Грип в фото: Страница не найдена

Содержание

Что такое «глубина резко изображенного пространства» (DOF или ГРИП)?

Глубина резко изображаемого пространства (DOF или ГРИП) обозначает, насколько фотография сфокусирована. Если основной объект находится в фокусе, но передний план или фон размыт, эта фотография говорит о том, что глубина резко изображаемого пространства мала. Если большинство объектов съемки находятся в фокусе, включая передний план и фон, это говорит о том, что у фотографии большая глубина резко изображаемого пространства DOF (ГРИП). Она определяетсярасстоянием между объектом и камерой, а также значением диафрагмы (aka f-stop) и фокусным расстоянием объектива.

Расстояние: Перемещая камеру ближе к объекту, можно получить размытость фона и переднего плана изображения, благодаря малой глубине резкости изображаемого пространства. Удаление от объекта имеет противоположный эффект;   все изображение попадает в фокус,  обеспеченное большой глубиной резко изображаемого пространства.

Диафрагма: Разные настройки диафрагменного числа обеспечивают разный уровень размытости изображения. Открытая диафрагма (на это указывает низкое значение f-stop) обеспечивает малую глубину резкости изображаемого пространства, в результате чего основной объект находится в фокусе, а передний план/фон размыты. Этот прием используется при съемке портретов или использовании макрообъектива для привлечения большего внимания к главному объекту съемки. Узкое отверстие диафрагмы (на это указывает высокое значение f-stop) обеспечивает большую глубину резко изображаемого пространства DOF, в результате вся фотография в фокусе; это используется при пейзажной или панорамной съемке.

Фокусное расстояние: Другим важным фактором, определяющим глубину резко изображаемого пространства, является фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. Следует учитывать, что маленькое фокусное расстояние, создает большую глубину резко изображаемого пространства. Даже если для съемки используется одна и та же настройка диафрагмы, снимок, сделанный с фокусным расстоянием 70 мм, и снимок с фокусным расстоянием 300 мм будут иметь разную глубину резкости изображаемого пространства.

 

ВАЖНО: Число DOF может существенно различаться в зависимости от датчика изображения камеры. Наиболее компактные камеры point-and-shoot имеют очень маленькие датчики изображения и не могут обеспечить малую глубину резко изображаемого пространства DOF.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Термин «размытость» использованный в данном пояснении не связан с размытостью изображения, вызванной движением ("шевеленкой").

что такое грип | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Начинающие фотографы часто интересуются, насколько важна резкость фотографии. Сложно однозначно ответить. Если отвечать с точки зрения технически совершенно выполненного снимка – да, резкость важна. Даже если фотография идеальна в художественном отношении, но значимые элементы размыты, то она годится лишь для любительского альбома, похвастаться таким шедевром вряд ли удастся. Но и в обратном случае, технически отлично выполненная фотография с достаточной резкостью, но без художественного замысла теряет не только привлекательность, но и смысл существования.

С резкостью неразрывно понятие ГРИП. Грип — это глубина резкости, то есть объём пространства, который остаётся в фокусе. Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.

Подробней о том, что такое грип?

Многие считают резкость переоцененным понятием. Новички и опытные фотографы зачастую активно тестируют фотоаппараты и объективы, сочетая их разным образом, чтобы добиться идеальной резкости в разных условиях. Благодаря их стараниям существует множество таблиц и компьютерных программ, оценивающих резкость. Особенно актуально это сейчас, в эру цифровой фотографии. Снимки на любой объектив рассматриваются попиксельно: разрешение по центру, по краям, по углам. Но разве фотоаппарат покупается для того, чтобы фотографировать таблицы и тестировать резкость? Наверное, этот процесс лучше оставить теоретикам, которым сам процесс поиска истины нравится больше, чем съемка.

Подводя итог, можно резюмировать: резкость является существенной составляющей качественного снимка, но думать о ней стоит тогда, когда всё остальное не вызывает трудностей либо сомнений.

Тем не менее, выбор объектива — дело важное. Некоторые модели не позволят делать резкие снимки в принципе. К примеру, бюджетный ультразум вроде этого. Качественная оптика не может давать зуммирование более 3 раз. Исключение, разве что Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Учитывая его стоимость, вес и габариты, лучше подумать о чем-то другом. Оптимальными в плане резкости являются фикс объективы. Бюджетный Canon 50mm 1.8 на закрытых диафрагмах опередит по резкости куда более дорогую оптику, например, Canon 24-70mm 2.8L USM. Другое дело — выбор фокусного расстояния, но это тема для отдельной статьи.

Пример фото на очень резкий объектив (Canon 135mm f2L).

Пример фото на нерезкий объектив (Таир 33В 300мм 4.5):

Добиться нужной резкости на самом деле не сложно. Просто нужно практиковаться и быть аккуратным. Вот красота и художественный смысл – другое дело. Добиться четкости идеи не каждому дано, не говоря о том, чтобы вообще найти её. Тем, кто всё же имеет в запасе интересные идеи, но не может добиться резкости фотографий, следует перестать пенять на оборудование. Как правило, не оно виновато, а небрежность самого фотографа. У современных камер достаточно высокое разрешение, а большое число мегапикселей позволяет детализировать самые мелкие детали снимка. Это стоит учесть – чем больше разрешение матрицы камеры, тем меньше шансов на ошибки и неаккуратность у фотографа.


Полезные статьи:

Глубина резкости (ГРИП) и как сделать размытый фон на фото

Глубина резкости (она же - глубина резкости изображаемого пространства, или, сокращенно, ГРИП) - это, если рассказывать своими словами, "слой" фотографируемого пространства, в котором изображение на фотографии будет максимально резким.

Пространство фотографии часто можно разделить на три части: объект, фон и передний план. При этом, профессиональные фотографы, обычно, выделяют резкостью именно объект съемки, а фон и передний план - оставляют размытыми. Особенно часто это применяется в портретной фотосъемке.

Вот например...

Суть приема в том, что зритель фокусирует свое внимание на объекте съемки, а не на фоне или же переднем плане.

Глубина резкости может быть разной - тот же портрет можно было снять и с резким фоном.

От чего зависит глубина резкости? Ответ таков: она, главным образом, зависит от диафрагмы объектива, его фокусного расстояния и расстояния до объекта съемки. Зависимость следующая: чем больше фокусное расстояние объектива, и чем больше открыта диафрагма - тем меньше глубина резкости, и тем более размытым будет и фон и передний план.

Вот пример - одна фотография снята с широко открытой диафрагмой, и на ней глубина резкости - не велика, а второй - с меньшей диафрагмой, на ней

ГРИП уже не так мала!

 

На следующем изображении зависимость глубины резкости и диафрагмы показаны схематически, наглядно.

 

Запомните! При съемке портретов - диафрагму принято открывать (тогда скорее всего получите размытый фон), а когда нужно добиться наилучшей четкости при фотографировании, например, пейзажа - диафрагму рекомендуется закрывать (хоть и не "до упора", а примерно до значения f/8 - f/10, иначе кадр может быть слегка "замыленным")!

Домашнее задание к этому уроку - поэкспериментируйте с различными диафрагмами, попробуйте приближать/удалять объект съемки,  и понаблюдайте за изменениями в глубине резкости!

Эксперименты можно проводить не только с реальным фотоаппаратом, но и не отходя от монитора, посмотрите наш симулятор фотоаппарата!

