Как фотографировать небо: Как фотографировать небо и облака

Содержание

Как фотографировать небо и облака

Природа часто дарит нам потрясающие возможности для съемки восходов, закатов, солнечных лучей, пробивающихся сквозь облака, и создающих потрясающий вид. Собираясь снимать пейзаж, я, как правило, дожидаюсь облачного дня, потому что благодаря облакам фотографии выглядят более драматично и ярко.

Без облаков, восходы и закаты часто выглядят скучно, вынуждая нас исключать небо из кадра и фокусироваться на объектах переднего плана. И наоборот, если вы становитесь свидетелем того, как солнце встает или садится в облаках, окрашивая их в яркие, непередаваемые цвета, у вас есть отличный шанс сделать ваши фотографии более красочными и живыми. Действительно, облака бывают настолько красивы, что с легкостью могут становиться основным элементом композиции фотографии.

В этой статье я не буду говорить только лишь о процессе фотосъемки неба и облаков, но и о том, как сделать облака на ваших фотографиях более драматичными и динамичными.

Облака могут быть самых разных видов и форм и группируются наукой в несколько категорий, такие как кучевые, кучево-дождевые, слоисто-кучевые и т.

д. И каждая из этих категорий содержит различные типы видов и подвидов, которые можно наблюдать при тех или иных условиях.

Например, облака на фотографии выше, окутывающие вершину горы Ренье, классифицируются, как «линзовидные». Формируясь в различное время года, они могут напоминать формой, то летающую тарелку, то гриб.

А на фотографии ниже, ступенчатые облака, протянувшиеся от одной вершины к другой, создают потрясающий драматический эффект:

Не будь на этих фото облаков, я вряд ли включил бы их в свое портфолио. Скорее всего, я сфокусировался бы на чем-нибудь другом и вырезал бы из кадра большую часть неба. Одним словом, облака – более важный элемент ваших фотографий, чем вы могли бы думать.

Так как лучше всего фотографировать небо и облака? Давайте взглянем на процесс съемки и рассмотрим некоторые из методов, которые я использую при съемке облачных пейзажей.

Погодные условия

Одна из первых ошибок, совершаемых многими начинающими фотографами,  заключается в том, что они ждут солнечных дней, стараясь любой ценой избежать плохой погоды.

Я помню, как я сам проверял прогноз погоды на ближайшие дни и планировал съемку только тогда, когда был уверен, что не столкнусь с ураганом, дождем или ветром. Но со временем я понял, что мои лучшие снимки были сделаны в плохую погоду – ненастные дни дают возможность запечатлеть удивительные по своей красоте облака, особенно на восходе и закате. Например, размещенная выше фотография облака, протянувшегося от одной вершины к другой, была сделана мной, когда я в полном расстройстве бродил по песчаным дюнам в очень ветреный день (порывы ветра в тот день достигали 40-50 миль в час!). В тот день я был вместе с моим другом Сергеем, и он был немного испуган ненастьем, постоянно повторяя мне, что нам было бы неплохо вернуться. А я все ждал, когда же покажется солнце,  так что снимок, который вы видели выше был последним снятым мной в тот день. Я сделал его на мой Nikon D700, используя технику панорамной съемки.

Таким образом, если вы собираетесь снимать в малооблачные, облачные или ненастные дни, у вас будет больше шансов запечатлеть что-то интересное и красивое.

Но не забывайте и об элементарных правилах безопасности – если порывы ветра превышают 50 миль в час, существует вероятность урагана, так что такую непогоду лучше пересидеть дома.

Поляризационный фильтр

Если у вас все еще нет поляризационного фильтра, пришло время купить его!

Использование поляризационного фильтра может помочь выделить облака на фоне неба, а также сделать цвет неба более насыщенным. Все, что вам нужно сделать, это закрепить поляризационный фильтр на объективе, а затем вращать его до тех пор, пока не увидите эффект его воздействия в видоискателе. При выборе верного угла установки поляризационный фильтр может создать существенную разницу в зрительном восприятии неба, и сделать облака по-настоящему выделяющимися, блокируя попадающие в объектив световые волны определенной длинны.

Гадиентный нейтральный фильтр

При фотосъемке облаков на закате и восходе солнца, диапазон экспозиции сцены может быть слишком большими для того, чтобы ваша камера могла его захватить. Если вы проведете замер экспозиции по облакам, вы рискуете получить недоэкспонированные элементы переднего плана. А если вы проведете замер по переднему плану, вы можете передержать или полностью вымыть облака. При работе со сценами с таким широким динамическим диапазоном есть два способа, чтобы заснять сцену – воспользоваться техникой съемки HDR, или же градиентным фильтром нейтральной плотности (GND-фильтром).

Обычно я стараюсь держаться подальше от использования HDR, потому что достаточно сложно сделать так, чтобы HDR-изображения выглядели естественно, кроме того на их съемку и постобработку тратится весьма много времени.

Гораздо проще и удобнее, на мой взгляд,  воспользоваться GND-фильтром. Хотя выбор способа съемки – дело сугубо субъективное и я не стану утверждать, что один способ лучше другого.

Поскольку большинство пейзажей не имеют прямой линии горизонта и включают в себя горы, деревья и другие элементы, я бы порекомендовал использовать GND-фильтр с диапазоном в 3 стопа (часто такие фильтры маркируются как Soft-Edge 0. 9 GND). С диапазоном градации в три стопа вы легко сможете заметить в видоискателе эффект от применения такого фильтра. Единственное, вы не должны забывать следить за зоной перехода – если у вас есть высокие деревья или горы, их вершины могут получиться слишком темными для снимаемой сцены.

Вы можете использовать GND-фильтр и для выделения переднего плана. Для этого ванн нужно будет лишь перевернуть фильтр вверх ногами. Затемнение переднего плана порой может позволить получить более привлекательные изображения.

Выдержка

Если на переднем плане снимаемой вами сцены присутствует движущаяся вода, у вас может возникнуть соблазн использовать очень длинные выдержки, чтобы создать гладкую, «бархатную» на вид воду. Тем не менее, облака часто двигаются очень быстро – особенно низкие облака – так что длинные выдержки могут испортить вашу фотографию, полностью смазав вид и формы облаков. Если вы осознанно стремитесь к этому и хотите запечатлеть сюрреалистическое небо, то вы можете смело прибегнуть к съемкам на длинных выдержках. Но если вы хотите выделить облака, подчеркнуть их форму, лучше используйте короткие выдержки.

В этом случае не существует какой-либо универсальной формулы определения длительности выдержки, так как все зависит от того, что вы пытаетесь заснять, и насколько освещена снимаемая сцена. Просто сделайте снимок, увеличьте и проверьте, размыты облака или нет. Очевидно, что если вы будете иметь дело со слабоосвещенной сценой и длинными выдержками, вам следует использовать штатив.

Если вы неуверены в правильной настройке экспозиции, я могу посоветовать вам воспользоваться брекетингом экспозиции. Три снимка с шагом в 1 стоп на стадии постобработки дадут вам существенно больший простор для редактирования, даже если вы снимали с градиентным фильтром нейтральной плотности.

Композиция

Форма облаков столь разнообразна, что они вполне могут выступать самостоятельными объектами съемки. Однако, каким бы сильным ни был соблазн сфотографировать только облака, я призываю вас включить в сцену элементы переднего плана.

В то время как облака, безусловно, могут быть ключевым элементом сцены, они часто выглядят лучше в качестве фона. Я, как правило, смотрю на них, как на своеобразный «наполнитель» неба, и перед началом съемки внимательно осматриваюсь в поисках чего-нибудь интересного, что я мог бы включить в кадр.

И даже если вокруг вас нет абсолютно ничего интересного, и вы находитесь в чистом поле, включите в сцену хотя бы небольшой кусочек этого поля – это привнесет в сцену ощущение масштаба и сделает фотографию более выразительной.

Когда облака неоднородны важно правильно кадрировать свой снимок так, чтобы изображение не выглядело рваным. Если в кадре есть группа облаков, постарайтесь заснять ее целиком, не разделяя.  Кроме того, я всегда рекомендую нашим читателям оставлять в снимаемой сцене «пространство для дыхания», то есть не зажимать снимаемый объект (в нашем случае – облака) краями кадра.

Фотографируете ли вы только облака, или же включаете их в композицию при съемке пейзажа, не забывайте об основных правилах композиции.

Правило третей, ведущие линии, симметрия и т.д. – все это может иметь огромное значение в визуальном восприятии вашей фотографии. Если облака выглядят красиво и красочно, вы можете сделать их основным элементом сцены и занять ими 2/3 площади кадра. Если же на небе присутствуют только редкие, очаговые облака, займите ими около 1/3 кадра и используйте их в качестве «наполнителя» фона.

Постобработка

Фотосъемка облаков – это не только фиксация их изображения при помощи камеры. Вы можете сделать облака более яркими и эстетичными, если вы готовы потратить немного времени на постобработку ваших снимков. Существует множество способов улучшения внешнего вида облаков на фотографиях,  я же покажу вам самый быстрый способ, как при помощи Lightroom выделить облака и придать им более драматичный вид.

Вот  RAW-изображение «до», которое я импортировал в Ligthroom:

Как вы видите, изображение смотрится довольно плоским. В облаках есть некоторый намек на цвет и объем, но этого недостаточно для создания эффектного изображения.

А ниже вы можете увидеть то, что можно сделать в Lightroom с помощью всего нескольких кликов:

Изображение стало более четким и контрастным, а цвета – более насыщенными, благодаря этому фотография выглядит более живой. Самое приятное то, что на подобную обработку уходит не более минуты! Все, что я сделал – это применил градиентный фильтр в Lightroom, а затем увеличил контрастность, четкость и насыщенность облаков. Ключевую роль в этом способе обработке играет ползунок Clarity, при помощи которого можно эффективно выделить облака на фоне неба.

Будьте осторожны, экспериментируя с настройками Clarity – если вы перестараетесь, то можете получить на изображении ореолы вокруг зданий, горных вершин и других объектов. Поэтому лучше всего работать с Clarity только в области неба и воды, сделать это можно при помощи маски Adjustment Brush.

Использования профиля камеры «Стандартный» или «Пейзаж» также могут помочь вам получить более интересный результат. Просто попробуйте выбрать любой из них и оцените результат.

Если же вы хотите сильнее отредактировать ваши фотографии, попробуйте Google Nik Collection, в частности, приложение «Viveza», предлагающее выборочное редактирование участков изображения без использования масок.

Автор: Насим Мансуров

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как фотографировать небо и облака

Обычно в поле зрения начинающих фотографов попадают только какие-то объекты на земле, будь то люди, здания или деревья, и лишь немногие поднимают свой взгляд наверх, обращая внимание на облака в небе. Как правило, облака становятся лишь дополнением к пейзажной фотографии, привнося в нее атмосферу романтики или загадочности. Однако само небо и облака на нем сами по себе являются прекрасными объектами для фотосъемки. Важно только понять, как правильно их фотографировать, чтобы получились интересные и красивые снимки.

Выбирайте подходящее время для съемки

Самое оптимальное время для съемки неба над головой – это утренние часы или спокойный солнечный день.  Фотографировать облака в эти промежутки времени можно даже обычной компактной камерой, не имеющей в своем распоряжении хорошего светосильного объектива. Вечером снимать облака гораздо сложнее, поскольку света становится недостаточно. В то же время именно вечером можно получить очень красивые снимки с заходящим солнцем на небе и лучами, выглядывающими из-за облаков. Поэтому тут уже придется использовать зеркальную камеру, причем желательно вкупе со светосильным объективом.

Впрочем, хороший светосильный объектив стоит дорого и поэтому есть в арсенале далеко не каждого любителя фотографии. К счастью, существуют и другие варианты, чтобы поснимать облачное небо в вечерние часы. Можно как можно шире открыть диафрагму, чтобы матрица фотоаппарата захватила больше света. Правда, возможности открытия диафрагмы не беспредельны. Другой вариант – использование более длительных выдержек вкупе, разумеется, с обязательной установкой камеры на штатив. Также можно несколько поднять чувствительность сенсора (ISO), если предыдущие два способа не принесли желаемого результата. Но необходимо сохранять осторожность, чтобы фотоизображения не стали зернистыми и некрасивыми из-за цифрового шума. Фотографировать в вечерние часы лучше сериями по несколько кадров. Таким образом, возможности для съемки неба и облаков вечером существуют, главное только грамотно оперировать настройками фотоаппарата.

Очень хороший момент для съемки неба – надвигающаяся гроза. Заметили на горизонте надвигающиеся темные тучи? Берите камеру, выбегайте на улицу и ждите, когда к Вам приблизятся эффектные грозовые облака. Смотрятся они действительно очень выразительно и ярко. Чтобы такие тучи не получились в кадре слишком темными, используйте коррекцию экспозиции в плюс на одну – две ступени.

Ищите облака необычные по форме

Просто увидеть какие-то облака на небе и начать их фотографировать – далеко не лучшая идея. Скорее всего, снимки получатся малоинтересными. Ваша задача – отыскать на небе необычные по форме облака. Облака на небе хоть и выглядят порой неподвижно, но постоянно двигаются, изменяют свою форму, клубятся. Если посмотреть на них внимательно, и  немножко включить фантазию, то можно найти сходство облаков с какими-либо предметами или живыми существами. Например, с драконом или сердечком. Часто облака принимают очень оригинальные и интереснейшие формы. Задача фотографа – заметить такие необычные формы и запечатлеть их на камеру. Иногда это даже не отдельное облако, напоминающее какой-либо объект, а целая группа облаков, которая вместе составляют весьма причудливую композицию.

Используйте штатив

Облака на небе постоянно двигаются, пускай не всегда и с заметной для человеческих глаз скоростью. Соответственно, для получения четких, не смазанных кадров Вам понадобится надежный, устойчивый штатив. Из других полезных аксессуаров можно взять с собой на съемку бленду для защиты от ярких солнечных лучей и светофильтры.

Выставляйте более длинную выдержку

Используйте более длительные выдержки не только, когда снимаете в вечерние часы при использовании штатива. Но и когда хотите подчеркнуть на снимках движение перьевых облаков. Для этого в режиме приоритета выдержки выставляйте значение в районе 1/2 или 1\1,6. В то же время не злоупотребляйте слишком длинными выдержками, поскольку облака на небе все же двигаются, и Вы рискуете получить их смазанными на фото.

Применяйте поляризационный фильтр

Очень полезный аксессуар при съемке неба и облаков – это поляризационный фильтр. Он поможет красиво подчеркнуть объем кучевых облаков, чтобы они не сливались с голубым небом. Края облаков станут более четкими и заметными, а причудливые формы и изгибы – более выразительными. Другие светофильтры помогут Вам придать определенное настроение фотографии. Кроме того, благодаря им можно добиться интересных эффектов. Например, с помощью более плотных светофильтров можно получить в кадре из обычных облаков пугающие, темные грозовые тучи.

Делайте интересные кадры с помощью отражений

Интересные и эффектные фотографии облаков можно получить, снимая их через различные отражения. Например, фотографируя облака в воде близлежащего водоема. Это может быть небольшой пруд, озеро или даже обычная лужа. Чтобы снимки получились яркими и выразительными, в кадре необходимо запечатлеть, как  отражение в воде, так и сами облака на небе. Кроме того, можно использовать и различные искусственные отражатели, например, зеркала или здания с большими стеклами, в которых будут отражаться облака. Вариантов существует множество, главное найти поблизости отражающие поверхности.

Снимайте не только облака

Не обязательно концентрироваться на съемке только облаков. Ловите удачный момент и используйте красивое, голубое небо или кучевые облака в качестве фона. Например, на фоне облаков можно заснять летящую стаю птиц. Фотографируйте красивые, необычные силуэты на фоне облаков.

Фотографируйте в полете

Один из лучших вариантов съемки облаков – это фотографирование не с земли, а с воздуха. Если Вам представился случай лететь на самолете или вертолете, то можно использовать этот момент для получения красивых, чарующих снимков. Возьмите камеру и расположитесь возле иллюминатора. Снимайте облака, находясь на одном уровне с ними. Вы можете получить действительно эффектные и необычные фотографии.

В заключении нужно сказать, что готовые фотоизображения с облаками или небом всегда можно подкорректировать в графическом редакторе. Облака – это хорошие визуальные объекты, с которыми при последующей компьютерной обработке снимков можно делать практически все что угодно. Экспериментируя с инструментами редактора, Вы можете сделать облака и фотографию в целом более мрачными по настроению, либо, наоборот, освежить снимок яркими, позитивными оттенками.

Облачная фотография, или Зачем нужна коллекция облаков

Небо - самый абстрактный и динамичный холст в распоряжении фотографа. Это бесконечный источник вдохновения, который может внести в скучную фотографию душу. Оно является ключевым элементом почти всех пейзажных снимков. Проблема в том, что часто очень сложно правильно настроить экспозицию для неба и земли одновременно.

Используя такие инструменты, как градиентные фильтры нейтральной плотности или брекетинг, фотографы смогли настраивать экспозицию фотографии прямо в камере, однако это не всегда возможно при некоторых обстоятельствах съемки.

Кроме того, само небо не всегда ведет себя хорошо, иногда во время съемки оно совсем скучное и неинтересное. В других случаях небо просто не передает нужное для вашей фотографии настроение. Иногда изображение нуждается в "новом" небе.

Снимайте интересное небо

Начните создавать коллекцию фотографий облаков, которые нужно будет сохранить для последующего использования. Облака не всегда должны быть "злобными" и нависающими или на ярком небе, - важно создать разнообразную коллекцию. Эти фотографии, хоть часто и достаточно интересны для того, чтобы стать отдельными самостоятельными изображениями, но по-настоящему сияют, когда используются для усиления чего-то еще.

Трюки для съемки больших облаков

  • Убедитесь, что вы снимаете больше неба, чем вам нужно. В случае необходимости его можно обрезать при постобработке.
  • Немного недоэкспонируйте изображение. Небо, как известно, яркое в течение дня. Переэкспонированные облака, как правило, выглядят глупо. Вы всегда можете исправить экспозицию позже.
  • Подходите к вопросу творчески, облака очень абстрактные, пробуйте с ними интересные вещи - длительное время экспозиции, какие-то дикие фильтры… сходите с ума!
  • Следите за объектами в небе. Хотя их всегда можно удалить в постобработке, все же раздражает, если птица или самолет не запланировано находятся посередине вашего кадра.

Как сделать конкретное небо более интересным

Несмотря на то, что небо почти всегда является интересным, иногда хочется сделать его еще более привлекательным. Это легко осуществить в фоторедакторе.

Оживленное

Все любят жизнерадостные мягкие облака. Они могут сделать картину более увлекательной и энергичной. Оживленное небо характеризуется ровными белыми тонами в облаках на ярком голубом фоне.

Активное

Интересно выглядит напряжение в небе. Это может быть легко достигнуто путем кадрирования облаков с уникального угла.

Античное

Это уже почти превратилось в клише, но все-таки очень эффективно. Античные облака, как правило, капризны, и лучше всего снимать их на пасмурном небе.

Приглушенное

Скучные облака очень полезны, когда вы просто хотите добавить фототекстуру. Приглушенные облака характеризуются менее жирными линиями и более низким контрастом.

Грозное

Более тяжелые облака добавляют сильные эмоции к фотографии. Они, как правило, передают ощущение предчувствия и могут внести некоторое напряжение в композицию снимка. Такие облака выглядят лучше всего, когда имеют высокий контраст и часто являются достаточно темными (вспомните, как они выглядят до шторма).

Вид сверху

Не забывайте про возможность снимать "вид сверху" - из окна самолета. Это совершенно другой уровень эмоционального воздействия через снимок.

Дайте путь творчеству

При постобработке в фоторедакторе вы либо позволяете своим облакам оставаться реалистичными, либо меняете их, чтобы добавить другое измерение в свою абстракцию.

Обычно это зависит от стиля изображения, который является финальной целью, но учитывайте, насколько абстрактные облака можно изменить, не разрушая их воздействие на тему фотографии.

Не бойтесь экспериментировать, худший возможный исход заключается в том, чтобы просто начать всю работу сначала, но плоды труда позже могут быть бесконечными.

Что вы можете сделать для того, чтобы облака стали более абстрактными?

  • Добавьте крайний цвет любого типа. Мы привыкли видеть облака на голубом небе в роли заднего плана. Они также хорошо смотрятся с большинством других цветов спектра.
  • Добавьте движение или радиальные размытия, чтобы имитировать движение.
  • Деформируйте их. Учитывая, что облака не имеют определенной формы, вы можете использовать такие инструменты, как "пластика" ("liquify"), чтобы преобразовать их до нужной вам формы.
  • Добавьте элементы, которые могут внести интерес: птицы, радуги, молнии и т.д.

Вы запечатлели облака ... А что дальше?

Воспользуйтесь ими. Как уже упоминалось выше, вы не всегда можете рассчитывать на небо для съемки. В следующий раз, когда у вас будет фотография, которая, по вашему мнению, может быть потрясающей, но что-то вносит дисгармонию, попробуйте представить, как она выглядела бы с другим небом.

Просмотрите свою "коллекцию облаков" и найдите идеальное небо, чтобы соответствовать этой фотографии в дальнейших съемках.

Что нужно учитывать при добавлении нового неба

Убедитесь, что вы правильно вырезали исходную фотографию. Ореол старого неба может показаться действительно странным.

Вместо того чтобы полностью заменить старое небо, подумайте о его смешивании с новым, чтобы сделать фото более естественным.

Убедитесь, что освещение соответствует. Будет очень странно, если вы добавите небо из-за горы с солнцем, но тени на горе будут говорить о том, что солнце находится за фотографом.

Совместите тона так, чтобы все изображение имело схожую насыщенность, яркость и контраст. Все должно выглядеть естественно.

Другие интересные лайфхаки

  • Вы можете значительно увеличить размер неба.
  • Вам не всегда нужно заменять небо. Возможно, у вас на фотографии и нет никакого неба вовсе. Но зато есть вода или другие отражающие поверхности. В таком случае создайте интересное отражение.
  • Слои небес. Если все сделано хорошо и тщательно, вы можете сложить несколько вместе (наслоить одно поверх другого), смешав их и создав убедительный эффект.
  • Преобразуйте их. Переверните и поверните. Небо не всегда выглядит лучше всего прямо из камеры. Найдите угол, который лучше всего подходит для конечного изображения.

Заключение

Облака - отличный и даже в чем-то забавный холст для работы. Они вдохновляют на творчество и помогают расширить возможности фотографа. Наибольшая сила неба - это бесконечность в его абстракции и, таким образом, оно ограничено только вашим воображением.

 

Как снимать звездные треки | NikonPro: Фотографы Nikon

Каждый раз, когда я выкладываю в соцсети кадры со звездным треком, меня засыпают вопросами. Так что я решил собрать вместе несколько советов, как снимать такие фотографии.

1. Сначала нужно запланировать поездку в такое место, где нет яркой засветки – за деревню, в пустыню, в поля… В общем, подальше от городов и освещенных шоссе. Время для съемки также важно: выбирайте фазу месяца без полнолуния. Мне очень нравится снимать в Намибии, Боливии, Атакаме – там почти всегда чистое небо. В Южном полушарии небо потрясающее! В России тоже очень много подходящих мест: Алтай, Камчатка, Кавказ... 


478 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED

2. Выбирайте композиции с объектом с выраженной формой. Например, дерево или здание. Тогда фотография будет более выразительной за счет сильной формы силуэта.

3. Используйте широкоугольный светосильный объектив, так как линзы с диафрагмой 4 обычно намного темнее, чем 2.8. Сейчас мой комплект для такой съемки – Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. 


360 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

4. В камере Nikon есть встроенный интервальный таймер. Правда, помните, что интервал там – это время экспозиции + время между кадрами! То есть, если мне нужна выдержка 25 секунд с промежутком между кадрами в 2 секунды, то встроенный интервалометр я устанавливаю на 27 секунд. Если встроенного нет, купите программируемый тросик.

Я предпочитаю ставить промежуток между кадрами в 2 секунды, чтобы камера успела записать фото на карту, а также чтобы матрица не перегревалась и в результате было меньше шума. Перемещения звезд за 2 секунды совсем не заметны при склейке треков. Но даже если такой промежуток для вас критичен, можно потом в программе StarStax поставить режим заливки пробелов.

5. Я оставляю камеру снимать на штативе, пока не закончится батарея. D810 делает около 400 кадров, а D850 с электронным затвором – около 700. 

6. На этой фотосессии в Намибии у меня были преимущественно такие настройки: выдержка 25 секунд, ISO 4000, f/2.8, баланс белого 3500К. 25 секунд, потому что я одновременно хотел сделать таймлапс и выцепить отдельные кадры, где звезды, как точки. Что будет, если просто поставить 2 часа выдержки? Вы тоже получите треки, но в придачу и огромное количество горячих пикселей. 

7. Если вы хотите снимать треки с цветом, то выбирайте время съемки без Луны с ISO 1250–1600. На этом фото я выставил ISO 4000 – это был компромисс для одновременного таймлапса, но мне пришлось потом компенсировать экспозицию при обработке в Lightroom – 2 стопа.


490 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

8. Чтобы найти центр вращения Млечного пути, я ищу Южный Крест в приложении PhotoPills. Конечно, центр вращения должен быть вписан в композицию.

9. Обработка фото в Lightroom: я беру кадр из середины последовательности, обрабатываю его и синхронизирую с остальными. Обычно сильно повышаю насыщенность (примерно +70) с уменьшением насыщенности в синем канале. Повышение контраста, dehaze тоже помогают получить больше цвета. Треки или отдельные кадры я специально не раскрашиваю искусственным образом – это «родные» цвета звезд. Конечно, речь идет об определенном балансе белого тоже. 

450 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

10. Склейка кадров в программе StarStax. Это бесплатная и очень простая утилита. Я использую режим lighten. 

11. После склейки объединяю полученное изображение с трейлами с кадром, который я снял перед рассветом в «синий» час. Делаю это инструментом luminosity masking в Фотошопе. После склейки у вас будет много «горячих» пикселей, и такой способ позволяет сделать передний план чистым и аккуратным.

На фото ниже пейзаж снят в «синий» час с такими установками: ISO 320, f/7.1, выдержка 15 секунд.


700 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Как фотографировать звёздное небо

 

Чтобы сфотографировать звёздное небо, вовсе не обязательно обладать узкоспециализированным оптическим аппаратом. Достаточно фотоаппарата со сменной оптикой и штатива.

В целом выделяют два основных подхода к фотографированию звёзд.

1) Съёмка статичных звезд. В этом случае мы видим их на итоговом снимке так же, как воспринимает их наш глаз, — в виде множества точек на небе.

2) Съёмка треков. В этом случае применяются очень длинные выдержки, благодаря которым на фотографии запечатлевается траектория движения звезд.

Съёмка статичных звезд

Первое, что необходимо знать о фотографировании статичного неба, это «правило 500». Суть его в том, что, если 500 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры), получается максимальная выдержка, при которой звезды на небе будут выглядеть как точки, а не черточки.

При правильном выставлении выдержки рекомендуется оставить диафрагму максимально открытой и подобрать значение светочувствительности, при котором мы получим сбалансированно проэкспонированную картинку. Внести коррективы может свет от прочих объектов, в том числе и от Луны.

Съёмка треков

Чтобы сфотографировать траектории звёзд, необходимы очень длинные выдержки – от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. В данном случае рассчитать величину выдержки труднее. Это подбирается, исходя из личного опыта и предпочтений в длине треков.

Чтобы подобные сюжеты удались, существует два подхода: можно снимать одним кадром или сшить серию снимков при помощи специальных программ.

Особенности съёмки одним кадром

Особенности съёмки с последующим объединением снимков в один кадр

Трудно рассчитать выдержку и избежать переэкспонирования или недоэкспонирования на получившемся снимке.

При отборе снимков для склейки можно исключить бракованные.

Велика вероятность появления шума на фотографиях.

Существует возможность регулировать длину звёздного трека. Достаточно лишь исключить некоторое количество снимков.

Вероятность появления «шевелёнки» также высока.

Существует возможность создания timelapse ролика.

Передняя линза может запотеть и испортить кадр.

 

Снимать рекомендуется в RAW для больших возможностей цветокоррекции в случае недоэкспонирования или наоборот. Чтобы исключить «шевелёнку», рекомендуется использовать спусковой тросик.

В качестве полезной программы для склейки снимков в один кадр можно рекомендовать Startrails. Служит для склейки серий снимков звезд в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые треки.

При составлении материала использовались открытые источники информации.

Использованы фотографии Дэйва Морроу.

http://www.davemorrowphotography.com/

Подготовил методист Михайлов С.В.

 

👆Как сфотографировать звездное небо на смартфон | Смартфоны | Блог

Что, если попробовать на смартфон снять не только свой обед и котиков, а замахнуться на астрофотографию? Может ли обычный, даже не топовый камерофон поймать звездное небо и сделать качественное фото? Может! Учимся снимать звездное небо на смартфон.

Подготовка 

Возможности смартфонов уступают зеркальным и беззеркальным камерам. Один из решающих параметров — физический размер матрицы камеры. В смартфонах она в несколько раз меньше полноформатных камер. Из-за этого диапазон света, поступающего на матрицу камеры смартфона, ограничен. В итоге — шумы на фотографии и потеря детализации. 

Все же, если вы решили снимать звездное небо на смартфон, обратите внимание на возможности камеры. Количество мегапикселей — от 12 Мп. Чем выше значение, тем больше деталей возможно уместить на фотографии, а, соответственно, больше звезд будет различимо. Объем оперативной памяти — от 2 ГБ. Рекомендованная частота процессора — от 1.8 Ггц. 

Например, вы можете выбрать сразу что-нибудь из готового списка камерофонов с подходящими характеристиками. 

Прежде чем приступать к астрофотографии, убедитесь в наличии необходимых режимов съемки в приложении вашей камеры. Запустите приложение «Камера» и на панели интерфейса найдите переключатель режимов. Нам необходим хотя бы один из двух ключевых режимов: 

  • Режим «ПРО». Называться может по-разному в зависимости от модели смартфона: «Профессиональный», «Мануальный», PRO, «Ручной» и т. д. 
    Ниже примеры того, как режим ПРО может выглядеть на различных смартфонах. 
  • «Ночной режим». Ищите что-то, похожее на «Ночное фото», Night mode или Night sight. 

На ПРО режиме результат может быть на голову выше ночного режима. Ночной использует алгоритмы, которые могут исказить реальную картинку в отличие от режима ПРО, который показывает на фотографии все «как есть». 

ПРО режим

ПРО режим имеет несколько ключевых параметров, которые мы можем регулировать для лучшего результата. 

  • ISO
  • Выдержка (S)
  • Баланс белого

Самые важные в астрофотографии это ISO и Выдержка. Они делают 80 % работы фото.  

  • ISO определяет чувствительность матрицы к получаемому свету.  Значение может колебаться от 50 до 8000 в зависимости от смартфона. Необходимо запомнить простое правило: чем меньше ISO — тем меньше шумов, но при этом фото темнее из-за недостатка света. Чем больше ISO — тем больше шума, но светлее фото.  

  • Выдержка (s) — время, которое диафрагма объектива остается открытой для получения света на матрицу камеры. Значение может колебаться от 1/16000 миллисекунд до 60 секунд в зависимости от смартфона. Здесь также простое правило: чем меньше выдержка — тем меньше света попадает в камеру и темнее фото. Чем значение выше — тем больше света попадает в камеру, и фото светлее.  

  • Баланс белого (WB) определяет цветовую температуру фотографии. Измеряется в Кельвинах. Значение колеблется от 2500 до 6500. Чем значение ниже, тем оттенок фотографии холоднее. И наоборот, чем выше — тем теплее. Этот параметр необходим для корректировки цветов при различных источниках света. 

Имея базовое представление о параметрах, вам необходимо находить баланс между ними в зависимости от того, что вы фотографируете. В нашем случае параметры должны быть такими: 

  • ISO минимальное, в пределах от 100 до 1200.  
  • Выдержка максимальная — больше целой секунды. Чем больше выдержка — тем лучше результат, на фото попадет больше звезд, а, возможно, и туманностей.

Почему ISO нельзя ставить больше? Физический размер матрицы смартфона в несколько раз меньше, чем в профессиональных камерах. Количество получаемого света крайне мало, и на смартфоне при 3600 ISO шумов на фото будет гораздо больше, чем на профессиональной фотокамере с тем же значением.  

Как фотографировать в режиме ПРО

Итак, вы уже подобрали оптимальное ночное время суток, погода позволяет увидеть звезды в небе. Выбран режим «ПРО» и выставлены рекомендованные значения ISO и выдержки. Можно было бы приступить к астрофотографии, но тут мы подбираемся к последствиям большого значения выдержки — к размытию кадра в случае тряски смартфона. В течение всего времени выдержки матрица камеры поглощает свет, и, если смартфон не зафиксирован, то дрожь приведет к размытию фото.  Решения всего два: использовать штатив или зафиксировать камеру подручными способами. Положить на поверхность, облокотить о камень, дерево и т. д. 
Штатив — лучший по удобству и результату вариант. Позволит установить смартфон в любой ориентации и направить камеру в необходимый ракурс. 

Фиксация смартфона без штатива бесплатная, универсальная, но не всегда удобная. Придется поискать, как и на что облокотить смартфон, следить за тем, чтобы он не упал и не повредился. К тому же выбор ракурсов ограничен, а риск тряски все равно есть. 

Определившись со способом фиксации, установите гаджет, выставьте рекомендованные настройки и нажмите кнопку съемки. На протяжении всего времени выдержки ничего лишнего не должно попадать в объектив камеры. Даже миллисекундное попадание объекта в ракурс камеры испортит результат, и придется фотографировать заново.

Старайтесь фотографировать так, чтобы рядом не было других источников света — уличных фонарей, фар, света из окон. Матрица некорректно воспринимает контровой свет, и фото получится плохим.  


Примеры ниже сняты на смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

ISO 200, Выдержка 30 сек, Баланс белого «Авто» 
Можно увидеть звезды, но немного, так как выдержка небольшая, и время не самое позднее. Зато цветовых шумов практически нет. Это низкий ISO делает свою работу.  

В следующем примере фото сделано в полночь, параметры те же. Звезд видно больше. Небо темнее. Фото не размыто, так как смартфон зафиксирован.

Следующий пример показывает, что будет если выставить ISO слишком высоким. При тех же выдержке и балансе белого выставили ISO на 3200. Время — полночь. Как видите, фото пересвечено, много шумов, хоть звезды и видно. 

ISO 1200, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь.

ISO 800, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь. 

ISO 1200, выдержка 60 секунд, баланс белого 3500, вечер. 

Все сделанные фото немного скорректированы в фоторедакторе — контрастность повышена в среднем на 10-15 %. Этим не грешат и профессиональные фотографы, так как цель постобработки— помочь фотографии «досказать» то, что не смогла камера. 

Ночной режим

Этот режим не подразумевает никаких настроек. От вас лишь необходимо зафиксировать смартфон. Камера самостоятельно подберет оптимальные настройки ISO и выдержки по мнению искусственного интеллекта. Этот режим подходит для тех, у кого нет времени или желания разбираться в тонкостях работы камеры. Но и результат будет соответствующим.  
Принцип работы такой: ISO и выдержка на максимум. Как результат — много шумов, мало деталей. У различных производителей смартфонов есть так называемый «шумодав», который искусственно удаляет шумы, затирая при этом детали фотографии. 

Если в смартфоне нет ручного режима

Все владельцы iPhone имеют режим «ПРО» в камере. В Android некоторые штатные камеры ручных режимов не знают либо имеют ограниченный функционал. Для последних в Play Market есть различные приложения, которые расширяют возможности камеры. Например, Hedge Camera 2 и Bacon Camera. 

Уже после установки нет необходимости искать режим «ПРО», он там изначально включен. Также есть отличное приложение «Google камера». Искать его стоит отдельно, так как нужно подбирать под конкретную модель смартфона. «Google камера» не нуждается в режиме «ПРО». Ее ночной режим дает результаты не хуже профессионального и уж точно лучше ночных режимов стандартной камеры. Во многих версиях «Google камеры» время выдержки ночной фотографии может достигать 10 минут, что даст великолепные результаты.  

Ниже фото результат 10-минутной выдержки у озера ночью. Из-за длительности выдержки звезды успели сдвинуться с места, поэтому слегка размыты. А вдоль озера видны световые шлейфы от смартфонов и флаеров. Фото сделано на Redmi Note 8 Pro. 

Шпаргалка 


Вот, что вам нужно запомнить: 

  • Для лучших результатов используйте ПРО режим и смартфон с камерой от 12 Мп. 
  • Ночной режим подходит тем, кто не любит разбираться в тонкостях работы камеры, либо тем, у кого нет режима ПРО. 
  • Штатив незаменим для четких фотографий без размытия деталей. 
  • Придерживайтесь правила «Низкий ISO — высокая Выдержка» и не трогайте смартфон во время съемки. 
  • Используйте постобработку фотографии — это не стыдно. 

Как фотографировать звездное ночное небо

Световые следы от звезд на снимках могут выглядеть выразительно и необычно. Для создания таких фотографий потребуется много времени и терпения, а также штатив и возможность удаленного управления кнопкой спуска затвора. Следы от звезд, которые сами по себе неподвижны, возникают в результате вращения нашей планеты.

Запечатлеть эти потрясающие полосы света достаточно трудно, но невероятные снимки, которые вы получите в результате, будут стоить всех ваших усилий. Сначала необходимо определить, с какой стороны находится Северный полюс. Для этого можно воспользоваться одним из множества приложений с картами звездного неба, доступных для вашего смартфона. Направьте камеру строго на Северный полюс, который послужит композиционным центром фотографии, и установите длительную выдержку. Это позволит получить на снимке световые полосы, образующие своеобразные кольца вокруг центральной точки, как показано на примере такой фотографии.

Чтобы запечатлеть траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Установите фокусировку на бесконечность. Сделайте несколько пробных снимков, экспериментируя с настройками камеры, прежде чем приступить к съемке на более длительных выдержках, например 30-минутных. Просмотрите получившиеся снимки. Такая съемка требует практики и, возможно, вы сможете достигнуть желаемых результатов только через пару ночей кропотливой съемки.

Фотография ночного неба идеально подходит для социального дистанцирования. Вот как сделать отличный снимок.

Обновление от 14.05.2020: Миллионы людей остаются на месте во время пандемии COVID-19, и мы видим одно из самых ясных небес за последние десятилетия. «Любой смог или даже дымка в небе может отражать световое загрязнение», что может повлиять на ваши изображения, - говорит профессиональный фотограф Джек Фуско . Хотя фотосъемка ночного неба - фантастическое занятие на свежем воздухе, важно соблюдать правила социального дистанцирования, когда вы находитесь в поле.-SH

Это знакомая история для представителей определенного поколения: будучи ребенком, выросшим в 1960-х, Роджер Н. Кларк был вдохновлен космической программой НАСА. К тому времени, когда он был в средней школе, он построил свой собственный телескоп-рефлектор (не меньше, шлифуя главное зеркало). Кларк продолжил карьеру в астрономии, получив докторскую степень в области планетологии в Массачусетском технологическом институте. Он был в научной группе миссии Кассини-Гюйгенс на Сатурн с момента ее создания более 20 лет назад, и работал с такими большими объемами, как UKIRT, U.K. Инфракрасный отражатель на Мауна-Кеа, Гавайи, с его 150-дюймовым главным зеркалом.

Но за последние несколько лет его личные 8-дюймовые и 12,5-дюймовые рефлекторные прицелы собирали звездную пыль. Чтобы получить снимки ночного неба, он использует обычное стандартное оборудование для цифровых зеркальных фотокамер. «Мне так нравится использовать обычные камеры и объективы, а также очень простые устройства слежения», - говорит Кларк. Ты тоже можешь.

Получите (или арендуйте) лучшую камеру и объективы

Длинные выдержки при слабом освещении могут значительно выиграть от сенсорной технологии на новых моделях (т.е.е. пост-2008), зеркалки более высокого класса. Эта технология, называемая подавлением темнового тока на датчике, существенно снижает шум из-за проблем с нагревом.

Более быстрые линзы, то есть линзы с широкой диафрагмой, которые пропускают больше света, будут лучше работать в очень тусклых условиях. Кларк рекомендует телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием; Sigma 300mm f / 2.8 EX отвечает всем требованиям.

Это все дорогие вещи, но покупать их не обязательно. Большинство высококачественных фотоаппаратов можно взять напрокат через Интернет или у местного дилера.Если у вас есть более дешевый телеобъектив, вы все равно можете получить интересные результаты; хотя вам, вероятно, придется использовать несколько другие настройки, чем те, которые мы изложили ниже, и пойти на уступки из-за этого. Например, более высокое значение ISO даст вам больше шума на изображении, а более длинная выдержка может привести к некоторому размытию движения при движении звезд по небу.

Звездное скопление Плеяды

В публикации Кларк сложил 26 одноминутных экспозиций, чтобы создать это изображение.

Найдите место для стойки

Световое загрязнение - затемнение объектов ночного неба яркими огнями городских районов - враг астрономической фотографии.Кларк, однако, отмечает, что многие горожане могут добраться до темного неба за несколько часов; Вы можете найти подходящие места на сайте darksitefinder.com . Погода также должна взаимодействовать: общее правило состоит в том, что в радиусе 100 миль от места съемки не должно быть облаков, что вы можете проверить на cleardarksky.com . Наконец, используйте бесплатный компьютер stellarium.org , программное обеспечение iOS или Android для поиска и идентификации небесных объектов.

Независимо от того, где вы остановитесь, вам понадобится очень прочный штатив, чтобы держать камеру устойчиво.Кларк предпочитает штативы из углеродного волокна штативам из алюминиевого сплава; Углеродное волокно легче алюминия, менее подвержено вибрации. Что касается штативных головок (креплений, к которым крепится камера), Кларк рекомендует карданный тип, особенно для более длинных объективов. Благодаря конструкции в виде качелей, уравновешивающей вес камеры и объектива, карданная головка обладает уникальной способностью сохранять точное позиционирование. «При весе большого объектива, если вы попытаетесь установить его с помощью шаровой головки или трехходовой панорамной головки, когда вы затянете и отпустите, он провисает и меняет положение, - говорит Кларк.

Комета Лавджоя

Результат 21 30-секундной экспозиции над Мауна-Кеа, Гавайи.

Набери в настройках

Подготовка камеры к съемке в условиях чрезвычайно низкой освещенности требует глубокого погружения в настройки. Сразу две настройки помогут предотвратить дрожание, которое может испортить ваши изображения: во-первых, установите затвор на двухсекундную задержку автоспуска, чтобы камера не качалась при нажатии кнопки. Во-вторых, включите блокировку зеркала, которая не дает зеркалу внутри корпуса камеры перевернуться - и вызвать вибрацию - при щелчке затвора; имейте в виду, что блокировка зеркала отключает видоискатель, поэтому вам придется скомпоновать все изображения на ЖК-дисплее камеры.

Также очень важны корректировки настроек изображения. Снимайте изображения в режиме Raw или Raw + JPEG; Необработанные изображения не сжимаются в камере, что позволяет сохранить данные изображения, которые в противном случае были бы потеряны в процессе сжатия JPEG. Необработанные файлы также предлагают гораздо большую гибкость при постобработке (подробнее об этом позже). Установите ISO на 1600, баланс белого на дневной свет, выдержку на ручную или ручную выдержку и фокус на ручную. Отключите все функции шумоподавления при высоких ISO и длинных выдержках, которые могут быть встроены в камеру.И, наконец, установите диафрагму объектива (ширину его открытой диафрагмы) настолько широкой, насколько это возможно, чтобы она могла поглощать как можно больше света.

Установил свет правый

Если вы хотите держать под контролем свою экспозицию, включите отображение гистограммы камеры. Эта диаграмма показывает, сколько светлых и темных пикселей находится в любом данном изображении. В типичных условиях дневной съемки вы хотите, чтобы пик графика находился в центре или справа, но это не относится к ночной съемке.Здесь мы хотим, чтобы пик оставался от одной четверти до одной трети слева, чтобы поддерживать детализацию в темных областях и предотвращать выдувание или «отсечение» ярких небесных объектов. Просмотр гистограммы часто дает вам гораздо более точное представление о вашей экспозиции, чем попытки взглянуть на нее по предварительному изображению на ЖК-экране.

Начните просто и ярко

«Новичкам я бы не советовал использовать действительно тусклые, слабые вещи», - говорит Кларк. «Больше ищите экспонатов, которые дадут [вам] больше шансов получить что-нибудь хорошее.«Использование более ярких объектов, таких как солнечное затмение, на ранней стадии может позволить вам делать изображения с относительно короткими одиночными экспозициями.

Композитный материал Lunar Eclipse

Пять изображений лунного затмения в апреле 2015 года, составленных в один кадр.

Оставайтесь в курсе с вращением

Вам не понадобится много времени, чтобы сделать снимки ночного неба, чтобы обнаружить, что вращение Земли приводит к размытию изображений звезд. Самое простое решение - это крепление для слежения, устройство, которое поддерживает синхронизацию движения камеры с вращением Земли.Кларк предлагает iOptron StarTracker. С его помощью вы прицеливаетесь в небольшой прицел, чтобы навести его на Полярную звезду, Полярную звезду, и устройство соответственно отслеживает.

Если вы предпочитаете не вкладывать средства в дополнительное оборудование, существуют методы компенсации поворота в камере или с помощью программного обеспечения после того, как это произошло. Кларк предлагает правило 200 в качестве общего правила для сохранения резкости звезд: разделите 200 на фокусное расстояние вашего объектива в миллиметрах, чтобы определить максимальную выдержку в секундах, которую выдержит ваш снимок, прежде чем звезды превратятся в продолговатые или прямые полосы.Вы быстро исчерпываете свободу действий: для объектива 200 мм нижний предел составляет 1 секунду. Правило работает для полнокадровых камер, таких как Sony A7; если вы используете камеру с меньшим сенсором, например APS-C или Micro Four-Thirds, меньший размер сенсора повлияет на расчет, что приведет к более короткой выдержке, прежде чем звезды начнут ползать по небу.

Если вы планируете программную компенсацию размытия, сделайте несколько снимков в быстрой последовательности, используя экспозицию для точных звезд.Для этого Кларк использует бесплатную программу DeepSkyStacker, а также коммерческую программу ImagesPlus.

Избегайте хандры при обработке изображений

«Ночное небо не голубое, - строго говорит Кларк. (Обратите внимание, что так называемый синий час - это предночный час.) Он презирает постобработку, выполняемую многими фотографами, которая превращает ночное небо в ярко-лазурное, со звездами в виде бесцветных точек. Ночное небо может быть разных цветов из-за «свечения воздуха» и других атмосферных явлений.По его словам, ключом к точной цветопередаче является использование правильной точки отсчета черного при редактировании цвета изображения в процессе постобработки.

Все фотографии в этом рассказе имеют естественные цвета, за исключением изображения Млечного Пути ниже. «В Млечном Пути нет таких градиентов к синему цвету», - говорит Кларк. Он обработал его, чтобы продемонстрировать тонкий способ добавления популярного синего (но ложного) цвета к изображению - правильный способ получить неправильный цвет, так сказать, сохраняя естественный цвет в более ярких частях Млечного Пути.Прочтите все о необходимых работах в Photoshop на его веб-сайте, где вы также можете загрузить Mc-color-stretch (бесплатную программу с открытым исходным кодом), которая поможет извлекать больше цвета и деталей на астрофотографиях.

Млечный Путь с ложными цветами

Одиночное изображение Млечного Пути с синим цветом добавлено в Photoshop.

Дополнительный кредит: объедините землю и небо в одном кадре

В изображениях, сочетающих пейзаж с ночным небом, возникает другая проблема: ночное небо движется (относительно земли), а пейзаж - нет.Кларк использует технику, в которой он делает снимки неба и неподвижные изображения ландшафта, а затем комбинирует их в программном обеспечении. Этот метод также можно использовать для чисто астрономических снимков, таких как комета Лавджоя - комета двигалась быстрее относительно звездного поля. Кларк сделал отслеживающие изображения обоих, а затем объединил их в отдельные слои в Photoshop.

Еще одна техника - мозаика или панорама, в которой вы берете несколько отдельных «панелей» сцены и затем комбинируете их в программном обеспечении.Это позволяет использовать более короткие выдержки для отдельных панелей и дает изображение с очень высоким разрешением. Кларк использует для этого программное обеспечение PTGui Pro. Наконец, еще один метод - сделать несколько последовательных изображений события, такого как лунное затмение, и объединить изображения в публикации.

Руководство для начинающих по фотографии глубокого неба

Кто угодно может делать снимки глубокого космоса, и это определенно доступно большинству дневных фотографов. Если вы углубитесь в искусство и науку, вы по достоинству оцените ночное небо и многое узнаете о нем.Вы также будете настроены и связаны с туманностями, галактиками и звездами, которые вы фотографируете.



В этой статье вы начнете исследовать самый удивительный вид фотографии. Вы научитесь делать снимки объектов в космосе, которые едва видны невооруженным глазом, но чрезвычайно красивы по структуре, деталям и цвету. Все, что вам нужно, - это относительно небольшие вложения в некоторые ключевые аксессуары, терпение и преданность делу, чтобы быть на пути к новому увлечению всей жизни.



Что такое фотография глубокого неба?

Астрофотография глубокого космоса - это специализированная отрасль фотографии, которая включает фотографирование объектов за пределами нашей Солнечной системы, таких как звезды, скопления, туманности, пыль и галактики. Это отличается от ночной фотографии, когда вы снимаете пейзаж ночью, часто со звездами, созвездиями или Млечным путем в качестве фона.

Астрофотография глубокого неба - очень полезный аспект фотографии, потому что вы действительно можете исследовать и соприкасаться с тысячами объектов в ночном небе на более детальном уровне.Необходимо использовать нетрадиционные фотографические методы, потому что объекты обычно очень тусклые. После выполнения необходимых шагов по получению и обработке отснятых кадров вы начнете видеть цвета и детали, которые вы не можете увидеть невооруженным глазом.

Вот несколько примеров различных типов объектов глубокого космоса, снятых мной на подъездной дорожке в пригороде: эмиссионная туманность, темная отражающая туманность, шаровое звездное скопление и галактика.

Туманность Ориона.Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Туманность Ирис. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Hercules Cluster. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Галактика Андромеды. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».



Оборудование, необходимое для фотосъемки глубокого неба

Камера

Ваша камера не должна быть сложной, когда вы только начинаете. Простая зеркалка, беззеркальная камера или аналогичная камера, способная снимать с длительной выдержкой в ​​режиме RAW, подойдет для достойной работы.

Полнокадровые камеры с хорошей обработкой шума, такие как Canon 6D (любая версия), Canon 5D, Nikon D810 и D850, являются несколькими примерами. По мере того, как вы со временем начнете улучшаться и начнете требовать большего от ваших изображений, вам может понадобиться что-то более специализированное, например, модифицированная зеркальная фотокамера, в которой инфракрасный фильтр, отсекающий (ИК), заменен для лучшего пропускания газообразного водорода (объекты с красным туманность). Некоторые камеры, которые уже были модифицированы, например Canon 60Da и Nikon D810a, доступны для покупки.Однако вы также можете изменить свою собственную существующую камеру.

Canon 6D. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

По мере того, как вы становитесь более продвинутыми, вы можете рассмотреть еще один вариант - это специализированная астрокамера с ПЗС-матрицей с охлаждением, такая как SBIG 8300 или QHY-8. У них есть преимущество в том, что они чувствительны ко всем длинам волн света для астрофотографии в дополнение к тому, что они поставляются с охлаждаемым датчиком. Нам нужен охлаждаемый датчик, потому что нагрев приводит к шуму.



Линзы и телескопы

Вы можете использовать широкий спектр объективов для астрофотографии глубокого космоса.Скорее всего, если вы дневной фотограф, у вас уже есть то, что вам нужно.

Размер используемого объектива будет зависеть от типа объекта, который вы хотите сфотографировать. Это большое заблуждение, что вам нужен мощный телескоп, чтобы делать астрофотографии галактик, туманностей и скоплений в космосе. Существует множество объектов, кажущихся довольно большими по размеру.

Вот некоторые наиболее часто используемые объективы и телескопы для фотосъемки глубокого космоса:

Также обратите внимание, что, в отличие от ночных пейзажей, светосильный объектив не является обязательным условием для фотосъемки глубокого космоса, потому что мы будем делать длинные отслеживаемые экспозиции.

Вот несколько примеров различных объектов ночного неба, снятых с помощью разных объективов и фокусных расстояний.

Ро Змееносец и Антарес, Canon 100mm f2.8. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Большие Магеллановы облака, Canon 100mm f2.8. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Галактика Андромеды, Canon 100-400 мм f5.6 @ 200 мм. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Туманность Северная Америка, Canon 100-400 мм f5.6 @ 400 мм. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Туманность Розетка, телескоп Skywatcher 80mm f6 500mm. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

M51 Галактика Водоворот. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».



Крепление для отслеживания

Из-за того, что многие объекты на ночном небе тусклые, вам нужно будет делать довольно длинные выдержки. Земля вращается, поэтому вы будете ограничены тем, как долго вы сможете экспонировать, прежде чем увидите видимое движение неба на своих снимках.Движение будет отображаться в виде скользящих полос света (звезд) и размытых объектов.

При съемке сцен Млечного Пути вы обычно используете широкоугольные объективы и снимаете на штативе не более 30 секунд. Для фотосъемки глубокого космоса нам нужны более длинные выдержки и, как правило, большие фокусные расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем более очевидным будет движение неба на одном кадре. Вот почему вам понадобится экваториальная трекинговая монтировка. На рынке доступно множество типов, и многие из них можно просто прикрутить к опорной плите стабильного штатива.Такое крепление - это относительно небольшие вложения, которые в конечном итоге станут одной из самых важных частей вашей установки.

Ниже приведены некоторые примеры экваториальных трековых монтировок. Прежде чем принять окончательное решение, вы должны учитывать общий вес вашей камеры и самого тяжелого объектива, который вы планируете использовать, а также свой бюджет. Список креплений, различающихся по цене и возможностям, можно найти на сайте B&H Photo.

Ioptron SkyTracker Грузоподъемность 7,7 фунта. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Sky Watcher Star Adventurer Грузоподъемность 11 фунтов. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Rainbow Astro RST-135 Грузоподъемность 30 фунтов. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».



Штатив

Тип штатива, который вы выберете, будет во многом зависеть от того, какое снаряжение вы на нем установите. Для фотосъемки глубокого космоса вам нужно будет надеть на нее крепление для слежения, камеру и объектив или телескоп, поэтому важно выбрать что-то, что будет прочным и достаточно устойчивым, чтобы выдержать вес.Штатив из углеродного волокна предпочтительнее из-за хорошего гашения вибрации и прочности, а также из-за несущей способности, превышающей общий вес устанавливаемого механизма. Иногда производитель трекингового крепления рекомендует использовать конкретный штатив.



Фильтры

Существует множество различных фильтров, которые можно использовать для астрофотографии глубокого космоса с помощью вашей камеры. Когда вы только начинаете, вам может быть лучше не использовать их, поскольку они могут добавить еще один уровень сложности.Если вы действительно хотите вникнуть в фильтры для астрофотографии, то читайте дальше.

Фильтры

могут быть очень полезны в определенных ситуациях, например, когда у вас нет доступа к темному небу, когда вы хотите увеличить контраст от туманностей или если вы хотите попробовать узкополосную визуализацию. Астрофильтры имеют свое конкретное назначение и могут быть разных размеров (зажимные, различные диаметры для привинчивания к передней части объектива, 1 дюйм, 1/4 и 2 дюйма), все в зависимости от типа вашей камеры и как вы хотели бы его адаптировать (перед датчиком, перед объективом камеры или внутри адаптера телескопа).Мы коснемся наиболее распространенных фильтров, используемых с зеркальными фотокамерами, но я призываю вас провести дальнейшие исследования по каждому типу, чтобы получить что-то, наиболее подходящее для ваших нужд. Вы можете более подробно ознакомиться с различными фильтрами для астрофотографии здесь.

  • Red Intensifier: Используется для усиления красных, оранжевых и коричневых тонов в ваших изображениях. Также помогает увеличить насыщенность этих тонов. Это может увеличить контраст ночного неба при световом загрязнении, вызванном натриевыми лампами.Этот тип фильтра также называется дидимиевым фильтром и стоит довольно недорого.

  • Фильтр UHC (сверхвысокой контрастности): Уменьшает световое загрязнение в дополнение к воздушному свечению. Это имеет очень высокий контраст на эмиссионных туманностях. Рекомендуется использовать это с модифицированными камерами. Это не исключено для немодифицированных камер, но время выдержки должно быть намного больше. Одним из побочных эффектов этого фильтра является то, что может быть сложно добиться правильного цветового баланса.Таким образом, его не рекомендуется использовать для широкополосных целей, таких как галактики.

  • CLS (Фильтр подавления городского света): Имеет более широкую полосу пропускания, чем фильтр UHC. Следовательно, с ним может быть проще балансировать цвет и работать, особенно с немодифицированной зеркалкой. Это очень популярный на рынке фильтр светового загрязнения. Не известен подавлением свечения воздуха.

  • LPro: Широкополосный фильтр для подавления светового загрязнения при сохранении достаточно хорошего цветового баланса.Это достигается за счет очень избирательной фильтрации определенных частот светового загрязнения. Также предполагается, что он помогает отфильтровывать или уменьшать свечение воздуха. Этот фильтр известен тем, что подходит для работы с туманностями и галактиками.

Фильтр зажимается и ввинчивается. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».



Принадлежности

Помимо цифровой зеркальной фотокамеры, объектива, штатива и крепления для трекинга вам также понадобится следующее:

  • Шаровая голова: Это один из аксессуаров, используемых для крепления камеры к креплению.Это также помогает добиться большей гибкости в определении выбранной вами цели. Возможно, у вас уже есть что-то подобное в настройках фотографии.

  • Удаленный таймер: Требуется для многократной экспозиции с различной продолжительностью более 30 секунд. Некоторые камеры имеют встроенные возможности удаленного таймера. Если нет, то он вам обязательно понадобится.

  • Подогреватель росы: Предотвращает образование росы на объективе при съемке безветренными влажными ночами.Найти такой в ​​Интернете несложно, но убедитесь, что вы выбрали правильный вариант для объектива или телескопа, которые вы планируете использовать. Этот тип продуктов используется недостаточно, и если у вас его нет, он может быстро испортить прекрасную ясную ночь визуализации.

  • Защита от росы: Это помогает защитить камеру от улавливания постороннего света, а также обеспечивает небольшую защиту от росы.

  • Дополнительные батарейки или аккумулятор для камеры с питанием от USB: Наличие дополнительных батарей означает, что вам не придется постоянно менять их ночью при длительной выдержке.Если у вас нет устройства, которое могло бы обеспечить непрерывное питание камеры, убедитесь, что у вас есть несколько полностью заряженных запасных батарей.

  • Блок питания 12 В: Он будет питать крепление, нагреватель росы и, возможно, аккумулятор камеры в полевых условиях.

  • Красный налобный фонарь: Для сохранения ночного видения при настройке снаряжения и при проверке экспозиции в темноте.

  • Адаптер с Т-образным кольцом (для крепления к 2-дюймовому адаптеру): Это адаптер, необходимый для прикрепления вашего конкретного крепления корпуса камеры к адаптеру, который затем будет прикреплен к телескопу.Вы можете найти его в Интернете или в магазинах телескопов и фотоаппаратов.

  • Адаптер 2 "для Т-образного кольца (для крепления к телескопам): Необходим для многих небольших телескопов.

Canon6D Т-образное кольцо и 2-дюймовый адаптер для телескопа. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».



Несколько советов перед началом работы

Когда дело доходит до астрофотографии глубокого космоса, существует множество известных проблем. Некоторые вещи потребуют практики, а будут другие вещи, которые вы просто не сможете контролировать.Если вы заранее знаете, с чем вы можете столкнуться, это значительно улучшит ваш общий опыт и успех в любую ночь.

Организация работы и настройка при слабом освещении

Лучшее, что вы можете сделать, - это несколько раз попрактиковаться в настройке и упаковке вашего снаряжения дома, прежде чем отправиться в поле. В дополнение к этому, постарайтесь прибыть и расположиться на месте до темноты. Управлять своим снаряжением при слабом освещении может быть очень сложно, даже с включенным фонарем.

Прежде чем отправиться в путь, ознакомьтесь с тем, как выровнять ваше животное для отслеживания, потому что иногда это может занять много времени. Не стоит тратить драгоценное чистое небо слишком долго на возню. Прочтите инструкции к своему верху и поищите связанные с астрономией форумы, на которых обсуждается ваша конкретная марка, чтобы сразу же начать работу над любыми ошибками или проблемами, которые могут возникнуть.



Переменная погода и темное небо

Совершенно необходимо, чтобы у вас были подходящие погодные условия и условия неба, чтобы получить успешные изображения глубокого космоса.Ясное небо очень важно, поскольку вы не можете сделать снимок сквозь облака. Проверять прогноз для местности, в которой вы будете фотографировать, и быть в курсе последних событий, так как погода может меняться довольно часто.

Также рекомендуется иметь под рукой несколько спутниковых и радарных источников, чтобы следить за происходящим. Если вы не снимаете изображение через узкополосные фильтры, также важно, чтобы ночное небо было свободным от Луны. В идеале для достижения наилучших результатов вам также нужно темное небо без светового загрязнения.Однако иногда это невозможно. Это просто означает, что вам придется потрудиться, чтобы сделать больше изображений и «обработать свое сердце». Большинство моих снимков глубокого космоса были сделаны в районах с засветкой пригородов.



Выбор цели

Это действительно хорошая и веселая задача. Объекты на ночном небе будут меняться в зависимости от времени ночи, а также от сезона к сезону. Вы хотите найти объект, который будет подходящего размера для выбранного вами объектива или телескопа.Вы также можете начать с выбора чего-то относительно яркого.

Положение объекта на небе важно. Выбор цели, которая находится высоко в небе для начала и окончания фотосессии, принесет вам наибольший успех. Разберитесь с приложением или программным обеспечением, которое предоставит вам подробный обзор ночного неба и его объектов в зависимости от времени и местоположения. Stellarium - хорошее бесплатное приложение для вашего ПК, а Sky Safari - пример такого приложения для вашего смартфона. Оба этих приложения и программное обеспечение также позволяют накладывать поле обзора для выбора камеры и объектива.

Пример приложения Sky Safari. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Наложение окон поля зрения. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Вот несколько отличных целей для вашего полушария, с которых можно начать, но не забудьте проверить, когда они видны.

  • Северное полушарие: Звездное скопление Плеяды (M45), Туманность Ориона (M42), Галактика Андромеды (M31), Ро Змееносец и Антарес, Туманность Лагуна.

  • Южное полушарие: Большие Магеллановы облака, Малые Магеллановы облака, Омега Центавра (шаровое звездное скопление), туманность Киля, туманность Тарантул.



Полярное выравнивание и отслеживание

Чтобы ваш трекер правильно отслеживал ночное небо, необходимо точное полярное выравнивание. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива или телескопа, тем более высокая точность вам понадобится, чтобы убедиться, что на изображениях с большой выдержкой не видны звезды из-за вращения Земли. Также важно ознакомиться с вашим конкретным креплением и прочитать инструкции по полярному выравниванию перед тем, как отправиться в путь.

При фотографировании глубокого неба полезно ознакомиться с ночным небом в своем полушарии. Выйдите на улицу ночью и найдите то место, где находится Северный или Южный небесный полюс. Узнайте, как использовать полярный осциллограф, поставляемый с вашей монтировкой, для достижения такой точности.

Добравшись до места съемки, установите штатив, крепление, камеру и объектив на твердую и ровную поверхность. Вам нужно расположиться так, чтобы у вас был четкий обзор Северного или Южного небесного полюса (NCP или SCP).Убедитесь, что ваша цель будет видна во время запланированной фотосессии. Выровняйте своего скакуна, направив его в сторону NCP или SCP. Как только появятся звезды, можно начинать выравнивание. Не забудьте переключить настройку трекинга на «ON» и убедиться, что все винты и зажимы затянуты, когда закончите. Ознакомьтесь с этим кратким руководством по полярной настройке, чтобы начать работу.

Популярным способом достижения быстрой и легкой точности выравнивания является использование устройства под названием Polemaster.Прежде чем вкладывать деньги в один из них, важно проверить, подходит ли он для вашего конкретного трекового крепления.



Фокусировка

Поначалу фокусировка иногда может оказаться трудной, потому что вы будете делать это на звезде, которая представляет собой небольшой луч света. Кроме того, вам нужно, чтобы фокус был как можно более точным, иначе вы не сможете добиться детализации цели, которую планируете стрелять.

Вот несколько грубых шагов для достижения хорошего фокуса:

  1. Перед тем, как начать, установите объектив или телескоп в положение грубой фокусировки для удаленных объектов.Так вам будет намного легче наткнуться на звезды в поле, когда вы перемещаете камеру и объектив. Сначала они могут выглядеть как большие нечеткие шарики, но это нормально.

  2. Как только вы найдете достаточно яркую звезду, отцентрируйте ее и попытайтесь сфокусироваться ближе. Используйте дисплей Live View на своей камере и увеличьте масштаб звезды. Возможно, вам будет удобнее смотреть на дисплей через увеличительное стекло или очки для чтения, в зависимости от того, насколько хорошо ваше близорукое зрение.

  3. Сфокусируйтесь на точке, где звезда кажется наименьшим диаметром или наименьшим размером. Используйте маску Бахтинова, чтобы добиться очень точной фокусировки. Если вы используете очень светосильный объектив или телескоп (малое значение диафрагмы), вам может потребоваться несколько раз перефокусироваться в течение ночи, поскольку небольшие изменения температуры также могут изменить ваш фокус.



Обрамление

С помощью карты звездного неба или базы данных монтируемых объектов (у некоторых трекинговых монтировок есть функции перехода), поверните к выбранной цели.Делая это вручную, полезно заранее ознакомиться с наиболее часто встречающимися звездами и созвездиями на ночном небе. Эти связанные звезды могут помочь вам указать путь к целевому объекту с помощью техники, называемой «прыжки по звездам». Под темным небом вы можете найти свой объект невооруженным глазом. Это значительно упростит кадрирование, а также является еще одной причиной, по которой лучше начинать снимать более яркие объекты.

Как только вы почувствуете, что близки к выбранной вами цели, постарайтесь сосредоточить ее.Сделайте пробный снимок на несколько секунд при высоком ISO, чтобы убедиться, что цель находится в поле зрения. При необходимости внесите точные настройки, чтобы расположить его по своему вкусу. Если вы используете световой объектив или камеру на креплении с шаровой головкой, вы можете дополнительно сориентировать объект для желаемого кадрирования. Если вы используете телескоп, вы можете просто повернуть 2-дюймовый адаптер. После этого не забудьте все зажать.



Настройки камеры и получение изображения

Чтобы создать изображение глубокого неба, нам нужно получить несколько изображений того, что мы называем светом, плоским и темным.

Световые рамки

Источники света - это рамки реального объекта. Нам нужно как можно больше из них, чтобы объединить, чтобы мы могли иметь высокий сигнал и низкий уровень шума. Большинство изображений глубокого космоса тусклые, и нам нужно в конечном итоге извлечь как можно больше деталей, глубины и цвета с помощью постобработки.

Вот некоторые настройки камеры DSLR, которые помогут вам делать светлые кадры:

  • Режим Bulb с подключенным дистанционным таймером. Если у вас нет каких-либо внутренних настроек в вашей камере, позволяющих делать многократную экспозицию более 30 секунд.

  • Режим RAW. Убедитесь, что ваша камера настроена на съемку изображений в формате RAW. Это очень важно для укладки и обработки. Файлы RAW содержат несжатые данные изображения с сенсора камеры, в отличие от файлов JPEG, которые сжимаются и изменяются в камере.

  • ISO 800. Это лучший компромисс при съемке глубокого космоса.Вы будете делать несколько изображений своей цели и комбинировать их, поэтому вам нужна настройка, которая будет давать вам достаточно света, но при этом не жертвует динамическим диапазоном и динамикой цвета. Это хороший компромисс для большинства камер, хотя ничто не мешает вам экспериментировать.

  • Время выдержки от 60 секунд до 5 минут. Проверьте гистограмму на своей камере. Вам нужна настройка, оптимальная для вашего трекингового крепления и уровней светового загрязнения. Иногда на это также влияет яркость цели.Я стараюсь убедиться, что пик кривой гистограммы не переходит половину метки вправо.

  • Наибольшая диафрагма или наименьшее значение диафрагмы. Все, что лучше всего подходит для вашего типа объектива. Помните об этом, поэтому некоторые линзы работают лучше, если их положить в исходное положение.

Когда официально наступает астрономическая ночь и ваша цель находится на разумной высоте в небе, вам следует начать экспозицию для вашего целевого объекта. Начните с минутной выдержки, чтобы выполнить первоначальную проверку трекинга, фокуса и гистограммы.Обязательно увеличьте масштаб кадра, чтобы увидеть, круглые ли звезды. Если все выглядит хорошо и вы можете смело использовать более длительную выдержку, продолжайте увеличивать время выдержки, пока не дойдете до оптимальной точки.

Если вы не можете добиться экспозиции хотя бы в одну минуту, возможно, вы захотите точнее настроить полярное выравнивание. Может быть очень много переменных, объясняющих, почему у вас могут быть проблемы с отслеживанием, но сначала постарайтесь устранить наиболее очевидную потенциальную проблему, а именно полярное выравнивание.Настрой это. При установке достаточно светлой камеры под темным небом с хорошим отслеживанием вы должны иметь возможность получить экспозицию в несколько минут.

В некоторых случаях, когда вы используете тяжелый объектив с легким байонетом или с большим фокусным расстоянием, у вас может не быть другого выбора, кроме как использовать более короткие выдержки. Как только вы определите время экспозиции, начните настраивать последовательность экспозиций. Количество экспозиций будет зависеть от яркости объекта и времени, которое у вас есть. Чем больше экспозиций вы сделаете, тем точнее будут данные объекта и тем больше вы сможете извлечь, прежде чем столкнетесь с проблемами шума.Для первой ночи под темным небом полезно провести один или два часа на одной цели. Например, один час общего времени, потраченного на стрельбу по одной мишени, равен 60 кадрам с одноминутной выдержкой или 30 кадрам с двухминутной выдержкой.

По мере того, как вы набираетесь опыта, вы захотите развить его. Чем дольше интегрированное время на объекте, тем лучше он станет в целом. Вот краткий ответ!

Это одиночный 60-секундный нескорректированный «светлый» кадр M42, сделанный камерой Canon 6D на 400 мм, ISO800, f7.Длительность выдержки 1 и 60 секунд. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Плоские рамы

Когда вы обрабатываете изображения для получения глубины и детализации, виньетка объектива и пыль проявляются и преувеличиваются до такой степени, что их будет очень трудно исправить. Ваше окончательное изображение не раскроет свой потенциал, и вы пожалеете об этом. Чтобы обойти это, нужны квартиры. Это помогает исправить виньетирование, а также избавиться от пылинок на датчике.

Это пример изображения типичной плоской рамы. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Вам нужно будет сделать от 15 до 20 таких изображений, которые позже будут включены в ваш комбинированный снимок в программе стекирования. Вы можете сделать это на следующий день, при условии, что вы не измените положение фокусировки камеры по сравнению с тем, когда вы снимали. Вам нужно будет создать ровное поле, где через объектив будет ровное освещение (накройте объектив белой рубашкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы не было ряби, вызывающей неравномерное освещение).Теперь установите камеру на ISO 100 и диафрагму, которую вы использовали для сеанса съемки. Выдержка должна быть установлена ​​на значение, обеспечивающее правильно экспонированное изображение (режим приоритета диафрагмы в сочетании с электронным объективом должен автоматически выбирать правильную выдержку). Ознакомьтесь с этим руководством для получения более подробной информации о создании квартир.

Темная рамка

Темные рамки необходимы для многих зеркальных фотокамер и фотоаппаратов, не оснащенных датчиком с низким уровнем шума.По сути, эти кадры представляют собой изображение случайного электронного теплового шума сенсора вашей камеры. Их легко сделать, просто закрыв камеру или объектив крышкой и сделав 15–20 кадров с теми же настройками, что и при съемке «легких» кадров.

Это пример изображения того, как выглядит типичная темная рамка. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Темные рамки можно делать в любое время, при условии, что вы делаете это при соответствующей температуре.Температура, при которой вы снимаете эти кадры, должна быть в пределах 5 градусов Цельсия от кадров, которые вы снимали во время сеанса визуализации, поэтому обратите внимание на температуру в ту ночь.



Укладка (предварительная обработка)

После того, как вы приобрели светлые, плоские и темные кадры, пора ввести их в программу для стекирования. Существует множество вариантов программного обеспечения, но один из наиболее популярных - Deep-Sky Stacker, который можно загрузить бесплатно.

Я обычно загружаю свои источники света, плоские и темные участки в Deep-Sky Stacker, затем регистрирую изображения, снимаю флажки с кадров низкого качества и щелкаю, чтобы сложить их.В большинстве случаев я следую рекомендованным настройкам, которые предоставляет программное обеспечение.

Файлы Deep-Sky Stacker загружены. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Процесс укладки может занять несколько минут, в зависимости от скорости вашего компьютера. В результате будет получен файл с накоплением в 32-битном формате TIFF. Я не вношу никаких изменений в окончательный файл в Deep-Sky Stacker. Когда вы увидите этот последний файл TIFF, он будет темным и будет выглядеть так, как будто там ничего нет. Не бойтесь, потому что все данные есть.Теперь перейдем к Photoshop.



Постобработка

Получив 32-битный файл TIFF из программного обеспечения для стекирования, откройте его в Photoshop и преобразуйте в 16-битный TIFF. Растягивание изображения (распространение гистограммы) - это процесс, который мы выполняем с несколькими слоями кривых. Это то, что вам нужно сделать, чтобы объект отображался со всеми цветами и деталями.

Первая растяжка - это просто осветление кривой. Хорошо работать с настройками слоя.

Осветление кривых. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Вторая кривая затемняет фон, вводя нижний левый угол гистограммы. Вы не хотите делать фон черным, иначе это может обрезать темные детали. Постарайтесь оставить не менее 20 точек в левой части гистограммы.

Затемните фон. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

После нескольких итераций корректирующих слоев кривой осветления и затемнения вы получите что-то вроде этого.Создайте новый слой, используя команду CTRL-ALT NE. Это закрепит все, что вы сделали с кривыми.

Объедините кривые. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Если ваш цветовой баланс выглядит несбалансированным, как на этой картинке, откройте другой корректирующий слой кривой и установите режим на цвет. Затем щелкните пипетку для черного глаза в окне слоя кривой и выберите область на изображении, на которой нет звезд или туманностей. Теперь нажмите на белую пипетку и выберите центр белой звезды.В моем случае я выбрал яркое выдувшееся ядро ​​туманности. Теперь вы можете видеть, что левая часть гистограммы выровнена по цвету RGB. Фон нейтрализован.

Фон нейтрализован. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Затем вы можете продолжить растягивать изображение перед удалением градиента неба. Я выбрал это, потому что, как вы можете видеть, световое загрязнение начинает появляться в нижнем левом углу кадра.

Есть ручные методы, которые можно выполнить в Photoshop, которые помогут вам удалить градиенты светового загрязнения с астрофотографий.Однако это может занять много времени. Есть гораздо более простой и надежный способ сделать это с помощью подключаемого модуля GradientXTerminator.

Удалить градиенты светового загрязнения. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

После этого вы можете продолжить растяжку и балансировку цвета. Теперь вы начнете видеть расширенную пыль и туманность.

Поскольку M42 является объектом с очень яркой сердцевиной и слабой внешней туманностью, обычно рекомендуется добавить слой-маску или два на сердцевину, чтобы восстановить детали, которые были размыты в процессе растяжения.Для этого просто возьмите слой снизу, который не был растянут, и добавьте размытую маску поверх неотдутого ядра. Вы можете дополнительно уменьшить шум с помощью фильтра Camera RAW в Photoshop. Внесите любые дополнительные финальные настройки, которые вам нравятся, и сохраните файл. Мне нравится сохранять его со всеми слоями в формате PSD или PSB, а затем импортировать в Lightroom для окончательной корректировки, прежде чем экспортировать в Интернет или социальные сети.

Сохраните изображение со всеми слоями. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».

Для демонстрации постобработки взгляните на это видео Google Hangouts, в котором я участвовал на «Шоу Photoshop».

Вот окончательное изображение M42 после завершения постобработки.

Окончательное изображение M42, снятое с помощью Canon 6D, объектива Canon 100-400 мм @ 400 мм, ISO 800, f7.1, выдержки 57x60 секунд при освещенном небе. Автор фотографии: «Керри-Энн Леки Хепберн».



Дополнительные наконечники

Есть много онлайн-форумов и веб-сайтов, которые помогут.Также могут быть полезны некоторые связи в сообществе астрономов, поскольку они обычно говорят о наиболее популярных объектах в небе в течение данного месяца.

Приведенные выше методы могут применяться ко всем объектам глубокого космоса, таким как звездные скопления, галактики и туманности. Возможно, вам просто нужно немного изменить время экспозиции в зависимости от того, насколько оно рассеянно. Ваши методы обработки могут потребовать адаптации к масштабу и яркости структур внутри этих объектов.

Хорошая идея - составлять контрольные списки во время съемки, потому что есть очень много вещей, которые могут пойти не так. Попробуйте составить контрольный список оборудования, контрольный список для настройки, контрольный список для получения изображений и даже упаковать контрольный список, чтобы убедиться, что вы ничего не упустите в поле.



Заключение

Итак, у вас есть ускоренный курс для начинающих по астрофотографии дальнего космоса. Есть много вещей, которые нужно принять, и вы можете столкнуться с некоторыми камнями преткновения по пути, но не расстраивайтесь, все это будет частью путешествия, которое проходит каждый астрофотограф.Практикуйтесь и продолжайте обучение онлайн или общаясь с другими в этой области. Со временем вы сможете запечатлеть самые удивительные объекты ночного неба. Астрофотография, вероятно, одна из самых требовательных форм фотографии, но также и одна из самых полезных. Вы будете фотографировать объекты, которые иногда даже не увидеть своими глазами, и это уже само по себе удивительно. Вы получите столько признательности за то, что там есть, и сможете поделиться этим с другими. Удачи и желаю чистого неба!


Об авторе: Керри-Энн Лекки Хепберн - старший метеоролог The Weather Network, базирующийся в Канаде.Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.


Вы когда-нибудь пробовали фотографировать глубокое небо? Что вам удалось запечатлеть? Какая часть процесса была для вас самой сложной? Поделитесь своими мыслями, оставив комментарий ниже!

5 советов по фотосъемке ночного неба с длинной выдержкой | Hipcamp Journal

Даже самые опытные дневные фотографы могут быть ошеломлены снимками с длинной выдержкой.Я подсел на них после того, как друг из колледжа показал мне, как делать фотографии Млечного Пути с длительной выдержкой - я смог запечатлеть вещи, которые выглядели так же, как фотографии, которые я видел в National Geographic , когда рос. Сегодня я рад оказать вам услугу, поделившись несколькими простыми шагами, чтобы получить потрясающие снимки ночного неба.

Это один из первых советов, которые я усвоил при съемке ночного неба, и, вероятно, самый важный. Когда вы используете автофокус (AF), может быть сложно сфокусироваться на заднем плане (звезды), середине (пейзаж) и переднем плане (палатка, костер и т. Д.)) в то же время. Но если вы включите ручную фокусировку (MF) и установите объектив на «бесконечность» (этот маленький символ 8 вбок), все ваши объекты будут в фокусе.

Вы захотите поиграть с бесконечностью и близкой к бесконечности, чтобы получить правильный фокус - установка значения до одного сантиметра с каждой стороны может лучше подойти для вашей установки. Это особенно важно, если ваш объектив сильно пострадал (как и камеры многих авантюристов).

Совет от профессионала: наберите в фокусе, начиная с бесконечности, используя режим просмотра в реальном времени для увеличения объекта в кадре. передний план (дерево, смелее, палатка), а затем попросите друга осветить его налобным фонарем.Как только изображение в режиме live-view станет четким, у вас будет установлен фокус.

Я начал снимать с длинной выдержкой с помощью своего Canon T3I и объектива 10-22 мм f3.5 и получил отличные снимки. Однако, когда я перешел на Canon 6D с объективом 16-35 мм f2.8, я смог повысить качество моих изображений в десять раз - это благодаря более низкому значению диафрагмы и полнокадровому датчику. На рынке есть множество широкоугольных объективов, но более низкие значения диафрагмы позволяют снимать при слабом освещении, что необходимо для фотографий с длительной выдержкой.

Это может показаться очевидным, но шаткий штатив превратит четкие звезды в неузнаваемые размытия. К счастью, существует множество вариантов по разным ценам. Вам понадобится легкий штатив из углеродного волокна, если вы много путешествуете или совершаете длительные походы за фотографиями, но будьте осторожны - они дорогие. Кроме того, алюминиевые штативы не прожигают дыру в кармане и очень прочные.

Я только что обновил штатив до Manfrotto MT190 Go : он легкий, довольно компактный и имеет ножки с поворотным замком (это позволяет ускорить установку и регулировку одной рукой.) Самая крутая особенность этого алюминиевого штатива - это наклон стойки на 90 градусов, что позволяет легко снимать на неровной поверхности и под неудобными углами, например над водой или краями. Просто выдвиньте горизонтальный столбец и поверните по мере необходимости.

(Фотография палатки - Иезекиэль Гонсалес, )

Раньше я думал, что часть удовольствия от фотографии с длинной выдержкой заключается в незнании того, что будет в кадре, поскольку я устанавливал после наступления темноты. Большая ошибка. Теперь я использую такие приложения, как Photopills , чтобы определять расположение звезд, Млечный Путь и т. Д., и потратьте хотя бы 30 минут, пока не стемнеет, фиксируя место - это серьезно окупается.

По мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете использовать драгоценные световые часы, чтобы выслеживать деревья или объекты на переднем плане, а затем кадрировать Млечный Путь и другие звездные объекты вокруг этих объектов для получения ультра-крутого изображения.

Я изучал физику в колледже, и это дало мне четкое представление о том, как внешние источники света влияют на мои фотографии. Фотографии с длительной выдержкой привлекают свет из всех возможных источников - уличных фонарей, автомобильных фар, головных фонарей и даже луны, - поэтому важно подумать, как они повлияют на ваше изображение.

Я использую налобный фонарь в качестве кисти: экспонирую фотографию на 2–5 секунд, «раскрашивая» объекты на переднем плане, чтобы выяснить, сколько света мне понадобится на них для получения желаемого изображения. Играя с налобным фонарем, можно увидеть массу крутых фотоэффектов, так что стоит попробовать в следующий раз, когда вы отправитесь в темноту.

Уилл Харлан

Я заядлый турист и полевой разведчик Hipcamp, который в настоящее время живет в Сан-Франциско. Моя камера - Canon 6D, и я особенно интересуюсь длинной выдержкой и пейзажной фотографией.Смотрите мою работу на Hipcamp и на www.wharlan.com

Как фотографировать ночное небо, звездные тропы и Млечный путь

Хиллари Григонис / Digital Trends

Вам не нужно тратить руку и ногу чтобы сделать отличные снимки ночного неба. Да, вы получите более чистые и резкие изображения, используя лучшие беззеркальные камеры или зеркалки, но вам не нужно профессиональное оборудование для получения хороших результатов - черт возьми, даже некоторые телефоны могут снимать астрофотографии. Какой бы камерой вы ни пользовались, научиться фотографировать звезды - это все зависит от техники, и, помимо изменения некоторых настроек камеры, это не так уж сложно.

Но поскольку камеры в темноте работают хуже всего, фотографирование ночного неба требует некоторого терпения и практики. Автофокусировки лучше избегать, хотя иногда она возможна, а штатив просто необходим. Лучшие звездные фотографии также требуют небольшой постобработки, чтобы действительно выделить их, но есть несколько простых настроек, которые помогут сделать ваши фотографии яркими. Вот как сфотографировать ночное небо - от настройки до монтажа - от съемки мечтательных звездных следов до выявления деталей Млечного Пути.

Шаг 1. Получите снаряжение

Для фотосъемки звезд

не требуется корпус камеры за 5000 долларов, который использует НАСА, но есть несколько вещей, которые необходимы, когда дело доходит до ночного неба, начиная со штатива. Штатив стабилизирует вашу камеру, чтобы вы не получали размытое изображение во время съемки с длинной выдержкой (подробнее об этом позже). Даже небольшой настольный штатив подойдет, хотя полноразмерная модель обеспечивает большую гибкость.

Хотя камера, которую вы используете, не самая важная часть уравнения, камеры с более крупными сенсорами будут иметь больший потенциал.Лучшие полнокадровые камеры известны своим высоким отношением сигнал / шум и отличными характеристиками при слабом освещении, которые помогают получать более чистые изображения в любой темной среде, включая фотосъемку звезд. Есть даже камеры, разработанные специально для астрофотографии. Ваш объектив также играет роль, поскольку объективы с большой диафрагмой собирают больше света для получения более четких результатов - объектив Nikkor Z 58mm Noct за 8000 долларов США с огромной диафрагмой f / 0,95 создан для звездной фотографии.

Но даже если у вас есть цифровая зеркальная камера начального уровня с датчиком кадрирования и комплектным объективом, вы все равно можете заставить ее работать.

Поскольку вы снимаете в темноте, убедитесь, что ваш телефон заряжен, чтобы использовать его в качестве источника света, или возьмите светодиодный фонарик, чтобы видеть камеру во время настройки. Перед выходом на улицу также рекомендуется ознакомиться с элементами управления камерой. Пульт дистанционного управления камерой также полезен, но не обязателен (большинством современных камер также можно управлять удаленно из приложения для смартфона; подробности см. В руководстве к камере).

Шаг 2: Планируйте с учетом погоды

Пожалуй, само собой разумеется, но в пасмурное небо нельзя снимать звезды.Однако менее очевидная вещь, на которую следует обратить внимание, - это фаза луны. Свет полной луны может заглушить звезды. Для достижения наилучших результатов планируйте новолуние или просто снимайте в направлении, противоположном направлению луны, чтобы запечатлеть самую темную часть неба.

Если вы представляете определенный ориентир на фоне Млечного Пути, вам также необходимо спланировать съемку с учетом того, где эти звезды находятся в определенное время. В этом нет необходимости, если у вас есть место с хорошим обзором во всех направлениях (например, все образцы, показанные здесь, были результатом выполнения нескольких тестовых снимков, а затем обнаружения самой большой концентрации звезд, чтобы найти Млечный Путь. ).Но если вы мечтаете о снимке, для которого требуется, чтобы Млечный Путь идеально выровнялся, такое приложение, как PhotoPills, может сэкономить массу хлопот.

Шаг 3: Выберитесь из города

Световое загрязнение из населенных пунктов нанесет ущерб фотографиям звезд. В густонаселенных городах ночью звезды могут быть вообще не видны, а значит, и ваша камера тоже. Даже в сельской местности берегитесь таких вещей, как уличные фонари; если вы подойдете слишком близко, свет, который они излучают, может проявиться на вашей фотографии.

Ниже вы можете увидеть пример светового загрязнения, влияющего на видимость звезд на горизонте.

Шаг 4. Не смотрите только на небо

Вы можете фотографировать только ночное небо, но включение окружающего пейзажа создает ощущение того, насколько обширно и впечатляюще это небо. Разведайте свое местоположение на предмет элементов, которые повлияют на ваш выстрел. Все, от дерева на переднем плане до далекой горы, придаст ощущение места и сделает фотографию более интригующей.

Есть два разных способа включить пейзаж в ваш снимок. Вы можете оставить землю как есть и выставить ее для неба, которое превращает все в силуэт. Или вы можете использовать фонарик или другой источник постоянного света, чтобы нарисовать немного света на этих элементах переднего плана, чтобы они отображались в полном цвете с небом. Опять же, это творческий выбор, поэтому нет правильного или неправильного ответа, хотя световая живопись может оказаться более сложной для освоения.

Шаг 5: Установите экспозицию

Во-первых, если вы используете камеру, которая может снимать изображения в формате RAW, убедитесь, что она установлена ​​в режим RAW.С файлом RAW будет намного проще работать по сравнению с файлом JPEG, когда мы перейдем к этапу редактирования позже. Кроме того, если вы не знакомы с ручными настройками и треугольником экспозиции, сейчас хорошее время, чтобы ознакомиться с диафрагмой, выдержкой и ISO. Вам нужно будет знать, как отрегулировать эти настройки для достижения наилучших результатов.

Фотография ночного неба - это фотография с большой выдержкой, но только до определенной степени. Когда звезды движутся по ночному небу, слишком большая выдержка приведет к их размытию.Чтобы звезды застыли в виде точек света, выдерживайте выдержку не более 20 секунд. Используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света, а затем увеличивайте ISO настолько, насколько это необходимо. Вероятно, это будет в диапазоне от ISO 1600 до ISO 6400, в зависимости от вашего объектива.

Для раскрытия деталей Млечного Пути ключевым моментом является выдержка выдержки на уровне 20 секунд или ниже. Если продлиться дольше, получится слишком много размытия.

Но это не единственный способ изображения звезд.Фотографирование звездных следов, когда вы целенаправленно размываете звезды, чтобы увидеть пути, по которым они идут по небу, - еще один вариант - и здесь действительно играет ваше терпение. Если вы думали, что ждать 20-секундной экспозиции сложно, попробуйте подождать 20 минут. Здесь чем больше время выдержки, тем лучше. Вы можете уйти с 15 минут, но если вы действительно хотите показать, как звезды движутся по небу, установите камеру в режим «лампочки» и оставьте затвор открытым на пару часов (для этого полезно иметь пульт дистанционного управления). , иначе вам пришлось бы физически держать кнопку спуска затвора нажатой на протяжении всей экспозиции).Имейте в виду, что некоторые камеры начального уровня могут не иметь этой функции.

15-минутная экспозиция с видом на Полярную звезду. Более длинные выдержки создадут более длинные звездные следы. Daven Mathies / Digital Trends

Другой вариант - объединить несколько более коротких экспозиций вместе, чтобы создать эффект звездных следов. Это вариант, даже если у вас нет режима лампы накаливания на камере, но для этого потребуется серьезная работа в Photoshop или другой программе для компоновки изображений.

Шаг 6. Установите фокус

Для получения наилучших результатов установите камеру на ручную фокусировку.Звезды находятся очень далеко, что упрощает получение резкой фокусировки вручную. Начните с поворота шкалы фокусировки до бесконечности, а затем выполните точную настройку оттуда. На беззеркальной камере или зеркальной фотокамере в режиме просмотра в реальном времени вы можете увеличивать изображение предварительного просмотра по мере фокусировки. Пик фокусировки также может быть полезен, поэтому, если ваша модель камеры предлагает эту функцию, включите ее и поэкспериментируйте. Вы также можете сделать несколько тестовых фотографий с более высоким ISO и более короткой выдержкой, чтобы сэкономить время, просмотреть их на предмет критического фокуса, затем сбросить ISO и выдержку до желаемых значений, прежде чем делать фактический снимок.

Шаг 7. Используйте таймер автоспуска или пульт дистанционного управления камеры для съемки

Прикосновение к камере во время любой длительной выдержки иногда может вызвать дрожание камеры даже со штативом. Установив композицию, экспозицию и фокусировку, вы готовы к съемке, но снимайте без помощи рук для достижения наилучших результатов. Если у вас есть пульт дистанционного управления или камера с поддержкой Wi-Fi и приложение для смартфона, используйте его, но если у вас нет пульта дистанционного управления, вы можете использовать автоспуск, чтобы отложить снимок на пару секунд, достаточно времени убрать руки с камеры.

Шаг 8: Проверьте и настройте

Дождавшись окончания длительной выдержки, проверьте снимок на ЖК-дисплее, прежде чем переходить к следующему. Убедитесь, что фокус достаточно резкий, увеличив масштаб. Если изображение слишком темное, попробуйте немного уменьшить выдержку или увеличить ISO. Проверьте композицию на предмет возможных улучшений - иногда легче сделать вид с большим количеством звезд после того, как вы сделали несколько снимков.

Шаг 9: Редактировать

Истина в том, что любое отличное изображение ночного неба, которое вы видели, заключается в том, что в него была вложена большая часть постобработки.То, что снимает камера, имеет тенденцию быть гораздо более скучным, чем то, что нам нужно, и здесь на помощь приходит редактирование. Для редактирования фотографий существует множество приложений, но для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать процессор RAW для настольных ПК, например Adobe Lightroom, Capture One или Skylum Luminar.

Начните с точной настройки экспозиции, чтобы звезды стали ярче, но не переусердствуйте, иначе вы заметите намного больше шума. Баланс белого также может пригодиться при редактировании звездных снимков. Вы можете захотеть, чтобы небо выглядело более голубым или даже фиолетовым, а не черным или серым, и баланс белого - самый простой способ сделать это.

Contrast также может помочь этим звездам выделяться немного больше, но вместо того, чтобы просто использовать ползунок контрастности, индивидуально настраивайте светлые участки, белые, тени и черные. Как правило, вам нужно усилить блики и уменьшить тени, и это дает вам гораздо более детальный контроль, чем то, что вы получаете с помощью одного только ползунка контраста.

  • 1. Изображение прямо с камеры.
  • 2. Изображение после редактирования в Adobe Lightroom CC.

Для Млечного Пути настройки четкости и яркости могут помочь выявить газ и пыль, в то время как локальные настройки баланса белого могут изменить его цвет, чтобы он больше выделялся на фоне остального ночного неба. Вы также можете выборочно осветлить и затемнить (осветлить и затемнить) области в Млечном Пути, чтобы добавить контраста и сделать его ярким.

И хотя это не является обязательным требованием, опытные астрофотографы всегда удаляют самолеты и спутники со своих изображений.Вы увидите их как полосы света, идущие прямо по небу, в отличие от круговых звездных следов. Удаление этих вещей с помощью лечебной кисти или инструмента для штампа клонирования занимает много времени, но конечный результат обычно того стоит.

Научиться фотографировать звезды - это не только великолепные изображения - это уйти от городских огней, оставаться на улице, когда большинство из них уклоняются в свои кровати, и стоять под потрясающим видом практически из любой точки мира. Ограниченный свет может затруднить фотографирование звезд, но как опыт, так и окончательные изображения делают эту задачу достойной того, чтобы ее освоить.Даже если вы не опытный фотограф, эксперименты с астрофотографией - это весело и полезно, а также отличный способ узнать больше о редактировании изображений.

Рекомендации редакции

Как фотографировать звезды | Камера Jabber

Суббота, 16 января 2021 г.

Джефф Мейер

Астрофотография - это очень полезный, но сложный жанр, но половина успеха - просто избежать светового загрязнения.Выйдите из города в чисто темное небо, и вы будете потрясены красивым светом и узорами над головой. Как фотографы мы стремимся запечатлеть то, что видим, но сфотографировать ночное небо во всей его красе - непростая задача.

Большинство камер предлагают некоторые расширенные функции, которые могут улучшить ваши возможности длительной выдержки. Их использование вместе с другим оборудованием, таким как штатив, широкоугольный объектив и дистанционный спуск затвора, - это все, что вам нужно для начала. Ну и подходящее место, конечно.И приличная погода.

Съемка в облачную ночь, очевидно, будет означать, что вы увидите очень мало звезд. И даже в ночь с полной луной будет преобладать свет от более далеких звезд на ваших снимках.

В этом уроке мы расскажем, как фотографировать звезды, от того, что использовать, до лучших настроек камеры для звезд.

01 Используйте штатив

Хотя внутренняя стабилизация изображения прошла долгий путь, и такие камеры, как Canon EOS R5, обещают позволить вам снимать с рук при лунном свете, все же рекомендуется использовать штатив.Для достижения наилучших результатов прочный штатив просто даст вам дополнительную гибкость и душевное спокойствие, когда ваши экспозиции длятся несколько секунд.

Правильная установка штатива также важна. При съемке на мягком грунте перед установкой камеры осторожно опустите штатив, пока его ножки не будут надежно стоять на месте. У некоторых штативов есть острые ножки, которые можно использовать на мягком грунте, что полезно в этом сценарии. Наконец, убедитесь, что ваши ноги заблокированы, установите камеру на головку штатива и убедитесь, что ваш горизонт ровный.

02 Состав

Важно подумать о своей композиции, прежде чем просто по умолчанию использовать снимок в альбомном формате. Мы склонны снимать пейзажи в горизонтальной композиции, но наш главный объект здесь - ночное небо.

Если ваше местоположение не особо впечатляюще или малоизвестно, возможно, лучше всего подойдет вертикальная ориентация. Это позволяет получить большое яркое небо с небольшой полосой ландшафта в нижней части кадра, что может выглядеть довольно драматично.

03 Используйте широкоугольный объектив

Хороший широкоугольный объектив, такой как 24-миллиметровая оптика, позволит вам вместить в кадр больше неба, а также передний план, чтобы получить более смелое представление о нашем месте во Вселенной. Вы также можете снимать несколько кадров и складывать их на компьютере для получения еще более ярких изображений.

Объектив с большой светосилой, такой как f / 2.8, также поможет вам пропустить больше эфирного света в объектив.

См. Наше руководство о том, какие камеры имеют функцию стекирования внутренней фокусировки.

04 Стрелять сырой

Для съемки в темноте нужно как можно больше данных. Поскольку в необработанных файлах содержится гораздо больше информации об экспозиции, чем в файлах JPEG, вам будет намного проще работать с изображениями на этапе пост-обработки.

05 Установить автоспуск

Даже легкое нажатие кнопки спуска затвора камеры вызывает дрожание и может привести к размытию изображения. Если вы установите таймер автоспуска камеры на задержку в несколько секунд, это позволит утихнуть любым вибрациям и обеспечит резкость изображения.

Другой вариант - использовать дистанционный спуск затвора, чтобы вообще не прикасаться к камере.

06 Шумоподавление

Многие камеры предлагают режим шумоподавления при съемке с длинной выдержкой. Например, у Nikon есть режим шумоподавления при длительной выдержке, который помогает создавать более чистые изображения при съемке ночью. Однако это достигается за счет удвоения времени экспозиции. Так что перед использованием такого режима стоит учесть это.

07 Использовать режим Bulb

Большинство камер ограничивают вашу выдержку 30 секундами в ручном режиме, режиме диафрагмы или приоритета выдержки. Если вам нужна более длительная выдержка, используйте режим Bulb на камере. Это позволяет держать ставни открытыми столько, сколько необходимо.

Для этого вам понадобится дистанционный спуск затвора, так как прямое нажатие на камеру в течение такого длительного периода времени, несомненно, вызовет вибрацию.

Прочтите наше руководство о том, как использовать режим Bulb на вашей камере.

08 Отрегулируйте яркость экрана в настройках

Яркий экран быстрее разряжает аккумулятор. А поскольку вы, скорее всего, снимаете на морозе глубокой ночью, ваша батарея уже будет работать сильнее, чем обычно.

09 Фокус Live view в увеличенном виде

Сфокусироваться на ночном небе может быть непросто и требует небольшой настройки и терпения. Если вы начнете фокусироваться на символе бесконечности и будете использовать увеличенное изображение, вы сможете настраивать фокус до тех пор, пока звезды не станут резкими.

Вам нужно использовать ручную фокусировку, когда вы фокусируетесь на звездах в ночном небе. Система автофокусировки вашей камеры будет изо всех сил пытаться захватить объект и будет подвержена так называемому «поиску объектива», когда она постоянно ищет в кадре цель.

10 Используйте правило 500 для расчета экспозиции

Если вы не снимаете следы падающих звезд, в большинстве случаев при съемке звезд вам понадобится хороший баланс резкости и яркости на ночном небе. Именно здесь Правило 500 может стать отличным руководством для расчета вашей экспозиции.

Правило гласит, что самая длинная выдержка, которую вы можете установить до того, как ваше изображение станет размытым, равна 500, деленному на фокусное расстояние вашего объектива. Так что если вы снимаете на 200-миллиметровом конце вашего 70-200-миллиметрового объектива, вам понадобится выдержка 2,5 секунды.

Это основано на использовании полнокадровой камеры. Если вы используете камеру APS-C или Micro Four Thirds, вам нужно разделить эти 2,5 секунды, рассчитанные нами выше, на кроп-фактор вашей камеры.

Посмотрите эти великолепные фотографии (плюс изображение вверху © Ales Krivec), которые участвовали в нашем фотоконкурсе Nighttime Color.Посмотреть всех победителей: https://photocrowd.com/photo-competitions/nighttime-colour-night-photo-contest-8044/overview/

Зачем отключать стабилизацию изображения при использовании штатива?

Возможно, вы слышали это раньше, и может показаться нелогичным отключать встроенную стабилизацию изображения камеры или объектива при использовании штатива. Однако оставление IS включенным в таком сценарии может привести к размытию. Когда включена стабилизация изображения с объективом, это позволяет элементам объектива перемещаться, чтобы компенсировать дрожание.Однако, если система не обнаруживает никакого движения, катушка, которая перемещает элементы, может производить своего рода обратную связь, которая заставляет элементы линзы перемещаться. И это может вызвать размытие изображений. Тот же принцип работает с системами стабилизации изображения в теле, или IBIS, где датчик вашей камеры перемещается, когда он обнаруживает движение.

Стоит отметить, что некоторые системы стабилизации изображения теперь могут определять, когда вы используете штатив, но из соображений осторожности лучше отключить функцию стабилизации изображения при съемке на штативе.

Лучшие настройки камеры для звезд

Конечно, каждый объект индивидуален, но эти настройки камеры помогут вам приблизиться к фотографированию идеального ночного неба. Ниже приведены наши предложения по лучшим настройкам камеры для звезд. Просто приспособьтесь к своему стилю или предпочтениям.

  • Режим экспозиции: ручной или ручной режим
  • Диафрагма: f / 2,8 или столько, сколько позволяет ваш объектив
  • Выдержка: 15-30 секунд
  • ISO: 800-1600
  • Баланс белого: автоматический
  • Фокус: ручной
  • Тип файла: Raw
  • Автоспуск: включен, 3–10 секунд

Фотография ночного неба | Как фотографировать звезды [за 8 подробных шагов]

Это руководство на 4000 слов.Если вы тянете время, нажмите оранжевую кнопку сейчас, чтобы узнать, почему мы рекомендуем отличный курс «Фотография ночного неба» Ланса Кеймига.

Щелкните, чтобы увидеть содержание

Нет сомнений в том, что многие из нас, астрономов, хотели бы научиться фотографировать звезды, подобные изображенной ниже.

(Примечание: если вас больше интересует астрофотография, например, фотографирование туманностей, прочтите наш лучший телескоп для руководства по астрофотографии).

Учимся фотографировать Млечный Путь

Как фотографировать звезды

Как астрономы, мы научились получать острые ощущения от нашего окуляра телескопа, но...

Сколько раз вы пускали слюни над фотографией ночного неба в журнале Sky & Telescope Magazine, на таком веб-сайте, как Flickr, или даже на нашей собственной странице в Facebook?

Эффектные снимки ночного неба вызывают у нас желание научиться делать их для себя. Итак, в этой статье мы рассмотрим, как именно вы можете начать или улучшить свои навыки фотосъемки ночного неба.

Наш список из 8 шагов охватывает все области, которые вам нужны для отличных результатов, такие как настройки ночной фотографии, как фотографировать звезды, фотографирование Млечного Пути, лучшие цифровые зеркальные камеры для съемки ночного неба, включая лучшие объективы для фотографии звезд и как улучшить фотографии ночного неба в пост-обработке.

Давайте не будем больше тратить время и начнем с шага 1: выбор правильного типа камеры для съемки звезд:

1. Лучшие камеры для ночной фотографии

Какую бы камеру вы ни выбрали, вам следует выбрать зеркалку, которая снимает изображения в формате RAW. Это дает вам максимально возможный контроль над вашими изображениями при пост-обработке, потому что никакая информация не удаляется из изображения для экономии на файловом пространстве.

У вас есть два типа камеры на выбор: полнокадровая и кадрированная.Полный кадр дает наилучшие результаты, но также стоит больших денег. Честное предупреждение: эти камеры недешевы! Нажмите на любую из моделей, упомянутых ниже, чтобы увидеть текущую цену на Amazon.

Полнокадровые зеркалки

Полнокадровые зеркалки - идеальная камера для фотографирования Млечного Пути в лучшем свете. Полнокадровые модели Nikon, такие как Nikon D810, настоятельно рекомендуются известным фотографом по ночному небу Дэйвом Морроу за их высокий динамический диапазон, но будьте готовы с большим количеством денег!

В лагере Sony, в верхней части, вы должны проверить полнокадровую модель Sony a7RIII.Помните, что оба они предназначены только для тела, что означает, что вам нужно будет добавить линзы в смесь, что мы рассмотрим через секунду.

Чтобы завершить «большую тройку» ночной фотографии, мы должны включить Canon 5D Mark IV, который является лучшим предложением Canon на сегодняшний день для съемки ночного неба, которым вы можете гордиться.

Если эти модели немного богаты, то зеркалка с кадрированием все равно будет давать прекрасные звездные фотографии, но без столь резкого удара по карману. Фактически, при очень небольшой разнице в качестве изображения (особенно если вы только начинаете) вы сэкономите 40% или более, выбрав камеру с кадрированием для съемки ночного неба.

Зеркальные камеры с кадрированием

Как вы, наверное, догадались, камера с кадрированием имеет меньшее поле зрения, чем полнокадровая модель. Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь при выборе кадрирования, заключается в том, что вы не сможете уместить весь Млечный Путь в свой снимок, как вы можете с полнокадровой камерой.

Если это не большая проблема для вас, тогда хороший выбор на рынке DSLR с кадрированием включает Nikon D7100, от Canon взгляните на их модель EOS 80D или, если вы поклонник Sony, Sony A6500 может быть ваша модель выбора.

После того, как вы наденете корпус камеры, вам понадобится этот объектив ...

2. Объективы для съемки ночного неба

Чтобы делать точечные снимки звезд, сенсору вашей камеры требуется столько же света как можно больше попадать в него - что означает, что требуется «светосильный» объектив, то есть с малым диафрагменным диафрагмой. Если вы планируете снимать Млечный Путь, убедитесь, что у вас не больше f / 3.5. Рекомендуемые ниже линзы имеют не более f / 3.

Поскольку Земля постоянно вращается, кажется, что звезды движутся над головой, поэтому вы можете открыть затвор только на 15 или 20 секунд, прежде чем на вашем изображении начнут появляться звездные следы.За этот короткий промежуток времени ваша камера должна собрать как можно больше этого крошечного источника света - отсюда и светосильный объектив камеры; быстро означает «широкая апертура».

Как правило, выбирайте объективы с фокусным расстоянием ниже 35 мм, если вы используете полнокадровую камеру, и половину этого (например, 17 мм), если вы снимаете Млечный Путь с помощью цифровой зеркальной камеры с кадрированием. Эти варианты выбора предоставят вам мега-широкое поле зрения, позволяющее запечатлеть просторы нашей галактики над головой.

Вот наши лучшие объективы для съемки ночного неба.Как правило, они становятся дешевле по мере продвижения по списку, но при нажатии любой ссылки открывается страница Amazon, где вы можете проверить текущие цены:

Убедитесь, что какой бы объектив вы ни выбрали, вы выбрали тот, который совместим с вашей моделью камеры. Досадная ошибка - покупать Canon-совместимый объектив для фотоаппарата Nikon!

Профессиональный совет: чтобы улучшить резкость звезд на фотографиях, попробуйте использовать линзы на одну или две ступени ниже их максимального раскрытия. Это может уменьшить звездную кому и другие хроматические аберрации, улучшая качество изображения.

3. Для фотографирования звезд используйте штатив!

Крошечный ромбовидный слепок звезды, сделанный через открытую на много секунд заслонку, имеет тенденцию размываться при малейшей вибрации. Это определенно не то, что вам нужно для создания великолепного изображения Млечного Пути!

Два последних элемента оборудования, которые необходимо приобрести для съемки ночного неба, - это штатив и кнопка дистанционного спуска затвора.

Штативы для камеры

Вот один элемент оборудования, на который не стоит тратить деньги.По крайней мере, для начала, такой простой штатив поможет вам в этом.

Если вы хотите улучшить свое оборудование и фотографии, подумайте о чем-нибудь более надежном и с большой гибкостью для наведения камеры на точное звездное поле, которое вам нужно. Вы не ошибетесь, выбрав модель Really Right Stuff.

Трос спуска затвора

Последний пункт в списке покупок (к счастью) - трос спуска затвора. Это простое устройство позволяет открывать затвор камеры, не прикасаясь к самой камере.Большой плюс этого в том, что вы случайно не вносите какой-либо встряхивание и не портите свой Млечный Путь.

Это может быть простой кнопочный механизм или механизм со встроенным таймером. Эта ссылка откроет для вас соответствующий выбор.

Налобный фонарик

Хорошо, мы включаем это оборудование для ночной фотосъемки, но если вы уже астроном, вероятно, он у вас есть.

Достаточно сказать, что для работы в темноте нужен свет, а работать с фотоаппаратом лучше всего двумя руками, поэтому фонарик должен идти вам на голову! Чтобы сохранить ночное зрение, используйте красный свет.Это яркая и популярная модель.

Ладно, хватит об оборудовании - давайте сделаем фото звезд!

Фотография Млечного Пути с участка темного неба


4. Хорошие снимки звезд берут из (очень) темных мест

Съемка звездных полей или самого Млечного Пути - занятие непростое, потому что это просто не так. не излучают столько света.

Чтобы иметь шанс получить отличное изображение, вам нужно найти темное место вдали от источников светового загрязнения.Используйте этот поиск темных сайтов, чтобы найти отличное место для ночной фотосъемки рядом с вами.

В идеале вам нужно найти место, которое находится в сине-черной зоне. Вы получите хорошие результаты под оранжевым и желтым небом, особенно если вы выберете локальное темное пятно в этой зоне, но красные и белые зоны настолько сильно загрязнены светом, что пытаться здесь не стоит.

Как правило, если место достаточно темное, чтобы увидеть Млечный Путь собственными глазами, то оно достаточно темное, чтобы делать снимки Млечного Пути.

Вам также нужна безлунная ночь

Темного места недостаточно - вам также нужна темная ночь! Проконсультируйтесь с вашим любимым астрономическим программным обеспечением, чтобы узнать, будет ли Луна видна и насколько полной она будет, когда вы планируете снимать. Stellarium является бесплатным, но платное программное обеспечение, такое как Sky Safari, предлагает большую гибкость и глубину.

Когда она полная или почти полная, Луна видна всю ночь и очень яркая, заглушая тонкости пылевых каналов и звездных цепочек в Млечном Пути.Если луна не светит, вас и вашей камеры не должно быть. (Если вы не хотите сфотографировать саму луну, но это урок на другой день).

Чтобы получить идеальные фотографии звезд, выходите на улицу в новолуние (или очень близко к нему) или когда луна находится за горизонтом. Подробности можно найти здесь, но просто, Луна выглядит так:

  • Над горизонтом днем ​​и вечером около первой четверти
  • Видна всю ночь почти полностью
  • Восходит после полуночи и садится после восхода солнца, когда приближается последняя четверть

Погода Условия

Напоследок не забудьте узнать погоду.Как правило, из облаков получаются мусорные снимки ночного неба!

5. Как сфотографировать Млечный Путь

Млечный Путь - это самый распространенный объект на фотографиях ночного неба и самый полезный для съемки.

Найдите Млечный Путь

Первый шаг к получению хорошего снимка Млечного Пути - это узнать, когда он виден и где его искать.

Ваш первый шаг в фотографировании Млечного Пути - найти его.

В период с февраля по сентябрь Млечный Путь находится на самой высокой высоте в небе и дальше всего от Солнца, и его можно увидеть рядом с созвездиями Стрельца и Скорпиона.В зависимости от времени года может быть проще использовать другие созвездия, чтобы найти галактическую плоскость.

Кассиопея, Летний треугольник и Орион очень узнаваемы и работают как отличные указатели. Ниже, например, приведен снимок экрана из Sky Safari 6, показывающий Млечный Путь (в виде серого поля, идущего сверху вниз) по отношению к Ориону и Кассиопее (каждая в оранжевой рамке).

Использование Кассиопеи и Ориона для определения местоположения Млечного Пути

Как рекомендовано выше, используйте Stellarium, Sky Safari или любое подобное программное обеспечение (включая приложения), чтобы спланировать лучшее время для фотографирования Млечного Пути в любой день.

Как показывает опыт, Млечный Путь выглядит лучше всего в:

  • Рано утром, в начале года (март - май),
  • Середина ночи, в середине года (июнь-август) , и
  • Конец дня, в конце года (сентябрь - октябрь)

После этого мы можем перейти к настройке вашей камеры для съемки Млечного Пути или любого звездного поля в целом.

6. Настройки ночной фотосъемки для вашей камеры

Теперь мы подошли к решающей (наконец-то!) Настройке звездной фотографии вашей камеры, чтобы она была готова делать потрясающие снимки ночного неба.

Ваш объектив будет иметь настройку бесконечности (выглядит так: ∞), что будет довольно близко к тому месту, где вам нужен фокус ... но он не будет идеальным. Старайтесь не полагаться на автофокус, который не так хорош в темноте, и вручную настраивайте кольцо фокусировки, пока не получите идеально сфокусированные точки звездного света.

Один простой прием, чтобы упростить этот шаг, - это отметить линию ручкой между движущимися (т. Е. Кольцом фокусировки) и неподвижными частями вашего объектива. С этого момента вы попадете прямо в точку фокусировки.

(Помните: этот параметр предназначен для определенного фокусного расстояния, если вы его измените, вам нужно будет найти новую точку фокусировки на кольце.)

Время выдержки и настройки ISO для фотографирования звезд

Можно написать целый пост только по этой теме, но у нас нет для этого места. Вместо этого позвольте нам дать вам несколько правил для работы и некоторые отправные точки. Оттуда используйте метод проб и ошибок, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашего собственного опыта.

Как упоминалось выше, убедитесь, что вы снимаете изображения в режиме RAW, чтобы детали не терялись.Кроме того, установите камеру на ручную фокусировку и экспозицию, чтобы вы могли контролировать важные настройки экспозиции.

Получите максимально широкое поле зрения при съемке Млечного Пути, в противном случае сделайте снимок, который хотите.

Держите диафрагму около отметки f / 2,4-f / 3,0, если быстрее, у вас возникнут проблемы с фокусировкой. Как мы уже говорили ранее, независимо от того, на что способен ваш объектив с максимальной скоростью, уменьшите его на одну или две ступени и посмотрите, как он влияет на резкость звезд на ваших фотографиях.

Не беспокойтесь о балансе белого.Удовольствие от захвата данных в формате RAW заключается в том, что баланс белого можно настроить при постобработке снимка ночного неба, поэтому просто установите его на «авто».

Наконец, включите настройку гистограммы, чтобы вы могли следить за экспозицией во время съемки и вносить коррективы во время съемки.

Настройки времени экспозиции

На этом этапе требуется еще несколько проб и ошибок, поскольку идеальное сочетание во многом зависит от возможностей вашей камеры - особенно в отношении снижения шума - и уровней освещенности, в которых вы снимаете.

Дэвид Морроу разработал «правило 500» для времени выдержки. Это в основном говорит: разделите 500 на ваше фокусное расстояние, и в результате вы получите максимальное время экспозиции, чтобы избежать появления звездных следов на вашем Млечном Пути. Это немного сложнее, потому что на него влияют полнокадровые зеркалки и зеркальные фотоаппараты с кадрированием, но эта ссылка дает вам полную диаграмму.

Настройки ISO для фотосъемки звезд

Более высокое значение ISO даст более яркое изображение, но всегда будет вносить некоторый шум в снимок.Поэтому лучшее, что вы можете сделать для фотографии Млечного Пути, - это максимизировать время экспозиции (см. Выше), чтобы увеличить свет, попадающий на датчик, а не увеличивать ISO.

Если вы максимально увеличили время выдержки, то есть увеличили его, и вы получите видимые звездные следы, тогда вы можете подумать о настройках ISO.

Начните с низкого ISO, например 800 или 1200, и постепенно увеличивайте его, пока не увидите Млечный Путь на экране камеры. Когда вы это сделаете, оставьте настройку ISO там.Даже если изображение выглядит темным, его можно снова увеличить на компьютере с помощью методов пост-обработки.

Вы должны обнаружить, что остановитесь на значении от 800 до 3600. Может возникнуть соблазн повторить это, но на самом деле в этом нет необходимости, и, если у вас есть полнокадровая зеркалка, у вас, вероятно, будет все в порядке с 2000/2 500 или около этого.

Использование гистограммы для установки экспозиции

Постарайтесь, чтобы ваша гистограмма экспозиции выглядела как стандартная колоколообразная кривая, то есть начиналась с мелкой кривой слева, поднималась до пика в центре, а затем снижалась до мелких уровней справа.

На веб-сайте Lonely Speck есть отличная диаграмма, показывающая, к чему именно стремиться и что делать, если вы окажетесь по обе стороны от этой золотой середины.

А если вам нужен удобный видеогид в формате HD по всему этому, посмотрите видео 4 и 5 курса «Ночная фотография» Ланса Кеймига.

С этим у вас есть все, что вам нужно, чтобы начать съемку ночного неба. Когда у вас будет набор изображений, которыми вы довольны, последний этап - их доработка в пост-обработке!

6.Постпродакшн фотографий Млечного Пути и звездного поля

На этом этапе вы будете прощены за то, что были разочарованы сделанными вами фотографиями. Они, вероятно, выглядят мрачными и скучными, и в них нет той яркости, яркости и трепета, которые мы привыкли видеть в космических журналах.

Ну, не волнуйтесь! Пост-продакшн превратит ваши необработанные изображения (или изображения RAW) в яркие образцы фотографий Млечного Пути.

Программное обеспечение для постпроизводства фотографий ночного неба

На самом деле нет замены Adobe Lightroom и Adobe Photoshop, оба из которых теперь можно оплатить по относительно дешевой ежемесячной подписке, щелкните ссылки, чтобы получить более подробную информацию.

Используйте Lightroom для макро обработки изображений RAW, а затем Photoshop для более тонких и тонких улучшений ваших изображений.

У нас нет места, чтобы поделиться с вами пресетами Lightroom для фотографий Млечного Пути или подробной пост-обработкой изображений звезд с помощью Adobe Photoshop, поэтому вместо этого мы поделимся с вами парочкой действительно ценных ресурсов, которые полный подробных руководств.

Если все это звучит слишком много, есть несколько более простых способов получить доступ к фотографии ночного неба.Например, пост «Five Minute Lightroom» от Hacking Photography или недорогой HD-видеокурс Ланса Кеймига.

7. Дополнительные ресурсы для фотографии ночного неба

Мы упомянули Иэна Нормана и его обширный веб-сайт Lonely Speck, а также Дэйва Морроу и все его подробности о съемке звездных пейзажей.

Другие варианты обучения фотографированию звезд включают:

Книги по ночной фотографии

Лэнс Кеймиг - известный фотограф ночного неба.

Его книга « Ночная фотография и световая живопись» (ссылка на Amazon) - это недорогой, но дорогой справочник по искусству фотографии ночного неба.

Книга состоит из девяти глав на 240 страницах. В главах рассказывается об оборудовании, настройках камеры, звездных следах, обработке и других предметах с существенными подробностями.

Курс фотографии ночного неба

Эксперименты научат вас многому, но ничто не заменит того, чтобы опытный специалист научил вас делать первые шаги.

Лэнс Кеймиг (автор книги «Ночная фотография» выше) представляет этот удивительно дешевый видеокурс из 7 уроков в формате HD.

Купив его, вы можете получить доступ к любым видео и материалам курса, когда они вам понадобятся. Семь видеороликов охватывают:

  1. Введение в ночную фотографию
  2. Оборудование для ночной фотографии
  3. Основы ночной фотографии
  4. Короткие выдержки
  5. Длинные выдержки
  6. Световая живопись
  7. Ночные фотографии после обработки

Всего, у вас будет почти 2 с половиной часа подробных видео-инструкций в формате HD от одного из лучших ночных звездных фотографов.

Вы также получаете «материалы для занятий», которые включают инструкции по настройке камеры и методы, специально предназначенные для ночной фотографии. Узнайте текущую цену курса, нажав здесь.

Видео YouTube о фотосъемке ночного неба

Наконец, если все это разожгло ваш аппетит, вы можете сделать намного хуже, чем начать с этого видео от Ника Пейджа. Нам просто захотелось попасть туда и стрелять по звездам!

8. Как поделиться своими звездными фотографиями

Астрономы любят видеть фотографии ночного неба!

Получив первые удачные снимки, гордитесь ими и делитесь ими со своими коллегами-астрономами из группы астрофотографии Cloudy Nights и / или AstroBin.

И не забывайте, мы хотели бы поделиться вашими фотографиями ночного неба на нашей странице в Facebook, просто отправьте их по электронной почте на адрес [email protected]

Ссылки: Обратите внимание, что некоторые ссылки в этой статье являются партнерскими. Вы можете узнать больше, нажав на «партнерские ссылки» в нижнем колонтитуле.

Как фотографировать потрясающие фотографии неба для Photoshop

Фотографирование и сбор неба для создания собственной библиотеки может показаться немного странным, но на самом деле это действительно полезная вещь для хранения на вашем компьютере.

| Пейзаж и путешествия

Вы можете ждать подходящего неба часами, днями или месяцами и все равно разочаровываться. Но не расстраивайтесь, так как немного цифровой обработки придаст вашему изображению то небо, которое ему нужно.

Сфотографируйте небо везде и всегда

Прежде чем мы перейдем к этому этапу, нам нужно импортировать небо, а наличие библиотеки бурного, ярко-синего неба и неба цвета заката - это практичная и простая в реализации идея, позволяющая сэкономить время.Другими словами, просто снимайте интересное небо всякий раз, когда вы его видите, и делайте это с помощью широкоугольных, стандартных и телеобъективов. Кроме того, рассмотрите множество вариантов освещения - например, заднее, фронтальное, боковое - чтобы создать библиотеку изображений неба, охватывающую все творческие возможности.

Контрольный список быстрой передачи

Для большинства снимков на открытом воздухе все, что вам понадобится, - это широкоугольный объектив или стандартный зум-объектив, но может пригодиться и длинный телеобъектив. Если вы планируете сделать несколько снимков солнца, LiveView имеет решающее значение, поскольку вы не хотите, чтобы он смотрел в объектив, когда он снова горел вам в глазах.Сильный фильтр нейтральной плотности поможет уменьшить солнечные блики, а поляризатор идеально подходит для создания насыщенного голубого неба.

Заполните рамку небом

Обычно вам говорят удалить часть неба, но на этот раз это наша фокусировка, поэтому вы хотите снимать с позиции, которая позволяет вам получить много его в кадре, и находиться в месте, где нет отвлекающих объектов, таких как как деревья, здания и высокие травы.

Обратите внимание, в каком направлении исходит свет, и запишите это, поскольку вы не хотите использовать небо со светом, идущим слева, когда тени на исходном изображении лежат в противоположном направлении.

Не игнорируйте облака, так как они могут изменить свет и сделать одни области кадра темнее других. Для закатов, которые хорошо подходят для съемки людей или силуэтов зданий, вам нужно заполнить снимок солнцем, но не смотрите на него через объектив, так как это повредит ваши глаза. Используйте LiveView, наведите указатель мыши и нажмите.

«Грозовое небо» идеально подходит для создания атмосферных снимков, где замки или любые другие старинные здания являются вашими центральными элементами. Следите за разрывами в облаках, где пробиваются длинные полосы солнечного света, для получения более интересных изображений.

Для получения дополнительных советов по замене неба или съемке изображений, в которых небо является вашим главным фокусом, ознакомьтесь с этими учебными пособиями:

Вы ознакомились с техникой, теперь поделитесь своими фотографиями, чтобы получить шанс выиграть призы: Ежедневный конкурс форума

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших аффилированных лиц: Amazon UK, Amazon США, Amazon CA, ebay UK

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатный доступ к ePHOTOzine, спасибо. .

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *