Инфракрасная фотография — практика, примеры. Ссылка на то, как модифицировать камеру

Я давно обещал статью на эту тему, так что исправляюсь.

Не буду повторять азы, что такое инфракрасная фотография, это вы прочтёте в приведенной ниже книге (к сожалению на англ.яз. Русские книги только по вашему спец.запросу по причине копирайтов). Замечу лишь, что это невидимый глазу спектр света (700-1000нМ), который даёт нам возможность для новых экспериментов в фотографии, позволяет из иногда неинтересных сюжетов получить очень интересные. А в статье я хочу как раз описать, какие это даёт нам возможности и какие возникают сложности, что в книге не описано.

книга по инфракрасной фотографии

к содержанию ↑

Вы можете подумать, что если мы фотографируем инфракрасный спектр, то сможем увидеть на снимке какие предметы горячие, а какие холодные? К сожалению, это нет. Данный диапазон позволяет нам увидеть лишь отраженные инфракрасные лучи и притом в ближнем инфракрасном диапазоне, который близок в видимому спектру света. Это даёт нам тёмное небо, темную воду и белые листья на деревьях, когда на них светит солнце.

Вы, наверняка, уже видели инфракрасные фотографиии они удивляют необычными для черно-белых снимков цветами. Так что неискушенный в инфракрасной фотографии фотограф может подумать, что снимки и выходят чёрно-белыми. Но выходят они в красных цветах от светлого до тёмного, почти чёрного, как и полагается спектру близкому к обычному красному свету.

вот такие получаются ИК-снимки на экране

Далее мы переводим снимок в ЧБ. На самом деле мы можем тонировать снимок как нам угодно, в любые цвета с помощью Channel Mixer в Adobe Photoshop или любым другим нам удобным способом. Это непринципиально. Принципиально другое — у нас в наличии только оттенки красного и соответственно получить сильно отличные цвета довольно сложно (но возможно).

После перевода в Ч/Б мы получаем нечто подобное снимку ниже. Я просто убрал насыщенность цвета, а если делать более профессионально, с помощью

Channel Mixer, можно добиться и более высокого качества.

инфракрасная фотография, переведенная в ЧБ

У вас, возможно, возникнет законный вопрос: а не получится ли тоже самое, если я просто переведу оригинал снимка в ЧБ? Не получится. Смотрим ниже.

Вот оригинал снимка.

Оригинал снимка без фильтров

А вот он же, просто переведенный в ЧБ убиранием насыщенности цвета (для быстроты).

обычный снимок без ИК-фильтра, переведенный в ЧБ

Ниже на картинке можно подвигать ползунок влево-вправо. Слева обычный ЧБ снимок, справа инфракрасный.

Вроде достаточно хорошо видно, что инфракрасный снимок в ЧБ это не одно и тоже, что обычный снимок в ЧБ. Отсюда и возникают наши новые возможности в фотографии!

Фильтрами для инфракрасной съемки можно пользоваться разными, в том числе Cokin 007 (89B), которым пользуюсь я.

инфракрасный фильтр Cokin 007 (89B) в держателе

Видимый спектр они отсекают, оставляя только ИК-диапазон. В зависимости от фильтра ИК-диапазон может немного гулять и немного пересекаться с видимым красным цветом.

фильтр Cokin 007 (89B) — не пропускает видимый спектр света

Из плюсов такого фильтра можно отметить то, что он подходит ко всем объективам. Нужно только подобрать кольцо для держателя с соответствующим диаметром резьбы.

А из минусов то, что на широкоугольных объективах возниает сильное виньетирование за счет большой толщины держателя и, таким образом, приходится подбирать фокусное расстояние на котором виньетирования нет. Еще минус в том, что фильтр очень неплотно прилегает к переднему элементу объектива из-за чего видимый свет попадает в цель между фильтром и объективом и засвечивает кадр по краям. Для того, чтобы такое не происходило можно использовать любую темную тряпку, например, футболку из имеющихся под рукой вещей. Аккуратно задрапировать цель со всех сторон. Если у вас есть что-то более подходящее, то оно будет всяко удобнее. Сгодится и изолента и полоска черного бархата и проч.

фильтр Cokin 007 (89B) и щель, которую нужно задрапировать, чтобы получить снимки без засветок по краям

В данной статье я рассказываю о ИК-фотосъемке обычными зеркальными камерами, но есть специальные камеры, наподобие Canon 20Da, которые не имеют ИК-фильтра внутри и способны снимать ИК-спектр на гораздо более коротких выдержках или модифицированные камеры, которые также уменьшают выдержки и могут быть с фильтром на заказ, который слегка окрашивает видимым спектром. Они, конечно, дают гораздо больше возможностей, но я исхожу из того, что вы не имеете специализированной камеры (иначе вы итак уже знаете достаточно об ИК-фотографии, пользуясь спец.камерой) и не имеете большого желания безвозвратно модифицировать имеющуюся зеркалку.

Если у вас немодифицированная зеркалка, то в ней стоит ИК-фильтр, который препятствует прохождению ИК-лучей и потому для фотосъемки нам и понадобились дополнительные фильтры, отсекающие видимый спектр света. И потому нам понадобится штатив для получения снимков на приемлемом для современных матриц шуме.

Плюс автофокус нам больше не помощник. Фокусируемся автофокусом на обычной картинке, а потом одеваем фильтр и вводим поправку соответственно красной точке на объективе.

в обведенной белым области видно и стандартную черту фокусировки (белую) и красную точку, на которую нужно сместить в случае с ИК-фото

К сожалению, не все современные объективы имеют такую точку, задающую поправку для инфракрасной фотосъемки. Остается только зажимать диафрагму, чтобы компенсировать промах. А также снимать сфокусировавшись на бесконечность или гиперфокальное расстояние.

Оригинал снимка, f8, 1/100, iso 100

Здесь хорошо видно, что цветы, которые в обычной черно-белой фотографии сливаются с листьями растения, на ИК-фотографии становятся ярко-белыми. Небо же темнее, придавая снимку большую эмоциональную окраску. Таким образом из вполне банального сюжета мы получили нечто интересное. Тут уже каждый экспериментирует и ищет свои контрасты.

Стоит учесть, что для ИК-фотографии они иные и потому картинка, которая могла бы выглядеть интересно в видимом спектре также может стать неинтересной в ИК-диапазоне. Приходится переключать своё видение картины в новый режим.

Про воду, листья и небо я уже сказал. Теперь добавились цветы. Для пейзажа в целом этого достаточно. Часто можно встретить различные сочетания этих элементов на красивых ИК-фото. Белые кусты вдоль реки, одинокое белое дерево на сером поле на фоне черного неба. Очень красиво также могут получиться цветущие деревья. Некоторые фотографы любят снимать людей в ИК-диапазоне и в книге вы найдете примеры. Выходит тоже довольно интересно и чем-то похоже на кадры из старых фильмов.

оригинал фото, F8, 1/160s, ISO100

Обыденный пейзаж приобретает совсем новый интригующий вид…

Оригинальный снимок, без фильтра. F8, 1/320s, ISO100

Итак, вы примерно представляете, что можно получить с помощью обычной цифровой зеркальной камеры.
Но дело в том, что если задуматься, то логично предположить, что ИК-фильтр, который стоит в камере вносит весьма серьезную лепту в ограничение наших возможностей в ИК-съемке. Мы пользуемся только небольшими остатками ИК-диапазона, которые остаются нам после фильтра.

Соответственно вывод — фильтр желательно убрать, чтобы получить максимум возможностей. Благо существует достаточно сервисов, которые осуществляют данную модификацию, причем не только в удалении фильтра, но и в установке дополнительного фильтра, вместо стандартного, который позволяет получать снимки в одном, любимом вами стиле.

Далее информация взята с ресурса http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials и http://www.digitalsilverimaging.com/ir

снимки после установки спец-фильтров на модифицированную для ИК-фотосъемки камеру

к содержанию ↑

Я не отвечаю за результат, который у вас получится после переделки камеры. Данные снимки представлены лишь в познавательных целях и заниматься разборкой камеры желательно специалисту. Так рекомендуют на сайте, с которого взяты снимки и так рекомендую и я.

Но у нас любящих покопаться внутри хватает, так что…

Потребуются инструменты

— Инфракрасный фильтр для замены стандартного (требуется заказать)
 — Маленькая крестовая отвертка
 — Пинцет
 — Воздух из баллончика
 — Инструменты для очистки линз
 — Заземляющий провод

и далее здесь тк политика их сайта напрямую запрещает копировать контент.
http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials/canon-5d-mk2-ir

Если слылка умрёт, то ко мне в почту за картинками.

к содержанию ↑

Всем удачных снимков, в том числе необычных! 🙂

Следующая статья по ультрафиолетовой фотографии.

к содержанию ↑

Инфракрасные снимки для самостоятельных упражнений.

Снимал на Hoya R72 и не модифицированную камеру. Потому выдержка 30сек на ISO 200 (чтобы шума не было). Местами вышла переэкспозиция, её сложно отследить по гистограмме, но она легко компенсируется в RAW конвертере. Виды, конечно, не самые живописные т.к. рядом с домом. Снимать желательно летом и горы, деревья с листьями и море. Вот тогда будет по-настоящему красиво!

Большие файлы можно скачать ниже.

к содержанию ↑

Исходники

227 Мб!
[lock][download id=487][/lock]

evtifeev.com

ИК фотография| Как сделать инфракрасный снимок

Человек – удивительное существо, ему всегда хочется сделать то, что сделать казалось бы нельзя – научиться летать, плавать под водой, слышать то, что не слышит человеческое ухо, видеть то, что не доступно нашему глазу.

На помощь в этом сложном деле нам приходят разнообразные технические средства. Если вам уже успел наскучить и портрет и минимализм, и другие течения в искусстве – пришло время познакомиться с таким термином как “ИК фотография“.

Человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного), все, что выходит за эти рамки невооруженным глазом уже не увидеть.

ИК фотография способна запечатлеть длины волн в диапазоне от 700 до 1100 нм.

Сюрреалистические картинки настолько необычны, что равнодушным остаться просто невозможно. Одним нажатием на спуск зеленое жаркое лето превращается… Превращается лето в зимнее лето или летнюю зиму. Трава и листья становятся белыми, небо и вода практически черными – все, что недоступно глазу стало видимым и от этого еще более притягательным.

Ик фотография – достаточно сложный процесс и без теоретической подготовки сюда соваться безсмысленно.

Как сделать инфракрасный снимок?

Начнем с оборудования.

Не любая камера способна фиксировать ИК излучение, дело в том, что фото сенсор любой камеры защищен встроенным фильтром, который блокирует ИК лучи. Сделано это специально для улучшения качества изображения в видимом спектре.

Для того, чтобы проверить, способна ли ваша камера к ИК фотографии необходимо провести простой тест: возьмите дистанционный пульт, например, от телевизора (главное, чтобы он был в рабочем состоянии), направьте его в объектив фотоаппарата, нажмите на кнопку пульта  и наблюдайте за происходящим на экране вашей камеры, если вы увидите, что ИК диод на пульте светится (розовое или голубоватое свечение), значит ИК фотография на вашей камере возможна. На зеркальный фотоаппаратах можно проверить следующим образом: ставите камеру на штатив, устанавливаете длинную выдержку, например, 10 секунд, устанавливаете авто спуск, предварительно сфокусировавшись по пульту, и бежите к пульту, жмете на любую кнопку в течении 10 секунд и смотрите рузультат. Если в кадре есть светлая точка от Ик диода, значит все хорошо, если нет, то можете увеличить выдержку и шире открыть диафрагму. Тест лучше проводить в затемненном помещении.

ИК фотография невозможна без специализированных фильтров, которые блокируют видимую часть спектра.

Допустим ваша камера может “видеть” нужный нам диапазон волн и у вас есть специальный фильтр, вопрос “как сделать инфракрасный снимок” по прежнему открыт, так как даже при наличии оборудования это не так просто.

Перейдем к процессу.

Установите камеру на штатив, так как выдержка будет длинной. Без фиксации камеры у вас появиться смазанность изображения (шевеленка)

Для того, чтобы уменьшить цифровые шумы используйте низкое ISO.

Далее выберите композицию и сфокусируйтесь на интересующем вас объекте. С этим правда могут возникнуть сложности, так как накрутив фильтр на объектив вы ничего не увидите в видоискателе (фильтр блокирует видимые лучи). Выход есть – снимите фильтр, сфокусируйтесь на объекте, отключите авто фокус, накрутите фильтр и снимайте.

Так как автоматика камер заточена на работу в видимом диапазоне, для ик излучения придется экспериментальным путем делать поправки по фокусировке и выдержке.

Фотографировать лучше, конечно же в RAW формате, так как автоматика не сможет определить баланс белого корректно.

Вопрос “как сделать инфракрасный снимок”, конечно, раскрыт не полностью, но основные идеи приведены, а те, кто заинтересовался данным направлением – продолжат искать техническую информацию в глобальной паутине.

Ну а для того, чтобы появился стимул заняться этим делом – предлагаю насладиться сюрреалистическими работыми.

ИК фотография. Вдохновение для фотографа. 

scott pruett 

Countess-Naamah

Orange Bread

p0rphyrogene

 Источник

morganglines

Corica

– Virgonc –

lrargerich

McSnowHammer

darth_bayne

Julian D. Wills

seidmadur

seidmadur

seidmadur

seidmadur

seidmadur

Nella Pascal

Brian Warner

zachstern

SergioPachini

Lukas Novak

Maxim Yevdokimov

vtornik_nik

Metalius13

DocBudie [ busy 🙁

paul (dex)

Claudio Tizzani

darth_bayne 

Brokentaco

dingodave

andy linden

MichiLauke

lrargerich

Torsten-Hufsky

nxxos

Vlue

paul (dex)

Piotr Krol

Piotr Krol

azam alwi

Dave Condit

Dave Condit

Jeremy Barton

Jeremy Barton

Jeremy Barton

Paul Hanley

JC Reyes

Jeremy Barton

Noel Villegas

Kevan Aponte

David

Tracy Rondeau

mike irwin

Josh Sommers

 Ildik? Bodn?rn? Horv?th

gary99099

paul (dex)

Nella Pascal 

Samir Kharusi

Tschisi

lrargerich

MichiLauke

MichiLauke

MichiLauke

Для ускорения процесса обработки фотографий используйте Adobe Lightroom, в нем за считанные секунды можно убрать хроматические аберрации, дисторсию и виньетирование. Использование богатого набора горячих клавиш и пресетов позволяет еще ускорить и без того быстрый процесс обработки.

Фотография – это достаточно дорогое удовольствие, поэтому было бы неплохо, если бы оно окупалось хотя бы частично, для этого зарегистрируйтесь в микростоках (Dreamstime,Лори, Fotolia, 123rf, Crestock, BigstockPhoto) и получайте прибыль от своих фотографий.

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Зарегистрируйся на онлайн курс “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Добейся личного и профессионального успеха вместе с тренингом “Трамплин к успеху“

lepser.ru

Как обрабатывать инфракрасные фотографии – Часть 2

Первую часть статьи читайте здесь: Как обрабатывать инфракрасные фотографии – Часть 1

4) Обработка ИК изображений

4.1) Как загрузить в Lightroom

Я загружаю DNG и NEF в LIGHTROOM 6, используя стандартный пресет. Он дает хоть немного приближенный к надлежащему баланс белого и выдержку. Но не расстраивайтесь, если приведенные мною настройки не работают для вашей ИК камеры. Нужно экспериментировать и выяснять, что подходит больше всего именно для вашей камеры. В настройках калибровки камеры в Lightroom я выбираю «Camera Portrait», так как не хочу, чтобы Lightroom вносил сильные изменения в исходное изображение, для этих целей лучше использовать Photoshop, после того как я настроил цвет и представил себе окончательный вариант. Теперь фото выглядит так, как на примере ниже. Затем я проверяю баланс белого у изображения, которое я сделал, используя серую карточку, чтобы определить какие, если они вообще имеются, изменения я бы хотел внести. Они обычно минимальны. Очень важно правильно работать с балансом белого, так как это, как правило, тот этап, на котором всё может пойти не так. Лучше выработать определенный алгоритм работы, стандарт, по которому в дальнейшем будете обрабатывать большинство ИК изображений. Изменения в балансе белого не очень заметны при просмотре розовато-красного изображения в Lightroom или Camera Raw. Но эти различия существенно влияют на результат, как только воспользуетесь Channel Mixer, описанным ниже. Если неправильно настраиваете баланс белого, то скорее всего это будет заметно в белых/желтых частях фотографии, делающих фото блеклым. Изображение выглядит розовым, нежным, что типично в случае с обработкой ИК фото.

4.2) Обработка в Photoshop

Следующий этап – Photoshop, где я использую Воспроизведение (Action), выполняющее ряд задач. Я настоятельно рекомендую использовать Воспроизведение действий в обработке ИК фотографий. Это сэкономит ваше время и позволит вам получить привычный результат.

4.2.1) Регулировка микшеров

Во многих уроках советуют настраивать Channel Mixer следующим образом: Красный Канал: Красный=0, Зеленый=0, Синий=100 Синий Канал: Красный=100, Зеленый=0, Синий=0 Зеленый Канал: Красный=0, Зеленый=100, Синий=0 С этими настройками можно получить вот такое изображение – наше нежно-розовое фото теперь передает, как это называется, «неправильный цвет». Я экспериментировал с настройками Channel Mixer, и меня больше всего устраивают настройки, приведенные ниже. Даже самые небольшие изменения в настройках Channel Mixer могут привести к неожиданным результатам. У каждого Канала есть три настройки, каждая из которых взаимодействует с настройками из другого Канала. Пока экспериментируете, лучше успевать сохранять небольшие изменения в настройках, как Channel Mixer пресеты. Потом сможете по ним сравнивать результаты, и Воспроизводить действия. Красный Канал: Красный =0, Зеленый =0, Синий=100 Синий Канал: Красный =100, Зеленый =100, Синий =-100 Зеленый Канал: Красный =0, Зеленый =0, Синий =100 Такие настройки дадут следующий результат:

4.2.2) Добавление слоев Hue/Saturation

Мне нравится определенный оттенок синего, его я настраиваю с помощью ползунков Hue и Saturation. Это вопрос вкуса. Но я вам советую поработать с оттенком в этих настройках, чтобы найти пару эстетически удовлетворяющих вас параметров.   А вот и результат. Выглядит получше, но все еще достаточно пресно.  

4.2.3) Добавление слоя Кривые

Авто функция в слое Кривые, как правило, хорошо работает с ИК фотографиями. После авто корректировки в этом слое, наше фото начинает выглядеть вполне сносно:

4.2.4) Silver EFEX

Silver EFEX от Nik (теперь принадлежит Google) – это очень удобный плагин для обработки и легкой настройки черно-белых фотографий. Для ИК фотографий я в основном использую этот плагин для настройки структуры и регулировки цветов. Все эти действия у меня в Воспроизведении – хороший результат при минимальных усилиях. Еще я изменяю Blend Mode в Silver EFEX на Luminosity. Этот метод иногда срабатывает, но на некоторых фотографиях не выходит. Иногда я регулирую прозрачность слоя в зависимости от конкретной фотографии, и когда я понимаю, что это добавление будет уместно. Иногда лучше делать черно-белые ИК фото, чем экспериментировать с цветом. Время от времени я добавляю сепию для атмосферности, как на фото ниже.

4.2.5) Topaz DeNoise (шумоподавление) и InFocus Sharpening (резкость)

И последнее, но не по значению, я добавляю шумоподавляющий слой, затем увеличиваю резкость – это завершающий этап обработки. Несмотря на небольшую стоимость, я считаю, что Topaz замечательно справляется с этими задачами. И вот результат: Фрагмент из центра:

5) Итог

В наводненном фотографиями мире, инфракрасная фотография по-прежнему дает фотографам возможность запечатлеть то, что выделяется из общей массы. Достижение хороших результатов в этом направлении – дело не легкое, как показывают многочисленные письма в моем ящике. Но с некоторой долей терпения и упорства, вы обнаружите, что можете обрабатывать ИК фотографии за такое-же количество времени, что и обычные снимки. Далее представлены примеры эффектов, которые можно достичь в обработке ИК фотографий:  

---

Автор статьи: Bob Vishneski

Перевод: Наргиз Медова

openschool.biz

За гранью видимого. Инфракрасное фото — основы и примеры

Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?

Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.

ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки

 

Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.

Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.

Итак, как получить инфракрасный снимок?  Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка.  В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.

Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.

Оборудование для инфракрасной фотографии

По большому счету,  оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне.  Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами.   И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.

Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке.  Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т.п. Все они работают на основе ИК лучей.

Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.

Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.

Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.

 

Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора»  из числа БУ зеркалок.  Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.

В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.

Механическое удаление фильтра после разборки камеры

 

Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив.  Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007.  Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.

Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.

Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи.  Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.

Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках  а следовательно потребуется штатив.

Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.

 

Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.

После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.

Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.

Обработка инфракрасной фотографии

Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.

На выходе из камеры вы получите что то подобное.

Инфракрасное фото на выходе из камеры

 

Если съемка велась в RAW, имеет смысл  изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.

Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels.  Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).

Примерный вид Levels для необработанного снимка

Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы

В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».

Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней

 

Следующий шаг — инверсия цвета.

Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)

Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100

корректируем канал Red

Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%

Корректируем канал blue

 

Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом.  Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation

Итоговый IF снимок

 Примеры инфракрасных фотографий

Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.

lightroom.ru

Как начать заниматься инфракрасной съемкой

Если вы хотите освоить совершенно новую и необычную технику фотографии, это руководство – то, что нужно. Возможно вы увязли в рутине или просто хотите освоить навык, доступный немногим людям (пока что). Процесс создания неземных и почти потусторонних инфракрасных снимков может стать очень затягивающим, и я надеюсь, что, прочитав эту статью, вы обязательно опробуете прочитанное на практике.

Я начну с небольшой теоретической вставки, после которой расскажу о причинах как минимум попробовать эту технику и в конце приведу несколько вещей, о которых стоит подумать перед тем, как начинать.

Что именно представляет из себя инфракрасная съемка?

Если говорить кратко, при таком подходе камера запечатлевает только инфракрасный свет, который расположен в невидимой для человеческого глаза части электромагнитного спектра. Последний включает в себя диапазоны частот электромагнитного излучения от коротковолновых гамма-лучей до радиоволн, длина которых измеряется сотнями метров.

Человеческий глаз способен воспринимать свет (электромагнитное излучение), имеющий длину волны в диапазоне от 350 нанометров (фиолетовый) до 760 нанометров (красный). Всё, что мы видим находится в пределах этого крошечного спектра. Это означает, что вокруг нас существует целый невидимый мир!

Хорошая новость в том, что цифровые камеры способны воспринимать излучение в более широком диапазоне по сравнению с человеческим глазом. Они одинаково хорошо видят как ультрафиолетовый свет ( < 380 нм), так и инфракрасный ( > 760 нм).

Обычно прямо перед сенсором камеры располагается стеклянный фильтр, блокирующий УФ и ИК свет, оставляя только видимый глазу диапазон, который нам зачастую и нужен.

В данной конкретной ситуации нас интересует ближняя инфракрасная область спектра. В нее входят волны длиной 760-1200 нм или около того. Все эти технические детали могут показаться ненужными, но они имеют непосредственное влияние на типы фотографий, которые будут у вас получаться в конечном итоге. Больше об этом позже.

Примечание: Инфракрасная съемка в рамках этой статьи – не то же самое, что термография. Инфракрасная термография работает с волнами длиной 3000-15000 нм.

5 причин попробовать себя в инфракрасной фотографии

1. Это невидимый мир, который абсолютно реален

Инфракрасный свет существует в невидимом человеческому глазу диапазоне. Это будто цвет, который еще краснее, чем красный. Иногда цвета ИК снимков называют «ложными». Это определение появилось из-за того, что при инфракрасной съемке невидимый свет передается так, чтобы стать видимым. В результате получается фотография с неестественными цветами. Есть способы постобработки, позволяющие получить «корректные» цвета. Однако, цвет в ИК съемке – это всего лишь интерпретация реальности. Здесь нет цвета по определению. По этой причине многие предпочитают делать ИК фотографии черно-белыми. Других же наоборот притягивает этот цвет. Он другой.

2. Вы можете обеспечить вид и ощущения, которые невозможно передать другим способом

Черное небо посреди дня, ярко-белые облака и белая листва – такая фотография выглядит очень необычно. Конечно, часть эффекта можно воссоздать при постобработке, но вид все равно будет другим.

Идеальный пример того, чего можно добиться с инфракрасной съемкой. Автор: Timothy Wright.

Это в особенности относится к цветной ИК съемке. Если такой вид вас впечатляет, лучший способ его воссоздать – модифицировать свою камеру для работы с ИК диапазоном.

3. Полуденный свет, который обычно нежелателен для большинства видов наружной съемки, идеально подходит для инфракрасной

Характеристики инфракрасного света совершенно другие. Это означает, что в освещении также применяются другие правила. Если вы работаете в помещении с различными видами искусственного освещения, вы заметите, что ИК фотографии получается не совсем такими, как нужно.

Темное небо в полдень может создать драматичный эффект и стать хорошей причиной выйти на улицу и пофотографировать даже в такое время.

Это означает, что наружная съемка станет для вас нормой. Фотографы зачастую избегают полуденного освещения, поскольку оно создает резкие тени, а сам свет плоский и неинтересный. Из-за того, что ИК свет совершенно по-другому отражается от окружающих предметов, съемка в полдень дает отличные результаты. Дайте себе повод выйти на улицу и сделать несколько фотографий во время обеденного перерыва!

4. Это узкая ниша и возможность выделиться из толпы

Я уже неоднократно говорил, что ИК съемка – это нечто совершенно другое. А выделяться зачастую выгодно. В современном мире, где нас окружают тысячи фотографий, преподнести что-то новое очень трудно. Если у вас намеченный взгляд на хорошие ИК снимки, это может стать отличным способом обрести уникальность.

5. Это интересно!

Пятый пункт говорит сам за себя. Это просто интересно. Попробуйте и, если будете не согласны, вы хотя бы поймете, что это не для вас. Готов поспорить, сам процесс вам понравится.

Если хотите получить больше причин попробовать ИК съемку, прочитайте эту статью.

Что нужно учитывать прежде, чем начать

Модификации

Инфракрасная съемка требует значительных модификаций камеры. Обычный сенсор камеры чувствителен к УФ и ИК свету точно так же, как к видимому. Чтобы работать только с видимым светом, производители используют специальный фильтр, который располагается непосредственно перед сенсором (ИК/УФ ограничивающий фильтр). Благодаря ему ИК и УФ свет отсекается и не попадает на сенсор. Зачастую именно это нам и нужно, ведь мы хотим делать снимки, которые изображают мир таким, каким мы его видим.

Чтобы иметь возможность работать с ИК и УФ диапазоном, камера должна пережить определенные хирургические процедуры. Нужно вынуть сенсор и удалить ИК/УФ фильтр, затем заменить его одним из возможных вариантов.

Такие модификации не совсем окончательные, но для того, чтобы правильно все сделать, придется выложить немалую сумму. Тщательно подумайте над тем, какую именно модификацию вы хотите выполнить. Цена варьируется от $250 до $400 в зависимости от компании, предоставляющей услугу, выбранный вид конверсии и модель камеры (в основном тут играет роль размер сенсора).

Компании, которые предоставляют услугу конверсии

Я настоятельно рекомендую доверить это квалифицированной службе. Есть много руководств, рассказывающих о том, как сделать всё самостоятельно, но скорее всего в итоге вы не получите ничего кроме разочарования. Даже если вам удастся, и вы замените стандартный фильтр на специальное ИК стекло, не повредив при этом чувствительную электронику и не потеряв крошечные винтики, затем сумеете заново собрать всю тушку и заставить её работать, скорее всего вы обнаружите пятна на снимках. Это пыль, которая наверняка забьется между сенсором и новым фильтром.

Поэтому, если хотите спасти себя от боли и страданий самостоятельной установки и переустановки сенсора (а также попутного окирпичивания камеры) или закрашивания пятен пыли в Lightroom/Photoshop, доверьте дело профессионалам.

Большинство снимков в этой статье было сделано с помощью камеры, которую модифицировали в LDP LLC с использованием их стандартной 715 нм конверсии. В ближайшее время я хочу конвертировать одну из своих камер и скорее всего отправлю ее в Life Pixel. Если хотите посмотреть на разные варианты или купить уже конвертированную камеру, зайдите на Kolari Vision. У них весьма неплохая репутация.

Я встречал другие компании, предлагающие конверсию сенсора, но из-за негативных отзывов я бы не рискнул пользоваться их услугами. Большинство людей выбирают Life Pixel и Kolari Vision. Я думаю вам они тоже подойдут.

Варианты модификации

Если вы всё-таки решились на модификацию, нужно выбрать какую именно. Обычно при конвертировании для работы с ИК, устанавливается стеклянный фильтр, пропускающий инфракрасный свет с небольшой долей света из видимого спектра. Фильтры, позволяющие камере воспринимать частоты свыше 720 нм наиболее популярны. Они позволяют запечатлевать самый красный свет, который только может воспринять человеческий глаз.

Приближенный снимок, демонстрирующий 720 нм фильтр, который был установлен на сенсор Canon 5D MK II. Он кажется абсолютно черным по сравнению с типичным «чистым» УФ/ИК фильтром, который устанавливает производитель.

Еще один популярный вариант – фильтры, пропускающие 800-850 нм или выше. Они пользуются популярностью у фотографов, которые предпочитают снимать в ЧБ и хотят получить очень темное небо с резким контрастом. Недостаток таких фильтров в том, что они блокируют больше света, следовательно, требуется более длинная выдержка. Подумайте о полном стопе + сокращении или удваивании времени экспонирования.

С другой стороны, некоторые предпочитают фильтры, пропускающие больше видимого света. Иногда их называют цветными или «супер цветными» ИК фильтрами. Они создают уникальный вид в том плане, что на финальной фотографии присутствует много интересных цветов, которые добавляют необычности. Такие фильтры пропускают свет, начиная от 550 нм и заканчивая ИК диапазоном.

Существуют также специализированные фильтры, которые пропускают определенные части диапазона. Например, синий + ИК фильтр (используемый обычно в сельскохозяйственных исследованиях) можно применить для создания уникального эффекта с насыщенным синим небом без постобработки. Еще один пример – фильтр, который пропускает видимый диапазон света и небольшую часть ИК диапазона, известную как H-альфа (или Бальмер-альфа). Такие фильтры используются во время съемки ночного неба для подчеркивания красных оттенков, присутствующих в созвездиях, но трудноуловимыми с обычной камерой.

Камера

Как я уже упоминал ранее, для ИК съемки нужно производить модификацию камеры. Стоит учитывать, что она практически необратима и кардинально поменяет то, как работает камера. По этой причине не стоит модифицировать свою повседневную тушку (ну разве только, если вы можете позволить себе иметь несколько камер).

Большинство людей конвертируют одну из своих старых камер или покупают старую подержанную модель, которую будет не жалко. Это идеальный подход, я бы рекомендовал его в первую очередь.

Что касается качества изображений, динамического диапазона и т.п., камера сохранит эти характеристики после конвертации. Снимки будут выглядеть иначе только из-за того, что камера работает с другой частью спектра электромагнитного излучения.

Для модификации пригодны все зеркальные фотоаппараты (полнокадровые, APS-C, Micro и т.д.), беззеркальные камеры и даже «мыльницы». Каким бы ни было качество и остальные характеристики камеры до конверсии, они останутся точно такими же после. Однако, теперь вы сможете смотреть на мир в ИК свете!

Есть одна важная причина выбирать для конверсии беззеркальную камеру. Она кроется в технике автофокуса. Большинство DSLR обладают фазовым автофокусом, в то время, как беззеркалки в основном полагаются на контрастный. У последнего есть отличительное преимущество, поскольку для достижения четкого фокуса используется микропроцессор камеры.

