Грип в фотографии для чайников: Страница не найдена

Содержание

Глубина резкости в фотографии.

Поделиться статьёй:

Для неопытного фотографа поставлена крайне сложная задача – разобраться в многообразии параметров, влияющих на получаемое изображение. А таких параметров множество – свет бывает естественный, импульсный и постоянный, открытие диафрагмы, фокусное расстояние, отражение и преломление лучей и многое другое. И самый важный собирательный параметр, который объединяет их в систему, зависит от настроек камеры и напрямую влияет на получаемый снимок – ГРИП. Не с высокой температурой и кашлем, а глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости.

 

Если говорит простыми словами, то ГРИП – участок или область, в которой снимаемый предмет максимально четко и резко изображается на снимке. Его можно «ловить» интуитивно, методом проб и ошибок, или высчитать, и опытами и практикой определить его для каждого сочетания параметров камеры.

  • По физическим законам объект бывает максимальной резкости в единственной точке пространства, на одном показателе удаленности от объектива – фокальная плоскость, но глубина резкости именно область, имеющая свои размеры.

Чтобы понять смысл и четко представлять это, нужно понять, что человеческий глаз тоже линза. И мы не замечаем участки размытости предмета в границах «от и до», эти границы и очерчивают ГРИП. Например, для точки до 0,1 мм в диаметре эти параметры размытости не улавливаются взглядом на расстоянии 0,25 м. Точки меньшего диаметра будут при этих параметрах четкими, а большего диаметра уже размытыми, нерезкими.

Как используется ГРИП?

Этот параметр нужно обязательно учитывать, при необходимости привлечения внимания к определенному объекту в кадре. Например, чтобы снять портрет на размытом фоне, выделив его, или «выдвинуть» здание или деревья вдалеке, смазав ближние объекты.

В первом случае, фокусировка идет на гиперфокальное расстояние, а во втором – на бесконечность. В некоторых случаях фотограф специально размывает элементы для достижения художественной идеи. С четким понимание глубины резкости такие вещи делать гораздо проще.

Гиперфокальное расстояние – дистанция до ближней к фотографу точки резкого изображения, при фокусе объектива на бесконечность.

Похоже на ГРИП, но отмеряет расстояние от фотографа до точки резкости, в то время как глубина резкости начинается с точки расположения линзы и заканчивается там, где изображение начинает размываться и становится нечетким. Этот параметр зависит от фокусного расстояния объектива и степени открытия шторок диафрагмы. Но зависимость прямо пропорциональная, чем меньше отверстие диафрагмы и фокусное расстояние объектива, тем показатель гиперфокального расстояния ниже, то есть находится ближе к фотографу.

Рассчитав значение гиперфокального расстояния однажды, можно начинать съемки любого пейзажа с фокусировки на него. Даже без расчета значения ГРИП получаются резкие снимки при известных значениях фокусного расстояния и степени раскрытия шторок диафрагмы.

Нерезкий объект невозможно выправить в редакторах. Цвет изменяется, эффекты накладываются на изображение, резкость практически невозможно навести в готовом снимке.

Взаимозависимость ГРИП и основных настроек камеры – фокусного расстояния, степени открытия диафрагмы и расстояния от камеры до объекта. Изменяя значения, увеличивается или уменьшается значение глубины резкости до нужных на данный момент параметров.

Для предметной каталожной съемки ГРИП – важная характеристика, продаваемые объекты должны находиться в кадре целиком и максимально четко. Тут действуют другие правила, нежели в художественной съемке – фон не важен, он оттеняет предмет или создает настроение кадра или не должен быть виден вовсе, снимается со штатива, с ручными настройками фокуса. Это позволяет добиться максимальной резкости снимка и полной прорисовки мельчайших элементов объекта.

Открытие диафрагмы

Степень раскрытия шторок диафрагмы – первый и основной параметр, влияющий на глубину резкости, причем обратно пропорционально.

  • Чем шире открыта диафрагма, тем меньше значение ГРИП и наоборот.

Учитывая этот момент, понимаем, что при постепенном закрытии шторок, при постоянных остальных параметрах, глубина резкости растет. Площадь, на которой все объекты резкие, удлиняется и увеличивается в двух направлениях. И наоборот, сделать объект резким, а остальные нет, получается при фокусировании на нем и открытии диафрагмы до момента расплывания ненужных объектов, оставив в фокусе нужные.

 

При портретной съемке не следует максимально раскрывать диафрагму, даже при необходимости получения максимальной резкости переднего плана. Могут уйти в размытие важные детали, например, при съемки в пол-оборота вторая половина лица может оказаться не в фокусе, стать нерезкой. Смотрится такой снимок не очень художественно и понравится ли клиенту неизвестно.

При большом желании размыть фон и выделить лицо человека, диафрагму нужно слегка прикрыть для нужного результата в данной ГРИП. Тогда персонаж не потеряется и не сольется с задним планом.

В качестве примера ситуация - для съемки людей при хорошем освещении, для оптимального фокуса нужно выставить диафрагму f/8 – f/11. Тогда глубина резкости будет достаточной, чтобы сфокусироваться на человеке максимально четко, изображение будет резким, а фон слегка размытым.

  • Когда диафрагма f/1,2 - f/2, ГРИП настолько мала, что попасть в нее достаточно сложно. В таком случае снимать неудобно и шанс сделать нормальные снимки низкий, есть риск получить участки хроматической абберации.

Хроматические абберации, или ХА появляются на изображении в виде цветных ореолов по контуру предмета, снижая общую четкость и резкость снимка. Получаются из-за преломления и расщепления световых лучей на линзе объектива.

При макросъемке используется максимально закрытая диафрагма- f/16 – f/22, так как расстояние до объекта минимально возможное. Но до порога доходить не стоит, есть риск получить на готовых снимках искажения – дифракции.

Дифракция – размытие объекта на изображении, независимо от детализации снимка и его разрешения. Этот дефект исправить в редакторе невозможно, нужно избегать его в процессе съемки.

 

Фотографы используют фикс-объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму без потери качества изображения. Таким образом, максимально сужается ГРИП и выделяются нужные объекты, а остальное становится размытым, нерезким.

Так добиваются эффекта «боке» - цветные кружочки на фоне, придающие фотографии настроение праздника и радости. Для получения максимально красивых «кружочков» нужен светосильный объектив, с максимальным открытием диафрагмы – до f 1,4, или даже f 1,2.

Расстояние минимальной фокусировки, фокусное расстояние

У каждого объектива есть техническая характеристика – минимальное фокусное расстояние, которое напрямую влияет на съемку вблизи от объекта. Оно показывает на каком расстоянии может располагаться предмет съемки, максимально близко к фотографу, чтобы при этом он был в фокусе и на снимке выглядел четким.

Фокусное расстояние – это минимальная дальность, на которой объектив способен сфокусироваться на объекте съемки. Показывает, как близко можно поднести предмет к объективу, чтобы его можно было четко сфотографировать при других неизменяемых параметрах.

 

Тут зависимость такая же, как и с диафрагмой – чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости при статичных остальных параметрах. То есть широкоугольный объектив будет иметь большую ГРИП в сравнении с обычным, а увеличить ее можно, дополнительно закрывая отверстие диафрагмы.

Для примера можно взять следующие параметры:

  • Открытие диафрагмы – f/8,0;
    Расстояние до объекта съемки – 2 метра.

На выходе мы получим разные показатели глубины резкости при использовании объективов с разным фокусным расстоянием. Так 12 миллиметровая линза выдаст ГРИП от 62 см до бесконечности, а 200 миллиметровый – всего 3 см, самые лучшие показатели в этом случае получатся у 24-х миллиметрового – целых 314 см.

Расстояние между фотографом и объектом

При съемках на улице – это один из важнейших показателей, фотографу нужно знать, как далеко отойти от модели или предмета, чтобы получить нужный эффект. Показатель ГРИП зависит от этого параметра прямо пропорционально – чем ближе вы к объекту, тем меньше будет глубина резкости.

Именно поэтому макросъемка требует особых навыков и опыта – при диафрагме f/22, фокусном расстоянии объектива 60 мм, если поместить объект на расстояние 15 см, то поймать глубину резкости будет крайне сложно – она будет составлять всего 3,3 см.

Рассмотрим на примере, взяв за основу неизменяемые параметры:

  • Диафрагму откроем до значения f/8,0;
    Объектив возьмем с фокусным расстоянием 85 мм.

Если подойти к объекту вплотную с такими настройками, то на расстоянии 0,2 и 0,5 м глубина резкости будет всего 1 и 0,92 см, соответственно. Отходим дальше, до 1 метра и получаем уже 4 см ГРИП. Нам этого недостаточно, отходим еще, и к расстоянию 5 метром от объекта, мы получаем уже 1,1 м глубины резкости. Максимальное значение можно получить, отойдя от предмета съемки на 15 метров – это будет 11 метров 10 см.

Таким образом, изменять параметры глубины резкости можно, просто изменяя расстояние до снимаемого объекта, это актуально при уличных и пейзажных съемках.

Расчет ГРИП по формуле

А точные расчеты будут необходимы, когда снимки планируется печатать в большом формате, где все недостатки будут заметны. Это актуально для рекламной съемки, особенно, если изображены предметы крупным планом, или акцент делается на лице модели. Тогда на помощь фотографу приходит формула расчета глубины резкости.

  • P = R1 - R2,

    где P – это глубина резкости;

    R1 – это передняя граница, ближняя к фотографу;

    R2 – это дальняя от фотографа точка, где все объекты резкие.

Эти границы также считаются, используя формулы:

 

Параметры, которые используются здесь:

  • R – дальность фокусировки;

    f – фокусное расстояние используемого объектива;

    K - цифра из знаменателя значения диафрагмы;

Z - размер кружка рассеяния – это тот же минимальный диаметр кружка, при котором мы видим его четко. Для современных фотоаппаратов лучше использовать значение «z» - 0,015 мм, так как предлагаемое значение в 0,03 мм вмещают много пикселей и на картинке выглядят уже кружочком, а не точкой.

С помощью этой формулы можно посчитать ГРИП, однако, она давно уже не используется в таком виде. Существуют калькуляторы глубины резкости, адаптированные для смартфонов, онлайн-версии или устанавливаемые на ПК. Ими можно пользоваться даже в процессе съемки, когда необходимо исправить ситуацию, получаемую в ходе работы.

  • Примеры подобных приложений, Hyper Focal Pro, F-Stop Calculator.

При расчете нужно также учитывать, что передняя и задняя граница ГРИП находятся на разной удаленности от точки фокусировки. В идеале это должно выглядеть следующим образом. Например, при съемке пейзажа – передняя очень близко к точке, а задняя гораздо дальше.


В качестве заключения

Опытный фотограф интуитивно чувствует, какую настройку и в какую сторону изменить, чтобы получить нужный результат, а неопытный может использовать специальные программы для расчета оптимальных параметров.

При внесении данных о предстоящей съемке, она выдаст оптимальные данные для настроек диафрагмы и расстояния до объекта, при неизменном фокусном расстоянии. Или наоборот, предоставит данные для настройки, чтобы менять только фокусировку в процессе съемки.

Через полгода-год активных съемок в разных условиях, каждый фотограф определить нужные параметры для себя и своей камеры, чтобы получался нужный результат на выходе. Свой стиль также требует опыта и наработанных примеров. Практикуйтесь в настройке, рассчитывайте параметры и проверяйте их на практике, подбирая варианты для себя под каждый вид съемок. Создавайте художественные шедевры и получайте удовольствие от неожиданных результатов.

Поделиться статьёй:

что это такое и зачем нужно

Приветствую Вас на своем блоге. С вами на связи, Тимур Мустаев. В этой статье я расскажу о фокусе и о том, как он связан с названием нашей статьи. Глубина резкости в фотографии – углубленный аспект для разбора. Мы часто не можем дать точного ответа на вопрос: «На чем мы заостряем свое внимание при просмотре работ известных фотографов?» Ответ кроется в названии статьи.

Что это такое и зачем оно нужно?

Наверное, большинство фотографов отмечали то, что фокус сосредотачивается на определенной зоне кадра и та область, которая не входила в эту зону была в расфокусе, то есть размыта.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП)

– область фотографии, в которой все предметы обладают резкостью.

Замечу, что нельзя точно выяснить четкие границы ГРИП. Резкость плавно сменяется ее отсутствием. Поэтому следует знать понятие «кружок нерезкости», который и означает то самое отсутствие резкости на изображении.

Зачем необходим этот параметр, ведь фотография должна быть четко прорисованной со всеми своими деталями, ведь тогда ее качество будет высокой? Это высказывание заблуждающихся фотографов-новичков. Мне часто задают этот вопрос и всегда мне удается убедить собеседника в обратном.

Представьте, что вы фотографируете цветок на подоконнике, а в кадр случайно попадает проезжающий мимо автомобиль. И тут взгляд разбегается: то ли смотреть на цветок, то ли на автомобиль и зрителя невольно оттолкнет данный снимок. Скажут, что он непрофессиональный, поскольку нет единственного объекта, который тянет весь взгляд только на себя!

Вот мы и пришли к выводу! Чтобы сконцентрировать все внимание лишь на одном предмете, используют ГРИП, которая помогает делать определенную зону пространства в фокусе, а ненужные предметы снимка – в расфокусе.

Факторы, влияющие на данный параметр съемки

Отчего же зависит ГРИП? Рассмотрим факторы:

  • Диафрагма. Существует взаимозависимость: чем меньшее отверстие объектива мы делаем, то есть выставляем показатель диафрагмы выше, тем больше ГРИП. Данный параметр – самый удобный способ влияния над глубиной резкостью, поскольку не дает никаких искажений.
  • Фокусное расстояние объектива. Высшие показатели фокусных расстояний оптики связаны с меньшей глубиной резкости.
  • Дистанция фокусировки. Чем расстояние до снимаемого объекта будет больше, тем ГРИП будет меньше.
  • Разрешение. Чем выше пикселей на дисплее фотокамеры, тем более различимы небольшие участки нерезкости. Уменьшение разрешение приведет к повышению глубины.

Формула расчета

Существует определенная формула, при помощи которой мы и проведем расчет глубины резкости, зная нужные значения основных факторов, от которой зависит глубина.

R1 = (R*f²) / f² + K (R — f) * z
R2 = (R*f²) / f² — K (R — f) * z

Распишу, что какая буква значит:

  • R1 – передняя грань ГРИП;
  • R2 – грань окончания ГРИП;
  • R – область фокусировки;
  • f – фокусное расстояние объектива;
  • K – значение диафрагмы;
  • Z – диаметр кружка рассеяния.

Как вычислить дистанцию на изображении? Нужно от значения R1 отнять R2.

Напомню, что при измерении расстояния фокусировки границы измеряются от фокальной плоскости, которая обозначена на вашем фотоаппарате.

Эта формула редко используется вручную, поскольку существует ряд программ в виде калькуляторов, который при введении значений параметров за вас высчитывает нужный показатель ГРИП. Ну все же ее рассмотреть стоило, вдруг когда-нибудь пригодится.

Когда нужно точно высчитывать глубину резкости? В основном для тех фотографов, который распечатывают свои работы на больших форматах бумаги. Конечно, существуют особенности и при съемке в различных жанрах.

Когда не нужно высчитывать?

  1. Если вы любитель и в основном распечатываете снимки на малом стандартном формате 10*15 см, то вам вовсе это ни к чему. Какие еще бывают форматы фотографий?
  2. Арт-фотография, где резкость не играет решающей роли.

Шкала резкости

Каждый объектив имеет свою шкалу глубины резкости. Рассмотрим случаи ее применения:

  1. Подчеркивание из большого количества объектов композиционно-важного аспекта фотографии.
  2. Определение границ ГРИП.

Художественное применение глубины резкости

Прикрывать диафрагму нужно всегда при съемке многоплановой композиции. Но мы рассмотрим, в каких конкретно жанрах это проявляется:

Съемка пейзажей

Когда мы фотографируем природу, то желаем, чтобы все детали были четко прорисованы, то есть все планы. Поэтому профессионалы делают диафрагму более закрытой, то есть выставляют большие значения диафрагмы: от 8 до 16.

Существует исключение: если съемка производится без близкого переднего плана, то диафрагму не сильно закрывают, поскольку весь пейзажей относительно фотографа расположен на одном уровне.

Съемка предметов

Если вы снимаете для каталогов, то обязательное требование – попадание предмета съемки в резкость целиком.

Если же вы фотографируете для себя и с творческим замыслом, то ГРИП выставляется на ваше усмотрение.

Макросъемка

Проводится на малых дистанциях, поэтому чтобы цветок, насекомое или капля воды на листе были в фокусе, диафрагма должна иметь малое отверстие.

Некоторые объективы позволяют ставить значения f/32, но, в основном, значения варьируются от 16 до 22.

Советы по закрытой диафрагме

  • Эксперты не советуют ставить низкие значения диафрагмы, то есть устанавливать значения выше f/12, поскольку детализация начинает уменьшаться и появляются искажения – дифракция. Профессионалы нарушают данное правило только при макросъемке. Но никогда не доходят до порога диафрагмы!
  • Чем меньшее число диафрагмы, тем «зрачок» объектива меньше, а, значит, происходит нехватка света. Чтобы компенсировать потерянный свет, нужно повышать выдержку. Можно поднять ISO, но тогда вас ждут шумы, поэтому лично я рекомендую использовать длинную выдержку и штатив.

Малая глубина

Портрет

Когда мы хотим выделить основной объект съемки, а задний план размыть, то есть подчеркнуть объект при помощи фокуса, то используют открытую диафрагму.

Любовь к боке

Снимать все что угодно с размытым фоном и получать интересные красивые кружочки в расфокусе.

Как размыть фон?

Размытый фон или если называть профессиональным языком «боке» является следствием малой ГРИП.

Чтобы получить творческий фон применяют светосильную оптику с большим фокусным расстоянием, обычно более 35 мм. Это могут быть как телеобъективы, так и портретники.

Приведу примеры топовых объективов фирмы Nikon:

  • Nikon AF-S 85 мм f/1.8G Nikkor;
  • Nikon AF-S 70-200 мм f/2.8G ED VR Nikkor.

Гиперфокальное расстояние

Часто можно услышать термин бесконечная глубина, то есть область в фокусе до горизонта. Гиперфокальное расстояние – ориентируемая для нас точка, за которой резкость снижается к горизонту. Значения рассчитываются по таблицам для фотографа глубины резкости. При этом в таблицу заносятся данные тех факторов, от которых зависит ГРИП.

Помните, что художественная идея ставится выше, чем качество фото. Поэтому ищите необычные сюжеты, фотографируйте, а ГРИП поможет поднять техническое качество фото.

Если вы заинтересовались глубиной резкости, то не оставит вас равнодушным, один из лучших видео курсов рунета «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Чем хорош данный курс? Он очень простой в понимании, особенно новичкам. Все показывается на примерах, с детальным объяснением настроек. Качественный и грамотный видеокурс.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов фотокамеры NIKON.

Ну вот и все на сегодня. Не забывайте подписываться на дальнейшие статьи моего блога и делится с друзьями интересной статьей, которая может быть им полезна, в социальных сетях. До скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Глубина резкости в фотографии

Поделиться статьёй:

Одним из главных факторов, влияющих на качество фотографии, является глубина резкости или ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). При настройке фокуса фотоаппарата на определенной точке можно заметить, что оставшееся изображение может быть как полностью размытым, так и оставаться резким и четким. Именно эта самая четкость кадра зависит от глубины резкости, поэтому каждый фотограф, который нацелен на совершенствование своих навыков, обязан разобраться в правилах подбора глубины резкости — ведь это одна из самых важных составляющих хорошего кадра.

Содержание статьи:

 

Что такое глубина резко изображаемого пространства?

Для того, чтобы разобраться с этим понятием, сформулируем его определение:

Глубина резко изображаемого пространства или ГРИП — это расстояние между самым близким и самым далеким объектом снимаемой сцены, которые воспринимаются на фотографии как резкие. Все, что лежит ближе или дальше зоны глубины резкости оказывается размытым в разной степени.

То есть, в области глубины резкости объекты будут максимально четкими, а те объекты, что находятся вне ее — размываются, причем чем дальше объект от ГРИП, тем сильнее он будет размыт на фотографии. В каждой такой зоне резкости будет такая точка, объект в которой выглядит максимально резким. У маленькой ГРИП будет большая зона размытия изображения и наоборот.

Стоит отметить, что все параметры глубины резкости достаточно условны и в определении, написанном выше, говорится лишь о восприятии картинки человеческим зрением. Можно посмотреть на любую фотографию и убедиться в том, что каких-то четких границ резкости и нерезкости на картинке попросту не существует. Любая резкость на изображении переходит в нерезкость плавно, без каких-либо четких границ — так что каждый человек сам решает, где проводить грань между этими двумя понятиями.

Важно понимать, что только на дистанции фокусировки оптика дает картинку с максимальной резкостью, которая располагается в точке фокуса. Все остальные объекты, находящиеся на других расстояниях, будут постепенно размываться и причем чем дальше, тем сильнее. Опытные фотографы при настройке ГРИП обычно определяются на свой глазомер и стаж работы.

Правильно настроенная глубина резкости в кадре позволяет максимально воплотить задумки фотографа в жизнь, расставить акценты и показать самое важное. Например, в пейзажной съемке принято использовать большую ГРИП — так вы выделите как самый главный объект, так и оставите просматриваемым фон и второстепенные детали. В портретной же съемке значения должны быть намного меньше — концентрация на модели очень важна, а дополнительные хорошо просматриваемые детали только отвлекают зрителей от самого человека.

Факторы, влияющие на глубину резкости

Известно, что ГРИП можно изменять: делать меньше или больше, подстраивая под свои творческие задумки. В этом процессе фотографам помогают определенные факторами, научиться работать с которыми очень важно и нужно. Именно размер отверстия диафрагмы, фокусное расстояние, дистанция до точки фокусировки и разрешение определяют то, какой будет глубина резко изображаемого пространства.

Диафрагма

В первую очередь, стоит упомянуть об апертуре. Это такое отверстие в объективе, которое позволяет попадать определенному количеству света на датчик камеры. Размер открытия диафрагмы измеряется в значении f — диафрагменном числе, которое представляет из себя отношение фокусного расстояния объекта съемки к размеру открытия диафрагмы. Чем больше это отверстие — тем меньше диафрагменное число, а значит и меньше будет глубина резкости. Если же диафрагма почти закрыта, то ГРИП будет намного больше.

Именно изменения “отверстия” в диафрагме являются самым простым и популярным способом отрегулировать глубину резкости. Для того, чтобы сделать ее большой, просто установите f на значение 11 и выше. Чаще всего большая ГРИП подходит для съемки с большим количеством яркого дневного света — в таком случае ее можно установить и на больших значениях: например, f/16. Так в фокусе будет находиться весь кадр, а значит пространство на фотографии будет максимально четким.

Если на фотографии присутствуют несколько объектов, которые следует выделить — то фотографы предпочитают использовать значение из “золотой середины” f/8 — с ним фон получится размытым и не отвлечет внимание от объектов.

Иногда требуется как можно больше закрыть диафрагму доводя значения до f/32 и даже больше — в таких случая требуется учесть возможное возникновения дефекта под названием “дифракция”, который способен сильно повлиять на мягкость картинки (даже сама точка фокусировки может стать немного размытой). Именно поэтому фотографы-пейзажисты и используют среднее значение f/8 — и получают шикарные снимки.

Фокусное расстояние

ГРИП, настроенная с помощью диафрагмы, может в какой-то момент стать неправильной и неподходящей. Надо учитывать тот факт, что количество света и положение объектов может меняться, а значит, и сама апертура должна изменяться вместе с ними. Особенно актуально это для фотографов, снимающих ландшафты широкоугольной оптикой — им просто необходимо использовать в работе другой способ настройки глубины резкости, а именно — фокусное расстояние.

Физические свойства объектива при фокусном расстоянии влияют на ГР не меньше, чем другие факторы. Например, короткое, которое меньше 27 миллиметров и сфокусировано на расстоянии 5 метров с диафрагмой f/4 будет иметь ГРИП больше, чем, например, большое фокусное расстояние 300 миллиметров с теми же расстоянием и значением f.

Для того, чтобы разобраться в вопросе как можно лучше, к фотоаппаратам прилагается инструкция с диаграммой ГРИП для каждой остановки диафрагмы и расстояния фокусировки.

Итак, чем больше фокусное расстояние, тем тем меньше будет глубина резко изображаемого пространства. Чем фокусное расстояние меньше, тем она будет больше. Причина этого явления в том, что длиннофокусные объективы увеличивают изображения и, конечно же, пятна рассеяния.

Дистанция до точки фокусировки

Расстояние от объекта до объектива — это еще один пункт, на который стоит обращать внимание при работе с ГРИП. Да, еще можно менять с помощью изменения расстояния! Чем ближе объект располагается к объективу (при условии, что фокус расположен на этом объекте), тем глубина резкости будет меньше. Такой способ ее изменения можно назвать наименее доступным и практичным — ведь при изменении расстояния будет меняться сама композиция кадра. Поэтому наилучшим решением здесь будет сохранить композиционное решение с помощью изменения фокусного расстояния вашей оптики.

Стоит отметить, что отношение между дистанцией фокусировки и глубиной резко изображаемого пространства при прочих равных условиях всегда остается неизменным.

Разрешение

Разрешение изображение тоже влияет на то, какой будет ГРИП. Чем большее число пикселей будет содержать сенсор вашей фотокамеры (то есть, чем меньше будет размер индивидуального пикселя) и чем мельче будут кристаллы галогенида серебра в пленке — тем лучше будут различаться малые кружки нерезкости. Как только разрешение уменьшается, то с ним повышается глубина резкости.

Как предугадать ГРИП?

Стоит отметить, что есть несколько способов, которые помогают в работе фотографам определять глубину резкости и делать резкими в фокусе даже те объекты, которые не находятся в центре кадра.

Видоискатель — важный элемент в фотоаппарате, который позволяет увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. Вы увидите минимальную ГРИП, несмотря на то, какое значение диафрагмы f будет установлено.

Функция предпросмотра есть на большинстве современных камер — при нажатии на специальную кнопку установится заданное вами значение диафрагмы.

Яркость — тот параметр, на который не стоит обращать внимание при использовании функции предпросмотра. Да, изображение будет казаться слишком темным, но это поможет понять, какой будет глубина резкости на фотографии.

Live view — это режим, которым также можно воспользоваться в работе. Например, когда на фотокамере отсутствует кнопка предпросмотра. Для того, чтобы увидеть, какой эффект будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, необходимо выйти и снова зайти в этот режим.

Просмотр изображения с достаточно близкой дистанции поможет оценить резкость в режиме Live View — с помощью зума можно увеличить любую часть изображения.

Проверка снимка осуществляется уже после того, как кнопка спуска была нажата. Так вы можете рассмотреть изображение наиболее детально, используя зум для детального рассмотрения.

Использование всех факторов в работе

Для того, чтобы максимально полно управлять глубиной резкости и создавать кадры, воплощающие все ваши задумки, применяйте в работе над фотографией все вышеперечисленные способы управлять ГРИП: размер отверстия диафрагмы, фокусное расстояние, дистанция до точки фокусировки и разрешение — их можно объединить и создавать как малую, так и большую глубину резкости.

Например, если вы будете использовать длинный объектив с большим открытием апертуры, то ГРИП снимка будет не такой большой, как например, если бы вы снимали на расстоянии с помощью широкоугольника с малым открытием диафрагмы.

Если заменить широкоугольную оптику на телеобъектив, то изображение также изменится — при перемещении назад вам придется заново регулировать композицию на фотографии.

Когда вы приближаетесь к предмету и уменьшаете глубину резкости, а отдаляясь — увеличиваете. Работа с ГРИП представляет собой творческий процесс с бесконечным количеством вариантов снимков. Снимайте как можно больше фотографий, экспериментируя с апертурой и ее размерами, расстоянием от предмета до объектива и фокусным расстоянием.

Помните, что при фотографировании отсматривать получившиеся кадры лучше всего сразу — так вы сразу заметите недочеты и ошибки в работе, тут же их исправите.

Для того, чтобы разобраться в вопросе как можно лучше, к фотоаппаратам прилагается инструкция с диаграммой ГРИП для каждой остановки диафрагмы и расстояния фокусировки.

Когда использовать малую ГРИП, а когда большую?

Большая глубина резкости может понадобиться во всех тех случаях, когда в фокусе необходимо оставить как можно большее число объектов. В первую очередь — в съемке пейзажей, где важно показать все планы и детали сюжета. Именно такие фотографии снимаются почти на закрытых диафрагмах со значениями f/8-f/16. Исключением могут быть разве что фотографии, где все объекты довольно сильно удалены от камеры, а переднего плана как такового нет — в таких случаях даже диафрагму закрывать не обязательно.

Стоит отметить, что каждый раз, когда мы имеем дело с композицией с множеством планов, стоит задуматься о небольшом закрытии диафрагмы. Не обязательно, чтобы это был пейзаж — это могут быть групповые портреты, фото предметов. Для съемки натюрмортов прикрыть диафрагму необходимо для того, чтобы объект попал в ГРИП полностью, так как при съемке мелких предметов на небольшой дистанции глубина резкости может быть слишком небольшой — особенно актуально это правила для съемок коммерческого характера.

В макрофотографиях диафрагму необходимо закрывать довольно значительно — чтобы маленький предмет точно был резким в кадре. Обычно значения диафрагму устанавливаются от f/16 до более высоких значений. На рынке оптики даже представлены макрообъективы с возможностью снимать на значении f/32.

Малая глубина резкости необходима в тех случаях, когда мы хотим выделить главный объект, сделать его резким, а фон максимально размыть. В таких случаях речь, чаще всего, идет о портретах, где важно сконцентрировать внимание зрителя на человеке. Но с тем самым боке — размытым до “кружочков” фоном, нравится работать не только портретистам, но и просто любителям выделять объекты по максимуму, так что снимать на такой ГРИП можно, по сути, что угодно.

Советуем вам как можно практиковаться в применении разной глубины резкости и экспериментировать со всеми факторами, влияющими на нее — тогда качественные снимки начнут получаться у вас уже очень скоро!

Поделиться статьёй:

Глубина Резкости в фотографии

“ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) в фотографическом деле — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе” - Wikipedia. Эта статья расскажет Вам, как правильно использовать ГРИП в Вашей собственной фотографии.

Маленькая глубина резкости становится полезной, когда Вам нужно отделить объект от фона, например во время съемки портретов или макро. Большая глубина резкости является великолепным средством для создания фотографий с большим количеством деталей.

Контролируйте глубину резкости.

Есть три аспекта, от которых зависит достигаемый эффект ГРИПа, это размер Апертуры, расстояние до объекта и тип линзы. (Есть еще четвертый аспект, связанный с датчиком, но мы его не будем затрагивать).
 

 

 Как вы можете видеть на картинке сверху, наименьшее значение f эквивалентно наименьшей глубине резкости. Большее число f позволит захватить более длинные дистанции в фокус (если Вам дано мало времени на корректировку фокуса, будет хорошим вариантом увеличить ГРИП, изменяя апертуру).
 

 

Расстояние между Вами и Вашим объектом так же очень важно. Чем ближе Вы к объекту, тем меньше глубина резкости. Если Вы снимаете человека, и при этом хотите получить высокое число F, у вас все равно останется возможность получить маленький ГРИП, держа расстояние между Вами и человеком на минимуме.
 

 

Последняя деталь, которую можно затронуть для изменения ГРИПа – сменить линзу. Широкоугольный объектив обладает большими возможностями для управления глубиной резкости, в отличие от телеобъектива.

 Важно учитывать, что глубина резкости наиболее заметна за объектом, нежели перед ним. Если вы собираетесь снять, к примеру, двадцать детей, вставших в одну линию, и вам хочется, чтобы как можно больше из них попало в фокус, но при этом у Вас нет возможности пользоваться маленькой апертурой, сфокусируйтесь на 6-ом или 7-ом ребенком в линии, чтобы тем самым сбалансировать область фокуса вправо (зависит от дистанции). Если Вы сосредоточитесь на 10-м ребенке, который стоит в центре, дети, стоящие в начале, окажутся в меньшем фокусе, нежели те, которые находятся в конце.

В отличие от других моментов съемки, ГРИП работает на Вас практически всегда. Если Вы хотите снять пейзаж, то обычно используете широкоугольный объектив, чтобы снять объект, находящийся далеко от Вас и чтобы воспользоваться маленьким значением F. Все это вместе дает Вашим снимкам глубину бесконечности. Когда Вы фотографируете макро, приходится держаться очень близко к объекту, обычно в таких случаях пользуются телеобъективами или другими линзами с малым значением f – все эти составляющие позволяют получить очень маленькую глубину резкости, выделяя Ваш объект и размывая фон.

Боке

Слово Боке произошло от Японского слово Boke, которое означает «пятно» или «нечеткость». Отсутствие фокуса на некоторых частях фотографии может выглядеть совершенно по-разному, как в зависимости от глубины резкости, так и в зависимости от используемой линзы. Размер апертуры – одна из основных составляющих вместе с качеством оптики, когда дело доходит до размытия некоторых частей изображения.
 

 

Фотография выше показывает пример боке. Объектив, используемый в фотографии, Canon 50mm f/1.8, который на самом деле не является хорошим вариантом для боке.

Источник: www.tutorial9.net
Перевод: Pika, TakeFoto.ru
 

Глубина резкости в фотографии: что это такое и зачем нужно

Глубина резкости – что это такое, как ним пользоваться, зачем это нужно, как научиться. – ФотоКто

Для начала стоит понять, что собственно такое эта самая глубина резкости? Общеизвестный факт – объектив способен навестись на резкость только на определенном расстоянии. Объекты, которые находятся на маленьком или большом расстоянии от того что мы снимаем могут оказаться достаточно резкими.

Так же, может быть так, что зона резкости, то есть то, что мы видим хорошо может быть такой маленькой, что ее едва ли можно разглядеть. Она же может быть настолько широкой, что все объекты до самого горизонта будут четкими.

Эти все примеры одновременно отвечают на вопрос, что такое глубина резкости, которую еще можно назвать зоной визуальной резкости.  

Глубина резкости

Малая глубина резкости

Большая ГРИП

Обратите внимание

Совершенно четкое изображение можно получить только при условии идеальной фокусировки. При этом предметы, которые располагаются дальше или ближе, покажутся тоже резкими.

Их размытие настолько ничтожно, что не заметно глазу человека.

Объекты начинают терять резкость на значительном отдалении от точки фокусировки, это зависит от нескольких характеристик, одной из самых заметных является глубина резкости объектива. 

Каждый из жанров съемки имеет свои характеристики глубины резкости. К примеру, снимая пейзаж, в большинстве случаев, нам хочется что бы была большая глубина резкости, которая начинается почти от камеры и заканчивая горизонтом.

Следует знать, что такое положение вещей не является законом, это скорее негласное правило, благодаря которому легче получить хороший классический пейзаж. Часто при съемке портретов и почти всегда при спортивной съемке, фотограф стремится к максимальному размытию всего, что не касается объекта его съемки.

Иногда это создает красивые эффекты, иногда подчеркивает то, самое главное, но чаще всего, резкие соседние предметы отвлекали бы внимание от объекта съемки. Опять-таки малая глубина резкости в этом жанре не является законом.

Спортивное фото – малая глубина резкости

Как уже говорилось выше, ГРИП зависит от нескольких технических нюансов, разберем подробнее каждый из них:

Диафрагма и глубина резкости

Чем больше мы открываем диафрагму нашего объектива, тем меньше становится глубина резко изображаемого пространства.

Следует запомнить, что f/22 означает меньшую диафрагму, так как отверстие объектива закрыто, а f/2,8 – это большая диафрагма (объектив открыт).

Зеркальные и качественные псевдозеркальные фотоаппараты, впрочем, как и дешевые «мыльницы» оборудованы различными режимами съемки, каждый из которых, кроме прочего, устанавливает и определенное значение диафрагмы. 

Глубина резкости. Диафрагма

Важно

Если у вас зеркальная камера и для идеи съемки, которой вы сейчас занимаетесь, глубина резкости изображения имеет значение, то переведите ваш фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы или же в ручной режим. В режиме приоритета диафрагмы вы фиксируете значение последней, к примеру f/4, а камера подставляет определенное значение выдержки что бы получилось хорошее фото. 

Такой режим, это конечно хорошо, но он не всегда позволяет получить именно то, что необходимо. Тогда на помощь приходит:

Фокусное расстояние и его влияние на глубину резкости

В данном и конкретном случае намного проще привести пример, чем вдаваться в сложные теоретические рассуждения о физических свойствах линз, фотоаппаратов и окружающего нас пространства. 

Глубина резкости. Фокусные растояния

К примеру, используя фокусное расстояние 8 мм, вы получите практически абсолютно четкое изображение, при этом диафрагма не особо играет роль.

Используя более длинное фокусное расстояние, например 28 мм, вы будете иметь большую, но не абсолютную глубину резкости, с которой уже можно работать при помощи диафрагмы.

Если же вы используете длиннофокусный объектив, более 100 мм, то будете получать очень малую глубину резкости. Чем длиннее объектив, тем меньше глубина резкости.

Глубина резкости фотографии на ширик

Глубина резкости фотографии снятой телеобъективом

Как и во всем, что связано с глубиной резкости, в расстоянии между камерой и объектом съемки тоже есть свой закон – чем ближе объект, те меньше глубина резкости. Как пример отлично подойдет макросъемка. За счет огромного приближения фотограф практически полностью теряет ГРИП и как следствие получает на снимке только мельчайшие детали и так очень мелкого объекта. 

Глубина резкости при съемке макро

Мы получили общее впечатление о трех факторах наиболее влияющих на глубину резкости. Теперь стоит уделить немного внимания ситуации, когда все эти три фактора начинают работать одновременно.

Совет

К примеру, вы захотели сделать фото с большой глубиной резкости и для этого решили использовать широкоугольный объектив. Тут вы обнаруживаете, что объект съемки стал слишком мал, тогда вы приблизились к объекту съемки, но и это не помогло.

То есть, вы получили более крупный объект, но потеряли глубину резкости, к которой стремились в самом начале. 

Рассмотрим три способа изменения ГРИП

Продолжим использовать все три фактора описанных выше, но теперь добавим схемы – это нам поможет лучше разобраться в ситуации. На схемах, красным цветом отмечены те места, в которых объекты попадают в глубину резкости. 

Настройка глубины резкости – изменяем диафрагму

Чем больше мы открываем диафрагму, тем меньшую глубину резкости получаем. Это не есть проблема, это есть способ, исключить из кадра лишние предметы, сделав их размытыми. 

Глубина резкости – изменение диафрагмы

Вспоминаем то, что описано немного выше. Чем дальше предмет съемки, тем больше глубина резкости, а если наоборот, то приближая объект, мы теряем глубину резкости.

Глубина резкости – изменение растояния до объекта

Несколько абзацев выше шла речь о том, что разные фокусные расстояния по-разному влияют на глубину резкости. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости.

Глубина резкости – изменение фокусного растояния

В качестве закрепления разобранного материала предлагаю практическое упражнение, благодаря которому вы сами во всем разберетесь. Для качественного результат вам потребуется небольшое пространство, к примеру, стол. Я использую карту от настольной игры «Монополия».

Вы же можете использовать все что угодно. Очень хорошо будет, если вы воспользуетесь штативом, тогда любые погрешности резкости будут зависеть исключительно от настроек.

Если штатива нет, тогда снимайте в хорошо освещенных условиях с низким ISO и короткой выдержкой (1/200 и короче). 

Используйте фокусное расстояние 50 мм. Сфокусируйте объектив на ближайшей к вам точке. Перейдите в режим приоритета диафрагмы, где выберите самое минимальное значение (зачастую f/3,5-5,6). Сделайте кадр.  

Теперь мы снимем фото, глубина резкости которого будет большая. Для этого мы закроем диафрагму на максимальное значение и сделаем второй снимок. 

Глубина резкости – пример на 50 мм

Обратите внимание

Далее измените фокусное расстояние на 18 мм и повторите две фотографии с открытой и закрытой диафрагмой. 

Глубина резкости – пример на 18 мм

Теперь рассмотрите все четыре изображения. Увеличивайте их и уменьшайте, что бы понять, где и в каких условиях отсутствует или наоборот присутствует глубина резкости. 

Надеюсь, данный материал был для вас полезен! Не забывайте глубина резкости, это очень важное понятие в фотографии, разобравшись в нем вы станете снимать на порядок лучше! 

Источник: http://fotokto.ru/blogs/glubina-rezkosti-25445.html

Секреты глубины резкости

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции. Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от  предмета съемки  могут быть достаточно резкими.

Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет  увидеть четкое изображение до самого горизонта.

Глубину резкости можно назвать  зоной визуальной резкости

Только идеальный фокус на определенном расстоянии может создать совершенно четкое изображение, составленное из небольших точек. При этом объекты, расположенные ближе или дальше, будут по-прежнему выглядеть резкими, их размытие будет слишком минимальным, чтобы быть заметным человеку.

Фотографируя пейзажи, мы стремимся к тому, чтобы достичь максимальной резкости во всем изображении, начиная с травы рядом со штативом и заканчивая самыми далекими холмами, но это не правило и не закон, а личный выбор фотографа. В портрете и при съемке спортивных сюжетов наоборот, размытый фон и находящиеся рядом с объектом съемки предметы, помогут сконцентрировать внимание на главном объекте.

Держим ситуацию под контролем

Глубина резкости может сильно различаться и обусловлена в основном тремя факторами.

Первый – это открытие диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Запомните, что например, f/16 выражает меньшую диафрагму (отверстие объектива закрыто), а f/4 это большее диафрагменное число (отверстие объектива открыто).

Важно

В зеркальных фотоаппаратах с предустановленными программами, при съемке пейзажей используются более закрытые диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости, а при съемке спортивных событий или портретов более открытые.

Чтобы контролировать открытие диафрагмы, установите режим приоритета диафрагмы и, камера автоматически подберет значение выдержки для установки точной экспозиции.

Снимать в режиме приоритета диафрагмы, регулируя только диафрагменное число, достаточно просто, но это не всегда позволяет достичь желаемых результатов.

К счастью, глубина резкости регулируется также с помощью фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Например, устанавливая фокусное расстояние 18 мм, можно создать полностью четкое изображение. Поэтому, если вы хотите размыть фон, используйте более длинное фокусное расстояние.

Третий фактор – это расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

Чем меньше это расстояние, тем меньше глубина резкости. В качестве примера можно привести макросъемку при которой глубина резкости совсем отсутствует и в фокусе будут находиться все отдельные детали предмета съемки. Для достижения лучшей глубины резкости при съемке на большом расстоянии,  не всегда достаточно просто сфокусироваться на самом отдаленном предмете.

К сожалению, упомянутые три фактора контроля глубины резкости не всегда хорошо работают вместе. Например, если вы решите установить широкоугольный объектив для лучшей глубины резкости, то предмет съемки окажется слишком маленьким и вы решите уменьшить расстояние до предмета съемки, чтобы увеличить его размеры.. но – это приведет к уменьшению глубины резкости.

Три способа изменения глубины резкости

Каким же образом диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки могут изменить резкость изображения?

Выделим красным цветом места, где предмет съемки будет в фокусе.

1. Изменяем диафрагму

Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Это не проблема, а возможность при фотографировании поместить вне фокуса менее важные детали фотографии.

2.Изменяем расстояние до предмета съёмки

Чем ближе предмет съемки, тем меньше глубина резкости.

3. Изменяем фокусное расстояние

Установки зума или объектива влияют на глубину резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Что происходит, когда некоторые части изображения не в фокусе?

Только  некоторые части изображения, сфотографированные с правильного расстояния, будут восприниматься сенсорами фотоаппарата как точки и предметы, остальные  же объекты, расположенные на другом расстоянии, окажутся вне зоны фокуса,  и тогда  каждая светлая точка станет диском, так называемым диском нерезкости

Чем дальше будет предмет от точки фокусировки, тем больше будут диски. Это образует зону допустимой резкости, которую мы называем глубиной резкости. 

Диски нерезкости очень важны в фотографии.

Глубина резкости не касается только объектов вне фокуса. Разные части изображения могут быть слегка вне фокуса (маленькие диски нерезкости)  и полностью расфокусированными.

Совет

Предметы, которые находятся рядом с зоной максимальной глубины резкости, еще различимы и поэтому могут создавать помехи в восприятии изображения.

  Чтобы уменьшить этот деффект, необходимо еще больше размыть некоторые части изображения ( обычно это фон) для того, чтобы они стали полностью неузнаваемы. То есть необходимо сделать все для того, чтобы уменьшить глубину резкости.

Этим объясняется выбор  фотографами-профессионалами объективов с максимально возможной открытой диафрагмой. 

Смотря в видоискатель невозможно оценить, какой  эффект  окажет открытие диафрагмы на глубину резкости, так как в момент фокусирования диафрагма всегда максимально открыта и закрывается только в момет нажатия на кнопку спуска.

Многие зеркальные фотоаппараты, например, Nikon, имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы.

  Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы.

Обратите внимание

Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти.

Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход – рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Как предугадать глубину резкости?

Можно сделать предметы резкими и в фокусе, даже если они находятся не в центре изображения.

Используем видоискатель

С помощью видоискателя можно увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. При этом вы увидите минимальную глубину резкости, независимо от того, какое значение диафрагмы установлено

Предпросмотр

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, при нажатии которой устанавливается заданное вами значение диафрагмы

Не обращайте внимание на яркость

При использовании кнопки предпросмотра, изображение покажется более темным, однако, это поможет представить какой будет глубина резкости  на изображении.

Используйте live view

Если в вашем фотоаппарате нет функции предпросмотра, используйте режим Live View. Чтобы увидеть эффект, который будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, выйдите и снова зайдите в режим Live View

Рассматривайте изображение с близкого расстояния

Для оценки резкости в режиме Live View, с помощью зума, можно увеличить любую часть изображения.

Проверьте снимок

После того, как вы нажали на кнопку спуска, можете рассмотреть фото во всех его деталях, увеличивая изображение кнопкой зума

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием.

Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне.

Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

Рассмотрите внимательно полученные четыре снимка на компьютере, зумируя изображение, чтобы оценить отсутствие резкости в той или иной части изображения. Возможно, с диафрагмой f/22 изображение не будет полностью резким,  но на меньшем фокусном расстоянии глубина резкости будет больше и предметы, которые раньше были полностью вне фокуса, теперь будут различимы.

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Определение своего стиля – один из самых трудных и кропотливых аспектов фотографии, если не самый. Требуется много лет или даже десятилетий активной съемки, чтобы…

Читать дальше →

24/07/2018. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

10 951

2

Важно

В этой статье мы подробно рассмотрим всё, что вам нужно знать о блокировке автоматической экспозиции (Auto Exposure Lock) …

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/sekretyi-glubinyi-rezkosti.html

Что такое глубина резкости в фотографии :

Сегодня можно без особого труда найти себе интересное занятие. И количество фотографов-любителей растет в геометрической прогрессии, благо современная электроника существенно упрощает процедуру съемки. Но далеко не все увлеченные люди, взявшие в руки камеру, даже самую дорогую, могут делать по-настоящему красивые снимки.

Опыт или везение?

Всевозможные картинки ежедневно гигабайтами поступают во всемирную паутину. Но они могут годами храниться в компьютере или социальных сетях, не привлекая к себе ничьего внимания.

А есть такие снимки, взглянув на которые, хочется возвращаться и разглядывать их снова и снова или немедленно взять в руки фотокамеру и отправиться щелкать новые шедевры.

Давайте разберемся, в чем секрет настоящей фотографии.

Основа хорошей фотографии – теория

Часто люди заблуждаются, полагая, что для получения удачных снимков нужно лишь приобрести дорогую камеру.

Для того чтобы выходили по-настоящему интересные и красивые фотографии, недостаточно только возможностей фотоаппарата, особенно важное значение имеет понимание технических моментов съемки.

А поэтому, прежде чем принимать решение о покупке хорошей «зеркалки» и приступить к практике, все-таки придется немного поработать с теорией. Ведь настоящему мастеру под силу сделать отличное фото даже с помощью обычной «мыльницы».

Секреты и инструменты

Каждый любитель, и уж тем более профессионал-фотограф, использует при съемке свои маленькие секреты.

Это, безусловно, зависит от таланта, от степени воображения, но больше всего, конечно, от умения обращаться с фотоаппаратом. Ведь далеко не всегда мы можем увидеть на снимке именно то, что хотел показать фотограф.

А для того, чтобы привлечь наше внимание, выделить определенный объект, используется такой инструмент, как глубина резкости.

Грип – один из инструментов в руках умелого фотографа

Глубина резко изображаемого пространства – это такая зона съемки, при попадании в которую все объекты в кадре выглядят достаточно резкими и значимыми.

Ее изменение позволяет фотографу выделить именно тот объект, который по его замыслу играет главную роль в кадре.

А все, что, по его мнению, может отвлечь наше внимание от созерцания главного героя съемки, можно как бы «отсечь», сделать малопривлекательным.

Мало кто знает, что впервые прием размытия фона был применен Леонардо да Винчи, а вслед за ним его использовали и другие художники эпохи Возрождения.

Именно да Винчи впервые сформулировал и закон перспективы, который и сегодня не потерял своей актуальности.

Он гласит, что одинаковые предметы чем ближе к нам находятся, тем крупнее выглядят, а параллельные линии непременно сходятся в дальней точке.

Это отчетливо можно проследить, рассмотрев снимок: цветы на переднем плане изображения выглядят впечатляюще большими, а вот здание несколько меркнет на заднем плане, хотя реальные размеры мы прекрасно можем себе представить.

Совет

Однако в наше поле зрения попадают не отдельные предметы, а все пространство от цветов до здания, и все, что оказалось в кадре, выглядит достаточно четким. Картинка красивого парка перед домом передана достаточно реалистично.

Именно это дает нам понимание глубины пространства.

Создавать нужный акцент и выделять именно те области, которые в первую очередь должны привлечь внимание зрителя, помогают глубина резкости и фокусировка на предмете съемки.

Неправильная фокусировка может существенно испортить общее впечатление от снимка, но она влияет в основном на резкость. И это понятно, ведь, если внимание зрителя привлечет совершенно не то, что снимал фотограф, значит весь процесс съемки и вовсе сводится к нулю.

Резкость в кадре – что ее определяет

Для того чтобы понять, как увеличить резкость фотографии, можно провести маленький эксперимент. Нужно просто взять обычный лист белой бумаги и проделать в нем отверстие.

А затем посмотреть через это отверстие на какой-нибудь определенный предмет, сначала приложив лист к лицу, а потом на определенном расстоянии. Наверняка то, что вы увидите с близкого расстояния, будет сильно отличаться от увиденного издалека.

Вернее, даже будет отличаться не то, что вы увидите, а то, сколько. С максимально близкого расстояния вы четко увидите предмет и все, что его окружает. А вот при увеличении расстояния в поле зрения попадает только предмет, а о том, что его окружает мы можем только догадываться.

А при еще большей удаленности нам удастся лишь различить отдельные детали. Однако, если мы захотим выделить и показать именно их, мы применим второй прием.

Таким образом, глубина резкости – это то расстояние между двумя точками, которое в кадре будет выглядеть детальным и отчетливым. И если мы снимаем предметы, которые находятся на разном расстоянии, лучше будет выглядеть тот, на который мы наведем объектив.

Однако если оба предмета находятся в относительной близости друг от друга, они оба могут оказаться в кадре достаточно четкими. Это объясняется тем, что существуют границы, между которыми все, что попадает в кадр, будет иметь определенную значимость.

Допустимое смещение относительно точной фокусировки, когда все изображение остается резким – это глубина резкости объектива.

Диафрагма и ее определяющая роль

Каждый фотограф знает, что для резкости снимка большое значение имеет диафрагма, поскольку именно она позволяет регулировать поток света, который попадает на матрицу, а от этого зависит глубина резкости изображаемого пространства.

Диафрагма представляет собой тонкие металлические лепестки, количество которых зависит от модели объектива. Но регулировать диафрагму нужно, четко понимая, что мы хотим получить от изменения ее настроек. При этом важно помнить, что крайние ее значения не дадут максимального эффекта.

Полностью открытая диафрагма может привести к искажению цвета, а полностью закрытая лишит снимок резкости.

Значение фокусного расстояния

Однако это не единственный фактор, оказывающий влияние на качество снимка. Изменение фокусного расстояния приводит к тому, что изменяется и глубина резкости. При маленьком фокусном расстоянии получаются полностью четкие снимки, а при большом, напротив, достигается эффект размытия фона.

Современные производители стремятся максимально упростить работу фотографа, оставив больше времени для творчества.

Сегодня зеркальный фотоаппарат имеет уже установленную программу, которая самостоятельно определяет оптимальные параметры для съемки.

Обратите внимание

Чаще всего базовые настройки установлены таким образом, что на снимке получится большая глубина резкости. А она более предпочтительна для съемки пейзажа, или когда фотограф хочет передать красоту всего кадра.

Однако эта функция не всегда может помочь в реализации любого замысла фотографа. Например, если цель – привлечь наше внимание к тому, что находится на переднем плане, рассмотреть детали, нужна малая глубина резкости.

И тогда абсолютно идентичная картинка будет выглядеть уже совершенно по-другому.

Такие настройки часто применяются при предметной или портретной съемке, когда все, что находится на заднем плане, не является актуальным и размывается, а передний план получается достаточно резким и четким.

Кнопка предпросмотра – для чего она нужна

Конечно, подбирать настройки, которые помогут реализовать замысел на интуитивном уровне, – это дело практики. А начинающему фотографу увидеть, каким будет изображение, позволит специальная кнопка глубины резкости. Располагается она, как правило, на лицевой стороне фотоаппарата, рядом с кнопкой отсоединения объектива.

Конечно, когда мы не задумываемся о наличии драгоценных кадров на пленке, можно снимать сколь угодно большое количество изображений, а затем выбирать лучшие. Однако куда проще иметь возможность сразу увидеть именно то, что вы получите после нажатия на спуск и вовремя подкорректировать настройки.

Тогда не придется тратить время на сопоставление идентичных снимков с целью выбрать самый лучший.

Шпаргалки для любителя

Для правильного выбора нужных параметров съемки существует экспонометр. Он позволяет новичку фотодела не особо задумываться над выбором экспопары.

Выбрав определенный параметр диафрагмы или выдержки, второй определить мы можем с помощью проведенных расчетов. Таким образом, можно использовать опыт бывалых фотографов и при этом получать достаточно красивые снимки.

Также существенно может помочь шкала глубины резкости, которая есть на многих объективах современных зеркалок.

Альтернативой такой шкале могут стать таблицы, содержащие ключевые настройки. Конечно, профессионалы говорят о том, что подобные таблицы позволяют добиться лишь минимально приемлемой резкости.

Поскольку такие помощники не всегда способны учесть такие детали, как погодные условия, степень освещенности, подвижность модели и прочие. А это далеко не всегда дает возможность передать с помощью снимка творческий замысел фотографа.

Поэтому их использование на первых порах, конечно, рекомендуется. Но книги и таблицы подбора значений далеко не всегда гарантируют получение шедевров.

Для чего нужны сменные объективы

Сложно и неудобно носить с собой таблицы, экспонометры и прочие приспособления, помогающие подобрать правильные настройки. И не всегда в момент съемки появляется желание сверяться с таблицами и показаниями.

Однако современный зеркальный фотоаппарат может существенно упростить жизнь фотографа. Для того чтобы правильно выбрать экспопару, фокусное расстояние, достаточно обратиться к его внутреннему ресурсу.

А различные производители предлагают сегодня огромный набор возможностей электроники.

Изменить глубину резкости можно используя объективы с различным фокусным расстоянием. Конечно, китовый объектив фотоаппарата может не содержать встроенную шкалу глубины резкости и другие полезные настройки. Однако и того, что он «умеет», вполне достаточно для того, чтобы понять, как те или иные настройки скажутся на качестве снимка.

Расстояние от камеры до предмета съемки

И третье, что может оказать влияние на глубину резкости – это изменение расстояния, которое разделяет объектив фотоаппарата и предмет съемки. Чем ближе к камере находится предмет съемки, тем меньше глубина резкости и, соответственно, наоборот.

К сожалению, эти три фактора не могут использоваться одновременно, поскольку являются, по сути, взаимоисключающими. Однако годы практики и гигабайты отснятого материала все-таки дадут четкое понимание того, какой именно параметр следует изменить.

Очевидно, что если в кадре присутствует эффект глубины резкости, то зритель обязательно сосредоточится на тех деталях, которые имеют наибольшую четкость. Но иногда идея композиции может только проиграть от этого.

Важно

Но поскольку далеко не всегда фотограф имеет возможность сделать несколько идентичных снимков, используя разные настройки, приходится применять другую хитрость, и после съемки проводить соответственную обработку фотографии с помощью различных фоторедакторов.

Но это уже совсем другая история.

Источник: https://www.syl.ru/article/168135/new_chto-takoe-glubina-rezkosti-v-fotografii

Грип — глубина резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма

Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.

На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.

Фокусное расстояние

На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.

Фокусное расстояние 12 мм 24 мм 50 мм 85 мм 105 мм 200 мм
Глубина резкости 62 см — ∞ 314 см 51 см 17 см 11 см 3 см

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.

Расстояние 0,2 м 0,5 м 1 м 5 м 10 м 15 м
Глубина резкости 0,1 см 0,92 см 4 см 1,1 м 4,61 м 11,12 м

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.

Вывод

Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.

Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.

Источник: https://fototips.ru/praktika/grip/

Грип – глубина резкости. пояснения начинающему фотографу

Для неопытного фотографа поставлена крайне сложная задача – разобраться в многообразии параметров, влияющих на получаемое изображение.

А таких параметров множество – свет бывает естественный, импульсный и постоянный, открытие диафрагмы, фокусное расстояние, отражение и преломление лучей и многое другое.

И самый важный собирательный параметр, который объединяет их в систему, зависит от настроек камеры и напрямую влияет на получаемый снимок – ГРИП. Не с высокой температурой и кашлем, а глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости.

Если говорит простыми словами, то ГРИП – участок или область, в которой снимаемый предмет максимально четко и резко изображается на снимке. Его можно «ловить» интуитивно, методом проб и ошибок, или высчитать, и опытами и практикой определить его для каждого сочетания параметров камеры.

  • По физическим законам объект бывает максимальной резкости в единственной точке пространства, на одном показателе удаленности от объектива – фокальная плоскость, но глубина резкости именно область, имеющая свои размеры.

Чтобы понять смысл и четко представлять это, нужно понять, что человеческий глаз тоже линза. И мы не замечаем участки размытости предмета в границах «от и до», эти границы и очерчивают ГРИП.

Например, для точки до 0,1 мм в диаметре эти параметры размытости не улавливаются взглядом на расстоянии 0,25 м.

Точки меньшего диаметра будут при этих параметрах четкими, а большего диаметра уже размытыми, нерезкими.

Как используется ГРИП?

Этот параметр нужно обязательно учитывать, при необходимости привлечения внимания к определенному объекту в кадре. Например, чтобы снять портрет на размытом фоне, выделив его, или «выдвинуть» здание или деревья вдалеке, смазав ближние объекты.

В первом случае, фокусировка идет на гиперфокальное расстояние, а во втором – на бесконечность. В некоторых случаях фотограф специально размывает элементы для достижения художественной идеи. С четким понимание глубины резкости такие вещи делать гораздо проще.

Гиперфокальное расстояние – дистанция до ближней к фотографу точки резкого изображения, при фокусе объектива на бесконечность.

Похоже на ГРИП, но отмеряет расстояние от фотографа до точки резкости, в то время как глубина резкости начинается с точки расположения линзы и заканчивается там, где изображение начинает размываться и становится нечетким. Этот параметр зависит от фокусного расстояния объектива и степени открытия шторок диафрагмы.

Но зависимость прямо пропорциональная, чем меньше отверстие диафрагмы и фокусное расстояние объектива, тем показатель гиперфокального расстояния ниже, то есть находится ближе к фотографу.

Рассчитав значение гиперфокального расстояния однажды, можно начинать съемки любого пейзажа с фокусировки на него. Даже без расчета значения ГРИП получаются резкие снимки при известных значениях фокусного расстояния и степени раскрытия шторок диафрагмы.

Нерезкий объект невозможно выправить в редакторах. Цвет изменяется, эффекты накладываются на изображение, резкость практически невозможно навести в готовом снимке.

Взаимозависимость ГРИП и основных настроек камеры – фокусного расстояния, степени открытия диафрагмы и расстояния от камеры до объекта. Изменяя значения, увеличивается или уменьшается значение глубины резкости до нужных на данный момент параметров.

Совет

Для предметной каталожной съемки ГРИП – важная характеристика, продаваемые объекты должны находиться в кадре целиком и максимально четко.

Тут действуют другие правила, нежели в художественной съемке – фон не важен, он оттеняет предмет или создает настроение кадра или не должен быть виден вовсе, снимается со штатива, с ручными настройками фокуса.

Это позволяет добиться максимальной резкости снимка и полной прорисовки мельчайших элементов объекта.

Открытие диафрагмы

Степень раскрытия шторок диафрагмы – первый и основной параметр, влияющий на глубину резкости, причем обратно пропорционально.

  • Чем шире открыта диафрагма, тем меньше значение ГРИП и наоборот.

Учитывая этот момент, понимаем, что при постепенном закрытии шторок, при постоянных остальных параметрах, глубина резкости растет.

Площадь, на которой все объекты резкие, удлиняется и увеличивается в двух направлениях.

И наоборот, сделать объект резким, а остальные нет, получается при фокусировании на нем и открытии диафрагмы до момента расплывания ненужных объектов, оставив в фокусе нужные.

При портретной съемке не следует максимально раскрывать диафрагму, даже при необходимости получения максимальной резкости переднего плана. Могут уйти в размытие важные детали, например, при съемки в пол-оборота вторая половина лица может оказаться не в фокусе, стать нерезкой. Смотрится такой снимок не очень художественно и понравится ли клиенту неизвестно.

При большом желании размыть фон и выделить лицо человека, диафрагму нужно слегка прикрыть для нужного результата в данной ГРИП. Тогда персонаж не потеряется и не сольется с задним планом.

В качестве примера ситуация – для съемки людей при хорошем освещении, для оптимального фокуса нужно выставить диафрагму f/8 – f/11. Тогда глубина резкости будет достаточной, чтобы сфокусироваться на человеке максимально четко, изображение будет резким, а фон слегка размытым.

  • Когда диафрагма f/1,2 – f/2, ГРИП настолько мала, что попасть в нее достаточно сложно. В таком случае снимать неудобно и шанс сделать нормальные снимки низкий, есть риск получить участки хроматической абберации.

Хроматические абберации, или ХА появляются на изображении в виде цветных ореолов по контуру предмета, снижая общую четкость и резкость снимка. Получаются из-за преломления и расщепления световых лучей на линзе объектива.

При макросъемке используется максимально закрытая диафрагма- f/16 – f/22, так как расстояние до объекта минимально возможное. Но до порога доходить не стоит, есть риск получить на готовых снимках искажения – дифракции.

Дифракция – размытие объекта на изображении, независимо от детализации снимка и его разрешения. Этот дефект исправить в редакторе невозможно, нужно избегать его в процессе съемки.

Обратите внимание

Фотографы используют фикс-объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму без потери качества изображения. Таким образом, максимально сужается ГРИП и выделяются нужные объекты, а остальное становится размытым, нерезким.

Так добиваются эффекта «боке» – цветные кружочки на фоне, придающие фотографии настроение праздника и радости. Для получения максимально красивых «кружочков» нужен светосильный объектив, с максимальным открытием диафрагмы – до f 1,4, или даже f 1,2.

У каждого объектива есть техническая характеристика – минимальное фокусное расстояние, которое напрямую влияет на съемку вблизи от объекта. Оно показывает на каком расстоянии может располагаться предмет съемки, максимально близко к фотографу, чтобы при этом он был в фокусе и на снимке выглядел четким.

Фокусное расстояние – это минимальная дальность, на которой объектив способен сфокусироваться на объекте съемки. Показывает, как близко можно поднести предмет к объективу, чтобы его можно было четко сфотографировать при других неизменяемых параметрах.

Тут зависимость такая же, как и с диафрагмой – чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости при статичных остальных параметрах. То есть широкоугольный объектив будет иметь большую ГРИП в сравнении с обычным, а увеличить ее можно, дополнительно закрывая отверстие диафрагмы.

Для примера можно взять следующие параметры:

  • Открытие диафрагмы – f/8,0;Расстояние до объекта съемки – 2 метра.

На выходе мы получим разные показатели глубины резкости при использовании объективов с разным фокусным расстоянием. Так 12 миллиметровая линза выдаст ГРИП от 62 см до бесконечности, а 200 миллиметровый – всего 3 см, самые лучшие показатели в этом случае получатся у 24-х миллиметрового – целых 314 см.

Расстояние между фотографом и объектом

При съемках на улице – это один из важнейших показателей, фотографу нужно знать, как далеко отойти от модели или предмета, чтобы получить нужный эффект. Показатель ГРИП зависит от этого параметра прямо пропорционально – чем ближе вы к объекту, тем меньше будет глубина резкости.

Именно поэтому макросъемка требует особых навыков и опыта – при диафрагме f/22, фокусном расстоянии объектива 60 мм, если поместить объект на расстояние 15 см, то поймать глубину резкости будет крайне сложно – она будет составлять всего 3,3 см.

Рассмотрим на примере, взяв за основу неизменяемые параметры:

  • Диафрагму откроем до значения f/8,0;Объектив возьмем с фокусным расстоянием 85 мм.

Если подойти к объекту вплотную с такими настройками, то на расстоянии 0,2 и 0,5 м глубина резкости будет всего 1 и 0,92 см, соответственно. Отходим дальше, до 1 метра и получаем уже 4 см ГРИП.

Нам этого недостаточно, отходим еще, и к расстоянию 5 метром от объекта, мы получаем уже 1,1 м глубины резкости.

Максимальное значение можно получить, отойдя от предмета съемки на 15 метров – это будет 11 метров 10 см.

Таким образом, изменять параметры глубины резкости можно, просто изменяя расстояние до снимаемого объекта, это актуально при уличных и пейзажных съемках.

Расчет ГРИП по формуле

А точные расчеты будут необходимы, когда снимки планируется печатать в большом формате, где все недостатки будут заметны. Это актуально для рекламной съемки, особенно, если изображены предметы крупным планом, или акцент делается на лице модели. Тогда на помощь фотографу приходит формула расчета глубины резкости.

  • P = R1 – R2,где P – это глубина резкости;R1 – это передняя граница, ближняя к фотографу;R2 – это дальняя от фотографа точка, где все объекты резкие.

Эти границы также считаются, используя формулы:

Параметры, которые используются здесь:

  • R – дальность фокусировки;f – фокусное расстояние используемого объектива;K – цифра из знаменателя значения диафрагмы;

Z – размер кружка рассеяния – это тот же минимальный диаметр кружка, при котором мы видим его четко. Для современных фотоаппаратов лучше использовать значение «z» – 0,015 мм, так как предлагаемое значение в 0,03 мм вмещают много пикселей и на картинке выглядят уже кружочком, а не точкой.

С помощью этой формулы можно посчитать ГРИП, однако, она давно уже не используется в таком виде. Существуют калькуляторы глубины резкости, адаптированные для смартфонов, онлайн-версии или устанавливаемые на ПК. Ими можно пользоваться даже в процессе съемки, когда необходимо исправить ситуацию, получаемую в ходе работы.

  • Примеры подобных приложений, Hyper Focal Pro, F-Stop Calculator.

При расчете нужно также учитывать, что передняя и задняя граница ГРИП находятся на разной удаленности от точки фокусировки. В идеале это должно выглядеть следующим образом. Например, при съемке пейзажа – передняя очень близко к точке, а задняя гораздо дальше.

В качестве заключения

Опытный фотограф интуитивно чувствует, какую настройку и в какую сторону изменить, чтобы получить нужный результат, а неопытный может использовать специальные программы для расчета оптимальных параметров.

При внесении данных о предстоящей съемке, она выдаст оптимальные данные для настроек диафрагмы и расстояния до объекта, при неизменном фокусном расстоянии. Или наоборот, предоставит данные для настройки, чтобы менять только фокусировку в процессе съемки.

Через полгода-год активных съемок в разных условиях, каждый фотограф определить нужные параметры для себя и своей камеры, чтобы получался нужный результат на выходе.

Важно

Свой стиль также требует опыта и наработанных примеров. Практикуйтесь в настройке, рассчитывайте параметры и проверяйте их на практике, подбирая варианты для себя под каждый вид съемок.

Создавайте художественные шедевры и получайте удовольствие от неожиданных результатов.

Источник: http://top100photo.ru/blog/azbuka-fotografii/grip-glubina-rezkosti-pojasnenija-nachinajuschemu-fotografu

Глубина резкости объектива

Глубина резкости фотографии — это понятие, а может даже целая наука, в которой любой начинающий фотограф должен разбираться, как своих пяти пальцах. Всем нам нравится смотреть и пересматривать красивые и завораживающие фотографии. Двери Но «рядовой» наблюдатель не способен понять, почему же его так сильно цепляют определенные снимки.

Видя перед собой правильно скомпонованный портрет, заметит ли он размытый фон позади модели? А если даже обнаружит, придаст ли этому значение? Абсолютно то же самое происходит и с пейзажной фотографией. Обратит ли внимание наблюдатель на то, что по всей площади фотографии, фокус одинаково четок от близстоящего элемента и до самого горизонта?

Все эти и еще многие мелочи обходят глаз обычного человека. Но по скольку сейчас вы читаете эту статью, вам необходимо разобраться в этой небольшой науке, где главную роль играет глубина резкости объектива. Давайте начнем с самого начала — с определения этого термина.

Если объяснять простыми словами, то глубина резкости объектива — это диапазон пространства на фотографии, находящийся в зоне резкости, то есть в этой зоне абсолютно все элементы снимка, даже самые мельчайшие, будут иметь четкие и прорисованные контуры. «Старики» фотографического дела также называют это ГРИП — глубина резко изображенного пространства.

От чего зависит глубина резкости фото?

Глубина резкости фотографии напрямую зависит от диафрагмы вашего объектива. Чем шире вы откроете лепестки диафрагмы, тем больше будет размыт ваш задний фон и переднее пространство перед снимаемым объектом. Представленный выше кадр был снят с показателем диафрагмы f3.2.

Для самых новеньких — чем ближе показатель «f» (диафрагма) к нулю — тем меньше глубина резкости и наоборот.

Но не все объективы одинаково точно способны раскрывать лепестки диафрагмы. К большинству оптики работает одно неформальное правило: «Хотите, чтобы ваш объектив имел хорошую светосилу, а соответственно максимально уменьшал глубину резкости? Плати дороже.»

При уменьшении расстояния от объектива до снимаемого объекта, значительно уменьшается глубина резкости, самый яркий пример — макро фотосъемка.

Также существует еще один параметр, от которого прямо пропорционально зависит максимальная глубина резкости фото — это размер фото-сенсора (матрицы) вашей камеры.

Но это последнее на что следует обращать внимание, так как покупка нового девайса из-за повышения возможностей глубины резкости — это глупо и нерационально.

Адекватно «размазать» задний план портрета можно и на любительской фотокамере.

Для вашего наилучшего понимания, я нашел в интернете несколько снимков, сделанных с одного и того же ракурса, с одинаковыми настройками. Меняться будет только диафрагма.

Совет

Параметры фотокамеры: ISO 250, выдержка 1/100, объектив Nikon 50mm f1.8, при съемке использовалось искусственное освещение, а именно: внешняя вспышка Nikon SB-600.

Первый кадр был произведен с показателем f22, а последующий с f1.8.

Но я настоятельно не рекомендую использовать «крайние» значения диафрагмы в обычных условиях. Ибо если очень широко открыть лепестки диафрагмы, вы рискуете получить дефект хроматических аберраций, а при максимальном закрытии — дифракцию, что с языка фотографа звучит, как потеря мелких деталей изображения.

Подведем итоги

Кто нибудь обязательно задаст вопрос: «Ну а зачем же вообще нужна малая глубина резкости, если можно все снимки делать четкими?»

И на это есть свой логический ответ. Основное правило композиции гласит, что фон ни в коем случае не должен отвлекать глаз наблюдателя от главного объекта фотосъемки, и желательно чтобы фон был однотонным — это максимально перемещает вес внимания на главный объект.

Особенно сильно это имеет значение в портретной и макро фотосъемках. Именно там малая глубина резкости позволяет акцентировать все внимание на нужном, и кроме того она позволяет передать объем кадра.

Для пейзажной фотосъемки совсем иные правила — в идеале снимок должен производиться с показателем f22. Четкая передача даже самых дальних элементов вашей фотографии обеспечена.

Главное запомните, что через максимально закрытую диафрагму проходит очень мало света, соответственно для хорошей экспозиции необходимо увеличивать выдержку, что может привести к шевеленке (чтобы этого избежать обязательно используйте штатив), или же можно увеличить показатель ISO, а это, хочешь — не хочешь, цифровой шум на вашей фотографии. С особой серьезностью подойдите к выбору настроек фотокамеры.

Источник: http://deadwork.ru/rabota-s-foto/glubina-rezkosti-ob-ektiva/

ГРИП и гиперфокальное расстояние

ГРИП и гиперфокальное расстояние являются одними из основных понятий, которые необходимо усвоить начинающему фотографу. Давайте разбираться по порядку – что это такое и для чего применяется в фотографии.

ГРИП – это сокращенная аббревиатура от слов Глубина Резко Изображаемого Пространства, она же Глубина резкости. По-английски аббревиатура ГРИП будет называться Depth of Field или  DOP. Это область пространства или расстояние между ближней и дальней границей, где объекты будут восприниматься резкими.

Строго говоря, идеальная резкость, с точки зрения физики, может быть только в одной плоскости. Откуда же тогда появляется эта область? Дело в том, что человеческий глаз, несмотря на все свое совершенство, все же не является идеальной оптической системой. Мы не замечаем небольшую размытость изображения до некоторых пределов. Принято считать, что человеческий глаз не замечает размытости точки до 0,1 мм с расстояния 0,25 м. На этом и основаны все расчеты глубины резкости. В фотографии эта небольшая размытость точки называется кружком нерезкости. В большинстве методик расчета за диаметр кружка нерезкости принимается величина 0,03 мм.

Исходя из допущения, что человеческий глаз не замечает некоторую размытость, мы будем иметь уже не плоскость резкости в пространстве (называемую фокальной плоскостью), а некоторую область, которая ограничивается допустимым размытием объектов. Эта область и будет называться глубиной резкости.

От чего зависит глубина резкости

На глубину резко изображаемого пространства оказывают влияние всего два параметра:

  1. Фокусное расстояние объектива
  2. Величина диафрагмы

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма (меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости. Проще говоря, для того, чтобы получить максимально большую глубину резкости, нужно использовать широкоугольный объектив и максимально прикрыть диафрагму, сделав ее отверстие меньше. И, наоборот, для получения минимальной ГРИП желательно использовать длиннофокусный объектив и широко открытую диафрагму.

В некоторых источниках, причем позиционируемых, как весьма авторитетные, можно встретить утверждение, что на глубину резкости влияет также и размер матрицы или кадра фотопленки. На самом деле это не так. Сам по себе размер матрицы или кроп-фактор никакого влияния на ГРИП не оказывает. Но почему тогда глубина резкости у компактных фотоаппаратов с маленьким размером матрицы значительно больше, чем у зеркальных фотоаппаратов с большим размером сенсора? Потому что с уменьшением размера матрицы уменьшается и фокусное расстояние объектива, необходимого для получения того же угла зрения! А чем меньше фокусное расстояние, тем глубина резкости больше.

Глубина резкости также зависит от расстояния до объекта съемки – чем ближе к объективу, тем глубина резкости меньше, а размытие заднего плана выражено сильнее.

 Как используется глубина резкости

Выбор оптимальной глубины резкости зависит от задач съемки. Самая распространенная ошибка начинающих фотографов, которые недавно приобрели светосильный объектив – снимать все на максимально открытой диафрагме. Когда-то это хорошо, а когда-то нет. Например, если вы снимаете портрет со слишком малой глубиной резкости, вполне может получиться так, что глаза будут в резкости, а кончик носа нет. Красиво ли это? Вопрос спорный. Если же голова человека повернута в сторону, то ближний глаз может оказаться резким, а дальний глаз - размытым. Это вполне допустимо, но у клиента, который не знает, что такое глубина резкости, могут возникнуть определенные вопросы.

Поэтому, для получения оптимальной глубины резкости при портретной съемке, не нужно стремиться всегда открывать диафрагму. Для большинства случаев ее лучше прикрыть на пару ступеней. Тогда и фон будет приятно размыт, и глубина резкости приемлемая. При съемке групповых портретов особенно важно обеспечить такую ГРИП, чтобы все люди получились резкими. Диафрагма в таком случае прикрывается сильнее, до значения f/8 –f/11 при съемке вне помещений и хорошем освещении.

Гиперфокальное расстояние

Как быть, если нам нужно, к примеру, сфотографировать пейзаж, где объекты переднего и заднего плана должны быть одинаково резкими? Здесь на помощь придет умение использовать гиперфокальное расстояние. Это расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность. Иными словами, это та же ГРИП, но при фокусировке на бесконечность.

В зависимости от того, где важнее получить максимальную резкость – на переднем плане или на максимально удаленных объектах, фокусируются либо на гиперфокальное расстояние, либо на бесконечность. В первом случае более резкими получатся детали переднего плана, во втором – удаленные объекты. Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем больше закрыта диафрагма и меньше фокусное расстояние объектива – тем меньше гиперфокальное расстояние.

На этом снимке резок как передний, так и задний план

Расчет ГРИП и гиперфокального расстояния

Для расчета протяженности ГРИП и гиперфокального расстояния обычно применяют специальные таблицы. Но я рекомендую воспользоваться более современным способом, а именно, специализированной программой. Работает она онлайн прямо в браузере. Программа очень проста в использовании,  и в ней легко разобраться самостоятельно. А самое главное, что поможет вам правильно выбирать ГРИП и гиперфокальное расстояние – это постоянная осознанная практика!

Автор: Евгений Карташов

Глубина резкости - что это такое, как ним пользоваться, зачем это нужно, как научиться.

Творческие режимы

Если ранее упомянутые сюжетные режимы сделаны, чтобы новички в фотографии не ломали
себе голову и просто
использовали режимы, в зависимости от ситуации, то творческие режимы уже для тех, кто не согласен
с полученными
снимками и что-то хотел бы улучшить. И тут уже предоставляется выбор. Итак, творческие режимы как правило помечаются
буквами и их может быть 4-5 вариантов:

Программный режим (P)

По своим характеристикам можно его назвать режимом, приближенным к Avto. Тут тоже фотокамера сама выбирает размер
диафрагмы, выдержку, с одним отличием от авторежима — вы можете регулировать некоторые параметры. Это настройка
баланса белого, цвета, чувствительности, способ фокусировки. На самом деле, если вы захотите поэкспериментировать с
настройкой параметров, нет смысла в этом режиме.

Приоритет диафрагмы (A или Av). Глубина резкости

Это очень полезный режим для изменения глубины резкости изображения. Что такое глубина резкости?
Если посмотреть
на фотографию, можно выделить некоторую область, где предметы будут наиболее резкими. При некотором удалении уже
заметна размытость. Так вот, расстояние, в пределах которого предметы будут наиболее резкими и есть — глубина
резкости. По другому называется глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП).
Изменение ГРИП осуществляется путем управления диафрагмой. Пределы, до которых можно изменять число диафрагмы,
зависят от возможностей объектива. Конечно, чем лучше объектив (как правило это влияет и не стоимость), тем больше и
шире возможности управления диафрагмой.

Итак, если вы решили поэкспериментировать с режимом приоритета диафрагмы, необходимо вручную выставить размер,
экспозиция в данном случае будет рассчитана автоматически. Расчет экспозиции не проблема для цифровой камеры при
любых значениях диафрагмы.
Что касается компактных цифровых камер, то, конечно, тут диапазон значений диафрагмы не так велик, обычно это
F2.8-F8, в некоторых встречается до F11. Это не дает всех преимуществ управления глубиной резкости, но,
для новичков в фотографии, вполне достаточно. Если вы владеете компактной камерой, с малой площадью
матрицы, для начала
может существенно помочь знание типовых значений диафрагмы на длинном и коротком фокусе объектива. А дальше, с
практикой, вы научитесь сами контролировать глубину резкости.

И, напоследок, правила, которые помогут начинающим фотографам справится с режимом приоритета диафрагмы:

— Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше глубина резкости. Если вы измените фокусное расстояние
примерно вдвое, произойдет изменение глубины резкости примерно в 4 раза.

— Зона наиболее приемлемой резкости за объективом, находящемся в фокусе, больше, чем перед ним.

— С увеличением расстояния до снимаемого объекта, тем больше глубина резкости. Изменение дистанции влияет
на глубину резкости так же, как изменение фокусного расстояния.

— Чем меньше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости.

Подведя итоги можно сказать, что режим приоритета диафрагмы можно использовать в съемке
портретов (подчеркнуть)
детали и размыть задний фон, макро съемка (когда есть желание проработать максимум деталей) и пейзажная съемка (чтобы)
выделить одни элементы и приглушить другие.

Продолжение о творческих режимах

Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт
www.photo-lesson.ru

От чего зависит глубина резкости

Интервал, в пределах которого все объекты кажутся одинаково чёткими, с выраженными контурами, в фотографии называется глубиной резко изображаемого пространства. Этот параметр определяется следующими факторами:

  • дистанцией до фотографируемого предмета;
  • фокусным расстоянием объектива;
  • значением диафрагмы объектива.

Фотографы знают, что чем ближе снимаемый объект, тем меньше глубина резкого пространства. Если объект снимать с одной и той же диафрагмой, но на разных дистанциях, разница будет очень заметной. Удалённый пейзаж будет иметь большую глубину, чем группа близко расположенных предметов. Эффект ограниченного интервала резкости хорошо заметен при макросъёмке. В этом случае предмет фотографируется с очень близкого расстояния, при этом глубина резкости оказывается минимальной. Она может быть всего несколько миллиметров, поэтому объекты, смещённые от точки фокусировки даже на такое расстояние, получатся сильно размытыми. В фотографии рассматривается ближняя граница зоны пространства, и дальняя граница. Расстояние между этими точками называется зоной резкости. Считается, что все предметы расположенные внутри этих границ изображаются одинаково чётко. От оптических параметров объектива и условий, при которых осуществляется съёмка, меняется интервал между этими границами.

Фокусное расстояние оптики, оказывает большое значение на глубину резкости. Если снимать человека с дистанции 4,5 метра объективом 28 мм, то зона резкого изображения будет находиться в интервале от 3 до 7,5 метров. Работа с объективом 50 мм сократит размеры зоны до полутора метров между расстояниями 4 и 5,5 метров. Длиннофокусный объектив 135 мм допускает ещё меньшую протяжённость резкого пространства. Это будет короткий отрезок между 4,3 и 4,7 метра.

Большое влияние на все характеристики изображения оказывает диафрагмирование объектива. Чаще всего этот инструмент является единственным, который может применить фотограф для изменения глубины резкости. Менять расстояние до объекта съёмки не всегда представляется возможным. Выбранная дистанция может быть связана с композицией кадра или творческим замыслом. В некоторых случаях фотограф не может приблизиться к объекту, из-за условий опасных для жизни. Использование «суперзума» не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому опытные фотографы стараются менять глубину резкости с помощью диафрагмирования объектива. Чтобы получить наглядное представление о том, как диафрагма позволяет менять глубину резкости нужно сделать несколько тестовых снимков.

В качестве объекта съёмки можно использовать, снятую под небольшим углом, протяжённую ограду так, чтобы она пересекала все поле кадра. Съёмка ведётся с одного расстояния и разными величинами диафрагмы. При необходимости, сильное диафрагмирование объектива (f/22, f/32), нужно компенсировать увеличением выдержки. На снимках хорошо заметно, что при маленьких значениях диафрагмы от f/2,0 до f/4,0 глубина резкости будет очень небольшой и чёткими будут только элементы в короткой зоне. При уменьшении (зажатии) отверстия диафрагмы объектива до f/8-f/11 пространственная глубина заметно возрастёт. При обычной фотосъёмке редко используются крайние положения диафрагменной шкалы. Если объектив открыт полностью, то на изображении будут очень заметны оптические искажения, определяемые кривизной оптических стёкол.

Особенности цифровой фотографии

Увеличение глубины резкости программным способом. Слева — два из шести исходных снимков, снятых с брекетингом фокуса; справа — готовый снимок, полученный в приложении «CombineZM»

Шкалы глубины резкости, нанесённые на оправы большинства сменных фотообъективов, рассчитаны для фотоплёнки, эмульсия которой обладает светорассеянием, снижающим резкость изображения. Фотоматрицы влияют на разрешение в значительно меньшей степени, позволяя полнее использовать возможности этой же оптики, используемой с современными цифровыми зеркальными фотоаппаратами. Стандарты новейших объективов для DSLR в 1,5 раза строже, и исходят из размера кружка нерезкости, составляющего 1/1500 диагонали полнокадровой матрицы, то есть 28 микрометров. Глубина резкости, определяемая по таким шкалам, вполне соответствует наиболее массовому формату фотоотпечатка 10×15 см. Для более крупных снимков и изображения на мониторе компьютера она оказывается завышенной, поскольку современные сенсоры обеспечивают более высокую разрешающую способность, чем плёнка. В ещё большей степени несоответствие таких шкал проявляется при использовании фотоматриц уменьшенных размеров APS-C и Nikon DX. Для учёта современных технических возможностей могут использоваться альтернативные калькуляторы глубины резкости, рассчитанные исходя из размера пикселя матрицы.

Существующие технологии цифровой фотографии также позволяют значительно увеличить глубину резкости за счёт объединения нескольких фотографий, снятых с различными дистанциями фокусировки объектива (брекетинг фокуса). В настоящий момент доступны специальные компьютерные приложения, позволяющие склеивать снимки с переменной фокусировкой. Такая техника, получившая название англ. Focus Stacking, получила распространение в прикладной научной фотографии, главным образом в макро- и микрофотографии, поскольку пригодна только для съёмки неподвижных объектов.
Новейшая технология камеры светового поля позволяет регулировать дистанцию фокусировки и глубину резкости изображения уже после съёмки программными методами.

Последние модели смартфонов Nokia с 2013 года оснащаются встроенной камерой с возможностью управления глубиной резкости, получившей торговое название «Refocus». При этом фокусировка может быть изменена после съёмки, что особенно эффективно для сцен, протяжённых в глубину.

Зачем фотографу нужно уметь управлять глубиной резкости?

Профессиональные фотографы очень часто, если не сказать всегда, используют довольно маленькую глубину резкости, размывая отдалённые объекты так, чтобы они не отвлекали внимание зрителя от главного объекта фотосъёмки

Однако, в технической фотографии или пейзаже, наоборот, часто нужно чтобы всё было резким. Так, например, в пердметной фотосъёмке для каталогов товаров фотограф обычно максимально увеличивает глубину резкости

Заметьте, что всё это происходит во время фото-съёмки, а не с помощью компьютера и фотошопа несмотря на то, что при достаточном профессионализме, всё же можно симитировать размытие фона и в фотошопе. Однако, это довольно нудное занятие и не всегда результат выглядет естественно… А вот размытые (нерезкие) объекты на фотографии фотошоп никогда не сможет сделать достаточно резкими без сильного ухудшения снимка!

Литература

Д. С. Волосов. Фотографическая оптика. — 2-е изд. — М.,: «Искусство», 1978. — С. 64—68. — 543 с.

Гордийчук О. Ф., Пелль В. Г. Раздел III. Киносъёмочные объективы // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1979. — С. 143—173. — 440 с. — 30 000 экз.

Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 64, 65. — 447 с.

Бастер Ллойд. Военно-полевой роман — фильм «Сталинград» (рус.) // «MediaVision» : журнал. — 2013. — № 8/38. — С. 16—22.

Н. Д. Панфилов, А. А. Фомин. Краткий справочник фотолюбителя. — 3-е изд.. — М.,: «Искусство», 1985. — С. 33—46. — 367 с.

Фомин А. В. § 4. Фотографические объективы // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 23—25. — 256 с. — 50 000 экз.

Джон Хеджкоу. Фотография. Энциклопедия / М. Ю. Привалова. — М.: «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2004. — 264 с. — ISBN 5-8451-0990-6.

Что такое глубина резко изображаемого пространства?

Для того, чтобы разобраться с этим понятием, сформулируем его определение:

Глубина резко изображаемого пространства или ГРИП — это расстояние между самым близким и самым далеким объектом снимаемой сцены, которые воспринимаются на фотографии как резкие. Все, что лежит ближе или дальше зоны глубины резкости оказывается размытым в разной степени.

То есть, в области глубины резкости объекты будут максимально четкими, а те объекты, что находятся вне ее — размываются, причем чем дальше объект от ГРИП, тем сильнее он будет размыт на фотографии. В каждой такой зоне резкости будет такая точка, объект в которой выглядит максимально резким. У маленькой ГРИП будет большая зона размытия изображения и наоборот.

Стоит отметить, что все параметры глубины резкости достаточно условны и в определении, написанном выше, говорится лишь о восприятии картинки человеческим зрением. Можно посмотреть на любую фотографию и убедиться в том, что каких-то четких границ резкости и нерезкости на картинке попросту не существует. Любая резкость на изображении переходит в нерезкость плавно, без каких-либо четких границ — так что каждый человек сам решает, где проводить грань между этими двумя понятиями.

Важно понимать, что только на дистанции фокусировки оптика дает картинку с максимальной резкостью, которая располагается в точке фокуса. Все остальные объекты, находящиеся на других расстояниях, будут постепенно размываться и причем чем дальше, тем сильнее

Опытные фотографы при настройке ГРИП обычно определяются на свой глазомер и стаж работы.

Правильно настроенная глубина резкости в кадре позволяет максимально воплотить задумки фотографа в жизнь, расставить акценты и показать самое важное. Например, в пейзажной съемке принято использовать большую ГРИП — так вы выделите как самый главный объект, так и оставите просматриваемым фон и второстепенные детали

В портретной же съемке значения должны быть намного меньше — концентрация на модели очень важна, а дополнительные хорошо просматриваемые детали только отвлекают зрителей от самого человека.

Что такое Глубина Резкости?

Понять что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) проще на примере.
Ниже вы видите две похожие фотографии с разной глубиной резкости

 

Резкость объектива (фокусировка) была настроена на фигуру попавшую в рамку фокусировки — назовём эту фигуру
главным объектом съёмки.
На первой фотографии все объекты фотосъёмки оказались достаточно резкими. На второй фотографии главный объект оказался самым резким, а вот остальные объекты оказались рамытыми (расфокусированными). При этом, вы легко заметите:
чем дальше предмет находится от гланого объекта съёмки (незавивисимо в какую сторону, но по линии визирования от объектива к фону), тем больше его нерезкость.Даже очертания шахматной доски на второй фотографии практически исчезла из-за сильного размытия.

И хотя не существет чёткой границы перехода резкого в нерезкое и наоборот, длина зоны резкости (точнее глубина от плоскости фотографии внутрь кадра) бывает очень разной — от нескольких миллиметров до километров уходящих за горизонт.

И самое интерсное заключается в том, что
фотограф может и должен сознательно управлять размером Глубины Резко Изображаемого Пространства,
сокращённо — ГРИП, а по простому Глубиной Резкости. Подчёркиваю: сознательно и намеренно!

Зачем фотографу нужно уметь управлять глубиной резкости?

Профессиональные фотографы очень часто, если не сказать всегда, используют довольно маленькую глубину резкости, размывая отдалённые объекты так, чтобы они не отвлекали внимание зрителя от главного объекта фотосъёмки

Однако, в технической фотографии или пейзаже, наоборот, часто нужно чтобы всё было резким. Так, например, в пердметной фотосъёмке для каталогов товаров фотограф обычно максимально увеличивает глубину резкости

Заметьте, что всё это происходит во время фото-съёмки, а не с помощью компьютера и фотошопа несмотря на то, что при достаточном профессионализме, всё же можно симитировать размытие фона и в фотошопе. Однако, это довольно нудное занятие и не всегда результат выглядет естественно… А вот размытые (нерезкие) объекты на фотографии фотошоп никогда не сможет сделать достаточно резкими без сильного ухудшения снимка!

Так что перед каждым нажатием кнопки спуска затвора вам как фотографу, даже начинающему, следует подумать: «С какой глубиной резкости я хочу сфотографировать это?»

Разная резкость объектов, находящихся на разном расстоянии от главного объекта фотосъёмки, в направлении от фотографа вглубь кадра
называется глубиной резкости изображаемого пространства–ГРИПФотограф должен уметь осознанно управлять ГРИП во время фотосъёмки!

Как фотограф может повлиять на глубину резкости?

В неоторых фотоаппаратах есть полавтоматический или автоматический режим фотосъёмки с учётом глубины резкости (например у Canon это режим A-DEP). Честно говоря, я так и не понял точной логики работы этого режима.

Заметил только, что в этом режме контролировать фокустровку на конкретный объект съёмки, как рассказано в довольно сложно — камера автоматически включает все точки фокусировки и сама решает какая Глубина Резкости должна быть :о( В результате у меня получалась максимальная глубина резкости и об осознанном управлении ГРИП можно было забыть. Логичнее оказалось забыть о режиме A-DEP — один раз и навсегда :о)

Хочу вас обрадовать — если вы уже поняли что такое Глубина Резкости и зачем нужно ею управлять, вам остаётся совсем немного: чтобы настраивать глубину резкости во время фотосъёмки и по своему желанию, нужно всего-навсего понять от чего она зависит.

От чего зависит глубина резкости

Протяженность зоны резкости зависит от нескольких параметров объектива. Самые «влиятельные» — фокусное расстояние и диафрагма объектива.

Фокусное расстояние объёктива (ФР) не самый важный параметр, влияющий на глубину резкости. Однако, изучение ГРИП рекомендую начать именно с него, поскольку само понятие диафрагмы (относительного отверстия объектива) напрямую связано с его фокусным расстоянием.

Когда стоит беспокоиться о точном расчете глубины резкости?

Очень часто фотографу требуется взять в резкость те или иные объекты, требуется добиться определенной глубины резкости. Следовательно, ему надо ее точно рассчитать. Опыт опытом, но не всегда он срабатывает на сто процентов. Точный расчет необходим в пейзажной, предметной, макросъемке, если вы печатаете фотографии большими форматами и их резкость принципиально важна

А вот если вы снимаете сугубо любительски, совсем не беспокоясь о качестве фотографий, и печатаете снимки маленькими форматами типа 10х15 см, или же занимаетесь арт-фотографией под девизом “кто сказал что, снимки должны быть резкими?!”, то для вас всё это не так важно. Мне точный расчет глубины резкости помог выжать максимум из моей фотоаппаратуры: ведь я не для того покупал дорогую многомегапиксельную камеру, чтобы использовать ее возможности не до конца

Как использовать ГРИП?

Научиться управлять глубиной резкости — это полдела

Самое важное — знать, когда глубина резкости нужна большая, а когда маленькая. В одних видах фотосъемки глубина резкости должна составлять считанные сантиметры, в других — наоборот, быть как можно больше

Когда нужна большая глубина резкости?

В первую очередь тогда, когда объекты съемки расположены на разном удалении от фотографа и нужно обеспечить, чтобы на фотографии они были четкими. Чаще всего это — пейзажная фотография. Посмотрите на этот пример:

Заметно, что на этой фотографии резко все — от травы под ногами до листвы деревьев на заднем плане. Чтобы понять, как это сделать, посмотрим, при каких условиях была сделан этот фотоснимок.

Фокусное расстояние — 24 мм

Диафрагма — 8

Фокусировка производилась на второй столбик изгороди.

Как мы знаем, сочетание небольшого фокусного расстояния и прикрытой диафрагмы способствуют увеличению ГРИП, что и видно из данного примера.

Второй, не менее распространенный пример, когда нужна большая глубина резкости — это съемка на фоне чего-то. Такие фотографии обычно делаются во время туристических поездок, когда мы фотографируемся на фоне достопримечательностей. Это направление фотографии часто называют «тревел-фото».

Принцип тот же самый — уменьшаем фокусное расстояние, прикрываем диафрагму. При уменьшении фокусного расстояния сразу убиваем двух зайцев — получаем большой угол обзора (то есть, возможность уместить в кадр крупные объекты — дворцы, соборы, памятники, не отходя от них на расстояние пушечного выстрела) и увеличиваем глубину резкости (таким образом в зоне ГРИП получается и передний и задний планы).

Когда нужна малая глубина резкости?

Разумеется, основной жанр фотографии, в котором используется малая ГРИП — это портрет

Характерная особенность одиночного портрета — всего один объект съемки, на котором должно быть сконцентрировано все внимание. Логично, что глубина резкости при портретной съемке должна вмещать лицо человека, а все то что находится на заднем плане — размыть, и чем сильнее, тем лучше, чтобы не мешало и не отвлекало внимания зрителей

Смотрим пример портретной фотографии (фото из семейного альбома, да простят меня читатели — я больше пейзажист, поэтому с портретами в моей коллекции негусто).

Фокусное расстояние — 58 мм

Диафрагма — 2

Фокусировка на глаза

Данная фотография иллюстрирует, что такое размытие заднего плана и благодаря чему оно достигается — увеличенное фокусное расстояние и открытая диафрагма. В данном случае использовался объектив Гелиос-44М, имеющий фокусное расстояние 58 мм (то есть это что-то между «нормальным» объективом и «портретником») и светосилу f/2. При максимально открытой диафрагме ГРИП составила всего несколько сантиметров.

Однако, не стоит бездумно «щелкать» все портреты с полностью открытой диафрагмой. Во-первых, возможен вариант, когда ГРИП будет слишком мала, чтобы полностью вместить в себя все что нужно. Вот пример неудачной фотографии:

Несмотря на забавный сюжет, у фотографии есть серьезный недостаток

Обратите внимание, что морда кота находится вне зоны резкости, что вызывает некий визуальный дискомфорт, в итоге изначально интересный сюжет загублен неграмотным исполнением. Но и это не самое страшное!

Действительно страшное начинается, когда мы фотографируем групповой портрет, где люди стоят в несколько рядов, и пытаемся сделать это на открытой диафрагме. Результат предсказуем — один ряд получается резким, а остальные размытыми. Ниже приведен пример неудачной с точки зрения ГРИП групповой фотографии. Благодарю Светлану Чепурную за предоставленный пример.

Программа расчета глубины резко изображаемого пространства (ГРИП)

Для любительских зеркалок с матрицей APS-C выбирайте размер сенсора 22.5 * 17 мм (чтобы задать этот параметр нажмите «знак вопроса» в верхнем правом углу).

Вопросы для самоконтроля

1. Попробуйте сфотографировать кого-нибудь или что-нибудь с одинаковым масштабом, но разными фокусными расстояниями (зафиксировав при этом диафрагму). Для этого вам придется менять и точку съемки. Как при этом меняется ГРИП?

2. Повторите эксперимент, зафиксировав фокусное расстояние и меняя лишь диафрагму. Проследите за глубиной резкости. Как при этом меняется ГРИП?

3. Вопрос повышенной сложности. Зеркалка и мыльница при одинаковом угле охвата объектива имеют разную глубину резкости при одинаковой диафрагме — у зеркалки ГРИП меньше, у мыльницы — больше. Попробуйте объяснить, почему? Подсказка — используйте программу для расчета ГРИП и попытайтесь «сфотографировать» девушку в одинаковом масштабе с матрицей 6.2*4.5 мм (мыльница) и 36*24 мм (полнокадровая зеркалка). Если вопрос вызывает затруднения, воспользуйтесь Гуглом 🙂

Факторы глубины резкости

Зависимость глубины резкости изображаемого пространства от относительного отверстия

Глубина резко изображаемого пространства обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива и прямо пропорциональна диафрагменному числу. ГРИП вариообъективов изменяется одновременно с фокусным расстоянием. Кроме того, глубина резкости прямо пропорциональна дистанции, на которую сфокусирован объектив. Максимальная глубина резкости достижима на бесконечности, которая для большинства объективов начинается с 15—20 метров. Напротив, при наводке на близко расположенные предметы большая глубина резкости достижима с трудом. Особенно это заметно при макросъёмке, когда зона резкого изображения может составлять доли миллиметра даже при сильном диафрагмировании.

Из прямых зависимостей глубины резкости от фокусного расстояния и дистанции фокусировки вытекает ещё одна, косвенная: глубина резкости обратно пропорциональна увеличению изображения объекта съёмки в фокальной плоскости, то есть масштабу, с которым он отображается. Увеличение масштаба достижимо как приближением к снимаемому предмету, так и использованием более длиннофокусного объектива, что в обоих случаях приводит к сужению области пространства, отображаемого резко. В то же время, небольшое увеличение позволяет получить большую глубину резкости.

В практической фото- и киносъёмке глубина резкости чаще регулируется при помощи апертурной диафрагмы с изменяемым относительным отверстием. Диафрагмирование объектива позволяет повысить глубину резкости при прочих равных условиях. Получение небольшой глубины резкости возможно на сравнительно небольших дистанциях съёмки при помощи светосильной оптики с открытой диафрагмой. Возможность «отделить» объект от фона на больших удалениях 50—100 метров дают только светосильные телеобъективы, специально выпускаемые для спортивной фотографии.

Чем больше формат негатива (сенсора), тем труднее достижима большая глубина резкости при том же масштабе изображения, поскольку приходится использовать более длиннофокусный объектив. Крупноформатные фотоаппараты для получения портрета, резко отображающего одновременно всю голову, требуют сильного диафрагмирования, в то время как на малоформатном негативе это достижимо даже при средних значениях диафрагмы. Видеокамеры, обладающие миниатюрной ПЗС-матрицей, обеспечивают огромную глубину резкости даже при съёмке крупным планом. Явление объясняется зависимостью фокусного расстояния, требуемого для получения изображения с определённым углом поля зрения, от размера кадрового окна. Уменьшение размера кадра для его заполнения изображением того же объекта съёмки позволяет использовать более короткофокусный объектив.

Поэтому два снимка одного и того же объекта, сделанные камерами разных форматов в одинаковом масштабе с одного расстояния, при равном относительном отверстии объективов обладают различной глубиной резкости. Камера с меньшим размером кадра даёт более протяжённую глубину резкости, так как для получения аналогичного масштаба используется более короткофокусный объектив.

Get a Grip: руководство фотографа по обеспечению безопасности почти всего

На съемочной площадке целый отдел посвящен правильному обеспечению освещения, модификаторов и другого оборудования. Большинству фотографов редко требуется уровень производства, которого требует кинопроизводство, однако знание того, какие монтажные и зажимные инструменты лучше всего подходят для конкретной работы, может значительно упростить жизнь любому фотографу. В качестве бонуса многие студийные зажимы представляют собой более или менее деревообрабатывающие инструменты с детскими булавками, встроенными в их конструкцию, поэтому запасы могут также пригодиться для проектов по благоустройству дома.Ниже приведены некоторые из распространенных и не очень распространенных зажимов, используемых на съемках фотографий и пленок.

А-образный зажим

Первый зажим, с которым сталкивается большинство фотографов, - это надежный А-образный зажим. Когда вы находитесь в затруднительном положении, он с легкостью защищает одежду, отражатели, фон, пенопласт или гели. Как бы дешево они ни были полезны, А-образные зажимы обычно имеют «укусы» от 1 до 3 дюймов. Для небольших работ их младший брат, C-47, может обрезать хрупкие предметы. Есть также несколько дополнительных продуктов с А-образным зажимом, которые стоит изучить, например, Wimberley’s Plamp, который прикрепляет 23-дюймовый шарнирный рычаг с губками из пеноматериала к А-образному зажиму для размещения мелких предметов.Кроме того, существуют А-образные зажимы со встроенными шпильками и приемниками, а также двусторонние зажимы для плотной установки.

А-образные зажимы - универсал на съемках и фотопленках.

Зажимы Super

Super Clamp - это армейские швейцарские ножи средней тяжести. Конструкции различаются, но все они имеют центральный зажимной механизм, который может захватывать столб или опору прямоугольной формы с помощью клиновых вставок. Хорошо подходящие для крепления фонарей среднего размера, модификаторов или даже камер, суперзажимы могут быть оснащены шипами, шаровыми шарнирами или головками захвата.Вы даже можете объединить два в двойной суперзажим, который можно использовать для соединения фоновых опор или других элементов, требующих смещения на 90 градусов.

Зажимы Super могут выдерживать значительный вес, предлагая при этом ряд вариантов подключения.

Зажимы Cardellini

Зажимы Cardellini - одни из самых прочных и одновременно самых мягких опор на съемочной площадке. Их угловые губки способны захватывать круглые, квадратные или прямоугольные опоры, такие как трубы или деревянные балки. Резиновые прокладки встроены в зажим для минимизации царапин и повреждений чувствительных поверхностей, таких как стекло или акрил.Сменные шпильки позволяют использовать различные варианты монтажа, а винтовая застежка обеспечивает надежный захват.

Так же просто, как и эффективно: зажим Cardellini.

Зажимы для утконоса

Также известный как утиный клюв или шарлатан, зажим для утконоса имеет специальную конструкцию для захвата и закрепления предметов с плоской поверхностью, таких как пенопласт, бортик, отражатели или флажки. Зажимные губки и быстроразъемное соединение ускоряют работу с этим инструментом. Встроенная детская булавка позволяет легко закрепить на подставке.

Зажимы Platypus идеально подходят для достижения распределенного захвата плоских предметов.

С-образные зажимы

C-образные зажимы широко используются в магазинах древесины, где они используются для удержания досок на месте. Базовый вариант для студии включает в себя одну или несколько детских булавок, чтобы вы могли установить совместимые светильники и аксессуары. Как и в случае с большинством зажимов с небольшими отпечатками, лучше всего поместить кусок дерева, обернутый тканью, между зажимом и опорой, чтобы распределить давление и минимизировать возможное повреждение точек соприкосновения.Также доступны варианты С-образного хомута, предназначенные для труб и других опор округлой формы.

С-образные струбцины - привычное зрелище как на съемочной площадке, так и в мастерских.

Мебельные зажимы

Если крепления слишком длинные для C-образного зажима, попробуйте мебельный зажим. Опять же, вам нужно создать буфер между рукояткой и поверхностью, на которой вы ее закрепляете. Мебельные зажимы отлично подходят для дверных проемов, стропил и других широких опор, они расширяют то, что можно использовать в качестве точки контакта для монтажа оборудования.

Мебельные хомуты предлагают самые широкие зажимы, рассмотренные в этой статье.

Крепления на присоске

Еще один уникальный подход к закреплению механизма в ограниченном пространстве - это установка на присоске. Они отлично подходят для установки оборудования на транспортном средстве, для работы требуются плоские непористые поверхности. Вдали от присосок, используемых для декоративных безделушек, эти крепления задействуют пневматические насосы или запорные механизмы, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Тем не менее, лучше проявить осторожность и не перегружать и не испытывать экологические ограничения этих креплений.

Крепления на присосках могут использовать пневматические насосы для обеспечения надежной фиксации.

Зажимы ножничные

Вы снимаете на месте в офисном здании? Ножничные зажимы - это умное изобретение, которое крепится к каркасам с подвесным потолком для поддержки относительно легкого оборудования. Руководствуйтесь здравым смыслом и проявляйте осторожность при использовании ножничных зажимов, чтобы не перегружать используемую потолочную раму.

Ножничные зажимы - это специализированные инструменты для крепления оборудования к каркасам с подвесным потолком, часто используемым в офисных зданиях и других коммерческих помещениях.

Цепные зажимы

Зажимы для цепей - одни из самых необычных инструментов на съемочной площадке, они выглядят как результат захвата тисками, велосипедной цепи и детской булавки, встреченных в баре однажды одинокой ночью. Цепные зажимы, предназначенные для обертывания предметов сложной формы, являются надежными партнерами при работе с неизвестными объектами. Они также являются одними из лучших инструментов для крепления фонарей к деревьям, большим столбам и другим громоздким объектам.

Цепные зажимы спасают местоположение, обеспечивая надежный монтаж практически на чем угодно.

Тросы безопасности

Тросы безопасности служат последней линией защиты, но всегда должны быть в первую очередь у вас на уме при установке оборудования. Страховочные тросы, обычно состоящие из обернутой проволоки и карабина, могут использоваться для различных целей, например, для соединения других аксессуаров, когда они не являются частью установки.

Страховочные тросы - один из самых дешевых страховых полисов, которые вы можете получить для своего оборудования.

Распределители стен и труб

Хотя с технической точки зрения зажимы не являются зажимами, распорки для стен и труб представляют собой уникальные элементы оборудования, которые в сочетании с зажимом позволяют устанавливать светильники или камеру наверху, не оставляя следов.Они могут спасти вас при работе в ограниченном пространстве или при попытке снять всю комнату сверху. Конструкция проста: два порта приемника плотно прилегают либо к бревну, либо к трубе. На одной стороне есть вращающийся винт для регулировки длины для надежной посадки. В идеале вы хотите разместить стойки в стенах, которые вы используете, чтобы избежать случайного пробивания стены при затяжке. На каждом порте есть четыре отверстия для винтов, поэтому вы можете отцентрировать и закрепить его на коробке для блинов и яблок, чтобы распределить давление.Оберните коробку для блинов войлоком или другим мягким материалом, чтобы защитить стены.

Распределители стен позволяют делать снимки целых пространств над головой без надоедливых световых подставок.

Есть какие-нибудь советы по установке фотооборудования? Поделитесь ими в разделе комментариев ниже!

Essential Gear: набор для захвата фотографа

Один из самых недооцененных, но наиболее часто используемых предметов в арсенале фотографа - это набор для захвата. Набор для захвата - это не то, что большинство фотографов собирается покупать, строить или собирать, это обычно возникает из-за необходимости.На протяжении многих лет мы оказываемся на работе, где нам нужны определенные вещи, которые у нас нет под рукой, и в конечном итоге мы импровизируем, чтобы выполнить свою работу. Обычно мы делаем мысленную заметку о том, как мы можем быть более подготовленными в будущем, что часто приводит к добавлению небольших предметов в наш список пакетов. Когда мы собираем достаточно этих предметов, они обычно попадают в какой-то ящик, сумку или коробку, также известную как комплект для захвата.

На протяжении многих лет я пытался таскать с собой тяжелые сумки с разным оборудованием для захвата (именно для этого нужны помощники) и обнаружил, что ящик для молока объемом 6 галлонов лучше всего подходит для моих нужд.Придерживаясь формы, мой ассистент придумал, как работать умнее, а не усерднее, и привязал ящик к тележке на колесиках. Он подумал, что было бы неплохо поделиться содержимым нашей драгоценной тележки для захвата с остальным миром, поэтому мы собрали это видео, просматривая всю упаковку. Хотя это не самая захватывающая тема в мире фотографии, надеюсь, она даст вам некоторые идеи о том, что включить в свои наборы, прежде чем вы отправитесь на будущие съемки.

Вот часть нашего инвентаря / списка упаковки комплекта рукояток:

  • Multi-Cart R12 - Складная, легко транспортируемая тележка, которая может использоваться как привязанная рабочая станция на выезде.
  • Каски - Для защиты дыни и предотвращения передачи головных вшей.
  • Diffusion / Black Fabrics - Базовый нейлон с рип-стопом из любого магазина тканей, используемый для уменьшения резкости света или полного его блокирования.
  • Justin Clamps - Пружинные зажимы с креплением для холодной обуви, отлично подходят для прикрепления вспышек к дверям, полкам и т. Д.
  • Gaff Tape - клейкая лента фотографа. Не оставляет липких следов, бывает разных цветов, и может МакГайвер практически с любой проблемой.
  • Cinefoil - Черная фольга. Используется для придания формы или блокирования источника света. Тоже многоразовый!
  • Super Clamps - Добавьте второй фонарь на стойку или где угодно, добавив штырь 5/8. Могут быть прикреплены различные аксессуары (см. Magic Arm)
  • Конусы движения - Создайте рабочее пространство или управляйте транспортным потоком, разместив конусы по периметру.
  • Glass Cleaner - Вы будете удивлены, как часто я прихожу на архитектурный концерт, а окна в грязи.
  • Очиститель для нержавеющей стали - Получите аккуратные и аккуратные приборы из нержавеющей стали!
  • Тряпки - Для чистки стекла и нержавеющей стали. Также подходит для уборки пыльных участков или протирки оборудования после моросящего дождя.
  • Отвертки - Иногда вам нужно снять украшение, затянуть осветительную арматуру или сделать небольшую операцию на собственном оборудовании в полевых условиях.
  • Рулетка - Я использую ее для измерения гиперфокального расстояния на местности.
  • Crescent Wrench - Снимите знак, укрепите стойку или защититесь от нападавших на месте.
  • Wedge-It - Подставка для открытых дверей для транспортировки снаряжения или во время съемки. Флуоресцентный зеленый цвет гарантирует, что вы никогда не забудете его, когда уйдете!
  • Предупреждающая лента - Огородите зону, чтобы пешеходы не проходили через ваш кадр, или чтобы машины не парковались в нежелательных местах.
  • А-образные зажимы - Также называемые зажимами Jed, как в «Jed Clamp It», используются для подвешивания диффузионного материала, модификации гардероба или удержания карт отскока на месте.
  • Tri-Grip Reflector - Мне нравится белая / серебристая версия, так как она отражает небольшой свет на объект. Предназначен для удержания в одной руке с камерой в другой или фиксации с помощью зажима.
  • Пудра / кисть для макияжа - Приобретите пудру HD, которую можно найти в большинстве элитных магазинов косметики. То же самое, что дикторы используют для телевидения высокой четкости. Отлично подходит для устранения горячих точек и сияния на лице.
  • Magic Arm - полностью шарнирная рука, которую можно прикрепить к Super Clamp и разместить свет в труднодоступных местах.Мне нравится версия с переменным трением.
  • Бахилы (пинетки) - Возьмите их в кабинете врача во время следующего медосмотра. Они отлично подходят для поддержания чистоты полов на выезде.
  • 2-сторонняя радиосвязь - Связь между членами экипажа на месте, особенно когда услуги сотовой связи ограничены.
  • Puppet - Отличный ледокол, заставляющий людей смеяться на съемочной площадке. Гарантированно ослабит жесткость предмета.
  • Bluetooth Speaker - Без Spice Girls съемка не будет такой же.
  • Трещотка / Головки - См. Гаечный ключ выше.
  • Рабочие перчатки - Иногда нам приходится выполнять тяжелую работу или даже перемещать грязное оборудование, чтобы получить выстрел (если у вас нет перчаток, помощник или стажер тоже подойдут).
  • Бумажные полотенца - Верх для более быстрого сбора.
  • Батарейки (разные) - карманные мастера, динамики Bluetooth, вспышки и т. Д. Все в поле работает от батарей.
  • Шестигранные ключи - Некоторые из наших головок и стоек имеют установочные винты, которые иногда требуют регулировки.
  • Пятновыводитель Shout - Держите его в комплекте на тот случай, когда клиент проливает кофе на свой галстук перед съемкой.
  • Тампоны - Вы станете героем, если будете единственным на съемочной площадке, у кого они есть, а вашей модели он нужен.

Советы по освещению видео от Grips and Gaffers

Бог сказал (как сообщается): «Да будет свет», и так оно и было. Звучит достаточно просто, но при отсутствии всемогущества получить надлежащее освещение на съемочной площадке или в поле не всегда так просто.

Ответственность за освещение пленки варьируется в зависимости от производственного бюджета, но обычно она ложится на оператора-постановщика, который работает в тандеме с баграми и захватами, чтобы обеспечить и разместить любое необходимое искусственное освещение. «Многие термины изменились в связи с слиянием фотографии и цифрового кино», - объясняет Питер Триллинг, оператор-постановщик. «Традиционно в мире кино на ручки возлагается задача установки, закрепления и монтажа фонарей вместе с камерами.На самом деле они не проектируют освещение съемочных площадок или интервью ... Настоящая ответственность за освещение ложится на гаферов. Они несут ответственность за освещение съемочной площадки, в большинстве случаев по указанию постановщика ».

«Когда вы переходите из мира фотографии в мир кино, это совсем другой мир с точки зрения размера съемочной группы», - добавляет Робб Эпифано, инженер по свету, который более десяти лет работал над проектами как неподвижных, так и анимационных фильмов.

Другие постановки более спартанские, без четко определенных ролей в съемочной группе (такие роли, которые предписаны профсоюзами кинематографистов) или минимальной команды.Независимо от того, кто что делает, перефразируя известное изречение Гарри Трумэна: доллар останавливается на вершине, на режиссере.

«Все начинается с того, что режиссер делится своим видением того, каким должен быть стиль освещения», - говорит Видал Коэн, специалист с 20-летним опытом работы в фильмах и телепрограммах, включая Daddy Day Care , Californication и Тягач .

Действительно, одна из самых важных вещей, которые режиссер должен сделать в начале любого проекта, - это «согласоваться» с оператором и съемочной группой и убедиться, что они «разделяют одно и то же видение», - говорит Коэн.«Как только мы узнаем, что хочет режиссер с точки зрения освещения - даже если это не выражено технически, например,« сделать это зловещим », - мы будем знать, какое оборудование нам нужно будет заказать».

Открытая линия связи также гарантирует, что видение директора будет реализовано в рамках заданного бюджета. «Нет ничего невозможного, если люди, с которыми вы работаете, творческие люди и знают свое дело», - говорит Коэн. «Хорошая команда осветителей даст вам то, что вы хотите, даже если вы не совсем уверены, чего хотите.В противном случае они изобретут творческие обходные пути, чтобы не выходить за рамки бюджета ".

Движение в движении
Некоторым режиссерам, впервые начинающим двигаться в движении из мира неподвижной фотографии, может не хватать освещения, говорит специалист по свету Эли Леник. «Я видел, как фотографы устанавливают видеолампы на HD-DSLR и стреляют прямо в лицо объектам интервью. Он просто размывает их, в то время как боковой свет создает тени и дает ощущение глубины ».

Часто они сталкиваются с более сложными проблемами, такими как работа с зелеными экранами.«Когда вы зажигаете зеленый экран, окружающие объекты могут приобретать зеленый оттенок», - объясняет Коэн. Большую часть этого зеленоватого оттенка можно удалить со сцены при постобработке, но отражающие поверхности исправить нелегко. «Если у вас есть автомобильный бампер, и он отражает этот зеленый тон, когда вы запускаете [его] через компьютер, компьютер выключает зеленый тон, и бампер исчезает». Использование матов и флажков может ослабить это отражение и заблокировать «зеленое пятно».

Переход от цифровых зеркальных фотоаппаратов высокой четкости к кинокамерам также представляет собой проблему, особенно с кинокамерами более высокого класса.Леник отмечает, что они гораздо более чувствительны к свету, чем HD-DSLR, поэтому получение соответствующего контраста и динамического диапазона в любой конкретной сцене требует некоторых экспериментов. С другой стороны, фотографы, привыкшие снимать неподвижные изображения в формате RAW с высоким динамическим диапазоном, могут обнаружить, что экспозиционные возможности видеокамеры немного более ограничены, говорит Триллинг.

В любом случае ничто не заменит эксперименты. «Сделайте достаточное количество тестовых кадров», - советует Триллинг. «То, что вы видите на любом хорошем внешнем HD-мониторе, обычно является хорошим показателем того, достигнуто ли у вас надлежащее освещение», - говорит он.Он добавляет, что это особенно важно для режиссеров, работающих над документальными фильмами или некоммерческими мультимедийными проектами, поскольку в таких условиях редко бывает бюджет на сложное освещение или большую команду.

Даже для крупнобюджетных производств предварительные эксперименты со светом могут сэкономить время и сэкономить нервы при постобработке. «Никогда не стоит снимать что-либо с мыслью, что вы собираетесь исправить с помощью этого какие-либо проблемы с освещением при постобработке - это просто увеличивает время и деньги», - говорит Коэн.

Погрузиться в глубину?
Одно из величайших художественных преимуществ полнокадровых сенсоров на HD-DSLR - это способность расфокусировать задний план и добиться действительно малой глубины резкости. Это, в свою очередь, уменьшает потребность в освещении фона. «На самом деле вам совсем не обязательно много его освещать - большой тупой мягкий свет и карточка заполнения могут иметь большое значение для освещения вашей сцены и создания прекрасного вида отснятого материала», - говорит Триллинг. Другими словами, если вы сосредоточены на одном предмете, меньше причин мучиться из-за фонового освещения.

И наоборот, игнорирование этой глубины означает игнорирование некоторых потенциальных творческих возможностей. «В движении и традиционно в мире кино мы можем светить на большой глубине, чтобы акцентировать внимание на отдельных частях сцены», - говорит Коэн. В стилистическом сериале Pushing Daisies глубина была освещена «очень специфично», поэтому разные цвета фона и уровни яркости были видны на разных частях декорации, чтобы «задавать настроение шоу». Эффект не всегда может быть сразу заметен обычному зрителю, но он оставляет тонкий, но мощный отпечаток на настроении шоу, добавляет Коэн.

Многие режиссеры больше не думают, какой свет разместить, а вместо этого идут в натуральную величину. По наблюдениям Триллинга, благодаря более высокой чувствительности кинокамер, все больше режиссеров предпочитают использовать минимальное или даже полное отсутствие внешнего освещения. «Это сейчас тенденция: не столько создание света, сколько поиск света», - говорит он. Он добавляет, что это играет на руку природной силе фотографа. "Если есть одна вещь, в которой фотограф преуспевает, так это поиск света".

Статьи по теме

© Кайл Александр

Техника освещения

1 января 2020 г.
Фотограф говорит, что когда он записался на курсы кинематографии, его целью было «продолжать расти как художник.”
Подробнее»

Реклама

2 декабря 2019 г.
По заданию по рекламе фуд-фотограф Луиза Хаггер придумала и выполнила натюрморты, GIF-изображения и анимацию для клиента по продаже напитков.
Подробнее »

Фото Александры Гавилле / Макет © The Hollywood Reporter.

Редакционная фотография

28 октября 2019 г.
Александра Гавилле объясняет, как она применила свое чувство прихоти в съемках для обложки The Hollywood Reporter.
Подробнее »

Нужен ли мне батарейный блок?

Батарейные ручки. Фильтры. Карты памяти. Разберитесь, что нужно и что приятно иметь, когда дело доходит до аксессуаров для камеры

Чтобы стать профессиональным фотографом, вам действительно нужны только камера, объектив и карта памяти или какая-нибудь пленка. Вот и все. Остальное оборудование просто облегчает жизнь, улучшает ваши изображения или, в некоторых случаях, истощает ваш банковский счет.Но есть много вариантов, когда дело доходит до аксессуаров для камеры, и узнать, какие из них действительно помогут в вашей фотографии, может быть сложно. У вас действительно батарейный блок? А как насчет УФ-фильтра? Люксметр? Удаленный затвор?

В этом руководстве мы поговорим о некоторых наиболее распространенных аксессуарах для фотоаппаратов, о том, почему они вам нужны и почему вы можете их полностью пропустить.

Мне действительно нужна батарейная ручка?

Батарейный блок - это аксессуар камеры, который вставляется в нижнюю часть камеры и содержит дополнительную батарею.Некоторые батарейные ручки также включают в себя вторую кнопку спуска затвора, которая упрощает фокусировку и срабатывание затвора при съемке в портретном режиме.

Батарейные ручки производятся производителем камеры и сторонними поставщиками. Они индивидуальны для каждой модели камеры, поэтому батарейный блок, сделанный для моего Nikon D750, не будет работать с Nikon D500, даже если они используют один и тот же аккумулятор.

Преимущества
  • Увеличивает время съемки без необходимости замены батареи.
  • Может сделать съемку в портретной ориентации проще и удобнее.
  • Помогает сбалансировать вес камеры с более тяжелым объективом.
  • Облегчает удержание камеры. Захваты изогнуты по форме ваших пальцев, а не квадратные и плоские, как у некоторых камер.
  • Некоторые поставляются с держателями для использования батареек AA в экстренных случаях.
Недостатки
  • Добавляет вес и объем вашей камере.
  • Может стоить несколько сотен долларов.
  • Не универсален. Если вы обновите камеру до другой модели, вам нужно будет купить новую батарейную ручку.
  • Делает некоторые фотоаппараты слишком большими, чтобы поместиться в сумку или чехол для фотоаппарата.
  • Может изменять посадку других аксессуаров, например, L-образных скоб.

Мой вердикт: мне нравится мой батарейный блок по двум причинам… он снижает нагрузку на мое запястье, если я много снимаю в портретной ориентации, и дает мне лучшее сцепление с камерой. Я могу стрелять без батарейной рукоятки ... но мне это не нравится.Если вы хотите путешествовать как можно легче или не снимаете в портретной ориентации, возможно, вам не поможет.

Мне действительно нужен УФ-фильтр?

УФ-фильтр - это фильтр из прозрачного стекла, который крепится к передней части объектива. Он блокирует попадание ультрафиолетовых лучей на переднюю линзу объектива. УФ-фильтр - один из самых поляризационных аксессуаров для камеры (простите за каламбур) среди ярых фанатов и противников.

Преимущества
  • Блокирует УФ-свет, исходящий от вашего объектива и сенсора камеры (это меньшая проблема с цифровыми сенсорами, чем с пленочными фотокамерами).
  • Защищает переднюю линзу объектива от пыли, царапин, пятен, вмятин и брызг.
  • Может помочь предотвратить повреждение объектива при падении.
Недостатки
  • Качественные фильтры для некоторых объективов могут стоить более 150 долларов.
  • Может ухудшить качество изображения, влияя на резкость, контрастность или создавая блики и ореолы. Дешевые фильтры более подвержены этим проблемам и усугубляют любые недостатки самого объектива.
  • Не защитит ваш объектив от попадания твердых капель.

Мой вердикт: я использую качественные УФ-фильтры на всех своих линзах по той простой причине, что я неуклюжий человек и регулярно их использую. Я разбил линзу, когда туман от гейзера, который я снимал, попал на передний элемент. Если вы тщательно следите за своими объективами, регулярно пользуетесь крышками объектива и снимаете в основном в помещении, УФ-фильтры, вероятно, не понадобятся. Если вы подвержены авариям или часто стреляете на улице, на них стоит обратить внимание.

Вы также можете использовать другие фильтры, включая поляризационные фильтры и фильтры нейтральной плотности.Чтобы узнать о них подробнее, нажмите здесь!

Мне действительно нужен люксметр?

Экспонометр - это портативное устройство, используемое для измерения количества света, падающего на сцену, чтобы вы могли правильно установить экспозицию. Эти аксессуары для камеры чаще всего используются вместе с выносной вспышкой. Внешний экспонометр отличается от экспонометра, встроенного в камеру. Встроенный в камеру измеритель является отражающим, то есть он измеряет свет, падающий на вашу сцену, который отражается обратно в камеру.Внешний измеритель помещается в саму сцену и измеряет весь свет, падающий на сцену, включая вспышку.

Преимущества

  • Более точный, чем внутренний бортовой люксметр
  • Можно измерить вспышку
  • Незаменим при съемке на пленку, так как предварительный просмотр невозможен на ЖК-экране.
  • Избавляет от догадок при настройке экспозиции и упрощает и ускоряет настройку различных схем освещения.
  • Может измерять освещение сцены без камеры.

Недостатки

  • Качественный измеритель падающего света стоит более 300 долларов.
  • При съемке требуется дополнительное время.

Мой вердикт: Если снимаешь на пленку, возьми люксметр. Если вы снимаете много вспышки, подумайте об экспонометре. Если вы снимаете только естественный свет, его, вероятно, можно пропустить. Для бюджетного замера вспышки рассмотрите возможность изучения метода серой карты вместо использования внешнего экспонометра.Хорошая серая карта стоит менее 20 долларов и может использоваться для установки экспозиции и баланса белого (подробнее об этом через минуту).

Мне действительно нужен Expo Disc?

Expodisc помогает установить баланс белого прямо в камере, а не корректировать его при пост-обработке. Это маленький белый диск, который немного больше обычной крышки объектива. Вы держите его перед концом объектива и снимаете со сцены. Вы должны знать, как использовать настройки баланса белого вашей камеры, но как только вы освоите это, установить баланс белого на основе сцены будет быстро и легко.

Expodisc отличается от других аксессуаров камеры, предназначенных для установки баланса белого, потому что вы направляете объектив и Expodisc на источник света. Для карт баланса белого и аналогичных аксессуаров камеры вы устанавливаете карты в сцене и стреляете в них. Разница небольшая, но важная.

Преимущества
  • Устанавливает баланс белого прямо в камере, вместо того, чтобы догадываться при постобработке.
  • Измеряет свет, фактически попадающий в сцену, а не свет, отражающийся обратно в камеру.
Недостатки
  • Необходимо устанавливать новый баланс белого каждый раз при изменении условий освещения, что может потребовать времени и усилий.
  • Не очень хорошо справляется с настройкой баланса белого при использовании выносной вспышки.
  • Не очень помогает с домашними люминесцентными лампами разных цветов, например, в большом спортзале или холле с несколькими световыми банками, каждый из которых имеет немного другой оттенок.
  • Официальный Expodisc стоит около 70 долларов, но аналогичные инструменты можно найти в Интернете примерно за 20 долларов.

Мой вердикт: если вы снимаете на открытом воздухе и можете быть достаточно дисциплинированными, чтобы использовать его постоянно, это отличный инструмент. Если у вас плохое восприятие цвета (вы дальтоник или плохо разбираетесь в определенных тонах), это также может помочь улучшить согласованность цвета.

Мне действительно нужен дистанционный спуск затвора?

Удаленный затвор (беспроводной или проводной) позволяет стрелять затвором далеко от камеры. Некоторые дистанционные жалюзи предлагают дополнительные функции, такие как настройки таймлапса.

Преимущества
  • Дистанционные затворы позволяют фотографу находиться в кадре и дистанционно спускать затвор. Больше никаких затворов!
  • Уменьшает дрожание камеры при физическом нажатии на спуск затвора. Это полезно при съемке с длинной выдержкой.
  • Может физически отделиться от камеры, позволяя искать укрытие или укрытие, например, при съемке вслепую или при съемке молнии.
Недостатки
  • Стоимость, хотя некоторые триггеры с дистанционным управлением доступны по цене около 10 долларов.
  • Беспроводные дистанционные триггеры затвора совместимы не со всеми моделями фотоаппаратов.

Мой вердикт: выносные затворы - отличный инструмент и настолько недорогой, что каждый фотограф должен иметь его в своем комплекте. У меня есть два, один традиционный беспроводной дистанционный спусковой крючок для спуска затвора и приложение на моем телефоне, которое также позволяет мне запускать затвор. Если у вас есть смартфон, проверьте, есть ли приложение для вашей камеры!

Мне действительно нужен набор для чистки камеры?

Если вы когда-нибудь покупали фотоаппарат в обычном магазине, то бесстрашный продавец мог уговорить вас купить набор для чистки фотоаппарата.Может показаться, что это дороже, но есть несколько веских причин иметь под рукой качественный набор для чистки. На линзах и корпусе камеры обязательно появятся пятна, грязь и сажа. Набор для чистки предоставляет вам инструменты, чтобы поддерживать ваш комплект в отличном состоянии, не принося оборудование в магазин фотокамер.

Преимущества
  • Получите все необходимое оборудование для уборки в одном комплекте.
  • Обеспечивает более безопасную быструю и глубокую очистку.
  • Сохраните свое оборудование для более дорогостоящего ремонта в будущем, решая небольшие проблемы прямо сейчас.
Недостатки
  • Не все чистящие растворы безопасны для всех линз. Уточняйте у производителя оборудования совместимые продукты и решения.
  • Некоторые компании могут поставлять продукты, небезопасные для использования с вашим оборудованием.
  • Большинство комплектов не подходят для очистки сенсора камеры. Для этого вам нужно обратиться к профессионалу.

Мой вердикт: очень важно поддерживать свое оборудование в чистоте и хорошем состоянии.Набор для чистки камеры дает вам необходимые инструменты дешевле, чем вы могли бы купить их отдельно. Ищите комплект, сделанный известными именами в фотоиндустрии… Nikon, LensPen, Altura и т. Д. Отличные инструменты, которые нужно иметь, включают салфетку для чистки из микрофибры, ручку для объектива и грушу. Если в ваш набор входит кисть, убедитесь, что щетина плотно прилегает к щетке и не отделяется легко.

Мне действительно нужна серая карта?

Серая карта может служить двойным аксессуаром камеры, помогая вам установить экспозицию и баланс белого.Серые карты бывают разных стилей и размеров, от карманных карт до больших дисков, которые складываются в диски меньшего размера. Снимая изображение серой карты в вашей сцене и используя гистограмму на задней панели камеры, вы можете определить правильную экспозицию для вашей сцены. Вы также можете использовать его для установки пользовательского баланса белого в камере или использовать изображение с серой картой для установки баланса белого при пост-обработке.

Преимущества

  • Позволяет установить правильную экспозицию в камере.Серая карта особенно полезна в сценах с большим количеством темных и светлых тонов или при использовании вспышки.
  • Позволяет избавиться от догадок о балансировке белого при постобработке.
  • Дешевле, чем Expodisc.

Недостатки

  • Продукция низкого качества может искажать цветопередачу.
  • Требуется съемка нового изображения при изменении условий освещения, требующих времени и усилий.
  • Может не дать таких точных результатов цветопередачи, как карта истинного баланса белого.
  • Цветовые тона не на 100% точны. Если абсолютно точный цвет важен (например, в фотографии продукта), поищите что-нибудь вроде системы ColorChecker Passport.

Мой вердикт: я использую свою серую карту каждый раз, когда снимаю со вспышкой вне камеры и в начале большинства сеансов. Это помогает мне быстро установить экспозицию при использовании вспышки и дает мне основу для настройки баланса белого после обработки. Но иногда я забываю использовать один или просто не хочу возиться с ним каждый раз, когда меняется освещение.Если у вас возникли проблемы с настройкой экспозиции с использованием эталонных тонов или вам нужна помощь в балансировке белого, недорогая серая карта - отличный инструмент.

Мне действительно нужен отражатель?

Отражатель помогает отражать свет обратно в сцену, делая ее в целом ярче или просто заполняя тени. Чем больше отражатель, тем мягче свет. Отражатели нейтрального цвета, включая белый, черный, серебристый и золотой (хотя черный фактически блокирует / поглощает свет по сравнению сотражая это).

Преимущества
  • Заполняет тени или создает более мягкий свет на вашем изображении
  • Создает блики в глазах объекта.
  • Проще и дешевле вспышки, не требует батареек
Недостатки
  • Трудно поспорить и одновременно снимать на камеру
  • Может быть неуправляемым на ветру
  • Не может отражать свет, которого нет вообще!
  • Несмотря на то, что они не дорогие, они будут стоить вам денег.Комплект 4-в-1 с белым, серебристым, черным и золотым будет стоить от 30 до 50 долларов в зависимости от бренда и размера.

Мой вердикт: Отражатель может быть невероятно полезным, если вам нужно заполнить тени, но вы не хотите или не можете использовать вспышку. Но с ними действительно сложно бороться в одиночку. Если вы хотите сделать дешевый отражатель своими руками, купите пенопласт в ближайшем долларовом магазине. Он работает так же хорошо, как и белый отражатель, и с квадратным размером легче управлять в одиночку. Нужен серебряный отражатель? Оберните пенопласт в алюминиевую фольгу.

В следующий раз, когда торговый представитель или коллега-фотограф скажет, что вам НУЖНО одно из этих аксессуаров для камеры, уделите минуту, чтобы оценить ситуацию. Они полезны во многих ситуациях, но не во всех. И без них можно создавать красивые образы.

Но если вы хотите ускорить рабочий процесс или решить проблему, приобретение некоторых из этих аксессуаров для камеры может быть разумным шагом. Однако, прежде чем раскошелиться на свой кошелек, узнайте плюсы и минусы, а также то, для чего предназначен каждый инструмент.Тогда примите правильное решение за вас.

Введение в мир и жаргон Lighting Grip

Одна из самых важных вещей при использовании осветительного оборудования - это поддержка и правильная установка его с помощью ручки. Рукоятка также используется для реквизита. Захват фотоосвещения может быть отдельным миром, наполненным жаргоном, чтобы его описать. Эта статья даст вам общее представление о наиболее важных инструментах захвата и о том, для чего вы их используете.

Важно знать названия фотохвата, чтобы быстро общаться с другими участниками съемочной площадки при совместной работе.Вам нужно будет запросить их с правильными именами при размещении заказов на аренду в арендных студиях и домах захвата, часто заказы размещаются в списках в виде таблиц.

Также имейте в виду, что мир кино и видео часто использует одни и те же элементы захвата и дает им альтернативное название, которое полезно знать при поиске оборудования.

Grip - это оборудование, которого хватит на все время вашей фото карьеры, поэтому стоит вкладывать средства в качественные изделия. Сильная поддержка вашего оборудования важна, так как опрокидывающийся стенд может стоить больших денег из-за сломанного или разбитого осветительного оборудования.

Стенды

Ключевой базой, который можно найти в каждой студии, является стойка C . Подставка C является незаменимым отраслевым стандартом, поскольку она прочная, устойчивая и многофункциональная. Его также можно штабелировать.

Matthews создал первую стойку c откидной или черепаховой подставкой в ​​70-х годах и считается ведущим брендом рукояток. Бренд дорогой, но очень прочный. Avenger, Manfrotto и Kupo - это другие качественные бренды, которые вы обычно видите в отношении оборудования для захвата.

Обычно стандартная c-подставка имеет высоту 40 дюймов и включает в себя рукоятку и рукоятку. Хорошим примером является 40-дюймовая подставка Matthews C + с подставкой Turtle, рукояткой и рукояткой. Вторым по распространенности размером для C-подставок является размер 20 дюймов.

Подставка для скалистых гор c подставкой или подставка для раздвижных ножек c подставкой позволяет размещать подставки на неровных поверхностях, таких как лестницы или холмы. Стойки, такие как Kupo 20 "Master Raiser C-Stand со скользящей опорой, обычно используются для съемок на выезде.

Другой тип подставки, используемый фотографами, - это подставка для набора .Он складывается как одно целое, поэтому может быть более портативным, но, как правило, менее устойчивым, чем подставка c. Обратите внимание на вес и максимальный рост, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям.

Стенды прокатные

Роликовые стойки бывают разных типов. Важно посмотреть, какова грузоподъемность стенда, более дорогие стойки будут иметь более высокую грузоподъемность, что важно, как стрелы и некоторые тяжелые фонари.

Некоторые прокатные клети имеют кривошипы для облегчения подъема и опускания тяжелых грузов.Базовой роликовой клетью начального уровня будет роликовая стойка Avenger High 14,10 '43 с низким основанием.

Штанги

Стрела стрелы позволяет поднимать предметы, которые тяжелее, чем может удерживать рукоятка. Грузоподъемность стрелы - наиболее важное свойство стрелы. Стрела Avenger Junior с противовесом, хром.

Масса

Противовес на стреле также иногда называют грузом тыквы. Они полезны для утяжеления многих вещей, например, стояка, поскольку они надежно крепятся.Гиря для дроби или мешок для дроби имеет 2 секции, поэтому их можно перебросить через основание стойки c или стрелы.

Они бывают разного веса, из которых 15 фунтов является наиболее распространенной сумкой для дроби от Мэтьюса. Мешки с песком являются важным элементом при использовании стрел, тяжелых стоек, стрельбе на улице, особенно на ветру, а также вокруг хрупких интерьеров.

Захваты и рукоятки

Головка для захвата позволяет надежно закрепить ручки на стойке c, а также быстро и точно отрегулировать положение всего, что установлено на стойке.У стандартной рукоятки есть еще одна рукоятка, постоянно прикрепленная к дальнему концу стойки, чтобы можно было установить фонарь, флаг, холст или что-то еще, что вам нужно, под желаемым углом.

Суперзажим

Самым распространенным универсальным зажимом является зажим высшего качества с немного более мощной версией, известный как зажим Mafer или зажим Coni. Их можно довольно надежно прикрепить ко многим поверхностям, таким как столешницы, полки, столбы или даже другие подставки.

При покупке, если у вас еще нет шипов, купите один, например, Manfrotto 035RL Super Clamp со стандартным шипом.Два суперзажима легко соединяются одной шпилькой.

Волшебная рука

Распространенным аксессуаром к суперзажиму является волшебный рычаг, который позволяет устанавливать камеры или вспышки на небольшом расстоянии с очень контролируемым положением от точки крепления. Обычно волшебная рука, такая как Manfrotto 143A Magic Arm с платформой камеры, может быть очень полезна при установке удаленной камеры для съемки видео или удаленных фотографий.

Костяшка

Костяшка - это деталь с функцией, аналогичной волшебной руке, она позволяет точно позиционировать объект (например, при соединении с суперзажимом).Он короче, но крепче волшебной руки. Мэтьюз Накл Хед.

Зажим для утконоса

Если вы хотите удерживать что-то более крупное и гибкое, например, бэдборд (более жесткая альтернатива отражателю), зажим для утконоса - идеальный зажим.

Холсты

Холст - очень популярное снаряжение, особенно для видеосъемки, но также и у фотографов, которым необходимо управлять освещением на улице.Это большой кусок диффузной ткани в складном каркасе. Это мощный способ рассеять источник света (искусственный или естественный).

Холсты

бывают разных размеров, и обычно их называют только их размерами. Например, «6 на 6» относится к очень распространенному холсту размером 6 x 6 дюймов, установленному в раме, такой как Westcott 6x6 'Scrim Jim Cine Kit. То же самое относится к «4 на 4» или «12 на 12»

Самый простой способ установить холст - это подсоединить головку захвата к каркасу холста и верху стойки c по обе стороны от холста.Дополнительные рукоятки , не связанные с рукоятками, например, рукоятка Kupo 2-1 / 2 "с большой ручкой, всегда полезны и должны быть в сумке для рукоятки.

Ящики для яблок

Ящики для Apple - это стандартный и полезный предмет, который нужно иметь на съемочной площадке, чтобы быстро поднимать или опускать предметы, что особенно полезно для фотографов натюрморта или портретных фотографов. Они бывают 4-х размеров: полный, половинный, четверть, восьмой или блинный.

Кто-то с ограниченным пространством для хранения найдет бокс-сет Kupo 4 In 1 Nesting Apple Box Set очень удобным.

Как все это сочетается?

Наиболее распространенные размеры резьбы для штифтов , винтов и адаптеров на фото и видео имеют решающее значение для тех, кто изучает захват. Это поможет предотвратить кризис, связанный с отсутствием подходящего адаптера для соединения двух частей. Наиболее важными и распространенными размерами являются ⅝ дюйма, ¼ дюйма 20 (также обычно обозначаются как ¼) и ⅜ ”-16 (обычно обозначаются как ⅜)

.

⅝ ”

⅝ ” - это обычный размер, также называемый детской булавкой.Это размер верхней части стойки c. Подставка, которую называют детской стойкой, имеет наверху булавку для младенцев. (Малышка по сравнению с более крупными стойками, используемыми на некоторых съемочных площадках или освещающими тяжелые декорации, такие как юниорские или комбинированные стойки).

¼ ”-20

1/4 дюйма -20 с резьбой - это размер, который вы увидите на дне большинства камер, а также на большинстве пластин штатива, пластине камеры, прикрепленной к волшебной руке, пластиковой пластине для холодного башмака, входящей в комплект со вспышками, и т. Д.Имейте в виду, что некоторые штативы и крепления для видеокамер могут иметь толщину ”-16.

Будьте готовы конвертировать

При переходе между креплением различных предметов рукоятки с разными размерами насадок у большинства фотографов есть надежная коллекция из шпилек , втулок и переходников , которые позволяют переоборудовать и соединять. Они всегда пригодятся решениям Macgyver при объединении и установке различных элементы освещения фотографической хваткой.

Примеры распространенных деталей в наборе включают набор переходников для шпилек Flashpoint, шпильки с внутренней и наружной резьбой 1/4 "и 3/8".

Другой распространенный элемент захвата, который вы можете увидеть, - это адаптер Manfrotto 014-14 Rapid - шпилька 5/8 "на резьбу 1 / 4-20". Это позволяет установить головку штатива наверху стандартной световой стойки. Как правило, шпилька с наружной резьбой ⅝ не имеет резьбы. Это означает, что если вы хотите смонтировать что-то с резьбой наверху, вам понадобится что-то вроде этого преобразователя.

Одна позиция, чтобы править всеми?

Многие более легкие стойки для комплектов, такие как Manfrotto 5001B 6 'выдвижная 5-секционная осветительная стойка с 5/8-дюймовым монтажным штифтом, черный анодированный, могут иметь несколько вариантов установки, поскольку стойка достаточно легкая, чтобы ее можно было использовать как для вспышек, так и для немного более крупных стробоскопов.

Таким образом, эта подставка имеет верхнюю шпильку 5/8 ", увенчанную резьбой 3/8" -16, которая увенчана съемным верхом с резьбой 1/4 "-20. Более прочные стойки обычно не имеют этих опций, но могут полезно иметь тот, в котором есть все три.

Пильные лошади

Это ключевой аксессуар для обработки поверхностей , особенно в студии натюрморта. В вашем местном хозяйственном магазине есть ряд изделий различного качества. Чем тяжелее поверхность, тем мощнее должны быть козлы.

Лента Gaff

Хотя официально это не касается рукоятки, багор или клейкая лента тесно связаны между собой. В конце концов, ляпщик - это тот, кто уверенно работает в мире кино. В каждом профессиональном наборе различных цветов и ширины, вы никогда не захотите остаться без клейкой ленты.

Gaff Tape прочно держится и не оставляет следов. Достаточно прочный, чтобы удерживать отражатель на стене, отмечать место модели на земле, прижимать края бесшовного полотна, удерживать блуждающие кабели на одной линии; а потом он отслаивается, как будто его никогда не было.Белая 2-дюймовая лента Pro Gaff - хорошее место для начала.

В этой статье представлен обзор основных элементов осветительной рукоятки для фотосъемки, что позволит вам лучше ориентироваться в покупке, аренде и использовании рукоятки.

Существует широкий спектр инструментов и нишевых продуктов, доступных для более специфических нужд, но общее правило - придерживаться шестерен, сделанных из металлических компонентов, а не из пластика. Не экономьте на инструментах, которые пригодятся вашему любимому световому и фотоаппарату.

Лаура - рекламный портретист и фотограф стиля жизни из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк.

90 дней содержания

В течение следующих 90 дней мы будем работать с некоторыми ведущими художниками, чтобы изучить рекомендации, которые дадут вам решения проблем, с которыми мы все столкнулись. Мы платим авторам действительно справедливую плату за каждую оригинальную статью и пишем о вещах, которые не спонсируются никаким брендом. За этим стоит только наше мнение. Нам бы очень хотелось, чтобы вы использовали здесь наши партнерские ссылки, чтобы мы могли продолжать писать отличные статьи, которым вы можете доверять.

Как пользоваться беззеркальной камерой: руководство по фотографии для начинающих

Итак, вы являетесь счастливым обладателем новой беззеркальной камеры. Потрясающие! Беззеркальные камеры - это замечательный комплект для фотографирования, обладающий рядом преимуществ по сравнению с другими типами фотоаппаратов. Это также одна из лучших камер для изучения фотографии, потому что вы можете видеть изменения, которые вы вносите в различные настройки, в режиме реального времени.

Однако беззеркальная камера - сложное оборудование.Таким образом, вам определенно нужно потратить немного времени на изучение того, как использовать его должным образом, чтобы вы могли полностью раскрыть его потенциал.

Вот где я и пришел. Я фотографирую уже более тридцати лет с помощью широкого спектра фотоаппаратов, от пленочных зеркальных до компактных, беззеркальных и цифровых зеркальных фотоаппаратов. Я также провожу онлайн-курсы фотографии, провожу фото-семинары и читаю лекции по фотографии по всему миру.

Итак, это моя квалификация.

Сегодня я поделюсь с вами всеми ключевыми вещами, которые вам нужно знать, чтобы максимально эффективно использовать свою новую беззеркальную камеру.Я расскажу вам обо всех его основных функциях, настройках, которые вам необходимо освоить, объясню, как делать отличные фотографии с помощью вашей новой камеры, а затем дам несколько советов по уходу и сохранению ваших новых инвестиций.

Это руководство написано исходя из предположения, что у вас нет предыдущего опыта фотографии, поэтому мы начнем с основ и продвинемся дальше. Конечно, если у вас есть опыт фотографии, это здорово, однако, на мой взгляд, освежить себя в основах никогда не помешает.

Здесь я хотел бы быстро сказать, что фотография - непростой предмет. На усвоение многих концепций может потребоваться время, и практика с вашим снаряжением - лучший способ овладеть этим. Чтение такого руководства - отличная отправная точка, но я настоятельно призываю вас выйти и фотографировать как можно больше.

Цифровая пленка

ничего не стоит, и по мере того, как вы все больше и больше пользуетесь камерой, различные настройки и функции будут приобретать все больший смысл. Пожалуйста, не расстраивайтесь, если вы чувствуете себя подавленным.Фотография сложна, и, как и любой другой навык, нужно время, чтобы овладеть ею. Настойчивость и терпение - ключ к успеху!

Не стесняйтесь добавить эту страницу в закладки и возвращаться к ней для справки по мере продвижения вашего фотографического путешествия. Теперь давайте начнем с основ того, что на самом деле представляет собой беззеркальный фотоаппарат.

Что такое беззеркальная камера?

Беззеркальный фотоаппарат - это разновидность цифрового фотоаппарата. На рынке представлено несколько типов цифровых фотоаппаратов, таких как зеркальные фотоаппараты, компактные фотоаппараты и даже камеры для смартфонов.

Между этими камерами больше общего, чем различий. Фактически, основной принцип работы камеры не сильно изменился с момента изобретения фотографии.

По своей сути камера - это устройство, которое используется для записи световой информации, чтобы создать результат, который мы называем фотографией. Носитель для записи света изначально представлял собой химически светочувствительный кусок пленки, но в большинстве современных фотоаппаратов он был заменен цифровым датчиком.

Все типы цифровых фотоаппаратов берут свет со сцены, фокусируют его через объектив и записывают на датчик.

Различия между различными типами цифровых фотоаппаратов в основном связаны с некоторыми компонентами, из которых состоит фотоаппарат. Ключевые отличия включают:

  • размер сенсора внутри камеры. Меньшие камеры обычно имеют меньшие датчики
  • размер апертуры внутри объектива
  • уровень ручного управления у пользователя
  • , поддерживает ли он разные объективы или нет

Беззеркальная камера во многих отношениях очень похожа на зеркальную камеру.Большинство беззеркальных камер имеют относительно большие сенсоры, обеспечивают высокое качество изображения, полностью ручное управление и сменные объективы.

Отличие в том, что беззеркальный фотоаппарат, как следует из названия, не имеет внутри зеркала. В зеркальных фотокамерах зеркало используется для перенаправления света, проходящего через объектив, в оптический видоискатель. Это означает, что фотограф видит реальную сцену, глядя в видоискатель.

Беззеркальный фотоаппарат не имеет этого зеркала и оптического видоискателя.Изображение, которое фотограф использует для композиции кадра, отображается либо на экране на задней панели камеры, либо на некоторых беззеркальных камерах в электронном видоискателе.

В обоих случаях изображение является результатом попадания света на датчик камеры, обрабатывается электроникой камеры и затем выводится на экран в виде цифрового изображения.

Фактически то же самое со смартфонами и большинством компактных фотоаппаратов, у которых также нет зеркала внутри. Однако из-за того, что беззеркальная камера возникла как прямой конкурент DSLR, а ключевым отличием является отсутствие зеркала, название прижилось.

Беззеркальные камеры

имеют ряд преимуществ перед зеркальными фотокамерами. Они, как правило, легче и меньше, обеспечивая при этом одинаковое качество изображения. Во многих случаях их проще использовать, потому что то, что вы видите на экране, - это именно то изображение, которое вы получаете, когда нажимаете кнопку спуска затвора.

Plus они обладают теми же преимуществами, что и цифровые зеркальные фотоаппараты, включая сменные объективы, поддержку съемки в формате RAW и полное ручное управление.

Основным недостатком является цена, поскольку большинство беззеркальных камер обычно немного дороже, чем их эквивалентные зеркальные фотокамеры.Также существует очень небольшая задержка между реальностью и изображением на экране из-за обработки. Для большинства фотографов это незаметно и даже не является важным фактором, однако спортивные фотографы высокого класса по этой причине в основном придерживаются цифровых зеркальных фотоаппаратов.

Кроме того, по-прежнему существует более широкий выбор объективов для цифровых зеркальных фотоаппаратов, поскольку они доступны дольше, а время автономной работы у зеркальных фотокамер лучше, чем у беззеркальных камер.

Элементы управления беззеркальной камерой: руководство по использованию беззеркальной камеры

Когда вы достанете беззеркальную камеру из коробки, вы, вероятно, заметите, что у нее много кнопок и элементов управления с рядом неясных этикеток и маркировок.

Это может быть немного сложно, и в результате у вас может возникнуть соблазн оставить его в автоматическом режиме. Это определенно естественная реакция. Однако, чтобы максимально использовать возможности камеры, определенно стоит изучить, что делают хотя бы некоторые кнопки.

Хорошая новость заключается в том, что, проделав это с одной камерой, вы можете передать свои знания другим камерам, которые все довольно похожи.

Теперь я расскажу об основных элементах управления, функциях и кнопках, которые есть у большинства беззеркальных камер.Точные элементы управления, функции и соглашения об именах могут отличаться от камеры к камере, но это должно охватывать большинство ключевых элементов, которые вы должны стремиться освоить на своей новой камере.

Спуск затвора

Вероятно, самая очевидная кнопка на вашей камере, спуск затвора - это кнопка, которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок. Обычно он находится в правом верхнем углу камеры, и им можно управлять указательным пальцем правой руки.

Фотографам-левшам не повезло, насколько я знаю, никогда не существовало конструкции камеры для левой руки с кнопкой спуска затвора, предназначенной для использования левой рукой.

Диск установки режима

Подобно зеркальным фотокамерам и некоторым усовершенствованным компактным фотокамерам, беззеркальная фотокамера имеет ряд режимов, в которых вы можете работать. Эти режимы обычно используются для определения степени ручного управления камерой.

Они будут варьироваться от полностью автоматических режимов, в которых камера делает все за вас, до полностью ручного режима, когда вы за все отвечаете.

Чтобы изменить режим, в котором находится камера, просто поверните диск выбора режимов в нужный режим.Это мгновенно изменит режим, в котором находится камера, и новый режим обычно отображается на экране, когда вы меняете режим работы.

Точные доступные режимы зависят от модели камеры, но должны быть похожи на следующие:

  • Авто. Это режим по умолчанию, в который устанавливается большинство камер. В автоматическом режиме камера сделает все за вас, включая настройку выдержки, диафрагмы и ISO. Он также часто выбирает точку фокусировки и может срабатывать вспышку, если она у вас есть.Авто разработан таким образом, что вам просто нужно навести камеру на объект и нажать кнопку спуска затвора.
  • Дополнительные автоматические режимы . Помимо автоматического режима по умолчанию, камера может также поставляться с рядом дополнительных автоматических режимов, которые обычно называются «сюжетными» режимами. Например, может быть автоматический альбомный режим, автоматический портретный режим, ночной сюжетный режим и автоматический режим макросъемки. Эти режимы существуют, чтобы дать камере ключ к пониманию того, что вы фотографируете, чтобы она могла настроить параметры для вас.
  • Режим P . Режим «P» означает автоматический режим программы. По сути, это немного расширенная версия автоматического режима, в котором камера позволяет вам вносить некоторые коррективы в снимок. К ним относятся увеличение и уменьшение яркости изображения с компенсацией экспозиции, регулировка ISO и изменение баланса белого. Это ступенька к большему количеству ручного управления, но я бы посоветовал проигнорировать его и вместо этого перейти к одному из следующих режимов.
  • Режим «A» или «AV» .Это режим приоритета диафрагмы. Приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму, а затем камера оценит свет в сцене и установит соответствующий затвор. Вы также можете настроить ISO в этом режиме, а также настроить яркость с помощью компенсации экспозиции. Диафрагма позволяет контролировать глубину резкости, и этот режим хорошо подходит как для портретных снимков, так и для пейзажей.
  • Режим «S», «T» или «TV» . Это режим приоритета выдержки. Приоритет выдержки позволяет вам установить выдержку, а затем камера оценит свет в сцене и установит соответствующую диафрагму.Вы также можете настроить ISO. Этот режим по сути совпадает с приоритетом диафрагмы, за исключением того, что вы управляете затвором. Вы также можете настроить яркость с помощью компенсации экспозиции. Приоритет выдержки отлично подходит, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, замораживать быстро движущийся объект.
  • «М» . Это полностью ручной режим. В этом режиме вы управляете диафрагмой, выдержкой и ISO. Камера будет использовать экспонометр, чтобы сказать вам, слишком ли вы экспонируете изображение, но это не помешает вам сделать то же самое.В этом режиме нельзя использовать компенсацию экспозиции, потому что вы полностью контролируете экспозицию. Вы также можете настроить ISO в этом режиме.

Хотя из коробки вы можете начать снимать просто в автоматическом режиме, чтобы почувствовать камеру, я бы порекомендовал вам стремиться в конечном итоге снимать с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки или ручным режимом. Эти режимы дают вам максимальный контроль над окончательным видом изображения и композицией.

Приоритет диафрагмы позволяет управлять диафрагмой, которая регулирует глубину резкости снимка.Это хорошо подходит для портретов и пейзажей, а также для любого снимка, где глубина резкости является ключевой частью композиции.

Приоритет выдержки для меня - это управление отображением движения в кадре. Если вы хотите показать размытие при движении, используйте длинную выдержку. Если вы хотите остановить движение быстро движущегося объекта, используйте большую выдержку.

Именно то, как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе для создания правильно экспонированного окончательного изображения, - это концепция, известная как треугольник экспозиции.Это немного выходит за рамки этого поста, но я написал подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое, я думаю, вы найдете полезным.

Наконец, не беспокойтесь о переходе в ручной режим. Хотя ручной режим полезен для определенных ситуаций, таких как фотосъемка с длительной выдержкой или астрофотография, я обычно считаю, что для моих фотографических потребностей я работаю 90% времени либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в режиме приоритета выдержки.

Эти режимы позволяют мне управлять определенным композиционным элементом сцены, например глубиной резкости или движением, при этом мне не нужно слишком беспокоиться о других настройках, рискуя пропустить снимок.

Колесо управления

В зависимости от того, какая у вас камера, у вас будет одно или несколько колесиков управления для игры. Они могут быть расположены в разных местах камеры. Обычное место для колесика управления находится рядом с кнопкой спуска затвора, поэтому его легко можно отрегулировать указательным пальцем.

Колеса управления также часто можно найти на задней стороне камеры или в верхней части камеры. Например, на моей беззеркальной камере Lumix GX8 есть колесо управления вокруг кнопки спуска затвора и колесо управления в верхней части камеры за кнопкой спуска затвора.

Обычно колесо управления используется для регулировки определенной настройки. То, что он меняет, зависит от режима, в котором находится камера.

Например, в режиме приоритета диафрагмы колесико управления обычно можно использовать для увеличения или уменьшения диафрагмы. В режиме приоритета выдержки колесико управления обычно увеличивает или уменьшает выдержку.

Если ваша камера имеет несколько колесиков управления, то в ручном режиме одно колесо регулирует диафрагму, а другое - выдержку.

В зависимости от вашей камеры вы можете точно изменить то, что меняет каждое колесо управления. Например, вы можете настроить его для управления компенсацией экспозиции, настройками ISO, настройками баланса белого и т. Д.

Обычно подойдут настройки по умолчанию, но каждый фотограф индивидуален, поэтому не стесняйтесь настраивать их в соответствии с вашими потребностями по мере продвижения в путешествии по фотографии.

Кнопка ISO

Почти каждая беззеркальная камера должна иметь специальную кнопку ISO на задней или верхней части камеры.Нажатие этой кнопки приведет вас прямо к настройкам ISO. Часто нажатие кнопки ISO также означает, что колесико управления регулирует ISO.

ISO - это одна из трех сторон треугольника экспозиции. Если вы переведете камеру в ручной режим и оставите диафрагму и выдержку без изменений, при увеличении или уменьшении ISO вы увидите, что изображение на экране становится ярче и темнее.

Побочным эффектом увеличения ISO является увеличение шума на изображениях. Большинство современных беззеркальных камер превосходно работают в диапазоне ISO от 100 до 800 (для повседневного использования я рекомендую диапазон от 100 до 400), а шум начнет расти с ISO 1600 и выше.

Шум появляется на изображениях в виде зернистых или цветных пятен. Это может быть трудно увидеть на экране камеры, но когда вы посмотрите на свои изображения на экране компьютера на 100%, это будет очень очевидно.

Из-за проблемы с шумом ISO часто является последним элементом управления, который мы хотим использовать для регулировки яркости изображения. В идеале вы сможете получить правильную экспозицию, отрегулировав диафрагму и выдержку, а также используя очень низкий ISO.

Конечно, это не всегда возможно.Когда вы снимаете при слабом освещении, вам может потребоваться увеличить ISO. Однако очень важно не забыть уменьшить это значение до нормального диапазона 100–400, который должен работать в большинстве ситуаций фотографии. Если вы оставите слишком высокое значение ISO, вы рискуете, что все ваши изображения получатся зашумленными, что вам не нужно.

Кнопка компенсации экспозиции (+/-)

Компенсация экспозиции - обычная функция для большинства фотоаппаратов, включая смартфоны и компактные фотоаппараты.По сути, это кнопка быстрой замены, которая позволяет сделать изображение ярче или темнее, не изменяя никаких настроек.

Техническим термином для получения изображения в фотографии на самом деле является выдержка. Это связано с тем, что вы подвергаете датчик камеры воздействию света в течение определенного периода времени (выдержки), а конечным результатом является экспозиция.

В большинстве случаев требуется правильно экспонированное изображение, не слишком яркое и не слишком темное. В камерах используются различные методы расчета правильных настроек для этой правильной экспозиции, но они не всегда делают это правильно.

По этой причине вы можете быстро указать камере увеличить или уменьшить яркость изображения с помощью кнопки компенсации экспозиции. Обычно это отмечается кнопкой +/-.

Нажав кнопку, вы сможете увеличить или уменьшить компенсацию экспозиции. Это можно сделать на экране или с помощью колесика управления, когда выбрана компенсация экспозиции.

Некоторые камеры имеют специальное колесо компенсации экспозиции, а не кнопку.Это дает тот же эффект, только немного быстрее.

На беззеркальной камере изменение изображения должно быть сразу заметно на экране, поскольку оно делает снимок ярче и темнее.

Когда вы вносите изменения в настройку компенсации экспозиции, вы должны видеть, как камера настраивает диафрагму, выдержку или ISO, чтобы фактически сделать изображение ярче или темнее. Цифры для этих настроек появятся на экране.

Как и в случае с ISO, очень важно не забыть вернуть компенсацию экспозиции к нулю после того, как вы закончите ее использовать.Я разговаривал с людьми, изучающими фотографию, которые в какой-то момент случайно установили большое значение компенсации экспозиции, а потом не могли понять, почему все их изображения получаются слишком яркими. Это распространенная ошибка фотографов, поэтому постарайтесь ее избежать, если сможете.

Кнопка вспышки

Многие из представленных сегодня на рынке беззеркальных фотоаппаратов имеют встроенную вспышку. Мы написали несколько руководств по использованию вспышки в фотографии, в частности, о том, как выключать вспышку на вашей камере, и о причинах выключения вспышки на вашей камере.

Достаточно сказать, что мы не большие поклонники встроенной вспышки на большинстве фотоаппаратов, так как результаты не оптимальны. Кроме того, во многих местах запрещено фотографировать со вспышкой.

Тем не менее, люди привыкли иметь вспышку, а производители привыкли вставлять ее в фотоаппараты, а вспышка иногда бывает полезна. Хорошая новость заключается в том, что настроить вспышку на вашей камере можно быстро и легко, поскольку большинство беззеркальных камер имеют специальную кнопку вспышки (при условии, что у них есть встроенная вспышка).

В моей беззеркальной камере нет встроенной вспышки, но, поскольку кнопка вспышки довольно универсальна, это изображение кнопки вспышки компактной камеры должно подойти! Кнопка вспышки - это маленький значок на правой стороне задней панели камеры.

Нажав эту кнопку, вы попадете в меню настроек вспышки, где вы можете включить или отключить настройки автоматической вспышки. Мы рекомендуем отключать его в большинстве случаев, если вы действительно не хотите его использовать. Это остановит его срабатывание, когда вы этого не хотите.

Если у вас есть внешняя вспышка, она обычно управляется с помощью ее собственной системы меню и кнопок, хотя вам также потребуется настроить камеру через меню.

Режим фокусировки

Когда мы делаем снимок, мы хотим, чтобы объект был красивым и резким. Эта резкость достигается за счет регулировки фокуса. Сфокусированное изображение будет резким, а расфокусированное - размытым.

Большинство беззеркальных камер, представленных сегодня на рынке, поставляются с различными режимами фокусировки, которые позволяют регулировать фокусировку камеры.Кнопка режима фокусировки на камере, которая также может быть диском или переключателем, позволяет быстро переключаться между некоторыми из этих режимов.

Если вы ищете кнопку на камере, она обычно обозначается чем-то вроде «AF», что означает «Автофокус». Если он недоступен с помощью кнопки, вам, возможно, придется перейти в меню настроек камеры, где он будет называться что-то вроде «режим фокусировки».

Точные режимы вашей камеры будут зависеть от производителя, но обычно есть как минимум три режима, к которым вы можете быстро получить доступ.

Первым из них будет стандартный режим фокусировки, возможно, называемый одиночной автоматической фокусировкой. Это режим фокусировки, который вы бы использовали для объектов, которые вряд ли будут двигаться. В этом режиме камера сфокусируется на объекте, а затем зафиксирует фокус.

Следующий режим будет называться что-то вроде непрерывной автофокусировки. В этом режиме, когда у вас есть объект, камера будет делать все возможное, чтобы отслеживать фокус на объекте, даже если он движется. Это означает, что вы получите резкие снимки вашего объекта, даже если он движется, когда вы делаете один или несколько снимков.Непрерывная фокусировка хороша для любого движущегося объекта, включая фотографии дикой природы, фотографии спортивных мероприятий или фотографии движущихся людей.

Третий режим, к которому у вас также должен быть доступ, будет ручным режимом. Ручной режим означает, что вы полностью контролируете фокус. Обычно на самом объективе есть кольцо фокусировки, которое вы поворачиваете, чтобы изменить фокус.

Добавлю, что у многих камер есть дополнительные версии вышеперечисленных режимов. Например, многие камеры предлагают какой-либо вид обнаружения лица или глаз для фокусировки, что означает, что камера автоматически обнаруживает и отслеживает фокусировку на лице или глазах объекта.Это может быть особенно полезно при съемке людей в движении.

Кольцо зума / фокусного расстояния

Беззеркальная камера, как и зеркальная камера, позволяет менять объектив в зависимости от того, что вы снимаете. Вы можете приобрести линзы двух типов. Это объективы с «постоянным фокусным расстоянием», где нет зума, и линзы с «зумом», с помощью которых можно увеличивать и уменьшать масштаб сцены.

В фотографической терминологии этот «зум» известен как фокусное расстояние. Это число в мм.Чем меньше число, тем шире снимок и тем больше сцены вы сможете увидеть. Чем больше число, тем уже снимок и тем крупнее будут объекты.

Большинство объективов имеют специальное кольцо фокусного расстояния / масштабирования на самом объективе, которое можно поворачивать для увеличения или уменьшения степени масштабирования. Однако у некоторых объективов этого нет, и в этом случае на самом корпусе камеры будет какая-то кнопка, которую вы можете использовать для электронного увеличения и уменьшения объектива.

Режим измерения

Еще одна кнопка, которую вы можете найти на задней панели камеры, позволит вам быстро изменить режим замера.

Как упоминалось ранее в этом руководстве, перед тем, как вы действительно сделаете снимок, ваша камера вычисляет правильные настройки, измеряя количество света в сцене. Это позволяет получить правильную экспозицию, а изображение не будет слишком ярким или слишком темным.

Камера измеряет свет с помощью процесса, известного как замер.

По умолчанию большинство камер настроены на оценку всей сцены, находящейся в кадре, для создания сбалансированной экспозиции. Однако есть сценарии, в которых это не даст наилучших результатов, например, сцена с очень сильным контрастом между темными и светлыми областями.

Чтобы снимать в этих более сложных ситуациях и при этом получать хорошие результаты, вы можете настроить камеру на различные режимы замера. Это поможет камере сфокусироваться на той части сцены, которую вы хотите правильно экспонировать.

Различные камеры имеют разные режимы замера. У большинства камер есть режим точечного замера, в котором световая информация используется только в самом центре изображения. Для других камер вы можете установить точку замера в качестве точки фокусировки, что также является хорошим вариантом во многих случаях.

Камера, которую я использую для демонстрации, не имеет кнопки режима замера, но эта функция должна быть доступна через систему меню.

Режим съемки

Далее, режим съемки.

Если вы когда-нибудь хотели сфотографировать себя, это режим, который вы хотите настроить.

Режим съемки сообщает камере, как делать снимок. У большинства камер есть режим одиночной съемки, режим непрерывной съемки и режим таймера.

В режиме одиночного снимка будет сделан один снимок при нажатии кнопки спуска затвора. Чтобы сделать еще один снимок, вам нужно убрать палец с кнопки спуска затвора, а затем снова нажать ее.

В режиме непрерывной съемки камера продолжает делать снимки, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой.Пока вы нажимаете кнопку спуска затвора, он будет продолжать делать фотографии. Это хорошо для съемки событий, происходящих с течением времени. Обратите внимание, что вам нужно будет использовать это в сочетании с режимом непрерывной фокусировки, чтобы все ваши снимки были резкими и в фокусе.

Наконец, большинство камер, представленных сегодня на рынке, имеют тот или иной режим таймера. Это позволяет вам нажать кнопку спуска затвора, и камера сделает снимок через некоторое время, часто через 10 секунд. Это полезно для съемки автопортретов и групповых снимков.

Видео

Эта статья в первую очередь посвящена фотографии, а не видео, однако в наши дни все беззеркальные камеры, представленные на рынке, также могут снимать видео.

Таким образом, обычно есть кнопки, предназначенные для видео на камере. Обычно они позволяют быстро переключать камеру между режимами фото и видео, а также может быть специальная кнопка для остановки и начала записи видео.

В режиме видео большинство других кнопок на задней панели камеры будут работать таким же образом (видео, в конце концов, очень похоже на фотографию), но определенно стоит проверить руководство вашей конкретной камеры на предмет каких-либо различий, если вы действительно собираетесь использовать вашу беззеркальную камеру для видео.

О чем говорит экранное меню

Наконец, у вашей беззеркальной камеры будет экран. Это может быть сенсорный экран, а может и не быть. Если это сенсорный экран, вы, вероятно, сможете получить доступ ко многим из вышеперечисленных элементов управления и настроек через интерфейс сенсорного экрана, а также кнопки.

Кроме того, дисплей накладывает на изображение много информации. Эта информация будет относиться к различным настройкам камеры, и важно понимать, что отображается, чтобы вы могли быть уверены, что камера настроена правильно.

То, что отображается, будет отличаться от камеры к камере, а также в зависимости от того, как вы настроили камеру. Обычно это display или disp. кнопка для переключения различных уровней информации.

Тем не менее, вот некоторые из ключевых элементов информации, которые вы, вероятно, найдете на экране своей беззеркальной камеры. Эта информация обычно также отображается в электронном видоискателе, если он есть у вашей камеры.

  • Текущий режим переключатель режимов установлен на
  • Диафрагма
  • Выдержка
  • ISO
  • Оставшийся аккумулятор
  • Остальные изображения
  • Режим фокусировки
  • Состояние мигания
  • Снимаете ли вы в формате RAW, JPG или RAW + JPG.
  • Компенсация экспозиции
  • Статус WiFi / Bluetooth / GPS
  • Текущая точка фокусировки
  • Баланс белого
  • Если стабилизация изображения активна

Из всего вышеперечисленного наиболее важными показателями, за которыми нужно следить, являются текущее значение ISO, диафрагма и выдержка.

Некоторые камеры могут также накладывать инструмент выравнивания горизонта, чтобы вы могли видеть, удерживаете ли вы уровень камеры, а также сетку, которая следует композиционному правилу, например правилу третей.

Вы можете увидеть обе эти функции включенными на изображении ниже на моем примере беззеркальной камеры.

Как получить лучшие фотографии с помощью беззеркальной камеры

В этой части руководства я дам несколько советов по использованию вашей беззеркальной камеры, которые помогут вам сразу же начать получать более качественные фотографии.Я также собираюсь включить некоторые области, на которых вы должны сосредоточиться в своей фотографии в целом, которые не зависят от камеры, но все же важны.

Правильно держите беззеркальную камеру

Первое, что вам нужно сделать при использовании беззеркальной камеры, - это научиться правильно держать ее при съемке фотографий.

Этот совет применим ко всем типам фотоаппаратов. Правильное удерживание камеры сделает ее более устойчивой и приведет к меньшему количеству размытых изображений из-за движения камеры во время съемки.

Чтобы держать беззеркальную камеру, ваша правая рука должна держать ее с правой стороны камеры, при этом указательный палец правой руки должен надевать кнопку спуска затвора. Большинство беззеркальных фотоаппаратов имеют ручку в этом положении, что позволяет легко разместить правую руку.

Распространенная ошибка на этом этапе - стрелять одной рукой. Вы определенно не хотите этого делать. Удерживая камеру обеими руками, вы значительно повысите стабильность и уменьшите количество потерянных снимков. Это особенно важно при съемке в помещении или в любой ситуации с ограниченным освещением, поскольку камера будет использовать меньшую выдержку.

При съемке левая рука должна поддерживать объектив камеры. Обычно это будет ладонь вверх. Возможно, вам придется повернуть руку, чтобы настроить фокус или зум, но когда вы будете готовы к съемке, в идеале вы вернетесь в положение ладонью вверх.

Для максимальной устойчивости рук прижмите локти к телу. Это уменьшает подвижность ваших рук во время стрельбы.

Если вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь удерживать камеру в устойчивом положении даже после выполнения описанных выше шагов, вам следует подумать о приобретении дорожного штатива, который позволит вам полностью неподвижно удерживать камеру в любой ситуации.Это гарантирует четкие фотографии.

Общие сведения о настройках и режимах

В первой части этого руководства я рассмотрел различные элементы управления, режимы и настройки, доступные вам на вашей новой беззеркальной камере.

На самом деле, я просто хочу повторить, что важно знать, что делают эти режимы, настройки и элементы управления.

Это правда, что по мере совершенствования технологий внутри камеры многие камеры очень хорошо работают в автоматическом режиме.Они отлично подходят для определения света, определения того, что вы фотографируете, а также определения и даже отслеживания ваших объектов.

Так что для многих фотографов вы обнаружите, что в автоматическом режиме ваша камера будет делать хорошие снимки по крайней мере в восьмидесяти процентах случаев.

Однако вы не хотите пропустить снимок, потому что камера случайно выбрала не тот объект, или неправильно оценила условия освещения, или просто неправильно сделала настройки. Именно по этой причине вы хотите полностью контролировать свою камеру или, по крайней мере, знать, как это сделать.

Беззеркальная камера - это, в конце концов, дорогое и мощное оборудование, и лучший способ получить от нее максимум - это полностью понять, как ею пользоваться.

Я бы добавил также, что вам следует прочитать руководство по эксплуатации - оно часто поставляется в бумажном виде вместе с камерой, или вы можете найти его в Интернете. Каждая камера немного отличается, и важно знать, как использовать вашу конкретную камеру и максимально использовать ее функциональные возможности. Лучший способ сделать это - ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Узнайте о треугольнике экспозиции

Когда дело доходит до фотографии, одно из самых важных понятий - треугольник экспозиции. Я уже несколько раз касался этого в этом руководстве.

Треугольник экспозиции может быть сложной кажущейся концепцией, которую нужно время, чтобы понять. Это также довольно большая тема, и я собрал здесь подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое стоит прочитать.

Тем не менее, вкратце, треугольник экспозиции просто относится к трем элементам управления, которые все беззеркальные камеры предлагают вам для управления экспозицией изображения.Он называется треугольником, потому что есть три элемента управления, например три стороны треугольника.

Эти три элемента управления - диафрагма, выдержка и ISO. Это термины, о которых я уже говорил в этом посте, и три из самых важных концепций фотографии, с которыми нужно разобраться.

Изменение любого из этих трех элементов управления приведет к изменению яркости снимаемого изображения - экспозиции.

Кроме того, изменение каждого из них также изменит внешний вид изображения.

Если вы измените выдержку, вы измените способ отображения движения на изображении. Например, очень короткая выдержка, например, 1/2000 секунды, может использоваться, чтобы заморозить быстрое движение, как в гоночной машине. Однако короткая выдержка пропускает меньше света и может привести к более темному изображению.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости вашего изображения. Опять же, это важная концепция, с которой нужно разобраться, и я написал руководство по глубине резкости в фотографии, чтобы помочь.Я также немного подробнее остановлюсь на этом в посте. Однако, проще говоря, глубина резкости определяет, насколько резкими будут передний, средний и задний план вашего изображения.

Наконец, последний контроль над экспозицией - это ISO. Увеличение ISO с 200 до 600 увеличит экспозицию вашего изображения. Это также сделает изображение более зернистым.

Как правило, ISO - это последняя сторона треугольника экспозиции, которую вы хотите изменить. Однако, если вы не можете добиться желаемого, регулируя выдержку или диафрагму, это определенно удобный вариант.

Изучение основ композиции

Этот пост в основном посвящен технической стороне фотографии, описанию того, как работает ваша камера, и различных доступных вам настройках.

Однако очевидно, что фотография - это гораздо больше, чем просто понимание того, как работает ваша камера. Я считаю, что в карьере фотографа есть три основных компонента. Это:

  • Понимание того, как работает ваша камера
  • Узнайте, что делает фотографию отличной
  • Мастер редактирования фотографий

Этот пост посвящен первому из этих трех, но два других, на мой взгляд, не менее важны.

Второй момент - это научиться составлять или скомпоновать отличный снимок. Композиция охватывает очень многое, но в целом вам необходимо:

  • подумайте, где находится ваш объект относительно других элементов в кадре
  • разобраться с такими понятиями, как правило третей
  • понимает, как цвета взаимодействуют друг с другом
  • узнать, как глаз ищет образцы, такие как направляющие линии и симметричные объекты
  • начать думать о том, как можно кадрировать объекты
  • подумайте о том, как сбалансировать вашу композицию

Есть, конечно, и другие композиционные концепции, с которыми вы можете разобраться.Изучив некоторые из этих советов и приемов, вы сможете сократить свой путь к развитию того, что многие называют глазом фотографа. Я бы посоветовал прочитать мое более подробное руководство по композиции в фотографии, чтобы получить больше советов.

Наконец, хотя я не собираюсь рассматривать редактирование фотографий в этой публикации, это важно. См. Мое руководство по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки о том, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.

Мастер глубины резкости

Освоение глубины резкости - еще один отличный способ начать делать лучшие снимки.

Вы, несомненно, видели глубину резкости на фотографиях, даже если не знали, что это такое. Если вы думаете о портрете человека, очень часто человек будет резким в фокусе, в то время как другие элементы кадра, такие как фон и даже передний план, будут приятно размытыми.

Современные смартфоны могут даже добиться этого эффекта с помощью специальных «портретных» режимов, в которых эффект обычно моделируется с помощью умного программного обеспечения.

Однако традиционно этот эффект достигается за счет изменения настроек камеры.В частности, как упоминалось в разделе о треугольнике экспозиции в этом руководстве, регулируя диафрагму на вашей камере, вы можете контролировать глубину резкости.

Если вы установите значение диафрагмы, например, от f / 1,2 до f / 4, вы получите небольшую глубину резкости. Это означает, что в фокусе будет только ваш объект, в то время как части изображения между камерой и вашим объектом, а также позади него будут не в фокусе.

Вы могли бы использовать этот эффект в первую очередь для портретов или когда вы хотите изолировать объект от фона.

Если вы установите более высокое значение диафрагмы, например, f / 8 - f / 16, то большая часть сцены будет в фокусе. Обычно вы делаете это для пейзажных снимков или любого снимка, где вы хотите, чтобы как можно большая часть изображения была четко сфокусирована.

Чтобы попрактиковаться в глубине резкости, я рекомендую перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и снимать одну и ту же сцену и объект с разными настройками диафрагмы, чтобы увидеть разницу.

У меня также есть полное руководство по глубине резкости в фотографии для получения дополнительной информации и советов.

Понять свет

Как я уже упоминал в этом посте, камера - это просто устройство для записи изображения, которое она делает, фиксируя световую информацию.

Как вы могли догадаться, свет - довольно важная часть фотографии. Однако не все условия освещения одинаковы, и понимание различных типов света и условий освещения является ключом к получению лучших фотографий.

Начнем с того, что существуют разные источники света.Солнце, как правило, является первым источником света, о котором вы можете подумать, но есть и другие источники света, от внутреннего освещения до освещения стадиона и вспышек фотоаппарата. Даже ночью луна и звезды или даже северное сияние могут быть источником света.

Различные источники света имеют разное качество и могут давать разные изображения. Это может быть из-за их относительной силы или слабости, из-за цвета излучаемого света или просто из-за угла, под которым вы их снимаете.

Съемка фотографии по направлению к солнцу даст совсем другие результаты, чем, например, съемка той же фотографии с солнцем позади вас.

Кроме того, наш основной источник света, солнце, дает разные результаты освещения в разное время дня и в разных погодных условиях, так как на свет влияет земная атмосфера.

Конечно, я не жду, что ты станешь метеорологом! Однако есть несколько простых практических правил в отношении света, которые помогут вам получить более качественные фотографии. Это:

  • Как правило, снимая солнце где-то за плечом, а не перед вами, вы получите лучшие фотографии
  • Если сегодня небольшой пасмурный день, если вы можете набраться терпения и дождаться восхода солнца, вы, как правило, получите лучшие фотографии с более яркими и контрастными цветами.
  • Съемка, когда солнце находится прямо над головой, приводит к получению плоских изображений, поэтому по возможности старайтесь избегать этого.
  • Съемка на закате и восходе солнца, когда свет имеет более золотистый оттенок, часто дает лучшие изображения.В фотографии это известно как «золотой час», хотя его продолжительность зависит от того, в какой точке мира вы находитесь.

Надеюсь, эти советы по освещению дадут вам несколько советов по улучшению ваших фотографий.

Пройдите семинары или курсы, чтобы улучшить свои навыки

Еще один отличный способ улучшить свои фотографии и делать более качественные снимки - это принять участие в какой-либо программе обучения.

Есть ряд различных вариантов: от личных семинаров до фото-прогулок и местных семинаров.Некоторые университеты и колледжи предлагают курсы, на которые вы можете записаться.

Если вы нашли этот пост полезным и мой стиль объяснения концепций фотографии подходит вам, возможно, вас заинтересует мой онлайн-курс фотографии. В этом курсе я научил тысячи студентов, как улучшить свои фотографии, и я также хотел бы помочь вам. Я думаю, что то, что он включает, также невероятно ценно.

Прочитать об этом и купить себе можно здесь.

Сделай много фотографий!

Последний, но не менее важный в моем списке способов улучшить качество фотографий - это практика! Одна из радостей беззеркальных фотоаппаратов, в частности цифровых фотоаппаратов, заключается в том, что после приобретения оборудования вам не нужно беспокоиться о затратах на проявление пленки.

Это означает, что вы можете сделать столько фотографий, сколько захотите, попробовать различные настройки и действительно увидеть, как они меняют вид снимка.

Беззеркальная камера особенно хороша для обучения, потому что при изменении настроек камеры вы будете видеть результаты в реальном времени на экране или через электронный видоискатель.Так вы сможете быстро определить, что в фокусе, а что не в фокусе, а также является ли изображение слишком ярким или слишком темным.

Если вы изо всех сил пытаетесь найти предметы или темы для фотографирования, я могу порекомендовать попробовать себя в различных предметах или темах, таких как дикая природа, портреты, движущиеся объекты, пейзажи и так далее. Привыкание брать фотоаппарат с собой куда угодно также поможет вам в путешествии по фотографии.

Как ухаживать за новой беззеркальной камерой и защищать ее

Беззеркальный фотоаппарат - это серьезное вложение, поэтому вам нужно поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы вы могли делать снимки на долгие годы.Основываясь на наших годах международных путешествий с целым ассортиментом оборудования для фотосъемки, я хотел бы поделиться некоторыми советами по поддержанию вашего оборудования в идеальном состоянии.

Как защитить беззеркальную камеру

Хотя беззеркальные камеры, как правило, представляют собой довольно хорошо построенное оборудование, в конечном итоге они по-прежнему представляют собой электронное устройство, которое, помимо прочего, имеет компоненты из стекла.

В результате они конечно могут быть повреждены.

Существует несколько способов защиты вашей беззеркальной камеры.

Первые два продукта, которые мы используем во всех наших камерах, - это бленда объектива и УФ-фильтр. Это два недорогих продукта, которые помогут защитить объектив вашей беззеркальной камеры.

Бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, устанавливается над концом объектива и в первую очередь предназначена для уменьшения бликов от солнца. Однако, по моему опыту, он также очень хорошо работает, чтобы защитить конец вашего объектива от ударов и царапин, когда вы перекидываете камеру через плечо, и я никогда никуда не пойду без бленды объектива на моей камере.

УФ-фильтр - это ввинчивающийся фильтр, который крепится непосредственно на объектив. В цифровой камере они служат только для защиты стеклянного элемента на конце объектива. Однако, поскольку замена линз может быть дорогостоящей, а УФ-фильтры стоят от 15 до 40 долларов, поцарапанный фильтр гораздо дешевле заменить, чем весь объектив.

Я буквально уронил камеру с высоты нескольких футов на бетон и разбил как солнцезащитный козырек, так и УФ-фильтр. Однако с камерой и объективом все в порядке, потому что эти компоненты смягчали и поглощали удар.

Я не говорю, что УФ-фильтр и бленда означают, что вы можете бросить камеру на бетон, но, на мой взгляд, они определенно стоит того.

Еще один незаменимый аксессуар - это ремешок для фотоаппарата. Хотя большинство камер поставляются с ремешком производителя, мы думаем, что ремешок стороннего производителя зачастую более удобен и функционален. Мои любимые ремешки - это ремешки Peak Design, и мы используем как ремешок для ремня, так и ремешок для руки.

Джесс нравятся персонализированные ремешки, такие как те, что продаются на Etsy, и красочные ремешки для фотоаппаратов от iMo.

Я также могу порекомендовать приобрести приличную сумку для вашей беззеркальной камеры, о которой я расскажу немного подробнее в разделе ниже, посвященном путешествию с вашей беззеркальной камерой.

Наконец, возможно, стоит приобрести специальную гарантию или защиту от случайного повреждения для вашей камеры при ее покупке или даже вскоре после этого, если это возможно. Это защитит вашу камеру от множества неудач и обычно стоит того. Вы можете увидеть некоторые варианты здесь.

Как очистить беззеркальную камеру

Честно говоря, я не особо много занимаюсь чисткой камеры, кроме того, чтобы поддерживать чистоту объектива и следить за тем, чтобы на внешней стороне камеры не было слишком много грязи или пыли.

Для этого я использую такой вентилятор и такие ткани из микроволокна.

Это правда, что датчики в беззеркальных камерах особенно склонны к попаданию на них пыли, что может быть заметно на ваших изображениях. Иногда я использую воздуходувку, чтобы попытаться вытеснить пыль, и это сработает до определенной степени.

Однако для более тщательной очистки я лично пользуюсь услугами профессионала. Дополнительные советы по этому поводу см. В разделе ниже, посвященном обслуживанию камеры. Я бы также посоветовал ознакомиться с вашим руководством, в котором, вероятно, будут советы по любым действиям по очистке и уходу, которые производитель рекомендует для вашей конкретной модели камеры.

Советы по путешествию с беззеркальной камерой

Многие люди чаще всего пользуются фотоаппаратом во время путешествий, и, как блоггерам, путешествующим, это определенно верно и для нас!

Если вы планируете взять камеру в путешествие, я настоятельно рекомендую взять подходящую сумку для камеры, чтобы положить ее. В отличие от обычной сумки, сумка для камеры имеет множество приятных мягких прокладок, чтобы ваше оборудование было в безопасности и защищено от различные неровности и удары, которые являются нормальным явлением на дороге.

На рынке представлен широкий ассортимент сумок для фотоаппаратов. При поиске сумки я бы посоветовал найти ту, которая подойдет к вашей камере, а также к нескольким аксессуарам, чтобы у вас было много места. Конечно, окончательное решение о выборе подходящей сумки остается за вами.

Лично я использую и путешествую с сумками Vanguard. Они производят широкий ассортимент сумок для фотоаппаратов, а также других аксессуаров для фотографий, и я всегда находил их оборудование качественным и долговечным.

Например, у них есть эта относительно компактная сумка для фотоаппарата, эта сумка через плечо и этот рюкзак, все из которых хорошо подойдут для беззеркальной камеры.

Если вы путешествуете по воздуху, обязательно ознакомьтесь с правилами авиакомпании. Как мы часто обнаруживаем, вес может быть проблемой с ручной кладью, особенно если у вас много оборудования для фотосъемки. Таким образом, вам может потребоваться проверить некоторые предметы, такие как штативы, хотя большинство авиакомпаний разрешат вам летать с ними в качестве ручной клади. Также вы должны знать, что некоторые предметы, в частности аккумуляторы, не допускаются к провозу в зарегистрированном багаже.

Наконец, я также могу предложить убедиться, что ваш страховой полис покрывает ваши фотоаппараты.Многие полисы страхования путешествий имеют относительно низкие ограничения на отдельные предметы, а это означает, что потеря, повреждение или кража вашего оборудования может не привести к возвращению вам полной стоимости вашего предмета.

Вместо этого вы можете обнаружить, что ваш полис страхования жилья можно расширить, включив в него более дорогие предметы, находящиеся вне дома. Так мы покрываем наше фотооборудование.

Следует ли обслуживать беззеркальную камеру?

Если вы хотите поддерживать свою камеру в отличном состоянии в течение длительного периода времени, то я определенно рекомендую вам время от времени проводить техническое обслуживание, возможно, хотя бы раз в пару лет.

В частности, вам нужно профессионально очистить сенсор камеры. Это не должно стоить слишком дорого (скорее всего, около 30–70 долларов) и гарантирует, что ваши изображения не будут иметь дефектов.

Я стараюсь, чтобы мои фотоаппараты чистил профессионал по обслуживанию фотоаппаратов хотя бы раз в год, так как они используются очень регулярно и немного тишины во время всех наших путешествий. У вас должна быть возможность найти услугу в Интернете или в местном магазине фотоаппаратов.

Лучшая беззеркальная камера для начинающих

Если у вас еще нет беззеркальной камеры, но этот пост вдохновил вас выйти и приобрести ее, я хотел бы дать пару советов по выбору лучших беззеркальных камер для начинающих.

У нас также есть более подробное руководство по лучшим беззеркальным камерам, которое я рекомендую вам проверить, но вот два варианта, которые могут стать отличной стартовой беззеркальной камерой по разумной цене.

1. Canon EOS M100

Я пользуюсь Canon с 13 лет и думаю, что они производят невероятный ассортимент отличных фотоаппаратов. EOS M100 не исключение - это замечательный комплект, доступный по отличной цене.


За свои деньги вы получите объектив 15–45 мм и размер APS-C 24.Датчик 2 МП (такой же, как у больших зеркальных фотокамер Canon), а также поддержка Wi-Fi и Bluetooth. У него приятный сенсорный интерфейс на задней панели, но отсутствует электронный видоискатель.

Также отсутствует поддержка видео 4K и нет стабилизации изображения в корпусе. Однако последнее редко встречается в беззеркальных камерах или зеркальных фотокамерах в этой ценовой категории. Вы можете увидеть последние цены и купить его здесь.

2. Sony A6000

Я много лет рекомендовал Sony A6000 как отличную камеру для новичков, и, несмотря на то, что сейчас она уже немного устала, она по-прежнему предлагает отличное качество изображения по исключительной цене.

За свои деньги вы получаете объектив 16-50 мм, 3-дюймовый ЖК-экран (без сенсорного экрана), электронный видоискатель, датчик размера APS-C 24,3 МП и скорость съемки до 11 кадров в секунду. В нем также есть Wi-Fi, но в этой модели нет стабилизации изображения или сенсорного экрана. Мы также находим систему меню немного сложной задачей, но это может быть связано с тем, что мы так привыкли к интерфейсу Canon!

Sony выпустила ряд более поздних камер с объективом A6xxx, которые предлагают ряд обновлений, включая поддержку видео 4K, улучшенную автофокусировку, стабилизацию изображения в корпусе и поддержку сенсорного экрана.Однако эти модели намного дороже, поэтому, на наш взгляд, оригинальный a6000 по-прежнему стоит своих денег.

Вы можете увидеть последние цены и купить его здесь.

Дополнительная литература

Ну, это довольно много по теме беззеркальных фотоаппаратов! Однако прежде чем вы уйдете, я хотел бы поделиться еще несколькими руководствами, которые мы написали по теме фотографии, которые, я думаю, помогут вам в вашем путешествии по фотографии.

Независимо от того, являетесь ли вы фотографом начинающим или опытным фотографом, я уверен, что вы найдете в этих руководствах что-то, что вам поможет.

  • У нас есть аналогичное руководство о том, как использовать зеркальную камеру и как использовать компактную камеру. У нас также есть руководство по работе DSLR
  • Умение составить отличное фото - ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
  • Как только вы освоите диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
  • Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
  • Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
  • Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий. У нас также есть руководство по обеспечению максимальной производительности Adobe Lightroom, нашей любимой программы для редактирования.
  • Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш путеводитель по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
  • советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
  • Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
  • Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата.См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
  • Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографов,
  • Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей зеркальной камере. . У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
  • Если вам нужна камера или объектив, но цены немного высоки, см. Наше руководство о том, где купить бывшие в употреблении камеры и оборудование для камеры, чтобы узнать о некоторых вариантах экономии бюджета.
  • У нас есть руководство, почему вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий.
  • Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии - это простой процесс, который может сделать каждый.
  • Наконец, если вы хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете присоединиться к более чем 2000 студентов на моем курсе фотографии путешествий.Я занимаюсь этим с 2016 года, и это помогло многим людям вывести свою фотографию на новый уровень.

И это все, что вам нужно в подробном руководстве, чтобы максимально эффективно использовать вашу новую беззеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы - просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Что такое пистолетная рукоятка камеры? - Примечания к объективу

Пистолетная рукоятка для фотоаппарата

Что такое пистолетная рукоятка для фотоаппарата?

Пистолетная рукоятка камеры - это анатомическая рукоятка, которая прикрепляется к основанию камеры и позволяет удерживать камеру и наводить ее так же, как пистолет.Это улучшает управляемость и стабильность в определенных ситуациях, тем самым расширяя ваши возможности стрельбы. Большинство пистолетных рукояток крепятся к камере с помощью стандартного резьбового гнезда для штатива 1/4 ″ или 3/8 ″, поэтому этот аксессуар является довольно универсальным с точки зрения совместимости с камерой.

Более продвинутые модели оснащены встроенным спусковым крючком затвора, что еще больше увеличивает сходство между стрельбой из пистолета и камеры, хотя и с гораздо меньшей опасностью. Однако для этого требуется немного больше с точки зрения совместимости камеры и рукоятки.Если вам требуется пистолетная рукоятка камеры с спусковым крючком затвора, имейте в виду, что разные камеры требуют разных разъемов для удаленного затвора, в то время как другие не поддерживают их вообще.

GoPro Hero 6 с прикрепленной плавающей пистолетной рукояткой / фото Якоба Оуэнса

Для чего используется пистолетная рукоятка камеры?

Пистолетная рукоятка - это универсальный аксессуар, который может быть полезен во многих различных ситуациях. Ключевое применение - улучшение работы с небольшими менее эргономичными камерами. Таким образом, компактные, беззеркальные установки и экшн-камеры больше всего выигрывают от дополнительной устойчивости.Пистолетные рукоятки для специальных экшн-камер имеют дополнительное преимущество: они добавляют плавучести маленьким камерам, что делает их проще в использовании и труднее потерять. Кроме того, подводные кожухи для небольших камер также обычно оснащены пистолетными рукоятками, так как дополнительная рукоятка значительно улучшает работу под водой.

Пистолетные рукоятки особенно популярны среди видеосъемщиков цифровых зеркальных и беззеркальных камер, поскольку дополнительная рукоятка обеспечивает более удобное положение руки и, как следствие, более плавную стрельбу.Цифровая зеркальная фотокамера с пистолетной рукояткой и ЖК-видоискателем по форме и эргономике напоминает винтажную 8- или 16-миллиметровую камеру. Многие фотографы также предпочитают использовать пистолетную рукоятку, особенно с камерой меньшего размера.

Пистолетная рукоятка также незаменима, если вы хотите использовать свою компактную беззеркальную камеру в качестве видоискателя кинематографиста. Фактически, Sigma предлагает специальный ЖК-видоискатель, который вместе с подходящей пистолетной рукояткой превращает их fp-камеру в полнофункциональный режиссерский видоискатель.

Sigma fp с короткой пистолетной рукояткой в ​​конфигурации режиссерского видоискателя

Как используется пистолетная рукоятка фотоаппарата?

Пистолетная рукоятка для фотоаппарата довольно проста и интуитивно понятна. По сути, вы просто прикрепляете ручку к нижней части камеры и вперед. Большинство популярных моделей оснащены винтом 1/4 дюйма с диском с накатанной головкой, чтобы вы могли легко прикрутить его к нижней части камеры. Если анатомическая форма ручки обеспечивает удобный захват, убедитесь, что она правильно сориентирована, прежде чем затягивать винт.

Существуют также цилиндрические модели с велосипедным рулем, для которых ориентация установки не имеет значения. Пистолетная рукоятка этого типа обычно поставляется с фиксированным винтом, и вам нужно повернуть всю рукоятку, чтобы прикрепить или снять ее с камеры. Хотя эти ручки проще и прочнее, они немного менее удобны, чем их бретели эргономичной формы.

Более продвинутые модели пистолетных рукояток могут поставляться с системой быстрого отсоединения, которая обеспечивает более быстрое прикрепление и снятие.Если у вас этого нет, но вам нужна эта функциональность, вы всегда можете поместить быстросъемный зажим на пистолетную рукоятку и соответствующую пластину на камеру. Более того, это дает вам возможность сделать вашу пистолетную рукоятку совместимой с быстроразъемным интерфейсом на головке штатива, так что вам не придется менять местами пластины при переключении между ними. Например, если в головке штатива используется стандартный зажим Arca Swiss, добавление его к пистолетной рукоятке упростит ваш рабочий процесс.

Если ваша пистолетная рукоятка оснащена спусковым крючком затвора, вам потребуется электронное соединение его с камерой, чтобы он работал.Большинство таких захватов идут в комплекте с правильными кабелями, если вы выбрали правильную модель при покупке. Обычно кабель подключается к рукоятке с помощью разъема 2,5 мм, а другой конец должен совпадать с портом дистанционного спуска затвора камеры.

Чтобы подсоединить рукоятку к камере, достаточно просто вставить кабель в рукоятку и камеру. После подключения триггер должен функционировать как обычный дистанционный спуск затвора, никаких дополнительных настроек не требуется. На большинстве камер триггер будет работать как для фото, так и для запуска / остановки видео (при условии, что камера имеет такие функции).

Беззеркальный фотоаппарат Sony A6500 в подводном корпусе AquaTech с пистолетной рукояткой снизу / Фото Oliver Sjöström

Вам нужна пистолетная рукоятка?

Пистолетная рукоятка может оказаться ценным дополнением к вашему набору во многих ситуациях. Если вы часто снимаете видео на компактную камеру, беззеркалку или зеркалку, изменение в обращении с пистолетной рукояткой будет долгожданным улучшением.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *