Фотографируем в заброшенных зданиях

Давайте поговорим о том, как снимать в старых, полуразрушенных и заброшенных зданиях. Дело это интересное и увлекательное, кроме того, эта тема весьма актуальна.

Фонарик хорошо, а два – лучше

Прежде чем отправиться на съемку разрушенного здания, нужно тщательно подготовиться. Первым делом нужно приготовить портативный и автономный источник света — фонарик. Ведь, как известно, в разрушенных зданиях нет электричества, да и естественного света не всегда достаточно. Фонарик потребуется вам для ориентации в темных лабиринтах развалин, которые вам предстоит изучить для того, чтобы выбрать объект съемки.  А ещё кроме как освещать вам путь, фонарик может помочь вам в освещении собственно объекта съемки. Он может стать прекрасным дополнительным источником света при фотографировании.

Фонарик можно использовать для подсветки какого-либо объекта, части комнаты или стены.

Конечно, реально использовать для этого вспышку, но фонарик тут намного лучше. Он позволяет регулировать свет так. как нам нужно. К тому же, в отличии от светового импульса вспышки,   мы реально видим  свет фонаря. А ещё можно сочетать вспышку и фонарь. С помощью такого приема возможно добиться интересного и необычного сочетания теней на снимке. Но чтобы такое сочетание двух разных по природе видов света получилось удачным, нужна некоторая практика.

И штатив тоже потребуется

Про то, какие условия освещения в разрушенных домах, мы уже сказали. А в условиях недостатка освещения снимать приходится на длинных выдержках, порой даже 20-30 секунд.  Вот для этого нам и необходим штатив. На таких выдержках с рук не снимешь. Иногда, конечно, может помочь стабилизация изображения и хороший светосильный объектив. Один из известных мастеров такого вида съемки в своей практике  пользуется широкоугольным зумом 17-50 мм f/2,8. Такой объектив в сочетании со стабилизацией изображения может дать очень хорошие результаты, достаточно четкие кадры.

Но, тем не менее, штатив тут  всё же лучше.

Ручное управление

Некоторые считают, что все безоговорочно фотографы, а новички и подавно, должны снимать все кадры только в ручном режиме. Как ни говорите, но живем мы уже не в 20 веке, а в 21, техника сейчас стремится к совершенству, и во многих случаях камера может абсолютно правильно «прочувствовать» освещенность в месте съемки.

Но в рассматриваемом сегодня случае, в съемке заброшенных помещений, такой подход к фотографированию ни коим образом себя не оправдывает. Ведь условия освещенности в этих пространствах близки к экстремальным. Вот поэтому нам и приходится вручную контролировать и настраивать все параметры съемки. Причем, для каждого кадра в отдельности. А это довольно непросто.

Зачем нужен широкоугольник

Широкоугольник, объектив с маленьким фокусным расстоянием, добавит в композицию вашего кадра то, что можно назвать атмосферностью. Он даст возможность реалистично передать заброшенность, пустоту таких интерьеров.

Настроение и композиция кадра

Мы отправились снимать не идиллию природы, не лес и речку, не кошечек и собачек. У того, что мы снимаем сегодня, у заброшенных и развалившихся зданий совсем другой образ. «Стиль жизни» у них другой. Своими снимками вы должны рассказать и показать историю места, в котором вы находитесь, прошлое этого здания, чем оно жило когда то.   А история эта обычно бывает мрачной и трагической.  Как же эту атмосферу передать на снимке?

• Попробуйте, например, повернуть камеру под другим, непривычным человеческому взгляду, углом. Так возможно получить весьма интересную перспективу.
• Для того, чтобы подчеркнуть обширность комнаты, былое величие старинного зала, или когда то лепного потолка 18-19 веков, можно установить камеру прямо на землю или достаточно близко к земле.
• Для усиления у зрителя чувства дезориентации, попробуйте сфотографировать угол между двух стен.

А вообще, ориентироваться нужно на месте, каждый раз снимать по–другому, избегать повторов. И помните. Что даже минимальное перемещение камеры может иметь очень большое значение на настроение фотографии, которое вы хотите передадите зрителю.

Не забывайте о деталях!

В массивной архитектуре старинного разрушенного здания легко «увязнуть». Но, тем не менее, попробуйте обратить внимание на мелкие детали интерьера, на всевозможные объекты из антуража фотографируемого помещения. Это бывает сделать непросто. Но, тем не менее,  стулья, вырезки из журналов и газет, прикрепленные к стене, какие то старые инструменты, посуда, предметы быта и обихода  прошлых лет вполне реально могут стать центральными или вообще самостоятельными образами на вашем снимке. Можно сосредоточить свое внимание на каком то одном объекте, можно на нескольких. В данном случае эти предметы выступят как «якорь внимания» в хаосе беспорядка, царящего в этих развалинах.

