Инфракрасная фотосъемка | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Здравствуйте, друзья!

Я давно хотел написать на эту тему, но всё как-то казалось, что материала маловато и сейчас, спустя год кажется также. Процесс набора материала очень долгий и если быть к себе очень критичным, то можно и одной теме всю жизнь посвятить.

к содержанию ↑

Давно вы занимаетесь фотографией или начали недавно, скорее всего, вы обратили внимание, что многие достопримечательности уже сфотографированы со всех сторон. Видов природы столько, что сервера Амазон и Гугл уже не вмещают, а фотостоки не принимают. Проблема заключается в том, что мало просто сфотографировать. В наше время когда вы вряд ли будете первым в месте съемки, нужно сфотографировать как-то по особенному.

И здесь нам приходят на помощью необычные способы съемки и экзотические светофильтры.

к содержанию ↑

Видеоролик интервью со мной для канала Наука 2.0 про инфракрасную фотосъемку

Единственное замечание к ролику — я всё-таки снимаю инфракрасные фото как раз на коротких выдержках. На длинных снимал когда у меня не было модифицированной камеры.

к содержанию ↑

Современные фотокамеры устроены так чтобы инфракрасный спектр, который попадает в объектив не влиял на изображение. Для того, чтобы он не влиял в фотокамеру ставят фильтр, которые этот спектр отсекает.

На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний из которого сделан сенсор камеры вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

На самом деле сенсор фотокамеры, это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета.

На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Т.к. степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом (помните колоршифт?)

Обычно с «лишним» спектром ЭМ волн борются с помощью специального фильтра, который отсекает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, чтобы получить чистую картинку с видимым спектром. Иначе мы имеем искаженные цвета (красные цвета усиливаются, черный становится тёмно-фиолетовым) и т.д.). Такую проблему имела, например, камера Leica M8.

Собственной картинки снятого ИК/УФ фильтра у меня пока нет (донорская камера лежит и ждёт пока я её разберу), так что вы можете посмотреть процесс разборки и как выглядит сам фильтр на сайте компании Lifepixel, известного американского модификатора камер.

к содержанию ↑

Я не занимался инфракрасной фотографией на пленочных камерах. В теории тут есть свои плюсы и минусы. Есть плюс в том, что вы можете купить инфракрасную плёнку любого производителя и начать снимать, никакие фильтры вам не мешают. А минус в том, что единственный доступный способ фокусировки это ставить на объективе шкалу дистанций на специальную красную метку. С одной стороны это просто, а с другой… Разные длины волн фокусируются в разных местах и потому с одними инфракрасными фильтрами вы будете попадать точно в фокус, а с другими снимки будут нерезкими. Придётся экспериментально искать правильное положение фокуса для конкретного инфракрасного фильтра.
Еще есть один плюс… Плёночные камеры дешевые и пленка для них тоже недорогая.

к содержанию ↑

Инфракрасный спектр не блокируется стеклом объектива, так что подойдет любой объектив. Если на нём есть специальная красная метка для занятий инфракрасной фотографией — вообще здорово, может облегчит работу с некоторыми инфракрасными светофильтрами, не нужно будет тщательно фокусироваться.

к содержанию ↑

Для инфракрасной фотографии существуют специальные фильтры с разным пропускаемым спектром. Дело в том, что диапазон инфракрасного спектра большой, а нас интересует только определенный участок, плюс если к инфракрасному спектру подмешивать видимый спектр, то будет иногда интереснее, чем просто инфракрасный спектр.

Я использую светофильтры B+W 092, B+W 093, но существует еще много других инфракрасных светофильтров которых у меня нет или они уже не производятся.

к содержанию ↑

Типы инфракрасных фильтров B+W

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

к содержанию ↑

Внешний вид

Почти непрозрачный инфракрасный фильтр B+W 092, который выглядит темно-красным с фиолетовым оттенком (dark purplish red), если смотреть на просвет.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Блокирует видимый спектр до 650нм
Пропускает только 50% с 650нм до 730нм (отсюда тёмно-красный цвет)
730-2000нм — пропускает более 90% спектра

Это светофильтр в основном используется пейзажными фотографами для фотосъемки на чёрно-белую инфракрасную плёнку и на модифицированную для инфракрасной съемки цифровую камеру.
Фактор фильтра 20-40.

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 и балансом белого по-умолчанию

кадр инфракрасного фото со светофильтром B+W 092 с другим балансом белого

пример обработанной инфракрасной фотографии, сделанной со светофильтром B+W 092

Обработка может быть совсем разной, цвета неба, деревьев и прочего здесь условны и вы выбираете такие, которые вам нравятся. Чаще всего небо и здания лучше сделать естественных цветов. А вот листья деревьев, трава и проч. могут быть какие угодно.

к содержанию ↑

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 092 в фотошопе

Раньше инфракрасное изображение всегда переводили в ч.б., но сейчас появилась мода и на цветные инфракрасные фотографии.

Уверен, что вы снимите что-то более интересное т.к. это просто тестовый снимок, чтобы показать как работает фильтр.

Такое ч.б. изображение не получить имитацией в фотошопе или в настройках камеры — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

Обратите внимание, что на настоящем инфракрасном фото чёрные фары стали белыми, листья деревьев белые даже снизу. На снимке появились тучи на небе. И это с фильтром, где всё-таки есть примесь видимого спектра.

к содержанию ↑

Примеры снимков

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

к содержанию ↑

Внешний вид

Инфракрасный фильтр 093 — с бликом от мощного источника света. По блику его иногда называют тёмно-зелёным. Такой блик получается потому что фильтр пропускает только ИК спектр (красный) и отражает синий и зеленый, которые мы и видим

Фильтр B+W 093 полностью блокирует видимый спектр, таким образом фильтр выглядит как полностью непрозрачный.
Этот светофильтр делает возможными инфракрасные фотографии без примешивания красной составляющей, в отличие от предыдущего светофильтра (092).

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Результирующее изображение обычно переводят в черно-белое.

Такое ч.б. изображение не получится имитацией в фотошопе — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают бОльшую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

Пропускание B+W 093 начинается с 800 нм, поднимается до 88% на 900 нм и остается таким высоким далеко за пределы чувствительности инфракрасной плёнки. Этот фильтр редко используется для пейзажной съемки т.к. вынуждает снимать на очень чувствительные пленки (высоком ISO). Но в научном плане, судебной экспертизе и проч. ограничение спектра только инфракрасным особенно важно. Фактор фильтра очень зависит от освещения и характеристик светочувствительного материала (плёнка, сенсор).

пример инфракрасного фото снятого с фильтром B+W 093 с балансом белого по-умолчанию

пример ифракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 с другим балансом белого

пример инфракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 и переведённого в черно-белое

к содержанию ↑

Примеры снимков с инфракрасным фильтром B+W 093

>

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 093 в фотошопе

Как видите, разница очень большая. Кроме белых листьев деревьев видно фасад, который становится особенно контрастным в инфракрасном спектре, окна и крыши становятся черными (поглощают ИК спектр), а небо темнеет.

к содержанию ↑

Инфракрасный фильтр 099 (=16)

Светофильтр B+W 099, к сожалению, больше не выпускается, так что вы можете найти его только б.у.

к содержанию ↑

Кривая пропускания

Оранжевого цвета светофильтр B+W 099 идеален для использования с цветной инфракрасной плёнкой, также известной как «False Color Film» за её чарующие и абстрактные цвета. Этот фильтр блокирует большую часть коротковолнового диапазона спектра до 520нм (голубой, зелёно-голубой), достигает полной пропускной способности около 600нм и сохраняет её далеко за пределами чувствительности подобных плёнок. Это позволяет избежать голубых паразитных оттенков вызванных повышенной чувствительностью в данном спектральном диапазоне и даёт бОльшое разделение цветов.

Очарование снимков с этим фильтром в передаче цветов зелёной растительности в оранжево-красных цветах, которая получается благодаря высокой способности отражать инфракрасный спектр у хлорофилла в растениях.
Фактор этого фильтра очень зависит от светочувствительного материала (плёнка, сенсор) и степени отражения инфракрасного спектра от объекта съемки.

к содержанию ↑

Полезные советы для съемки с инфракрасным светофильтром

к содержанию ↑

Камера

Хорошие инфракрасные фильтры довольно «плотные» (тёмные) и потому обычной камерой приходится снимать со штатива. Например, через B+W 093, который пропускает только инфракрасный спектр вообще ничего не видно глазами. Выдержка при этом становится весьма длинной. В яркий солнечный день параметры съемки могут быть F4 1/4sec iso 1600. По этой причине снимок может иметь довольно сильные шумы, которые впрочем успешно подавляются в RAW-конвертере. Но хуже то, что на длинной выдержке листья деревьев часто получаются размытыми.
Потому я сильно рекомендую купить модифицированную под инфракрасную съемку камеру и снимать на нормальной выдержке. Тогда для инфракрасной съемки в яркий солнечный день параметры могут быть такими: F4 1/200sec iso 100. Как видите, можно вполне нормально снимать что угодно с рук.
Вариантов найти модифицированную камеру или модифицировать свою несколько. Самый простой — купить или модифицировать в американской конторе LifePixel. Второй путь — попытаться сделать это самому. Я отдавал свой Nikon D300 на модификацию специалистам, которые работают с мелкой электроникой. Они успешно разобрали камеру, но рамка на сенсоре по их словам так «закисла» на винтах, что её было не снять. Так что пришлось всё собрать обратно. Третий вариант — найти специалиста там где живёте. Если будет необходимость, обращайтесь ко мне, я постараюсь помочь с камерой модифицированной под инфракрасную съемку.

к содержанию ↑

Фокусировка

При смене фильтров желательно перефокусироваться тщательно, используя LiveView фотокамеры на максимальном увеличении. Причину я уже выше объяснял, фильтр с другим спектром смещает фокусировку. Также имеет смысл использовать шторки на ЖК экран фотокамеры или увеличитель («лупу») на ЖК экран для более точной фокусировки на солнце, иначе экран засвечивает и плохая фокусировка портит хороший снимок.

к содержанию ↑

Какой светофильтр выбрать

При выборе фильтра стоит учесть, что плотные инфракрасные светофильтры, которые отсекают весь видимый спектр оставляют только один по сути канал в цветном изображении и потому оно превращается в черно-белое.
На экране фотокамеры оно чаще выглядит как фиолетовое, но это условно т.к. инфракрасный спектр цвета не имеет и с помощью баланса белого вы можете поставить любой цвет, если хотите оставить изображение цветным.

Другое дело светофильтры где пропускается часть видимого спектра. Он примешивается к инфракрасному и тогда есть некоторая информация в цветовых каналах изображения, это позволяет перекрашивать изображение в разные необычные цвета.

Вы также можете заказать себе установку специального светофильтра прямо на матрицу и тогда у вас будет то цветное изображение, которое вы «заказывали».
В этом есть свой плюс т.к. аналоговое расщепление изображение на цвета не даёт артефактов на изображении, в отличие от цифровой «раскраски». Но есть и минус — ограничение свободы выбора раскраски.

к содержанию ↑

Вариантов съемки много хороших и разных, желаю вам поскорее взять камеру и идти на улицу пока на дворе лето (если вы этого еще не сделали или делаете редко)! Особенно это касается инфракрасной съемки, зимой от которой мало пользы.

Удачных вам снимков! 🙂

P.S. Я еще многое мог бы вам рассказать об инфракрасной фотосъемке, но если буду вдаваться слишком глубоко, то не успею написать другие интересные статьи. Так что позже постепенно буду дополнять эту статью.

Основы инфракрасной съемки

Существует замечательный вид фотографии, которая открывает взгляду иной, «параллельный» мир, скрытый от глаза человека, — инфракрасная фотография. Изображения, полученные при помощи инфракрасных фильтров, позволяют нам попасть в сказку, которая в то же время является неотъемлемой частью нашего повседневного пространства.

Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной съемки при помощи цифровых зеркальных камер.

 
Infra Red Garden © jonathanhodd
 
Samnangerfjorden (Infra Red) ©kasstzam
 
Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) — инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.

Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода, земля, стволы и ветви деревьев).

 
Samnangerfjorden (Infra Red) © richardhawkes
 
Infra-red Austin © 80652380@N00
Теперь можно перейти к практической части.

Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, B+W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.

Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.

 
Buns Creek Infra Red#2 ©sovietuk

Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.

Настало время поговорить о технике съемки в ИК-диапазоне. Композицию снимка нужно выстраивать до установки ИК-фильтра на объектив, поскольку, надев его, в видоискателе вы ничего не увидите (кроме, разве что, солнца, если оно включено в кадр). Для инфракрасной фотографии характерны очень длинные выдержки (увеличивающиеся примерно на 10–12 ступеней по сравнению с обычной фотосъемкой). Это связано с двумя причинами. Во-первых, причиной длинных выдержек, как уже отмечалось выше, является ограниченный диапазон воспринимаемого камерой ИК-излучения. Во-вторых, при съемке в ИК-диапазоне приходится сильно зажимать диафрагму (f8 — f32) для устранения ошибок наведения на резкость путем увеличения ГРИП, поскольку автофокус камеры настроен для наведения в видимом диапазоне. Из-за того, что инфракрасные снимки содержат больше шума, чем обычные, лучше сразу при съемке устанавливать наименьшую возможную чувствительность матрицы. По этой же причине надо избегать коррекции экспозиции в RAW-конверторе или графическом редакторе, вводя нужную поправку перед съемкой, величина которой находится экспериментальным путем. От установки баланса белого в некоторых случаях зависит качество получаемого изображения. Чаще всего я устанавливаю его по небу или листве и никогда не использую автоматический режим. В случае использования фильтра Cokin P007 требуется накрыть сверху щель между ним и объективом, иначе вполне вероятно получение на снимке паразитных бликов от объектива, отражающегося в почти черном фильтре.

 
Channel Mixed Infra-Red Office ©sovietuk
 
Buns Creek Infra Red#1 ©mattjsaw

Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red — 0%, Blue — 100%, для синего — Red — 100%, Blue — 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.

В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, — возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».

