Как снять фотографию молнии? | Sony RU

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Существует риск получения травмы. Молния может быть очень опасной. Для обеспечения личной безопасности всегда проводите съемку с безопасного расстояния, и не стойте рядом с такими объектами, как радиовещательные антенны, линии электропередач, высокие деревья, стоячая вода или металлические конструкции (флагштоки, мачты освещения, изгороди и т.п.), в которые может ударить молния. Избегайте возвышенностей.

Чтобы получить фотографию молнии, необходимо не только оказаться в нужном месте в нужное время, но и использовать штатив, подходящий объектив и правильные настройки своей камеры. При съемке молнии следует использовать широкоугольный объектив и очень большую выдержку. Так как для съемки необходима большая выдержка, для стабилизации и предотвращения смазывания изображения камеру следует установить на штатив.

Чтобы настроить свою камеру для съемки молнии, воспользуйтесь приведенной ниже процедурой.

1. Установите на камеру широкоугольный объектив.
2. Установите камеру на штатив.
3. Установите переключатель режимов камеры в режим ручной настройки (M).
4. С помощью переключателя на камере установите режим ручной фокусировки (MF).
5. Установите фокус на бесконечность.
6. Установите низкое значение ISO — обычно достаточно значения ISO 100 или ISO 200.
7. Установите малое значение апертуры объектива — обычно можно использовать значение F8 или F9.
8. Установите большую выдержку — попробуйте выдержку в пределах от 15 до 30 секунд.

ВАЖНО: Лучше всего фотографировать молнию в темноте. Хотя ее можно фотографировать и при дневном освещении, необходимая для съемки молнии большая выдержка может привести к переэкспонированию изображения из-за слишком большого количества света. При дневной съемке молнии может потребоваться изменять значение ISO или апертуры, пока не будет получен желаемый результат.

После проведения описанной выше настройки камеры подождите молнию. Так как удар молнии сложно предугадать, направьте камеру в ту сторону, где ожидаете появления молнии, и нажмите кнопку спуска затвора. Если молния ударит в течение установленного времени экспонирования, она будет захвачена объективом и записана.

Как фотографировать молнии

Фотосъемка молнии – очень интересное, но в то же время опасное хобби. Не все понимают, что во время грозы молния может ударить в любое время и в любом месте. В то же время, правильно сделанный снимок молнии может быть очень красив, особенно если сделан в интересном месте. Кроме того, съемка молний поднимет вас на новую ступень фотомастерства. Советы, приведенные ниже, покажут вам, как сфотографировать правильно фотографировать молнии и сэкономить много времени и нервов.

NIKON D700 + 16-35 мм f / 4 ФР 35 мм, ISO 100, 15″, f / 22,0

 

Безопасность прежде всего!

Помимо всего прочего, обязательно найдите безопасное место для фотографирования молний. В идеале находиться внутри здания, машины или другого объекта, который может защитить от прямого удара. Если вы видите молнию, она достаточно близко, чтобы поразить вас разрядом. Будьте предельно осторожны при съемке на открытой местности, особенно если поблизости есть вода, высокие деревья или другие сооружения. Встаньте на расстоянии не менее 20 метров от воды и высоких деревьев и избегайте чрезмерно открытых мест.

 

Какое оборудование вы должны использовать?

Если вы хотите получить очень качественные снимки молний, вам просто необходима цифровая зеркальная камера или беззеркальная камера со штативом. Убедитесь, что на вашей камере есть режимы, позволяющие в ручную установить выдержку, диафрагмы и ISO. Также убедитесь, что ваша камера способна снимать в формате RAW, а не только для JPEG.

Еще одним важным элементом оборудования является штатив. Вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы поймать молнию, а без штатива это сделать практически невозможно.

Переходим к объективу, для такой съемки подойдет практически любой объектив. Я предпочитаю использовать зум-объективы для такой съемки, а не простые, поскольку это добавляет дополнительную гибкость для съемки молний на разных расстояниях. Если вы хотите снять грандиозную сцену с массивными тучами над головой, где молнии лишь дополняют пейзаж, то широкоугольный объектив лучше, чем телефото. Широкоугольные объективы также облегчают съемку молний, ​​так как вам не нужно угадывать где она ударит, в широкоугольный объектив влезет много пространства и поймать молнию легче. Но молнии будут получаться небольшого размера, это, пожалуй, единственный минус. Использование режима телефото может принести снимки, где акцент будет на молнии, молнии будут смотреться больше и величественнее, но это требует немного больше удачи. Так как из-за небольшого угла зрения объектива в режиме телефото, нужно предугадать, где она может ударить.

NIKON D810 + 70-200 мм f / 2,8 ФР 95 мм, ISO 100, 30″, f / 5,6

 

Есть также несколько аксессуаров, которые могут оказаться полезными для съемки молний. Во-первых, вы можете взять с собой тросик спуска затвора или инфракрасный пульт для фотосъемки, чтобы делать фото не касаясь камеры. Даже если камера на штативе прикосновение к ней может вызвать дрожание, и вы получите смаз. Так же если на объективе или в камере есть стабилизатор изображения, отключите его, его работа так же может привести к смазу. Во-вторых, подумайте о том, чтобы взять с собой хороший фонарик — не только для того, чтобы видеть перед собой, но и для подсветки переднего, чтобы сделать сцену более драматичной. В-третьих, возьмите с собой салфетку для протирания объектива. Скорее всего, при съемке будет идти дождь, и одна капля дождя на передней линзе объектива может испортить кадр.

 

Так же есть специальные устройства-триггеры, которые могут самостоятельно открывать затвор, когда происходит вспышка молнии. Например, есть вот такой триггер MIOPS.

 

Это устройство может многое, открывать затвор по световой вспышке, по звуку (например, вы лопаете надувной шарик и хотите заснять этот момент). Такое устройство может вам помочь, если вы хотите снимать с короткой выдержкой. Во время которой поймать молнию самостоятельно довольно сложно. Еще одним преимуществом является то, что вы можете отойти от камеры и перейти в более защищенное место, в то время как камера продолжает делать снимки при каждой световой вспышки. Но это устройство необязательно, можно легко обойтись без него. Просто использовав более длинную выдержку, но об этом чуть ниже.

 NIKON 5D MK2 + 24-105 мм f/4 ФР 105 мм, ISO 250, 31″, f/5

Поиск хорошего места для съемки молний

В зависимости от того, где вы живете, обычно довольно легко найти грозу, для этого есть прогноз погоды. Гораздо сложнее найти интересную локацию, антураж к грозе. Наверняка вы захотите иметь интересный передний план на ваших фотографиях, а не просто обычный вид из окна квартиры.

Чтобы найти хорошее место для фотографирования молнии, нужно спланировать съемку заранее. Не нужно ждать, пока вы окажетесь в центре грозы, чтобы искать места для съемки, так как это может быть не просто пустой тратой времени, но и опасным.

Помните о хороших местах рядом с тем местом, где вы живете, чтобы вы могли добраться туда в любой момент перед грозой. А если вы находитесь в поездке, подумайте заранее о хороших местах для съёмки молний на случай, если начнется гроза. Цель состоит в том, чтобы найти место с хорошим обзором большой площади неба, а также с некоторыми деталями переднего плана, которые могут интересно смотреться как в тусклом свете, или даже в виде силуэта (при съемке с короткой выдержкой), и в то же время будут интересны при хорошем освещении (при съемке с длинной выдержкой).

Опять же, не забудьте выбрать безопасное место, из которого вы можете сделать снимок. Я предлагаю защитить камеру от дождя, надев на нее кусок ткани или пластиковый пакет, закрывающий и камеру, и объектив.

NIKON D80 ФР 32 мм, ISO 250, 8″, f / 5,6

 

Рекомендуемые настройки камеры для фотографирования молнии

Когда вы находитесь на месте, поместите камеру на штатив и настройте следующие параметры камеры:

Фокусировка: установите объектив в режим ручной фокусировки, а затем сфокусируйтесь на бесконечность или на заднем плане. Сделайте пробный снимок и убедитесь, что ваше изображение выглядит резким на ЖК-дисплее. Имейте в виду, что цифровые камеры не всегда могут правильно сфокусироваться, если сцена слишком темная, поэтому мы рекомендуем фокусироваться вручную вместо автофокусировки.

ISO: установите ISO вашей камеры на базовое значение ISO (самое низкое значение). На большинстве камер базовый ISO составляет от 64 до 100. На сегодняшний день большинство камер Nikon и Canon имеют базовое значение ISO 100. ISO можно поднимать, когда фото выходит слишком темным, но не поднимайте значение более чем до 400 единиц.

Режим камеры: установите камеру в полностью ручной режим. Я бы не стал доверять ни одному из автоматических режимов камеры, потому что периодические удары молнии освещают сцену, а ваша камера может дать неправильную экспозицию.

Выдержка: это важно. Длинная выдержка (скажем, 5-30 секунд) даст вам больше шансов поймать молнию — возможно, даже больше, чем один разряд молнии может запечатлеться в кадре. Тем не менее, длинная выдержка так же позволит достаточно проэкспонироваться переднему плану, так что вы можете не получить эдакий «драматический силуэт». Более короткие выдержки (скажем, 1-2 секунды) означают, что передний план остается намного темнее, но это уменьшит шанс поймать молнию вручную, здесь то вам лучше использовать триггер, о котором я говорил выше. *Но я как правило использую длинные выдержки 15-30 сек.

Диафрагма: установите стартовое значение диафрагмы — f/5. Если ваши фотографии передержаны (пересечены) с молнией или без нее, используйте более узкое отверстие диафрагмы f/8 — f/16 при выдержках. Так же заранее снимите сцену и посмотрите нет ли пересвета. Вам также может понадобиться узкая диафрагма, чтобы увеличить глубину резкости, если часть вашей сцены находится рядом с вами.

Съемка: Предпочтительнее вести съемку в сумерках или в темное время суток. В дневное время молнии могут быть не ярко выраженными. Начинайте снимать сериями ту область где сверкают молнии, ожидая, когда молния попадет к вам в кадр

Двойная проверка: как только вы получите вспышку молнии на одной из ваших фотографий, просмотрите изображение и убедитесь, что оно выглядит правильно. Если заряд молнии слишком яркий, используйте более узкую диафрагму. Если вспышка молнии слишком темная, используйте более широкую диафрагму. Если передний план слишком темный, используйте более длинную выдержку в 5-30 секунд. Если передний план слишком яркий, используйте меньшую выдержку в 1-3 секунды или даже меньше. Это может потребовать некоторых экспериментов, но без практики никуда. Порой нужно сделать не одну сотню тестовых-подгоночных кадров, чтобы получить 4-5 хороших снимков молний.

 

Советы по композиции кадра

Выбирая ракурс, убедитесь, что у вас покрыта больше пространства неба, чем переднего плана/заднего плана. В видоискателе это может выглядеть не так привлекательно, но только до тех пор, пока не ударит молния и именно она станет главным объектом. Во время интенсивных грозовых разрядов молния покрывает бОльшую часть изображения, и это именно то, что нам нужно. Я бы сказал, что 60-80% неба и 20-40% земли – это лучший выбор.

Вы никогда не знаете, где на изображении появится молния, поэтому лучше составлять поле кадра чуть шире, используя более малое значение ФР, чтобы потом можно было обрезать кадр и получить идеальную композицию. То ужасное чувство – когда делаешь потрясающую фотографию с идеальной молнией …, а она только частично оказалась в кадре, или вообще не оказалась. Дайте себе некоторую композиционную свободу, снимая с немного на более широких углах и добавив немного дополнительного неба на вашу фотографию.

NIKON D300 ФР 24 мм, ISO 200, 4/1, f / 5,6

 

Будьте терпеливы и делайте много кадров

Фотография молний может потребовать от вас много кадров одной сцены, просто надеясь, что молния попадет в нужное место и окажется в кадре. Иногда вы можете вернуться домой с пустыми руками только из-за неудачи! Тем не менее, хорошие снимки не за горами; если вы делаете попытки, то в конце концов это обязательно произойдет. Просто будьте терпеливы и продолжайте фотографировать.

 

Надеемся, что это руководство дало вам хорошее представление о том, как фотографировать молнии и оставаться в безопасности, пока вы снимаете! Удачи!

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Как фотографировать молнии

Поделиться статьёй:

Молнии — одно из самых красивых метеоявлений, за которым охотятся фото-любители и профессионалы во всем мире. Но как поймать долгожданный момент и не испортить кадр. Как отразить яркое сияние небесных стрел на контрастном темно-синем небе. Для этого фотографу понадобится определенный комплект оборудования, применение соответствующих параметров и хитростей.
Мы подготовили для вас подборку рекомендаций от профессионалов фотодела, которые помогут ловко и красочно заключить молнии в кадр, сделать это интересно и художественно.

Какое понадобится оборудование

Что взять с собой в летний дождливый день на природу? Безусловно, фотокамеру и сопутствующие аксессуары, которые будут необходимы в погоне за молниями. Отметим пять основных вещей, которые должны стоять у вашего порога:

1. Зеркальная цифровая камера, позволяющая работать с длинными выдержками. Вам придется устанавливать параметры от 10 секунд и, возможно, до нескольких минут. Мыльница не подойдет. Фотоаппарат не обязательно должен быть дорогим, с задачей справятся такие массовые модели, как Nikon D3300 и D5500.
2. Объектив широкоугольного типа. Почему? Потому что эта оптика позволяет охватить большую площадь, впустить в кадр сразу много молний. Широкого угла обзора позволяет достичь и “китовый” объектив. Хотите построить композицию из обширного небесного пространства — используйте профессиональную сверхширокоугольную оптику.
3. Штатив. Он необходим для достижения условий абсолютной статичности, необходимых при съемке на длинных выдержках. Вручную добиться полной неподвижности невозможно, изображение получится нечетким, смазанным. Найдите оптимальную точку ракурса, задайте штативу нужную высоту и надежно зафиксируйте камеру.
4. Нейтрально-серый фильтр. Этот элемент поможет при съемке грозы в дневное время. Его основная функция — блокировать поступление света. Таким образом, фотограф может работать с длинными выдержками даже утром и днем, не беспокоясь за пересвет. Самый популярный фильтр — средней плотности ND64, можете выбрать плотнее: ND1000 или ND400. И следуйте правилам: сначала выстройте композицию кадра, фокус, затем отключите параметр автофокуса и и только потом вставляйте фильтр. Если вы сделаете все наоборот (начнете свои действия с фильтра), в видоискателе увидите лишь темноту.
5.  Пульт дистанционного управления. Этот элемент оснащения фото-процесса позволяет избежать лишних вибраций во время нажатия на спуск, работать с настройками сверхдлинных выдержек, которые при съемке молний могут достигать значений в несколько минут. Пульт ДУ подбирается под конкретную модель камеры, но можете сэкономить и использовать свой смартфон, если фотоаппарат поддерживает Wi-Fi.

Ловим молнии в кадр

А теперь о том, как настроить камеру на съемку молний. Здесь требуется использование соответствующих параметров, которые позволят отразить в снимке всю красоту грозового неба, которое видит фотограф в видоискатель. 

Какой должна быть диафрагма

Чтобы получить хорошо проэкспонированную карточку, нужно особенным образом выстроить диафрагму. Если при съемке в дневное время для получения резкости необходимо пользоваться методом закрытия до показателей 11-16, то в ночные часы наоборот.

При отсутствии солнечного света диафрагму надо приоткрыть. 

Еще раз вспомним о нейтрально-сером фильтре, который помогает фотографу снимать на длинных выдержках утром и днем. Чем плотнее покрытие, тем темнее будет эффект.

Фокусировка

Вопрос, который может беспокоить начинающего фотографа: как быстро и четко поймать молнию в кадр, если за секунду до этого небо поглотила тьма. Все просто. При съемке в ночное время нужно пользоваться ручной фокусировкой. Практически все современные зеркалки поддерживают систему LiveView, которая позволяет быстро настроиться на появившийся яркий элемент композиции и задать ему требуемую резкость. При покупке фотоаппарата, обращайте внимание, есть ли в параметрах LiveView, очень полезная и нужная опция.

Построение композиции

Съемка молний относится к пейзажному жанру и потому здесь подразумевается применение классического правила “золотого сечения”. Но возникает вопрос, в какой части кадра появится молния, какой длины, толщины и формы она будет. Предугадать это невозможно. Делаем вывод: если молнии сверкают одна за другой, и вы можете заранее выстроить картинку — следуйте стандартам.

• Совет:
  в случае одиночных вспышек лучше поддаться творческому наитию и делать кадры в зависимости от ситуации.

В компоновке кадра с молнией следуйте правилам:

• не включайте в снимок слишком много неба, акцент на молнию будет смазан, лишнее пространство поглотит центральный элемент композиции;
• используйте дополнительные элементы: дерево с извилистыми ветвями, купол церкви, одинокий маяк на берегу, лужа, в которой зеркально отражается грозовое небо, так кадр будет выглядеть наполненным, композиционно емким;
• герои в кадре способны усилить эффект — станут сопоставлением масштабов стихии, зритель сможет сравнить размер того же дерева с раскатами молний;

• используйте в композиции линии, которые зададут снимку смысловую и художественную ось, геометрию: тропинки, дороги, тротуары, парапеты, мосты — включайте эти вертикали и горизонтали в структуру кадра, они сделают его выразительнее;
• не игнорируйте одиночные вспышки — они тоже характерны, старайтесь делать снимки с разной эмоциональной окраской: грозная стрела, пересекающая небесное пространство с самой верхней точки кадра и практически до земли; яркие пучки молний как небесные кровотоки, отражающиеся в окнах домов, эти кадры разные и в том их прелесть — передают поведение природы, мгновенную смену ее настроения.

Как сделать эффектный снимок молнии

Молния обладает строптивым характером. Поймать ее в кадр не так просто. Но когда это получается, фотография словно оживает, тонко передает атмосферу момента, настроение темпераментного грозового неба.

Подскажем идеи мест для съемки молний, где можно найти интересные ракурсы:

• Собственное жилище. Речь о многоэтажке, так как из частного дома открывается не такая роскошная перспектива. И, конечно, учитываем факт панорамного вида. Если из вашего окна чуть ли не “площадь Красная видна”, а не окна соседней высотки, тогда съемка может получиться удачной. Наблюдаем за грозовым небом, отслеживаем направление тучи и “пристреливаемся” — ищем нужный ракурс, который позволит впустить в кадр требуемое по композиции небесное пространство.
• Город. Раскаты молний на фоне городских высоток, мостов в сверкающем ободке из фонарей, глянцевых дорог, блестящих от дождя — идеальная картинка для яркого, эффектного, выразительного кадра. Чтобы не бегать с аппаратурой по улицам в поисках точки съемки, позаботьтесь об этом заранее. Профессиональные фотографы находят базовые места, из которых в разную погоду и время суток открываются роскошные панорамы. Хотите совершенствовать свое мастерство и пробовать себя в качестве фото-охотника за молниями — сделайте то же самое.

• Вода. Реки, моря, озера — отличный структурный элемент пейзажа с молниями. Только одного лишь неба и водного пространства будет недостаточно — снимок получится композиционно пустым. Используйте детали: домик на берегу, маяк, скала, дерево. Дополнительную выразительность кадру придает эффект арки: ветка дерева, которая открывает часть неба с контрастными раскатами молний.
• Горный пейзаж. Здесь можно ловить тучу и за вершинами — смотрится не менее красочно, чем вблизи. Рельеф шапки горы станет четко очерченным, что придаст фотографии особенную атмосферу и настроение.

Доводим кадры до совершенства.

Обработка

Особенность молний — в перепадах мощности. Они ведут себя непредсказуемо: могут в мгновение ярко осветить небо и через секунду выдать тонкую, еле уловимую стрелку; рассыпаются пучками и выстреливают по одиночке. Смотреть на эту игру темпераментов можно бесконечно, но как поймать такую красоту в кадр и сохранить резкость, контрастность, выразительность. Ведь далеко не всегда камере удается запечатлеть картинку такой, какой она открывается через видоискатель. На помощь приходит режим Raw и постобработка.

Как правило, фотографы работают с программами-редакторами Adobe Camera Raw for Photoshop и Adobe Lightroom, позволяющими установить идеальный баланс белого, задать снимку нужные тона, скорректировать резкость и контрастность, добавить цветотемпературе больше холодного (ночное небо не любит теплые оттенки).

Используйте значения Clarity, Highlights, Vibrance, Contrast и фотография получится сочной и выразительной.

Прием совмещения изображений

Настоящая удача для фотографа — сделать с одного ракурса несколько эффектных кадров разбушевавшейся стихии. Это позволяет затем объединить картинку в одну, создать уникальный снимок. Для подобной художественной интеграции профессионалы используют возможности программ Adobe Photoshop и Adobe Bridge. Если нет второй, можно ограничиться первой: во вкладке вставить одну картинку сверху другой, предварительно скопировав нужный элемент.

1. Начинаем с того, что отключаем все рабочие слои и видимыми оставляем те, которые будут нужны — нижние два.

Для перемещения слоя в статус невидимого нужно кликнуть на иконку с изображением глаза.

2. Приступаем ко второму слою. Понадобится режим Layer blending options и входящий в него параметр Lighten, который отразит самые яркие зоны картинки. Чтобы объединить все светлые фрагменты в одной картинке, то же самое нужно сделать и с другими слоями.

3. Теперь работаем с наложением изображения. Так, поэтапно, вы будете видеть на снимке все больше и больше молний, мигрирующих в основной кадр с других слоев. По завершении процесса не забываем сохранить файл.

Общие рекомендации по съемке молний

Обязательно прочтите этот короткий список советов. Каждый пункт важен не только для грамотной компоновки кадра, но и безопасности вашей жизни. Гроза — красивое и, в то же время, опасное метеоявление.

• В охоте за молниями вашим гидом должен стать прогноз погоды. Учтите, что он может меняться несколько раз в день. Найдите надежный ресурс и отслеживайте обновления. Лучший вариант — установить на смартфоне приложение.
• Самое благодарное время для съемки молнии, которое позволит сделать картинку яркой, контрастной, характерной — вечер после заката и ночь. В утренние и дневные часы придется пользоваться нейтрально-серым фильтром, который искусственно создаст эффект ночи, позволит снимать на длинных выдержках.
• Наблюдайте за облаками, точнее, их небесным движением. Определите, в какую сторону дует ветер, откуда поплывет надвигающаяся грозовая туча. Так у вас появится время спланировать место съемки, найти хороший ракурс, который охватит нужную площадь, без лишнего пространства. Вполне возможно, вам не придется даже выходить из дома, если композиция эффектно выстраивается с балкона.

 

• Самый лучший момент для съемки грозовой тучи — во время ее приближения, когда она еще воинственно не нависла над вами, а только надвигается. Как правило, молнии уже сверкают, гром гремит. Как только туча повиснет над вами, начнется дождь и условия для съемки резко ухудшатся. Более того, в это время опасно находиться под открытым небом, можно попасть под разряд молнии.
• Во время грозы найдите себе укрытие, не стойте с фотоаппаратом в открытом поле, на холмах, у воды, под одиночными деревьями. Можете притянуть молнии и стать громоотводом.
• Не расстраивайтесь, если кадр не получится с первого раза. Фотографируйте снова и снова, пока не начнется дождь. Главное — не опускать руки и верить в то, что ваш момент впереди.
• Побеспокойтесь об оборудовании, которое может легко намокнуть. Храните аппаратуру и аксессуары в непромокаемом кофре, рюкзаке или сумке из водооталкивающего материала.

Съемка молний — особенный процесс, который вдохновляет с первых же мгновений, увлекает и затягивает. Как в любой охоте, здесь появляется азарт, стремление эффектно поймать момент и красочно отразить его в снимке. Хотите стать мастерским ловцом молний? Воспользуйтесь нашими профессиональными советами. Удачи!

Поделиться статьёй:

Инструкция: как «поймать» молнию на камеру обычного смартфона

На большей части Беларуси во вторник, 11 июля, ожидаются сильные дожди и грозы. Многие наши читатели наверняка хотели бы сфотографировать удары молний, чтобы удивить своих подписчиков в соцсетях. Мы составили небольшой гайд, в котором рассказываем, как это можно сделать с помощью камеры самого обычного смартфона.

Фото: desk.3gbizhi.com

Безопасность — превыше всего!

Самое главное — это ваша безопасность во время съемки. Не стойте в открытом поле (или любых других открытых пространствах), на возвышенностях или под одинокими деревьями.

Лучше всего оставаться в помещении или, например, выйти на балкон вашего дома — там с большей вероятностью (и максимально безопасно) получится сфотографировать надвигающуюся грозу.

Смартфон должен быть полностью неподвижен

Чтобы получить четкое, не размазанное фото молнии, смартфон обязательно должен находится в неподвижном состоянии. Лучше всего установить его на штатив, ведь даже малейшее движение во время съемки может привести к размытию картинки.

Если штатива рядом не оказалось, придется использовать ваше окружение и найти максимально ровную поверхность, на которую можно установить смартфон.

При съемке «с рук» рекомендуется как можно шире расставить ноги и по возможности прислониться к стене — это придаст вам дополнительную устойчивость.

Как настроить камеру

Чтобы запечатлеть удар молнии, настройки камеры на смартфоне придется выставлять вручную. В автоматическом режиме запечатлеть это явление, скорее всего, не удастся. Если базовое приложение камеры не поддерживает ручные настройки (например, в iPhone), всегда можно установить стороннее приложение, где они есть (к примеру, VSCO Cam).

Фото: ProGorod11.ru

Вспышку нужно отключить, а параметр светочувствительности камеры, ISO (отвечает за минимальный уровень освещенности объектов), выставить на уровень в 200 единиц. Если при съемке молния в кадре будет выглядеть слишком ярко, этот параметр можно опустить ниже.

Скорость затвора (или выдержка) — 8−10 секунд. В течение этого времени камера будет постоянно поглощать окружающий свет и, скорее всего, успеет запечатлеть удар молнии. Фокусироваться во время съемки также нужно только в ручном режиме (в большинстве смартфонов это происходит нажатием в нужную область на экране).

Баланс белого (отвечает за правильность цветовой передачи) рекомендуется установить на уровень в 4100K (люминесцентная лампа холодного белого цвета). Правда, этот параметр сильно зависит от окружающего освещения. Так что во время съемки его можно отрегулировать на иные значения — главное, не бояться экспериментировать.

Таймер лучше выставить как минимум на 3 секунды. Это поможет предотвратить размытие изображения. Еще один совет — отключите уведомления и вибрацию на вашем смартфоне. Входящий звонок (или сообщение) прервет съемку и не позволит сделать качественный кадр.

Вот кадры, сделанные смартфоном (LG G6) по этой инструкции.

Попробуйте, может, у вас получится еще лучше! Ниже — смартфоны с одними из самых лучших камер, которые можно купить прямо сейчас:

Как запечатлеть молнию — Higher School of Photography

Яркие и эффектные снимки, на которых видны разряды молнии, всегда привлекают внимание. Как же поймать этот момент и сделать это технически грамотно?

С одной стороны, это не так сложно, а с другой – придется подготовиться, учесть несколько моментов, и немного надеяться на удачу.

Продолжительность разряда молнии в среднем ⅕ секунды, и успеть среагировать сложно, хоть и возможно в редких случаях продолжительных многократных разрядов. К счастью, есть способ проще и надежнее, но для него нам потребуется штатив.

Закрепив камеру на штативе, мы можем без проблем использовать длинные выдержки. Чем длиннее будет выдержка, тем выше шанс запечатлеть разряд молнии. Если условия позволяют добиться выдержки в десятки секунд, есть шанс сфотографировать сразу несколько ударов молнии. Самый простой способ добиться максимальной продолжительности выдержки – поставить минимальную светочувствительность и установить камеру в режим приоритета диафрагмы и установить закрытую диафрагму. Конкретное значение диафрагмы будет зависеть от освещенности. Если гроза дневная, то света от неба будет много – нужна будет самая закрытая диафрагма или потребуется даже применение затемняющих фильтров. Поздним вечером или ночью диафрагму надо будет приоткрыть, чтобы кадр не получился слишком темным. Рассчитывать точные параметры съемки для получения нормальной яркости кадра в самых разных условиях мы учим на Базовом курсе фотографии.

Если же преследовать целью достижение максимально возможного для пейзажа качества, то следует стремиться к диафрагме f/8, на которой показатели резкости наилучшие. Если для такой диафрагмы потребуется выдержка длиннее 30 сек, то для ее достижения поможет режим Bulb или ручной выдержки. Чтобы не трогать камеру, лучше его использовать в связке с дистанционным пультом. В случае коротких выдержек можно снимать много кадров один за другим или настроить интервальную съемку на камере, а затем объединить снимки в Adobe Photoshop в единую экспозицию. Этому приему можем научить на Профессиональном курсе обработки.

Очень важно в погоне за молниями не забыть про остальные составляющие хорошего кадра и про композицию прежде всего. Кадр должен быть интересным даже без молнии.

Будьте осторожны, не стойте в грозу в чистом поле, берегите оборудование от дождя и удачи!

Пётр Покровский

Как фотографировать молнии. — fotomeridian — LiveJournal

Вчера masterok в ЖЖ опубликовал интересные снимки с молниями. В комментариях нас спросили » …а снять то как ? 🙂 видеофильм и потому вырезать кадр ?..» Рассказываем, как снять молнию ;-)) Вот одна из фотографий поста:

Молния одна из самых мощных и впечатляющих природных сил. Внезапные яркие полосы света разрывают небо и распадаются на несколько непредсказуемых частей, как мозаика в калейдоскопе. Эта непредсказуемость и скорость, привлекает фотографов.  Задача фотографа —  снять мимолетное мгновение. Это кажется трудным и невозможным. На самом деле это достаточно просто, если применять длинные выдержки.

1. Камера в ручном режиме

Установите камеру в режим ручной экспозиции и ручного фокуса. Так же, как при съемке салюта, задача фотографа, открыть затвор камеры и дождаться света. Установите ИСО 100 и диафрагму около f8. Начните с 15-секундной выдержки.

2. Используйте штатив

Использование штатива или другой устойчивой подставки — необходимое условие для съемки на длинных выдержках, которые необходимы при съемке молний.

3. Выберите  грозу и место съемки

Выбор «правильной» грозы очень важен. Выбирайте грозу с частыми и медленными молниями. Быстрые молнии снимать сложнее. Съемка грозы ночью или вечером проще, чем съемка молний днем.

Выберите безопасное место для съемки. Помните, что гроза очень опасна и потенциально смертельна. По мнению специалистов, открытые места, с которых вы слышите гром и видите молнию, всегда опасны. Прочные здания или автомобиль безопаснее. Не обязательно открывать окна, снимать можно и через стекло.

4. Установите экспозицию и фокус

Не существует  «идеальноых» настроек для съемки молнии. Как и при съемке салюта, параметры будут меняться в зависимости от интенсивности и количества молний. Тем не менее, вы можете начать со следующих настроек — фокус на бесконечность, ISO 100, F16, и выдержка 15 — 20 секунд. Помните, что батарейки вашей камеры на длинных выдержках будут быстро садиться. Вам может понадобиться несколько батареек.  

5. Снимайте не просто молнию, а молнию в пейзаже

Съемка просто молнии не всегда будет интересной. Высотные дома большого города, дерево, статуя и пр. — могут сделать съемку молнии интереснее и эффектнее. Т.е. вам нужно найти интересный передний план.

Дерзайте ;-))

Останови мгновенье. Съемка молнии.

Молния – грозное и впечатляюще явление природы. Оно в одно и то же время и красиво, и опасно. Многие фотографы хотят сфотографировать молнию. Но молния – особа непредсказуемая. Она может появиться там, где захочет, не спрашивая нас. Как же ее поймать в объектив фотоаппарата? Как заставить молнию стать фотомоделью и позировать нам?

Фотографирование молнии – это, поистине, для фотографа настоящее испытание. Причем, для любого фотографа, как для начинающего, так и для опытного. И к этому испытанию нужно быть готовым. Если вы пройдете его с успехом – то у вас получатся просто замечательные фотографии.

Как же фотографировать молнию? Вот об этом мы и хотим рассказать вам в сегодняшней статье.

Ну вот. Наступило лето. Пора отпусков и активного отдыха. Вы занимаетесь своими делами. И вдруг погода испортилась… На небе появились темные низкие тучи, вдалеке засверкали молнии, послышались первые раскаты грома… Начинается гроза. Не упустите возможность получить удовольствие, а потом порадовать других плодами своего труда! Бегите быстрее за своим фотоаппаратом! Наступает пора увлекательной работы!

Если вы решили пофотографировать молнию, то первым делом вам нужно правильно выбрать подходящее место для съемки и должным образом подготовить всю фотоаппаратуру. Что мы имеем ввиду? Прежде всего, фотоаппарат нужно установить на штатив и перевести его в режим «Быстрый спуск». Для чего нам всё это нужно? Для того, чтобы вести съемку с пульта дистанционного управления фотокамерой. Если мы будем снимать с рук, без штатива или другой опоры, то все объекты на снимке непременно получатся смазанными. Фотографировать-то необходимо на достаточно длинных выдержках.  Ну, а если уж у вас нет штатива, установите фотоаппарат на хорошую опору. Например, на подоконник, на стопку книг или еще на что-то подобное. Если вы снимаете молнию не из дома, а находясь на улице —  позаботьтесь о зонтике, тенте из пластиковой пленки или еще о каком-нибудь укрытии фотокамеры от дождя. И проверьте, достаточно ли места на карте памяти. Не забудьте и о том, что аккумуляторы во время повышенной влажности воздуха быстрее теряют свою энергию. 

Ну вот, все приготовления к съемке окончены. Они не так уж и сложны, согласитесь. Приступаем собственно к фотографированию молнии. Способов фотографирования молнии не так уж и много. Всего два. Мы опишем оба. Выбирайте любой из них, тот который вам ближе, понятнее  и интереснее.

Способ номер 1

Переключите фотоаппарат в режим М, то есть в режим полностью ручной съемки. Другими словами, автоматику фотокамеры нужно отключить. После этого определитесь с настройками выдержки и диафрагмы. В случае, когда молния находится сравнительно недалеко от вас, снимать лучше всего на выдержке примерно 8-15 секунд. Диафрагму при этом поставьте или f 11 или f 14. А если молния удалена от вас на значительное расстояние, то выдержку придется ставить более продолжительную, вплоть до полуминуты – секунд 20-30.   Отверстие диафрагмы, естественно,  при этом нужно будет  открыть пошире, примерно до значения f 5.6 или f 8. Это нужно для того, чтобы на светоприемник вашей фотокамеры, то есть матрицу, попало необходимое количество света для того, чтобы изображение получилось нормальным по экспозиции.  Ну, а если вы увидели, что молния в кадре получается слишком яркая – прикройте диафрагму на одну-две ступени, примерно до f 10 или f 12.  

Способ номер 2.

Этот способ рассчитан на тех, кто не очень давно занимается фотографией и еще не освоил основных ее тонкостей и премудростей. Так лучше всего фотографировать молнию тем, кто считает, что он еще пока не справится с работой в ручном режиме, тем, кому проще подстраховаться умной автоматикой.  Короче, вариант номер два —  это фотографирование в полуавтоматическом режиме. В этом случае настройки фотоаппарата нужно переключить в режим S – режим приоритета выдержки. В зависимости от того, насколько яркую молнию вы наблюдаете, выдержку нужно поставить на значение примерно около десяти секунд, а, возможно, даже и больше. После этого сделайте первый пробный снимок и по нему определимте светочувствительность матрицы. То есть, проще говоря, выставите значение ISO. При выдержке в 10 секунд светочувствительность обычно приходится ставить примерно от 800 до 1600 единиц ISO. В противном случае на снимке вы получите только лишь черное небо. Если же светочувствительность делать еще выше —  то фотографии у вас получатся слишком зернистые – полезет так называемый цифровой шум.

Кроме увеличения цифрового шума и пересвета, при съемке молнии у вас может возникнуть и еще одна проблема. Речь идет о фокусировке. Автоматике фотокамеры достаточно сложно сфокусироваться собственно на самой молнии. Ее вспышка длится очень короткое время, и автофокус фотоаппарата просто не успевает сработать. Вот поэтому фотографировать молнию нужно при отключенном автофокусе. У начинающих фотографов тут может возникнуть вопрос: как же в таком случае получить резкий снимок? Выход из этой ситуации достаточно прост. Нужно заранее вручную сфокусировать фотоаппарат на те объекты, которые расположены к предполагаемой вспышке молнии наиболее близко.

Ну вот. Всё готово. Фотографируйте! Ну, а если у вас нет спускового тросика или пульта дистанционного управления фотоаппаратом – фотографируйте молнию в режиме непрерывной съемки.

Полезные советы для получения наилучшего результата

Молния — отличный объект, который стоит попробовать и сфотографировать. Ослепительно. Непредсказуемо. Выполнение. Я документировал длинную руку Зевса более двух десятилетий и до сих пор люблю ее. Сначала используйте прозрачные пленки и негативы, затем цифровые. Когда дело доходит до фотографирования молний, ​​есть много способов проявить творческий подход.

Молния может возникать в любое время года, даже зимой. На самом деле, зимние бури могут вызывать молнии и грозовой снег, поэтому не прекращайте съемку только потому, что на улице холодно — примите это!

Чтобы помочь с этим, я собрал свои лучшие советы по съемке молний на камеру, от понимания того, как снимать разные типы, до оборудования, которое вам понадобится в полевых условиях.

Молния из облака в облако над восточным Вайомингом.

Различные виды молний

По моему опыту, существует четыре различных способа классификации молний, ​​имеющих отношение к фотографии: тип, интенсивность, узор и цвет.

ТИП : Молния из облака в землю, из облака в облако и внутри облака — это три типа молний, ​​которые я наблюдаю и стреляю наиболее часто. От грозы спускается молния, которая обычно поражает что-то под собой. Стрела из облака в облако извивается по небу и обычно ни во что не попадает.Внутриоблачный разряд возникает внутри облака, и его обычно трудно увидеть, за исключением вспышки, подобной всплеску, которую он создает. Некоторые штормы производят несколько вспышек в секунду.

Тип молнии поможет мне решить, какой объектив использовать. Если это болт «облако-земля», я, скорее всего, воспользуюсь объективом NIKKOR 24-70mm f / 2.8G для съемки пейзажей. Если над головой пролетает несколько облаков, я мог бы использовать NIKKOR 14mm f / 2. 8D ED и прицелиться прямо вверх. Если во время грозы возникают внутриоблачные молнии, вокруг которых нет ничего интересного, я мог бы использовать NIKKOR 70-200mm f / 2.8G ED VR II или объектив NIKKOR 200-400mm f / 4G ED VR II, чтобы сосредоточиться на облаке.

Ночью по небу извиваются молнии, переходящие из облака в облако.

ИНТЕНСИВНОСТЬ : Сила удара молнии особенно важна для фотографии. То, насколько ярким, как я ожидаю, будет болт, помогает мне установить правильную экспозицию, от ISO до выдержки. По мере приближения шторма я на самом деле изучаю его несколько минут, прежде чем сделать снимок. Как часто ударяет молния? Четвертый или пятый болт обычно самый яркий? Съемка с помощью цифровой зеркальной камеры позволяет вам немедленно просматривать каждое изображение на ЖК-дисплее камеры и настраивать параметры до тех пор, пока вы не получите желаемый снимок.

Внутриоблачная молния.

ОБРАЗЕЦ : Одна из моих любимых задач с молнией — захватить одинокий, очень чистый болт «облако-земля». Мне нравится абсолютная простота. На мой взгляд, этот тип болта лучше всего подходит для создания художественного изображения.

На закате молния падает между облаком и землей.

ЦВЕТ : Молния может поражать самых разных цветов. Самый распространенный цвет молнии — белый, но на самом деле молния может быть красной, желтой, зеленой, даже синей или фиолетовой.Оттенок обычно зависит от газов, химикатов и примесей в атмосфере, а также от фактической температуры молнии. Яркие белые молнии встречаются чаще всего. Молния оранжевого или красноватого цвета может возникнуть, если в воздухе имеется большая концентрация пыли или загрязнений. Из-за града во время грозы молния может казаться пурпурной, иногда даже синей. Натриевые лампы в городе также могут влиять на цвет молнии, придавая ей голубовато-зеленый вид.

Молния рассекает огненно-красное небо во время сильной грозы на закате.Необычный цвет был вызван частицами пыли в воздухе. Этому способствовали засушливые условия и сильные ветры.

Лучшее время для стрельбы

Очевидно, нам нужна гроза, но не все грозы случаются ночью. Мне нравится снимать в разное время дня. Довольно часто можно запечатлеть молнию после наступления темноты, но как насчет молнии днем, на закате или даже в сумерках? Съемка временами, отличными от просто черного, поможет придать вашему изображению цвет и стиль.

Молния извивается по небу и ударяет по земле.

Выбор передач

Я рекомендую вам начать с использования зеркалки. Купите камеру с наименьшим уровнем шума, которую вы можете себе позволить. Nikon D810 и D3S — два моих фаворита. У вас ограниченный бюджет или вы только начинаете? Мне нравится D3400.

Купите самый светосильный объектив, который вы можете себе позволить. NIKKOR 14-24mm f / 2.8G ED, NIKKOR 24-70mm f / 2.8G ED и NIKKOR 70-200mm f / 2.8G ED VR II — три моих фаворита для съемки молнии. Но выбор объектива — дело субъективное. Вы хотите увеличить масштаб и создать крупный план одной молнии или вы используете широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть зигзагообразные молнии над головой? Чем светлее объектив, 1. 4, 1,8 или 2,8, лучше для съемки при существующем освещении, но я снимал молнии, используя гораздо более медленные объективы на 4,5 и 5,6

Купите прочный штатив, крепление для окна и кабель дистанционного управления, такой как многофункциональный шнур дистанционного управления Nikon MC-36 или компактный модульный пульт дистанционного управления Nikon ML-3. Приобретайте приложения, которые будут сообщать вам прогнозы, предупреждения о штормах и информацию о том, сколько разрядов производит шторм. Wx Alert USA и Radar Scope — мои фавориты для использования на моем iPhone. Я использую WeatherTAP на своем рабочем столе.

Что неоценимо в съемке молнии с помощью цифровой зеркальной камеры, так это то, что вы можете сразу просмотреть свой снимок на ЖК-дисплее, а затем воспользоваться несколькими вариантами настройки, чтобы получить желаемое изображение. Использование зеркалки для фотографирования молний значительно улучшило мои успехи.

Удары молнии на закате во время грозы около Леммона, Южная Дакота, 27 июня 2001 г.

Настройки камеры для начала работы

При съемке молнии я обычно настраиваю камеру на ручную экспозицию: 3D цветовой матричный замер и устанавливаю баланс белого на автоматический.Независимо от того, снимаю ли я с тросиком или дистанционно, я обычно начинаю с установки выдержки на BULB, диафрагмы на f / 5,6 и ISO на 400. Фокусировка выполняется вручную.

Как только горит молния, закрываю ставень. После просмотра первых нескольких изображений на ЖК-дисплее я начинаю вносить изменения. Если молния ярче, чем ожидалось, и приводит к передержке, я меняю ISO на 320 или 250. Если молния более тусклая, чем ожидалось, и приводит к недоэкспонированию, я меняю ISO на 640 или 800.

Мой секрет резких изображений молний заключается в том, чтобы затвор был открыт в кратчайшие сроки — если, конечно, вы не пытаетесь запечатлеть несколько молний. Чем меньше открыт затвор, тем четче изображение молнии. Я использую один инструмент, который помогает мне в этом, — это Lightning Trigger, устройство, устанавливаемое на горячий башмак, которое подключается к 10-контактному разъему камеры. Триггер молнии заставляет ставень открываться только при ударе молнии. Но: вам все равно нужно установить ISO, выдержку, диафрагму и баланс белого.Обычно я начинаю с установки приоритета выдержки для камеры на 1/4 секунды, ISO на 250, баланса белого на автоматический и оттуда настраиваюсь.

Гроза сверхъячейки производит молнии облако-земля во время астрономических сумерек.

Обеспечение безопасности вас и вашего снаряжения

Молния — одно из самых опасных природных явлений для фотографирования. Лично у меня было несколько близких звонков, когда мои волосы встали дыбом, и я считал свое благословение. Вы всегда должны помнить одно простое правило: если вы слышите гром, вы уязвимы для удара молнии.

Если во время шторма происходит множество довольно близких ударов молний, ​​ударяющих по земле, я остаюсь в своем автомобиле с жестким верхом и использую оконное крепление, или я быстро устанавливаю камеру на штатив, а затем управляю камерой удаленно из внутри автомобиля.

Перед тем, как фотографировать молнию, вы должны ознакомиться с советами Национальной метеорологической службы по безопасности при молнии.

Если вы когда-нибудь не знаете, что делать, ВСЕГДА СТАНЬТЕ БЕЗОПАСНЫМ. Чем больше вы узнаете об этом предмете, тем безопаснее и успешнее вы будете.

Еще несколько полезных советов

Всегда выключайте автофокус. При съемке молнии вам нужно использовать ручную фокусировку. Автоматическая установка объектива на бесконечность не всегда дает самое резкое изображение. Ищите далекий свет и сосредоточьтесь на нем. В результате болты будут иметь более острый вид. Если у вас нет дальнего света, попросите друга пройти не менее 100 футов от камеры с фонариком. Затем сфокусируйтесь на линзе фонарика.

Попробуйте стрелять молнией впереди бури или вдали от сильнейшего дождя.Влага, особенно осадки, могут смягчить изображение молнии даже при правильной фокусировке.

Всегда тщательно составляйте кадр. Постарайтесь поместить в изображение как можно меньше потенциально отвлекающих элементов, таких как линии электропередач, дорожное движение и самолеты.

Изображение молнии, снятое с терпением и умением, включая правильную экспозицию, вероятно, будет иметь более сильное воздействие. Люди посмотрят на ваше фото и скажут: «Вау!»

Одинокая молния ударяет в землю под изолированной грозой суперячейки на закате.

---

Об авторе : Джим Рид — отмеченный наградами фотограф экстремальных погодных явлений из США. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте, в Twitter и Facebook.

Как сфотографировать молнию | B&H Explora

Lightning — одно из самых впечатляющих изображений природы, и запечатлеть его с помощью камеры — непростая задача, но результаты могут быть почти такими же грандиозными, как и естественное зрелище. Фотографии молний и фейерверков во многом пересекаются, но незапланированное появление молний добавляет в приключение элемент удачи.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы отметить два момента:

1. Lightning — это невероятно круто, фотографировать весело и удивительно легко.
2. Молния невероятно опасна.

Прежде чем мы начнем, давайте немного поговорим о пункте 2 …

Молния убивает около 2000 человек в год по всему миру. Это делает его одним из самых опасных погодных явлений в мире. Итак, прежде чем вы возьмете металлический штатив и выйдете на улицу перед лицом бури, чтобы сделать фотографии, сделайте домашнюю работу и руководствуйтесь здравым смыслом.Чтобы получить советы по безопасности от молний, ​​посетите веб-сайт NOAA Lightning Safety и изучите информацию.

Теперь поговорим о # 1 …

Некоторые удивительные и «крутые» факты о молниях:

1. Примерно 100 раз в секунду где-то на земле ударяет молния. Это 8 640 000 ударов в день.
2. Молния может достигать 50 000 F (27 760 ^⁰ C). Это более чем в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца — то же самое солнце, которое настолько горячее, что согревает землю на расстоянии 93 миллионов миль.Круто, правда?

Примечание. О молнии нужно много почитать, и некоторые из них невероятно интересны. Я здесь, чтобы говорить о фотографии, а не об «анатомии» удара молнии; Итак, в интересах экономии времени, я не буду здесь чрезмерно научным, но не стесняйтесь провести собственное исследование этого невероятного явления.

Итак, знайте, что молния даже страшнее и опаснее, чем вы думали; вы хотите, чтобы был безопасным, вышел, чтобы запечатлеть его на камеру.

Как и в случае с фотографией фейерверков, успешные фотографы-молниеносные фотографы используют множество различных методов для захвата молнии. И, в случае молнии, есть специальные устройства для молний, ​​которые вы можете добавить в сумку для камеры, чтобы помочь вам. Итак, существуют не только разные способы сделать снимок, но и разные мышеловки.

Как вы скоро увидите, методы, используемые для получения хороших фотографий с молнией, аналогичны способам съемки фейерверков, но самая большая разница с молнией заключается в том, что фотограф абсолютно не знает, когда и где она ударит ― молния полностью случайный.

Настройка

Опять же, что касается фейерверков, зеркальные, зеркальные или беззеркальные камеры, вероятно, будут лучшим инструментом для работы. Также можно использовать наведи и снимай фотоаппарат с «ручным» режимом и минимальной задержкой срабатывания затвора. Существуют даже некоторые мобильные приложения, которые помогут вам делать молниеносные фотографии на смартфон или планшет.

Молнию можно фотографировать днем ​​или ночью, но некоторые приспособления помогут вам сделать снимок, который вы хотите, в любых условиях освещения.

1. Опора камеры. Обратите внимание, что я не сказал «штатив». Как правило, при съемке молний вы не подносите камеру к глазу в ожидании удара; Вы установите камеру на подставку и надеетесь запечатлеть удар в поле зрения вашего объектива. Для съемки молнии вы всегда можете использовать свой надежный штатив (особенно при съемке ночью), но для максимальной гибкости можно использовать рюкзак-мешок или крепление на окно автомобиля. Крепление к окну автомобиля дает вам дополнительное преимущество — вы находитесь внутри автомобиля во время приближения шторма.
2. Трос разблокировки. Важно для уменьшения дрожания камеры ―, особенно при длительной выдержке.
3. Запасной аккумулятор. Закон Мерфи гласит, что вы пропустите лучшие удары после того, как разрядится батарея камеры!
4. Карман, полный карт памяти. Возможно, вы делаете много фотографий без молний между ударами. Будьте готовы удалить фотографии или вставить другую карточку.
5. Фонарик, если на улице темно.
6. ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ .Как я уже сказал, молния опасна. Если он приближается слишком близко для комфорта, вам нужно иметь план, как укрыться в помещении или в транспортном средстве, чтобы защитить себя. Грозы часто являются предвестниками сильного дождя и даже разрушительного града. НЕ застревайте на улице, держась за металлический штатив, как самая высокая вещь в открытом пространстве!

Рама

Штормы приходят с разных сторон в разные дни. Следите за погодой, чтобы «опередить» шторм.На вашем компьютере, планшете или смартфоне есть несколько веб-сайтов, отслеживающих погоду и молнии. Есть даже специальные приложения для отслеживания молний, ​​такие как Lightning Finder и Spark, которые показывают самые свежие карты активности ударов.

«Закон Мерфи гласит, что вы пропустите лучшие удары после того, как разрядится батарея камеры!»

Факт: молния находится в небе, поэтому широкоугольный объектив обеспечит максимальное покрытие и максимизирует ваши шансы попасть в кадр.

Прежде чем разразится буря, посидите дома и посмотрите фотографии молний в Интернете. Я предполагаю, что изображения, которые вас больше всего привлекают, — это не только те, которые не только поражают воображение, но и те изображения, которые состоят из каких-то интересных элементов ландшафта. Фотография, на которой запечатлен самый эффектный удар молнии, скорее всего, не будет хорошей фотографией, если в кадре есть строительная площадка, торговый центр, половина мчащегося автомобиля или что-то еще. Судя по тому, что я видел, обширные пейзажи / водные пейзажи с большими облаками и городские пейзажи, кажется, хорошо подходят в качестве композиционных элементов для фотографий с молнией.Если вы хотите сфотографировать забастовку, не беспокойтесь. Но если вы хотите, чтобы ваша фотография выделялась как художественное произведение, запечатлевшее одну из самых динамичных и драматических сил природы, подумайте обо всей фотографии, а не только о молнии.

Вот где вам нужно немного удачи, чтобы вступить в бой.

Вы не контролируете, где и когда наступит шторм. Вы также не всегда можете достичь лучшей точки обзора. Не забывайте оставаться в безопасности и разыгрывать карты, которые вам раздали. Сегодняшний день может быть не для лучших фотографий.Я предполагаю, что некоторые из самых успешных изображений молний часто являются результатом скорее удачи, чем навыков.

Настройки камеры

При фотосъемке фейерверков один из ключей — сохранять гибкость в настройках камеры и, если вы не получаете желаемый снимок, менять положение вещей. То же самое и с молнией, однако фейерверк запланирован. Молнии нет. Тот последний удар, который вы передержали, может оказаться последним в шторме. Это просто характер фотографирования случайных и незапланированных событий.Итак, прежде чем отправиться в путь, составьте план безопасности, подготовьтесь к неудачам и надейтесь на успех.

1. Фокус. В отличие от фейерверка, камера, скорее всего, не успеет сфокусироваться на ударе молнии и затем получить изображение. Хитрость здесь в том, чтобы настроить объектив или камеру так, чтобы они фокусировались на бесконечности, чтобы все, находящееся за определенным расстоянием, было в фокусе. См. Связанную статью для обсуждения бесконечного фокуса.
2. Баланс белого. «Авто» должно подойти, но бытует мнение, что «более крутые» настройки баланса белого придают сцене «синий оттенок», который хорошо работает с молниями.Конечно, это вопрос личных предпочтений. Кроме того, есть еще кое-что, что нужно учитывать: есть несколько поразительных черно-белых фотографий молний, ​​которые можно сделать.
3. Шумоподавление. Не используйте его для ночных снимков и держите выдержку достаточно короткой, чтобы не беспокоиться о нарастании шума.
4. Вспышка. Оф. Природа вот-вот выдаст свою устрашающую вспышку.
5. ISO. Установите низкий уровень. Не стесняйтесь оставить его на исходной настройке ISO вашей камеры.Для ночных снимков вы будете работать с опорой камеры, а не пытаться выжать ручной снимок. В дневное время вам не нужно более высокое значение ISO. Используйте 100 или 200.
6. Режим. Это будет зависеть от используемой вами техники. Я расскажу об этом в следующем разделе.
7. Диафрагма. Переменная. Если вы ведете себя умно и безопасно, молния не будет попадать в землю где-либо рядом с вашей камерой, и глубина резкости не будет главной проблемой.Ваша настройка диафрагмы, скорее всего, будет около середины диапазона, но вы можете изменить ее в зависимости от условий или техники, которую вы используете.
8. Выдержка. Это также зависит от вашей техники. Оставайтесь с нами …

Метод № 1: Метод лампы с длительной выдержкой

Этот метод похож на тот, который используется для фейерверков, и, поскольку вы можете оставлять затвор открытым в течение длительного времени, он лучше всего подходит для фотосъемки при слабом освещении / ночном освещении.По сути, вы кладете камеру на подставку и одной рукой активируете спусковой тросик, чтобы открыть затвор, а другой рукой скрещиваете пальцы, надеясь на сильный удар молнии на расстоянии.

«Молния случается быстро, но часто ответный удар задерживается в небе гораздо дольше, чем на мгновение.»

После удара молнии закрыть ставни. Экспозиция сделана.

В зависимости от темпа действия вы можете проверить свой ЖК-дисплей, чтобы увидеть, как выглядит изображение.Вам нужно переделать? Было ли оно передержано, так как вы слишком долго ждали молнии из облаков? Возможно, вам придется отрегулировать диафрагму, если вы почувствовали, что слишком много света попало в кадр за короткий период, или откройте диафрагму, если вам не удалось захватить часть пейзажа. Вот где стоит проявлять гибкость. Кроме того, попробуйте отметить, как долго ваш затвор был открыт, мысленно считая секунды, используя часы или просматривая метаданные последнего изображения на ЖК-дисплее.

Например, если вы подождали 30 секунд удара молнии и обнаружили, что все изображение было переэкспонировано, вы можете немного закрыть диафрагму, чтобы убедиться, что следующая 30-секундная выдержка лучше.Или оставьте диафрагму в покое и сократите выдержку. Без молнии? Отпустите затвор и немедленно откройте его для следующего кадра. Помните, что молнии не запланированы, поэтому не будьте жесткими при съемке.

Одна из моих любимых фотографий с молнией, «Дорога», сделанная известным фотографом штормовых пейзажей Митчем Доброунером, была сделана этим методом. Митч говорит: «Я не делаю ничего особенного [для молнии], кроме как сочиняю для нее, основываясь на том, как и где может быть« электрифицирована »буря, а затем снимаю последовательно с временной выдержкой (от 2 до 10 секунд). Затем я просто скрещиваю пальцы и (иногда) молюсь … «

Прежде чем я перейду к большему количеству молний, ​​давайте на мгновение проанализируем имидж Доброуэра. Я уверен, что вы, вероятно, видели драматические изображения более мощного удара молнии, но то, что сделал здесь Доброунер, успешно объединило поразительную композицию (дорога) и невероятное освещение (линейный луч солнца перед горизонтом) в изображение, которое, вероятно, быть успешным без молнии. Появление молнии слева от дороги отлично справляется с балансировкой асимметрии деревьев справа от дороги и, следовательно, поддерживает баланс симметричного изображения.Это прекрасная пейзажная фотография, которая особенно хорошо работает, потому что представляет собой цельное изображение; не просто фото молнии.

Я уже упоминал о законе Мерфи. Здесь это тоже играет важную роль. Я могу почти гарантировать, что если вы решите уменьшить диафрагму после этой первой экспозиции, следующая вспышка молнии случится в считанные секунды после того, как вы откроете затвор, и у вас останется недоэкспонированный пейзаж!

Я могу также сказать вам по опыту, что самые лучшие удары молнии случаются, когда вы просматриваете изображения на ЖК-дисплее или настраиваете камеру! Спасибо, Мерф!

Метод № 2: Метод Дикого Запада

Насколько быстр ваш палец для затвора? Молния случается быстро, но часто ответный удар задерживается в небе гораздо дольше, чем мгновение. Фотографы сделали много отличных снимков молний, ​​позволяя первым ударам служить катализатором открытия затвора. Для этого вам понадобятся 1) быстрые рефлексы и 2) камера с очень небольшой задержкой срабатывания затвора. Сегодняшние «наведи и снимай» камеры имеют минимальную задержку срабатывания затвора, но «короткая задержка срабатывания затвора» раньше была единственной областью зеркальных и дальномерных фотоаппаратов.

Итак, установите камеру на подставку и выберите выдержку «лампочка». Держите тросик под зудящим пальцем затвора, сделайте глубокий вдох и, как только увидите вспышку, нажмите кнопку! Когда удар закончится, спустите затвор.

Посмотрите фото или не спускайте глаз с неба и приготовьтесь сделать еще один выстрел.

Метод № 3: Метод гаджета

Если вы думаете, что использование технологий — это обман, вы можете придерживаться первых двух методов. Если вы верите в улучшение жизни с помощью технологий, возможно, вам стоит подумать о триггере молнии. B&H продает отличные триггеры Lightning от Vello, AEO, MK Controls, Nero и Ubertronix. Эти устройства устанавливаются на горячий башмак или штатив вашей камеры, подключаются к камере с помощью кабеля (убедитесь, что вы выбрали правильную версию для своей камеры) и оснащены сложными электронными триггерами, которые говорят вашей камере сделать снимок при обнаружении молнии.

Некоторые триггеры, такие как Vello Freewave Stryker, являются многоцелевыми, а это означает, что они предназначены не только для молнии. Freewave Stryker может активировать вашу камеру, используя звуковые детекторы для фотографических проектов, где штормы не накатываются.

Некоторые из триггеров обнаруживают излучение инфракрасного света, которое предшествует удару молнии, а другие многоцелевые ― запускаются не только молнией, но также имеют режимы для движения, лазерного света, звука и других внешних источников.После срабатывания они могут автоматически активировать затвор вашей камеры за доли миллисекунды. Эти триггеры часто обнаруживают молнию как днем, так и ночью.

Эксперт по молниеносной фотографии и охотник за штормами Роджер Хилл любит использовать триггеры молний в течение дня, но предпочитает использовать метод лампы накаливания для своих ночных снимков. По его словам, для того, чтобы сработали триггеры молнии, «вам нужен ответный удар молнии, чтобы поймать его, поскольку удар молнии ОЧЕНЬ быстрый, настолько быстро, что даже спусковой крючок не может обнаружить ни одного удара.«

Последние мысли

Таким образом, есть несколько вещей, которые следует запомнить, прежде чем выходить на улицу и пытаться поймать молнию в камеру:

1. Молния бывает случайной. Не планируется. Он приходит и уходит, как ему заблагорассудится. Будьте готовы уйти с пустыми руками, пытаясь сфотографировать это, но не расстраивайтесь. С более чем 8 миллионами ударов молний каждый день на планете, вероятно, у вас будет больше возможностей.
2. МОЛНИЯ ОПАСНА .Да, я уже говорил об этом ― несколько раз. Есть причина для моей избыточности. Суть в том, что мы говорим о фотографировании чего-то, что может вас убить или серьезно поранить. Быть в безопасности. Быть умным. Используй здравый смысл. Получите быстрый доступ к убежищу. Если вы направляете камеру прямо вверх, чтобы запечатлеть молнию, вы должны обнаружить, что фотографируете потолок или верхнюю часть автомобиля, потому что вы были достаточно умны, чтобы зайти внутрь за несколько минут до того, как ураган приблизился.

Итак, веселитесь, удачи, сделайте несколько отличных снимков, но, самое главное, БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ!

Как сфотографировать молнию | Chris Bray Photography

Немного о постпродакшене.

То, как вы настраиваете свои фотографии на этапе пост-обработки, зависит от личных предпочтений, однако при съемке молнии есть некоторые общие настройки, о которых вы, возможно, захотите знать.

Стоит ли снимать в RAW?

Съемка в формате RAW не обязательна, но если вы хорошо разбираетесь в постобработке, она дает вам больше возможностей и глубины контроля при настройке, особенно это заметно в тенях и светлых участках. Просто имейте в виду, что если вы решите снимать в формате RAW, вам НЕОБХОДИМО обработать файл и экспортировать его как изображение (jpg или подобное), если вы хотите распечатать его, поделиться им на Facebook или отправить по электронной почте другу.Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW и JPG, чтобы узнать, подходит ли вам съемка в RAW!

Баланс белого («температура» и «оттенок»):

Баланс белого (сочетание «температуры» и «оттенка») определяет, как цвета отображаются на фотографии. Молния может иногда вызывать некоторую нестабильность баланса белого. Это потому, что молния — это случайный (и очень яркий) луч света уникального цвета, которого ваша камера не ожидала, когда производила расчеты цвета. Полученная фотография часто может выглядеть слишком розовой или фиолетовой.Это легко исправить, настроив баланс белого (температуру и оттенок) при постобработке. Просто перемещайте их, пока не добьетесь желаемого результата. Как правило, более холодные (голубые) снимки молний (менее теплые тона, такие как желтый и оранжевый) часто выглядят более привлекательными. Выбор «Вольфрама» в балансе белого на вашей камере может помочь получить более холодные фотографии.

Основные моменты и контраст:

Также стоит отрегулировать контраст и блики, чтобы четкость болта выделялась на фоне темного неба.Не переусердствуйте, но небольшое увеличение контраста и небольшое уменьшение яркости часто может сделать фотографию лучше.

Попробуйте «сложить» изображения:

Вы видели эти фотографии с несколькими ударами молнии на одном изображении? Маловероятно, что все эти удары были запечатлены за одну 30-секундную выдержку. Вместо этого эти фотографии обычно представляют собой несколько (почти) одинаковых снимков, наложенных друг на друга.

Если вы держите штатив в одном и том же положении и сделаете несколько снимков, вы сделаете несколько одинаковых снимков, в которых ничего не изменится, кроме молнии.Накладывая эти (почти) идентичные изображения друг на друга при постобработке, каждый новый удар молнии просто добавляется к фотографии. В результате получается сложенная фотография с множеством ударов. Мы рекомендуем использовать такую ​​программу, как «Star Stax», которая делает это за вас автоматически. Это бесплатно и на самом деле предназначено для наложения фотографий звезд в «звездный след» (у нас есть отличный учебник по фотографии звездного следа), однако он работает точно так же с молнией (или фейерверком — см. Наш учебник, как фотографировать фейерверк! )

Вот пример 3 фотографий с молнией, сложенных вместе — все они имели одну и ту же фоновую сцену, только с разными молниями.

Как фотографировать молнию | Skylum How-to

Молния — одна из самых мощных сил в природе. Несмотря на всю свою потенциально разрушительную силу, это также одно из самых захватывающих и красивых достопримечательностей матери-природы. По оценкам, во всем мире происходит около 100 ударов молний в секунду, это великолепное явление достаточно распространено практически для любого фотографа в любом месте, чтобы иметь возможность его запечатлеть.

Результаты могут быть невероятно полезными, но отличные снимки с молнией обычно не случаются.Эта статья даст вам несколько советов, которые повысят ваши шансы на успешную и безопасную съемку молний.

Безопасность прежде всего. Безопасность прежде всего. Безопасность прежде всего.

Заголовок выше не является опечаткой. Нет ничего важнее в фотографировании молнии, чем обеспечение личной безопасности. Давайте посмотрим на это в перспективе: молния может удерживать до 1 миллиарда вольт потенциальной энергии, а воздух вокруг нее может быть во много раз горячее, чем поверхность Солнца. Удары облаков по земле могут ударить по земле где угодно, даже на несколько миль от точки их возникновения.Ежегодно от ударов молнии умирает до 2000 человек. Не становитесь одним из тех статистиков.

Каким бы заманчивым это ни было, находиться на улице в грозу опасно, а стоять рядом со штативом из металла или углеродного волокна только увеличивает риск. Нет надежного способа избежать удара, но здравый смысл поможет. Если там, где вы находитесь, идет дождь, значит, вы попали в шторм, и у вас больше шансов получить удар. По возможности оставайтесь дома. Автомобиль — лучший выбор, чем стоять на открытом воздухе.А еще лучше держитесь подальше от бури и увеличивайте свои шансы сделать отличные широкоугольные снимки.

Как это делается

Хорошо, теперь, когда мы рассмотрели вопросы безопасности, перейдем к самому интересному. Есть два основных способа фотографировать молнию. Один из них предполагает использование спускового крючка-молнии и является довольно надежным способом сделать выстрел. Другой — мой личный фаворит, больше зависит от удачи, но не требует какого-либо узкоспециализированного оборудования. Начнем с более надежного метода:

Использование триггера Lightning

Триггер молнии — это очень чувствительный датчик света, подключенный к очень быстрому электронному спуску затвора.Большинство триггеров предназначены для установки на башмак вспышки камеры и прямого подключения к гнезду электронного спуска затвора.

Удар молнии на самом деле состоит из нескольких вспышек в сегментах, которые происходят с интервалом в несколько миллисекунд. Триггер обнаруживает первую вспышку и сразу открывает затвор камеры. Продолжительность экспозиции зависит от настроек камеры, и многие триггеры на рынке действительно могут работать с настройками автоматической экспозиции вашей камеры. Процедура использования зависит от марки и модели, которую вы покупаете, поэтому я не буду вдаваться в подробности.

Сегодня на рынке представлено множество высококачественных триггеров, и большинство из них дает отличные результаты, даже если их можно купить по удивительно разумной цене. Я рекомендую поискать на Amazon.com и сравнить функции и цены, чтобы найти тот, который соответствует вашим потребностям.

Старомодный образ

Если вы придерживаетесь олдскула, как я, и любите сюрпризы, для съемки молниеносных снимков не потребуется ничего, кроме штатива и SLR или DSLR. Хитрость заключается в том, чтобы стабилизировать камеру, направить ее в общем направлении освещения и держать затвор открытым, чтобы эти сверхъяркие вспышки запечатлели себя на вашей пленке или датчике.

Обратной стороной этого метода является то, что он предполагает множество догадок. Поскольку молния непредсказуема, невозможно узнать, как долго вам нужно держать затвор открытым, чтобы зафиксировать один или несколько ударов, поэтому нет реального способа рассчитать вашу экспозицию. Слишком большое количество ударов может привести к переэкспонированию всего изображения. Если вы кадрируете здания, линию горизонта или что-то еще в кадре, это может быть подчеркнуто яркими вспышками. Вы также можете получить много кадров без ударов.

Несмотря на все вышеперечисленное, можно сделать действительно впечатляющие снимки молний, ​​выполнив всего несколько простых шагов:

1. Найдите безопасное место, чтобы сфотографировать шторм.
2. Установите камеру на штатив, рюкзак и т. Д.
3. Используйте максимальное разрешение и, если возможно, снимайте в формате RAW.
4. Установите максимально низкое значение ISO.
5. Включите шумоподавление при длительной выдержке (если возможно).
6. Установите выдержку вручную.
7. Отключите автофокусировку и подавление вибраций / стабилизацию изображения.
8. Установите диафрагму на f / 8 — f / 11.
9. Подсоедините трос разблокировки или дистанционный деблокиратор.
10. Используйте достаточно широкое фокусное расстояние, чтобы увеличить вероятность захвата ударов.
11. Скомпонуйте кадр.
12. Установите фокус на бесконечность или сфокусируйтесь на объекте (объектах), который вы включаете в кадр.
13. Сделайте несколько мультисекундных кадров в ожидании ударов молнии.

Очевидно, что чем дольше открыт затвор, тем больше света будет записано, поэтому вам нужно ограничить время экспозиции.Я предпочитаю использовать режим выдержки Bulb, но вы можете установить выдержку на 2–3 секунды, а затем оценивать результаты при съемке молнии.

Обработка фотографий

Независимо от того, какой метод вы используете для съемки молний, ​​постобработка поможет вам создать еще более впечатляющие изображения из ваших исходных фотографий. Важно иметь возможность регулировать экспозицию, повышать резкость, уменьшать шум и кадрировать фотографии, чтобы получить максимальную отдачу от ваших усилий в полевых условиях.Вы также можете добавить эффекта, отрегулировав баланс белого изображения.

Высококачественные фоторедакторы, такие как Luminar, с обработкой файлов RAW и полным набором инструментов, необходимы для обработки фотографий молнии. Оба предлагают все необходимое для создания впечатляющих изображений из ваших фотографий с молнией. Взгляните на этот отличный набор руководств для Luminar, чтобы получить некоторые идеи о том, как делать отличные фотографии.

Как сделать отличные фотографии молнии на iPhone

Молния прекрасна, но опасна.Но вы когда-нибудь наблюдали за молнией и пытались ее запечатлеть? Большинство из вас, вероятно, думает, что вы не можете запечатлеть молнию на своем iPhone и что это может сделать только зеркалка. Я собираюсь поделиться простой техникой, с помощью которой каждый может запечатлеть молнию на iPhone!

Теперь молния ударяет в мгновение ока, слишком быстро, чтобы ее можно было просто зафиксировать нажатием кнопки. Но есть способ запечатлеть его, используя длинную выдержку или длинную выдержку. При медленной выдержке затвор остается открытым на более длительный период времени, и, пока он остается открытым, он непрерывно улавливает свет.

iPhone не может делать длинную выдержку с приложением стандартной камеры. Вместо этого вам понадобится приложение под названием Slow Shutter Cam. Вы можете купить его за 99 центов, что довольно неплохо. С Slow Shutter Cam вы сможете не только запечатлеть молнии, но и создать световые следы и эффект туманной воды.

Помимо приложения, вам может потребоваться штатив для iPhone и крепление для штатива для iPhone. Это необходимо, чтобы избежать дрожания камеры, из-за которой фотография становится размытой. Я предпочитаю использовать свое окружение как устойчивый «штатив».Я бы поставил свой iPhone на камни или даже на край пешеходного моста, что довольно опасно.

Когда вы откроете камеру медленного затвора, вы увидите несколько вариантов. Первое, что вам НЕОБХОДИМО сделать, это перейти к настройкам, нажав на значок шестеренки в правом нижнем углу.

Найдите «Автоспуск» и установите его как минимум на 3 секунды. Это необходимо для предотвращения дрожания камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Если вы используете iPhone 5, выключите режим Low Light Boost.Усиление при слабом освещении увеличивает ISO или чувствительность датчика камеры к свету, и этого следует избегать, потому что чем выше ISO, тем шумнее становится изображение. Лучше выключить для менее шумной картинки.

Затем нажмите значок диафрагмы в нижнем левом углу, чтобы получить доступ к настройкам затвора. В настройках затвора вы увидите 3 режима: автоматический, ручной и световой след. Для молнии мы будем использовать режим светового следа, в котором есть настройки выдержки и чувствительности.

Чувствительность — это, в основном, чувствительность приложения к свету. Обычно для молнии вам нужно установить его примерно на 1/2 или 1/4. Что касается выдержки, я предпочитаю устанавливать ее на 15 секунд или B (выдержка от руки), что означает бесконечное количество времени.

Закончив, найдите подходящее место, где видна молния. Убедитесь, что вы используете штатив или устойчивую поверхность, на которой iPhone не может двигаться. Затем составьте свой снимок. Сделайте снимок так, чтобы выждать хотя бы половину интервала между ударами молнии, прежде чем нажать кнопку спуска затвора.Затем нажмите кнопку спуска затвора и подождите 15 секунд или дольше. И валя! У вас есть своя картинка с молнией!

Для получения наилучших результатов вы должны снимать не менее 10-20 раз, потому что каждый удар молнии отличается от другого, а многократная съемка позволяет получить множество фотографий с молнией, из которых вы можете выбрать свои любимые.

Не забывайте оставаться в безопасности и убедитесь, что вы знаете, что делаете! Всегда принимайте во внимание аспект безопасности вашего iPhone и вас особенно! И самое главное, получайте удовольствие!

PS. Вы можете добавить такие вещи, как световые следы, чтобы сделать снимок еще интереснее!

Как сфотографировать молнию | Советы и рекомендации по снаряжению

Если вы интересуетесь фотографией молний, ​​это руководство поможет вам сделать идеальный снимок той доли секунды, когда ударит молния!

Если вы живете в районе, где часто бьют молнии, у вас будет много возможностей попрактиковаться.

Если вам, как и мне, нужно дождаться начала следующего шторма, прочтение этих советов о том, как фотографировать молнию, будет означать, что вы будете готовы.

Съемка молнии может показаться невозможной … но после небольшой подготовки это действительно не так сложно.

Если вы знакомы с основными концепциями фотографии и настройками камеры, такими как выдержка и ручная фокусировка, все будет в порядке.

Также рекомендуется приобретать подходящее оборудование для фотографирования молний, ​​поэтому я также включил раздел об этом ниже.

Давайте сразу перейдем к советам.

Резюме: Как фотографировать молнию

Установите камеру на ручную экспозицию / ручную фокусировку и баланс белого на автоматический.Установите выдержку на BULB, диафрагму на f / 5.6 и ISO в пределах 100-400. При ударе молнии закройте затвор и проверьте ЖК-экран. Если молния слишком яркая, уменьшите ISO. Если он слишком тусклый, увеличьте его.

5 советов по фотографированию молний

1. В поисках бури

Если вы хотите научиться фотографировать молнию, сначала нужно уметь ее найти. Познакомьтесь с районом, где вы будете снимать; в некоторых местах постоянно бывают молнии, а в других случаются лишь самые редкие случаи.

Также есть много ресурсов, которые можно использовать, чтобы найти шторм. Проверьте в Интернете, нет ли поблизости от вас штормовых трекеров.

Как только вы наткнулись на шторм или даже наткнулись на него в нужный момент, настройте свое оборудование и приготовьтесь делать потрясающие фотографии!

Штормы могут быть очень опасными, поэтому обязательно проверяйте все предупреждения. Вы также должны держаться подальше от шторма, чтобы обезопасить себя и свое снаряжение.

2. Настройка параметров камеры

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при настройке параметров при подготовке к съемке молний.

Вам должно быть комфортно с ручными настройками для этого. Грозы и молнии меняются так часто, что вам, скорее всего, придется постоянно настраивать свои настройки.

Вы можете установить баланс белого на автоматический.

Мы рекомендуем начинать с ISO 200–300. Это довольно низкий показатель, поэтому не бойтесь увеличивать его, если вы знаете о возможностях своей камеры.

Вы должны быть уверены, что можете правильно экспонировать сцену, не жертвуя качеством изображения.Например, если ваша камера производит шум после ISO выше 1600, старайтесь избегать всего, что выше этого.

Начните с диафрагмы f / 5 или f / 5,6. Опять же, это общая отправная точка, поэтому не стесняйтесь изменять ее в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашего оборудования и типа молнии.

Объективы Faster можно установить на более широкую диафрагму, например, f / 1,2 или f / 1,8, но имейте в виду, что это затруднит фокусировку.

Ручная фокусировка очень важна для снимков молнии.

Часто из-за шторма небо становится очень темным, и камеры не могут автоматически сфокусироваться в таких условиях. Кроме того, молния часто попадает в разные места, и даже самые быстрые камеры не смогут вовремя автофокусироваться, чтобы вы могли сделать снимки.

Чтобы получить приблизительное представление о том, где сосредоточить внимание, попросите друга направить фонарик в сторону бури. Затем попытайтесь сфокусироваться на конце луча как можно дальше.

Настройки выдержки будут различаться в зависимости от того, какой тип изображения вы хотите сделать.Для одинарного острого болта начните с выдержки 1/4 секунды.

Понаблюдайте за грозой и попытайтесь определить, какими должны быть ваши настройки, чтобы зафиксировать самые яркие молнии. Существуют также различные типы молний, ​​которые необходимо учитывать при изменении выдержки.

Если вы хотите, чтобы изображение отображало несколько ударов в одном кадре, поиграйте с более длинной выдержкой. Только не забудьте настроить другие параметры, чтобы избежать переэкспонирования фотографии.

Вы можете много экспериментировать с длинной выдержкой, чтобы найти желаемый эффект.

Каждая ситуация индивидуальна, поэтому используйте здравый смысл и не беспокойтесь о согласованных настройках. Очень важно понять, как правильно экспонировать сцену.

Со временем вы начнете понимать, какие настройки необходимы в зависимости от таких вариантов, как условия освещения, яркость ударов и оборудование, которое вы используете.

Когда вы хорошо поймете, как сбалансировать свои настройки, вы сможете гораздо больше экспериментировать и начать делать более креативные, уникальные снимки.

3. Безопасность

Стрельба молнией опасна.

Есть одно правило, которое большинство охотников за штормом, фотографов и видеооператоров используют, чтобы обезопасить себя: если вы слышите гром, вы рискуете получить удар молнии.

Так как вы все равно должны стрелять под дождем, это еще один полезный совет, который поможет вам держаться на безопасном расстоянии от центра шторма.

Еще один способ обезопасить себя — это приобрести молниеносный триггер, например, этот для Nikon или этот для Canon.Это позволяет вам оставаться в автомобиле, что значительно безопаснее, чем на улице.

Это особенно важно для штормов, которые вызывают много ударов молний вблизи земли, что подвергает вас повышенному риску.

Сообщите другу, куда вы направляетесь. Система друзей — еще один способ обезопасить себя.

Вы также можете использовать онлайн-ресурсы, такие как средства отслеживания штормов, чтобы узнавать направление и скорость шторма. Таким образом, вы сможете предсказать, нужно ли вам собираться и уезжать.

Самый важный совет по безопасности — быть в курсе, чтобы ваша безопасность была превыше всего. Проведите исследование и примите все необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить свое снаряжение и себя.

4. Съемка в различных погодных условиях

С молниями идет дождь, чаще всего дождь.

По возможности старайтесь держаться подальше от дождя и мест с высокой влажностью. Это не только поможет защитить ваше снаряжение, но и сделает ваши изображения более четкими.

Не позволяйте погоде останавливать вас!

Зимние грозы и метели могут вызывать молнии — явление, называемое «грозовым снегом». Это редкое явление, но если у вас есть возможность, это отличный способ запечатлеть уникальное погодное явление, которое многие люди никогда раньше не видели.

К опасностям, связанным с грозовым снегом, относятся отрицательные температуры и плохая видимость, поэтому в этой конкретной ситуации настоятельно рекомендуется использовать триггер молнии и теплое транспортное средство (как и теплую одежду!).Вам также следует внимательно следить за штормом, чтобы не попасть в него.

Лучше всего быть готовым к любой ситуации. У вас будет свобода снимать в любых условиях и в любое время с высокими шансами сфотографировать красивые молнии.

5. Фотосъемка ударов молний

Существует три основных типа молний: облако-земля (наиболее известный тип), облако-воздух и облако-облако.

От облаков к воздуху и от облаков к облакам больше всего разрядов молний, ​​поэтому у вас больше шансов выстрелить.

При съемке молнии также есть три различных фактора.

Интенсивность относится к яркости болта. В ситуациях, когда молния ударяет несколько раз одновременно, вам следует настроить параметры в соответствии с самой яркой — легче сделать более темную экспозицию ярче.

Обычно вы не можете восстановить размытые блики при постобработке.

Pattern — еще одна переменная. Некоторые штормы вызывают по одному отчетливому удару за раз, в то время как другие могут вызвать несколько вспышек за одну секунду.

Третье — цветное. Молния обычно белая, но также может быть желтой, зеленой или даже пурпурной или синей, что может сделать некоторые очень уникальные фотографии.

Вы также можете настроить оправу и линзы для достижения различных эффектов.

Широкие пейзажи идеально подходят для длинных выдержек с несколькими ударами. Не бойтесь обрезать изображения позже.

После того, как вы выполнили свои наблюдения и отрегулировали свое снаряжение и настройки, вы готовы приступить к съемке.

Убедитесь, что штатив установлен широко, а камера и объектив надежно закреплены.

Измените настройки, и все готово. Имейте в виду, что не все штормы случаются ночью, поэтому, если вы снимаете в сумерках или даже днем, небо будет ярче, и вам нужно будет изменить настройки.

Чтобы сфотографировать одиночный удар молнии, нужно быть быстрым. Нажмите кнопку спуска, как только увидите молнию, и удерживайте ее несколько раз.

Использование светосильного объектива и режима непрерывной съемки значительно повысит ваши шансы на получение хорошего четкого снимка.

Если вы используете триггер молнии, он сделает снимок за вас. Независимо от того, как вы снимаете, часто проверяйте предварительный просмотр, чтобы поддерживать правильную экспозицию и четкую фокусировку.

Если вы хотите попробовать свои силы на длинных выдержках, чтобы запечатлеть несколько ударов в одном кадре, вам нужно будет изменить выдержку, чтобы затвор оставался открытым в течение более длительного периода времени.Таким образом, в одном кадре будет зафиксировано несколько вспышек.

Это позволит пропускать больше света в ваш снимок, увеличивая яркость экспозиции, поэтому не забудьте изменить другие настройки. Поиграйте с этим как можно дольше, чтобы привыкнуть.

Чтобы привыкнуть к длительной выдержке, может потребоваться время, если вы никогда не делали этого раньше, но как только вы поймете идею, вы можете поэкспериментировать с ней, чтобы получить действительно интересные и уникальные снимки.

Длинная выдержка также открывает возможности для съемки таких объектов, как следы звезд и другие объекты ночной фотографии.

Чем больше вы практикуетесь, тем более инстинктивно вы меняете настройки, чтобы получить желаемый результат, что в конечном итоге сделает вас лучшим фотографом в области освещения.

Выбор снаряжения для съемки молний

Каждая молния и удар могут быть разными, поэтому важно иметь правильное снаряжение, чтобы сделать идеальный снимок.

Корпуса камеры

Мы рекомендуем использовать цифровую камеру, например зеркалку, потому что вы можете сразу проверить только что сделанное изображение и затем соответствующим образом изменить настройки.

Возможность сразу же посмотреть на изображение поможет вам понять, какие настройки делают для хорошо экспонированного изображения, и вскоре вы сможете инстинктивно узнать, какие настройки вам нужны для изображения, которое вы хотите. Вы сможете действовать быстрее каждый раз, когда идете стрелять, что освобождает больше времени для стрельбы.

Мы предлагаем изучить корпуса зеркальных фотокамер, оптимизированные для съемки при слабом освещении или в ночное время. Конечно, грозы могут случиться в любое время дня, но неплохо иметь камеру, которая хорошо работает в условиях низкой освещенности, чтобы вы могли снимать в любое время, когда у вас есть такая возможность.

Нацельтесь на камеры с широким динамическим диапазоном, которые не создают большого шума при более высоких значениях ISO и хорошо работают в условиях недостаточного освещения. Это поможет вам сделать снимки молнии лучшего качества.

Nikon D810 — это универсальная камера для этого типа фотографии, которая хорошо известна своей способностью сохранять детали в условиях низкой освещенности.

Одна из его лучших функций идеально подходит для захвата ударов молнии. С этой моделью у вас есть возможность снимать непрерывно со скоростью 5 кадров в секунду столько, сколько вы выберете, или до тех пор, пока ваша карта памяти не заполнится — в зависимости от того, что наступит раньше.

Эта функция дает вам свободу выбора продолжительности серийной съемки, что дает вам больше шансов сделать несколько потрясающих снимков.

Еще одна фантастическая камера для съемки молний — Canon 5D Mark IV. Эта камера может снимать со скоростью до 7 кадров в секунду и может похвастаться впечатляющей 61 точкой автофокусировки.

Canon 5D Mark IV превосходит всех своих предшественников по возможностям ISO и создает высококачественные детализированные изображения даже при ISO 1600.Это потрясающая функция для всех фотографов, снимающих при слабом освещении и освещении, независимо от того, новички они или нет.

Крайне важно иметь камеру, которая хорошо работает в темных условиях, потому что чаще всего во время грозы бывает темное небо.

Если ваш бюджет немного меньше, но вам по-прежнему нужна хорошая камера, способная поддерживать ваши молниеносные фото-приключения, подумайте о приобретении Nikon D750. Эта камера — отличный вариант, если вы ищете модель по более низкой цене.

Несмотря на то, что она была выпущена в 2014 году, вы сможете с комфортом снимать с этой моделью при впечатляющих значениях ISO 1600.Nikon D750 также может снимать со скоростью до 6,5 кадров в секунду, что чрезвычайно важно.

Молния бьет быстро! Вам нужна камера, способная не отставать, и D750 может это сделать.

Независимо от вашего уровня квалификации или бюджета, существует множество удивительных вариантов, которые помогут вам делать высококачественные изображения молний. Молния поражает быстро, и условия могут быть непредсказуемыми, поэтому необходимо иметь снаряжение, которое учитывает все эти переменные.

Объективы

Для съемки молнии постарайтесь найти самые светосильные объективы.Светосильный объектив или «светосильное стекло» имеет решающее значение для изображений молнии.

Объектив этого типа имеет широкую диафрагму, поэтому он может пропускать намного больше света и создавать такую ​​же экспозицию при более коротких выдержках, что, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость при съемке грозы. Поскольку вы можете пропускать больше света с этими объективами, вы можете получать высококачественные изображения без особого шума.

Шум возникает при высоком ISO, о чем мы поговорим в следующем совете.

Стекло Fast Glass стоит своей цены и определенно того стоит при фотографировании молнии. Вам нужна возможность пропускать как можно больше света.

Rokinon 14mm f / 2.8 — прекрасный объектив для длинных выдержек и пейзажных снимков, в то время как такие объективы, как Canon 50mm f / 1.2, более быстрые и универсальные. Объективы 50 мм — прекрасные объективы, которые хорошо работают в самых разных сценариях, так что это хороший стандартный объектив, который можно носить с собой в сумке для фотоаппарата.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием — это потрясающе, но также важно иметь хотя бы один высококачественный зум-объектив. Canon 17-40mm f / 4.0 может быть не таким быстрым, как некоторые другие, но по своей стоимости это отличный объектив, который можно взять с собой для молниеносной съемки.

Штативы

Еще один важный элемент оборудования, в который обязательно нужно вложить деньги, — это прочный штатив.

Штормы создают суровые погодные условия, поэтому вы должны быть уверены, что ваше оборудование всегда будет на месте. Достаточно сильный порыв ветра может опрокинуть некоторые из более легких моделей, и этого может быть достаточно, чтобы серьезно повредить ваше оборудование.

Когда дело доходит до торговых марок, мы предлагаем обратить внимание на Manfrotto, поскольку они создают одни из самых недорогих штативов из углеродного волокна на рынке.

Самая важная часть штатива — это его прочный и тяжелый характер, и многие фотографы-молниеносцы доверяют этому бренду поддержку своего оборудования и надежную фиксацию камер даже в самые ветреные штормы.

Обратите внимание на модели, которые можно установить в широкую стойку, чтобы лучше поддерживать ваше снаряжение. Чем шире стойка, тем прочнее основание и тем тяжелее падает камера.

Штативы особенно важны для длинных выдержек, поскольку даже малейшее сотрясение камеры может испортить изображение.С хорошим прочным штативом вы можете быть уверены, что он выдержит более тяжелые объективы и любую длину выдержки.

Спуск затвора

Если вы интересуетесь фотографией молнии, мы рекомендуем вам подумать о дистанционном спуске затвора. Это позволит вам делать снимки, фактически не касаясь камеры, что уменьшит дрожание камеры и в конечном итоге даст вам более четкое изображение.

Дистанционный спуск затвора также позволит вам оставаться в безопасности вашего автомобиля, в то время как ваша камера остается установленной снаружи.

Существует множество спусков затвора на выбор, но если вы ищете что-то более передовое и относящееся к этой нише фотографии, вы можете рассмотреть возможность спуска затвора с активацией молнии или LASR.

Некоторые триггеры молний могут обнаруживать молнии на расстоянии до 25 миль и автоматически делать снимки, когда видят вспышку света, например Lightning Bug для Nikon или Canon.

Поскольку молния иногда ударяет один раз, слишком быстро, чтобы вы могли ее поймать, тот факт, что этот триггер может сделать снимок за вас, пока вы наблюдаете с расстояния, поможет вам сделать еще больше снимков.

Эта технология делает этот вид фотографии более простым и безопасным. Это беспроигрышная ситуация, и она стоит вложенных средств.

Ваше фотоаппарат играет огромную роль в том, как получатся ваши снимки с молнией. К счастью, есть так много отличных вариантов по разным ценам, которые помогут вам улучшить качество фотосъемки с молнией.

Часто задаваемые вопросы

Какая самая лучшая выдержка для молнии?

Лучшая выдержка, когда вы собираетесь фотографировать молнию, зависит от того, какой снимок вы хотите.Начните с 1/15 до 1/4 секунды и оттуда отрегулируйте.

Как сфотографировать молнию с помощью iPhone?

Используйте штатив! После того, как вы установили штатив, используйте режим серийной съемки, нажав и удерживая кнопку спуска затвора, как только вы увидите первую вспышку, и удерживайте ее в течение нескольких секунд, чтобы действительно сделать снимок.

Как сфокусироваться на молнии?

Попросите друга помочь вам с этим. Попросите их направить фонарик в том направлении, в котором вы будете снимать, и попытайтесь сфокусироваться на конце луча — не забудьте использовать ручную фокусировку!

Заключительные слова

Стрельба молнией — это рискованно и сложно. Но это также то, что делает успешный снимок таким полезным!

Если вы хотите запечатлеть неистовую красоту матери-природы, когда она сверкает молниями в ночном небе, знайте, что для этого потребуется подходящее оборудование и, возможно, немного терпения и настойчивости.

Просто помните, что при съемке во время грозы обращайте внимание на некоторые советы по защите от молний, ​​чтобы вы и ваше снаряжение до конца съемки остались невредимыми.

Надеюсь, эти советы помогут вам в вашем путешествии.Удачи!

Заявление об ограничении ответственности: все рекомендации беспристрастны и основаны на опыте пользователей, без предвзятого отношения к продуктам или бренду. Продукты в этом посте могут содержать партнерские ссылки.

Как делать снимки молний

ПРИМЕЧАНИЕ: Первоначально эта статья была написана в эпоху кино. Теперь, когда большинство людей (включая меня) снимают на зеркалки, я обновил информацию, включив в нее цифровые камеры. Я сохранил старые советы для тех, кто все еще снимает на пленку. Содержание Вверху: Яркий ближний удар молнии ночью. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 18-55 мм; Фокусное расстояние 18 мм; Экспозиция 20 секунд, диафрагма F13, 100 ISO Введение Если вы ищете увлекательное и полезное хобби, снимки грозы вполне могут соответствовать вашим требованиям. Фотографический аспект ловли молнии на пленке чрезвычайно прост и в большинстве случаев не требует навыков или опыта работы с камерой.Но если вы заинтересованы в получении самых разнообразных снимков молний с разных мест и объектов, фотография — меньшая из проблем. Грозы — неуловимое явление, с которым фотограф редко сотрудничает. И не только это, но большинство штормов к вам не придет — вам придется пойти к ним. Таким образом, для съемки молний, ​​как времяпрепровождения, потребуется немного поработать с наблюдением за штормом — авантюрное хобби само по себе, которое включает, среди прочего, прогнозирование, отслеживание и управление активными грозами. Из-за этого непростого занятия и наблюдения за штормами, и фотосъемка молний для тех, кто так склонен, вероятно, станут хобби на всю жизнь, которое принесет удовольствие в течение многих лет. Справа: Фотография молнии в бурную ночь. Стоит упомянуть очевидное, что, поскольку фотосъемка молний предполагает нахождение на открытом воздухе во время и вокруг грозы, это занятие может быть опасным, если не будут приняты разумные меры безопасности.Но участник, который проявляет здравый смысл в своем хобби, будет в такой же безопасности, как и коллекционирование марок. На этой странице будут рассмотрены в основном фотографические аспекты ловли молнии. Учебник по наблюдению за штормами может быть довольно глубоким, но мы обсудим некоторые основы, которые помогут вам начать работу в конце этой статьи. Камеры Чтобы делать снимки молний, ​​вам понадобится камера с настройкой «лампочка» (выдержка времени).Это позволяет открывать заслонку в течение длительного периода времени, что является жизненно важной функцией для улавливания молнии. Цифровые фотоаппараты : В идеале зеркальная фотокамера с «ламповым» затвором лучше всего подходит для съемки молний. Для некоторых более дешевых цифровых фотоаппаратов наведи и снимай (без настройки «выдержки от лампы») можно установить фиксированную длительную выдержку, например, интервалы экспозиции 10, 20 или даже 30 секунд. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, каковы настройки длительной выдержки / максимальное время выдержки. В идеале, время экспозиции не менее 10 секунд необходимо для наилучшей производительности и универсальности при съемке молний. Пленочные камеры : Многие ветераны молниеносной фотографии до сих пор предпочитают пленку. Старые модели 35-миллиметровых зеркальных фотоаппаратов (Single Lens Reflex) с полностью ручными настройками, такие как Pentax K1000 или Minolta SRT201, относительно недороги (смотрите на eBay) и работают очень хорошо. Эти камеры также более прочные и более устойчивы к неизбежным брызгам дождя, чем дорогие компьютеризированные камеры. Кроме того, поскольку настройки вашей камеры остаются практически одинаковыми для каждой молниеносной фотосессии, все фантастические автоматические вещи на самом деле не нужны. Камеры , регулярно используемые для фотосъемки молний, ​​должны будут выдерживать суровые условия и большое количество жестокого обращения (особенно влажность), так что имейте это в виду, прежде чем тащить свое высококачественное оборудование в шторм. (См. Раздел, посвященный дождю) Из эпохи кино: Если у вас нет водонепроницаемой камеры или надлежащего защитного снаряжения, вам лучше потратить 150-200 долларов на Ebay на бывшую в употреблении ручную SLR и объектив, которые могут выдерживать тепло и не будут большая потеря, если он развалится.Мой старый Pentax SLR уронили, промокли от дождя, подвергли стрессу, испачкали, встряхнули, испекли на летней жаре, заморозили на зимнем морозе и приняли годы жестокого обращения — но все еще ловит молнии. Все нецифровые фотографии молний на этом сайте были сделаны либо полностью ручным Pentax K1000, либо аналогичным Minolta SRT201. Еще раз — ваши камеры в конечном итоге промокнут несколько раз, если вы будете делать это достаточно долго — так что планируйте соответственно. Опять же, Интернет — одно из лучших мест, где можно найти хорошие предложения на бывшее в употреблении прочное фотоаппаратуру.Я купил свой корпус Pentax K1000, широкоугольный объектив 28 мм и зум-объектив 75–205 мм на Ebay всего за 200 долларов. Если ваш затвор запитан, возьмите с собой запасные батарейки — длительная выдержка быстро разрядит батарейки. ПРИМЕЧАНИЕ. Далее в этой статье будет рассмотрен метод, который можно использовать для съемки молний с помощью любой камеры, даже одноразовой или «Instamatic». Линзы Какой объектив вы используете, зависит от вас, но может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и объекта съемки.Лично мне нравится использовать более широкий объектив — обычно от 18 до 28 мм, потому что он дает мне больший охват неба без особых искажений. Более широкий объектив увеличивает вероятность попадания болта в поле зрения. Телеобъектив может быть полезен для съемки далеких гроз в областях с высокой видимостью (таких как юго-западная пустыня и центральные равнины в США). В районах Аппалачей и восточного побережья США ландшафт и деревья имеют тенденцию скрывать далекие молнии на горизонте, а это означает, что каналы молний не будут видны, пока они не приблизятся — в этом случае вы захотите использовать широкоугольный .Держите телеобъектив в режиме ожидания на случай фотогеничной далекой бури. Недавно я увлекся использованием 50-миллиметрового объектива с постоянным фокусным расстоянием, который отлично подходит для штормов на умеренных расстояниях. Лучше избегать использования фильтров (ND, УФ и т. Д.) При съемке молнии. Дополнительные слои стекла могут вызывать отражения и «двоение» ярких источников света, таких как молния. Штатив и фиксатор троса Вам понадобится штатив, чтобы держать камеру устойчиво во время выдержки времени. Практически любой бренд и тип штатива подойдут, хотя, как правило, более дорогие бренды, такие как Bogen, обычно служат дольше. Но даже штатив Wal-Mart за 20 долларов справится со своей задачей. Вы также можете подумать о небольшом штативе или зажимном креплении, которое вы можете установить внутри вашего автомобиля, чтобы вы могли фотографировать из окна (см. Фото справа). Спуск с тросиком или Спуск затвора — это небольшое гибкое устройство, которое ввинчивается в спусковой крючок затвора камеры (виден на камере на фотографии справа).В случае DSLR кабельные расцепители представляют собой электрические переключатели со шнуром, который подключается к розетке на камере. Спуск с тросиком позволяет открывать и закрывать затвор, не касаясь камеры и не дергая ее. Большинство тросовых спусковых механизмов имеют фиксирующее устройство, которое позволяет удерживать заслонку открытой в течение длительного времени без помощи рук. Настройки камеры и экспозиции; фото примеры Трудно ошибиться с освещением молнии. Наведите камеру, откройте затвор и подождите.Если молния ударит туда, куда вы нацелились, вы ее получили! Обычно вы просматриваете 10 или 15 кадров на рулоне пленки, прежде чем на самом деле поймаете болт, а это означает, что на самом деле у вас не будет молний на каждом снимке на рулоне (если только у вас не будет очень спокойной ночи). Вы можете поэкспериментировать с настройками экспозиции для разных сцен, но, как правило, используйте следующее: ASA (ISO) : На цифровых камерах используйте настройку 100 ISO для получения наилучших результатов в большинстве ситуаций, связанных с молнией. Сельская местность ночью: Фокус на бесконечность, F-ступень между F5.6 — F10. Далекие молнии могут потребовать меньших F-ступеней. В сельской местности с небольшим окружающим освещением или без него вы можете оставлять ставни открытыми на неопределенное время, пока в кадре не вспыхнет молния. Ночная молния над сельским районом Иллинойса. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 18-55 мм; Фокусное расстояние 37 мм; Экспозиция 20 секунд, диафрагма F5. 6, 100 ISO Закрывающая молния ночью: Закрывающая молния может легко переэкспонировать выстрел, особенно если у молнии есть много повторяющихся обратных ударов (дополнительные разряды тока через тот же канал).Если вы ожидаете близкой молнии, вам нужно будет закрыть диафрагму, чтобы подготовиться. F10 — F13 обычно достаточно, но иногда даже этого недостаточно. Имейте в виду, что если вы остановитесь таким образом, удары молнии, которые находятся на , а не на , будут недоэкспонированы, поэтому вам следует использовать эти настройки только тогда, когда вы ожидаете близкого удара или иным образом пытаетесь нанести его намеренно (то есть не забота о пропущенных дальних ударах). Ближний удар молнии в Техасе. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon T6i, объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм; Экспозиция 5 секунд, диафрагма F10, 100 ISO Городские районы ночью: Сфокусируйтесь на бесконечности, диафрагма F5. 6 с максимальным временем экспозиции 6–10 секунд в зависимости от уровня окружающего освещения. Или нажмите F8 на 10-15 секунд. Для достижения наилучших результатов экспонируйте сцену так, как если бы вы это делали без молнии, и молния сама позаботится о своей экспозиции, когда она мигает на заднем плане. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, сделайте несколько тестовых экспозиций окружающей сцены, чтобы увидеть, что работает лучше всего.Не забывайте постепенно закрывать диафрагму (и увеличивать время экспозиции) по мере приближения молнии, чтобы избежать передержки болтов. Ночная молния над Чарльстоном, штат Западная Вирджиния. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 18-55 мм; Фокусное расстояние 18 мм; Экспозиция 8 секунд, диафрагма F6.3, 100 ISO Дневная выдержка: Фокус на бесконечность, диафрагма F8-F22. Используйте интервалы экспозиции от 2 до 5 секунд в зависимости от уровня дневного света. При этом пленка расходуется очень быстро и, как правило, имеет низкую доходность. Вы должны пытаться сделать это только с самыми сильными грозами, содержащими частые удары. Кроме того, болт, пойманный при дневной выдержке, будет хорошо виден только в том случае, если он находится очень близко. Опять же, зеркалка лучше всего подходит для этого, потому что у вас никогда не заканчивается пленка — однако ваша карта памяти заполняется быстро! Дневные близкие удары молнии, снятые с короткой выдержкой. Настройки камеры : Pentax K1000 SLR, объектив с постоянным фокусным расстоянием 28 мм; Экспозиция 3 секунды, диафрагма F22, пленка для печати Kodak 100 ASA Дневная или ночная «реактивная» экспозиция : Этот метод можно использовать с любым типом фотоаппарата, а не только с SLR.Наведите камеру на сцену, удерживая палец на кнопке спуска затвора. Как только вы увидите вспышку, сразу же нажмите на затвор. Большинство разрядов молнии состоит из многократных повторяющихся обратных ударов. В то время как ваша реакция пропустит первый (и единственный разветвленный) штрих, у вас есть хороший шанс зафиксировать один из последующих штрихов. Кроме того, часто в быстрой последовательности происходят несколько отдельных ударов облаков о землю, каждый из которых инициируется предыдущим (см. Этот видеоклип).Если вы отреагируете на первую, вы вполне можете уловить одну из последующих. Преимущество этого метода «реакции» — короткое время экспозиции, позволяющее снимать молнию при ярком дневном свете. Хотя это работает с любым типом камеры, SLR определенно помогает. Установите камеру на штатив и используйте выдержку с выдержкой до 1/4 секунды, вызванную вашей реакцией на вспышку. Как и в случае с ночными сценами, экспонируйте сцену, как если бы вы это делали без молнии, и молния сама позаботится о себе на пленке.Например, для типичного полуденного шторма используйте F8 с выдержкой от 1/250 (яркое небо) до 1/60 (очень темные облака). Молния, поражающая башню в течение дня, снята путем ручной реакции на вспышку. Настройки камеры : цифровая зеркальная камера Canon XSi, объектив 18-55 мм; Фокусное расстояние 18 мм; Экспозиция 1/6 секунды, диафрагма F8, 100 ISO Молниеносные «триггеры» : Электронные «молнии» уже давно используются как в пленочных, так и в цифровых камерах. Они выполняют ту же функцию, что и описанный выше метод ручной реакции, но обычно намного быстрее и надежнее, чем ваши рефлексы. Подобно ручному методу реакции, эти устройства должны обнаруживать начало вспышки молнии и, следовательно, обычно пропускают некоторые или часть ранних стадий разряда, например, разветвление, которое происходит в первые несколько миллисекунд после разряда «облако-земля». Триггеры молнии наиболее полезны для ярких дневных сцен, когда необходимо очень короткое время экспозиции.Ночью или в сумерках / рассветных сценах, где вы можете использовать длинные выдержки, устройство срабатывания молнии не очень полезно и нежелательно. Таким образом, я никогда не использовал их сам, но некоторые из моих коллег сделали с ними несколько хороших дневных снимков. Молния вдали: На равнине молнии на расстоянии более 20 миль можно сфотографировать, если позволяет ясное небо. Поскольку свет от далеких молний должен проходить через много миль атмосферы, он намного слабее. Для компенсации диафрагма должна быть широко открыта (менее F5.6). Возможно, вам даже понадобится увеличить настройку ISO на вашей камере (попробуйте от 400 до 800 ISO). Цвет молнии будет тем более оранжевым / красным, чем дальше она находится, точно так же, как на заходящее солнце влияет его свет, проходящий через большие участки атмосферы. Молния снята с расстояния более 70 миль. Настройки камеры : DSLR Canon XSi, объектив 70–300 мм; Фокусное расстояние 120 мм; 12 секундная выдержка, F5.6 диафрагм, 1600 ISO Настройки диафрагмы (F-Stop) Мы рассмотрели большую часть темы про апртуры выше, но вот некоторые дополнительные моменты, которые следует учитывать. Поскольку яркость молнии для всех целей и задач одинакова в любой ситуации (днем, ночью, в городе или в сельской местности), вам всегда нужно поддерживать диафрагму между F5,6 и F11, независимо от уровня внешней освещенности. . (Опять же, более высокие значения F-Stops могут потребоваться для близкой молнии, меньшие — для далекой молнии). Закрытие диафрагмы за пределами F11 для «нормальных» штормовых условий позволит увеличить время экспозиции, но вы также ограничите количество света, освещаемого самой молнией, что приведет к более тонким недодержанным болтам. Открытие диафрагмы больше F5.6 в большинстве случаев приводит к переэкспонированию или «белому» освещению каналов молний (и даже облаков), что приводит к появлению широких ярких белых столбов света, окутывающих болты. Вы обнаружите, что некоторые болты более интенсивны, чем другие — это означает, что удар может все еще переэкспонироваться при F8 или недоэкспонирован при F5.6. Однако практически невозможно точно предсказать, насколько ярким будет каждый удар, поэтому просто придерживайтесь известных средних значений. Не каждый болт выйдет идеально. Если вы используете зеркальную камеру, всегда просматривайте каждый болт на ЖК-дисплее, чтобы проверить его экспозицию, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать. Фокусировка Вы всегда хотите, чтобы ваш фокус был установлен на бесконечность для съемки молний. Если у вашего объектива есть «остановка на бесконечность» на кольце фокусировки, используйте это — иначе вам нужно будет выполнить автофокусировку на удаленной точке, а затем выключить автофокусировку.Сделайте пробную экспозицию на своей цифровой зеркальной фотокамере, затем увеличьте снимок на ЖК-дисплее, чтобы проверить фокусировку. Ночью в сельской местности используйте уличные фонари или дальние автомобильные фары, чтобы установить фокус. Опять же, установите объектив на автофокус, получите блокировку фокуса, затем снова переключитесь на ручную фокусировку. Не забудьте перефокусировать объектив, если вы случайно его ударили! Иногда автофокусу может быть сложно зафиксироваться, если вы находитесь в темной сельской местности с очень далекими уличными фонарями (или вообще без них). Вы можете использовать функцию «live view» (если она есть в вашей камере), чтобы увеличивать удаленную точку света, установить для объектива ручную фокусировку и использовать ЖК-дисплей для ручного измерения фокуса. Однако сделать это довольно сложно. Иногда вы можете добиться лучших результатов, пройдя примерно четверть мили от вашего автомобиля и используя задние фонари для блокировки автофокуса. Чем дальше находится ваша машина, тем лучше, особенно чем более узкий объектив. Таким способом обычно легче установить широкоугольные объективы на бесконечность. Не позволяйте этому случиться с вами! Опять же, если вы используете зеркальную камеру, всегда выполняйте периодические «выборочные проверки» болтов на ЖК-дисплее (с полным увеличением), чтобы убедиться, что вы правильно сфокусированы.Вы же не хотите обнаруживать плохой фокус (например, выше) после съемки всего шторма! Пленка По общему мнению, большинство фотографов-молниеносных фотографов придерживаются 100-скоростной слайд-пленки, такой как FujiChrome Sensia или Provia. Все типы пленки ловят молнии, но слайд-пленка обеспечивает мельчайшие детали и высочайшее качество изображения. В течение многих лет я использовал стандартную 100-скоростную пленку для печати из-за ее низкой стоимости, но в итоге перешел на слайд-пленку из-за ее замечательного качества. Молнии на слайде выглядят четче, ярче и детальнее. Слайды также имеют тенденцию отображать больше деталей облаков и отображать более глубокие и привлекательные цвета. Приведенные ниже примеры демонстрируют разницу между слайдом и пленкой для печати для двух одинаковых вспышек молнии между облаками и землей. Первая фотография была сделана на пленку для печати Kodak 100 ASA, вторая — на FujiChrome Sensia 100 (щелкните каждую фотографию, чтобы увеличить). Различия очевидны: Слайд-пленка, как правило, примерно в четыре раза дороже пленки для печати, но стоит дополнительных затрат.Хорошая фотография молнии будет для вас ценной, поэтому вы захотите, чтобы она была сделана на пленке самого лучшего качества. Как правило, чем меньше светочувствительность пленки, тем дольше можно оставлять затвор открытым в местах с более ярким окружающим освещением (например, в городах). Пленка с более высокой чувствительностью будет работать, но изображения будут более зернистыми. Приготовьте дополнительную пленку. Отложите несколько рулонов на случай, если неожиданный шторм застает вас врасплох. Скорее всего, вы быстро воспользуетесь двумя или тремя рулонами во время шторма, и нет ничего более разочаровывающего, чем исчерпание пленки во время зрелищного молниеносного шоу.Я обычно всегда держу с собой 4 рулона в холодильнике на всякий случай. Съемка в RAW; восстановление после передержки Если вы используете DSLR, вы всегда должны снимать в режиме RAW (или RAW + JPEG). Это дает вам ограниченную возможность восстанавливать передержанные болты. Вот пример: Исходное изображение, снятое при F5.6 (здесь следовало использовать F8): нажмите для увеличения Восстановлено в редакторе RAW: нажмите для увеличения Опять же, восстановление RAW ограничено, и чем серьезнее передержка, тем меньше качество вы сможете получить из изображения.Сильно передержанные болты будут слишком толстыми и будут иметь неприглядный ореол. Приведенный выше пример немного перестал быть полезным изображением (для меня). Всегда лучше получить правильную экспозицию, если можете. Если вы немного переэкспонированы / недоэкспонированы, RAW даст вам возможность «настроить» его, чтобы он выглядел хорошо. Несколько болтов Ночью вы можете оставить ставень открытым на долгое время, чтобы на одном кадре было несколько ударов молнии.В этом случае используйте диафрагму F8, чтобы ограничить передержку облаков. Длительное ночное время многих далеких ударов молний в Техасе. Настройки камеры : Pentax K1000 SLR, объектив с постоянным фокусным расстоянием 28 мм; Экспозиция 10 минут, диафрагма F8, слайд-пленка Fujichrome 100 ASA Однако большинство разрядов молнии облако-земля включает в себя группы из двух или более отдельных болтов (см. Фото справа), которые происходят почти одновременно в чрезвычайно быстрой последовательности, поэтому вам действительно не нужно делать длинные выдержки, чтобы получить несколько болтов. рисунок.Фактически, с большинством штормов одиночный удар облака по земле встречается довольно редко. Композиция При съемке молнии вам всегда нужно включать горизонт и часть земли в фотографию, а не просто направлять камеру вверх на небо. Помимо освещения в городских сценах, использование «правила или третей» не всегда желательно, поскольку земля обычно будет полностью черной в экспозиции. Вам понадобится больше 4/5-го или 5/6-го неба, 1/6-я конфигурация земли, чтобы дать вам больше «холста» для молнии, на которой можно позировать. Нарушение правил — Эти предложения являются только общими рекомендациями для фотографий с молнией. Когда время и место подходят, вы можете захотеть «нарушить правила». Например, в некоторых случаях в небе будет объект, который будет добавлять к фотографии, а не отвлекать ее, например, здание или мост. Возможно, вы захотите проявить творческий подход и снимать преобладающий объект на переднем плане с молниями на втором плане. Вместо того, чтобы всегда избегать автомобильных фар, есть места, где вы можете их встроить.Используйте свое воображение — буквально небо — это предел! Движение между штатами 77 и далекие молнии в Западной Вирджинии. Настройки камеры : Pentax K1000 SLR, объектив с постоянным фокусным расстоянием 28 мм; 2 минуты экспозиции, диафрагма F8, слайд-пленка Fujichrome 100 ASA Как справиться с дождем Вы обнаружите, что дождь, возможно, является наиболее сложной задачей при съемке фотографий с молнией. Особенность молнии в том, что она создается грозами, а грозы производят МНОГО дождя! Во время грозы дождь идет на вас с во всех направлениях — вниз с неба, по горизонтали с ветром и даже с земли (брызги)! Промокшая камера может временно перестать работать, быть повреждена или даже разрушена дождем.Но дождь на объектив — это проклятие для фотографа-молниеносного фотографа — даже одна капля дождя на стекле может испортить фотографию. Иногда удачно размещенную каплю дождя можно клонировать в Photoshop, но чаще всего это невозможно. Ниже приведены некоторые приемы, которые я использовал, чтобы помочь справиться с проблемой дождя. При всем этом вам придется признать, что даже с самой лучшей подготовкой дождь не может быть устранен полностью. Это такая же часть съемки молнии, как и сама молния.Во многих случаях дождь может быть настолько сильным, что продолжать съемку не стоит — мне приходилось отступать во время многих хороших штормов, потому что не было возможности предотвратить мгновенное закрывание линзы дождем. Снимайте изнутри вашего автомобиля : Если ветер относительно слабый (даже слегка покачивающийся автомобиль будет размывать фотографии), ваша машина может стать хорошим укрытием от дождя. Есть много различных зажимов и креплений на присосках, которые вы можете купить, чтобы создать полноценную платформу для стрельбы в автомобиле.В худшем случае вы можете установить в машине штатив меньшего размера, вытягивая ноги, пока все они не будут опираться на что-то твердое (например, две ноги на полу и одна на подлокотнике). Вскоре некоторые автомобили могут позволить вам просто втиснуть свернутый штатив между дверью и сиденьем (поместите штатив рядом с сиденьем с открытой дверцей, затем закройте дверь). При съемке из машины чем дальше от окна вы можете отойти, тем лучше вы будете защищены от дождя.Это, конечно, ограничит ваше поле зрения более узкими линзами, если вы не хотите просто обрезать рамку окна в Photoshop. Широкоугольный объектив должен быть более подвержен воздействию дождя, чтобы оконная рама не попадала в кадр. Оберните камеру прозрачным пластиком : Я использовал пакеты с застежкой-молнией на один галлон (сверху вниз), чтобы закрыть камеру во время шторма, проделав отверстие, достаточно большое, чтобы объектив мог выступать, сохраняя при этом хорошее уплотнение вокруг него. .Прозрачный пластик дешев, и с ним довольно легко работать, и вы все равно можете видеть экран и манипулировать большинством элементов управления. Эти пакеты представляют собой одноразовое решение, и я обнаружил, что во второй раз вы действительно не сможете хорошо закрыть линзу. Я всегда держу их в багажнике. Держите достаточный запас салфеток для линз. : Фотографам, которые занимаются младенчеством своих линз, эта деталь не понравится, но во время шторма вам будет постоянно , и вам нужно будет удалить капли дождя с передней линзы. если вы не хотите, чтобы фотография выглядела так, как будто она была сделана через битое стекло.Это постоянная, отягчающая борьба. Во время большинства лучших штормов, которые я фотографировал, мне приходилось быстро удалять капли между и каждым снимком . Опять же, одна капля может действительно испортить хорошую фотографию, поэтому от этой части никуда не деться. Я решил использовать бумажные полотенца — да, я знаю, что это вызывает недоумение владельцев дорогого стекла, — но снимите несколько штормов, и вы поймете, зачем я это делаю. Я слегка промокнул передний элемент скомканным бумажным полотенцем, ровно столько, чтобы быстро удалить капли.У меня никогда не было царапин или каких-либо других побочных эффектов от этого. Если вы настаиваете на использовании салфетки для линз, принесите не менее двух десятков штук. Вы будете проходить по одному из них каждые пять кадров. Бленды объектива : они не так практичны, как можно было бы подумать сначала. С широкоугольным объективом трудно иметь бленду, обеспечивающую значительную защиту, не вторгаясь в фоторамку. Бленды лучше защищают более длинные объективы, но это немного парадоксально — если вы снимаете с длинным объективом, вы, вероятно, будете либо снимать более далекие молнии, либо снимать с места, где вы можете просто отойти подальше от окно / выступ, под которым вы устанавливаете.А из-за тонкой струи, характерной для грозовых дождей, маленькие капельки все равно будут попадать на переднюю линзу объектива, что бы вы ни делали, а бленда значительно затруднит их удаление. Зонты : Если вы снимаете из защищенного места (например, под навесом, эстакадой или в гараже), зонт может обеспечить дополнительную защиту от дождя, продуваемого ветром. Я часто использую большой зонт для гольфа, так как я могу переставить его, чтобы блокировать боковой дождь, поскольку ветер неизбежно смещается во время шторма.При съемке из машины я смог временно привязать зонт к дверному косяку, создав своего рода навес, который может дать мне немного больше защищенного от дождя пространства для работы. Избегайте близких ярких огней : капли дождя очень эффективно улавливают свет от ярких уличных фонарей или ближайших автомобильных фар — даже тех, вне зоны обзора камеры — заставляя любые капли на объективе намного больше выделяться. Если вы можете заблокировать любые находящиеся поблизости источники света сбоку (рукой или телом), вы можете смягчить этот эффект и, возможно, уйти с помощью одной или двух капель на линзе во время фотографии без слишком сильного вредного эффекта (пока поскольку канал молнии не пересекает каплю в кадре). Места для стрельбы Часто утомительная и трудоемкая часть фотосъемки с молнией — это просто найти хорошее место для съемки. Обычно вам нужно будет «разведать» и отметить хорошие места для стрельбы — желательно в течение дня с до прихода шторма. В идеале, хорошее место установки требует: Непрерывный вид на небо. Некрасивые линии электропередач и ветки деревьев на фотографии обычно отвлекают от драматизма изображения (см. Фотографию справа).Это правда, что некоторые фотографы специально включили в свои фотографии линии электропередач, что дало очень хорошие результаты. Но, как правило, лучше избегать попадания проводов на раму. Имейте в виду, что линии электропередач трудно увидеть ночью, и обычно они не появляются на вашем снимке, пока вы не проявите пленку. В большинстве районов страны очень трудно найти точки обзора, свободные от этих препятствий. Низкий уровень внешней освещенности вблизи камеры. Уличные фонари и автомобильные фары заставят вас либо сократить экспозицию, либо принять сильные блики на вашем изображении (см. Фото справа). Помните об этом при выборе места. (Это правило может быть нарушено в особых ситуациях, когда вы хотите проявить творческий подход). Защита от непогоды. Мы уже рассмотрели это выше — дождь и молния должны быть проблемой при выборе места установки. Молния — очевидная угроза вашей безопасности, а капли дождя на объективе вашей камеры будут отражать / преломлять свет и испортить хороший снимок.Гаражи, подземные переходы на автомагистралях и большие здания могут защитить вас и вашу камеру от обоих. Возможна установка в автомобиле (см. Предыдущий раздел), но она обеспечивает меньшую защиту от дождя. Сильный дождь или ветер закончат фотосессию с молнией даже в лучших местах из-за мелкого тумана и брызг, образующихся в результате попадания дождя на землю. Если у вас высокий уровень самоотверженности, вы можете носить с собой тряпку, чтобы насухо вытирать линзы каждые 15 секунд или около того. Безопасная парковка — Лучший вид в городе не годится, если негде законно и безопасно припарковаться. Укладка нескольких изображений Если вы не перемещаете камеру во время шторма и делаете несколько отдельных снимков с молнией, вы можете объединить их в одно изображение с помощью цифрового стека . Сложение имитирует результат одной длительной выдержки. Например, эти восемь отдельных изображений были сняты во время одного и того же шторма, а камера оставалась в точно таком же положении: Используя Photoshop, изображения были собраны вместе, чтобы получить это окончательное изображение: Чтобы складывать изображения в Photoshop, выполните следующие основные шаги: Открыть первое изображение Откройте панель инструментов Layers (если она еще не открыта) Если слой изображения является фоном, щелкните его правой кнопкой мыши в окне «Слои» и выберите «Переместить в слой» Откройте второе изображение . Выберите второе изображение целиком (CTRL-A) и скопируйте его в буфер обмена (CTRL-C) Вставьте второе изображение на первое изображение (Photoshop должен создать новый слой для второго изображения) Повторите шаги 4–6 для каждого изображения, которое нужно сложить. У вас должно получиться одно окно изображения со слоем для каждого отдельного изображения . Выделите (выберите) все слои на панели инструментов «Слой». В главном меню перейдите в Слой > Смарт-объекты> Преобразовать в смарт-объект . Все слои будут сгруппированы в один слой смарт-объекта. В главном меню перейдите в Слой > Смарт-объекты> Режим стека> Максимум Не все последовательности изображений будут хорошо складываться. Как правило, убедитесь, что баланс белого, цвет и яркость неба идентичны на всех изображениях — даже небольшая разница в цвете от одного изображения к другому приведет к плохому смешиванию в конечном изображении.Из-за этого не пытайтесь складывать слишком много изображений вместе. Если окончательный стек выглядит неправильно, попробуйте «отменить» до преобразования смарт-объекта, удалите некоторые отдельные слои изображения и попробуйте повторно сложить. Вы также можете попытаться сопоставить цвета изображений, выполнив корректировки RGB / HSL для каждого отдельного слоя, но это очень утомительно и, по моему опыту, обычно не работает достаточно хорошо для данной работы. Советы по экономии денег на пленку (из эпохи кино) В большинстве случаев вы снимаете один или два рулона пленки, но ловите молнию только на трех или четырех кадрах.Если вы используете стандартную пленку для печати для снимков молнии, вы сэкономите значительную сумму, когда проявите рулон. Не бросайте пленку просто так, как обычно, — дайте инструкции лаборатории сделать распечатки только тех негативных кадров, которые содержат молнии. Если вы этого не сделаете, вам придется заплатить за все напечатанные кадры на рулоне, которые представляют собой одну и ту же сцену без молнии. Большинство фотолабораторий берут около 2 долларов за обработку негатива и 25 центов за каждый отпечаток. Итак, если у вас есть рулон пленки с 24 экспозициями и одной фотографией молнии на нем, вам нужно заплатить только за обработку, а за — за печать , что во многих случаях экономит до 10 долларов. Если вы снимаете слайд-пленку, этот трюк неприменим, поскольку большинство лабораторий не включают распечатки при обработке рулона слайдов. В поисках шторма Наблюдение за штормом может быть очень простым или сложным, в зависимости от вашего уровня интереса. Вам не понадобится диплом метеоролога и много модного оборудования. Вот несколько советов, которые помогут вам выбраться на дорогу и поймать бурю: Следите за прогнозами погоды и используйте доступные данные, такие как радар: Следите за прогнозами, чтобы заранее запланировать ночь для наблюдений, а не прыгать в машину, как только вы видите шторм. приближается.В большинстве случаев, если вы слышите гром, у вас есть всего 5-15 минут, чтобы настроить камеру до того, как появится фотогеничная молния. Если вы отслеживаете погодные данные и радар в потенциально ненастную ночь, у вас будет больше времени, чтобы расположиться перед активным штормом. В Интернете доступно множество такой информации о погоде, вы можете использовать эту страницу, чтобы начать работу. Если шторм кажется, что они могут пройти мимо вас, и если вы любите приключения, проведите небольшой шторм , наблюдая за .Проще говоря, когда приближается шторм, посмотрите последнюю анимацию радара («петли»), выберите самую красивую ячейку, посмотрите, куда направляется шторм, и двигайтесь к ней! Попробуйте выбрать место перехвата, где, как вы знаете, есть безопасное и фотогеничное место для установки ваших камер. Как мы упоминали выше, это будет проще, если вы провели разведку и заранее выбрали места. Обычно лучшие возможности для фотосъемки находятся вне камеры, а не глубоко внутри нее, поэтому вы не хотите просто ехать прямо в шторм.Помните, чем меньше дождя, тем лучше. Если вы приближаетесь к шторму, и он начинает давать вам хорошую молнию, остановитесь прямо сейчас и сделайте снимки как можно быстрее. Штормы, как правило, не дают вам много хороших возможностей, поэтому берите все, что вы можете получить, если они устраивают для вас шоу. Используйте погодное радио NOAA: Держите сканер или погодное радио в вашем автомобиле. Национальная метеорологическая служба будет предоставлять периодические краткосрочные обновления, часы и предупреждения о развивающихся ситуациях в вашем районе, что может быть полезно после того, как вы в дороге. Рассмотрите возможность использования nowcaster: Если вы не можете позволить себе мобильное подключение к Интернету, то следующим вариантом может стать nowcaster . Заклинатель — это просто кто-то (обычно друг или член семьи), который отслеживает данные о погоде для вас на своем домашнем компьютере и может передать эту информацию вам по телефону, пока вы в дороге. Для опытных наблюдателей за штормами это бесценно, поскольку условия могут быстро меняться с каждой минутой. Если кто-то описывает вам текущие радиолокационные изображения в режиме реального времени по телефону, это часто означает разницу между ловлей шторма и возвращением домой с пустыми руками. Используйте AM-радио: Lightning излучает радиоволны, называемые сфериками, которые слышны на любом AM-радио. Настройтесь на неиспользуемый канал и прислушайтесь к внезапным хлопкам и потрескиванию, которые указывают на то, что в вашем районе молния. Медленная езда: Особенно в дождь. Гладкость шоссе обманчива. Снаряжение для наблюдения за штормом: Всегда носите с собой следующие предметы, когда отправляетесь в экспедицию по отстрелу шторма: Фонарик Средство от насекомых Не менее 20 долларов наличными на случай чрезвычайных ситуаций Сотовый телефон Сухая одежда (вы почти всегда промокнете) Закуски и напитки (для долгого ожидания) Последние мысли Планируйте наперед и наберитесь терпения! Всегда будьте готовы к шторму — большинство из них придет неожиданно.Подготовьте камеру и загрузите пленку. Заранее определите, где можно безопасно установить камеру. Нет гарантии, что вы всегда будете получать хорошее изображение. Но если вы будете настойчивы, вы добьетесь успеха. Создание этого веб-сайта стало возможным благодаря поддержке CIS Internet . GO: Home | Штормовые экспедиции | Фотография | Библиотека экстремальных погодных условий | Стоковые видеозаписи | Блог Избранная статья библиотеки погоды:

.