Осторожность прежде всего

Последний, и, пожалуй, самый главный совет. Во время путешествия по таким зданиям, во время фотографирования и изучения их, нужно быть предельно аккуратным и осторожным. Никакой, даже шедевральный, снимок не стоит здоровья человека и ни коим образом не должен угрожать его жизни. В таких походах нужно принимать серьезные меры предосторожности. Нужно быть очень внимательным, особенно в незнакомом месте. в новом для вас здании.

С собой необходимо обязательно иметь запасные батарейки или аккумуляторы для фонарика. Не забудьте про бинт и антисептическое средство на случай травмы – в таких местах очень легко можно наступить на гвоздь или пораниться о выступающую доску или арматурину. Проверьте, заряжен ли ваш телефон, есть ли на счету средства.

В такие походы рискованно ходить одному. Лучше подобные прогулки предпринимать вдвоем или втроем. При перемещении по развалинам смотрите, куда и на что вы наступаете, что валяется на полу. Особенно аккуратным нужно быть на вторых и выше этажах зданий. Как известно, время не щадит материал, из которого созданы эти когда то крепкие и красивые дома, дворцы, храмы… В тлен и прах превращается абсолютно всё. А до того, как развалиться, теряет свою крепость и прочность. Вот поэтому межэтажные   перекрытия могут неожиданно провалиться под вашими ногами, а стены обрушить на вас гору кирпича и мусора.

Успешной вам съемки. И безопасной. И хороших снимков!

Как сделать фотосессию в заброшенных зданиях, домах: идеи

#1

В настоящее время все большей популярностью пользуются фотосессии в заброшенных зданиях. Как правило, такой вид съемки предпочитают молодые люди. Фотографии в заброшенных домах смотрятся достаточно необычно и в то же время эффектно. Фотосъемку нужно планировать заранее. Модель и фотограф должны придумать образ и воплотить его в реальную жизнь. Подготовка должна заключаться к подбору стиля, приобретению одежды и аксессуаров для съемки. Для создания эффектной прически и макияжа можно пригласить стилиста и визажиста. Профессионалы очень хорошо справятся с поставленной задачей. При помощи макияжа и прически можно очень эффектно подчеркнуть внешность модели и тот стиль, который был изначально задуман в качестве основного стилистического направления для фотосъемки.

#2

Фотографии в заброшенных зданиях смотрятся весьма эффектно. Для таких съемок можно выбрать одежду в достаточно агрессивном стиле. Желательно подбирать одежду теплых тонов. Наряды холодных тонов подчеркиваю бледность кожи и смотрятся не всегда удачно. Если в съемке принимает участие несколько моделей, то желательно, чтобы цветовая гамма нарядов была одинаковой. Их образы должны быть выдержаны в едином стиле. Не следует надевать одежду кирпичных или серых тонов. В данном случае есть возможность визуально слиться с фотом, что будет выглядеть весьма непривлекательно. Такие фотографии будут неудачными. Не стоит надевать также одежду зеленых и коричневых оттенков. Идеально подходящими для такой съемки считаются черные, белые наряды, а также одежда всех теплых тонов. Черный цвет подчеркивает драматизм.

#3

При съемке в заброшенных зданиях важно соблюдать определенные правила. Не стоит подвергать свою жизнь опасности ради того, чтобы сделать несколько удачных кадров. Прекрасным вариантом может стать не только съемка в самом здании, но и на его фоне. В данном случае полуразрушенные постройки могут служить лишь фоном для фотографий. Такие кадры очень нужны, так как они дают возможность оценить реальные размеры зданий и их состояние. После того, как будет сделано несколько фотографий на фоне здания, можно приступить к съемке модели в самом полуразрушенном помещении. Делать это можно лишь в том случае, если сооружение достаточно крепкое и нет никаких запретов по поводу его посещения. К примеру, можно устроить фотосессию в здании с выбитыми стеклами, но оно должно быть достаточно крепким.

#4

Полуразрушенные дома, к которым опасно даже подходить, не стоит выбирать в качестве интерьера для съемки, так как это может быть очень опасно. В любом случае, снимать модель можно только в определенных местах. На крыши заброшенных домов подниматься категорически запрещено. Фотосессия не должна создавать угрозу для жизни и здоровья. Если фотограф и модель посчитали, что здание вполне безопасно для съемки, им стоит очень аккуратно выбирать место, где будет позировать модель. Не стоит трогать никакие деревянные балки, перекрытия. Заходить на балконы старых зданий также не следует. Это может быть опасно. Особенно это актуально для домов довоенной постройки.

#5

В заброшенных зданиях можно найти множество мест для съемки. Если фотосессия проходит в старом одноэтажном доме, то можно попросить модель выглянуть из окна, либо даже присесть на окно. В это время фотографу стоит расположить штатив с фотоаппаратом на улице, прямо напротив того самого окна. Такие кадры, как правило, получаются очень интересными. С одной стороны, для фотографа очень важны хорошие световые условия, которые в данном случае полностью соответствуют его требованиям. С другой стороны, на фотографиях будет видно, что съемка велась в заброшенном здании. Можно попросить модель что-либо изобразить. Как правило, при таких условиях получаются очень интересные смысловые портреты. Можно также снять здание крупным планом и в каждом окне расположить по модели. Такие кадры смотрятся весьма необычно.