Источник: prophotos.ru

Увидеть невидимое: инфракрасная фотография | ФОТО НОВОСТИ

Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который не доступен нашему глазу. Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но, присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность.

Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными. Все это — снимки из других, параллельных миров.

48 фото

У любого фотографа наступает момент, когда хочется запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы. И один из таких приемов — инфракрасная фотография.

Начнем с того, что человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.

Видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, т.к. преломляются линзами объектива,и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата.

Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне — от 700 до 1100 нм.

Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.

В конце концов она стала использоваться и простыми фотографами. Кстати, это не зима, это лето, здесь зеленые деревья и трава:

Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли камера для съемки в ИК диапазоне. Для этого нужно взять пульт дистанционного управления (он, как известно, излучает ИК-лучи) и в полной темноте направить его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то фотоаппарат чувствителен к инфракрасным лучам. Значит можно двигаться дальше.

Также, обычно в фотоаппаратах имеется специальный режим «Ночной съемки». В нем фильтр, отсекающий инфракрасную область спектра, механически убирается из оптической системы, что позволяет достичь достаточно большой чувствительности сенсора фотоаппарата в ИК-диапазоне.

Снять инфракрасную фотографию невозможно без специализированных фильтров, которые блокируют видимую часть спектра.

Практически все известные производители фильтров имеют в своей линейке и ИК-модели. К сожалению, купить такой фильтр в наших магазинах почти нереально. Среди причин — и высокая стоимость в несколько сотен долларов, и малый спрос на такую продукцию. Так что желающим экспериментировать с другими мирами придется заказывать фильтры в зарубежных фотомагазинах.

Для инфракрасной фотографии обязательно нужен штатив, так как выдержка будет достаточно длинной. На фотографии: белое и жаркое лето:

Фотографировать нужно в RAW формате, поскольку в этом виде съемки автоматика не сможет правильно определить баланс белого и его придется корректировать в программах.

И вот перед нами сказочные картины, недоступные невооруженному глазу. Это другой, невидимый мир, другая реальность.

В любом случае, настоящее мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво снять и обработать в фотошопе, а в том, чтобы показать нечто, что другие не заметили, просто пройдя мимо.

Разноцветная бабочка на цветке:

Вдоль дороги:

В зоопарке Буэнос-Айреcа:

Весна:

Выделяясь из толпы:

Геодезический купол в Монреале:

Графство Стаффордшир на западе центральной части Англии:

«Гриб»:

Дорога к пагоде (буддийское или индуистское сооружение культового характера):

Ее мир:

Затишье перед бурей:

Зимнее солнцестояние в полночь:

Капитолий:

Кладбище:

Конь:

Летние цветы:

«Ледяной» замок в Диснейленде:

Метро:

Мечеть Джама-Масджид, Дели:

Мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия:

Отражения:

Памятник:

Пальмы:

Парк Томока, Флорида:

Красно-белое:

Инфракрасный портрет:

Расщепление:

Реверанс:

Жаркий день в Сан-Исидро, Испания:

Сингапур:

Спокойствие:

Тихая летняя ночь:

Прогулочные лодки (paddan) на канале:

Инфракрасная фотография на чёрно-белую плёнку

Плёнка Efke Aura 820

В этой статье вы узнаете всё об ИК-фотографии: что это такое, как выбрать технику, фотографировать и проявлять фото.

Инфракрасная фотография — один из самых редких и технических сложных приёмов фотосъёмки. Те, кто хочет пропустить теорию и сразу перейти к практике, нажмите сюда.

Теория ИК-фотографии

Введение

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году У. Гершелем при экспериментах с призмой и градусниками.

Инфракрасная съёмка активно применялась при аэросъёмке, в геодезии, криминалистике, медицине и архивных работах в музеях, когда другие виды плёнки были бессильны — ИК-излучение помогало обнаружить слои краски на картинах, чернила, вытравленные химическим способом на документах и прочее.

История создания и развития ИК-материалов

Инфракрасным излучением принято считать весь спектр излучения больше 720 нм, самый удобный и наиболее информативный составляет до 950–1050 нм, так как дальнейшая сенсибилизация материала к ИК-спектру приводит к очень быстрому вуалированию материала от внешнего излучения.

О том, зачем вообще снимать на инфрахроматические материалы. Снимки на ИК-плёнку выходят очень драматичными: чёрное тёмное небо, белые облака и ярко-белая листва — это очень необычно, согласитесь. А происходит это потому, что каждый материал, который существует в природе, имеет разные свойства по количеству отражённого и поглощённого излучения. Например, вода имеет степень поглощения ИК-излучения от 660 нм до 1300. И поэтому при съёмке на поверхности земли она выходит чёрной. Кора деревьев тоже имеет почти полное поглощение изучения, а листва, напротив, выходит белой, потому что хлорофилл имеет очень сильное отражение после 650–690 нм. У зелёных листьев отражение составляет около 5–10% при 540–560 нм и имеет минимум при 640 нм, потом идёт резкий подъём к отражению, близкому к 90%.

Также съёмка с оранжевым, красным и чёрными светофильтрами увеличивает видимость в дымке. Но смею вас разочаровывать: ИК-плёнка не пробивает туман, туман — это физическое явление, а плёнка не умеет обманывать законы физики, она лишь способна немного увеличить расстояние видимости. В среднем на 10–15%.

Истории ИК-красителей, и как появилась инфраплёнка

В 1873 году Герман Фогель установил, что при добавлении к эмульсии некоторых красителей она становится чувствительной к жёлтым и зелёным лучам. Процесс очувствления эмульсии к лучам, к которым она сама нечувствительна, называется сенсибилизация. Фотографические материалы, очувствленные к жёлто-зелёной части спектра, были названы ортохроматическими, а к красной части спектра — панхроматическими.

В 1906 году Филипсом был синтезирован дицианин — первый инфрахроматический краситель, сенсибилизирующий (увеличивающий чувствительность плёнки) до 800 нм. Но, к сожалению, из-за ничтожно малой чувствительности и склонности к вуалированию этот материал нашёл применение только в научной фотографии.

В 1919 году в лабораториях компании Eastman Kodak синтезировали криптоцианин — краситель, обладающий очень сильным действием между 730 и 800 нм. С максимумом сенсибилизации в 730 нм при его помощи были получены материалы, на которые можно производить не только съёмку на поверхности, но и воздушные съёмки.

В 1925 году был синтезирован неоцианин, который очувствлял эмульсию от 650 до 900 нм с максимумом при 830–840 нм.

В 1931–1935 годах было получено значительное число новый инфрахроматических сенсибилизаторов, которые по свойствам превышали все полученные ранее.

После этих открытий съёмка стала такой же простой, как на другие типы плёнок.

В конце 1950-х годов Agfa производила пластинки с сенсибилизацией до 1050, 980, 850, 720 нм. Срок годности был от 1 месяца до 6 при -23 градусах. Чувствительность была от 0,5 до 8 единиц ISO!

Оборудование для съёмки в ИК-диапазоне

Выбор плёнки

Для съёмки нужна ИК-плёнка. Сейчас из всех производятся только Rollei Infrared 400S, Agfa PAN400, Agfa PAN80, ILFORD SFX (условно ИК).

Плёнка Rollei Infrared 400S

Раньше производилась также лучшая, на мой взгляд, плёнка Kodak HIF/HIE, которая воспринимала излучение до 900–950 нм и позволяла снимать с красным фильтром с рук! С таким же эффектом, как на плотный фильтр (Hoya R72). Не могу обойти стороной и плёнку Efke Aura 820HM, которая, на мой взгляд, была наиболее близкой к плёнке Kodak, но, к сожалению, всё, что нам теперь доступно, требует штатива и длинных выдержек.

Все ИК-плёнки обладают зернистостью, и чем глубже и плотнее фильтр — тем сильнее этот эффект, который можно усилить при печати.

Фильтры для ИК-съёмки

Светофильтр HOYA Infrared R72

Для фотографирования нужен фильтр с длинной волны около 720 нм (отсекает видимый свет) — например, Hoya R72, B+W, Heliopan 715.

Фильтры и систему Cokin я бы не рекомендовал из-за возможной засветки при боковом свете через крепление фильтра к камере и между стеклом и держателем, что сильно снижает контраст сцены. И ещё эти фильтры имеют явный недостаток — они очень быстро пачкаются и царапаются.

Так как плёнка имеет расширенную чувствительность к красному свету, это позволяет снимать с рук с плотным красным фильтром (например, Hoya 25A) при ISO 100 для 400S и ISO 200 для плёнки Agfa Pan 400.

Также могу посоветовать снимать со связкой «поляризационный фильтр + красный или оранжевый». Потери в экспозиции составляют около 5–6 стопов, снимать лучше в солнечную погоду или в день, когда много мелких облачков.

Если нет фильтра, то можно взять широкий неэкспонированный слайд Velvia 50 и проявить, а потом использовать как фильтр.

Для съёмки нужен штатив, так как выдержки днём доходят до 10–20 минут! Также нужен пульт ДУ или тросик с фиксацией.

Выбор камеры для ИК-съёмки

Nikon F4

Для ИК-фотографирования пригодна любая камера без ИК-датчика (например, Canon 1N, A-1, Nikon F4, Contax rts 3) или механическая, а при съёмке на «любитель» 166в возможна засветка через окошко на задней крышке, находящейся под красным стеклом, чтобы можно было видеть номер кадра.

Если у вас на камере на задней крышке есть окно для просмотра типа плёнки, его надо заклеить чёрной изолентой, иначе при выдержке более 30 секунд будет засветка, особенно если свет будет за спиной. Также обязательно нужно закрывать наглазник платком или шторкой (есть на камере Nikon F4, Canon 1N, Contax и других) при выдержках более 1 секунды.

Фокусировка при ИК-съёмке

Инфракрасные и красные лучи по-разному отражаются в объективе. Поэтому нужна коррекция фокуса при съёмке. На некоторых объективах есть риска красного цвета с буквой (R), фокус следует наводить по ней. Есть ещё одна хитрость: можно наводить фокус при надетом красном фильтре (red 25 или любом другом кратностью х8 или х16) — тогда коррекция практически не нужна, но надо 2 раза надевать и снимать фильтр, что не очень удобно.

При съёмке на грани бесконечности я бы порекомендовал чуть-чуть не доводить фокус, т.е. фокусироваться ближе. И использовать закрытые диафрагмы от f/8 – f/11, чтобы практически исключить промахи фокуса. Оптика при съёмке в ИК-диапазоне сильнее подвержена бликам, но это ничуть не портит картинку, в творческой части статьи я опишу, как это можно применять.

Как снимать ИК-фото

Подбор экспозиции, и как получать результат

Съёмка ИК-фото больше похожа на лотерею, но за 3 года я научился — и хочу рассказать, как можно получить результат.

Расскажу на примере плёнки Rollei Infrared 400S. Согласно спецификации производителя, плёнка без фильтра имеет чувствительность 400 единиц. С красным чувствительность выходит около 125–200 единиц.

С ИК-фильтром Hoya R72 или аналогичным РЕАЛЬНАЯ чувствительность составляет около 6–25 единиц ISO. С более плотными фильтрами чувствительность будет ещё ниже.

Ориентировочные цифры:

• Солнечный день, дерево против солнца 12 единиц, замер по листьям, делаем 3 кадра — один +2 стопа экспозиции, нормальную (что показывает камера без фильтра) и -2 стопа. Все данные записываем, проявляем, сканируем или печатаем.
• В пасмурный день (солнечный диск в дымке или вообще не виден) ISO, как ни странно, составляет около 25 единиц, свет будет мягким без резких теней.
• Выдержки в лесу или при рассеянном свете часто выходят за 10–15 минут. Я бы рекомендовал не бояться пересветить кадр: как ни странно, плёнка очень хорошо и без заметных потерь терпит пересвечивание на 2–3 стопа. При экспозиции более чем 1 секунда выдержку следует увеличивать в 2 раза: т.е. вместо 15 секунд мы ставим 30, вместо 30 — 60 и так далее.

Я бы рекомендовал не бояться сильно менять экспозицию, особенно в плюс.

Чтобы усилить ИК-эффект, можно и нужно использовать разные экспериментальные объективы: монокли, триплеты, пинхолы и т.п. Применять разные связки фильтров и мультиэкспозицию, а также альтернативные технологии печати.

Проявка

Оговорюсь сразу, что проявка ИК-плёнки дело сложное и не безопасное учитывая химию с которой приходится работать. Если вы не уверены в себе, лучше доверьтесь профессионалу.

Вы можете обратиться к автору статьи за консультацией и проявкой: https://vk.com/miracle570.

Так как ИК-плёнка обладает большой чувствительностью к свету, её зарядку необходимо производить в полной темноте. Перед проявкой плёнок Efke, Agfa, Rollei необходимо их замочить в чистой (!) воде, равной температуре проявителя, на 5 минут, чтобы удалить ореольный слой. Невыполнение этого пункта приведёт проявитель в негодность и очень сильно ухудшит резкость изображения. Нежелательно оставлять непроявленную плёнку в проявочном бачке с открытой крышкой больше чем на 10–15 минут даже при слабом свете — можно получить засветку по краям (бачок Paterson).

О выборе проявителя

Подойдёт любой проявитель, который для вас привычен, но лучше всего подходят Agfa Rodinal, D-23, Kodak HC-110, D-76, Kodak T-Max.

Штатный проявитель Rollei rhs следует разводить 1:14 или 1:7. Но он очень нестабилен, и я запорол в нём пару плёнок. Он очень быстро деградирует, поэтому не рекомендую к применению.

Время проявки можно найти в инструкции производителя. Или воспользоваться тестом с тремя кусочками плёнки: на свету опустить их в проявитель и записать время, за которое они почернеют, потом это число умножить на 17,5 и разделить на 60.

Плёнка техническая, перед ответственной съёмкой настоятельно рекомендую проверить связки «плёнка + фильтр + проявитель». Также на англоязычных сайтах указывается время проявки, от которого можно отталкиваться.

Моё время проявки широкой плёнки составляет около 20–25 минут в проявителе Kodak HC-110 при разведении 1:63 (H) или 1:79 (F) или 20–30 минут в Agfa родинал 1:93. Агитация раз в 4–5 минут при температуре 20 градусов. В Kodak T-Max 1:4 — около 10 минут.

Творческая часть и примеры снятых фотографий

Плёнка Rollei Infrared 400sПлёнка Rollei Infrared 400s

Из-за больших выдержек кроны деревьев и высокая трава на полях выходят смазанными, из-за них же при пасмурной погоде идёт смаз неба во что-то подобное течению реки — мне очень нравятся такие фотографии.

Вода в мелких речках и прудах выходит чёрной, а поверхностные слои при определённом угле прозрачны.

Выдержка 10 минут, лес, пасмурный день. Базовая экспозиция была около 2 минут. ISO 16.

Далее будут примеры, снятые на плёнку Konica 750NM и EFKE (не выпускается). Автор — Егор Никифоров.

Плёнка Konica 750NMПлёнка Efke Aura 820

Эта плёнка славится тем, что вокруг ярких объектов образуется «свечение», или «ореолы». Особенно при съёмке в контровом свете.

Плёнка Efke Aura 820

Ниже примеры ручной печати с инфраплёнки Agfa Pan 400. По альтернативному процессу лит-печати. Проявитель Kodak D-9, rollei superlite.

Плёнка Agfa Pan 400Плёнка Agfa Pan 400Плёнка Agfa Pan 400

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел бы рассказать вам о съёмке на инфракрасную чёрно-белую плёнку. Если кому-то интересно узнать больше о печати, истории инфракрасной фотографии или просто как быстро научиться снимать — можете написать. Контакты и магазины, где можно достать, я напишу чуть ниже.

В следующей статье я опишу свой опыт съёмки на цветную инфрапленку Kodak aerochrome или Kodak EIR.

Фотоматериалы и все химикаты можно купить в магазине: Фотофрейм.

Что-то в небольших количествах есть у меня, ещё, если интересно, могу помочь с проявкой. vk.com/market-63428046.

Из зимы в лето: инфракрасная съёмка c фильтрами B+W.

Давно вы занимаетесь фотографией или начали недавно, скорее всего, вы обратили внимание, что многие достопримечательности уже сфотографированы со всех сторон. Видов природы столько, что Amazon и Google уже их не вмещают, а фотостоки не принимают. Проблема заключается и в том, что мало просто сфотографировать. В наше время, когда вы вряд ли будете первым в месте съемки, нужно сфотографировать как-то по-особенному. И здесь нам на помощь приходят необычные способы съемки и экзотические светофильтры.

Цифровые фотокамеры для инфракрасной фотографии

Современные фотокамеры устроены так, чтобы инфракрасный спектр, который попадает в объектив, не влиял на изображение. На приведённом ниже графике вы можете увидеть, что кремний, из которого сделан сенсор камеры, вполне себе пропускает излучение с длиной волны до 300нм и до 1100нм. Далее он становится «прозрачным» для излучения (за ИК излучением начинаются радиоволны).

На самом деле, сенсор фотокамеры — это не просто кремний, а целый «бутерброд», в котором возникает масса дополнительных проблем с правильным распознаванием цвета. На каждом этапе прохождения излучения через границу между слоями электромагнитная волна может менять амплитуду и направление. Часть излучения отражается обратно, часть переходит на следующий слой «бутерброда». Из отразившейся обратно части излучения, часть переотражается в предыдущем слое и переходит на следующий слой изменённой, а часть выходит за пределы сенсора (полностью отражается обратно). Так как степень отражения излучения зависит от его длины волны, то влияет этот процесс на спектральную чувствительность сенсора нелинейно. Особенно это касается лучей, приходящих на сенсор под углом.

Обычно с «лишним» спектром электромагнитных волн борются с помощью специального фильтра, который отсекает инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, чтобы получить чистую картинку с видимым спектром. Иначе, мы имеем искаженные цвета, так как красные цвета усиливаются, а чёрный становится тёмно-фиолетовым и т.д.

Пленочные фотокамеры для инфракрасной фотографии

Я не занимался инфракрасной фотографией на пленочных камерах. В теории тут есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что вы можете купить инфракрасную плёнку любого производителя и начать снимать, никакие фильтры вам не мешают. А минус в том, что единственный доступный способ фокусировки это ставить на объективе шкалу дистанций на специальную красную метку. С одной стороны, это просто, а с другой… Разные длины волн фокусируются в разных местах, и потому с одними инфракрасными фильтрами вы будете попадать точно в фокус, а с другими снимки будут нерезкими. Придётся экспериментально искать правильное положение фокуса для конкретного инфракрасного фильтра.

Еще есть один плюс… Плёночные камеры дешевые и пленка для них тоже недорогая.

Объективы для инфракрасной фотографии
Инфракрасный спектр не блокируется стеклом объектива, так что подойдет любой объектив. Если на нём есть специальная красная метка для занятий инфракрасной фотографией — вообще здорово, может облегчить работу с некоторыми инфракрасными светофильтрами, не нужно будет тщательно фокусироваться.

Теория и практика светофильтров для инфракрасной фотографии
Для инфракрасной фотографии существуют специальные фильтры с разным пропускаемым спектром. Дело в том, что диапазон инфракрасного спектра большой, а нас интересует только определенный участок, плюс если к инфракрасному спектру подмешивать видимый спектр, то будет иногда интереснее, чем просто инфракрасный спектр.

Я использую качественные немецкие светофильтры B+W серий 092 и 093

Типы инфракрасных фильтров B+W
 

Инфракрасный фильтр 092 (=89 B)

Внешний вид

 
Почти непрозрачный инфракрасный фильтр B+W 092, который выглядит темно-красным с фиолетовым оттенком если смотреть на просвет.

Кривая пропускания

 
Он блокирует видимый спектр до 650нм
и пропускает только 50% с 650нм до 730нм (отсюда тёмно-красный цвет)
730-2000нм — пропускает более 90% спектра

Это светофильтр в основном используется пейзажными фотографами для фотосъемки на чёрно-белую инфракрасную плёнку и на модифицированную для инфракрасной съемки цифровую камеру. Фактор фильтра 20-40.

фото с использованием светофильтром B+W 092 и балансом белого по умолчанию

пример обработанной инфракрасной фотографии, сделанной со светофильтром B+W 092

При этом, обработка может быть совсем разной, цвета неба, деревьев и прочего здесь условны и вы выбираете такие, которые вам нравятся. Чаще всего небо и здания лучше сделать естественных цветов. А вот листья деревьев, трава и прочее могут быть какие угодно.

Попытка имитировать работу инфракрасного фильтра 092 в фотошопе

слева: без фильтра, справа: Инфракрасный фильтр B+W 092
 
Раньше инфракрасное изображение всегда переводили в черно-белое, однако, сейчас появилась мода и на цветные инфракрасные фотографии.
 

Уверен, что вы снимите что-то более интересное, так как перед вами просто тестовый снимок, чтобы показать как работает фильтр. Однако, такое черно-белое изображение не получить имитацией в фотошопе или в настройках камеры .

слева: имитация ИК съемки с обычного кадра, справа: ящая

Обратите внимание, что на настоящем инфракрасном фото чёрные фары стали белыми, листья деревьев белые даже снизу. На снимке появились тучи на небе. И это с фильтром, где всё-таки есть примесь видимого спектра.

Другие примеры снимков

 

 
Инфракрасный фильтр 093 (=87 C)

 
Внешний вид

 
 
Инфракрасный фильтр 093 — с бликом от мощного источника света. По блику его иногда называют тёмно-зелёным. Такой блик получается по причине того, что фильтр пропускает только ИК спектр (красный) и отражает синий и зеленый, которые мы и видим.

Фильтр B+W 093 полностью блокирует видимый спектр, таким образом, фильтр выглядит как полностью непрозрачный.

Этот светофильтр делает возможными инфракрасные фотографии без примеси красной составляющей, в отличие от светофильтра серии 092.

Кривая пропускания

 

слева: без фильтра, справа: с фильтром B+W 093
 
Результирующее изображение обычно переводят в черно-белое.

Такое черно-белое изображение не получится имитацией в фотошопе — проверено. Потому как все объекты отражающие ИК (листья деревьев и трава, например) получают большую яркость, а поглощающие (вода, например) становятся темнее.

 

Пропускание B+W 093 начинается с 800 нм, поднимается до 88% на 900 нм и остается таким высоким далеко за пределы чувствительности инфракрасной плёнки. Этот фильтр редко используется для пейзажной съемки, так как вынуждает снимать на очень чувствительные пленки (при высоком ISO). Но, например, в научном плане, судебной экспертизе… ограничение спектра только инфракрасным особенно важно. Фактор фильтра очень зависит от освещения и характеристик светочувствительного материала (плёнка, сенсор).

пример инфракрасного фото снятого с фильтром B+W 093 с балансом белого по умолчанию

пример инфракрасного фото, снятого со светофильтром B+W 093 и переведённого в черно-белое

Примеры снимков с инфракрасным фильтром B+W 093

слева: имитация ИК съемки с обычного кадра, справа: настоящая съемка с инфракрасным фильтром 093

Как видите, разница в использовании фильтров B+W серий 0920и 093 очень большая. Кроме белых листьев деревьев видно фасад, который становится особенно контрастным в инфракрасном спектре, окна и крыши становятся черными (поглощают ИК спектр), а небо темнеет.

Полезные советы для съемки с инфракрасным светофильтром

 
Хорошие инфракрасные фильтры довольно «плотные» (тёмные) и потому обычной камерой приходится снимать со штатива. Например, через B+W серии 093, который пропускает только инфракрасный спектр, вообще ничего не видно глазами. Выдержка при этом становится весьма длинной. В яркий солнечный день параметры съемки могут быть F4 1/4sec iso 1600. По этой причине снимок может иметь довольно сильные шумы, которые, впрочем, успешно подавляются в RAW-конвертере. Но хуже то, что на длинной выдержке листья деревьев часто получаются размытыми.

Потому я сильно рекомендую купить модифицированную под инфракрасную съемку камеру и снимать на нормальной выдержке. Тогда для инфракрасной съемки в яркий солнечный день параметры могут быть такими: F4 1/200sec iso 100. Как видите, можно вполне нормально снимать что угодно с рук.

Какой светофильтр выбрать
При выборе фильтра стоит учесть, что плотные инфракрасные светофильтры, которые отсекают весь видимый спектр, оставляют по сути только один канал в цветном изображении, и потому оно превращается в черно-белое. На экране фотокамеры оно чаще выглядит как фиолетовое, но это условно, так как инфракрасный спектр цвета не имеет, и с помощью баланса белого вы можете поставить любой цвет, если хотите оставить изображение цветным.

Другое дело светофильтры, где пропускается часть видимого спектра. Он примешивается к инфракрасному , и тогда есть некоторая информация в цветовых каналах изображения, это позволяет перекрашивать изображение в разные необычные цвета.

Светофильтр B+W 093 самый «жёсткий» из линейки инфракрасных светофильтров B+W. Он оставляет только один диапазон цветов — «фиолетовые». И потому раскрашивать снимки сделанные с помощью светофильтра B+W 093 вам не удастся, он только для чёрно-белых фотографий. Зато вы получите чистое инфракрасное фото, которое не получить другими светофильтрами. Небо будет темное, иногда черное. Цветы и трава белые. Если вы счистите фильтры байера с матрицы камеры, то, возможно, картинка станет еще интереснее, так как фильтры байера тоже поглощают инфракрасный спектр неравномерно.

 
На самом деле вариантов съемки с инфракрасным фильтром много хороших и разных, особенно когда на дворе лето или вы отправляетесь поздней осенью или ранней весной в жаркие страны. Захватите с собой инфракрасный светофильтр B+W и вы сможете удивить своих друзей необыкновенными кадрами!

Автор: Дмитрий Евтифеев

Инфракрасная фотография — это… Что такое Инфракрасная фотография?

Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению; используется специальный фильтр для цифрового фотоаппарата, который пропускает инфракрасный свет, но, блокирует видимую часть спектра. Волновой диапазон, используемый в такой фотографии, лежит в пределах от 700 до 900 нм.

Для получения цифровой и пленочной инфракрасной фотографии используется чувствительность пленки или матрицы цифрового фотоаппарата к инфракрасному излучению. Спектр инфракрасного излучения делится на три части:

• Ближнее IR-A — 700-1400 нм;
• Среднее IR-B — 1400-30.000 нм;
• Дальнее IR-С — 30.000-1.000.000 нм;

Матрица цифровой фотокамеры не может записать среднее и дальнее инфракрасное излучение. Поэтому в цифровой инфракрасной фотографии используется ближнее инфракрасное излучение в диапазоне от 700 до 900 нм.

Световой спектр в нанометрах

Матрица цифровой фотокамеры и инфракрасная фотопленка чувствительны не только к инфракрасному излучению, но и к видимому спектру света. Для получения инфракрасной фотографии необходим специальный инфракрасный светофильтр.
Изображения, которые мы видим на инфракрасных фотографиях демонстрируют физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение, но ни в коем случае не излучаемое объектом тепло. Так, к примеру, вода и небо максимально поглощают инфракрасное излучение, а листва и облака максимально отражают. Поэтому на инфракрасных фотографиях листву и облака мы видим максимально белыми, а небо и воду максимально черными. Это явление называется Вуд-эффект, в честь фотографа Роберта Вуда, который в 1910 году впервые опубликовал инфракрасные фотографии. Инфракрасные волны проникают на несколько миллиметров в кожу и дают матовый оттенок кожи на портретах, а глаза часто выглядят черными.

Цветную инфракрасную фотографию можно рассматривать только в условных цветах, которые зависят от баланса белого или эффектов, созданных в графическом редакторе.

Человеческий глаз воспринимает определенный спектр светового излучения — от фиолетового, до красного. Все что левее фиолетового и правее красного, человеческий глаз не может видеть без специальных приборов. Левее фиолетовой видимой части спектра находится — ультрафиолетовое, рентгеновское и радиоционное излучение, а правее красной видимой части — инфракрасный свет, микроволновое излучение и радиоволны.

История

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем. Занимаясь исследованием Солнца, Гершель искал способ уменьшения нагрева инструмента, с помощью которого велись наблюдения. Определяя с помощью термометров действия разных участков видимого спектра, Гершель обнаружил, что «максимум тепла» лежит за насыщенным красным цветом и, возможно, «за видимым преломлением». Это исследование положило начало изучению инфракрасного излучения.
В начале XX века получить инфракрасную фотографию не удавалось, так как галогенид серебра не чувствителен к длине волны больше, чем красного света. Первые инфракрасные фотографии были опубликованы в февраля 1910 года, в журнале Century Magazine, а в октябре 1910 года журнал Королевского фотографического общества опубликовал фотографии Роберта Вуда (Robert Wood), который обнаружил необычные эффекты на инфракрасной фотографии. Теперь этот эффект носит его имя — Вуд-эффект. Вуд сделал эти фотографии на экспериментальном типе пленки, которому была необходима очень длинная выдержка, поэтому большинство его фотографий — это пейзажи.

Инфракрасные фото-пластины были разработаны в США во время Первой мировой войны для спектрального анализа и для минимизации дымки во время аэрофотосъемки. После 1930 года компания Kodak и другие производители начали выпускать инфракрасные фотопленки для астрономии.
Инфракрасная фотография стала популярной среди фотолюбителей, после 1930 года, когда инфракрасная фотопленка стала доступна для них. Журнал The Times начинает регулярно публиковать пейзажи, сделанные их фотографами с использованием инфракрасной пленки Ilford. К 1937 году пятью производителями, включая Agfa, Kodak и Ilford уже производилось 33 вида инфракрасной пленки. Также появилась инфракрасная кинопленка, она была использована для создания эффектов день-ночь в кино, ярким примером является псевдо-ночь воздушных сцен в фильме с участием Джеймса Кэгни и Бетти Дэвиса Невеста наложенным платежом.

Использование инфракрасной фотографии в оформлении музыкальных альбомов конца 1960-х годов

Из-за необычных результатов инфракрасная фотография стала популярной среди многих музыкантов 1960-х годов — Джими Хендрикс, Донован, Фрэнк Заппа и Grateful Dead использовали инфракрасную фотографию для оформления своих альбомов. Цвета и эффекты, которые дает инфракрасная пленка хорошо вписывалась в психоделическую эстетику, появившуюся в конце 1960-х годов. Например, фото на обложке альбома Донована А gift from a flower to a garden 1993

Инфракрасный фильтр

Инфракрасные фильтры бывают двух типов:

• Infrared cut-off filter
• Infrared passing filter

Canon 300D IR cut-off filter

Infrared cut-off filter

В обычной фотографии инфракрасное излучение ничего кроме дополнительного шума не несет, поэтому задача infrared cut-off фильтра максимально обрезать инфракрасное излучение. Такой фильтр обычно устанавливается в цифровые фотокамеры перед CMOS датчиком. Именно наличием cut-off фильтра обусловлены длинные выдержки при инфракрасной фотографии на цифровой фотоаппарат.

Инфракрасный фильтр, используемый в инфракрасной фотографии.

Infrared passing filter

Данный тип фильтра предназначен для отсечения всего спектра излучения, кроме инфракрасного. Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них.

nm	Wratten	Hoya	Schott (Heliopan)	B+W	Другие
600	#25	#25А	OG590	090	Tiffen 25
625	#29	—	RG630	091	Tiffen 29
680	#70	—	RG665	—	—
695	—	—	RG695	092	—
700	—	R70	—	—	—
715	—	—	RG715	—	—
720	#89B	R72	—	—	Cokin A/P007
750	#88A	—	—	—	—
760	—	IR76	—	—	—
780	—	IR80	RG780	—	Tiffen 87
795	#87	—	—	—	—
830	—	IR83	RG830	093	—
850	#87C	IR85	RG850	—	—
860	—	RM86	—	—	—
930	#87B	RM90	—	—	—
1000	—	RM100	RG1000	094	—
1050	#87A	—	—	—	—

См. ‘

Невеста наложенным платежом‘ imdb.com

Ссылки

Урок фотографии. Инфракрасная съемка. Мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что не заметили другие.

Мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что не заметили другие. Однако в природе имеются и такие явления, которые даже самому талантливому фотографу заметить практически невозможно, но от этого они не перестают быть прекрасными. Одно из таких явлений — инфракрасная фотография, о которой пойдет речь в этом уроке.

Немного теории
Глаз даже самого продвинутого фотографа видит далеко не все солнечное излучение. Кроме видимого, есть еще и ультрафиолетовое, инфракрасное, радиоизлучение, рентгеновское и много других, образующих спектр. Странно было бы ожидать от глаза способности просмотра радиоволн. С ультрафиолетом повезло чуть больше — ультрафиолетово «смотрит» на мир наша кожа, и загорает при этом. В ультрафиолетовом излучении, используя специальный фильтр, можно снимать очень интересные пейзажи: на фотографии 1 привожу пейзаж, снятый в комбинированном ультрафиолетово-инфракрасном диапазоне.
Как видно из фотографии 2, тепловой инфракрасный участок спектра расположен за красным «концом» видимого света, ближе к микроволновому излучению. Излучение в инфракрасном диапазоне (ИК) мы часто ощущаем как тепло. Включенная электронагревательная плитка, прежде чем нагреться до того, чтобы начать светиться видимым светом, излучает тепло в инфракрасном диапазоне, которое можно ощутить рукой на расстоянии. К счастью для нас, фотографов, это излучение прекрасно «видят» и пленка, и матрица фотоаппарата! Это излучение обладает некоторыми характеристиками, схожими с излучением видимой части спектра: точно так же, как и видимый свет, преломляется в объективе, точно так же не может пройти через светозащищенный корпус камеры — это и делает возможным его регистрацию светочувствительным материалом фотоаппарата.

Для того чтобы приступить к фото съемке инфракрасных пейзажей на практике, мы должны понять, что же регистрирует наша камера: цвет, тепло, или что-то другое. И понять, какие бывают источники этого невидимого излучения. Посмотрим на фотографию 3. Как видно из фотографии, все, что на натуре было зеленым, в инфракрасном виде стало белым. Возникает вопрос: как будут выглядеть другие цвета? Я сфотографировал упаковку разноцветных фломастеров в обычном свете и через инфракрасный фильтр. Все фломастеры оказались схожего оттенка, что исключает предположение о соответствии оттенка цвету. Значит, фотоматериал реагирует на температуру? Я провел другой эксперимент: сфотографировал через инфракрасный фильтр утюг в холодном и нагретом состоянии. В результате получились два идентичных снимка, доказывающих, что в инфракрасном мире все утюги выглядят одинаково серо (поэтому фотографии не помещаю). Стало быть, фотоаппарат регистрирует не тепло и не цвет, а что-то другое.
Этим «другим» является отражающая способность поверхностей по отношению к инфракрасному излучению.

В хозяйственном магазине вы можете найти как обычную краску, так и краску, отражающую в инфракрасном диапазоне. Дом, выкрашенный такой краской, не будет летом нагреваться на солнце. Так что будьте готовы к тому, что один зеленый дом на нашей инфракрасной фотографии может выйти белым, а другой зеленый — абсолютно черным. Поверхности, отражающие ИК-излучение будут выглядеть на фотографии светлее поверхностей, поглощающих его. Чтобы не заучивать наизусть таблицы с коэффициентами отражения различных материалов в инфракрасном диапазоне, вспомним, что поверхности, поглощающие инфракрасное излучение, сильно нагреваются. Значит, тела, которые обычно нагреваются на солнце, получатся на инфракрасной фотографии темными, а те, что не нагреваются — светлыми. При этом степень яркости тела не зависит от его реальной температуры. Светло-серый асфальт и зимой, и летом, выйдет существенно темнее своего обычного оттенка, потому, что он способен нагреться на солнце до высоких температур, а листва, хвоя и трава получатся белыми, поскольку они, защищаясь от перегрева, отражают тепловое излучение.

Отдельно стоит сказать про водные поверхности, снег и небо. На инфракрасных фотографиях вода получается темнее обычного, поскольку ее поверхность плохо отражает ИК- лучи (хотя и хорошо — излучения видимого диапазона).
Чистый снег прекрасно отражает инфракрасное излучение и получится на снимке «белее белого». Небо нельзя отнести ни к поверхностям, ни к телам, а взвесь пыли и микрокапель, содержащихся в нем, почти не влияет на его инфракрасные свойства. Ясное небо на инфракрасной фотографии всегда будет очень темным, почти черным. Облака частично пропускают инфракрасное излучение и получатся не темнее и не светлее обычного, но будут выглядеть очень контрастно на практически черном небе. Определим возможные источники инфракрасного излучения. Ими могут быть все те объекты, которые излучают свет в процессе нагревания. Основным источником ИК-излучения является солнце. Ночью это могут быть лампы накаливания. Люминесцентные лампы вряд ли смогут поучаствовать в нашем «инфракрасном спектакле», поскольку их энергия уходит в основном в световой диапазон. Открытый огонь дает большое количество инфракрасных лучей.

Практика инфракрасной съемки

Инфракрасную фотосъемку можно производить как на пленочный, так и на цифровой фотоаппараты. Для наилучших результатов нам могут понадобиться штатив и достаточно дорогой инфракрасный светофильтр. Стоят такие фильтры от $50 до $200, в зависимости от полосы пропускания и размера. К примеру, фильтр Tiffen 87 диаметра 55 мм, который я использую, обошелся мне в $94. Более «слабый» фильтр Hoya RM-72 того же диаметра стоит около $60.
Вместо фильтра можно использовать незасвеченный отрезок проявленной обратимой фотопленки. Но если вы выбираете фильтр из этой таблицы, имейте в виду: чем ниже в ней расположен фильтр, тем хуже его пропускная способность, и это приводит к увеличению экспозиции. Владельцам цифровых камер не рекомендую использовать два нижних фильтра, из-за наличия встроенного в камеру собственного ИК-фильтра.
Различные цифровые фотоаппараты реагируют на инфракрасное излучение по-разному. Существенные отличия есть даже внутри линейки камер одного и того же производителя. Определить, способна ли вообще ваша камера к инфракрасному видению, нетрудно: достаточно навести на нее пульт дистанционного управления телевизора, нажать на его кнопку и посмотреть, заметно ли яркое белое пятно ИК-излучателя на мониторе. Если пятно довольно яркое, заказывайте фильтр! ИК-съемка пейзажей на «цифру» осложняется наличием в ней встроенного инфракрасного фильтра, защищающего матрицу от ощутимой доли ИК-излучения. Исходя из личных впечатлений, этот встроенный фильтр в моей камере Nikon D70, имеет полосу пропускания где-то 820 — 840 нм и короче. Матрицы фирмы Sony пропускают примерно 40% излучения, находящегося за границей 700 нм (iXBT.com). Так производители цифровых камер борются с появлением муара, и чем хуже матрица воспринимает ИК-излучение, тем это лучше для качества получающихся фотографий в обычном, видимом глазу, диапазоне. При инфракрасной съемке же приходится ловить жалкие «инфракрасные крохи» в очень узком диапазоне 780–820 нм. Это приводит к существенному увеличению значений экспозиции. Так, в зависимости от используемого фильтра и конкретной камеры, поправки на экспозицию составляют от 4 до 12 ступеней! То есть если без фильтра какая-то сцена требует выдержки 1/500 с, то с таким фильтром это уже будет целых 8 с! Все поправки на экспозицию определяются экспериментальным путем, для каждой сцены отдельно. Для зеркального Nikon D70 они составляют 9–11 ступеней, в то время как для некоторых компактных Nikon’ов — 5. Если опираться на результаты экспозамера с надетым фильтром, потребуется внесение дополнительной поправки +3EV (например, при замеренных 1 с и f8.0, надо будет выставить 8 c при том же относительном отверстии), иначе фото получится недоэкспонированным.
Цифра цифрой, но пальма первенства в инфракрасной фотографии сегодня все-таки принадлежит фотопленке. Как видно из приведенной тут таблицы, существуют не только черно-белые инфракрасные пленки, но даже и одна цветная! Речь идет о профессиональной обратимой фотопленке Kodak Ektachrome Infrared EIR. Правда, цвета на ней значительно отличаются от привычных, например, знакомая нам уже зеленая трава будет выглядеть малиново-розовой!

Инфракрасная съемка на традиционную черно-белую фотопленку дает существенно более качественные результаты чем на цифровую матрицу: «зерно» на порядок меньше, резкость выше. Из-за отсутствия в пленочном фотоаппарате встроенного ИК-фильтра на пленку попадает весь инфракрасный диапазон спектра. Экспонировать следует в соответствии с рекомендуемыми разработчиком чувствительностями. Несмотря на инфракрасную специализацию этих пленок, при съемке все равно требуется использовать фильтр, отсекающий излучение видимого диапазона. Для многих из этих пленок можно обойтись простым красным фильтром Kodak Wratten 25. Минус, по сравнению с «цифрой», в том, что инфракрасные пленки очень чувствительны к излучению. Открывать пластиковый контейнер и вставлять пленки в фотоаппарат допускается только в полной темноте. До лаборатории эти пленки тоже должны добираться в своих контейнерах. И их нельзя использовать в камерах с инфракрасным счетчиком кадров, то есть в подавляющем большинстве из выпускаемых сегодня фотоаппаратов! Нам придется достать с полки наши старые запылившиеся ФЭДы, «Зениты» и «Смены-8М», придумать, как бы приделать к ним фильтр, и только после этого приступать к съемке. Впрочем, более дешевые псевдоинфракрасные пленки не засвечиваются в зеркальных Nikon F65 и Nikon F75.
При фотографировании пейзажа через инфракрасный светофильтр у нас чаще всего нет возможности контролировать, куда навелась резкость: через плотный малиновый фильтр вообще ничего не видно, кроме солнца или ламп накаливания. Лучше отказаться от использования автофокуса (резкости либо не будет, либо она наведется куда-то не туда), и наводить резкость по шкале дальности на объективе или в окне видоискателя. Если на объектив вашего фотоаппарата нанесена красная отметка R или красная черта, то выставляйте дальность относительно этой отметки — она учитывает разницу в характеристиках преломления видимого и ИК-излучения. Следует сильно зажимать диафрагму, увеличивая тем самым глубину поля резкости, чтобы устранить возможные неточности при наведении на резкость. Диафрагмы f11 — f32 будут в самый раз, но это, конечно же, приводит к существенному увеличению выдержки, вплоть до 30 секунд даже в самый ясный день. Поэтому без штатива никак не обойтись. От этих забот избавлены только владельцы некоторых цифровых камер со специальным режимом ночной съемки в ИК-диапазоне. Там резкость можно наводить, ориентируясь на изображение в электронном видоискателе. Различные установки баланса белого при цифровой съемке не дают ничего, кроме монохромных картинок разного цвета, которые все равно придется обесцвечивать в Photoshop. Примеры приведены на фото 6. Если выставить баланс белого вручную по поверхности нейтрального цвета, получится черно-белый снимок с почти полной потерей цветовых тонов.

Творческие аспекты инфракрасной съемки
Применение какого-либо нового инструмента съемки оправдано только тогда, когда необходимо в рамках решаемой задачи. Вместо того чтобы искать объект съемки под фильтр, следует искать фильтр, наилучшим образом способный реализовать идею снимка. Во-первых, использование ИК-фильтра оправдано только для монохромной фотосъемки. Во-вторых, все предметы будут освещены только из одного источника — солнца, предметы выглядят контрастно, тени глубокие — это создает иллюзию ночного пейзажа, снятого при полной луне.
Как это использовать? Чтобы подчеркнуть мистику, сюрреализм какой-то сцены, когда мы описываем какие-то завершающие этапы развития, какие-то неясные нехорошие предчувствия. Заброшенные развалины, старое кладбище (фото 8), разруха (фотография 9). Военрук в нашей школе говорил: «Часовой должен все обойти и посмотреть, не все ли поломано». Если вокруг нас все «поломано», фильтр усилит атмосферу.
Когда в инфракрасном пейзаже присутствует ясное небо с отдельными облаками, то из-за контраста между черным небом и белыми облаками у нас чаще всего получается драматичная картина. Не исключено, что это впечатление как-то ассоциируется с похожей по распределению световых пятен атмосферой надвигающейся грозы — освещенные солнцем дома и деревья на фоне предгрозового черного неба. Пример: фото 5 «Тыквы для Хеллоуина».

Драматизм и мистика — необязательные эффекты от инфракрасного фильтра. Если в кадре не будет неба, или съемка будет проводиться в облачную погоду, можно получить фотографию с положительной энергетикой, выполненную в светлом ключе. Пример: приведенное ранее фото с водопадом.

Обработка снимков в Adobe Photoshop
То, что мы имеем на выходе из (цифровой) камеры очень далеко от совершенства: малиновое и нерезкое (фотография 10). Неудачный цвет лучше перевести в ч/б. Можно сделать это обычным путем, используя Image > Mode > Grayscale, но красный, зеленый и синий каналы будут смешаны по алгоритму, заложенному в программе. В условиях, когда из трех каналов информативен лишь один, это может привести к непредсказуемым последствиям. Лучше смешивать цветовые каналы в заданных пропорциях, для этого идем в Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer, жмем там OK и в полученном окне отмечаем бокс Monochrome, варьируя бегунками «вес» каждого цветового канала. Рекомендую поочередно просмотреть содержимое всех трех цветовых каналов полученного изображения. Не исключено, что совсем не красный будет играть в вашем снимке первую роль. Например, изображения с моей камеры содержат более высокую резкость в зеленом канале. Но полностью избавляться от информации, содержащейся в других каналах, нецелесообразно, это приведет к повышенным шумам.

Все остальные манипуляции со снимком, такие как повышение резкости, яркости или контраста, ничем не отличаются от тех, что применяются к любому другому монохромному пейзажу.
Вот, собственно, и все, что хотелось рассказать про инфракрасную фотосъемку пейзажа. Надеюсь, что статья послужит стимулом для новых творческих экспериментов. Желаю удачи!

_______________________

Читайте также:

В предыдущем номере мы анонсировали, пожалуй, самую неоднозначную тему — «Экспозиция». Почему неоднозначную? Попробуем объяснить и аргументировать.

Введение в инфракрасную (ИК) фотографию

Советы и рекомендации для получения отличных инфракрасных фотографий.

После того, как вы выберете объект, определите, каким инфракрасным способом вы собираетесь снимать, и у вас есть все необходимое оборудование, перед съемкой примите во внимание следующие факторы.

Настройте параметры камеры.

Подобно другим методам фотосъемки с длительной выдержкой, таким как пейзажная фотография, инфракрасная фотография требует внимания к деталям, когда дело доходит до ваших настроек:

• Широкие углы помогут добиться большей глубины резкости.Держите ISO на низком уровне, чтобы избежать чрезмерно экспонированных фотографий.
• Скорректируйте фокусировку вручную. Автофокус может работать некорректно при работе с инфракрасным светом.
• Снимайте изображения в режиме RAW, чтобы учесть размытость изображения при установке на штатив. Это обеспечит большую гибкость при внесении исправлений.
• Настройте баланс белого. Вы не сможете точно измерить цвет через видоискатель после того, как наденете фильтр, поэтому заранее настройте баланс белого.
  

Чем ярче, тем лучше.

Обычная фотография избегает резких теней или солнечных дней. Инфракрасная фотография бежит к нему. Больше света не только дает фотографу больше инфракрасного света для изображения, но и делает выдержку более управляемой и увеличивает интенсивность преломленного инфракрасного света в пределах сцены. Это может дать потрясающие эффекты. «Я снимаю только в яркую солнечную погоду или с минимальной облачностью, поэтому вы получаете этот яркий инфракрасный свет. Это не сработает, если у вас пасмурный день », — говорит инфракрасный фотограф Кейтлин Келли.

Эксперимент, эксперимент, эксперимент.

Инфракрасную фотосъемку легко начать, но сложно освоить. Чтобы полностью применить эту технику, могут потребоваться годы самоотверженности и терпения. Не бойтесь просто начать стрелять. «Это непростая фотография. Поэкспериментировать, поиграть и придумать, какой внешний вид вы хотите, — это весело, потому что вы можете определить это сами », — говорит Келли. Делайте заметки о том, что вам нравится, а что нет, чтобы создать уникальный рецепт с использованием инфракрасного излучения.

3 вещи, которые нужно знать, чтобы начать работу с инфракрасной фотографией

Инфракрасный свет невидим для человеческого глаза. Ваши глаза видят свет в так называемом «видимом спектре», а инфракрасный (ИК) свет лежит за пределами этого диапазона. Таким образом, инфракрасная (ИК) фотография требует специального оборудования помимо стандартной камеры, чтобы подключиться к этому «невидимому» миру.

За прошедшие годы ИК-фотография не только стала более доступной, но и стала менее сложной благодаря более дешевым функциям.Если вы подверглись воздействию инфракрасных изображений, вы сразу заметите, как они выглядят. Некоторые находят это довольно жутким, другие заинтригованы тем, как обычные трансформируются.

В этой статье мы рассмотрим несколько вещей, которые вам нужно знать, чтобы приступить к инфракрасной фотографии.

1) Какое снаряжение нужно для ИК съемки?

Фильтры

Если вы только начинаете изучать этот захватывающий жанр фотографии, фильтр станет легким дополнением к вашему списку снаряжения.Это наименее затратный и хороший способ оценить, насколько далеко вы хотите углубиться и инвестировать в инфракрасную фотографию.

Инфракрасные фильтры позволяют инфракрасному свету попадать на сенсор вашей камеры, в то же время предотвращая попадание видимого света.

Большинство производителей предлагают инфракрасные фильтры, от навинчиваемых до вставных фильтров. Hoya R72 — популярный навинчиваемый инфракрасный фильтр. Интересно, что этот фильтр пропускает лишь немного видимого света, что делает его хорошим вводным фильтром в мир инфракрасного излучения.

Если у вас уже есть или вы предпочитаете использовать выдвижные системы, обратите внимание, что инфракрасный фильтр должен находиться ближе всего к корпусу камеры, чтобы избежать попадания нежелательного видимого света на датчик камеры.

Фильтры разных производителей по-разному передают цвет, так как они могут работать с конкретными диапазонами инфракрасного спектра. Плюс в том, что вы можете экспериментировать с разными фильтрами, пока не найдете тот, который соответствует вашему видению.

Переделанная камера

Если вы предпочитаете инфракрасный порт, более надежным вариантом будет наличие специального корпуса инфракрасной камеры.При преобразовании камеры DSLR фильтр, блокирующий инфракрасное излучение (который находится перед датчиком DSLR), удаляется. Это более дорогой вариант, но его преимущества заключаются в использовании камеры аналогично тому, как вы это делаете обычно, с нормальными значениями экспозиции.

Примечание: после преобразования камеры ее единственное назначение — инфракрасная фотосъемка — с ее помощью вы больше не сможете снимать «обычные» изображения.

Пленка

Поскольку пленочная фотография снова набирает обороты, инфракрасная пленка легко доступна и относительно дешева.Однако разработка этой пленки может свести на нет эту рентабельность, так как вам придется найти лабораторию, способную обрабатывать инфракрасное излучение.

2) Настройки камеры

RAW и JPEG

Сначала снимайте файлы RAW и JPEG. Как и любые изображения, снятые на цифровую зеркальную камеру, RAW дает вам наибольший объем при обработке. Если вы только начинаете заниматься инфракрасной фотографией, вы можете ужаснуться, когда посмотрите на заднюю часть камеры и увидите плоское розовато-красное изображение, смотрящее на вас.

Параметр JPEG позволяет увидеть немного больше различий и определить, как изменить настройки. Вы не поверите, но со временем вы сможете взглянуть на эти тускло-розоватые файлы RAW и определить, хороши они или нет.

Экспозиция

Если вы используете инфракрасные фильтры, вам потребуются более длительные выдержки, когда вы блокируете видимый свет. Таким образом, в яркий солнечный день вы можете работать с выдержкой от 30 до 120 секунд при диафрагме f / 8. Таким образом, штатив просто необходим!

Если ваша камера преобразована в инфракрасный порт, ваши настройки будут варьироваться в зависимости от количества света, как и при нормальной экспозиции.В примере с солнечным днем ​​ваши настройки могут быть 1/125 или выше при f / 8.

Баланс белого

Баланс белого важен в инфракрасной фотографии. Обратитесь к руководству вашей камеры по настройке пользовательского баланса белого, так как это ваш друг, когда дело доходит до инфракрасного порта.

3) Инфракрасная постобработка

Автоматический тон

Как упоминалось ранее, при съемке изображений RAW на выходе получается тускло-розовато-красное изображение, как показано ниже.

Инфракрасное изображение RAW прямо из камеры.

Существует несколько способов начать обработку файла через инфракрасный порт, в том числе с помощью инструмента преобразования профиля DNG. Один из наиболее распространенных способов — импортировать его в Photoshop и применить автотон.

Примечание: При желании вы также можете выполнить оба этих процесса.

Автоматический тон, примененный к инфракрасному изображению.

Обмен каналов

Затем, чтобы получить эти голубые небеса, вам нужно использовать Channel Swap your colors.Хотя смена каналов является неотъемлемой частью обработки инфракрасной фотографии, существуют разные представления о том, какие каналы и какие значения менять. Ниже приведены некоторые из используемых значений. Поэкспериментируйте, пока не найдете, какой из них вам подходит:

Изменение только красного и синего каналов:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 0, синий = 0

Смена всех каналов:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 0, синий = 0
• Зеленый канал: красный = 0, зеленый = 100, синий = 0

или другой вариант:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 100, синий = -100
• Зеленый канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100

После применения переключения каналов.

Окончательная обработка

Последние штрихи включают настройку оттенка / насыщенности, кривых и уровней в Photoshop. Все зависит от вашего личного вкуса. Еще одна тема — черно-белая инфракрасная фотография. Подробнее об этом читайте здесь: Как улучшить черно-белые изображения с помощью инфракрасной фотографии.

Заключение

Инфракрасная фотография — это небольшая, но растущая ниша фотографии, которая со временем эволюционировала.Он предлагает творческий выбор и открывает совершенно новое измерение для исследования. Вы можете начать с простых фильтров, а затем постепенно перейти к преобразованию камеры в штатную инфракрасную камеру.

Если вы пробовали инфракрасную фотосъемку, поделитесь своими советами и изображениями в комментариях ниже. Если нет, дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы.

Как делать сюрреалистическую цифровую инфракрасную фотографию без дорогостоящего оборудования или переделки камеры

Фотографии, сделанные с использованием невидимого инфракрасного света, а не видимого, дают дико странные и жуткие фотографии, которые всегда имеют «ВАУ-фактор».«Для пейзажей или живописных изображений инфракрасная (ИК) фотография высоко ценится как изобразительное искусство. Но во времена пленочной фотографии инфракрасная съемка была сложной, дорогой, а результаты часто были невысокими. Однако для тех, кто был полон решимости, одно изображение, которое «работало», всегда стоило усилий.

Но теперь сложность получения инфракрасных фотографий изменилась — цифровые камеры сделали эту технику практически надежной, недорогой и доставляющей много удовольствия! Все, что вам понадобится, — это штатив, специальный инфракрасный фильтр и любая камера, чувствительная к инфракрасному свету.Выполнив несколько простых шагов, вы сразу же сможете снимать инфракрасные фотографии.

Но прежде чем я перейду к процессу, я не собираюсь в этой статье углубляться в физику инфракрасного света и всю научную чепуху, которая сопровождает понимание ПОЧЕМУ инфракрасный свет создает удивительные изображения, а скорее дать вам несколько простых шаги, которые помогут вам начать работу с этой суперкреативной техникой.

Видимый свет Черно-белое изображение

Просто знайте, что все живое будет отражать большее количество инфракрасного света, чем неодушевленные предметы.Листья, листва и трава вместе с кожей отражают наибольшее количество инфракрасного света, поэтому они будут самыми белыми объектами на вашем изображении. Камни, бетон, горы, вода и небо имеют тенденцию поглощать инфракрасный свет и поэтому выглядят на изображениях как более темные объекты. Однако тональность сильно отличается от тональности черно-белой фотографии в видимом свете. Обратите внимание на то, как тона листьев, семян и неба сильно отличаются на инфракрасном изображении ниже.

Цифровое инфракрасное изображение

Хорошо, вы готовы попробовать? Вот простые шаги, которые нужно выполнить, чтобы ваши изображения превратились в потрясающе красивые, сюрреалистические инфракрасные фотографии.Первые шаги связаны с оборудованием и настройками, а последние — о том, как лучше всего улавливать красивый инфракрасный свет.

Шаг 1. Проверьте камеру

Прежде чем пойти и купить инфракрасный фильтр, проверьте свою камеру, чтобы убедиться, что она чувствительна к инфракрасному свету. Не все сенсоры цифровых камер способны «видеть» инфракрасный свет. Фактически, чем новее камера, тем она может быть менее чувствительной к инфракрасному свету. Попробуйте этот простой тест, чтобы убедиться, что ваша камера дает хорошие результаты.

Проверка камеры на чувствительность к инфракрасному излучению.

Найдите пульт дистанционного управления телевизором, видеомагнитофоном или DVD-плеером. Посмотрите на торец, который указывает на телевизор (или видеомагнитофон и т. Д.), И вы увидите маленькую лампочку или пластиковое окошко с плоской задней стенкой. Это передатчик, который отправляет сигнал с пульта на ваше устройство. Этот сигнал обычно использует инфракрасный свет. Вы можете видеть, что это невидимый свет, то есть когда вы смотрите на пульт глазом, вы ничего не видите, когда нажимаете кнопки. Но просто подождите, пока вы это сделаете, глядя в камеру! Вы сможете увидеть невидимый свет — инфракрасный спектр, благодаря которому получаются такие классные фотографии.

Если у вас есть камера «наведи и снимай», просмотрите ЖК-экран, удерживая нажатой любую кнопку на пульте дистанционного управления. Если вы видите, что лампочка загорается, ваша камера видит инфракрасный свет. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, вам нужно будет сделать снимок, чтобы увидеть результаты, или если у вашей камеры есть функция просмотра в реальном времени, вы также сможете увидеть результаты на своем ЖК-дисплее.

Чем белее и ярче свет, который вы видите от пульта дистанционного управления, тем более чувствительна ваша камера к инфракрасному излучению. Если свет более фиолетовый или красный, ваша камера не может быть хорошим кандидатом для съемки инфракрасных фотографий.

Шаг 2: Оборудование

Если ваша камера прошла тест на чувствительность, вам понадобятся еще два оборудования, прежде чем вы сможете снимать инфракрасные фотографии, штатив и инфракрасный фильтр. Штатив поможет вам сделать резкий снимок, так как время выдержки будет довольно большим. Фильтр заблокирует большую часть видимого света от попадания на сенсор камеры, но пропустит красивый инфракрасный свет.

Когда я впервые начал снимать инфракрасные изображения, я использовал навинчивающийся инфракрасный фильтр Hoya R72.B + W, Tiffen и другие производители также выпускают аналогичные инфракрасные фильтры. Если вы используете систему скользящих фильтров, такую ​​как Cokin или Lee, они также делают инфракрасные фильтры для работы со своими держателями. Если вы будете использовать этот фильтр, обязательно вставьте его в ближайший к камере слот, чтобы предотвратить проникновение нежелательного видимого света. R72 определяет количество и тип инфракрасного света, который проходит через сенсор и Я рекомендую использовать это для начала. Он позволяет некоторому видимому свету проходить на датчик, что позволяет вам выполнять всевозможные творческие пост-обработки с вашими изображениями.

Инфракрасное изображение с творческой постобработкой

Шаг 3: Настройки камеры

Поскольку инфракрасный фильтр блокирует большую часть видимого света, ваши выдержки будут довольно продолжительными. Вам придется изменить настройки камеры, чтобы обеспечить хорошую экспозицию и свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и выполните следующие настройки:

1. Установите ISO между 200 и 400, держите его как можно ниже
2. Включите шумоподавление при длительной выдержке.
3. Настройте камеру на съемку в режиме RAW
4. Установите для камеры приоритет диафрагмы (режим Av на Canon) и диафрагму примерно на f / 8 для максимальной резкости.
5. Если ваша камера выполняет автоматический брекетинг (см. Руководство пользователя), установите брекетинг на +/- 1 EV.Ваша серия должна быть -1 EV, 0 EV, хорошая экспозиция и +1 EV. Вы также можете использовать брекетинг вручную.

Съемка в формате RAW даст вам немного больше возможностей для обработки и настройки. Брекетинг поможет вам найти золотую середину для экспозиции при выбранной вами диафрагме и ISO.

Я не собираюсь углубляться в настройку баланса белого, так как это может быть отдельная статья. Но пока установите баланс белого на предустановку «Солнечный» или «Дневной свет».

Шаг 4: Композиция

Как и в обычной световой фотографии, композиция является важным компонентом инфракрасной фотографии.Однако есть несколько дополнительных соображений, о которых следует помнить прежде всего при планировании инфракрасной композиции.

Различные текстуры делают изображение более динамичным.

Инфракрасная фотография похожа на черно-белую фотографию, поскольку вы имеете дело с ограниченным количеством тонов. Чтобы сделать инфракрасные снимки более динамичными и энергичными, добавьте контрастные элементы. Под этим я подразумеваю использование темных и светлых объектов в непосредственной близости друг от друга. Но также используйте вместе гладкие и текстурированные объекты.Вы можете смешивать и сочетать художественную композицию и дизайн.

КОЛОНКА 1	КОЛОННА 2
свет белый гладкая большие узоры светильник с мелкой текстурой светильник с крупными текстурами	темный черный текстурированная маленькие выкройки темный с мелкой текстурой темный с крупными текстурами

В каждый инфракрасный снимок, который вы делаете, включайте по крайней мере один элемент из столбца 1 с соответствующим элементом из столбца 2.Вы можете добавить столько элементов, сколько захотите, но лучше, чтобы ваша композиция оставалась простой. Вы можете использовать светлые и мелкие узоры, темные и крупные узоры и так далее. Листва и облака всегда будут светлым элементом на вашем изображении; небо, камни, кора, вода и бетон будут темнее. Листья издалека представляют собой грубую текстуру с множеством мелких элементов, которые кажутся грубыми и текстурированными; в то время как человеческая кожа очень гладкая. Это должно стать отличной отправной точкой для рассмотрения инфракрасной композиции.

Шаг 5: Съемка через инфракрасный порт

При инфракрасной съемке нужно помнить только одну важную вещь — снимать нужно при ярких солнечных лучах и летом, когда много лиственной листвы. Пасмурные дни не принесут хороших результатов, а поскольку живые существа отражают больше всего инфракрасного света, снежные зимние дни обычно лишены всего, что отражает инфракрасный свет. Если в небе есть облака, они могут добавить элемент интереса, но не делайте снимок, пока солнце не выйдет и не будет освещать объект.

Найдите отличное место для съемки и настройте параметры камеры. Мне нравятся кладбища, парки и старые заброшенные здания. Контраст между камнями, тропинками, старым деревом, листьями и травой обеспечивает выдающуюся тональность инфракрасных изображений. Будет лучше, если вам удастся запечатлеть в небе несколько облачков.

Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр. Установите инфракрасный фильтр на камеру и используйте автофокус как обычно. Да, он отлично работает для инфракрасных фотографий! Ваш экспонометр тоже будет работать, но обязательно установите кронштейн на обоих концах, чтобы убедиться, что у вас есть хотя бы одна пригодная экспозиция.Затем нажмите на шторку. Вы только что сделали инфракрасный снимок.

Кожа выглядит как алебастр при съемке в инфракрасном свете

Чтобы узнать о методах и идеях постобработки наших инфракрасных изображений, смотрите мою статью о постобработке инфракрасных снимков, которая выйдет в ближайшее время!

Как сделать инфракрасную фотографию с минимальным оборудованием

Как фотограф вы хотите удивить свою аудиторию. Ваша конечная цель — создать изображения, которые заставят людей взглянуть еще раз.Независимо от жанра или тематики.
Вот почему я люблю инфракрасную фотографию. Прочтите статью ниже, чтобы тоже начать.

«Видимый» и «Невидимый»

Я не всегда могу путешествовать, куда хочу. Это означает, что иногда мои местные пейзажи меня не впечатляют.
Итак, вот что я сделал, чтобы с этим справиться:
Я нашел небольшое, простое и дешевое оборудование. Это позволяет мне делать обычные сцены «попсовыми». Сделав «невидимое», «видимое».
Акт «видения» включает отображение окружающей нас среды. В зависимости от вида (и интенсивности) света, отражаемого окружающими нас объектами.
Тем не менее, существует гораздо больше, чем то, что мы можем воспринять нашими естественными чувствами. Они выходят за пределы видимого спектра света.
Когда мы говорим о видимом свете, мы говорим об электромагнитных волнах. Они лежат в очень определенных диапазонах частот (или длин волн).
Мы назвали этот ансамбль волн «видимой» областью электромагнитного спектра.С более высокими частотами, чем видимый свет, у нас есть ультрафиолетовый (УФ) свет. На более низких частотах мы находим инфракрасный свет.
Иногда мы можем ощущать инфракрасное излучение как тепло на нашей коже, а не глазами.

Электромагнитный спектр (кредиты: Википедия)

Технология дает нам инструменты для согласования нашего зрения со всем электромагнитным спектром.
Это оборудование может создавать изображения в ложных цветах, которые делают невидимый свет видимым. Возьмем, к примеру, термокамеру:
Эта камера улавливает тепло.Он показывает горячие и крутые части сцены перед вами. Это яркие и темные области на цифровом изображении, создаваемом камерой. Так можно сфотографировать тепло.
Примечание по терминологии: существуют разные виды инфракрасного света.
Ближний инфракрасный свет имеет более высокую частоту, чем тепловой инфракрасный свет. Мы можем ощущать это как тепло и видеть это с помощью тепловизоров.
Для ясности я буду использовать общий термин «инфракрасный» (ИК) вместо «ближний инфракрасный».

Фотосъемка инфракрасного света

Фотосъемка с использованием инфракрасного света — это то, что делает невидимое видимым.
Инфракрасная фотография не является чем-то новым, но не очень распространена, особенно в наши дни. Более подробную информацию об истории и использовании ИК-фотографии можно найти в Википедии.
Наше зрение часто лучше, чем у наших фотоаппаратов. Особенно когда речь идет о динамическом диапазоне. Это уровень яркости, который мы можем воспринимать.
Но мы не можем видеть ИК-свет — может сенсор вашей камеры Nikon или Canon. Вот почему мы можем создавать цифровую инфракрасную фотографию.
Вы покупаете фотоаппарат за возможность делать привлекательные инфракрасные снимки того, что вы видите.Смешивание видимого и инфракрасного света ухудшит качество изображения вашей камеры. Вы же этого не хотите, правда?
Производители камер тоже этого не хотят, поэтому они устанавливают перед датчиком фильтр, блокирующий ИК-свет.
Инфракрасные фильтры могут помешать вам создавать инфракрасные красные изображения.
К счастью, пуленепробиваемый фильтр отсутствует. Некоторое количество инфракрасного света все еще достигает вашего сенсора. Это означает, что мы можем делать ИК-фотосъемку с помощью готовых цифровых камер (SOOTB). Даже если есть какие-то компромиссы.
Эффект от ИК-блокиратора, установленного перед цифровыми датчиками, такой же, как при использовании 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности.
В обоих случаях вы уменьшаете количество света, попадающего на датчик за определенный промежуток времени.
Для экспонирования фотографий в инфракрасном диапазоне необходимо дольше держать затвор открытым. В конце концов, инфракрасная фотография камерой SOOTB — это фотография с большой выдержкой.

Как избежать использования длительной выдержки для инфракрасной фотографии

Если вы хотите восстановить полный контроль над выдержкой, у вас есть два варианта:

1. Отправьте камеру в фотолабораторию для преобразования для ИК-фотосъемки.Ваша преобразованная камера становится специализированной инфракрасной камерой.
2. Снимите пыль со своего старого пленочного фотоаппарата, возьмите ИК-пленку и приступайте к работе.

Вариант 1 обычно довольно дорогой. Вы замените ИК-блокатор фильтром. Таким образом, вы также не сможете использовать свою камеру ни для чего, кроме инфракрасной фотографии.
Вариант 2 более гибкий, но он также может быть сложным. Инфракрасные пленки, такие как Ilford SFX 200 Infrared B&W, могут быть в дефиците. И вам, вероятно, придется иметь дело с полностью ручной зеркальной камерой.
Кроме того, может быть сложно найти фотолабораторию, способную должным образом проявить такую ​​пленку. Возможно, лучше всего подойдет цифровая инфракрасная фотография.

Есть три другие проблемы, с которыми нужно столкнуться при инфракрасной фотографии

Большинство электронных систем (встроенные в камеру и портативные экспонометры) и правил экспозиции (правило 16 солнечного света и т. Д.) Работают с учетом видимого света.
ИК-сцены могут потребовать другой экспозиции. Убедитесь, что вы сделали некоторый брекетинг, прежде чем прекращать работу.
Кроме того, инфракрасная фотография может обмануть ваш автофокус.Если вы используете немодифицированную камеру, это все равно, что пытаться использовать автофокусировку для фокусировки на объекте ночью. В темной комнате.
Вам лучше использовать ручную фокусировку, так как скорость фокусировки в любом случае не должна быть проблемой в этом сценарии. Цифровая инфракрасная фотография позволяет это сделать.
И еще есть печально известная инфракрасная «горячая точка». Линзы созданы с учетом видимого света. Из-за внутреннего покрытия оправы некоторых линз на ваших изображениях появляется ИК-точка.
Горячая точка обычно выглядит круглой в середине кадра.Он ярче окружающей части изображения. И у него другой оттенок / цветовая температура.
Качество линз варьируется, а характеристики могут отличаться в зависимости от используемого значения диафрагмы. Более широкие отверстия часто лучше узких.
Вы можете исправить слабые «горячие точки» во время редактирования.

Печально известная инфракрасная горячая точка. Иногда это более заметно на ложных цветах, чем на черно-белых изображениях.

Вот полезная база данных по ИК-характеристикам различных объективов.

Тест дистанционного управления: готова ли ваша камера SOOTB к ИК?

Используя пульт дистанционного управления телевизора, нажмите и удерживайте кнопку и направьте ее на камеру.Можете ли вы увидеть (или сфотографировать) свет, исходящий от удаленного ИК-излучателя?
Если можете, то вперед!
Чем ярче вы видите ИК-излучатель, тем он лучше. Хотя это означает, что ИК-блокиратор, установленный в вашей камере, на самом деле не так эффективен.

Вот как SOOTB Olympus OM-D EM-10 видит свет ИК-излучателя на моем пульте от телевизора. Вам не нужно использовать ИК-фильтр для выполнения этого теста.

Необходимое оборудование для инфракрасной фотографии

• Камера с датчиком, который видит ИК-свет .Большинство инфракрасных фотографий, показанных в этой статье, было снято на SOOTB Panasonic Lumix DMC-GF2. Я использовал стандартный китовый объектив 14-42.

• Крепкий штатив . Как я уже сказал, если вы не модифицируете камеру, вы будете делать цифровую инфракрасную фотографию с большой выдержкой. Использование прочного штатива неизбежно.

• ИК-фильтр. Перед объективом необходимо установить фильтр, который блокирует УФ и видимый свет, но пропускает ИК-свет.Хорошим фильтром для начала является ИК-фильтр HOYA r72. Этот фильтр дешевый. И он будет блокировать весь свет с длиной волны короче 720 нм. На практике это означает, что немного видимого красного света все равно будет проходить через фильтр и попадать на датчик. Это совсем не плохо. Это ужасно красное изображение, которое вы видите на своем ЖК-дисплее, хотя и уродливое, очень полезно для композиции и ручной фокусировки.

Забудьте о золотых часах, пасмурном небе и ненастной погоде: все, что вам нужно, это солнце

Фотографы-пейзажисты любят золотые и синие часы.Это необходимо для наилучшего качества естественного света.
Если вы похожи на меня, у вас семья и работа с 9 до 5, скорее всего, вы не увидите много золотых / синих часов. Также маловероятно, что вы сможете преследовать шторм, чтобы запечатлеть самое драматичное небо.
Но золотой час ИК-подсветки — это полдень. Сделать качественную цифровую инфракрасную фотографию гораздо проще.

Удивительный фактор для инфракрасной фотографии

Инфракрасная фотография обладает неотъемлемым WOW-фактором, позволяющим отображать знакомые сцены по-новому.
Фотография ниже была сделана в парке за пределами Брюсселя в солнечное июльское воскресенье около 13:00.

Фальшивое инфракрасное фото пруда в «Domaine Solvay — Chateaux de la Hulpe», Ла-Юльп (Бельгия).

Удивлен? Я надеюсь, что это так. Если вы знаете местоположение, вы даже можете подумать «вау».
Это все, что вам нужно, чтобы аудитория прочно увлеклась вашей работой. Покажите им то, с чем они знакомы, в незнакомой форме.
Ниже то же место, снятое в видимом свете.Фотографии были сделаны с разницей в несколько месяцев, но вы поняли.
У этого пруда есть потенциал, но не могли бы вы сделать паузу, чтобы еще раз взглянуть на это фото?
Вы бы распечатали его 90х60см, чтобы повесить в гостиной? Я сомневаюсь.

Тот же пруд в видимом свете.

Объекты инфракрасной фотографии

Самым распространенным объектом для ИК-фотосъемки являются пейзажи. Это потому, что они могут казаться необычными и неожиданными.
Вода и голубое небо поглощают инфракрасный свет. Но трава, крупнолистные деревья и пушистые облака отражают инфракрасный свет.Суть ИК-изображения — это контраст между объектами, поглощающими или отражающими ИК-свет.
Сосны и ели поглощают довольно много инфракрасного света. Попробуйте преобразовать свою ИК-фотографию в черно-белое. Вы увидите черное небо с пухлыми белыми облаками, черную воду, темно-серые сосны и белые листья и траву.

Невидимые контрасты в Domaine Solvay (Ла-Юльп, Бельгия). Как видите, деревья секвойи (справа) также адсорбируют довольно много инфракрасного излучения.

Вы не ограничены пейзажами.Попробуйте сфотографировать людей: они могут выглядеть странно, почти призрачно. Попробуйте достать макросы с насекомыми — они могут вас удивить.
Исследуйте город и посмотрите, как различные материалы в зданиях поглощают или отражают ИК-свет.

Деталь Триумфальной арки в парке Пятидесятилетия (Брюссель, Бельгия). Я обнаружил, что глубокое черное небо является сильным элементом на этой фотографии.

Инфракрасная фотография способна удивить зрителя. Это дает незнакомый взгляд даже на обычный или простой предмет.
Но это не значит, что скучное или банальное фото станет шедевром в ИК. Правила композиции остаются в силе, и скучные кадры останутся скучными.

Симметрия — мощный ингредиент при создании квадратного изображения. Я воспользовался инфракрасным светом, чтобы все виды травы на переднем плане казались однородно белой областью, в то время как голубое небо естественным образом затемнялось, создавая своего рода разделенную рамку на горизонте: белый внизу и черный вверху. Одинокое дерево в ветреный день в одном из многочисленных садов Брюсселя (Бельгия).Темнота ветвей контрастирует с белым пологом. Динамизм образу добавляют быстро движущиеся облака. Chateau de la Hulpe: белые стены четырех башен, образующих угол зданий, на самом деле покрыты зеленым плющом. Дорога — это ведущая линия, которая приводит зрителя к кадру, прямо к замку, естественно обрамленному деревьями слева и справа и пухлыми облаками наверху.

И давайте не будем забывать о побочном эффекте удаления людей и трафика со сцены.
Вы уже делаете длинную выдержку. Люди и транспортные средства, движущиеся по сцене, будут размыты или удалены.
Отлично подходит для городских снимков зданий, памятников и оживленных площадей. А также пейзажи в городских садах и многолюдных парках.

Длительная выдержка, необходимая для получения этого кадра, освободила оживленный Парк Пятидесятилетия в Брюсселе (Бельгия) от прохожих.

Редактируйте свои ИК-фотографии

Для редактирования инфракрасных фотографий потребуется несколько дополнительных действий, чем обычно.Сколько, будет зависеть от конечного результата, которого вы хотите достичь.
Ниже представлен типичный необработанный файл, полученный немодифицированной камерой с использованием ИК-фильтра HOYA r72.

Из камеры RAW изображение с помощью ИК-фильтра HOYA.

Первый шаг — установка баланса белого. Помните, голубое небо и вода должны быть темными. Листья, трава и пухлые облака должны быть белыми.
Затем решите, хотите ли вы использовать черно-белое изображение или изображение в ложных цветах, и переходите к следующему этапу.

Черно-белый ИК

Черно-белое ИК-преобразование поначалу вызывает меньше удивления.Но вы все равно почувствуете, что что-то не так.
Ниже вы можете увидеть водоем, преобразованный в черно-белое в видимом и инфракрасном свете. Деталь от распродажи — это листва, которая при преобразовании из ИК-диапазона становится белой.

Черно-белое преобразование фотографии, сделанной в видимом свете пруда в The Domaine Solvay (Ла-Хюльп, Бельгия). Черно-белое преобразование ИК-фотографии.

ИК-преобразование ложных цветов

ИК-преобразователь в ложных цветах кричит «странно». Вас не обманешь, здесь что-то происходит.
Самое простое, что вы можете сделать, — это поиграть с балансом белого. Попробуйте сделать области, которые должны быть белыми или черными, соответствующими им цветами.
У вас будет изображение общего оранжевого тона. Сюрприз!

Одинокие деревья в бельгийской деревне. Обратите внимание, что ИК-точка, которая появляется на второй фотографии, была исправлена ​​в этой окончательной версии. Отель наверху в Брюсселе (Бельгия).

Вы также можете попытаться вернуть более естественный цвет небу и воде. Для этого поменяйте местами красный и синий каналы.
Это можно сделать с помощью микшера каналов в Photoshop. Или, если у вас есть Photoshop Elements, установите для мастера оттенок 180.
Результат будет примерно таким:

Лодочный подъемник Strépy-Thieu недалеко от Монса (Бельгия). На данный момент это самый высокий вертикальный лодочный подъемник в мире (источник: Википедия). Еще один вид на пруд в Domaine Solvay (La Hulpe, Бельгия).

Вы можете пойти дальше, смешав ИК и видимые цвета. Я сделал это на фотографии ниже Дворца правосудия в Брюсселе (Бельгия).
Это изображение является результатом смешивания черно-белой (здание) и инфракрасной фотографии в искусственных цветах (небо).
Затем он был смешан с фотографией, сделанной в видимом свете. Это восстановило реальный цвет золотого купола.

Впечатляющий Дворец правосудия в Брюсселе (Бельгия).

Заключение

Я надеюсь, что этот пост вдохновил вас и поможет раскрыть свой творческий потенциал.
Я считаю, что инфракрасная фотография великолепна из-за неожиданных результатов, которые я могу получить.
Он может заставить вашу аудиторию подключиться к вашей работе. Особенно, когда вы показываете им невидимую красоту мест, которые они проходят каждый день.

Хотите больше? Попробуйте наш курс проекта творческой фотографии

Это 30-дневный творческий фотографический проект, которым вы можете заниматься дома, используя базовое оборудование.

Здесь показано, как делать фотографии, которые заставляют людей говорить «Вау! Как вы это восприняли? ».

Фотографии говорят сами за себя. А если в данный момент вы застряли дома, это отличный проект, над которым можно потратить время.

советов по началу работы

Вы всегда хотели попробовать инфракрасную фотографию, но вас заставили поверить, что это можно сделать только с помощью дорогих ИК-камер? Эта статья для вас! Прочтите о том, как вы можете собрать себе цифровую ИК-камеру всего за несколько долларов.

Фото zeitfaenger.at

Заметки для читателя

В этой статье рассматриваются некоторые основные принципы ИК-фотографии. В нем также рассказывается история проекта, связанного с модификацией ряда цифровых фотоаппаратов.Камеры были переоборудованы для использования в качестве ИК-камер. Целью проекта было сделать ИК-преобразование как можно дешевле.

Важное заявление об отказе от ответственности: Разборка идеально хорошей, полностью функциональной цифровой камеры является рискованным делом по многим причинам. Существует вероятность поражения электрическим током (из-за сильно заряженных конденсаторов внутри камеры), и есть реальная вероятность того, что камера больше никогда не будет работать. Я не несу ответственности за подобные происшествия. Риск полностью ваш; как и награды после этого, если вы все сделаете правильно!

На момент написания этой статьи новозеландский доллар стоил около 70 американских центов.

Триггер и мотивация

Я простой человек. Иногда я участвую в проектах сложной природы, а в отдельных случаях могу возиться с технологиями, которые могут быть классифицированы как «современные» или «продвинутые». Однако по своей природе я люблю упрощать вещи, если это вообще возможно. Я также считаю, что во многих случаях нам мешают делать стоящие дела, когда общество говорит нам: «Это сложно», «Это слишком дорого» или «Вы никогда не сможете этого сделать. Только определенные люди могут это сделать, и вы не один из них.”

В этой статье я хочу доказать вам, что вы тоже можете заниматься ИК-фотографией. Фактически, вы можете создавать потрясающие ИК-фотографии с помощью домашней камеры с очень ограниченным бюджетом, если:

• Вы готовы вложить очень скромную сумму денег в сборку необходимых деталей.
• У вас есть практические навыки, необходимые для того, чтобы что-то разобрать и снова собрать (или вы знаете кого-нибудь, кто может вам в этом помочь).
• Вы можете вырезать и придать форму небольшому кусочку стекла (или попросите кого-нибудь сделать это за вас).
• У вас вообще есть умение делать приличные фотографии.
• Вы готовы рискнуть «сделать что-то не так» или «напортачить».

Фото: digitalpimp .; f / 9,0, 1/80 секунды

ресурсов

Перед тем, как отправиться в это путешествие, вы можете получить дополнительную информацию по этому вопросу. К счастью, в Интернете доступно много информации.

Для информации о преобразовании камеры:

Фото Нила Веллонса; ISO 100, f / 3.3, выдержка 1/640 секунды.

В некоторых случаях упомянутые выше статьи предоставят вам всю информацию, необходимую для преобразования конкретной камеры. Некоторые из них отсылают вас на другие сайты, где еще раз подробно описываются модификации камер. Даже если вы не собираетесь переделывать одну из камер, описанных в этих статьях, стоит потратить время на их сканирование. Затем вы получите представление о том, как цифровая камера выглядит изнутри и как она устроена. Вы многому научитесь, просто просматривая статьи, содержащиеся в этом списке!

Дополнительную информацию об ИК-фотографии (с использованием цифровых камер) можно найти на LifePixel и других подобных сайтах.

Вы также можете искать в Интернете собственные источники, используя такие фразы, как:

• «Преобразование инфракрасной камеры»
• «Инфракрасная фотография»
• «ИК-фотография»

Вы также можете пойти в местную библиотеку и спросить об ИК-фотографии. Во многих библиотеках есть только книги и справочные материалы по инфракрасной пленочной фотографии, но вам может повезти и вы получите информацию о цифровой фотографии у себя. Все зависит от того, насколько современны и актуальны ваши библиотечные услуги.

Концепции инфракрасной фотографии

Я предполагаю, что вы имеете базовое представление о принципах ИК-фотографии. Несмотря на то, что вам не обязательно быть экспертом в этом вопросе, я предлагаю вам ознакомиться со следующим, прежде чем приступить к работе с этой статьей:

• Что такое инфракрасный свет?
• Чем он отличается от света в видимом спектре?
• Почему мы его не видим, а цифровые фотоаппараты видят?
• Как цифровая камера делает снимок?
• Что такое ПЗС-матрица?
• На что указывает значение мегапикселей (МП) камеры?
• Что делает «горячий фильтр» и почему он используется в большинстве цифровых фотоаппаратов?
• Управление файлами JPEG на персональном компьютере
• Использование графического программного обеспечения

Сам факт, что вы читаете эту статью, говорит мне, что вы интересуетесь инфракрасной фотографией.Вы также можете делать свои собственные ИК-фотографии и манипулировать ими. Я считаю это хорошим знаком и верю, что вы «заполните пробелы» вокруг недостающей информации, где и когда это необходимо.

По опыту могу сказать, что:

• Вам , а не , нужна специализированная ИК-камера стоимостью сотни (или тысячи) долларов для ИК-фотосъемки.
• Вам , а не , нужно использовать зеркалку для инфракрасной фотографии. Дешевая цифровая камера, которая была преобразована для ИК-фотографии, может делать потрясающие ИК-фотографии.Скорее всего, она не пострадает от большой выдержки и ее можно будет использовать так же легко, как и любую другую цифровую камеру.
• Переделать подходящую цифровую камеру для съемки в ИК-диапазоне не так уж и сложно.
• Подходящие камеры и материалы, необходимые для создания собственной выделенной ИК-камеры, можно купить недорого, если у вас есть доступ к Интернету и надежная почтовая служба. Возможно, у вас уже есть некоторые инструменты и / или вы сможете приобрести их в магазинах недалеко от дома.

Фото Дэвида; ISO 100, f / 8,0, выдержка 1/49 секунды.

Что вам нужно

На этапе строительства вашего проекта ИК-фотографии вам понадобится следующее:

1. Подходящая камера. В Интернете есть множество ссылок на подходящие камеры. Вы можете прочитать мои комментарии о том, что я считал подходящими камерами, ниже. Это даст вам представление о том, как я это сделал. Поскольку вы, скорее всего, будете покупать подержанные товары, убедитесь, что сделка включает в себя карту памяти, зарядное устройство для аккумулятора (если применимо) и некоторое программное обеспечение (при наличии) для загрузки файлов фотографий.Кейс для переноски — это хорошо, но не обязательно.
2. Подходящий ИК-фильтр. Скорее всего, вы сможете получить это в фотоателье, магазине фототоваров и т.п. Если у вас есть возможность найти товары через Интернет и доставить их к вам домой, вам не составит труда найти подходящий фильтр. Подумайте о покупке как минимум двух или трех разных фильтров. Если вы это сделаете, фильтры должны быть расположены достаточно далеко друг от друга (с точки зрения их соответствующих точек отсечки), чтобы вы могли экспериментировать с различными условиями освещения, более или менее эффектом Вудса и т. Д.Обратите внимание, что вам, возможно, придется не только купить фильтры для использования в качестве фильтрующих элементов, но вам, возможно, придется купить некоторые фильтры, чтобы их можно было разобрать на части.
3. Некоторые основные инструменты. Сюда входят одна или две ювелирных отвертки, резак по стеклу, напильник с алмазной пропиткой, малярный скотч, остроконечная полуперманентная ручка, пинцет и булавка. Вы можете или не захотите использовать штангенциркуль для измерения стеклянного элемента, который необходимо заменить внутри камеры. Подробнее об этом позже.
4. Подходящее рабочее место. Рабочее место должно быть чистым, незагроможденным и хорошо освещенным. Желательно, чтобы он был настроен таким образом, чтобы вы могли оставить проект там на неопределенное время во время поиска, строительства или ожидания деталей.
5. Несколько расходных материалов , таких как бумажные салфетки, чистящая жидкость, эпоксидный клей, наушники и один или два чистых носовых платка.
6. Достаточно времени для завершения проекта. Обычная сборка может занять один или два вечера полноценной работы, но может растянуться до недели или двух, если вам нужно дождаться доставки товаров, которые были заказаны

Основные инструменты

Инструменты для инфракрасной фотографии

Вам могут не понадобиться все инструменты, показанные на двух фотографиях.Большинство из них дешевы и их легко найти.

Необходимы дополнительные инструменты для инфракрасной фотографии

После сборки камеры вам потребуется:

1. Карта памяти , подходящая для вашей камеры. Некоторые камеры имеют внутреннюю память, позволяющую хранить файлы фотографий на самой камере. Однако всегда стоит приобретать карту памяти. Файлы загружаются намного проще, а емкость хранилища увеличивается во много раз.
2. Аккумуляторы , аккумулятор или источник питания для камеры.
3. Если ваша камера поддерживает ручную балансировку белого, вам понадобится серая карта для выполнения этого действия. Вам не нужно тратить на это много денег; см. примечания далее в этой статье.
4. Подходящий материал объекта для вашей фотосессии.
5. Достаточно света и подходящие погодные условия для съемки.
6. Средство передачи файлов с камеры на компьютер. Вы можете передать информацию с помощью кабеля или вынув карту памяти из камеры и вставив ее в подходящее устройство для чтения карт.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения дополнительной информации о том, как это сделать.
7. Доступ к персональному компьютеру и подходящему программному обеспечению для обработки изображений. Опять же, это не должно стоить вам ни цента. Вы можете скачать GIMP из Интернета и использовать его для обработки наших фотографий. Существуют учебные пособия Gimpuser, в которых вы узнаете, как сделать цветную фотографию и преобразовать ее в оттенки серого или как изменить цвета для фотографий в искусственных цветах. По сути, вы будете выполнять одно из этих двух действий, чтобы превратить свою ИК-фотографию в потрясающее произведение искусства.См. Http://www.gimpusers.com/tutorials/infrared-monochrome.html
8. Штатив удобен тем, что позволяет делать фотографии в условиях плохого освещения.

Что нужно помнить об ИК-фотографии

• ИК-фотография — это не только искусство, но и экспериментальный процесс. Никогда не знаешь, что получишь, когда нажмешь кнопку спуска затвора. Вы всегда экспериментируете, всегда пробуете разные вещи, и вам нужно сделать много фотографий, чтобы, возможно, получить желаемый результат.
Снимки
• IR не обязательно должны быть четко сфокусированными, четкими и четкими. На самом деле большая часть очарования этого вида искусства заключается в его призрачном облике, его мечтательной атмосфере, а иногда и сюрреалистическом облике. Я буду говорить об этом позже в статье.
• Цифровая ИК-фотография имеет реальные преимущества перед ИК-пленочной фотографией. Со старыми ИК-пленками нужно было обращаться с большой осторожностью, чтобы не допустить запотевания, и их нужно было проявить опытным персоналом фотолаборатории или преданными любителями.Это было непросто и недешево. Цифровая фотография и процесс создания собственного ИК-изображения не стоит ни цента. Верно! После того, как вы изменили свою камеру и добавили биты, необходимые для работы с ИК-фотографией, единственными реальными расходами станут батареи для съемки. Вы можете загружать свои собственные фотографии, «обрабатывать» их и получать результаты без каких-либо реальных затрат. Это особенно важно, если учесть, что вы будете делать много фотографий, чтобы увидеть, какие из них полезны, а какие нет.

Перейти к части 2: Проект моей собственной инфракрасной камеры

Об авторе:
Питер Альбертин — самопровозглашенный «ремесленник» и фотограф-любитель. Он живет в Нейпире, Новая Зеландия. Питер ранее занимался разработкой продукции и системным проектированием. Он любит модифицировать коммунальные продукты, улучшать их характеристики и разрабатывать для них базовые системы материально-технической поддержки. Хотя он работает на рабочем месте, где преобладает английский язык, английский — его второй язык.

30 прекрасных примеров инфракрасной фотографии

Как фотограф вы хотите удивить свою аудиторию. Ваша конечная цель — заставить людей остановиться и просто с трепетом смотреть на ваше произведение, чтобы почувствовать его, независимо от жанра или темы. Один из способов сделать это — показать людям то, чего они обычно не видят.

Инфракрасная фотография — это искусство показа невидимого, выпадающего за пределы видимого для человека спектра света.Это означает, что вам понадобится специальное оборудование помимо стандартной камеры, чтобы делать эти захватывающие изображения.

Если вы только начинаете, использование инфракрасного фильтра позволит предотвратить попадание видимого света на сенсор вашей камеры, в то же время позволяя инфракрасному свету попадать на него. Кроме того, вы можете переделать цифровую зеркальную камеру, сняв инфракрасный фильтр на передней панели сенсора камеры. Это дороже и лишает эту камеру возможности снова делать нормальные снимки.

Вам нужно будет проконсультироваться с руководством к вашей камере, чтобы вы могли правильно установить баланс белого, независимо от того, используете ли вы фильтр или преобразовали ли вы камеру. Вам также придется уделять особое внимание своей экспозиции.

Имейте в виду, что инфракрасная фотография лучше подходит для пейзажа, чем для съемки людей. Преимущество этого заключается в том, что инфракрасная фотография избавляет от необходимости ждать синих и золотых часов и хорошо работает даже при пасмурном небе и в ненастную погоду.

В этой галерее мы демонстрируем тридцать потрясающих примеров инфракрасной фотографии. Мы надеемся, что они вам понравятся, и они вдохновят вас на самостоятельное изучение этого стиля фотографии.

Цифровой набор инструментов фотографа

Неограниченные загрузки: более 1 000 000 экшенов Photoshop, пресетов Lightroom, стилей слоев, графических шаблонов и многое, многое другое!

Розовое дерево

by Michael Laukeninks

Одинокий

Азри Суратмин

Друзья

by Lomoholicz Photography

Fotografia

Рафаэль Таверас Гарсия

Почему зима — прекрасное время для инфракрасной фотографии — Фотография

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы преобразовать вашу камеру в инфракрасную (ИК)?

Это отличный способ добавить в свой арсенал еще несколько творческих видов оружия, особенно с черно-белым.Цветные инфракрасные эффекты, с белыми или бронзовыми деревьями и красными пейзажами, сначала выглядят круто, но их лучше всего использовать экономно — вы не захотите использовать педаль вау-вау каждый раз, когда играете гитарное соло, если только это не дань памяти Хендриксу. группа!

Обратите внимание на то, как листва приобретает прекрасный белый блеск, а голубое небо становится темно-черным.

Тем не менее, за мои деньги, черно-белые инфракрасные эффекты всегда выглядят хорошо. В солнечный день голубое небо становится темно-черным, листва приобретает вызывающий воспоминания белый и серебристый блеск, а тени становятся действительно чернильными (хотя всегда старайтесь сохранить некоторые детали теней).

Постарайтесь сохранить некоторые детали теней и интерес на переднем плане — не слишком увлекайтесь глубоким черным.

Переделать старую камеру, особенно беззеркальную, легко и недорого, поэтому есть несколько вариантов. Сначала небольшое техническое резюме.

Первый вариант — добавить стеклянный ИК-фильтр внутри камеры, причем наиболее популярными являются стеклянные фильтры 830 нм, 720 нм, 665 нм или 590 нм (нм или нанометры являются единицей измерения инфракрасных длин волн).

Преобразование длинных волн, например 720 и 830 нм, в основном используется для черно-белого изображения.Преобразование инфракрасного излучения с более короткой длиной волны, например 590 нм, популярно для эффектов «ложных цветов», таких как оранжевое небо и красная или белая листва.

Даже без фильтра эффекты «ложного цвета» при преобразовании полного спектра могут быть весьма привлекательными.

За ту же цену вы можете пойти на преобразование «полного спектра». Это предполагает удаление внутреннего «горячего зеркала», а не добавление ИК-фильтра, что делает его более гибким.

Камера становится более чувствительной к свету, поэтому она может снимать инфракрасные изображения, изображения в ультрафиолетовом свете и многое другое.Затем вы просто добавляете ИК-фильтры к своим объективам для определенных эффектов, таких как черно-белый при 720 нм или 590 нм для ложных цветов.

Еще одним преимуществом преобразования полного спектра является то, что вы можете вернуться к использованию камеры в обычном режиме, добавив фильтр, блокирующий горячее зеркало UV / IR.

В холодный зимний день дерево без листьев может обрести новую жизнь

Если вы не опытный специалист по работе с камерой, мы бы не рекомендовали выполнять преобразование самостоятельно — вы можете не только нанести смертельный вред внутренностям камеры, но и получить поражение электрическим током.К счастью, существует широкий круг компаний, которые сделают это за несколько сотен фунтов, в зависимости от вашей камеры. Я особенно рекомендую ProTech Photographic.

Если вы все же решите преобразовать старую цифровую зеркальную фотокамеру, следует помнить одну вещь — с преобразованием полного спектра вы не сможете видеть в видоискателе при использовании внешнего фильтра с более высоким нм. Однако вы все равно можете использовать Live View через задний экран для настройки экспозиции и проверки фокусировки.

Если вы хотите снимать ТОЛЬКО черно-белое инфракрасное излучение, подойдет преобразование 720 или 830 нм, так как вам не понадобится дополнительный фильтр объектива (для ложных цветов попробуйте преобразование 590 м для золотых листьев или ярко-синего неба или 665 нм для хороший общий баланс).

В зависимости от того, какой вариант вы выберете, доступен широкий спектр ИК-фильтров, но, как и во всем остальном, вы получаете то, за что платите. Если вы просто хотите немного повеселиться, подойдет дешевый ИК-фильтр на Amazon или eBay; для получения более профессиональных результатов выберите качественный ИК-фильтр от таких компаний, как Cokin, B + W или американских специалистов по ИК-технологиям, Kolari Vision (хотя они и не из дешевых).

Для черно-белых изображений здесь я использовал фильтр Cokin Nuances 720 нм на камере Olympus с преобразованием полного спектра.

С архитектурой тоже можно получить хорошие эффекты.

Перед съемкой можно выбрать ручной баланс белого, чтобы сэкономить время; затем вы конвертируете ИК-изображение в черно-белое в своем любимом программном обеспечении для редактирования фотографий. Я предпочитаю Lightroom и Silver Efex Pro от DxO. Если вы полагаетесь на автоматический баланс белого в своей камере, это еще не конец света, поскольку его можно изменить позже, если вы снимаете в формате RAW.

No related posts.