительно потрясающе, просто сделай все это объективом камеры. Я всегда держу эту штуку в сумке, заправленной в маленький чемоданчик, который может быть засунут сверху, потому что, если мне нужно схватить камеру и просто сделать несколько кадров, это действительно будет один. Это то, что я беру, я могу снимать, я могу щелкнуть по нему, прокрутить экспозицию, точно знать, что я получаю, потому что у меня есть просмотр в реальном времени, и я просто стреляю.Итак, вы видите, вы можете услышать сверхбыстрый затвор. Итак, одна вещь, которую следует учитывать, очевидно, что я фотограф Sony, я снимаю на камеры Sony уже около шести лет. Беззеркальные камеры — это то, что я внедрил в свой рабочий процесс. Мне нравится, как они функционируют и работают, мне нравится, насколько они маленькие, потому что у них не обязательно должно быть зеркало внутри, это фактически позволяет телу быть намного меньше. Когда вы открываете камеру, вы видите, что все, на что вы смотрите, — это датчик. Между ними нет зеркала.Таким образом, вся функция в этой камере намного меньше. Многие люди думают, что качество ухудшилось из-за этого, но на самом деле это не так. Судя по форме, это все еще датчик APS-C, который на самом деле такого же размера, лучшего качества, чем 7D или что-то в этом роде. Это полнокадровая матрица, рейтинг которой выше, чем у D800. Итак, эти камеры намного меньше, намного легче, их легче носить с собой, легче помещается в куртку. У беззеркальных камер есть и другие функции, одна из которых мне нравится — просмотр в реальном времени.То есть все, что я снимаю, я могу видеть прямо на экране. По сути, я всегда получаю живое изображение того, что снимаю. Это как снимать на айфон. Это похоже на то, к чему привыкли многие пользователи, пришедшие из «наведи и стреляй». Так что, прокручивая ролик с экспозицией, я действительно вижу, что происходит в моем кадре. Я вижу свою глубину резкости, я вижу все в реальном времени. Что приятно, потому что здесь нет никаких догадок. Это избавляет от многих из этих вещей догадки, и когда вы хотите снимать быстро и быстро, вы не пытаетесь настроить, вы действительно знаете, на что смотрите.Еще одна моя любимая функция — прямая ручная фокусировка. Эта функция работает, в основном, когда вы переводите камеру в режим ручной фокусировки и прокручиваете колесо фокусировки прямо здесь, и оно действительно увеличивает масштаб. Таким образом, увеличение позволяет получить очень, очень детальную и точную фокусировку. Итак, я много говорил о градуированной нейтральной плотности, и многие люди спрашивают, что это такое. Ну, это градуированная нейтральная плотность. Темный сверху, светлый снизу. Итак, в основном, что бы вы сделали, если бы у вас была рамка, в которой они могли бы это удержать, или, если вы, как я, иногда ленивы, вы просто держите ее перед камерой, или вы будете записывать это с вашей камеры.В основном это происходит, когда у вас закат или небо, красивое и яркое, и у вас действительно темный передний план, и вы хотите использовать этот объектив, чтобы запечатлеть и то, и другое, вы в основном сдвинете его вниз, где сможете, чтобы равномерно градиент по всему кадру. Итак, надев это, вы потеряете пару стопов света. Это нормально, потому что обычно ваше небо на пару ступеней ярче, чем ваш передний план. Это действительно пригодится на закате в любых других сценариях, где у вас есть несколько неоптимальных сценариев освещения.Итак, это градуированная нейтральная плотность. Теперь нормальная нейтральная плотность, не градуированная, у нее нет градиента от темного к светлому. Как бы это выглядело, это было бы примерно так. Поскольку ему не нужно двигаться вверх и вниз, вам не нужно ловить линию горизонта, где пейзаж встречается с небом. Так что они могут быть круглыми. Это про ND64, что означает нейтральная плотность 64 ступени или что-то в этом роде. Я не совсем уверен, что это за 64, но, по сути, это означает, что вы можете надеть это там, и это в основном позволяет снимать с длинной выдержкой в ​​полдень.Скажем, он очень яркий, скажем, вы снимаете возле солнца и хотите снять на длинной выдержке реку или проезжающие мимо автомобили. Что ж, вы можете надеть его, и теперь, если вы снимали при F11 на 30-й секунде, теперь вы можете снимать двухсекундную экспозицию при F11, потому что это просто сильно снизило вашу экспозицию. Это просто добавляет большой градиент к вашему снимку. Итак, если вы ищете идеальную настройку, это когда вы переходите к переменной нейтральной плотности. Теперь, что это такое, это вращается как поляризатор, но что это такое, когда вы вращаете, он дает вам большую плотность.Итак, я не знаю, можете ли вы видеть, когда смотрите сквозь него, но, по сути, он темнеет, когда вы его вращаете. Туда, где это так, там, где совершенно ясно. Итак, это действительно крутой инструмент для многих парней, снимающих видео, если вы находитесь в ситуации, когда вы не хотите носить с собой кучу нейтральной плотности, вы просто хотите вращать ее, чтобы получить правильный сценарий, что можно действительно хорошо работать. Итак, здесь у меня есть еще несколько поляризаторов и еще кое-что вроде этого. По сути, это мой комплект фильтров, который живет в моем рюкзаке.Я вынимаю фильтры, которые хочу использовать, вставляю их в свой маленький или накладываю их на свои камеры, и я пойду оттуда. Наконец, iPhone. По сути, за последние пару лет я стал огромным сторонником мобильной фотографии, и одна из вещей, которые мне в ней нравятся, — это возможность иметь камеру, которая всегда будет с вами, особенно такую, как эта. Итак, что я сделал, так это то, что я смог объединиться с ребятами из Olloclip, которые делают лучшие объективы для iPhone на рынке, чтобы действительно протестировать и получить много изображений с помощью своего оборудования, теперь они делают объектив под названием вроде — они делают четыре линзы, это два в одном.Это означает, что с одной стороны у него широкоугольный объектив, а с другой — «рыбий глаз». Вы можете просто снять эту линзу, перевернуть ее, надеть рыбий глаз, и все готово. Посмотрев на меня, вы удалите это, и вы увидите, насколько плотнее ваша нормальная рамка. Итак, одно из моих любимых занятий, когда я использую Olloclip, — это время от времени, когда я снимаю его. Я считаю, что когда у вас много света и у вас много места для работы, именно тогда iPhone кажется лучшим.Прямо сейчас у нас потрясающее солнце, у нас действительно темное красивое небо, и я хочу сделать классный снимок Дерева Джошуа в обрамлении этого действительно темного неба. Поскольку я думаю, что это навязано, я могу отредактировать это действительно здорово. Итак, я собираюсь надеть свой Olloclip, прямо сейчас у меня широкоугольный объектив. Приятно то, что без широкоугольного кадра я действительно могу подобраться так близко к дереву, но все же получить все дерево в кадре. Вот для чего мне действительно полезно использование Olloclip.Он получает эти уникальные перспективы. Это действительно круто. 