#6

Съемка внутри заброшенного здания также возможна. При этом фотограф должен захватить с собой специальное оборудование, так как в такого рода помещениях бывает очень темно. Очень эффектно смотрятся фотографии на фоне кирпичных стен. На стенах даже могут быть различные надписи с определенным смысловым содержанием, подчеркивающим основную идею съемки. В качестве аксессуаров для фотосессии можно можно использовать акустическую гитару, баллончики с краской для граффити. В некоторых случаях можно предложить модели сыграть на контрасте. К примеру, молодая девушка может надеть для фотосессии очень романтичное и нежное платье с рюшами и оборками. Оно будет очень контрастно смотреться на фоне окружающей обстановки и подчеркивать хрупкость своей обладательницы, ее романтическую натуру.

Как фотографировать заброшенные места

Фотосъемка заброшенных мест часто ставит нас в невероятно трудные условия для получения изображений. Нам часто представляют сцены, в которых существует огромный огромный контраст между светлыми и темными значениями, что может сделать сцену невероятно сложной для захвата. Мы надеемся, что это руководство поможет ответить на некоторые животрепещущие вопросы о том, как правильно делать фотографии в заброшенных зданиях, или, по крайней мере, даст вам некоторое представление о некоторых методах, которые вы, возможно, еще не знали, или о вариантах методов, которые вы используете. знать. Всегда полезно добавить еще несколько кусочков знаний к своему ремеслу или, по крайней мере, освежить все это в любом случае. Итак, начнем.

Композиция:

  Конечно, это не было бы настоящим руководством по фотографии, если бы мы не говорили о композиции, поэтому давайте ненадолго коснемся этого. В фотографии urbex, как и во многих других категориях фотографии, применяются те же самые общие правила. Довольно сложно «научить» композицию, но я хотел бы немного поговорить о выборе объектива и о том, как со временем все изменилось лично для меня, так как это помогло мне развиваться в композициях, которые я мог видеть во время съемки. .

Когда я начал фотографировать заброшенные места в 2006 году, я снимал только на Minolta X-700 и объектив 50mm 1.7. У меня не было другого выбора, поэтому я сделал все возможное.

Minolta X-700 – 50 мм 1,7

Что ж, думаю, я на самом деле сделал все возможное, потому что фотографии были ужасны. Хорошо, что я потерял большую часть этих негативов. Хорошо, я бы хотел, чтобы у меня все еще было немного.

Во всяком случае, в то время это не имело для меня большого значения, учитывая, что я почти ничего не знал о других типах объективов, таких как широкоугольные, телеобъективы, макрообъективы и т. д. Я искал любой способ, чтобы получить нужный снимок с помощью единственный объектив, который у меня был. Это то, к чему я теперь буду возвращаться довольно часто, и иногда я буду заставлять себя снимать объективом, которым я не часто пользуюсь. Это помогает мне чувствовать себя более комфортно с этим объективом и открывает совершенно другие композиции, которые иногда мне нравятся гораздо больше.

Фотография сделана с фокусным расстоянием 11 мм на мой Olympus e3 Фотография сделана с фокусным расстоянием 11 мм на мой Olympus e3 и явно переобработана в Photomatix . В то время это было популярно, ясно?

Когда я начал использовать широкоугольные объективы, мне нравилось снимать на них сцены в заброшенных зданиях. На самом деле, мне нравилось снимать почти любую сцену с моими 11-22 , 14 или 16-35 . Тем не менее, это стало проблемой, когда я начал снимать вещи, которые просто не должны были быть сняты на широкоугольном объективе, и которые были бы гораздо лучшими объектами для чего-то вроде 50 мм или 85 мм объектив. Я только что отказался отказаться от широкоугольного объектива, так как он почти никогда не покидал моей камеры. Конечно, фотография — это искусство, и вы можете возразить, что не имеет значения, какой объектив вы используете для съемки какой сцены, главное, чтобы вы получали удовольствие от того, что создаете. Это все так, но в данном случае я пытаюсь говорить с общей точки зрения, или, по крайней мере, как я вижу свою собственную работу сегодня. Я лично оглядываюсь назад на эти изображения и сегодня ненавижу многие из них. Я хотел бы вернуться в прошлое, чтобы переснять сцену с другим объективом. Мораль этой небольшой истории, я думаю, заключается в том, чтобы не быть упрямым в выборе объектива и всегда работать над расширением своих знаний об использовании других объективов с разными фокусными расстояниями. Это не только может сделать кадр лучше в целом, но и откроет вам глаза на различные композиции или детали в сцене, которые вы иначе не заметили бы.

Когда я, наконец, перестал использовать широкоугольные объективы для всего, , я начал видеть сцены в совершенно новом свете. Ха. Каламбур фотографии? Конечно.

Я добился такого огромного роста в своих фотографиях исключительно с помощью широкоугольного объектива, что теперь почти забыл об использовании моего 50-мм объектива, как это было, когда я начинал. Но теперь, когда у меня появилось больше знаний, когда я снова начал заставлять себя использовать свой 50-дюймовый объектив при фотографировании заброшенных мест, природы или чего-либо еще, я начал замечать детали совершенно по-другому, что не только помогло мне запечатлеть более близкие объекты. детали в сценах, но помог мне лучше понять пространство, что закончилось возможностью запечатлеть его намного лучше с помощью более широкого объектива, когда я действительно мог его использовать.

Это как будто открыло для меня совершенно новое понимание того, что я действительно должен снимать с широкоугольным объективом, а что нет. Я стал лучше понимать широкоугольные объективы, и мои снимки с ними стали лучше благодаря использованию других фокусных расстояний. Сегодня я редко снимаю широкоугольным объективом, за исключением случаев, когда это необходимо для того, чтобы передать зрителю вид сцены. Помимо этого, я не уверен, что мог бы рассказать о чем-то еще, поскольку композиция — это такая огромная тема, что я не смог бы осветить ее в этой статье. Это лишь некоторые вещи, которые, как мне кажется, могут значительно улучшить ваши композиции. Идем дальше…  

Свет и как запечатлеть сцену:

Как упоминалось ранее, при фотографировании заброшенных мест вам часто представляют сцену с очень разной интенсивностью света, от невероятно ярких окон до очень темных интерьеров. Большинство фотографов urbex не носят студийное освещение с собой в заброшенное здание (представьте себе), поэтому мы почти всегда работаем с окружающим светом. Поскольку большинство зданий обесточены, очевидно, что нам почти всегда будет представлена ​​сцена, содержащая большие контрасты между светом и тьмой.

Фотография, сделанная из трех экспозиций, наложенных в Photoshop с использованием масок яркости. в данном случае мы говорим о цифре. Понимание вашей конкретной цифровой камеры, а также понимание того, как камеры в целом улавливают свет, очень поможет вам в настройке для захвата сцены перед вами.

Фотография сделана на рулоне пленки Lomography 35 мм 400 ISO

При съемке фотографии вы должны помнить, что камера всегда будет хотеть экспонировать либо более светлые, либо более темные области сцены. В отличие от наших глаз, камера не может запечатлеть и то, и другое на одном изображении. Я не буду вдаваться в невероятно длинные и растянутые детали того, как работает сенсор по сравнению с тем, как работают наши глаза (может быть, в другой статье), но вы должны помнить, что сенсор представляет собой единую фиксированную плоскость, содержащую миллионы пикселей, каждый из которых реагирует на происходящее. таким же образом в то же время. Учитывая это знание, мы можем помнить, что нам нужно сделать выбор между более светлыми или более темными значениями в сцене. Ну… действительно ли нам нужно принимать это решение? Не всегда, и я перейду к этому через мгновение!

Часто контраст между светом и тенью достаточно минимален, поэтому мы можем снимать и экспонировать изображение больше для светлых участков, а не для теней, а позже можем вернуть большую часть деталей в тенях на пост-обработке. обработка цифровых изображений. Это совершенно противоположно при работе с пленкой, так как правило с пленкой всегда снимать по теням, потому что когда дело доходит до пленки, возвращение теней происходит редко, а если и произойдет, то не очень. симпатичный. Когда мы работаем с цифрой, особенно с новыми камерами, в файле RAW сохраняется множество деталей.

Одиночный снимок с достаточным количеством информации в тенях для получения хорошо сбалансированной экспозиции

Однако динамический диапазон современных камер (, таких как Sony a7r iv или Nikon Z6 ii ) в целом стал намного лучше. , это не меняет того факта, что когда вы делаете темный передний план ярче в своей экспозиции, уже более яркий фон, который был ярким с самого начала, будет становиться ярче вместе с ним, пока в конце концов он не погаснет и не станет непригодным для использования. Когда блики на цифровом изображении становятся размытыми, это означает, что эти области изображения были экспонированы до тех пор, пока они не стали чисто белыми на сенсоре. Как только цифровое изображение достигает чисто белого цвета, данные теряются, и их невозможно восстановить позже. Это становится огромной проблемой, когда мы сталкиваемся со сценой, которую мы не можем запечатлеть только на одном изображении.

Итак, что мы можем сделать с этим?

1.

Брекетинг : Изображение с тремя экспозициями в брекетинге, обработанное в Lightroom

Брекетинг изображений, безусловно, является одним из самых популярных способов сегодня во многих различных областях фотографии, и особенно в фотографии urbex.

С помощью брекетинга изображений мы можем захватить светлые, темные и промежуточные области сцены, а затем соединить их вместе, чтобы создать сбалансированную экспозицию, более близкую к тому, что видят наши глаза.

Итак, что я имею в виду под брекетингом изображений?