C ГРИП неразрывно связано связана тема "боке" - подробнее об этом можно почитать в статье "Боке в фотографии".

14.00 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

Глубина резкости может быть разной - тот же портрет можно было снять и с резким фоном. Глубина резкости, главным образом, зависит от диафрагмы объектива, его фокусного расстояния и расстояния до объекта сьемки. Зависимость следующая: чем больше фокусное расстояние объектива, и чем больше открыта диафрагма - тем меньше глубина резкости.


Глубина резкости - один из инструментов фотографа

Большую часть информации об окружающем мире мы воспринимаем при помощи зрения. Фотография, это один из вариантов «поймать момент» и запечатлеть его для себя и потомков. Дело в том, что глаз, что фотокамера работают по законам оптики, иными словами общий принцип работы человеческого глаза идентичен объективу. Наш глаз постоянно фокусируется на разных предметах (в то время, как не интересующие нас остаются вне зоны фокуса) и мы ежесекундно сталкиваемся с понятием ГРИПа. Вот и рассмотрим сегодня что это такое и по какой причине оно возникает.

Что такое ГРИП?

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) в фотографическом деле — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко, и это понятие субъективное в определенной мере). Данное определение не строго математическое, поскольку плоскость наведения всегда одна. Размеры же пятен рассеяния образующих изображение, в частности, зависят от расстояния точек объекта до плоскости наведения. Чем больше диаметр такого пятна, тем не резче изображение объекта. Однако, точки предметов, расположенных вне плоскости наведения, могут изображаться достаточно резко если диаметры соответствующих кружков (пятен) рассеяния не превышают определённых величин. Считается, что если пятно рассеяния меньше 0,1 мм при рассматривании изображения с расстояния 25 см, человеческий глаз воспринимает его как резкое.

Все мы знаем, что глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Благодаря этому явлению мы можем акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах. Так что же влияет на ГРИП?

Как влияет диафрагма на снимок

Диафрагма — она не только регулирует количество пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта. При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Влияние фокусного расстояния объектива на ГРИП

Фокусное расстояние объектива — НЕ ВЛИЯЕТ на глубину резкости. Однако при различном фокусном расстоянии и прочих равных условиях получаются кадры, которые некорректно сравнивать. Если же получить сравнимые кадры (речь идет о масштабе изображения конкретной сцены), то ГРИП окажется одинаковой, однако при использовании объективов с большим фокусным расстоянием максимальный размер кружка рассеяния превышает соответствующую величину для короткофокусных объективов. Как следствие, несмотря на одинаковую глубину резкости, фон в случае съёмки длиннофокусным объективом будет размыт сильнее.

Расстояние до объекта съемки и влияние размера матрицы

Расстояние до объекта съемки — чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

Формат кадра (размер матрицы/пленки) — при увеличении светочувствительной поверхности уменьшается значение глубины резкости (корректнее сказать не уменьшается, а в кадр попадает большее количество снимаемых объектов, и при этом область ГРИП визуально становится меньше). Так что размер матрицы НЕ ВЛИЯЕТ на ГРИП.

Гиперфокальное расстояние и глубина резкости

Гиперфокальное расстояние — это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности. В зависимости от того, где важнее получить максимальную резкость – на переднем плане или на максимально удаленных объектах, фокусируются либо на гиперфокальное расстояние, либо на бесконечность. В первом случае более резкими получатся детали переднего плана, во втором – удаленные объекты. Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем больше закрыта диафрагма и меньше фокусное расстояние объектива – тем меньше гиперфокальное расстояние.

Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться о факторах влияющих на ГРИП и для нас стало очевидно, что глубина резкости индивидуальна и для каждого человека. Но она является очень важным инструментом любого фотографа, одной из «кисточек» светописи и без нее фотография утратила бы свой шарм. Используйте эту информацию для совершенствования вашей техники съемки и успеха! Фотографируйте!

Что такое ГРИП в фотографии. Расчет грип.

В этой статье будет описано, что такое ГРИП. По-английски этот термин пишется – depth of field. В фотографии ГРИП один из важнейших элементов и его понимание необходимо для получения технически качественных снимков.

Это аббревиатура и расшифровывается она следующим образом – глубина резкости изображаемого пространства.

Хотя на фотографии изображение плоское, в реальности сцена съемки всегда трехмерна. Она имеет так называемую глубину. Глубина съемочной сцены это расстояние от объектива до последнего предмета, который попадает в кадр.

Например, при съемке в помещении глубина сцены это расстояние от объектива до противоположной стены этого помещения. Если фотография выполняется на улице, тогда глубина сцены фотосъемки может быть очень большой – десятки, сотни метров или даже километры.

Объектив фотоаппаратов имеют ту же особенность, что и человеческий глаз. Он не может дать максимальное четкое изображение по всей глубине пространства, которое попадает в кадр. Максимальная четкость изображения возможна лишь на некоторое расстояние от точки фокуса объектива. На некоторое расстояние вперед и назад от этой точки.

Объектив всегда фокусируется не на всей сцене, а на какой-то части этой сцены. Например, на лице человека, при портретной съемке. И резкое изображение получается только для объекта, на котором сфокусирован объектив, а также на некоторое расстояние перед этим объектом и позади этого объекта.

Вот это расстояние и называется ГРИП. Расстояние ГРИП зависит от оптических характеристик объектива, от размера диафрагмы и расстояния до объекта фокусировки.

Возможные значения (границы – максимум и минимум) ГРИП различны для разных моделей объективов. Есть объективы с большим ГРИП. Есть специализированные объективы с очень маленьким ГРИП (например, портретные объективы).

Упрощенно можно сказать, что ГРИП уменьшается при следующих факторах:

  • При увеличении фокусного расстояния объектива.
  • При уменьшении расстояния до объекта фокусировки.
  • При увеличении (открытии) диафрагмы).

А максимальный ГРИП будет на большом расстоянии до объекта или при максимально закрытой диафрагме или при минимальном фокусном расстоянии.

Зависимость ГРИП от фокусного расстояния объектива:

Зависимость ГРИП от диафрагмы объектива:

Зависимость ГРИП от расстояния до объекта съемки:

Возможные диапазоны ГРИП для конкретного объектива определяются техническими (оптическими) характеристиками этого объектива.

При одинаковом расстоянии до объекта фокусировки и одинаковой диафрагме, два разных объектива могут иметь разные значения ГРИП.

Упрощенно можно сказать, что светосильные фикс-объективы имеют меньший ГРИП. А более «темные» зум-объективы имеют больший ГРИП.

Наиболее часто маленький ГРИП используется в портретной фотосъемке. Поскольку позволяет отделить лицо (или часть фигуры человека) от фона фотосцены (кадра). Лицо на снимке получается резко и четко, а все что позади человека размыто и нерезко.

В фотографировании есть специальный прием съемки, называемый «боке» - при котором максимально размывается фон позади главного объекта. Такое специальное размытие фона достигается выставлением нужных настроек фокусного расстояния, диафрагмы, а также расстоянием до объекта съемки. Существуют даже специализированные фотообъективы, «заточенные» для получения хорошего «боке». С технической точки зрения съемка «боке» заключается в максимальном уменьшении ГРИП.