5. Закат: Итак, один из моих недавних любимых снимков заката, которые я сделал, был просто отличным примером того, как никогда нельзя спланировать разворачивание каких-то эпических моментов. Я был на Фарерских островах, и мы только что приземлились, может быть, минут через 15, и мы увидели, что солнце садится, мы знали, что очень близко к аэропорту. Из аэропорта мы очень близко к множеству этих действительно удивительных морских скал и прочего, поэтому мы поехали, доставили наши вещи из аэропорта прямо в этот действительно крутой залив.Где эти огромные зубчатые морские скалы, но на самом деле они являются частью островов, верно? Итак, мы смотрим, а это просто большое одеяло из темных облаков. Когда мы сидели там, мы как бы ждали, мы увидели, как солнце начинает выглядывать сквозь эти облака и начинает как бы ползать вниз, и внезапно вы знаете, что он понял, было прямо между вершиной скал и основанием. облака только что открывались на солнце, просто прорывались прямо здесь. Это была такая интересная сцена, она была настолько невероятной, и я действительно хотел придать ей некоторый контекст, а также поработать над тем, чтобы небо было достаточно темным, чтобы оно не выглядело раздутым.Итак, я взял фильтр нейтральной плотности и использовал его для верхней части неба. Единственное, что действительно выделялось, — это возможность и способность иметь систему камеры, с которой я действительно мог бы работать очень быстро. Итак, имея все, мою сумку, имеющую под рукой мою нейтральную плотность градиента, мой поляризатор, мне не нужен был штатив, потому что у меня было достаточно света, и чтобы иметь возможность снимать так быстро, потому что у нас всего около четырех или пять минут. Так что это был один из моих любимых снимков заката, который, как мне кажется, я снимал недавно.6. Ночь. Одно из моих любимых изображений с длинной выдержкой, которое мы сняли в Йосемити, было на большой ледниковой точке. Мы поднялись туда и под вечер сняли кое-что. Туристы уехали, и мы остались в основном автомобильным кемпингом наверху. Я не рекомендую вам делать это на законных основаниях, но если вы окажетесь там. Итак, что мы сделали, так это то, что мы поняли, что общественного движения нет, и я всегда шел по тропе, настраивая камеру. Я хорошо знаком со своим оборудованием и знаю, что если я просто позволю ему поработать, пока оно не умрет, оно все равно сохранит экспозицию.Итак, я вытащил камеру и сфотографировал полукупол. Я хотел, чтобы звезды действительно двигались по нему, а не по полному кругу, а, по крайней мере, с выдержкой от 45 минут до двух часов. Итак, это именно то, что я получил. Это был один из моих любимых снимков, потому что вы действительно не сможете этого добиться, если не позволите камере просто сидеть и просто поглощать движение звезды. Одна из вещей, которые я сделал, чтобы помочь этому, когда ждал, чтобы штатив опустился, чтобы не было абсолютно никакого движения. Убедитесь, что все ноги заблокированы. Вы действительно прочно укорените его в земле на земле, очевидно, там, где у вас не будет сильного ветра.Я считаю, что ночи, когда можно снимать с очень длинной выдержкой, это особенные. Вам нужны хорошие условия, вам не нужен ветер, вам нужен действительно устойчивый источник света. Если есть облака, я могу в значительной степени гарантировать, что длинная, длинная выдержка на самом деле не сработает, потому что то, что может начаться как действительно крутая сцена с облаками и звездами, в конечном итоге будет просто облаками, потому что они будут перемещаться по вашей сцене. Итак, как правило, вам нужен устойчивый источник света. Вам не нужен окружающий свет, мерцающие огни города или проезжающие машины, потому что, если одна машина проезжает мимо и ударится о заднюю часть вашей камеры, она может просто взорвать вашу сцену или туристов, проходящих мимо с фарами.Поэтому я считаю, что моменты, когда вы действительно можете сделать это, — это когда вы находитесь в месте идеального уединения или вы можете убрать камеру где-нибудь со следа и знать, что это безопасно. Для меня это одни из моих любимых, когда вы можете их получить. 7. Восход: я был в России в 2012 году. Одна из вещей, которые меня больше всего удивили, когда мы приехали на Камчатку, было то, что на самом деле вместо того, чтобы иметь гороховый суп, облачное небо и просто дрянные условия все время, мы на самом деле были эпические рассветы и теплые дни, и я был очень шокирован погодой.Одна из самых крутых вещей, мы были в кемпинге, так что возможность находиться на улице и сушить оборудование камеры и иметь возможность функционировать, а не замерзать все время, действительно создавала множество потрясающих изображений. Однажды утром я помню, как встал рано и как бы увидел солнце. Начал замечательный рассвет, и я взял палатку друга и двинул ее к пляжу. Он в основном готовился внутри нее, чтобы заняться серфингом, и я снял ширинку, и я сделал это потому, что так вы могли видеть сквозь палатку, вы действительно могли видеть силуэт его тела.Так что это был образ, который мне очень понравился. Это был какой-то тонкий, тихий момент. Я сделал шаг назад и сделал снимок, но мне понравилось все, что было сказано. Доска для серфинга застряла в песке, красивый вид из палатки, и он там вытащил перчатки наизнанку, собираясь надеть спортивный костюм. Итак, эта фотография для меня, как только взошло солнце, это как будто все в этой рамке либо черное, либо золотое, у вас действительно простая цветовая палитра, так что вы не пытаетесь понять все, что происходит, вы » ты просто как бы читаешь это изображение.Для меня это был отличный пример того, как я могу использовать то, что обычно было бы просто неинтересным восходом солнца, глядя в океан, а затем делая его чем-то уникальным и помещая туда какой-то предмет, чтобы рассказать историю. 8. Закат: Я просто собирался сказать, что мне больше всего нравится, когда я приезжаю в место, я ненавижу просто вынуть камеру и начать просто снимать фотографии. Я хочу иметь возможность объехать всю область, смотреть низко, смотреть высоко, получить представление о том, чтобы почувствовать все остальные способы съемки, потому что это единственный способ понять, что представляет собой ваш объект, глядя на него со всех сторон. перспективы.Итак, мы здесь. Это маленькая безумная особенность. Мы собираемся это проверить. Легко почувствовать: «О, это ракурс открытки. Вот он». Но если вы можете пригнуться, положите камеру на секунду, может быть, просто сделайте снимок на iPhone или просто обогните область, вы получите совершенно новую перспективу. Я не могу сказать вам, сколько раз я бывал в каком-то месте, и когда я ухожу, я вижу что-то, что я хотел бы снять в начале, но я не ходил. Я просто пошел под тем же углом.Итак, теперь, когда я здесь, одно из моих любимых занятий — просто прогуляться, возможно, снять небольшое видео, проверить кучу разных точек зрения, чтобы я мог оценить обстановку и то, что собираюсь сделать что-то вроде этот вид такой уникальный. Итак, мы надеемся, что небо выскочит из-под этих облаков и просто придаст этому маленькому облачку немного цвета. Я думаю, что это один из тех рисков, на которые вы всегда идете как фотографы-пейзажисты, потому что всегда стараетесь уйти в неблагоприятные погодные условия, потому что именно тогда вы получаете самое драматичное небо.