Брекетинг изображений просто означает, что вы сделаете одно изображение с экспонометром, сбалансированным так, как считает камера, но в дополнение к этой экспозиции вы сделаете 2, 3, 4 или более более темных экспозиций, как а также 2, 3, 4 или более ярких экспозиций без перемещения камеры. Здесь пригодится штатив, потому что без него вы можете столкнуться со многими проблемами. В идеале вы хотите, чтобы при брекетинге сцены было как можно меньше движения.

Эти три фотографии были объединены, чтобы создать больший баланс между светлыми и темными областями для редактирования. 100 (нижний , тем лучше.Я всегда стараюсь придерживаться 100, когда снимаю экспозицию с брекетингом для минимального шума в конечном результате)
Диафрагма – 2,8

Теперь ваша камера считает, что вам нужна выдержка 1/100

Вы снимете начальное изображение в 1/100 , а затем одно в 1/50, 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, , и они будут сделайте более яркую экспозицию, которая захватит все детали в более темных областях сцены. Вы также будете снимать с более темными экспозициями ( 1/200, 1/400, 1/800, 1/1600 ), чтобы запечатлеть детали в более ярких областях сцены.

В этом примере я использовал полную остановку между каждой экспозицией, обеспечивая полную разницу света в любом направлении. В этом примере я настраиваю только скорость затвора, но некоторым людям нравится регулировать диафрагму или комбинацию диафрагмы, скорости затвора или даже ISO, хотя лично я не понимаю, зачем вам это нужно. если вы не хотите поддерживать постоянную скорость затвора с каждой разницей стопов.

Большинство современных камер имеют встроенную функцию брекетинга и снимают эти изображения одно за другим автоматически, но если нет, то вы все равно можете сделать это вручную.

После того, как вы сделали снимки, вы можете перенести их в Photoshop, Lightroom, Aurora HDR или другое программное обеспечение, чтобы объединить их в одну экспозицию. Конечно, есть более или менее технические способы смешивания этих воздействий в одно, и все они дают разные результаты. Найдите то, что вам больше всего нравится и что лучше всего подходит для вашего стиля работы, и действуйте. Я лично использую все три из упомянутых мной, в зависимости от того, какой вид я собираюсь получить в конечном результате.

2.

Используйте фильтры: Фотография, сделанная с использованием градуированного фильтра нейтральной плотности, такого как этот

Если вы хотите запечатлеть хорошо сбалансированную экспозицию прямо в камере, вы можете использовать фильтры градуированные фильтры нейтральной плотности, которые позволяют затемнить одну область изображения, позволяя увеличить экспозицию другой в одном кадре. Эти фильтры в основном подходят для пейзажной фотографии, поскольку они используются в основном для неба и выстраиваются там, где оно встречается с более темным горизонтом / передним планом, хотя могут быть случаи, когда они могут помочь при фотографировании заброшенных мест.

A 3-ступенчатый градуированный фильтр Cokin (ND8). — из Википедии

Я лично никогда не использовал их при фотографировании интерьера, хотя я использовал их при съемке экстерьеров, таких как фотография старого Эдселя выше.

Недостатком подобных фильтров является то, что они довольно дороги, требуют много времени для настройки во время съемки и довольно ограничены в использовании. Кроме того, с динамическим диапазоном современных камер подобные фильтры становятся все менее и менее полезными, особенно с возможностью последующего брекетинга и объединения. Тем не менее, я не могу ненавидеть старый добрый стандартный фильтр нейтральной плотности или хороший поляризационный фильтр, но они имеют совершенно другое применение, поэтому я не буду вдаваться в подробности.

3.

Используйте свою гистограмму:

Итак, я довольно часто упоминал динамический диапазон, и я хотел бы также ненадолго коснуться этого, потому что я чувствую, что это еще одна область, в которой люди часто путаются. . Итак, прежде чем я перейду к гистограмме, давайте рассмотрим это.

Понимание того, что такое динамический диапазон и на что способна ваша камера, может очень помочь вам в том, как вы снимаете и редактируете, независимо от того, используете ли вы брекетинг или нет.

Динамический диапазон относится к соотношению между самыми светлыми и самыми темными участками фотографии от чистого белого до чистого черного, и все камеры имеют различный диапазон, который они способны захватывать. Знание этого помогает вам судить о том, как вы предпочитаете снимать, и позволяет вам узнать гораздо больше о том, сколько информации вы можете извлечь в более темных или светлых областях изображения, снятого вашей камерой. Когда дело доходит до этого, гистограмма очень поможет, поэтому я собрал все это здесь.

Человеческий глаз имеет динамический диапазон 22–24 ступени, в то время как самый высокий динамический диапазон большинства современных цифровых камер составляет около 15. Большинство пленок имеют динамический диапазон около 13 ступеней, однако пленка не имеет чистая белая точка, которая является одной из многих характеристик, придающих пленке ее уникальный «пленочный вид».

Если вы хотите глубже погрузиться в сложности понимания динамического диапазона, вы можете ознакомиться с этими очень хорошо составленными статьями ниже или продолжить прокрутку до версии TL; DR.

https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/dynamic-range.htm

https://neiloseman.com/how-is-dynamic-range-measured/

https://pixelcraft.photo. blog/2021/05/10/from-photosites-to-pixels-i-the-process/

Хорошо, версия TL;DR:

Одна из самых важных вещей, которые можно вынести из любой из этих статей. выше, заключается в том, что каждый фотосайт (вещь, которая собирает фотоны и, по сути, создает пиксель) собирает свет и выдает напряжение, пропорциональное количеству света, которое он получает. Если он получает слишком много света, напряжение достигает максимума, при котором он не может двигаться дальше (чистый белый цвет), а если он получает мало или вообще не получает света, он практически не выдает никакого напряжения или вообще не выводит его (чистый черный). Эти уровни преобразуются в цифровые значения оттенков серого, и каждому присваивается значение красного, зеленого и синего, которые в целом составляют цвета цветного изображения.

Ладно, это все понятно, но зачем это знать?

Потому что это действительно помогает вам лучше понять свою камеру и понять, о чем следует думать при чтении гистограммы, особенно когда вы знаете, на что способна ваша камера.

Снимок с одиночной экспозицией на Nikon Z6ii – ISO 200 Довольно экстремальный пример, показывающий, сколько можно извлечь из файла RAW с Nikon Z6ii – ISO 200

Итак… Обратите внимание на гистограмму, потому что он сообщит вам, можно ли будет сделать это позже, когда вы редактируете.

Почти каждая зеркальная или беззеркальная камера имеет гистограмму. На самом деле, я не могу думать о том, что не так. Это, конечно, зависит от камеры, как ее включать и выключать, но быстрый поиск в Google или YouTube должен привести вас к нужному ответу, если вы животное и выбросили свое руководство пользователя.

Ваша гистограмма показывает, когда уровни на вашем изображении, согласно датчику камеры, достигают чисто черного или чисто белого. Глядя на гистограмму, часто бывает гораздо полезнее, чем просто смотреть на изображение. Экраны могут быть обманчивы, и это может быть выглядеть так, как будто вы можете вернуть более темные области, когда на самом деле возвращать нечего. В качестве альтернативы может даже показаться, что ваши блики слишком яркие, потому что за последние годы экраны стали намного ярче. Если вы взглянете на свою гистограмму, вы узнаете, можно ли ее отредактировать позже.

Если в левой части гистограммы вы видите пики, достигающие вершины, вы будете знать, что изображение становится полностью черным в некоторых областях, а на противоположной стороне справа — чисто белым. Если вы увидите, что они достигают экстремальных уровней, вы будете знать еще до того, как сделаете снимок, что вы не сможете спасти эти области или, в крайнем случае, едва ли сможете хорошо работать. Так что насчет средней зоны? Что ж, я не буду вдаваться в подробности в этой статье, но я подготовлю пост, посвященный только гистограмме.

Имея эти знания под рукой, и когда вы знаете, какой динамический диапазон способна ваша камера при постобработке, извлечении информации в тенях и светах, вы будете знать, насколько далеко вы действительно можете расширить свою гистограмму тем или иным способом. другой. Это поможет вам решить, хотите ли вы заключить сцену в скобки или нет.

Независимо от того, какой метод вы выберете из вышеперечисленных вариантов, помните, что ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШУ ГИСТОГРАММУ .

Следующая опция, которую я думаю, является наиболее важной, о которой следует подумать при съемке сцены, особенно когда вы пытаетесь действительно передать определенное настроение, что обычно является целью фотографии или любого другого искусства.

4.

Выберите одно или другое: Изображение, в основном экспонированное для окон этого троллейбуса привык все время работать с одиночными снимками, и лично мне, когда дело доходит до цифровых технологий, мне больше всего нравились одиночные снимки по сравнению со снимками с брекетингом, которые я сделал. Было только несколько избранных сцен, в которых я чувствовал, что совершенно необходимо показать именно то, что видят мои глаза, поэтому использование брекетинга пригодилось для них.

Баланс экспозиции изображения между светом из окна и интерьером. Ранний утренний свет мягче и менее резкий, чем полуденный, что придает ему своего рода рассеянный характер, и в этом случае его легче экспонировать, не засвечивая блики до такой степени, что они выглядят плохо. Они едва достигают максимума всего в нескольких областях, и я думаю, что это помогает передать настроение того, как это было. Пленка обрабатывает основные моменты иначе, чем цифра. На этом изображении я экспонировал в основном окна, но смог найти здесь хороший баланс, так как свет, который они отбрасывали на сиденья, был близким по значению яркости. Свет постепенно исчезает во тьме и помогает зрителю сосредоточиться только на одиноком ощущении этого пустого места.