Смысл такой съемки в том, чтобы визуально выделить главный объект на фотографии. Когда все объекты на фотографии изображены одинаково резко, это может ухудшить восприятие главной части снимка. А если весь снимок нечетки, а главный объект изображен резко, тогда на нем сразу фокусируется внимание зрителя.

Но бывает и обратная задача, когда необходимо получить четкую картинку на большую глубину сцены. Например в архитектурной или интерьерной фотографии. И в этой ситуации тоже нужно понимать, как добиться увеличения ГРИП. Что для этого необходимо сделать.

Правильное понимание того, что такое ГРИП и как им управлять это возможность получать четкие фотоснимки. Четкие настолько, насколько это вам необходимо.

Сопутствующие статьи

Что такое цифровой фотоаппарат

Что такое экспозиция и экспопара в фотографии

Помощник Ру, 2015

 

Руководство для начинающих по увеличению ГРИП

Иногда, фотографы используют эффект малой глубины резкости в художественных целях, но зачастую требуется чтобы все объекты съемки были в резкости. Установка диафрагмы на меньшую величину помогает в таких случаях, но слишком малая диафрагма приводит к появлению дифракции, что снова влечёт некоторую размытость. Кроме того, малая диафрагма требует большой выдержки, которая провоцирует «шевеленку» и размытые кадры, а увеличение ISO, в свою очередь, добавит шум в изображение.

Итак, как же снимать с наилучшей парой диафрагма-выдержка и получить четкие изображения от переднего до заднего плана кадра? Техника, которая поможет решить эту проблему, называется focus stacking. Ниже приведена полезная информация об этом методе.

Что вам понадобится

1. Штатив.

2. Камера с возможностью ручной фокусировки и установки диафрагмы.

3. iPhone-приложение Depth of Field (полезно, но не обязательно).

4. Photoshop или аналог.

Как снимать для Focus Stacking

Техника в принципе похожа на HDR. Однако в нашем случае кадры снимаются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в программе для получения изображения с большей степенью свободы, чем это было бы возможно при одном кадре. Пейзажная съемка и макросъемка — два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой техники. К сожалению, кроме штатива и «Фотошопа», вам понадобятся безветрие и достаточно стационарные объекты в кадре, иначе красивой и технически безупречной фотографии не получить.

Прежде чем приступить к съемке, узнайте значение диафрагмы, при которой объектив даёт самое резкое изображение. Обычно это значение находится примерно в двух-трех стопах от максимально открытой диафрагмы. Проведите эксперимент для определения этого параметра.

Пейзаж

При съемке пейзажей можно использовать две основных композиции, которые могут выиграть от focus stacking. Первая — когда объект находится на переднем плане с интересным фоном. Вторая — при использовании телеобъектива, который имеет небольшую глубину резкости, а объект расположен вдоль сцены, поэтому требует более четкой фокусировки. К сведению: если вы снимаете пейзаж с широкоугольным объективом, ГРИП (DOF) может быть достаточной для получения резкого изображения, которое бесполезно обрабатывать с помощью этого метода.

Подсказка. Вот небольшая хитрость, чтобы выяснить, будет ли польза от использования focus stacking. После выставления кадра установите точку фокусировки примерно на одну треть объекта. Затем, используя Live View, увеличьте изображение и проверьте, что передний план и фон четкие или, напротив, размытые. Если один из них или ни один из них не сфокусирован так резко, как хотелось бы, изображение может выиграть от focus stacking.

Шаги для съемки пейзажей при методе focus stacking

Установите камеру на хороший, неподвижный штатив — обязательно!

Постройте композицию в кадре.

Определите экспозицию и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянную и одинаковую экспозицию для каждого снимка.

Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который должен быть в фокусе. Используйте увеличение, чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости при необходимости.

Снимите первый кадр.

Не перемещая камеру и не меняя настройки, переместите точку фокусировки на объект в середине изображения.

Снимите второй кадр.

Опять же, ничего не меняя, перефокусируйтесь на объекте в самой дальней точке предполагаемого снимка.

Сделайте финальный, третий кадр.

Для пейзажей, как правило, все три кадра необходимы и достаточны для создания снимков с четкой фокусировкой, но совершенно нормально делать дополнительные кадры, чтобы обеспечить охват ГРИП для всей сцены. Эмпирическое правило заключается в добавлении большего количества кадров для более длинных фокусных расстояний. Имейте в виду, что большое число кадров будет дольше обрабатываться в программе пост-обработки. Если возможно, проверьте ГРИП (DOF) с помощью приложения для смартфона, чтобы выяснить, сколько кадров потребуется, чтобы сфокусировать каждый объект на фотографии.

Макрофотография

Макрофотография может выиграть от focus stackingбольше, чем любой другой вид фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!

2. Кадрируйте объект.

3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянную и одинаковую экспозицию для каждого кадра.

4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который должен быть в фокусе. Используйте увеличение (кнопка +, а не зум на объективе), чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости при необходимости.

5. Сделайте первый кадр.

6. Не перемещая камеру и не меняя какие-либо настройки, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что ГРИП в макро будет измеряться в долях сантиметра, а не в метрах, как в пейзажной фотографии.

7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо, чтобы охватить всю сцену, каждую важную деталь объекта. Это может варьироваться от всего лишь шести до более 30 кадров. Удостоверьтесь, что весь предмет попадает в ГРИП, или результаты могут быть непригодными. Если возможно, проверьте ГРИП (DOF) с помощью приложения для смартфона (setmycamera.com), чтобы выяснить, сколько кадров потребуется, чтобы сфокусировать каждый объект на фотографии.

Совет. Как часто используется этот приём при съемке HDR-изображений, делайте кадр со своей рукой перед камерой до и после каждой серии снимков. Позже при работе с изображениями будет проще определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться наиболее сложной частью создания изображения focus stacking, но это действительно не так сложно сделать в программе Photoshop. Вот как:

1. Открыть «фотошоп».

2. Поместить каждый кадр (одной серии) на отдельном слое.

В разделе «Файл» выберите «Сценарии» и «Загрузить файлы в стек». Нажмите «Обзор» и выберите все изображения.

3. Установите флажок для опции «автоматического выравнивания исходных изображений».

4. Нажмите OK, и каждое из изображений откроется в новом слое в Photoshop.

5. Откройте палитру слоев и выберите «Все слои».

6. ПодEdit, установите"Auto-Blend Layers".

7. Установите флажок для опций стека, бесшовных тонов и цветов. При необходимости выберите Content Aware Fill Transparent Areas, это автоматически заполнит любые прозрачные области, созданные выравниванием изображений на шаге 3.

(Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю эту опцию; скорее, я просто обрезаю изображение позже, если необходимо).

8. Нажмите ОК

9. Выровняйте изображение, выбрав Layer / Flatten image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов 2−5 вы можете просто добавить все свои изображения в слои Photoshop, выбрав все изображения, а затем перейти к «Фото / редактировать в». Открыть как слой в фотошопе. Это откроет все выбранные изображения в виде слоев. Затем вам нужно будет выровнять ваши изображения, выбрав все слои в палитре слоев, затем перейдите в Edit / Auto Align Layers. Затем перейдите к шагу 6 выше.