Когда синяя птица и солнечно, это когда у вас большие темные облака, крик возвышающийся над всеми вашими пейзажами и вашими чертами лица, и вы хотите этого небольшого проблеска, этого небольшого момента, и обычно он довольно мимолетный, но это то, что того стоит, да . Итак, одна вещь, которую я всегда ищу, когда имею дело с фигурой в пейзаже, — это отделение их тела от неба. Если его просто прижали к камню или к кому-то, кто знает, что они потерялись в деревьях, как бы то ни было, вы действительно потеряете все детали.Итак, вы действительно хотите иметь это разделение их тела на каком-то плоском фоне, что приятно, потому что прямо сейчас у нас есть крутой силуэт, по которому он в основном лазит. У него есть небольшое движение, когда вы как бы видите его нарисованным на фоне неба, и это действительно дает вам более драматический сюжет. Фактически, когда вы смотрите на фотографию, ваш глаз будет обращен именно на нее. Вы собираетесь пойти прямо там и еще больше усилиться, когда у вас будет это яркое яркое солнце, и это то, что вы ищете.Я решил приехать сюда со своим действительно хорошим другом Брайаном, Тайлером и Кристианом, и в основном, я много лазил с этими парнями, я работал с ними над заданиями, и поэтому всякий раз, когда у меня есть возможность пойти и снимать для меня что-нибудь коммерческое или редакционное, я предпочитаю приводить знакомых. Это стиль работы, который мне нравится делать, вместо того, чтобы пытаться использовать модели, использовать реальных людей. Я думаю, что это проявляется в изображениях намного сильнее, и на самом деле это делает взаимодействие более интимным, просто настоящими моментами.Я думаю, что в этом прелесть поездок, в которых вы действительно просто снимаете вещи, которые призваны вдохновлять людей, так же как и вас. Так что я тоже очень хочу попасть туда. Одна вещь, которая всегда важна, — это максимально использовать возможности для получения разных углов. Я довольно подвижен. Иногда это сбивает меня с толку, иногда это дает мне массу возможностей или дает разные взгляды на один кадр, но я ненавижу останавливаться на одном месте, потому что, когда у вас есть что-то супер крутое и кажется, что это случается раз в жизни, последний то, что вы хотите сделать, — это создать единый фрейм всего этого.Ага. Поэтому я обычно снимаю на несколько камер, потому что снимаю беззеркальные камеры, а беззеркальные камеры меньше. Итак, у вас есть возможность делать это более эффективно, но одно, что он делает, это усложняет. Вы тоже как бы запутались. Снимаю на них фотоаппаратами разными объективами. Так что мне не нужно обмениваться местами. Это просто один из способов, которым я люблю работать, потому что на самом деле, когда дело доходит до этого, я снимаю камерой, которая такая же светлая, две-три камеры могут быть такими же легкими или легче, чем одна зеркальная фотокамера.Итак, это дает мне много возможностей для работы. Так что часто, если у меня есть модель, а затем я снимаю их, и я хочу получить части тела, которые могут регистрироваться, если все они сжаты в одну небольшую область, может быть трудно увидеть, что происходит особенно если они маленькие, они далеко. Итак, такие мелочи, как разделение ног или поднятие рук вверх или что-то в этом роде, просто дадут вам сущность вроде: «О, хорошо. Ну, это регистрируется как личность.»Иногда, когда я поднимаюсь выше, если я близко, а я очень широкий, объект или объект выглядят намного больше или выглядят намного более драматично в небе, но если я поднимусь выше, возможно, я буду снимать немного более сжатый, и это случай, когда я использую 50-миллиметровый, например F18, и он сжимает объект на заднем плане, но поскольку это всего лишь неглубокий объектив, он на самом деле даст мне некоторое разделение. это просто другой взгляд, другой способ увидеть что-то, и вы ограничены, когда находитесь рядом, потому что на самом деле у вас не так много всего, что вы можете сделать.Ваш объект начинает быть скрытым, но если вы отодвинетесь, вы действительно можете отодвинуться назад, насколько захотите, а затем сжаться. Это просто совершенно другой способ видеть вещи. Вы приходите на сцену, у вас есть идея, где будет солнце, но это не так. Итак, что вы делаете, или как вы все знаете, вам нужно переоценить свою ситуацию. Я не понимал и не знал, что в это время года солнце не заходит здесь, а заходит здесь. Итак, это 270 градусов в другом направлении. Так что, перемещаясь по объекту, я увидел, как эта луна поднимается прямо над ней, и это сделало то, что я считаю на самом деле намного более интересным.Я думаю, что фотография идет именно так, и в большинстве случаев ее гибкость, особенно когда вы снимаете приключенческие виды спорта. Вы можете объехать полмира и отправиться снимать горный хребет, который вы никогда не увидите, потому что он покрыт облаками. Так что же тогда делать? Что ж, вы должны уметь быстро думать на своих ногах и вроде как, оценивать свое окружение и принимать быстрые решения, и это то, что, я думаю, заставляет кого-то работать в напряженных ситуациях, а разве ситуации не будут просто веселее? и вы просто пытаетесь создать что-то уникальное, чтобы иметь возможность проявить творческий подход прямо на месте.Вот почему я люблю приходить в какое-то место с идеей, но также уезжать с чем-то другим. Я всегда люблю пытаться закрепить свою мысль, мою концепцию, чем бы она ни была изначально, а затем снова уйти с чем-то неожиданным, чем-то, чего я не планировал, и оставить себя открытым для этого опыта. Технологии камеры играют огромную роль в моей работе, я чувствую, что во многих ситуациях очень сложно снимать. Прямо сейчас у нас есть этот красный закат, но если бы у меня не было камеры, которая могла бы это снять при слабом освещении или объективе, который мог бы это сделать, я не смог бы ничего снимать.Итак, возможность использовать Sony a7s, который улавливает тонны при слабом освещении, и на самом деле он создан для этого, он действительно работает очень хорошо. Итак, это своего рода конец ночи. Становится довольно темно. Мне кажется, что мне нравится делать то, что я могу пойти разбить лагерь, возможно, сделать пару снимков у костра, чтобы посмотреть, как это повлияет на нас. Еще раз, у меня на самом деле просто есть некоторые общие мысли или идеи, но ничего не высечено в камне, потому что я хочу оставить себя открытым для того, что может произойти.Если мы получим разрыв в облаках, мы увидим какие-то звезды, может быть, кто знает, или кто-то знает? 9. Ночь: Обычно я стараюсь держать в руках ровно столько, сколько могу. Но в вечернее время, когда я снимаю с длинной выдержкой, что-то действительно более 15 секунд, я поднимаю штатив. Я обычно очень либерально отношусь к тому, что использую штатив. Это может быть камень, это может быть твердая рука, я не знаю, но когда я хочу получить действительно резкое, делайте резкие снимки ночью, особенно когда у меня движутся звезды, когда я хочу получить огонь, который освещение или вода, которая выглядит очень молочной, я кладу штатив и обычно снимаю где-то от шестой доли секунды до пары часов.Обычно я люблю использовать сверхлегкие штативы из углеродного волокна. Я не из тех, кто все время то и дело снимает. Обычно я просто прикрепляю камеру, складываю ноги, кладу на плечо и двигаюсь вместе с ней. Так что мне нравятся легкие штативы, которые можно положить в рюкзак, они могут быть мобильными и брать с собой куда угодно. Я часто беру этот рюкзак в походы, снимаю с ним по всему миру, и обычно более легкое снаряжение работает лучше. Одна вещь, с которой люди сталкиваются, это то, что они чувствуют, что более легкие вибрируют.Когда у меня возникает эта проблема, я обычно просто прикрепляю к ней какой-нибудь груз, немного карибена или веревки, прикрепляю рюкзак ко дну, он держит его очень твердо. Итак, S7 — одна из лучших камер, которые я когда-либо использовал при слабом освещении. Когда я говорю о слабом освещении, я в основном имею в виду, что он имеет сверхчувствительный диапазон ISO. Его собственная настройка ISO составляет 1600, что означает, что он может в основном выводить красивые изображения, например, при очень высоком ISO. Большинство фотоаппаратов вы, когда захотите, туда поставить. Эта камера мне нравится, потому что она все делает за меня.Это не совсем та камера, на которую я бы пошел и хотел снимать большие рекламные щиты или большие огромные гигантские изображения для печати, но это то, что отлично работает при слабом освещении, отлично подходит для редакций, журналов, социальных сетей, цифрового Интернета, и оно легкое. маленький в полном кадре. Итак, скажем, у вас нет камеры, которая может хорошо снимать при очень слабом освещении, удачная часть состоит в том, что вы все еще можете уйти, просто снимая с более длинной выдержкой. Сейчас мои настройки составляют примерно одну секунду при 1600 ISO. Но если бы у вас была камера, не столь чувствительная к свету, вы могли бы просто уменьшить выдержку до пяти, 10, 18 секунд, и вы все равно могли бы получить потрясающие, действительно хорошие результаты.Разница в том, что у вас будет немного больше движения в ваших объектах. Одна из моих любимых вещей в съемке — это съемка при слабом освещении, съемка с длинной выдержкой, когда в них есть люди или предметы. Это придает изображениям сюрреалистический характер, и когда люди стоят вокруг костра, или когда кто-то где-то вдали освещается, или свет рисует, и если я могу это делать, я считаю, что наличие камеры, которая действительно чувствительна к свету, помогает чтобы создать это движение в изображении. Один из объективов, который я всегда стараюсь использовать как специальный объектив, это 24-14, и он действительно предназначен для ночной фотографии.В основном, когда я им пользуюсь, потому что мне нравится малая глубина резкости. Что еще более важно, мне нравится, сколько света он пропускает. Поэтому обычно с этим объективом я делаю шаг назад, пытаясь получить всю сцену и позволяя себе снимать с меньшей выдержкой, потому что у меня меньше f -останавливаться. Итак, я могу впустить больше света. Итак, я собираюсь накинуть это на свою камеру и посмотреть, смогу ли я немного снизить ISO, и на самом деле провернуть скорость затвора, может быть, с полторы секунды до шестой секунды.Для ночной съемки вы можете использовать множество различных источников света, и у каждого свои предпочтения. Фары работают отлично, фонарики, автомобильные фары, очевидно, есть студийные стробоскопы и тому подобные вещи, которые вы можете использовать, или любой другой тип стробоскопа или вспышки, и все это, я бы не назвал их фальшивым освещением, но, по сути, это больше вольфрамового света. Итак, все эти источники были бы более искусственным светом. Тогда у вас есть естественный свет, ваше тепло.Итак, длинная выдержка в фотографии — это действительно искусство съемки с выдержкой, которая предназначена для поглощения света. Верно? Итак, чтобы поглощать свет, вам действительно нужно, чтобы камера была меньше шестой секунды на штативе. Я обнаружил, что обычно, когда я снимаю с длинной выдержкой, я снимаю шестую долю секунды, одну секунду, пять секунд, 30 секунд или несколько часов, и все это дает разные результаты. Но в конечном итоге они пытаются сделать то же самое. Вы пытаетесь осветить довольно темный или тусклый объект.Длинные выдержки обычно можно снимать вечером, у костра, при лунном свете, если вы пытаетесь запечатлеть звезды. Если вы пытаетесь запечатлеть движущиеся огни автомобилей на автостраде и хотите снимать с несколькими экспозициями, это действительно можно сделать множеством разных способов, но на самом деле все дело в конечном результате — дать себе яркий сцена из чего-то, что происходило в основном вечером или в темноте. Бывают моменты, когда вы снимаете с длинной выдержкой, когда вы действительно хотите сосредоточиться на том, чтобы получить что-то действительно абстрактное, и это обычно, когда я кладу камеру, может быть, я в походе, может быть, я в кемпинге на машине, пока сейчас, но я где-то там, где я не собираюсь получать кучу окружающего света, то есть я не собираюсь заставлять проезжающие машины или проходящие мимо люди с фарами, и, может быть, я где-то там, где это полностью темный.Что бы я сделал, так это настроил бы свою камеру на час, на два часа, и я бы просто позволил моей камере поглощать весь свет, и результаты этого могут быть действительно крутыми. У вас могут быть звездные следы, кружащие вокруг чего-то, или вы можете сделать так, чтобы солнце встало с несколькими звездами над ним. Это может дать вам действительно уникальные результаты, но обычно это метод проб и ошибок. Итак, вы, как правило, в конце ночи, когда я снимал все сцены, которые я хотел настроить или снимать, я просто настраивал камеру, позволял ей работать и ложился спать, может быть, установил себе таймер. , так что я встаю и выключаю его посреди ночи, или позволяю ему работать, пока он не умрет, а затем просыпаюсь и просто вижу свои результаты.Обычно это похоже на разворачивание подарка. Вы просто никогда не знаете, что будет дальше. Итак, прямо сейчас, когда я снимаю эту сцену у костра, я на самом деле снимаю меньше 30 секунд. Итак, у каждой камеры обычно есть затвор, позволяющий делать 30-секундную выдержку. Если вы хотите получить выдержку более 30 секунд, тогда вам нужно использовать тросик. Отпуск троса — это небольшой объект, который в основном подключается к вашей камере и дает вам дистанционный спусковой механизм, который вы можете заблокировать и удерживать. Итак, как правило, если вы хотите снимать с многочасовой выдержкой, 30 или 5 минутами, вам нужно рассчитать время самостоятельно, и вы в основном блокируете спусковой тросик, отпускаете его, возвращаете и разблокируете его.Кабельные фиксаторы также действительно хороши, когда вы не хотите, чтобы камера полностью вибрировала. Итак, если вы не хотите прикасаться к камере, снимая спусковой крючок самостоятельно, и вы хотите стоять в стороне, снимая его, это одна из форм использования тросика. Это также может быть очень эффективным в течение дня. Одна из важных особенностей кабельных расцепителей заключается в том, что не все они подключены. Вы также можете использовать инфракрасные снимки, которые подходят для большинства камер с небольшим инфракрасным датчиком, или ваш мобильный телефон, что также является действительно отличным способом использования этой технологии.