Сделайте один снимок с экспозицией, сфокусированной на свете, который, по вашему мнению, оказывает наибольшее влияние на изображение и помогает передать определенное ощущение. Фотография — это искусство, и я чувствую, что слишком многие люди забывают, что мы, художники, пытаемся заставить зрителя что-то почувствовать. Мы не всегда стремимся просто сделать так, чтобы что-то выглядело так, как видели это наши глаза; мы хотим показать, как мы чувствовали это. Несмотря на то, что наши глаза могли воспринимать сцену одним образом, наш мозг воспринимает эти разные световые значения по-разному. Наш мозг сосредотачивается на одном аспекте сцены по отношению к другим, а не равномерно, как наши глаза видят, что позволяет нам чувствовать что-то, основанное на очень специфической части сцены, например, теплое солнце, вливающееся в основном в темная, мрачная комната. Наш мозг говорит нам чувствовать это, хотя наши глаза сосредоточены на гораздо большем. Это трудно понять, поэтому объяснения могут быть довольно короткими.

При этом, и я могу немного противоречить себе здесь, но часто, когда я снимаю на цифру, поскольку я могу снимать столько изображений, сколько хочу, я беру в скобки большинство сцен на всякий случай хочу объединить изображения позже, но я часто использую только одну экспозицию. Лучше иметь их, чем не иметь, особенно если это место, куда я точно не вернусь. Я думаю, что большинство фотографов urbex понимают, потому что, когда фотографируешь заброшенные места, часто не знаешь, когда они будут снесены или полностью уничтожены вандалами.

Конечно, у вас может получиться на 500 фотографий больше, чем вы даже сможете использовать, но вы будете чувствовать себя комфортно, зная, что у вас есть возможность объединить фотографии позже, а не жалеть, что вы не использовали скобки при редактировании.

И, наконец, то, что я делаю довольно часто, когда фотографирую заброшенные места или что-то в этом роде.

5. Снимайте против света:

Снимая против света или даже в поисках рассеянного света для использования в какой-либо конкретной сцене, вам больше не придется беспокоиться о пересветах.

Отвернуться от источника света, будь то окно, солнце, внутреннее освещение любого рода, каким бы оно ни было. Посмотрите вокруг, на что падает этот свет, и составьте свое изображение на основе форм, которые помогает создать свет. Часто запотевшее большое окно или, как упоминалось ранее, раннее утро или вечернее солнце могут помочь создать источник рассеянного света, похожий на большой софтбокс в студийной среде. Это также может помочь, если вы пытаетесь снимать портреты с использованием естественного света.

Один из последних оставшихся охранников исправительного учреждения Мэнсфилда. Это было снято с использованием только естественного света, проникающего из больших окон здания в пасмурный день. Облачные дни отлично подходят для создания рассеивания практически в любой ситуации.

Я чувствую, что этот совет является одним из наименее сложных, но, как я уже сказал, я использую его чаще всего. Всегда помните, что одним из самых важных ключевых элементов фотографии является свет, а без хорошего света все остальные вещи (композиция, цвет и т. д.) начинают разваливаться. Конечно, есть случаи, когда это не применимо, но они довольно редки. Опять же, фотография — это искусство, и, как и в любом искусстве, здесь нет «правил», есть только рекомендации. Очень важно узнать как можно больше о технических аспектах своего ремесла не потому, что вам нужно следовать им слово в слово или шаг за шагом, а потому, что когда вы знаете, как использовать все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, , вы также знаете, как их облажать так, чтобы они работали в вашу пользу.

Что дальше?

Редактирование:

Когда дело доходит до редактирования фотографий urbex, меня спрашивают бесчисленное количество разных вещей о том, как я обрабатываю свои изображения. Это такая бесконечная кроличья нора, которую можно засосать, потому что существует бесчисленное множество способов редактирования изображений, и все мы в конечном итоге находим что-то, что работает для нас. Тем не менее, это может измениться в течение года или двух, поэтому сложно дать конкретное руководство по редактированию. Хотя нет возможности закончить все руководство, я мог бы, по крайней мере, показать вам, как я редактирую некоторые из своих фотографий, и многие из тех же вещей применимы независимо от того, какой тип фотографий я снимаю. Ниже я дам ссылку на видео, которое вы можете посмотреть, потому что я чувствую, что простая статья в блоге не может помочь так же сильно, как просмотр видео.

Я буду работать над более сложным редактированием видео и публикацией в блоге, которую опубликую позже.

А пока я надеюсь, что эта статья и приведенное ниже видео могут помочь, хотя бы просто как напоминание о вашем собственном рабочем процессе фотографии urbex или о любых приключениях, в которые вам предстоит попасть!

Как один фотограф путешествовал по Нью-Йорку, чтобы создать книгу о заброшенных пространствах

Несмотря на сильный мороз холодного январского дня, одинокий фотограф быстро двигался по покрытым граффити залам того, что когда-то было шумным психиатрическим центром в сердце Лонг-Айленда в Нью-Йорке.

Фотограф Джон Лаззаро объяснил, как он сотни раз посещал развалины психиатрического центра Кингс-Парк, и скорость, с которой он ходил по комнатам, заполненным лужами воды и исковерканным медицинским оборудованием, свидетельствовала о том, что его заявление было необоснованным. истинный.

Лаззаро ранее опубликовал книгу с фотографиями из учреждения «Стены все еще говорят: фотографическое путешествие по психиатрическому центру Кингс-Парк», а совсем недавно его путешествия привели его в гораздо более эпическое путешествие, документируя такие заброшенные места по всему Нью-Йорку. Штат Йорк, все это собрано в его новой книге «Исчезающий Нью-Йорк: руины Эмпайр-стейт».

Хотя на техническом уровне Лаззаро занимается тем, что широко известно как «Городские исследования» или «УрбЭкс», он сказал, что ему не нравится думать о себе как о городском исследователе.

«Мне нравится думать о себе как о фотографе-документалисте, — сказал Лаззаро. «Я что-то документирую, рассказываю историю, стоящую за этим».

Рабочая зона в здании Newton Falls Fine Paper Co. (Фото Джона Лаззаро)

Исследование этих заброшенных пространств иногда бывает рискованным делом. Прогулка по психиатрическому центру Кингс-Парк, который был практически заброшен в середине 9-го века.0 с, выявляет признаки легко заметного снижения. Крыши провалились. Осколки стекла усеивают каждую лестничную клетку. Толстый слой ржавчины покрывает всю технику, все еще стоящую в зданиях на территории. Действительно, просмотр новой книги Лаззаро показывает, что такие достопримечательности не так уж редки в его стремлении задокументировать эти пространства. Он говорит, что занимался этими фотографиями в этих местах как страстный проект; Это его фотосъемка событий и работа в розничной торговле, которая оплачивает счета, но именно этот стиль документальной фотографии заставляет его стремиться к идеальному изображению.

«В этом есть что-то скромное. Мне не очень нравится ходить на вечеринки по случаю дня рождения годовалого ребенка и фотографировать», — сказал Лаззаро. «Я лучше буду дышать асбестом и черной плесенью и погрузиться в историю заброшенного места».

Действительно, по крайней мере, в психиатрическом центре Кингс-Парк асбест постоянно присутствует, но это не единственная опасность. Путешествия Лаззаро привели его из больницы Sea View в нижнем Нью-Йорке на Статен-Айленде, в усадьбу округа Саратога в столичном регионе и в Центральный терминал Буффало в Западном Нью-Йорке. Не все места легкодоступны, и Lazzaro заботится о том, чтобы не нанести ущерб и не привлечь излишнего внимания.

«Моя цель — сделать фотографии, оставить только следы и просто рассказать историю», — сказал Лаззаро. «Конечно, я вхожу с величайшим уважением».

Стрельба по космосу

Фотограф и автор Джон Лаззаро.

Создавая свои призрачные образы, Лаззаро использует несколько инструментов, которые помогут ему создать образ, который он хочет для своей фотографии. Он одержим тем, чтобы архитектура выглядела правильно, а прямые линии действительно выглядели прямыми, и поэтому вы часто найдете объектив Canon TS-E 24mm f/3.

5L II Tilt-Shift, прикрепленный к его Canon EOS 5D Mark. IV Зеркальная камера. Этот объектив не является распространенным выбором для городских исследователей, так как он более распространен в предметной и архитектурной фотографии, но, по словам Лаззаро, он придает его фотографиям уникальный стиль, не прибегая к таким уловкам, как объектив типа «рыбий глаз». Он снимает на f/22 на штативе, чтобы получить большую глубину резкости для своих сцен.

«Когда я снимаю, я предпочитаю мыслить в терминах геометрии», — сказал Лаззаро.

Лаззаро также время от времени делает снимки с воздуха на DJI Mavic Mini.

У него не всегда было элитное снаряжение, начиная со скромного Canon EOS 60D, который он купил на eBay после продажи своей коллекции карточек Magic the Gathering. Он купил его с китовым объективом 18–135 мм, а затем добавил объектив Canon EF-S 10–22 мм f/3,5–4,5 USM. Большая часть его первой книги была снята с использованием этой комбинации.

Он предпочитает естественное освещение, лишь изредка освещая сцену фонариком на своем телефоне. Действительно, во время вышеупомянутой поездки в Психиатрический центр Кингс-Парк, в то время как некоторые части были настолько темными, что в них можно было ориентироваться только с фонариком, большинство зданий залито естественным светом, льющимся через всевозможные разбитые окна и дыры в потолках. Это безумно и красиво одновременно.

В поисках мест

Лаззаро часто просматривает Интернет в поисках новостей о заброшенных местах, просматривая историю и собираясь создать фотографии, которые по-своему освещают это место. Он просматривает историю, поэтому знает, во что ввязывается. В других случаях он случайно едет, когда натыкается на здание или набор зданий, которые стоит исследовать. В других случаях это любопытство зданий на его заднем дворе, как в случае с Психиатрическим центром в Кингс-Парке.

Как бы то ни было, книги Лаззаро открывают окно в те части Нью-Йорка, о которых многие прохожие часто не задумываются.

Джон Лаззаро исследует психиатрический центр Кингс Парк.

No related posts.