Такое преимущество обусловлено тем, что по сравнению с видимым, ИК свет фокусируется иначе. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на маленькие красные числа и линии либо красную точку на фокусной шкале объектива? Это ориентиры сдвига фокуса для получения резких фотографий при съемке в ИК свете.

Во времена пленочной и даже цифровой съемки до изобретения электронного видоискателя нужно было фокусироваться на субъекте, а затем регулировать фокус в зависимости от этой маркировки для используемого фокусного расстояния. Процесс остается аналогичным даже при работе с современными DSLR с фазовым автофокусом. Фокусируетесь, смотрите на шкалу, корректируете объектив, отталкиваясь от ее значения, затем делаете снимок.

Фокусная шкала с отметками для ИК съемки. Когда автофокус сработал, обратите внимание на расположение белой полоски. Затем поворачивайте фокусное кольцо до тех пор, пока эта часть шкалы не сойдется с красной отметкой для соответствующего фокусного расстояния. На фикс-фокусных объективах зачастую ставится красная точка. У многих новых объективов нет такой маркировки и ее наличие или отсутствие не гарантирует, что объектив подходит для ИК съемки. Кстати, этот 24-105 f/4L отлично работает, а знаменитый 24-70 зачастую не настолько хорош. Больше об объективах далее.

Если ваша камера способна фокусироваться в режиме Live View с использованием контрастного автофокуса, как это делают некоторые DSLR и абсолютно все беззеркалки, сдвиг не повлияет на автофокус, поскольку коррекции вносятся на основании того, что видит камера. По этой же причине беззеркальным камерам не нужна микроподстройка автофокуса (Auto Focus Micro Adjustments). Никакой калибровки!

Если ваша камера обладает фазовым автофокусом, в зависимости от компании, к которой вы обратитесь, может потребоваться отправить и объектив, чтобы они смогли откалибровать фокусную систему.

Объективы

Одна из проблем тех, кто поверхностно (или более глубоко) занимается ИК фотографией – мы не можем использовать любой имеющийся объектив. Это неприятно, но дела обстоят именно так. Причина кроется в том, что многие объективы при работе с ИК светом проявляют нежелательные характеристики. Такие вещи, как блики, ореолы и светлое пятно часто встречаются в популярных объективах. Конечно, это происходит и при съемке видимого диапазона света, но с ИК всё происходит иначе.

Самая осуждаемая проблема некоторых объективов – наличие так называемого “hot spot”. Это светлое пятно, зачастую круглое, но иногда принимающее форму ламелей диафрагмы, расположенное в центре кадра. Хоть эту проблему и можно исправить на этапе постобработки, искушенные в ИК съемке фотографы стараются не использовать объективы, у которых есть подобная проблема.

Иногда в дополнение к новому фильтру на сенсоре предлагают специальное антиотражающее покрытие. Оно разработано, чтобы минимизировать или устранить светлое пятно, однако, некоторые источники говорят, что подобные покрытия не очень эффективны и в некоторых ситуациях могут только усугубить проблему. Пожалуй, лучше всего просто использовать подходящий объектив.

Больше информации о светлых пятнах и объективах можно найти на соответствующей странице Life Pixel и в базе данных Kolari Vision.

Полный спектр

Не обязательно использовать фильтр, который пропускает только определенную часть светового спектра. Полноспектровые модификации заменяют ИК/УФ фильтр прозрачным, пропускающим весь спектр волн, которые может воспринимать ваша камера, начиная от УФ и заканчивая ИК!

Преимущество такого варианта в том, что вы можете с легкостью ставить любые фильтры и работать с интересующей вас частью спектра. Хотите эффект супер ИК цвета? Просто наденьте 590 нм фильтр. А теперь нужно сделать контрастный черно-белый снимок? Цепляйте 850 нм. Нужно использовать камеру для съемки видимого спектра света? Ну, вы поняли идею. Даже УФ съемка становится возможной!

Самый популярный вариант для такой конфигурации – циркулярные фильтры, накручивающиеся на передний элемент объектива. Есть также несколько видов «вставных фильтров» (clip-filters), которые устанавливаются в камеру позади объектива. Life Pixel и Kolari Vision предлагают внешние циркулярные фильтры. Если вам нужны вставные, загляните на официальный сайт Astronomik. У них есть варианты для Canon, а также для Sony Alpha 7 и 9.

Компания Astronomik специализируется на астрофотографии и многие их продукты созданы для этой конкретной области съемки. ProPlanet 742 и ProPlanet 807 (742 и 807 нм соответственно) будут вашими основными фильтрами для ИК съемки.

Съемка в инфракрасном свете

Поскольку вы фотографируете то, что не можете увидеть, поначалу это может показаться сложным. В зависимости от диапазона волн, которые пропускает ваш фильтр, вам может потребоваться штатив. Во многих ситуациях, если солнце или яркий источник ИК света находится рядом с границей кадра, вы скорее всего получите огромный блик. Иногда он смотрится хорошо, а иногда мешает. Экспонометр камеры зачастую будет бесполезен, поскольку он работает только с видимым светом (эта проблема становится намного менее значительной при съемке в режиме Live View или с беззеркальной камерой).

Справляться с этими задачами очень интересно. Вы быстро привыкните и научитесь «видеть» в инфракрасном свете! Вы узнаете, что зеленая листва при ИК съемке превращается в идеально белую, а также будете экспериментировать с иногда надоедающим бликом объектива и начнете использовать его себе на пользу. Такой подход заново откроет для вас мир фотографии.

Ручной баланс белого

Я не хотел затрагивать тему обработки ИК снимков в этой статье, но кое о чем стоит упомянуть. Если вы хотите работать с цветом, вам очень пригодится ручной баланс белого. Самый простой способ – перейти в меню и установить пользовательский ББ, основываясь на снимке клочка травы.

Снимок слева – это результат того, как Lightroom обработал RAW-файл, а справа расположен JPEG с ручным балансом белого, заданным в камере. RAW+JPEG может составить хороший рабочий процесс для ИК съемки, поскольку большинство программ испытывают трудности с обработкой излишне красных RAW-файлов. Для такого изображения, как выше справа, обычно делается замена каналов в Photoshop и проводится несколько дополнительных операций. Однако, из-за отсутствия листвы на деревьях и пасмурного неба этот снимок никогда не будет таким, каким я хочу его видеть.

Конечно, можно отрегулировать баланс белого во время постобработки (при работе с RAW есть огромные возможности коррекции), но вы быстро обнаружите, что, даже если в Lightroom или подобном ПО сместить синий слайдер вправо до самого конца, снимок все равно будет очень красным. Это может стать проблемой поскольку тогда снижается детализация и контраст фотографии, а сама она приобретает «эффект синего неба», от которого трудно избавиться.

Помочь могут профили камеры или RAW обработчик, который идет в комплекте с камерой. Я обычно предпочитаю пользоваться профилями камеры и снимать RAW+JPEG, применяя к JPEG стили прямо в камере. Обычно стили монохромные, но они так само хорошо работают с цветом. Затем я переношу JPEG в Lightroom или Photoshop и получаю снимок, близкий к тому, каким он должен быть.

Субъект

Пара слов касательно субъектов. В ИК свете отлично выглядят пейзажи. Зеленая листва превращается в белую, а небо становится черным (его можно сделать очень темным и гнетуще-синим, если поменять местами красный и синий каналы в Photoshop). Восход или заход луны будет резким даже с туманным или светлым небом.

Пейзажи идеально подходят для съемки в ИК свете.

Тот же снимок, но с искривлением цветов.

Портреты тоже могут выглядеть хорошо, но вам потребуется другой подход к съемке. Думайте контекстуально и сможете получить весьма неплохие результаты. Снимок лица с близкого расстояния может показаться вам немного странным. Кожа будет выглядеть гладкой и красивой (это происходит из-за особенностей отражения инфракрасного света), но глаза могут стать черными. Поначалу это вызывает легкий диссонанс, так что будьте готовы. При съемке портретов в ИК свете я обычно склоняюсь к эффекту неземного освещения окружающей среды.

Если вы не добиваетесь «призрачного» эффекта, вы вряд ли захотите делать портреты с близкого расстояния.

Заключение

Надеюсь, сейчас вы хотя бы заинтригованы идеей попробовать ИК съемку. Если вы всё еще не уверены, дам вам совет, который даю всем, кто думает о новом оборудовании. Арендуйте! На Lensrentals.com можно найти несколько тушек Canon и Nikon, уже готовых для работы с ИК светом (715, 720, 830 и 850 нм на выбор). Есть шанс, что вы найдете новый любимый жанр или просто будете время от времени арендовать камеру и экспериментировать. Убедитесь, что работаете с подходящим объективом.

В этом абзаце я хочу поблагодарить своего хорошего друга и мастера печати, Тимоти Райта (Timothy Wright) из Timmy’s Treehouse Print Studio. Он не только проделывает огромную работу, вдыхая жизнь в мои работы, но также вдохновил меня попробовать инфракрасную съемку и одолжил 5D MK II, конвертированный для 720 нм вместе с 17-40 f/4L объективом, который я использовал для создания снимков, приведенных в этой статье.

Если вам любопытно, как обрабатывать ИК фотографии, у Life Filter есть страничка, на которой описаны различные фильтры, а также простые RAW и JPEG примеры для каждого. Можете скачать и поиграться с ними самостоятельно.

Выбирайтесь из дома, фотографируйте в ИК и получайте удовольствие!

Автор: Brad Goestsch

photo-monster.ru

как снять и как обработать? — «Фотосоветы»

Съёмка в инфракрасном диапазоне – явление не новое в мире фотографии. Другое дело, что оно далеко не самое распространённое в среде любительского фото, а между тем сама возможность взглянуть на мир в совершенно «другом свете» представляется занимательнейшим занятием, посредством которого начинающий фотохудожник может раскрыть свой творческий потенциал.

Для начала немного теории, которая прояснит суть вопроса. Условно человеческий глаз способен с большим или меньшим успехом воспринимать световые лучи с длиной волны до 760 нм – диапазон от 380 нм до этого значения называется видимым оптическим спектром (от фиолетового цвета до красного). Всё, что лежит вне этого диапазона, человек фиксирует при помощи разного рода приборов, чтобы в конце концов привести световую информацию в видимый спектр (и не только). Этим мы и займёмся в нашем прикладном путеводителе, а именно попытаемся зафиксировать световой сигнал в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 700 до 1000-1100 нм, чтобы получить примерно следующий результат:

Интересно – как?

Оборудование

К сожалению, далеко не любая камера способна фиксировать свет в ИК-диапазоне. Если говорить о плёночных аппаратах, то тут всё просто: требуется специальная плёнка, которую чрезвычайно сложно найти в продаже и проявить в типичной лаборатории, – необходимы соответствующие навыки работы с таким достаточно редким материалом. Если сравнить финансовые и временные затраты на подготовку и осуществление ИК-съёмки на плёночнике и рядовой «цифре», то последний вариант со старта даёт 100 очков форы капризным негативам. Благо 2007 год уж на дворе, потому именно цифровой пример и рассмотрим.

Некоторые умельцы ловко удаляют лишние детали из фотокамер (на снимке – Canon 20D), чтобы сделать их максимально пригодными для съёмки в ИК-диапазоне. На сайте www.lifepixel.com можно найти множество подробнейших инструкций по адаптации зеркалок. Жаль, что после такой «модернизации» аппарат уже непригоден для обычной съёмки в видимом спектре

В принципе, оптическая система любой цифровой камеры пропускает ИК-излучение. Другое дело, что свет приходит на сенсор порой с недостаточной интенсивностью, потому что на абсолютном большинстве современных камер установлены специальные фильтры (Hot Mirror), предотвращающие появление назойливого муара при повседневной цветной фотосъёмке. Некоторые такие фильтры почти полностью отсекают ИК-диапазон (к примеру, абсолютное большинство зеркальных камер Canon менее всего пригодны для фотографирования в ИК), другие же позволяют получать приемлемые результаты даже на сравнительно коротких выдержках. Как выяснить, подходит ли ваша «камера-обскура» для съёмки летнего снега?

Для проверки вашей камеры на предмет профпригодности к ИК-съёмке существует чрезвычайно простая, но эффективная методика. В полной темноте следует навести пульт на объектив и нажать любую кнопку. Если в видоискателе появится светлая точка (чаще всего голубого или розового цвета) – значит, всё отлично, камера подходит. Для зеркальных камер, у которых визирование осуществляется через оптический видоискатель посредством объектива, следует сделать пару снимков со штатива или стола на разных выдержках и при разных диафрагмах. Если точка так и не появилась даже на 30-секундной выдержке – ищите другую камеру.

Снимок сделан на Canon Powershot A70. В кадре – обычный бытовой ПДУ

Итак, с камерой более-менее понятно, но этого, конечно же, мало. Ещё одна необходимая деталь – светофильтр. Тут пользователям зеркальных камер повезло немного больше – в рознице можно довольно часто встретить ИК-фильтр практически любого диаметра. Стоят они недёшево: от $80 и более. Наибольшей популярностью пользуются проверенные временем модели Hoya R72 и Cokin 007, хотя вместе с каждой отдельной связкой «тушка»-объектив-фильтр нелишней будет возможность протестировать работоспособность комплекта перед покупкой. Обладатели цифромыльниц дополнительно к фирменному фильтру должны будут позаботиться и о переходных кольцах, которые позволяют «насаживать» разнообразный обвес на нестандартный объектив.

Фильтр Hoya R72 диаметром 77 мм. Стоимость – от $150

Существует также возможность обойти стороной необоснованные для начинающего ИК-фотографа траты на фильтры. Для пущей экономии можно поступить так: взять один кадр проявленной, но незасвеченной (sic!) позитивной (sic!) плёнки 35 мм или же квадратный кусок аналогичной плёнки, но шириной 60 мм (формат 120). Возникает вопрос: «А где, собственно, такую плёнку взять?» В любой более-менее продвинутой фотолавке. Там же или в ближайшей фотолаборатории эту плёнку можно сдать на проявку.

Самодельный фильтр на М42 объективе «Гелиос» 58/2

Весь фокус в том, что такой позитив (ещё его называют слайд) «отсекает» видимый спектр света, зато пропускает ИК и УФ-диапазон, что нам и требуется. Затем кусочек плёнки (а возможно, даже несколько её слоёв – зависит от конкретной камеры/«стекла») необходимо приделать к объективу таким образом, чтобы была закрыта вся область внешней линзы. Конечно же, полностью покрыть эту поверхность не получится, потому следует использовать чёрный картон или другой светонепроницаемый материал, желательно чёрного цвета. Основная задача – соорудить фильтр, который покрывает большую часть поля зрения объектива и не пропускает лишний свет. Если всё получилось – самое время приступить непосредственно к творческому процессу.

Съёмка

Важно отметить, что компактные цифровые фотоаппараты, а также зеркальные камеры, снабжённые функцией визирования Live Veiw, намного удобнее в ИК-съёмке, чем обычные зеркальные камеры с оптическими видоискателями. Очевидно, что фокусироваться посредством ЖК-дисплея на порядок удобнее, чем постоянно снимать/одевать фильтр на объектив зеркалки перед каждым кадром. Впрочем, оба варианта вполне допустимы.

На длинных выдержках не обойтись без штатива, а для пейзажей хорошо бы обзавестись широкоугольным объективом, пускай и не самым светосильным

Чаще всего в ИК-диапазоне приходится снимать на длинных выдержках с открытой диафрагмой, потому как количество света, попадающего на матрицу, ничтожно мало. Рекомендуется также вести съёмку в RAW и отключить автофокус, если это позволяет ваша камера. RAW будет полезен при последующей правке баланса белого, а автофокус в большинстве случаев будет врать из-за непрозрачного фильтра. При ограниченных возможностях настройки аппарата стоит сделать хотя бы несколько снимков с разной экспокоррекцией – разные варианты пригодятся при постпроцессинге. В общем и целом – не бойтесь экспериментировать, первый блин, как говорится, всегда комом, а следом придёт и авторское видение в ИК-диапазоне, и понимание особенностей вашей техники для этой нетривиальной задачи, и многое другое. Так или иначе, после нажатия на кнопку спуска затвора процесс создания ИК-шедевра не заканчивается. Далее следует процесс обработки.

Постпроцессинг

В качестве необходимого ПО выступает один-единственный Photoshop практически любой версии. Методов облагораживания вашего ИК-снимка и доведения его до состояния «прямиком на обложку» существует уйма, мы же остановимся на одном из самых простых и действенных а-ля «три шага к совершенству».

Итак, имеем типичное ИК-фото с характерным красным (часто бывает алым или розовым) оттенком. Для начала приведём в порядок тональный диапазон, для чего следует открыть диалог Levelsчерез Image -> Adjustments. Затем необходимо для каждого канала (NB: отдельно Red, Green и Blue) самый левый ползунок пододвинуть к левой начальной точке кривой гистограммы; правый, соответственно, к правой, а центральный выставить примерно на ту точку, которая находится посередине между абсолютным минимумом и максимумом графика.

Судя по общей гистограмме, которую мы видели во вкладке Lavels до изменения уровней, в нашем изображении преобладают красный и голубой каналы. Чтобы привести фотографию в более пригодный для общественного показа вид, требуется заменить в Channel Mixer (также Image -> Adjustments) синий диапазон на красный, а красный на синий. Делается это просто: выбирается, к примеру, канал Red, и ползунок устанавливается на 0 в строке Red, а в строке Blue – на +100. По аналогии регулируем синий канал. Для любителей «быстрой наживы» можно выбрать предустановленный набор значений BW Infrared из выпадающего списка – так можно получить монохромный вариант вашего ИК-снимка.

Остаётся лишь подшлифовать некоторые детали. Для регулировки тонального диапазона открываем Image -> Adjustments -> Shadow/Highlight. Radius рекомендую установить около 250-350 единиц, затем можно попробовать разные варианты настройки тональной ширины самых тёмных и самых светлых участков изображения. Именно тут могут пригодиться снимки с разной экспокоррекцией – порой из совершенно тёмных или полностью светлых областей на этом этапе можно «вытащить» много полезной информации.

Если начистоту, то точной формулы для обработки ИК-фотографий просто не существует. Каждый отдельный случай – уникальный. Рассмотренный алгоритм – всего лишь пример для конкретного снимка. Вам же потребуется самостоятельно выбрать настройки на каждом шаге нашей схемы, чтобы получить аутентичный цветной снимок. Благо действий не так уж много – плодотворная почва для начала экспериментов. Дерзайте, и всё получится.

Резюме

Инфракрасная фотография – это ещё один пример богатого творческого потенциала фотографии, который многим начинающим фотографам ещё только предстоит раскрыть. Необычных фотографических техник – огромное множество, и совсем не обязательно владеть всеми ими в совершенстве, чтобы делать потрясающие сознание масс снимки. Смею вас уверить, фотошедевр можно получить даже при помощи одноразовой плёночной мыльницы. Самое главное в этом деле заключается всё же не в продвинутой камере вкупе с самой сексапильной моделью планеты, а непосредственно в голове автора, которую, как показывает практика, должен органично дополнять шустрый и умелый указательный палец правой руки. В общем, берите вашу «цифру» и бегите снимать ИК-пейзажи, пока листва совсем уж не опала, а в следующий раз мы расскажем о потрясающей технологии под названием HDR (High Dynamic Range).

ergofoto.ru

Инфракрасная фотография на чёрно-белую плёнку

Плёнка Efke Aura 820

В этой статье вы узнаете всё об ИК-фотографии: что это такое, как выбрать технику, фотографировать и проявлять фото.

Инфракрасная фотография — один из самых редких и технических сложных приёмов фотосъёмки. Те, кто хочет пропустить теорию и сразу перейти к практике, нажмите сюда.

Теория ИК-фотографии

Введение

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году У. Гершелем при экспериментах с призмой и градусниками.

Инфракрасная съёмка активно применялась при аэросъёмке, в геодезии, криминалистике, медицине и архивных работах в музеях, когда другие виды плёнки были бессильны — ИК-излучение помогало обнаружить слои краски на картинах, чернила, вытравленные химическим способом на документах и прочее.

История создания и развития ИК-материалов

Инфракрасным излучением принято считать весь спектр излучения больше 720 нм, самый удобный и наиболее информативный составляет до 950–1050 нм, так как дальнейшая сенсибилизация материала к ИК-спектру приводит к очень быстрому вуалированию материала от внешнего излучения.

О том, зачем вообще снимать на инфрахроматические материалы. Снимки на ИК-плёнку выходят очень драматичными: чёрное тёмное небо, белые облака и ярко-белая листва — это очень необычно, согласитесь. А происходит это потому, что каждый материал, который существует в природе, имеет разные свойства по количеству отражённого и поглощённого излучения. Например, вода имеет степень поглощения ИК-излучения от 660 нм до 1300. И поэтому при съёмке на поверхности земли она выходит чёрной. Кора деревьев тоже имеет почти полное поглощение изучения, а листва, напротив, выходит белой, потому что хлорофилл имеет очень сильное отражение после 650–690 нм. У зелёных листьев отражение составляет около 5–10% при 540–560 нм и имеет минимум при 640 нм, потом идёт резкий подъём к отражению, близкому к 90%.

Также съёмка с оранжевым, красным и чёрными светофильтрами увеличивает видимость в дымке. Но смею вас разочаровывать: ИК-плёнка не пробивает туман, туман — это физическое явление, а плёнка не умеет обманывать законы физики, она лишь способна немного увеличить расстояние видимости. В среднем на 10–15%.

Истории ИК-красителей, и как появилась инфраплёнка

В 1873 году Герман Фогель установил, что при добавлении к эмульсии некоторых красителей она становится чувствительной к жёлтым и зелёным лучам. Процесс очувствления эмульсии к лучам, к которым она сама нечувствительна, называется сенсибилизация. Фотографические материалы, очувствленные к жёлто-зелёной части спектра, были названы ортохроматическими, а к красной части спектра — панхроматическими.

В 1906 году Филипсом был синтезирован дицианин — первый инфрахроматический краситель, сенсибилизирующий (увеличивающий чувствительность плёнки) до 800 нм. Но, к сожалению, из-за ничтожно малой чувствительности и склонности к вуалированию этот материал нашёл применение только в научной фотографии.

В 1919 году в лабораториях компании Eastman Kodak синтезировали криптоцианин — краситель, обладающий очень сильным действием между 730 и 800 нм. С максимумом сенсибилизации в 730 нм при его помощи были получены материалы, на которые можно производить не только съёмку на поверхности, но и воздушные съёмки.

В 1925 году был синтезирован неоцианин, который очувствлял эмульсию от 650 до 900 нм с максимумом при 830–840 нм.

В 1931–1935 годах было получено значительное число новый инфрахроматических сенсибилизаторов, которые по свойствам превышали все полученные ранее.

После этих открытий съёмка стала такой же простой, как на другие типы плёнок.

В конце 1950-х годов Agfa производила пластинки с сенсибилизацией до 1050, 980, 850, 720 нм. Срок годности был от 1 месяца до 6 при -23 градусах. Чувствительность была от 0,5 до 8 единиц ISO!

Оборудование для съёмки в ИК-диапазоне

Выбор плёнки

Для съёмки нужна ИК-плёнка. Сейчас из всех производятся только Rollei Infrared 400S, Agfa PAN400, Agfa PAN80, ILFORD SFX (условно ИК).

Плёнка Rollei Infrared 400S

Раньше производилась также лучшая, на мой взгляд, плёнка Kodak HIF/HIE, которая воспринимала излучение до 900–950 нм и позволяла снимать с красным фильтром с рук! С таким же эффектом, как на плотный фильтр (Hoya R72). Не могу обойти стороной и плёнку Efke Aura 820HM, которая, на мой взгляд, была наиболее близкой к плёнке Kodak, но, к сожалению, всё, что нам теперь доступно, требует штатива и длинных выдержек.

Все ИК-плёнки обладают зернистостью, и чем глубже и плотнее фильтр — тем сильнее этот эффект, который можно усилить при печати.

Фильтры для ИК-съёмки

Светофильтр HOYA Infrared R72

Для фотографирования нужен фильтр с длинной волны около 720 нм (отсекает видимый свет) — например, Hoya R72, B+W, Heliopan 715.

Фильтры и систему Cokin я бы не рекомендовал из-за возможной засветки при боковом свете через крепление фильтра к камере и между стеклом и держателем, что сильно снижает контраст сцены. И ещё эти фильтры имеют явный недостаток — они очень быстро пачкаются и царапаются.

Так как плёнка имеет расширенную чувствительность к красному свету, это позволяет снимать с рук с плотным красным фильтром (например, Hoya 25A) при ISO 100 для 400S и ISO 200 для плёнки Agfa Pan 400.

Также могу посоветовать снимать со связкой «поляризационный фильтр + красный или оранжевый». Потери в экспозиции составляют около 5–6 стопов, снимать лучше в солнечную погоду или в день, когда много мелких облачков.

Если нет фильтра, то можно взять широкий неэкспонированный слайд Velvia 50 и проявить, а потом использовать как фильтр.

Для съёмки нужен штатив, так как выдержки днём доходят до 10–20 минут! Также нужен пульт ДУ или тросик с фиксацией.

Выбор камеры для ИК-съёмки

Nikon F4

Для ИК-фотографирования пригодна любая камера без ИК-датчика (например, Canon 1N, A-1, Nikon F4, Contax rts 3) или механическая, а при съёмке на «любитель» 166в возможна засветка через окошко на задней крышке, находящейся под красным стеклом, чтобы можно было видеть номер кадра.

Если у вас на камере на задней крышке есть окно для просмотра типа плёнки, его надо заклеить чёрной изолентой, иначе при выдержке более 30 секунд будет засветка, особенно если свет будет за спиной. Также обязательно нужно закрывать наглазник платком или шторкой (есть на камере Nikon F4, Canon 1N, Contax и других) при выдержках более 1 секунды.

Фокусировка при ИК-съёмке

Инфракрасные и красные лучи по-разному отражаются в объективе. Поэтому нужна коррекция фокуса при съёмке. На некоторых объективах есть риска красного цвета с буквой (R), фокус следует наводить по ней. Есть ещё одна хитрость: можно наводить фокус при надетом красном фильтре (red 25 или любом другом кратностью х8 или х16) — тогда коррекция практически не нужна, но надо 2 раза надевать и снимать фильтр, что не очень удобно.

При съёмке на грани бесконечности я бы порекомендовал чуть-чуть не доводить фокус, т.е. фокусироваться ближе. И использовать закрытые диафрагмы от f/8 – f/11, чтобы практически исключить промахи фокуса. Оптика при съёмке в ИК-диапазоне сильнее подвержена бликам, но это ничуть не портит картинку, в творческой части статьи я опишу, как это можно применять.

Как снимать ИК-фото

Подбор экспозиции, и как получать результат

Съёмка ИК-фото больше похожа на лотерею, но за 3 года я научился — и хочу рассказать, как можно получить результат.

Расскажу на примере плёнки Rollei Infrared 400S. Согласно спецификации производителя, плёнка без фильтра имеет чувствительность 400 единиц. С красным чувствительность выходит около 125–200 единиц.

С ИК-фильтром Hoya R72 или аналогичным РЕАЛЬНАЯ чувствительность составляет около 6–25 единиц ISO. С более плотными фильтрами чувствительность будет ещё ниже.

Ориентировочные цифры:

• Солнечный день, дерево против солнца 12 единиц, замер по листьям, делаем 3 кадра — один +2 стопа экспозиции, нормальную (что показывает камера без фильтра) и -2 стопа. Все данные записываем, проявляем, сканируем или печатаем.
• В пасмурный день (солнечный диск в дымке или вообще не виден) ISO, как ни странно, составляет около 25 единиц, свет будет мягким без резких теней.
• Выдержки в лесу или при рассеянном свете часто выходят за 10–15 минут. Я бы рекомендовал не бояться пересветить кадр: как ни странно, плёнка очень хорошо и без заметных потерь терпит пересвечивание на 2–3 стопа. При экспозиции более чем 1 секунда выдержку следует увеличивать в 2 раза: т.е. вместо 15 секунд мы ставим 30, вместо 30 — 60 и так далее.

Я бы рекомендовал не бояться сильно менять экспозицию, особенно в плюс.

Чтобы усилить ИК-эффект, можно и нужно использовать разные экспериментальные объективы: монокли, триплеты, пинхолы и т.п. Применять разные связки фильтров и мультиэкспозицию, а также альтернативные технологии печати.

Проявка

Оговорюсь сразу, что проявка ИК-плёнки дело сложное и не безопасное учитывая химию с которой приходится работать. Если вы не уверены в себе, лучше доверьтесь профессионалу.

Вы можете обратиться к автору статьи за консультацией и проявкой: https://vk.com/miracle570.

Так как ИК-плёнка обладает большой чувствительностью к свету, её зарядку необходимо производить в полной темноте. Перед проявкой плёнок Efke, Agfa, Rollei необходимо их замочить в чистой (!) воде, равной температуре проявителя, на 5 минут, чтобы удалить ореольный слой. Невыполнение этого пункта приведёт проявитель в негодность и очень сильно ухудшит резкость изображения. Нежелательно оставлять непроявленную плёнку в проявочном бачке с открытой крышкой больше чем на 10–15 минут даже при слабом свете — можно получить засветку по краям (бачок Paterson).

О выборе проявителя

Подойдёт любой проявитель, который для вас привычен, но лучше всего подходят Agfa Rodinal, D-23, Kodak HC-110, D-76, Kodak T-Max.

Штатный проявитель Rollei rhs следует разводить 1:14 или 1:7. Но он очень нестабилен, и я запорол в нём пару плёнок. Он очень быстро деградирует, поэтому не рекомендую к применению.

Время проявки можно найти в инструкции производителя. Или воспользоваться тестом с тремя кусочками плёнки: на свету опустить их в проявитель и записать время, за которое они почернеют, потом это число умножить на 17,5 и разделить на 60.

Плёнка техническая, перед ответственной съёмкой настоятельно рекомендую проверить связки «плёнка + фильтр + проявитель». Также на англоязычных сайтах указывается время проявки, от которого можно отталкиваться.

Моё время проявки широкой плёнки составляет около 20–25 минут в проявителе Kodak HC-110 при разведении 1:63 (H) или 1:79 (F) или 20–30 минут в Agfa родинал 1:93. Агитация раз в 4–5 минут при температуре 20 градусов. В Kodak T-Max 1:4 — около 10 минут.

Творческая часть и примеры снятых фотографий

Плёнка Rollei Infrared 400sПлёнка Rollei Infrared 400s

Из-за больших выдержек кроны деревьев и высокая трава на полях выходят смазанными, из-за них же при пасмурной погоде идёт смаз неба во что-то подобное течению реки — мне очень нравятся такие фотографии.

Вода в мелких речках и прудах выходит чёрной, а поверхностные слои при определённом угле прозрачны.

Выдержка 10 минут, лес, пасмурный день. Базовая экспозиция была около 2 минут. ISO 16.

Далее будут примеры, снятые на плёнку Konica 750NM и EFKE (не выпускается). Автор — Егор Никифоров.

Плёнка Konica 750NMПлёнка Efke Aura 820

Эта плёнка славится тем, что вокруг ярких объектов образуется «свечение», или «ореолы». Особенно при съёмке в контровом свете.

Плёнка Efke Aura 820

Ниже примеры ручной печати с инфраплёнки Agfa Pan 400. По альтернативному процессу лит-печати. Проявитель Kodak D-9, rollei superlite.

Плёнка Agfa Pan 400Плёнка Agfa Pan 400Плёнка Agfa Pan 400

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел бы рассказать вам о съёмке на инфракрасную чёрно-белую плёнку. Если кому-то интересно узнать больше о печати, истории инфракрасной фотографии или просто как быстро научиться снимать — можете написать. Контакты и магазины, где можно достать, я напишу чуть ниже.

В следующей статье я опишу свой опыт съёмки на цветную инфрапленку Kodak aerochrome или Kodak EIR.

Фотоматериалы и все химикаты можно купить в магазине: Фотофрейм.

Что-то в небольших количествах есть у меня, ещё, если интересно, могу помочь с проявкой. vk.com/market-63428046.

fototips.ru