Таким образом, вы можете эффективно использовать множество различных способов освободить камеру, если не хотите ее трогать. Итак, что касается ночной фотографии, я бы сказал, что один тип камеры, от которой я действительно избегаю, — это мой мобильный телефон. По крайней мере, для себя я обычно снимаю на телефон за 20 минут до заката или через 20 минут после восхода солнца и примерно за 20 минут до заката, потому что одна вещь, с которой телефон справляется не очень хорошо, — это слабое освещение прямо сейчас, и я обнаружил, что он действительно может отлично работать в полдень, он может делать потрясающую работу, когда свет становится действительно хорошим, но если вы хотите снимать это действительно контрастное солнце, заходящее за сад, или если вы хотите снимать с более длинной выдержкой , это действительно вносит много шума в изображение, потому что вы не можете контролировать свой ISO и все свои настройки.10. Восход солнца: Мы проснулись примерно в 6:30, потому что хотели поймать восход солнца около семи, и я думаю, что это одна из самых сложных вещей, когда вы находитесь в районе с кучей камней и кучей гор. и окружающие особенности, чтобы превыше всего этого, чтобы как бы поймать вид на то, как выглядит солнце, когда оно как бы поднимается над горами и перетекает в долину. Мы приехали сюда, в Скрытую долину, чтобы прыгать и взбираться на вершину этого объекта, называемого Циклопом, просто чтобы подняться на высоту и посмотреть на Джош-Три и посмотреть, сможем ли мы увидеть солнце в этот пасмурный день.Что делает восход солнца действительно интересным, так это то, что вы всегда имеете дело с очень ярким светом. Снимаете ли вы на солнце или снимаете ли вы пейзаж или объект. Обычно на это вроде как на яркий солнечный контрастный свет. Одна из вещей, которые я люблю использовать для восходов, — это, как правило, возвращение к этой идее с закатом — это отсутствие градуированной нейтральной плотности, а также поляризатор. По сути, поляризаторы — это та же технология, которую вы найдете в своих солнцезащитных очках.Когда он направлен на солнце, он действительно как бы отклоняет большую часть этого света. Когда вы направите поляризатор на воду, он фактически срежет это отражение с воды. Как правило, что вы будете делать, это если это похоже на середину утра, полудня, и у вас есть белые пухлые облака, вы указываете им на эти облака и включаете свой поляризатор, что означает, что он действительно вращается вместе с вами, он заставит их облака действительно лопаются. На самом деле это будет похоже на какое-то взаимодействие, и вы увидите в своем кадре, что это изображение сильно контрастирует.Обычно я стараюсь, когда снимаю рассветы, потому что знаю, что у меня много света, много доступного света, я стараюсь максимально снизить ISO, чтобы получить изображение наилучшего качества. . Я думаю, что часто, если мы снимаем пейзажи и у нас есть движущаяся вода или движущиеся облака, это также хорошая возможность использовать штатив, возможно, немного замедлить его, не слишком долго, чтобы получить какое-то движение. там. Этим утром у нас как бы неподвижные застойные облака, и у нас вроде как довольно плоский, даже светлый пейзаж, поэтому мы действительно не можем делать слишком много движения, потому что нам, вероятно, придется быть как в четырех-пятиминутном диапазоне .Думаю, один из моих любимых подходов к съемке восхода и заката — это просто нарушение некоторых правил и стрельба прямо на солнце. Мне нравится контраст и силуэты, которые это дает. Особенно, когда у вас уникальный свет, когда у вас темные облака, и у вас действительно контрастный свет, и сквозь них просвечивает солнце, я думаю, именно тогда вы получаете действительно самые угрюмые или самые настоящие изображения. По сути, если вы хотите придать своим изображениям аутентичность, я думаю, что один из лучших способов сделать это — превратить объект, пейзаж или что-то еще в неузнаваемую фигуру.Это означает, что он не будет датирован тем, что они носят, логотипами или кнопками. По сути, это будет возможность сделать снимок этого объекта, где любой сможет увидеть изображение и как бы связать его. Я люблю снимать на солнце, снимать предметы. Мне нравится помещать объект между собой и солнцем на восходе солнца или в это действительно убийственное время дня. Как я уже сказал, это дает вам просто потрясающий силуэт. Это дает вам действительно наводящий на размышления вид угрюмого изображения, и я стараюсь к этому стремиться каждый раз, когда у меня есть возможность снимать при солнечном свете.Я позвонил Биллу, чтобы он поднялся и получил представление об этом месте, которое вы, возможно, не видели. Одна из моих любимых вещей — это изменить вашу точку зрения. Мне всегда кажется, что легко попасть в место, в котором вы бывали много раз, и каждый раз смотреть на него с одной и той же точки зрения. По сути, возможность подняться высоко, изменить это, взглянуть на вещи по-новому, я думаю, как фотограф, действительно иметь возможность видеть вещи такими. Даже если это простые вещи, вроде этой крутой дороги, зигзагообразной через долину.Я действительно могу видеть крошечный лучик солнечного света, растекающийся над этими холмами вон там. Это потрясающий случай, когда у вас есть действительно драматические облака, а солнечный свет как бы позади нас. По сути, мы получаем то, что когда вы поляризуете это, вы просто получаете гораздо больший контраст из облаков. Также очень интересно использовать поляризатор, когда у вас есть отражение на поверхности. Не обязательно отражение воды, но как, скажем, солнце отражается от цемента или мокрой поверхности или чего-то еще, и оно режет это.Что он может позволить вам сделать, так это не просто получить всю эту отражающую поверхность, он может фактически увидеть цвет под ней и дать вам немного — уникальный способ увидеть его там, где обычно ваш глаз просто как бы сразу перейду на все, что приглушенный свет по сути. Одна вещь, которую я люблю снимать, когда я приподнята, и у нас есть какое-то драматическое облако, — это снимать вширь и иметь возможность действительно уменьшить масштаб, получить ту перспективу, когда облака поднимаются вверх, а передний план выходит наружу.Потому что, когда мы находимся высоко, мы действительно хотим показать расстояние между этим небом и землей, а не находимся на земле, где все выглядит плоским и сжатым. Это позволяет нам как бы показать глубину и масштаб того, где мы находимся и насколько они велики. У нас есть действительно уникальные облачные образования, и это одна из крутых вещей, вы должны уметь плыть по течению. У вас нет эпического восхода солнца, выходящего из этого направления, так что у нас есть? У нас есть действительно очень темные драматические облака, так что я, вероятно, попробую немного недоэкспонировать, чтобы сохранить некоторые детали в этих облаках, потому что я знаю, что в посте я могу вернуться, я могу немного отредактируйте эти облака и уберите некоторые детали с переднего плана и сделайте облака даже немного темнее, если я захочу, и просто немного поиграйте с этим.Собираюсь сменить линзы, надеть свои 24 на 70. Обычно, когда я здесь и смотрю на подобный пейзаж, есть много способов придать ему очеловечивающий характер, и это то, что я считаю всегда интересным. У вас есть действительно огромная большая область, и может быть трудно сказать или получить представление о том, насколько она велика, насколько она уникальна или драматична. Если бы я был здесь с друзьями, я мог бы подумать: «Эй, я хочу, чтобы ты пошел и сядь на тот камень вон там», сформулирую это так, чтобы, когда я стреляю в том направлении, у меня вроде бы было субъект или объект, который может — я думаю, вы можете относиться к чему-то, что вы можете получить по масштабу и размеру, что очень важно.Мне нравится использовать эти наборы магнитных фильтров. По сути, вместо того, чтобы каждый раз просто накручивать поляризатор, я могу просто так поступить. Потому что у меня есть магнит, который в основном сидит там, и поэтому я могу снимать его, надевать, а не пытаться открутить или прикрутить, потому что мне нравится стрелять очень быстро, и мне нравится стрелять, что-то вроде меняет вещи, как они случаются. Возможность сделать это и просто иметь возможность сделать снимок, снова наделить его, сделать еще один снимок с включенным поляризатором действительно полезна, когда вы находитесь как бы в, я думаю, более быстро меняющейся среде.Теперь, когда у меня есть Брайан, стоящий на этом маленьком предмете прямо здесь, и на чем я действительно пытаюсь сосредоточиться, так это на этой крутой зигзагообразной дороге, и у меня есть вид света, льющийся в долину. Я мог бы накинуть поляризатор, возможно, попытаться заставить эти облака придать кадру немного большей драматичности. На самом деле, я бы по-другому это не ставил. Я полагаю, что одна важная вещь — это как если, помещая человека в кадр, вы снимаете его совершенно по-другому, может быть, лучше их не использовать.Потому что для меня все дело в этих камнях на переднем плане, этих холмах на заднем плане, этой дороге на среднем плане. Добавление кого-то туда действительно дает вам перспективу и масштаб. Я делаю это не столько потому, что это главная цель здесь. В основном это просто возможность придать вам немного больше веса в вашем имидже, немного больше, что-то, что можно добавить туда, чтобы вы понимали, насколько мы высоки. Я всегда полагаю, что мое практическое правило — добавлять человека, чтобы дополнить пейзаж, а не делать его в центре внимания.Прямо сейчас, наверное, через час после захода солнца, и когда мы посмотрели сюда, мы действительно можем увидеть, как солнце пробивается сквозь облака. Действительно огромная горячая точка. Это может быть сложно снимать, поэтому я обнаружил, что если вы в основном собираетесь снимать, если вы хотите снимать на солнце, и это что-то вроде полудня, и у вас просто есть большая яркая горячая точка, это Может быть полезно поместить что-то в эту рамку или помочь заполнить эту рамку, чтобы ваш взгляд автоматически не отвлекался на то, что это такое.Мне очень нравится такой свет, действительно темные облака вокруг него. Когда я смотрю в видоискатель и пытаюсь получить правильную экспозицию, происходит следующее: мой передний план становится темным. На самом деле нет набора фильтров, который можно использовать для чего-то подобного, потому что вы имеете дело с таким напряженным временем дня. Одна из вещей, которые я постараюсь сделать, если я знаю, что имею дело с действительно ярким солнцем, — это не пытаться получить идеальную экспозицию, а просто дать ему погаснуть. Может быть, пойти другим путем.Может быть, исследуйте, как это выглядит, чтобы ваши изображения казались полностью противоположными, когда вы как бы отмечаете тот факт, что они передержаны и выдуты, и это нормально. Здесь, вместо того, чтобы пытаться сохранить все эти детали, я мог бы просто больше сосредоточиться на моем переднем плане, возможно, убрать некоторые облака. 11. Монтаж. Я: Прямо сейчас я в основном раскрываю свое тело изображений и освещения. Когда я смотрю сюда, вы видите, что я выбрал эти 66 изображений. Они действительно очень разные, они различаются по времени, когда снимаются.Некоторые были правы, когда мы прибыли на место происшествия. В некоторых случаях небо становится немного темнее, немного мрачнее и синее. Затем мы в основном смотрим в другом направлении, где луна выходит наружу, и даже полностью, в основном, после захода солнца в ночь. Это всего лишь последние три часа съемок. Итак, вот краткий обзор того, как я буду обрабатывать эти изображения. Я в основном выбираю все первым делом. Я бы вошел сюда и внес бы свои общие коррективы. То есть я бы чуть-чуть увеличил насыщенность.Может быть, обычно для меня я очень стараюсь сохранить параметры, чтобы они не превышали 12 процентов. Итак, прямо сейчас я попробовал насчет своей насыщенности плюс семь. Я перейду к своим основным моментам, моей кривой тона. Я действительно не люблю когда-либо касаться контраста. Обычно я стараюсь оставить контраст в покое, но мне нравится возиться с кривой тона, потому что на самом деле это не просто захват всего изображения и добавление к нему контраста, а также выделение светлых участков и подавление черного, это позволяет вам работать индивидуально и возиться с тенями или общей темнотой, или светлыми участками в целом, или светом в целом.Итак, это действительно подробный и точный способ настроить тени и темноту. Итак, по сути, я приходил сюда и в какое-то царство и просто немного возился с этим. Мне нужно заняться заточкой. Я просто установил базовые настройки резкости. По какой-то причине я всегда придерживался этих цифр. Это то, что я узнал, когда много лет назад работал в журнале, о параметрах базовой резкости, которые нужно установить. Я думаю, что это около 160, и я думаю, что 34 — это детализация и маскировка. Итак, я нажимаю на свое изображение, чтобы убедиться, что оно четкое и хорошо выглядит, хорошо, круто.Теперь, когда я это сделал, я прохожу здесь, но моя тень совсем немного. Я действительно большой поклонник, когда есть возможность показать детали, просто показать их. Мне не нравится заставлять изображение быть силуэтом, когда это не должно быть, и мне не нравится заставлять изображение иметь детали, когда этого не должно быть. Я считаю, что если вы хотели снять это именно так, вы должны были снимать именно так, не полагайтесь на публикации для этого. Итак, для этого изображения я действительно пытаюсь вернуть детали, выявляя детали и множество этих теней, подтягивая тени вверх и возвращая детали в небо, убирая эти блики.Итак, что я сделал, так это то, что я сохранил небо, а не был здесь. Я сохранил небо и сохранил здесь некоторые тени. Черные, обычно я их немного приоткрываю. Я чувствую, что большинство людей склонны раздавить их, но я действительно хочу немного приоткрыть их и дать немного белого. Я склонен немного погасить свет. Потому что таким образом я могу привнести больше цвета в небо. Если я выберу эти белые, я просто заблокирую свое изображение, что может быть действительно круто, но я действительно хочу получить как можно больше цвета из этой фотографии, если моя цель — сделать цветную фотографию.Возможно, эта фотография лучше выглядит в черно-белом варианте, но на данный момент это параметры, которые я устанавливаю. Я собираюсь, возможно, коснуться 40-го места и остановиться более чем на 40 процентов. Я хорошо с этим справляюсь. Итак, по сути, я собираюсь выбрать все и синхронизировать все изображения с этими настройками. Итак, теперь у меня есть базовый уровень, первое, что я собираюсь сделать, это удалить это уродливое маленькое пятно пыли, которое было на моем датчике. Это ушло. Прохладный. Теперь, когда я с этим разобрался, давайте посмотрим на непрозрачность.Теперь это ушло. Это ушло. Я собираюсь войти здесь, и я собираюсь более конкретно настроить это изображение и отредактировать его более глубоко. Именно здесь я смотрю на изображение индивидуально и думаю, хорошо, теперь, когда я знаю свой базовый уровень, я действительно знаю, где я могу его взять. Я мог бы еще немного раздавить некоторых черных. Я мог бы просто обрезать крошечный, крошечный кусочек здесь. Красота в том, что я снимаю в полнокадровом режиме, так что у меня действительно хороший снимок в поле. У меня много места для работы. Я хотел бы исследовать черное и белое.Я собираюсь пойти сюда и снизить свою уязвимость. Теперь, когда я редактирую в черно-белом режиме, я могу вернуть свои тени вверх. Я мог бы добавить немного зерна, спуститься сюда. Итак, это одна из версий этого изображения, которую я сохраню. Поскольку для этого я снимаю в черно-белом режиме, и я хочу немного уменьшить резкость, чтобы оно не было таким хрустящим, все в конечном итоге увеличивают масштаб, чтобы увидеть, как выглядит это изображение. Круто, мне очень нравится то, что я здесь вижу. Я определенно не представлял себе это изображение как черно-белое, но теперь, когда я вижу его как одно целое, оно мне действительно нравится.Еще одна уловка, которую я не планировал переходить на это, но я действительно хочу вернуть то небо, и я действительно хочу вернуть некоторые детали, я сниму маску. У вас есть набор инструментов наверху. Одна из них — это массовое фото с градуировкой. Итак, я спущусь сюда и, возможно, немного уменьшу экспозицию. Я действительно уменьшу блики, потому что это вернет мне эту глубину облаков. Теперь у меня есть немного больше глубины в моем изображении.У меня есть немного больше возможностей просто увидеть это. Так что мне действительно нравится, как это изображение выглядит сейчас намного лучше, чем раньше. Я чувствую, что некоторые из ранее снятых материалов будут выглядеть немного лучше в черно-белых тонах. В нем как раз много той интересной уникальной детали неба. Итак, вот еще один замечательный момент, мне очень нравится это положение тела здесь. Я думаю, это то, о чем я действительно говорю. Это то, что он чувствует, у него есть импульс. Он в небе каким-то уникальным образом.Итак, еще раз, я собираюсь попытаться вылечить это маленькое пыльное пятно. Я этого не вижу. Это изображение могло бы выйти из-под контроля. Итак, что я на самом деле делаю, когда балуюсь с насыщенностью, я обычно перехожу к вибрации, а не к насыщенности. Я обычно насыщенность, в основном, или вибрация, в основном умная насыщенность. Это то, что мне сказали гуру лайтрума. Это способ получить цвет из ваших индивидуальных палитр вашей сцены, а не просто взять общую кисть и выделить как можно больше. Так что для этого я могу немного увеличить экспозицию.Мне действительно нравится работать со своими кривыми тона или, извините, с температурой. Это то, с чем мне действительно очень нравится работать. Когда я хочу сделать изображение более ярким, я обычно стараюсь выяснить, на что это похоже. Если я хочу сделать его теплее, я хочу сделать его прохладнее, я считаю, что это, по крайней мере, моя любимая вещь, с которой можно по-настоящему возиться. Я чувствую, что можно сделать изображение уникальным, если потянуть темп в одном направлении. 12. Редактирование II: Итак, один из недостатков изображений, выходящих за рамки ранних процессов, — это возвращение к идее съемки для публикации.Так что много раз, когда я хочу отредактировать свою работу, я ищу способ воссоздать ту самую сцену, которую я видел, и действительно оживить те же цвета, ту классную экспозицию луны с теплая экспозиция от огня, и поэтому это процесс просто прохождения, попытки создать и приблизиться к изображениям, которые я могу, и тому, как это выглядит на нашей камере. Мне действительно нравится, как многие из них получились. Когда вы используете огонь, когда вы работаете с огнем, вы работаете с настройками естественного освещения, вы не склонны слишком сильно насыщать, вот где вы действительно начинаете получать некоторые вспыхивающие цвета, и некоторые действительно странные оттенки кожи и прочее.Так что я стараюсь, чтобы это было как можно меньше. То, с чем я действительно пытаюсь работать, — это снова моя температура, и я просто добавляю лунный свет синего цвета для работы, давая этому огню что-то, с чем можно работать, и действительно привнося мою общую сцену, возвращая экспозицию, которая действительно выглядит. Я все еще вижу маленькие пыльные пятна, но об этом можно позаботиться. Итак, я просматриваю те, которые мне нравятся, ищу те простые вещи, о которых я говорил раньше, движение в моих кадрах, будь то движение в огне прямо здесь, где у меня появляются маленькие кусочки искр или что угодно, или, может быть, у меня есть налобный фонарь, освещающий огонь, или просто такие мелкие детали.Это то, что оживляет ваше изображение, и этот кадр мне очень нравится. Итак, я вернусь сюда, здесь Луна также действительно набирает количество на сцене. Итак, поскольку это изображение так близко, я просто скопирую пасту, перейду к следующему изображению, вставлю туда правку, я мог бы сделать немного синего цвета, чтобы внести разнообразие в мою правку. Теперь, когда я это сделал, я действительно вижу множество цветов, может быть, я просто уменьшу насыщенность. Итак, на самом деле здесь вообще нет попа и цвета.Это именно то, как снимается на камеру, и этот способ хорош, потому что тогда вы действительно можете попасть сюда и испортить кривую тона и не почувствовать, что вы чем-то слишком или слишком сильно манипулируете. Это яркий пример этой идеи движения, и вы видите, когда огонь становится ярче, он действительно начинает выдувать некоторые из цветов здесь, красный и его пиджак, начинают немного переборщить, так что у меня есть вы понижаете это насыщение, может быть, даже становитесь отрицательным, переходите к температуре, возвращаете ее немного больше, просто пытаясь получить что-то немного большее.Это было немного более реалистично. Работа с такой экспозицией — одна из самых сложных вещей, потому что вы действительно начинаете, что ваши цвета могут идти в самых разных направлениях, у вас есть окружающий свет, у вас есть световое загрязнение, у вас есть множество разных вещей, которые здесь могут сыграть роль. Итак, вы действительно хотите и просто, я всегда нахожу, что меньше значит больше, возвращение к тому, как это выглядело естественным образом, всегда для меня самое важное. Таким образом, если вы действительно сохраняете низкую насыщенность, сведение к минимуму редактирования может действительно помочь.Как я уже сказал, еще раз просто продолжайте получать что-то, чтобы вы могли вернуть это к тому же самому виду, будь то ваше небо, вы хотите, чтобы ваше небо было таким же, каким оно было, вы хотите убедиться, что ваш огонь был, как ты это запомнил. Я считаю, что если вы можете ввести один объект или один предмет, будь то оттенок кожи, небо, скалы или что-то еще, убедитесь, что это выглядит именно так, как вы его запомнили. Затем вы можете отрегулировать все остальное вокруг, потому что проблема в том, что когда вы освещаете предметы огнем, освещаете их маленьким фонариком, это выглядит неестественно.Таким образом, вам не обязательно нужно, чтобы ваше редактирование выглядело на 100 процентов естественным, потому что это не всегда реалистично. Итак, теперь я прихожу сюда, убираю блоки, поэтому у них нет ничего из этого. Я добавляю больше синего, вот и все, и больше насыщенности для этого, потому что он снят другим способом. Да, мне очень нравится этот образ, этот синий действительно выделяется на том вечернем небе. Может быть, принесет сюда немного тепла. Вы видите, как много это тепло может сделать для вас, действительно может заставить ваше небо перейти от настоящего глубокого насыщенного синего к более смешанному синему, привнося гораздо больше этого тепла и здесь.Вы хотите найти даже средний, и это ключ ко многим вашим изображениям. Вы находите это даже средним, и вы находите то, что действительно имело для вас наибольший смысл, и если вам не было смысла видеть это в HDR, то сделайте это. Итак, вернемся к некоторым из наших десяти снимков, теперь это сложно, потому что вы правильно имеете дело с несколькими источниками света. Итак, действительно важно, чтобы насыщенность была низкой, особенно когда вы имеете дело с огнем, луной или палаткой, это похоже на естественный свет, плюс у вас есть неестественный свет, который вы действительно хотите снизить.Таким образом, вы можете вернуться и настроить каждый из них индивидуально. Итак, здесь я возьму небольшую щетку, я пройду по своей палатке, я возьму всю эту палатку, и я уберу свои основные моменты вниз, я уменьшу экспозицию, потому что палатка не не обязательно быть таким ярким, он не должен быть похож на фонарик на расстоянии. Это просто должно быть что-то простое и маленькое, и немного, что-то вроде того, что делает сцену немного уникальной. Итак, как только я снял свою палатку, теперь я могу работать над остальной частью моей сцены.Так что для меня просто мой личный стиль работы — попытаться привлечь как можно больше вещей к спине, если так это выглядело и было истолковано. Итак, возвращая палатку к неравномерной экспозиции, чтобы она не выдувалась, возвращая камни обратно, чтобы они не выдувались, убедившись, что вещи, которые должны выглядеть и ощущаться естественными, действительно должны выглядеть и ощущаться естественными. Это может уйти. Прохладный. Итак, еще один снимок, у этого немного более ровная экспозиция. Итак, я мог бы зайти сюда, скопировать-вставить, вернуться, похоже, у этой палатки лучшая экспозиция.Так что мне не нужно так сильно с этим связываться. Я могу просто зайти сюда и немного уменьшить блики, немного уменьшить экспозицию на палатке. Остальная часть сцены выглядит довольно хорошо без особого редактирования. Я могу немного поднять тени, и это действительно именно то, что я ищу в палатке. Увидев что-то, что дает вам этот действительно крутой или теплый градиент, а затем то, что он делает для вас на вашем изображении, что было так важно для меня на протяжении всей моей карьеры, это то, что я не был студентом фотографии, поэтому я никогда не изучал f-ступени и проемы в школе.То, что я изучал, было искусством, и я изучал идею того, как цвета действительно могут заставить нас взаимодействовать с изображением эмоционально, физически и полностью контрастировать. Что касается меня, я всегда ищу те типы цветовых палитр, которые действительно трогают нас и заставляют чувствовать, что мы могли бы быть на этом изображении. Те, что делают наши изображения двухмерными, кажутся трехмерными. Итак, это действительно то, что я всегда ищу в своих фотографиях, — это способ дать зрителю то третье измерение или ту глубину, которую вы на самом деле не получаете, когда снимаете плоскую сжатую фотографию.13. Заключительные мысли. Ключевые вещи, которые я буду искать и замечать, — это место, где вы размещаете предмет, если решите использовать предмет. Куда вы положили солнце? Солнце попадает в центр кадра? Соблюдаете ли вы правило третей и насколько легко ваш выстрел переваривается? Могу я взглянуть на это довольно быстро и понять: «Ого, вот что происходит». Или моя охота, поиск и попытки разобраться во всем заняты? Я действительно ищу чистые цветовые палитры, сильное использование света, и если света не хватает, и вы не получаете эпический закат, я хочу увидеть, как именно вы используете это в своем снимке, как вы работали с этим. свет.Кроме того, очень важно видеть вашу постобработку. Я действительно хочу, чтобы ваше редактирование выглядело согласованным, чтобы казалось, что это что-то, что по сути является вами. Я думаю, что важно создать свой собственный стиль, поэтому я хочу иметь возможность идентифицировать три ваших изображения из набора. Не зацикливайтесь на диафрагмах и диафрагмах вашего кадра, речь не об этом. Речь идет о создании изображений, которые в первую очередь что-то для вас значат. Если это место или опыт, который у вас был, о котором вы можете рассказать, в конце концов, мы действительно должны быть правдивыми рассказчиками.Итак, я хочу знать, может быть, в описании вашего изображения, я хотел бы иметь возможность услышать, на что была похожа эта ночь, на что было похоже это место, почему вы туда пошли, почему вы решили это сделать. Потому что для меня то, что вы пишете, так же важно, как и ваш имидж, и я считаю, что он будет самым значительным. Хорошая композиция — это, пожалуй, одна из самых важных вещей, когда речь идет о самом изображении. Экспозиция, затвор, все эти вещи — вот для чего нужен Photoshop.Нет, я просто шучу. Но выдержка, все эти вещи, это действительно несущественно по сравнению с тем, насколько хорошо вы кадрируете, насколько хорошо ваши глаза видят вещи, потому что вы можете научить кого угодно f-ступеням и диафрагмам, но обучение хорошему самообладанию — это то, что действительно вы должны вложить в работу. создать. Спасибо, ребята, что взяли этот урок, работать было очень весело. Я надеюсь, что, во всяком случае, вам это понравится, и вы вернетесь с отличным опытом обучения, а также с некоторыми классными вопросами и, возможно, с другим подходом к своей работе и немного выспитесь.14. Изучите фото-классы на Skillshare:

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.