Резюме

Почти каждый фотограф желает делать самые резкие снимки, и focus stackingможет стать еще одним инструментом, который поможет вам достичь этой цели. Хитрость всего этого процесса заключается в том, чтобы получить достаточное число сфокусированных изображений, чтобы создать окончательную фотографию, на которой предметы находятся в фокусе от переднего плана к фону. Результаты могут быть удивительными, как только вы получите первый устойчивый опыт!

Невозможная глубина резкости, часть 1 — Higher School of Photography

Глубина резкости изображаемого пространства или просто ГРИП – один из важнейших художественных приемов в фотографии. Уменьшая её, фотограф получает возможность акцентировать внимание зрителя на нужной ему области кадра, отвлекая его от других объектов в кадре. Увеличивая её, фотограф даёт зрителю больше деталей для изучения.

Однако при съёмке фотограф сталкивается с физическими ограничениями оптики. О том, как их обойти, мы расскажем в этой статье.

В этой части поговорим о достижении максимальной ГРИП.

Есть два типичных сюжета, в которых это бы пригодилось. Один из них, пейзажная съемка с интересными деталями на переднем плане, которые для нас важны не меньше, чем средний и дальние планы. Если передний план слишком близко к объективу, то нам приходится выбирать, что в кадре будет более резким – деталь вблизи или объекты вдалеке.

Другой характерный пример – съемка деталей или макросъемка. При приближении объекта к минимальной дистанции фокусировки объектива ГРИП стремится к нолю. Вот как раз на этом примере мы и продемонстрируем наш прием.

70 мм, f/2.8

Как видите, при съемке на открытую диафрагму резким в этой ситуации может быть только один фрагмент кадра. Сфокусировавшись на названии школы, нижняя часть тетради ушла в расфокус, а логотип школы вышел нечётким. В некоторых ситуациях это будет приемлемым результатом, но часто хочется показать объект с максимальной детализацией, например предметы ручной работы или ювелирные украшения.

Попробуем закрыть диафрагму для увеличения глубины резкости.

70 мм, f/22

Ситуация стала безусловно лучше. Детали стали более читабельными, но резкость по краям все же далека от желаемой.

Для дальнейшего увеличения глубины резкости прибегнем к фокус стекингу. Это технология объединения изображений, отличающихся между собой лишь дистанцией фокусировки. При объединении кадров с каждого из них берётся только лишь области в фокусе.

Что получить подходящий материал для фокус стекинга, постави камеру на штатив и установим все параметры вручную – режим M, диафрагму, дающую оптимальное для конкретного объектива качество резкости (обычно около f/8), подберём подходящие выдержку и светочувствительность, при съемке в JPEG не забудем установить также вручную баланс белого. Затем переведём фокусировку также в ручной режим и сфокусируемся на ближайшей к объективу части кадра. Сделаем снимок, переведем фокус на на чуть большую дистанцию. Самый важный момент – добиться частичного перекрытия областей резкости с двух последовательных кадров. Делаем второй кадр. И так далее, до достижения полного покрытия нужного вам объекта или до достижения отметки бесконечность на объективе.

Некоторые модели камер могут этот процесс автоматизировать, самостоятельно меняя дистанцию фокусировки между кадрами и снимая заданное количество кадров с нужным шагом. А некоторые даже умеют и самостоятельно объединять кадры силами процессора фотоаппарата.

Но даже если ваш фотоаппарат такого не умеет, всё равно нам доступен итоговый результат. Проще всего он достигается популярными программами Adobe Lightroom и Adobe Photoshop. Если вы с ними не знакомы или их использование порождает много вопросов, приходите к нам на “Базовый курс обработки” и “Профессиональный курс обработки“.

Шаг 1. Импортируем все фотографии в Adobe Lightroom, при необходимости осуществляем необходимые коррекции изображения, но важно, чтобы они были одинаковыми для всех кадров в серии.

Шаг 2. Выделяем все фотографии для стекинга и в контекстном меню выбираем пункт Edit in / Open as Layers in Photoshop

Шаг 3. После открытия многослойного изображения в
Adobe Photoshop выделяем все слои и выдираем в основном меню Редактирование / Автоналожение слоёв.

Выбираем “стековые изображения” и позволяем редактору по необходимости скорректировать небольшие различия в экспозиции для создания максимально незаметных переходов.

Стек из 6 кадров 70 мм, f/8

В итоге мы получаем качественное изображение с полным попаданием объекта в глубину резкости. Главная опасность – съемка недостаточного количества кадров и получения узких областей с чуть меньшей резкостью. Помните, что чем ближе объект, тем меньше глубина резкости в каждом отдельном кадре. Следовательно, вам потребуется больше кадров для последующего стекинга.

В пейзажной съемке, где ближайший объект все же обычно на большем удалении от объектива, а угол зрения объектива чаще шире, бывает достаточно всего трёх кадров для максимизации глубины резкости.

А в следующей части статьи мы расскажем вам о противополжном эффекте – о создании невозможно малой глубины резкости обычными объективами.

Пётр Покровский

Grip & Grin Photography - Outdoorsmans

Автор: Джо Маннино, директор отдела первых впечатлений / фотограф-резидент

Пресловутая «хватка и ухмылка» - это освященная веками традиция, которой мы, охотники, очень гордимся. Это наша попытка запечатлеть в один момент то, что часто требует нескольких недель огромного умственного и физического напряжения. Для большинства это наш лучший шанс поговорить с друзьями и семьей , почему мы выбираем каждый год блуждать в пустыне и жертвовать домашним комфортом.Эти фотографии раньше существовали в виде отпечатков в семейном альбоме или на вашем столе на работе. В нашем доме мой отец обрамлял свою и вешал их рядом с животными на стенах нашей гостиной.

Сегодня эти фотографии существуют в совершенно ином мире; интернет. Поскольку Facebook и Instagram так же популярны, как и они, правильная фотография трофея может в конечном итоге стать вирусной и охватить более широкую аудиторию, чем только наши друзья и семья. С учетом сказанного, я подумал, что поделюсь некоторыми мыслями, советами и предложениями, которые следует иметь в виду, когда вы сделаете следующее фото с ухмылкой и хваткой.

Как я уже упоминал в моем последнем посте «Создание фотографии», одна из наиболее важных деталей этих фотографий - убедиться, что вы и ваши деньги на всю жизнь хорошо заметны и заметны в кадре. Вы также можете попытаться удалить все отвлекающие элементы на заднем плане. Лично мне нравится настраивать своих животных, и при этом я, безусловно, учитываю опыт. По возможности, я стараюсь обеспечить приличное расстояние между мной и кустами или деревьями, чтобы мы с животным не сливались с фоном.Это расстояние также позволяет фону быть немного не в фокусе, что, в свою очередь, заставляет меня и животное выделяться больше. Если возможно, установка напротив хорошей точки обзора может сделать фотографию выдающейся.

Теперь, когда вы выровняли фон, нужно подумать об угле камеры. Я считаю, что трофейные снимки выглядят намного лучше, когда камера находится на уровне ваших глаз. По сути, это позволяет получить более сбалансированную композицию, особенно при использовании смартфона.

