Как фотографировать архитектуру – 10 советов для съемки архитектуры — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Как фотографировать архитектуру – 10 советов для съемки архитектуры

Содержание

Как правильно фотографировать архитектуру, здания и дома на фото

Архитектурная фотография, это целый отдельный жанр фотографии. Но в нашем с вами случае, дорогие путешественники это очень важная часть Travel фотографии.

Ведь в большинстве случаев в путешествиях приходится фотографировать архитектуру, замки, дворцы церкви, развалины… В большинстве случаев основная масса фотографий архитектурные. Ну и если вам интересно как правильно фотографировать дома замки и прочие строения, я дам пару советов.

Дом на фото кривой!

Вы удивлены, почему это ваш фотоаппарат делает фотографии зданий криво? Они как бы «завалены» назад, или, другими словами те линии которые должны быть параллельны, не параллельны.

Взгляните на фото здания ниже.

Знакомая картинка? Дом на фото кривой! Точнее это не дом, а собор Санта Мария дель Фьоре, во Флоренции. Так почему собор на фотографии такой, а не такой каким мы привыкли его видеть:

Все дело в Вас. Ваш фотоаппарат в этом случае показывает картинку абсолютно правильно, такой какая она есть в действительности. Дома на фото «кривые», потому, что они так и выглядят.

Просто фотоаппарат запечатлеет мир таким каков он есть, а вот наш с вами мозг искривляет картинку, чтобы то что является все вертикали были параллельны. Смотрите схему.

Так как точка съемки находится не по центру объекта, верхняя его часть находится дальше от камеры чем нижняя. Припоминаете, то что дальше, кажется нам меньше. Это закон перспективы, а тот неприятный для нас эффект падающего дома на фото это перспективные искажения. Что же делать, как нам быть?

Борьба с перспективными искажениями

1. В идеале, будет правильно фотографировать по центру объекта, тогда все будет ровненьким

Конечно, в большинстве случаев это не выход. Чаще всего сложно найти такую точку, которая была бы на необходимой высоте. Но поискать стоит. Как минимум, можно поднять камеру выше, залезть на какое то возвышение и т.д. И постарайтесь не «заваливать» саму камеру.

2. Чтобы здание в кадре не «заваливалось» нужно снимать его с большей дистанции. Очевидно, что искажения будут меньшими. Тоже не всегда возможно, например в случае собора во Флоренции отходить некуда, средневековая планировка улиц не позволит фотографировать здание с большего расстояния.

3. Использовать специальные объективы (тилд-шифт). Вообще не вариант, если вы не профессиональный архитектурный фотограф (стоят дорого). Но можно немного провернуть камеру относительно горизонта, немного но поможет.

4. Корректировать искажения в Photoshop с помощью фильтра Distortion —> Lenz Correction и инструмента трансформации Transform —> Warp (Perspective).

Все это помогает, при условии небольших искажений. Чуть больше чем в моем примере, и уже начинаются огромные сложности…

Например Кампаниллу Джотто (колокольню) пришлось корректировать отдельно, ведь она находится дальше собора, естественно, искажения ее другие.

Используйте все возможности которые у вас есть чтобы высокие объекты как колокольни, соборы или дома на фотографии выглядели ровными изначально, фотографируйте с большего расстояния и с высшей точки, корректировать фото в Photoshop намного приятнее, если эта коррекция незначительная.

Но вы можете вполне оставит фотографию и такой, как она есть. Этот художественный прием будет подчеркивать грандиозность или высоту сооружения, почему бы и нет. Никаких запретов на самом деле нет.

Не смотря на то, что эта заметка называется Как правильно фотографировать архитектуру, слово «правильно» по отношению к искусству слабо «клеится». Вот инженерам и архитекторам нужно правильно строить и рассчитывать здания. А нам можно фотографировать как вздумается, лишь бы лишь бы фотография «работала» как нам нужно.

Еще статьи из серии «Как правильно фотографировать»

www.travelphoto.org.ua

Как фотографировать архитектуру — ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ — LiveJournal

Распространено убеждение, что съемка архитектуры — довольно простой жанр фотографии. На первый взгляд, так оно и есть — нет ничего проще сфотографировать неподвижный объект (дом, храм, архитектурный ансамбль), это элементарно можно сделать в авторежиме! Однако, чтобы сфотографировать архитектурное сооружение красиво, зачастую приходится очень сильно напрячь мозги. Причем дело не в настройках фотоаппарата, а в выборе точки съемки, а также самой техники…

Когда фотолюбитель выбирает фотоаппарат или объектив для съемки архитектуры и обращается с этим вопросом на интернет-форумы, почему-то «гуру фотографии» рекомендуют для съемки архитектуры использовать непременно сверхширокоугольную оптику. В этом заключается самый главный подвох — хороший широкоугольник стоит весьма недешево (по крайней мере, автофокусный), но та картинка, которую он даст далеко не всегда удовлетворяет требованиям фотографа (или заказчика).

В этой статье я приведу несколько рекомендаций, как фотографировать архитектуру, основываясь на своем опыте.

Перспектива

Эффект линейной перспективы, который чаще всего не беспокоит нас при съемке природы, при съемке архитектуры оказывает огромное влияние на окончательный результат. При выборе точки съемки часто отдается предпочтение той, которая наиболее удобная для фотографа (не надо никуда ходить, лазить) и здание при этом влезает в кадр целиком (объектив-широкоугольник в помощь). Увы, такие точки съемки очень редко являются оптимальными и результат выглядит не ахти — здания выглядят на фотографиях наклоненными.

Приведу пару примеров:

Естественно, для любительского «туристического» фото это приемлемо (уж лучше так, чем никак), но если вы метите «в высшую лигу», от привычки снимать архитектуру подобным образом нужно избавляться.

Падающие стены — кто виноват?

Часто в причине появления «падающих стен» незаслуженно винят объектив, мол «он тянет углы». На самом деле, объектив тут почти всегда не при чем, винить надо самих себя. Обращали внимания, как иногда люди фотографируют городской пейзаж?

Фото из Интернета

Такие фотографы действуют по правилам:

Фотографировать с того места, где стоишь. Если здание помещается в кадр, зачем что-то менять?

Если даже на «минимальном зуме» здание не влезает в кадр, нужно присесть (или прилечь), все что угодно — только не отходить назад.

После этого нажимается кнопка «спуск» и получается очередная фотография с заваленными стенами! Смешно? А многие именно так и делают!

По поводу второго пункта — съемка с низкой точки, действительно, помогает «впихнуть» в кадр больше — благодаря эффекту перспективы верхняя часть немного сплющивается по вертикали и горизонтали, но из-за этого фасад здания прямоугольной формы выглядит как трапеция.

Дисторсия

Еще на широком угле у всех без исключения зум-объективов присутствует такое явления как дисторсия. Если говорить по-русски — искажение, из-за которого картинка выглядит не плоской, а чуть выпуклой или вогнутой. Из-за этого прямые линии по краям кадра выглядят изогнутыми.

Дисторсия заметна при съемке архитектуры и интерьеров

Чтобы уменьшить дисторсию чаще всего достстаточно при съемке чуть выдвинуть зум.

На самом деле дисторсия не так уж страшна — ее можно легко исправить при обработке. Например, программа Adobe Photoshop Lightroom «знает», как искривляют картинку большинство объективов. Достаточно поставить соответствующую «галочку», дисторсия будет убрана. Наверняка подобная возможность есть и в других более-менее серьезных программах для обработки фотографий.

А если снимать издали?

А теперь давайте посмотрим еще несколько фотографий объектов архитектуры:

Обратили внимание, что здания на них стоят ровно? У этих фотографий есть несколько общих признаков:

Все они сняты с фокусным расстояним не меньше 50 мм. Если быть точным — первая фотография сделана с фокусным расстоянием 100 мм, вторая и третья — на 50 мм (на полном кадре).

У всех фотографий горизонт проходит по середине кадра.

Вывод — если не хотите, чтобы на фотографии были падающие стены, отойдите подальше и снимайте с увеличенным фокусным расстоянием. Горизонт при этом располагайте ближе к середине кадра. Сразу скажу, что найти такую точку съемки бывает очень непросто — в этом и заключается главная сложность фотографирования архитектуры.

«Агрессивная перспектива»

С другой стороны, бывают ситуации, когда подчеркнутая «агрессивная» перспектива является частью художественного замысла.

Эта фотография сделана с объективом Зенитар 16мм (рыбий глаз), который заметно «закругляет» края изображения. Видно, что стена Нижегородского Кремля довольно эффектно вписалась в композицию, однако фотография воспринимается очень непривычно.

Эта фотография получена при помощи другого сверхширокоугольника — Samyang 14mm. Он, в отличие от Зенитара-16 ничего не закругляет, но все равно дает картинку, которая резко отличается от того, что мы привыкли видеть своими глазами.

Иными словами, при использовании сверхширокоугольной оптики с перспективой нужно обращаться как с солью и перцем: мало — плохо, много — еще хуже. Фотографии с неуместным использованием «агрессивной» перспективы вместо интереса могут вызвать отторжение.

Принцип прост — чем сильнее объектив задран вверх или опущен вниз, тем сильнее будут перспективные искажения.

Кстати…

Есть способ программного исправления перспективы при помощи Adobe Photoshop или Lightroom. Он хоть и не является панацеей от всех бед, тем не менее, небольшой завал стен при помощи него вполне можно исправить. Однако, если переусердствовать, легко получить искажение формы объектов.

Сделайте здание частью пейзажной композиции

Почти всегда это идет на пользу фотографии — пейзаж смотрится интереснее, чем просто фотография здания в упор. Некоторые архитектурные сооружения выглядят гораздо интереснее в составе всего ансамбля, чем по одиночке. Масштаб больших объектов гораздо лучше передается, если есть какие-то объекты «для сравнения» — люди, деревья, другие здания.

Просто фотография собора, не более того.

При таком кадрировании собор не потерялся, наоборот, окружающий пейзаж подчеркнул его величие.

Наверняка вокруг примечательного здания разбит красивый сквер, может быть здание красиво отражается в воде. Ищите интересные ракурсы! Старайтесь не брать в кадр «фотомусор» — столбы, провода, рекламные щиты. Конечно, значительная часть успеха здесь зависит от того, какие объекты окружают здания, но на то вы и фотограф, чтобы замечать такие детали и ракурсы, мимо которых все проходят и не обращают внимания.

Выбирайте оптимальное время для съемок

Если речь не идет о съемке во время туристической поездки, у вас почти всегда есть возможность несколько раз посетить одну и ту же достопримечательность — в разные времена года, в разную погоду, в разное время суток. Приведу небольшой пример:

На фотографиях — известная нижегородская достопримечательность — Чкаловская лестница. Ракурс примерно один и тот же, но вторая фотография выгодно отличается от первой по цветам (зеленая трава смотрится лучше, чем серая земля) и освещению — закатное освещение имеет огромное преимущество по сравнению с равномерным освещением, характерным для пасмурной погоды.

В дневное и ночное время здания могут выглядеть совершенно по-разному из-за разных источников освещения — солнца или подсветки:

Здания, в оформлении которых преобладают светлые тона (например, Зимний дворец), как правило хорошо смотрятся и днем и ночью. Однако, здания из темного камня интереснее выглядят именно ночью (Казанский собор).

Кстати…

Большой проблемой при ночной съемке, зачастую, является установка баланса белого — фонари уличного освещения, как правило, дают очень теплый желтый свет и все освещенные объекты проваливаются в желтизну. Ручная установка баланса белого не всегда помогает, так как у многих фотоаппаров нет предустановки, способной компенсировать столь глубокую желтизну.

Самый простой выход из этой непростой ситуации — съемка в RAW и исправление баланса белого в редакторе. При съемке настройку ББ можно смело выставить «Авто» — даже если получится плохо, все равно потом можно безболезенно это исправить.

ИСТОЧНИК

p-i-f.livejournal.com

Как найти хорошую точку съемки при фотографировании зданий

При съемке архитектуры фотограф имеет дело с весьма статичным и постоянным объектом. В отличие от других жанров, тут, за редким исключением, нельзя делать ставку на уникальность момента — приглянувшееся здание можно снимать в любой день, на протяжении многих десятилетий, выбирая погоду и освещение на свой вкус. Кроме того, велика вероятность, что идея сфотографировать интересное строение пришла в голову не только вам, особенно если оно красиво или имеет историческую ценность.

Для того чтобы получить хороший кадр, недостаточно просто запечатлеть результат работы архитектора — надо найти свежее оригинальное решение, подчеркнуть особенности здания, передать его суть и настроение.

Огромное значение в решении этой творческой задачи имеет правильный выбор точки съемки, и тогда получится найти выразительный ракурс, выстроить композицию кадра и планы.

Точка съемки определяется расстоянием, положением на плоскости и высотой. От расстояния зависит масштаб объекта и ракурс. Чем ближе фотограф к снимаемому предмету — тем тот получится крупнее. Ракурс — это перспективное искажение изображения. Дополнительную динамичность снимку можно придать, подойдя к зданию ближе и воспользовавшись широкоугольным объективом или наиболее коротким фокусным расстоянием в компакте. Ведь всегда интересно взглянуть на привычные очертания по-новому. Такой ракурс характеризуется сильно выраженной перспективой, образующей диагональные линии. Очень выигрышно смотрятся в этом ракурсе промышленные здания, мосты и стройки: подчеркиваются индивидуальные особенности конструкций, акцент смещается в сторону их мощи и значимости.

Башни Петронас, Куала-Лумпур, Малайзия, © Georg Wittberger

Съемка стандартными объективами и телевиками с большого расстояния, наоборот, дает более привычное взгляду изображение, тяготеющее к документальности и реалистичности.

Обойдя вокруг здания, смещая его в кадре чуть правее или левее, можно решить задачи композиции, переднего и заднего плана, а также найти наиболее выигрышный ракурс сооружения, сочетаемый с имеющимся освещением. Как правило, здания лучше снимать с угла, так, чтобы открыть взгляду две плоскости стен. Это передает объемность пространства и демонстрирует архитектурные особенности строения. В этом положении проще выявить диагонали, очень оживляющие изображение.

Лас-Вегас Стрип, Штат Невада, США, © http2007

В некоторых случаях можно попробовать воспользоваться фронтальным ракурсом, но чаще всего он проигрывает в выразительности. Такой ракурс наиболее актуален в ситуациях, когда хочется подчеркнуть симметричность строения или продемонстрировать повторяющийся ритм образующих его элементов. Каноническим в этом плане является изображение Большого театра: снятое с фронтона, оно привлекает рисунком колонн, простотой геометрической формы крыши и некоторой обобщенностью силуэта. Скрасить скучноватое впечатление от идеального в целом изображения поможет присутствие переднего плана: деревьев, людей, малых архитектурных форм, а также умелое использование тональной перспективы и особенностей освещения.

Помимо переднего плана на фотографии, важно видеть и уметь анализировать фон. Снимки с размытым задним планом выглядят интереснее, для достижения этого эффекта надо правильно подобрать значение диафрагмы и выбрать позицию, с которой за снимаемым зданием есть промежуток до следующих (например, это может быть участок улицы). Передний план не должен отвлекать на себя слишком много внимания, но должен хорошо вписываться в композицию снимка и не сливаться со зданием. В идеале он должен отличаться от здания по тону или цвету, но не быть чрезмерно массивным или ярким. Хороши ажурные решетки, растения, скамейки, а также объекты, перекликающиеся формой с предметом съемки.

Отдельно хочется упомянуть о съемке из арки, когда изображение будто бы обрамляется некой рамкой. Чтобы избежать чрезмерного контраста освещенного пространства и темных стен подворотни, экспозиция замеряется по светлой части кадра, а стены арки и передний план лучше подсветить вспышкой небольшой мощности. В качестве альтернативного метода — при наличии штатива можно воспользоваться технологией HDR.

Часто проблему представляют провода, столбы и прочие малопривлекательные предметы, попадающие в кадр. При дальнейшей цифровой обработке снимка убрать их будет вовсе не сложно. Однако для облегчения этой задачи попробуйте с самого начала расположиться так, чтобы лишние артефакты попали на однотонные участки стен, неба, асфальта.

При выборе точки съемки необходимо учитывать положение солнца и прочих источников света. Желательно, чтобы свет падал на здание под углом, то есть источник света находился позади и сбоку от фотографа. Такое освещение подчеркнет украшающие здание детали и, за счет разной освещенности стен, продемонстрирует трехмерность объекта. Положение под углом против солнца предоставит возможность поймать красивые блики на окнах, особенно утром и вечером, когда светило достаточно низко над горизонтом. Такое освещение поможет скрыть недостатки здания или окружающего его пейзажа, снимок получится контрастным и броским.

В зависимости от положения по вертикали, различают нормальную, нижнюю и верхнюю точку съемки. Нормальной считается съемка приблизительно с высоты человеческого роста. Она позволяет передать вид на здание таким, как мы его обычно видим.

Нижняя точка наделяет монументальностью и величием, создает впечатление большего размера сооружения. В сочетании с резким ракурсом, получаемым при съемке на небольшом расстоянии широкоугольником, может возникнуть давящее ощущение нависающей громады (например, моста). При использовании нижней точки съемки, фоном для здания часто оказывается небо. Пушистые белые облака на голубом, цветовые переходы на восходе и закате необыкновенно украшают фотографии. Грозовое небо, особенно в сочетании с освещенностью фасада здания низко стоящим солнцем, создает тревожное настроение и придает всей сцене драматизм. Напротив, серое и скучное небо, равномерно затянутое унылыми дождевыми облаками, не лучшим образом сказывается на выразительности снимка, и, если только замысел фотографа не предусматривает передачи именно этого ощущения тоски, в такую погоду нижний ракурс лучше не использовать.

Дворец Потала, Лхаса, Тибет, © reurinkjan

Верхняя точка съемки подчеркивает масштабность изображаемых пространств, показывает воздух, простор. Съемка сверху раскрывает общие планы изображения и приуменьшает значимость каждого отдельного строения. Снятые с большой высоты дома похожи на детские игрушки. Особого эффекта можно добиться при фотосъемке с высоты птичьего полета (из башен типа Останкинской, с вертолета или самолета). При таком взгляде проявляется неочевидный с земли рисунок улиц, кварталов, дорог и рек. Мы имеем дело уже не с архитектурными ансамблями, а с картиной города в целом. Еще интереснее снимать сельские участки: похожие на лоскутное одеяло разноцветные поля и аккуратненькие клеточки садов и огородов, с отчетливой планировкой и крошечными домиками-символами.

Верхний ракурс оригинален, отчасти именно потому, что нелегко устроить съемку при таких условиях. Он ассоциируется с романтическим настроением. К примеру, нарядные черепичные крыши старых городов будто приглашают побродить по ним, а ночные съемки мегаполисов придают ощущение мистического полета над дремлющим городом.

Площадь Святого Петра, Ватикан, Рим, Италия, © dawvon

При съемке с крайних точек — нижней и, в особенности, верхней — большое значение приобретает положение линии горизонта, которую желательно размещать в точке золотого сечения (это приблизительно 35% от края кадра). В верхней или нижней части — зависит от того, на чем нужно сфокусировать внимание зрителя. Например, если это высокое здание на фоне красочного неба, то горизонт нужно опустить вниз; если требуется спроецировать строения на поверхность, приземлить их — располагаем линию в верхней части.

И наконец, поговорим о типичных проблемах, с которыми сталкивается фотограф при съемке архитектуры. Первая ошибка, которую обычно допускают начинающие фотографы — это съемка здания без нижней части. Из-за невозможности отойти достаточно далеко и при отсутствии широкоугольной оптики, все строение не умещается в кадр, — и вот уже рубятся кресты с куполов или (что бывает чаще) обрезается фундамент. Этого следует избегать — такие кадры почти никогда не бывают удачными. Если возможности уместить здание в кадре целиком нет, то лучше сосредоточиться на деталях, элементах отделки, фрагментах росписи, окнах, сфотографировав эти моменты крупным планом.

Искупительный Собор Святого Семейства, Барселона, Испания, © annia316

Менее очевиден, но крайне распространен еще один просчет: заваливающиеся вертикали. Снимая с нижней точки с близкого расстояния, фотограф получает очень активный ракурс: сильное перспективное схождение вертикальных линий здания. В результате искажается геометрия, и зрителю кажется, что строение будто бы падает. Небольшое перспективное искажение допустимо, считается естественным и придает ощущение высоты. Но при чрезмерном искажении, обусловленном использованием широкоугольников, очарование полностью пропадает, снимок становится неудобоваримым. Чтобы избежать этого, желательно отойти подальше и воспользоваться длиннофокусной оптикой. Если это невозможно, стоит поискать точку съемки приблизительно на середине высоты снимаемого здания, идеальный вариант — в доме напротив. Камеру надо держать вертикально: не в смысле ориентации кадра, а так, чтобы ось объектива проходила горизонтально, то есть не задирая вверх. Найти такую удобную позицию удается далеко не всегда, в этом случае отойдите так далеко, чтобы здание умещалось целиком в верхней половине кадра. Камеру держать надо вертикально, как и в предыдущем варианте. Впоследствии при кадрировании снимка избыточную нижнюю часть отрезают, и получается нормальное изображение без завалов.

prophotos.ru

Как фотографировать архитектуру — Дико полезные советы по выбору электроники

Хотите снимать великолепные изображения архитектурных деталей? Находитесь ли вы в большом городе, известном своей искусственной средой, или в другом месте, где вам нужно работать немного усерднее, чтобы получить вдохновение, вы обнаружите, что современные камеры облегчают получение желаемых изображений.

Хотя принципы захвата зданий и других сооружений остаются такими же, как и всегда, вы можете многое сделать в камере, чтобы ваши снимки выглядели наилучшим образом, не прибегая к программному обеспечению. Вот несколько вещей, которые нужно учитывать при съемке.

Не всегда полагайтесь на широкие углы …

Нет ничего плохого в том, чтобы делать более очевидные широкоугольные изображения зданий и интерьеров, но если вы всегда снимаете все с помощью относительно широкоугольного объектива, ваши изображения будут выглядеть как все остальные.

Приучите себя использовать что-то немного отличающееся от нормы, чтобы увидеть, как это влияет на вашу креативность. Например, телеобъектив можно использовать для наблюдения за деталями на расстоянии, будь то потолок, запечатленный снизу, или внешний вид здания, запечатленный вдали.

Объектив «рыбий глаз» может дать поразительные результаты при использовании, как обычная широкоугольная линза, но подумайте и о том, чтобы использовать его близко к объекту, так как в результате вы можете получить что-то более интересное. Между тем, портретные объективы с умеренным фокусным расстоянием, как правило, будут очень хорошо исправляться на искажения, поэтому они отлично подходят для захвата деталей на регулярном расстоянии, которые в противном случае могут быть искажены широким объективом.

… и не всегда использовать соотношение сторон по умолчанию

Легко запечатлеть все с соотношением сторон камеры по умолчанию, будь то 3: 2, 4: 3 или что-то еще, но это еще один способ, с помощью которого ваши изображения могут выглядеть менее уникальными. В частности, с беззеркальными камерами и компактными моделями, легко переключиться на другое соотношение сторон и точно увидеть, как будет получаться ваше изображение при его создании, предпочитаете ли вы использовать видоискатель или ЖК-экран.

Кадрирование 1: 1 отлично подходит для центрального объекта, окруженного одинаковыми деталями со всех сторон, в то время как кадрирование 16: 9 отлично подходит для части широкого здания, как, например, в примере выше. Возможно, вы даже захотите снять одно и то же здание с различными пропорциями и представить результаты в виде одной серии изображений.

Включите коррекцию объектива

Возможно, основной аберрацией линзы, с которой вам придется бороться, когда стреляющая архитектура, является криволинейное искажение. С широкоугольными объективами это может привести к тому, что здания и интерьеры приобретут бочкообразную форму, и здесь это особенно заметно, поскольку, как мы знаем, многие детали являются прямыми в реальности.

Рекомендуется проверить, есть ли в вашей камере поправки на аберрации объектива, поскольку они помогут устранить эти проблемы во время съемки. При обработке необработанных файлов у вас может быть доступный аналогичный элемент управления в виде простого флажка или ползунка, который позволяет указать уровень коррекции.

Вы также можете быть вынуждены использовать широкую диафрагму при съемке в помещении, что может привести к потемнению в углах кадра, известному как виньетирование. Опять же, ваша камера может иметь исправление для этого. Если ваш объект простирается полностью до краев кадра, также неплохо включить коррекцию хроматической аберрации, которая в одной форме отображается в виде цветных линий по краям объектов, особенно к периферии кадра.

Знайте, когда использовать самые широкие отверстия

Широкие апертуры могут быть полезны при съемке интерьеров, так как у вас обычно меньше света, чем при работе на улице. Тем не менее, в помещении применяются те же правила глубины резкости, что и снаружи, поэтому вам необходимо убедиться, что глубина резкости достаточна для того, чтобы все на разных расстояниях было четким и сфокусированным.

Если ваш объект относительно плоский и удаленный — например, с высоким потолком — вы можете избежать использования более широких отверстий. Если есть детали, приближающиеся к вашему объекту (например, на изображении выше), вам нужно будет обратить более пристальное внимание на то, где вы фокусируетесь и диафрагму, которую вы используете. Подумайте об использовании штатива и небольшой диафрагмы, если это возможно.

Недоэкспонированные интерьеры

При съемке интерьеров у вас может быть окно или другой яркий элемент, а также более темные детали интерьера, такие как стены или потолки. Попытка сбалансировать оба в одной экспозиции может быть сложной, поэтому стоит попробовать одну из нескольких вещей, чтобы сохранить детали в обеих частях.

Во-первых, если вы снимаете необработанные файлы, подумайте о недоэкспонировании вашего изображения с намерением поднять детали теней и полутонов позже в постпроизводстве. Это позволит вам сохранить более яркие детали сцены, в то же время получая правильный баланс для остальных. Это особенно хорошо работает с полнокадровыми камерами и при более низкой чувствительности, где влияние шума может быть менее очевидным.

Кроме того, вы можете предпочесть сделать серию изображений с разной экспозицией и смешать их вместе с помощью программного обеспечения. Это немного сложнее, и вам понадобится крепкий штатив, чтобы убедиться, что вы не перемещаетесь между кадрами, но в итоге вы можете получить лучший результат, если будете уделять время и осторожность при съемке. Брекетинг экспозиции, который снимает серию изображений с разной экспозицией при каждом нажатии спусковой кнопки затвора, является одним из способов достижения этой цели.

Другой альтернативой является использование функции HDR, которая теперь является стандартной для многих современных камер. Это выполняет вышеупомянутое действие все сразу, и создает окончательный смешанный результат в камере. Хотя это удобно, некоторые камеры могут давать очень нереалистичный результат, и вы будете ограничены JPEG, созданным в камере этим процессом, что ограничивает возможности для дальнейшей обработки в дальнейшем. Однако, если ваша камера это позволяет, стоит поэкспериментировать с этим на скромных настройках.

Наконец, активация функции компенсации динамического диапазона камеры также должна помочь лучше сбалансировать изображение для подсветки и теней. Помните, что это может помешать вам использовать самую низкую настройку ISO на вашей камере.

Используйте свои уровни

Многие современные камеры оснащены цифровыми уровнями, и при необходимости их можно активировать и деактивировать. Вы можете не знать, что они есть у вашей камеры, если они не включены по умолчанию, но они особенно полезны при захвате архитектуры, так как любые наклонные прямые линии и края будут заметны, если вы не полностью выровнены относительно объекта.

Если у вашей камеры их нет, возможно, вы сможете активировать сетку на ЖК-экране или в видоискателе (или в обоих). Это хорошая альтернатива, поскольку вы можете использовать ее для точного кадрирования объекта, накладывая одну из линий сетки на линейные детали сцены.

Отойди — или не

Если вы хотите запечатлеть здание так, чтобы оно не опрокинулось, лучше отойти от него как можно дальше и приблизиться к нужной композиции, а не приближаться к зум-объективу.

Причина этого в том, что вы, естественно, ближе к нижней части здания, чем к вершине, поэтому увеличение между двумя областями будет очень разным. По мере удаления от вас разница будет уменьшаться, и в результате будет построено более вертикальное здание.

Некоторые камеры имеют функцию коррекции в камере для этого эффекта, но для улучшения качества изображения всегда полезно начинать с изображения, максимально приближенного к конечному результату. Конечно, если вы хотите преувеличить этот эффект (например, на изображении выше), сделайте наоборот и приблизьтесь.

Эксперимент с балансом белого

Многие камеры теперь имеют настройки автоматического баланса белого, которые позволяют указать, сохранять ли тепло от окружающего освещения. Это замечательно при съемке в помещении, так как некоторые камеры могут вынимать слишком много атмосферы и оставлять изображение холодным.

Если вам нужна более сильная инъекция тепла, подумайте о переходе на облачный баланс белого. Это особенно хорошо при съемке церквей или в любом другом месте, где может быть несколько источников теплого освещения. Если эффект слишком сильный или вам нужен больший контроль, используйте шкалу цветовой температуры в качестве альтернативы автоматическим и предустановленным параметрам.

Сочинять с осторожностью

Возможно, вы захотите применить различные исправления при редактировании изображений, и это может привести к потере некоторых периферий кадра. Регулировка перспективы, чтобы здание выглядело более вертикально, например, или исправление искажения может повлиять на то, что находится на краях рамки. По этой причине попробуйте немного отойти в сторону или уменьшить масштаб при использовании зум-объектива, чтобы эту дополнительную деталь можно было использовать в качестве страховки для любых настроек, которые вы сделаете позже.

Лучший широкоугольный объектив 2018 года: ультраширокие объективы для зеркальных фотокамер Canon и Nikon

ru.ditching.eu

9 советов по архитектурной фотографии

Фотография классической или современной архитектуры — серьезное испытание. Однако силы, потраченные на съемку зданий и городских исторических достопримечательностей, стоят того, что чаще всего в результате получает фотограф. Вот несколько советов, которые помогут вам не бояться снимать архитектуру — в родном населенном пункте или туристическом центре.

Каток в Рокфеллер-Центре — Stuck in Customs

Будьте внимательны к направлению света, так как при его помощи можно увеличить контраст, тени, текстуры и отражения. Высокий уровень контрастности может привести к тому, что камеры будут неправильно передавать картину. Однако это можно легко преодолеть, используя компенсацию экспозиции.
Другой трюк заключается в том, чтобы поставить в один ряд снимки с разными значениями экспозиции (один снимок для подсветки, один для полутонов и один для теней), а затем объединить их в специальной программе HDR (например, Photomatix).
Рыбий глаз или широкоугольный объектив идеально подходят для этого жанра фотографии, поскольку позволяют охватить все здание целиком, вместе с его окружением. Однако, иногда снять всю картину все равно затруднительно, и в таком случае может помочь панорамная съемка.

Фотография здания не ограничивается только лишь фасадом. Бывает трудно правильно настроить баланс белого в интерьере, особенно если он зависит от различных форм искусственного освещения. Съемка интерьера в старых зданиях, как правило, более утомительная, потому что традиционно там небольшие окна и двери, и, следовательно, не хватает естественного света.

Попробуйте использовать штатив и длительную экспозицию, и помните, что вы всегда можете накрутить нейтральный фильтр, чтобы избавиться от бликов при дневной съемке. В качестве альтернативы можно подключить дополнительное освещение, например, выносную вспышку, однако будьте осторожны, поскольку это может лишить место его атмосферности и особых деталей.

Когда заходит солнце, рождаются совершенно новые формы для архитектурной фотографии. Для того, чтобы снять конструкцию в виде силуэта во время заката, расположите ее между собой и солнцем. Убедитесь, что вспышка деактивирована и экспозиция выставлена по небу. Если передний план слишком светлый, установите для компенсации экспозиции отрицательное значение, чтобы затемнить его. Этот эффект может придать фотографии особенную загадочность.

Ночные снимки могут быть очень драматичными и атмосферными, но не забудьте, что снимать их нужно, когда в небе еще есть какой-то свет, так как он добавляет тон на задний план и помогает как-то освещать детали. Как и прежде, найдите хорошую позицию, установите камеру на штатив и дождитесь ослепительного отражения городских огней в окнах, уличных фонарей и вывесок — все это в радуге неоновых цветов создаст настоящую магию. Используйте широко открытую диафрагму и длительную экспозицию и, если ваша камера позволяет, вы сможете использовать низкое значение ISO, чтобы гарантировать, что детали не испортятся шумом.

Неоновые монолиты в Чикаго — Stuck in Customs

В отличие от других видов фотографии захватывающие архитектурные образы могут быть созданы в любую погоду. Церковь в ясный день может приятно поразить зрителя, но может и выглядеть немного скучно. Но если посетить ее еще раз, когда над головой будет нависать буря, или туман, поднимающийся с сырой земли, то и результат может превзойти все ожидания. Снимая одно и то же здание в различных погодных условиях, фотограф может создать отличное портфолио. Можно также выбрать три лучших кадра, чтобы сделать интересный триптих.

Отражения вносят особый акцент при архитектурной съемке и позволяют фотографу создавать картину, на которой здание может быть игриво искажено. Городские пейзажи усеяны множеством отражающих поверхностей, поэтому вам никогда не придется уходить слишком далеко, когда будете практиковаться, например: окна, водные объекты, лужи и мокрые улицы, солнцезащитные очки у людей, реки или даже современное искусство.

Tervuren, Бельгия — снято fatboyke (Luc)

Исследуя историю архитектуры вы будете удивлены тем, что даже немного информации может стать сильнейшим источником вдохновения. Попросите экскурсовода показать небольшие, но интересные виды, которые, возможно, остаются незамеченными широкой публикой. Используйте телеобъектив, чтобы приблизить изображение и не забывайте штатив, чтобы поддерживать более длинные выдержки.

Среднее здание намного выше, чем самый высокий фотограф, и поэтому фотография архитектуры неизбежно будет немного искажена. Но это также можно использовать как источник напряжения внутри кадра. Просто расположитесь как можно ближе к основанию здания и направьте объектив прямо вверх. Если игра с перспективой не для вас, тогда просто отойдите назад и добавьте ощущение масштаба своему изображению, включив в него повседневные объекты, например, людей, деревья, транспорт, какие-то скамейки и прочее. Чтобы сохранить детали во всей картине, следует остановить свой выбор на значениях диафрагмы порядка f/14. Попробуйте также отбросить резкость переднего плана или фона, выбирая более открытую диафрагму.

Финансовый центр — снято HKmPUA

Архитектурные фотографии должны быть не просто эстетическими и графическими; они также должны передавать динамику — поэтому не забывайте про линии, свет и тени, чтобы сделать кадр интереснее и учесть иерархию уровней и областей.

Архитектура построена на принципе симметрии, поэтому акцент на этом в конечном итоге тоже может усилить композицию. Найдите центр симметрии, поместив руку между уровнем глаз и создав свою рамку вокруг этого центра. В качестве альтернативы освобождайтесь в кадре от холодных и стерильных прямых и прямых углов. Следуйте принципам природы, включая кривые и круги в виде теней или отражений, которые могут помочь смягчить структуру фото.

Прекрасное — снято telmo32

fotogora.ru

5 простых советов, как правильно фотографировать пейзажи и архитектуру

Наверх

Рейтинги
Обзоры
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры и ноутбуки
- Комплектующие
- Периферия
- Фото и видео
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Техника для дома
- Программы и приложения
Новости
Советы
- Покупка
- Эксплуатация
- Ремонт
Подборки
- Смартфоны и планшеты
- Компьютеры
- Аксессуары
- ТВ и аудио
- Фото и видео
- Программы и приложения
- Техника для дома

ichip.ru

9 советов по архитектурной фотографии – ФотоКто

Каток в Рокфеллер-Центре — Stuck in Customs

Будьте внимательны к направлению света, так как при его помощи можно увеличить контраст, тени, текстуры и отражения. Высокий уровень контрастности может привести к тому, что камеры будут неправильно передавать картину. Однако это можно легко преодолеть, используя компенсацию экспозиции.
Другой трюк заключается в том, чтобы поставить в один ряд снимки с разными значениями экспозиции (один снимок для подсветки, один для полутонов и один для теней), а затем объединить их в специальной программе HDR (например, Photomatix).
Рыбий глаз или широкоугольный объектив идеально подходят для этого жанра фотографии, поскольку позволяют охватить все здание целиком, вместе с его окружением. Однако, иногда снять всю картину все равно затруднительно, и в таком случае может помочь панорамная съемка.

Неоновые монолиты в Чикаго — Stuck in Customs

Tervuren, Бельгия — снято fatboyke (Luc)

Финансовый центр — снято HKmPUA

Прекрасное — снято telmo32

Источник fotogora.ru

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

fotokto.ru