Когда дело доходит до вашего положения позади животного, вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание:

  1. Не заслоняйте себя животным. Эта фотография - воспоминание, которое вы будете хранить долгие годы. Убедитесь, что вы не прячетесь за деньги.
  2. Не садитесь прямо за рога - независимо от того, стреляли ли вы шипом или 200-дюймовым мулеем, убедитесь, что головной убор стоит и не сливается с вашей камуфляжной рубашкой.
  3. Убедитесь, что каждая точка видна. Опять же, гордитесь животным, которого вы подстрелили, покажите его во всей красе.
  4. Не играйте в перспективную игру. Вы сняли животное не зря, гордитесь тем, что у вас есть, не пытайтесь прятаться за ракурсами камеры.
  5. Наконец, помните о своей хватке за рога. Полный хват может скрыть массу, поэтому постарайтесь свести к минимуму контакт с рогом.

В наши дни вокруг трофейных фотографий ведутся споры как внутри, так и за пределами охотничьего сообщества. На самом деле все проистекает из того, как эти фотографии воспринимаются публикой, не связанной с охотой.У охотников хватка и ухмылка символизируют успех на охоте. Когда мы возлагаем руки на животное и делаем снимок с улыбкой позади него, это показывает всю ту работу, которую мы проделали, чтобы спустить это животное; пройденные мили, часы, потраченные на стрельбу, разведку и время вдали от наших семей. Это больше, чем просто рога; это мясо на наших столах и воспоминания, сделанные с друзьями и семьей. Неохотники и антиохотники всего этого не видят. Они видят только улыбающегося позади мертвого животного.

Как фотограф и человек, озабоченный тем, как воспринимаются мои изображения, я придерживаюсь другой точки зрения, чем большинство других. На мой взгляд, когда вы публикуете в соцсетях реплику и ухмылку, вы в конечном итоге представляете всех охотников. В большинстве случаев эта фотография попадет только в ваш личный круг, однако в наши дни любое изображение может стать вирусным и охватить более широкую аудиторию. Я думаю, что важно осознавать это, когда сжимаешь хватку и ухмыляешься. Лично мне не нравится идея потворствовать противникам, однако я знаю, как можно воспринимать изображения, и когда я выкладываю свои фотографии, я хочу убедиться, что они представляют охоту таким образом, который согласуется с тем, как я чувствовать и говорить об охоте.

Когда я делаю свои трофейные фотографии, я стараюсь найти баланс между реальностью и уважением. Я снова обязательно позирую животное. Мне не нравится снимок «как он лежал», потому что позирование просто делает фотографию лучше. Я также обязательно засовываю язык назад или вырезаю его, если нужно, чтобы он не высовывался изо рта животного. В противном случае я действительно не люблю пытаться стереть кровь или что-то в этом роде. Если есть чрезмерная кровь, я могу попытаться минимизировать ее из чисто эстетических соображений, но я не скрываю того факта, что убил животное.Я также не люблю принимать надуманные, «мрачные» позы со своим животным. Мне не жаль, что я убил этого оленя. Чувствую ли я тяжесть жизни? Конечно, но я не извиняюсь за это.

Многие охотники думают, что трофейная фотография не изменит мнения анти-анти, и, вероятно, правы. Однако эта фотография может изменить мнение человека, который равнодушен или недостаточно осведомлен об охоте. Я считаю, что это важно знать. Знайте, что говорит ваша фотография, и владейте этим.

Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с первым постом серии «Фотографирование в поле».

РУКОВОДСТВО ПО ФОТОГРАФИИ: Grip Equipment

РУКОВОДСТВО ПО ФОТОГРАФИИ: GRIP EQUIPMENT

Подставка Avenger Alu-Baby 35 с ленивыми ножками (высота 11,5 дюйма - 44 дюйма в сложенном состоянии)
Эти алюминиевые осветительные стойки для исследования - мои любимые подставки для путешествий. Достаточно прочный, чтобы безопасно удерживать Octbank, но достаточно легкий для путешествий. Выравнивающая ножка идеально подходит для любой неровной поверхности от лестницы до склонов. Расширяется до 11,5 футов и складывается до 44 дюймов, чтобы поместиться в подставку для Octabank.

Получите полные спецификации в B&H

Avenger Alu-Baby 25 Стойка с ленивыми ножками (высота 8,2 фута - 34 дюйма в сложенном состоянии)
Это меньшая, более короткая, легкая версия стоек с двумя подступенками. Они складываются до 34 дюймов, что делает их идеальными, если вы путешествуете с подставкой меньшего размера. Как скала при увеличении до 8 футов 2 дюйма. Выравнивающая ножка идеально подходит для любой неровной поверхности от лестницы до склонов.

Получите полные спецификации в B&H

Manfrotto 156BLB 4 ′ Алюминиевая мини-подставка для комплектов
У меня всегда есть одна или две из них в сумке для подставок.Они идеально подходят, когда вам нужна подставка под низким углом для подсветки или небольшая подставка, которая может спрятаться за кадром. Разработан с детским гвоздиком 5/8 ″ наверху для размещения небольших фонарей весом 3 фунта или меньше.

Получите полные спецификации на Amazon | B&H

Avenger Детская роликовая подставка (14 футов)
Эта стальная роликовая подставка с тремя подступенками - моя любимая подставка для студии, потому что вы можете вращать основной свет, чтобы не отставать от объекта. Булавка Baby 5/8 ″ наверху расширяется до 14 футов.

Получите полные спецификации в B&H

Kupo C-Stand Kit
Kupo Master C-Stand с черепашьей базой имеет запатентованную систему блокировки с пружинным кольцом, которая снимает все напряжение с ног, так что сила тяжести может делать работу за вас.Рукоятка Grip с большой ручкой Трубка Grip Head тщательно обработана для создания шероховатой текстуры и обеспечения нескользящей поверхности.

Получите полные спецификации в B&H

Шестигранная рукоятка Kupo 40 дюймов с большой рукояткой
Головка рукоятки Kupo 2-1 / 2 ″, установленная на конце 40-дюймовой стальной рукоятки, имеет увеличенную эргономичную Т-образную рукоятку и специальные роликовые подшипники, рассчитанные на максимальный крутящий момент. На конце 40-дюймовой рукоятки вы найдете шестигранный штифт для младенцев с 6 фрезерованными плоскими поверхностями, поэтому фонари не будут вращаться на конце.

Получите полные спецификации в B&H

Рукоятка Kupo 2-1 / 2 ″ с большой ручкой
Головка 2-1 / 2 ″ с большой ручкой от Kupo имеет четыре V-образных губки, эргономичную увеличенную Т-образную ручку со специальными роликовыми подшипниками крутящий момент и нескользящий алюминиевый фрикционный диск.

Получите полные спецификации в B&H

Avenger D600 Mini Boom
Avenger D600 Mini Boom телескопы от 46 до 83 ″. Стрела из хромированной стали выдерживает до 15 шт.4 фунта при максимальном выдвижении, установленный на опциональной сверхмощной легкой стойке. Он имеет 5/8 ″ приемник для стойки стойки и заканчивается 5/8 ″ булавкой для фонарей или других детских аксессуаров.

Получите полные спецификации в B&H

Kupo Зажим Convi
Зажим Convi от Kupo имеет шестиугольный приемник, который принимает многие аксессуары Convi, что позволяет устанавливать практически любой осветительный прибор, камеру или аксессуар.

Получите полные спецификации в B&H

Kupo Hex J Hook
Этот комплект Kupo Hex J Hook Combi Clamp представляет собой сверхпрочный стальной J-образный крюк с шестигранным штифтом.Этот крюк идеально подходит для подвешивания блоков стробоскопов, балластов HMI или крепления фоновых поперечин к осветительным стойкам.

Получите полные спецификации в B&H

3-ходовой зажим Kupo
Я купил четыре из них прошлой осенью на PhotoPlus Expo, и они быстро превратились в мой любимый новый элемент захвата. Я использую их все время, чтобы поставить два или три светильника на одну стойку. Отличная экономия веса для путешествий.

Получите полные спецификации в B&H

Штифт Kupo Baby 5/8 дюйма
Они бывают длинной и короткой версии.Более длинные штифты 5/8 ″ обеспечивают большее смещение для больших головок вспышки. Более короткие штифты экономят место для небольших вспышек. Они также поставляются как младший вариант штыря приемника.

Получите полные спецификации в B&H

Камеры | Линзы | Адаптеры для линз | Освещение | Модификаторы | Сцепление | Поддержка камеры | Сумки + Кейсы
Компьютеры + Техника | Еще аксессуары | Аудио | Комплекты | Рекомендуемая литература

Essential Gear: набор для захвата фотографа

Один из самых недооцененных, но наиболее часто используемых предметов в арсенале фотографа - это набор для захвата.Набор для захвата - это не то, что большинство фотографов собирается покупать, строить или собирать, это обычно возникает из-за необходимости. На протяжении многих лет мы оказываемся на работе, где нам нужны определенные вещи, которые у нас нет под рукой, и в конечном итоге мы импровизируем, чтобы выполнить свою работу. Обычно мы замечаем, как мы можем быть более подготовленными в будущем, что часто приводит к добавлению небольших предметов в наш список пакетов. Когда мы собираем достаточно этих предметов, они обычно попадают в какой-то ящик, сумку или коробку, также известную как комплект для захвата.

На протяжении многих лет я пытался таскать с собой тяжелые сумки с разным оборудованием для захвата (именно для этого нужны помощники) и обнаружил, что ящик для молока объемом 6 галлонов лучше всего подходит для моих нужд. Придерживаясь формы, мой ассистент нашел способ работать умнее, а не усерднее, и привязал ящик к тележке. Он подумал, что было бы неплохо поделиться содержимым нашей драгоценной тележки для захвата с остальным миром, поэтому мы собрали это видео, просматривая всю упаковку. Хотя это не самая захватывающая тема в мире фотографии, надеюсь, она даст вам некоторые идеи о том, что включить в свои наборы, прежде чем вы отправитесь на будущие съемки.

Вот часть нашего инвентаря / списка упаковки комплекта рукояток:

  • Multi-Cart R12 - Складная, легко транспортируемая тележка, которая может использоваться как привязанная рабочая станция на выезде.
  • Каски - Для защиты дыни и предотвращения передачи головных вшей.
  • Diffusion / Black Fabrics - Базовый нейлон рип-стоп из любого магазина тканей, используемый для уменьшения резкости света или полного его блокирования.
  • Justin Clamps - Пружинные зажимы с креплением для холодной обуви, отлично подходят для прикрепления вспышек к дверям, полкам и т. Д.
  • Gaff Tape - клейкая лента фотографа. Не оставляет липких следов, бывает разных цветов, и МакГайвер может справиться практически с любой проблемой.
  • Cinefoil - Черная фольга. Используется для придания формы или блокирования источника света. Тоже многоразовый!
  • Super Clamps - Добавьте второй светильник на стойку или где угодно, добавив штырь 5/8. Могут быть прикреплены различные аксессуары (см. Magic Arm)
  • Конусы движения - Создайте рабочее пространство или управляйте транспортным потоком, разместив конусы по периметру.
  • Glass Cleaner - Вы удивитесь, как часто я прихожу на архитектурные концерты, а окна в грязи.
  • Очиститель для нержавеющей стали - Получите аккуратные и аккуратные приборы из нержавеющей стали!
  • Тряпки - Для чистки стекла и нержавеющей стали. Также подходит для уборки пыльных участков или протирки оборудования после моросящего дождя.
  • Отвертки - Иногда вам нужно снять украшение, затянуть осветительную арматуру или сделать небольшую операцию на собственном оборудовании в полевых условиях.
  • Рулетка - Я использую ее для измерения гиперфокального расстояния на месте.
  • Crescent Wrench - Снимите знак, укрепите стойку или защититесь от нападавших на местности.
  • Wedge-It - Подставка для открытых дверей для транспортировки снаряжения или во время съемок. Флуоресцентный зеленый цвет гарантирует, что вы никогда не забудете его, когда уедете!
  • Лента с предупреждением - Оградите зону, чтобы пешеходы не прошли через ваш кадр, или чтобы машины не парковались в нежелательных местах.
  • А-образные зажимы - Также называемые зажимами Jed, как в «Jed Clamp It», используются для подвешивания диффузионного материала, модификации гардероба или удержания отражателей на месте.
  • Tri-Grip Reflector - Мне нравится белая / серебристая версия, так как она отражает небольшой свет на объект. Предназначен для удержания в одной руке с камерой в другой или фиксации с помощью зажима.
  • Пудра / кисть для макияжа - Приобретите пудру HD, которую можно найти в большинстве элитных магазинов косметики.То же самое, что дикторы используют для телевидения высокой четкости. Отлично подходит для устранения горячих точек и сияния на лице.
  • Magic Arm - полностью шарнирная рука, которую можно прикрепить к Super Clamp и разместить свет в труднодоступных местах. Мне нравится версия с переменным трением.
  • Бахилы (пинетки) - Возьмите их в кабинете врача во время следующего медосмотра. Они отлично подходят для поддержания чистоты полов на выезде.
  • Двусторонняя радиосвязь - Связь между членами экипажа на месте, особенно когда услуги сотовой связи ограничены.
  • Puppet - Отличный ледокол, заставляющий людей смеяться на съемочной площадке. Гарантированно ослабит жесткость предмета.
  • Bluetooth Speaker - Без Spice Girls съемка не будет такой же.
  • Трещотка / Головки - См. Гаечный ключ выше.
  • Рабочие перчатки - Иногда нам приходится делать тяжелую работу или даже перемещать грязное оборудование, чтобы получить выстрел (если у вас нет перчаток, помощник или стажер тоже хорошо подойдут).
  • Бумажные полотенца - Верх для более быстрого сбора.
  • Батарейки (разные) - карманные мастера, динамики Bluetooth, вспышки и т. Д. Все в полевых условиях работает от батарей.
  • Шестигранные ключи - Некоторые из наших головок и стоек имеют установочные винты, которые иногда требуют регулировки.
  • Пятновыводитель Shout - Держите его в комплекте на тот случай, когда клиент проливает кофе на свой галстук перед съемкой.
  • Тампоны - Вы станете героем, если будете единственным на съемочной площадке, у кого они есть, а он нужен вашей модели.

GOAD200PROTF | B&H Photo Video

Изучение монтажного оборудования

Рабочие

Grip обеспечивают поддержку электротехническому отделу во время настройки освещения, а также монтажные и эксплуатационные услуги отделов камер. Знание того, как использовать монтажное оборудование, такое как кронштейны, крючки и вешалки, необходимо для захвата и фотографов. Используйте крепежные приспособления для крепления софтбоксов, зонтов, панелей и т. Д., Чтобы получать фотографии и видео профессионального качества.Например, вы также можете использовать настенные пластины для постоянного или временного крепления дополнительного оборудования, такого как зонты и столбы. Оборудование, такое как патрубки, позволяет прикреплять светильники и другое оборудование к столам и другим поверхностям.


Использование патрубков и зажимов

Использование рукояток и других осветительных приборов может улучшить существующее оборудование. Захваты с головками, прикрепленными к монтажным аксессуарам, таким как шаровые головки, позволяют использовать камеры и источники света в различных положениях.Зажимы и зажимы отлично подходят для фиксации фонов и звуковых покрытий. Для освещения используются четыре основных типа зажимов: Pony (A-зажимы), Mafer (суперзажимы), C-зажимы и Cardellini. Вы можете использовать зажимы Pony для всего, от крепления светильников и отражателей до крепления ткани и экранов. Зажимы Mafer и C-образные зажимы полезны для крепления фонарей и зонтов на выдвижных кронштейнах для фотографирования под неудобным углом. Зажимы Cardellini легко прикрепляются к любой круглой или плоской поверхности, а на зажимах есть резиновые прокладки для защиты легкого оборудования от царапин.


Выбор световых адаптеров и фильтров

Выберите из осветительных комплектов, которые содержат осветительные головки, источники питания, прожекторы, крепления, приемники и многое другое для улучшения вашей камеры или видеооборудования. Выбирайте различные переходные адаптеры для освещения, например дневного, спектрального и двухцветного светодиодного освещения с несколькими креплениями, чтобы обеспечить наилучшее возможное освещение. Адаптеры, такие как регуляторы цвета и переключатели яркости, работают с несколькими брендами, поэтому проверьте характеристики вашего видео или камеры, чтобы узнать, какие варианты доступны для вас.С помощью пультов дистанционного управления и диммерных переключателей вы можете контролировать уровень освещенности во время производства без ручной настройки. Получите больше пользы от вашей системы освещения с помощью цветных и рассеянных фильтров преобразования. Оранжевый и желтый фильтры создают эффект согревающего освещения, а синие фильтры создают охлаждающий эффект. Рассеянные фильтры смягчают фотографии и добавляют винтажности фотографиям и видео. Адаптеры могут дать вам возможность использовать головы и фонари от производителей, которые отличаются от вашего оборудования. Адаптеры, такие как поворотные кронштейны и другие вращающиеся инструменты, обеспечивают большую гибкость при меньшей ручной настройке.Кронштейны для вспышки можно прикрепить к осветительным стойкам, штативам и дополнительным опорам для освещения, чтобы обеспечить стабильность и постоянство световых эффектов на протяжении всей съемки.

B&H Photo and Video содержит осветительное оборудование и монтажные приспособления для создания идеально освещенных фотографий и видео. Найдите все необходимое для комплектации фото- и видеосистемы, включая жесткие чехлы для переноски и комплекты для чистки камеры для защиты вашего снаряжения.

История фотооборудования

От идеи до продуктов GMP, фотооборудования и настоящего

То, что в конечном итоге стало Photo Equip, началось как сотрудничество группы профессиональных фотографов Миннеаполиса.Весной 1989 года Михал Дэниел показал Ларри Маркусу дополнительную рукоятку для Minolta CLE, которую он нашел, чтобы добавить в свою коллекцию редкого и уникального фотооборудования. Оба считали, что аналогичный предмет для серии дальномеров Leica - прекрасная идея, и Михал попросил местного мастера изготовить его. Увидев его, другой фотограф Джеральд Густафсон предположил, что общий друг и аэрокосмический инженер Эрик Полсен может улучшить его и позаботиться о том, чтобы некоторые из них были изготовлены для группы.После того, как несколько прототипов Эрика были оценены и доработаны, был окончательно согласован дизайн. Как только Густафсон и Маркус смогли убедить сомнительного Полсена в том, что они могут найти дом для минимальной партии из двадцати, необходимой для того, чтобы сделать производство экономически оправданным, были сформированы продукты GMP (первые буквы их соответствующих фамилий)!

За удивительно короткое время эти первые 20 экземпляров того, что впоследствии стало известно как «Оригинальный GMP M-Grip», были проданы из уст в уста местным владельцам Leica, а некоторые добрались до Нью-Йорка. покупателей фотоаппарата.Ken Hansen Photographic разместил первый из множества оптовых заказов. Ситуация действительно ускорилась, когда American Photo и другие журналы представили M-Grip в своих разделах о новых продуктах, а оптовые продажи были открыты по всему миру. Даже Leica Camera SARL из Франции была дистрибьютором. Для своего второго заказа они запросили специальную гравировку «M-Grip made par GMP for Leica Camera». Leica быстро остановила это, но коллекционерам Leica может быть интересно узнать, что в мире существует только 50 M-Grips с такой маркировкой!

Первое, что они задело в Leica, было, когда некоторые из их инженеров обратились к Ларри Маркусу на Нью-Йоркской выставке камер и позже купили два M-Grips для анализа.Как всем известно, с тех пор они выпустили собственную пластиковую версию Handgrip M.

.

Со временем R-Grip для семейства Leica SLR стал естественным дополнением, как и создание F-Grip для когда-либо популярной серии Nikon FM / FE. Также были добавлены рукоятка NF-Grip для Nikon F2 / F3 и G1-Grip для Canon G1 Digital; а также универсальный UniGrip, подходящий для широкого спектра зеркальных фотокамер Gripless. Также был сделан переход на использование рукояток из углеродного волокна, когда почтенное имя M-Grip было изменено на LM-Grip, R-Grip на LR-Grip, а F-Grip на FM-Grip.

В конце 1997 года GMP Products Inc. передала производственную и торговую деятельность компании Photo Equip Эрика Полсена, но на самом деле ничего не изменилось, поскольку все те же стороны оставались вовлеченными.

Первым дополнением к линейке аксессуаров Leica, носящим название Photo Equip, был FilterView, позволяющий пользователям Leica серии M и другим дальномерам в реальном времени наблюдать за эффектом, которого они достигают с помощью поляризационных или других фильтров. Состоящий из многооконного переднего элемента, в который ввинчивается фильтр 77 мм, FilterView ввинчивается непосредственно в любой объектив с резьбой фильтра 60 мм.Уникальное эластомерное кольцо обеспечивает правильное расположение одного из прозрачных окон в правом нижнем углу видоискателя после того, как резьба будет натянута плотно. В комплект входят адаптеры для крепления к линзам с резьбой фильтра 55 мм, 49 мм, 46 мм и 39 мм. При необходимости, конечно, можно использовать и другие адаптеры.

Следующая новинка стала результатом разочарования владельцев Leica M2, M3 и MP дизайном и ценой рукоятки перемотки, представленной Leica. Это побудило Photo Equip создать MP-Winder.Изящно выполненный и точно повторяющий форму корпуса камеры, его наиболее важной особенностью является заглушка Poly перед установочным винтом, предотвращающая повреждение накатки на ручке перемотки.

Обычным предметом размышлений на протяжении многих лет было то, что будет лучшей рукояткой Leica. Были рассмотрены такие вопросы, как лучшая установка и защита камеры, повышенный комфорт пользователя, монолитная металлическая конструкция и другие полезные свойства. Изысканный ML-Grip - результат этих усилий.Форма корпуса прекрасно сочетается с корпусом камеры, уникальна тем, что имеет бархатное покрытие по всей длине, с вставкой из мягкой резины, вставленной в рукоятку, изготовленную из цельной алюминиевой заготовки, и включает в себя отсек для хранения запасной батареи экспонометра. или два, это, несомненно, лучшая ручка для аксессуаров, когда-либо сделанная для камер Leica M-Series.

Хотя Джеральд Густафсон внезапно скончался в январе 2002 года, Ларри Маркус все еще активно участвует в миссии Photo Equip, продолжая делать это семейство прекрасных аксессуаров доступными через дилеров по всему миру и через свой веб-сайт www.photoequip.net.

Эрик Полсен,
Photo Equip

Что такое батарейный блок?

Батарейный отсек - это удобный небольшой аксессуар, который крепится к нижней части вашей цифровой зеркальной камеры и используется для удержания дополнительной батареи.

Некоторые преимущества батарейного блока:
    • Эффективно удваивает время съемки! Наличие батарейного отсека на вашей камере позволяет вам всегда носить с собой дополнительную батарею - ту, которую камера будет использовать автоматически, когда батарея вашей камеры разрядится.Это означает, что у вас вдвое больше заряда батареи, и вам не нужно останавливаться и менять батареи во время съемки. Кошмар каждого фотографа - быть посреди съемки и разрядить батарею камеры. Последнее, что вы хотите сказать своему клиенту, это «Подожди секунду, я уверен, что у меня где-то есть запасные батареи…»
    • Облегчает удержание небольших фотоаппаратов людям с большими руками. У тебя маленький фотоаппарат и большие руки? Вы когда-нибудь чувствовали, что нет возможности взять руки в нужные места на камере, потому что они просто продолжают сталкиваться друг с другом? Благодаря батарейной рукоятке у вас будет больше места для камеры.Таким образом, вы не будете постоянно случайно нажимать кнопку или нажимать на настройку каждый раз, когда пытаетесь сделать снимок.
    • Дополнительная кнопка спуска затвора при повороте камеры на бок. Когда вы поворачиваете камеру на бок, чтобы сделать вертикальный снимок, кнопка спуска затвора перемещается из верхней части камеры, где вы привыкли располагать ее сбоку. Батарейные ручки имеют удобную дополнительную кнопку спуска затвора, которая решает эту проблему - таким образом, когда вы поворачиваете камеру на бок, у вас все еще есть кнопка спуска затвора «сверху» - там, где вы привыкли!
Несколько вещей, которые вы должны знать о батарейных блоках, прежде чем покупать их:
    • Вам не нужно покупать батарейный блок известного бренда. Если вы посмотрите на веб-сайт производителя вашей камеры батарейный блок, цена может немного шокировать вашу систему. Цены варьируются от чуть более 100 долларов до более 450 долларов. Кажется, это немного, чтобы избежать необходимости отключать аккумулятор! К счастью, вы можете найти на Amazon более дешевые (менее 50 долларов) батарейные блоки сторонних производителей (например, этот), которые также будут работать. Просто убедитесь, что вы получили что-то с хорошими отзывами!
    • Для цифровых зеркальных фотокамер Nikon начального уровня вам понадобится специальный аккумуляторный блок. DSLR Nikon начального уровня не имеют контактов затвора, поэтому вам понадобится провод, соединяющий рукоятку с камерой, чтобы вы могли использовать дополнительную кнопку спуска затвора. Эта батарейная ручка - хороший пример того, что может работать. Вы можете увидеть небольшой провод, который идет в комплекте; Помимо этого, он не сильно отличается от других батарейных держателей.

Так ли важна батарейная ручка для вашей фотографии? Что ж, у вас точно не , чтобы иметь , чтобы делать хорошие фотографии.Но менее чем за 50 долларов это отличное дополнение к вашему поясу с инструментами!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com

Grip-N-Grin - 7 советов по созданию отличных фотографий трофеев

В социальных сетях фотография может быть запущена и увидена миллионами раньше, чем вы ее заметите… и вы не сможете изменить ее, когда она будет опубликована.Как охотники и представители нашего охотничьего сообщества и нашего спорта, вы обязаны перед собой и всеми другими охотниками в мире быть этичными и со вкусом подходящими к своим фотографиям. В социальных сетях фото увидят больше неохотников, чем охотников или антиохотников, поэтому мы должны защищать свой имидж. Кроме того, мы хотим, чтобы фотография выглядела наилучшим образом, чтобы мы могли сохранить воспоминания. Эти советы помогут вам сделать отличные снимки вашего трофея.

  1. Делая успешные фотографии, убедитесь, что вы позируете животное уважительно и со вкусом.Вытрите как можно больше крови. Если язык торчит изо рта, вставьте его обратно или отрежьте. Если вы уже одели животное в полевых условиях, расположите его так, чтобы не было видно открытой грудной клетки. Мы все охотники и можем справиться с вещами, которые другие могут назвать отвратительными или кровавыми, но люди, не являющиеся охотниками, тоже могут увидеть ваше изображение, особенно если оно будет опубликовано в социальных сетях. Изобразите животное в естественной обстановке. Задняя часть пикапа может быть легкой, но не для лучшего снимка.
  2. Если животное висело всю ночь, глаза могут начать впадать в череп - недорогое решение - это набор керамических или пластиковых глаз, которые вы можете установить на место для фотографии.У вашего местного таксидермиста, скорее всего, будет их запас на выбор.
  3. Постарайтесь, чтобы объекты (охотник и животное) освещали как можно больше света. Если вы находитесь на ярком солнце, снимайте со вспышкой, чтобы уменьшить «тень от полей» и увидеть лицо охотника. Вспышка или заполняющая вспышка могут быть лучшими в большинстве ситуаций, чтобы сделать снимок. Большинство современных цифровых фотоаппаратов отлично работают в автоматическом режиме.
  4. Фотограф должен связаться с объектом (ами) и сообщить им, когда сработает затвор.Это позволит избежать глупых взглядов или фиксации моргания объекта.
  5. УЛЫБКА! Никто не любит смотреть на «сурду». Помните, вы только что удачно провели охоту!
  6. Заполните кадр объектом и не позируйте так, чтобы ваше лицо было скрыто за рогами. Часто у вас есть фотографии, на которых объект находится в центре нижней части кадра. На фотографии в традиционном стиле «хватка и ухмылка» вы должны видеть столько же пространства под объектом, сколько и вверху, и даже промежутки слева и справа.
  7. Мы хотим, чтобы эти рога выглядели как можно больше, верно? Большинство объективов камеры имеют эффект «рыбьего глаза», благодаря чему все, что находится ближе всего к камере, кажется больше. Всегда следите за тем, чтобы голова оленя находится как можно ближе к объективу камеры. Вы же не хотите, чтобы фотография выглядела глупо - некоторые люди ставят себя на несколько футов позади животного. Угадайте что, мы можем сказать, что вы только что подкинули небольшую сумму и пытаетесь сделать ее большой. Будьте реалистичны с этим, и доллар будет выглядеть как можно больше.Убедитесь, что вы не выставляете лук или другие предметы перед животным. Это дает возможность сравнивать размер, и, опять же, если объект находится ближе всего к камере, он будет казаться больше.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *