Как фотографировать с размытым фоном: Как фотографировать с размытым фоном?

Содержание

Профото — Как фотографировать с размытым фоном. Если вы…

Как фотографировать с размытым фоном.

Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон на фотографии размытым, чтобы выделить с помощью правильной фокусировки только самый важный элемент на фотографии, значит Вам будет полезная информация написанная ниже.

Размытый задний фон на фотографии можно получить двумя основными способами
1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения

Конечно же, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит при непосредственной съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его настроить. Некоторые фотоаппараты имеют специальный режим, который позволяет максимально размывать фон, например, он может называться A-Dep. В режиме A-Dep камера сделает практически все сама. Но лучше всего настроить фотоаппарат вручную.

Как лучше всего настроить фотоаппарат
1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0, то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8. На светосильных объективах можно установить даже значения F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме F/1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм (на максимально крайнем положении с наибольшим числом фокусного расстояния). На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальное фокусное расстояние.

3. Напоследок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.

Боке
Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое. Более детально в разделе БОКЕ,

В погоне за боке
Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег. На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических параметра:
1. Геометрическая светосила объектива, она же диафрагма
2. Фокусное расстояние объектива и его оптическая схема
3. Дистанция фокусировки, расстояния между камерой, объектом съемки и задним фоном

Опираясь на эти параметры можно без труда решить вопрос о том, какой объектив больше всего подойдет к той или иной съемке.

Какой объектив сильнее всего размывает фон
Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники — объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтине по типу 50мм F1.4 либо на темном но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4. 0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам — это зависит только от Ваших личных соображений.

Еще мысли по поводу размытия
Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.

Фотошоп также поможет
Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.

Выводы:
Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе.

Как затушевать фон на фотографии. Как фотографировать с размытым фоном

Привет всем!

В данном посте снова поговорим о фотошопе, его возможностях, изучим и испытаем новые инструменты, и еще чего-то там…

А именно, научу вас делать размытие заднего фона на изображениях!

Это распространенный прием, который часто применяют профессиональные фотографы.

«Зачем его применяют?» — скажете вы.

А все очень просто и вполне логично: для выделения нужных объектов (тем самым делая их главными ) и скрытия второстепенного «мусора».

На заднем фоне часто присутствует много объектов, которые отвлекают человека и забирают его внимание на себя, тем самым отрывая от основного предмета концентрации…

Иногда это бывает просто некрасиво и негармонично!

В таких случаях нам и приходит на помощь размытие заднего фона!

Использовав данную фишку вы сами прикажете человеку куда ему смотреть, тем самым использовав его внимание по максимуму!

После подобных обработок фотография станет более утонченной, с оттенками руки талантливого человека — художника.

А вот вам и небольшой пример:

А вы знали, что с помощью цифрового фотоаппарата и правильных настроек можно получить уже готовый кадр с размытым фоном?

Но, увы, сайт у меня не о фото, да и сам я не фотограф! Поэтому подробнее вам не расскажу!

Зато в фотошопе навыков хватает, что позволит показать вам несколько вариантов достижения цели!

Как сделать задний фон размытым?

Это уже 6-й урок по фотошопу! Писать «открываем фотошоп» и рисовать карты до уже использованных ранее инструментов я не буду!

Мы уже много проходили в предыдущих постах:

Тем не менее, все будет как всегда: понятно и доступно даже для «чайника»!

Способ №1

После того как загрузили фотографию, переходим в режим «Быстрая маска» (горячая клавиша Q ).

Что мы будем делать в данном виде редактирования?

Так мы сможем замаскировать те части фотографии, которые мы не хотим изменять… И когда в конце будем применять фильтры размытия, то они не повлияют на эти участки!

Выбираем инструмент «Кисть» (клавиша B ) и начинаем закрашивать нужные нам области изображения, которые хотим оставить неизменными.

По умолчанию обработанный участок приобретает красный цвет…

Для более мелких деталей нужно уменьшить размер кисти и увеличить изображение!

Если закрасили что-то лишнее не переживайте! Можно использовать ластик (клавиша E ) и стереть свои косяки; или воспользоваться вкладкой «История», вернув свою работу на нужный этап.

Вкладка «История» во включенном виде находится вот здесь:

Так сразу и не понять что и где…

Это правая панель инструментов! Посмотрите ярлык инструмента на скриншоте (стрелка с кубиками ) и ищите такой у себя!

Что делать, к примеру, если вам не удалось найти инструмент на панели?

Не время для паники! Скорее всего данная функция просто отключена…

Итак, заходим на верхнем меню во вкладку «Окно» и там ставим галочку напротив «История». Вот и все!

Продолжаем нашу обработку фотографии!

По окончанию нанесения маски, нажмите снова клавишу Q для возврата в стандартный режим.

Что должно произойти?

Красный занавес пропадает и вся незамаскированная часть фотографии станет выделенной.

Все следующие изменения будут влиять только на эту часть!

Как видите, выделение немного неточное — это я просто все сделал на скорую руку… Несмотря на это, результат получился еще лучше!

В меню «Фильтр» выберите вкладку: Размытие — Размытие по Гауссу…

Автоматически откроется новое окошко, где нужно выбрать радиус размытия:

Здесь как говорится: «На вкус и цвет товарищей нет!». Пробуйте, меняйте, оптимальный вариант получайте! =)

Для широкоугольной фотографии (то есть если изображение содержит большую площадь пространства) не следует примерять слишком сильное размытие. Если вы установите слишком большое размытие, то результат будет выглядеть неестественно.

Изменения сразу видны на вашей фотографии и в данном окошке, но в силу не вступят пока вы не нажмете кнопочку «Ок».

Что будет если убрать галочку напротив слова «Просмотр»?

Радиус размытия будет отображаться только на фотографии в маленьком окошке!

Моя картинка плохая для примера, поэтому решил с ней похимичить и поставил радиус размытия на 1000 пикселей… А нет, передумал!

Вот результат (22,3 px):

После применения эффекта нажмите сочетание клавиш Ctrl+D, чтобы снять выделение!

Способ №2

Выбираем инструмент «Перо».

На панели настроек должен стоять параметр «Контур»:

Теперь делаем обводку нужного нам объекта!

Вникать в подробности здесь не будем! В статье «Урок 1. Как убрать задний фон с картинки в фотошопе? » подробно был описан данный процесс!

Когда контур будет замкнут, сделайте клик правой кнопкой мыши и нажмите «Образовать выделенную область…»

В новом всплывающем окне ставим радиус растушевки (к примеру, 0,3 px ).

Потом в меню «Выделение» нажмите «Инверсия» (Shift+Ctrl+I ): теперь выделена не наша фигура, а все что находится за ней!

Следующие шаги такие же как и в предыдущем варианте!

В меню «Фильтр» выберите вкладку: Размытие — Размытие по Гауссу…

Изображение после обработки:

Способ №3

Этот способ «для ленивых»! Картинку, там где Джек Воробей, я обработал в такой способ!

Все просто! Берем инструмент «Размытие» (к примеру, на левой панели инструментов ) и с помощью него размываем нужные участки фотографии!

Для удобства и достижения лучшего результата можно регулировать размер кисти данного инструмента, а также масштабировать изображение.

Если вы делали выделение (способ №1 и №2 ), спешили и все получилось неаккуратно, то данным инструментом можно немного доработать пропущенные участки…

Вот и все!

Я показал вам основные способы редактирования… Да, их много, некоторые даже повторяются определенными моментами, зачастую сам процесс бывает просто немного изменен, или усложнен — но итог всегда тот же!

Для размытие фона используют даже специальные программы… Как по мне — «Самый лучший подарок — тот, которыйсделансвоимируками»…

Или как-то так… Это неважно! Думаю, что вы саму суть уловили…

Самое сложное для меня в этом посте было — это выбор фотографии! Как только начинаю что-то искать, оказывается что все картинки в Интернете с размытым фоном…

Что еще сказать?

Каждый делает так, как ему удобнее, исходя из ситуации или сложности фотографии!

Если есть вопросы, задавайте все в комментариях!

Подписывайтесь на обновления блога и будем химичить вместе! Так же вы сможете заказывать и выбирать темы для написания постов… Заказы я выполняю, возможно не сразу, но делаю!

Не забудьте поделится с друзьями!

P. S. Не пойму, почему блоггеры не делятся записями один одного? Висят эти кнопки соц.сетей просто так, а ретвитов нет… Печально!

До скорых встреч!

С вами был ваш любознательный Ёжик…

К сожалению, обычные компакты и смартфоны чаще всего не умеют создавать красивое боке. Это объясняется тем, что в таких устройствах встроена матрица меньшего размера. Что же делать владельцам бюджетных фотоаппаратов? Можно порекомендовать им — воспользоваться программой Фотошоп, где сделать размытый фон не составляет труда. Нужна лишь соответствующая практика, которую вы сейчас получите.

Как размыть задний фон в Фотошопе?

Сперва нужно уточнить, что для размытия заднего фона подходит не каждая фотография. Лучше всего подобрать снимок, на котором ноги человека не видны, как и близко расположенные предметы. В нашем случае человек стоит на фоне леса, этот кадр для обработки подходит идеально. Если бы на переднем плане фотографии также присутствовал куст или дерево, то возникли бы большие сложности.

Сразу же вы должны запомнить, что нужный эффект достигается при помощи функции «Размытие по Гауссу». Если его применить к любому снимку, то сложится ощущение, что фотограф забыл сфокусировать свою камеру. Но нам нужно понять, как размыть фон в Фотошопе, а не всё изображение. Поэтому первоначально следует выделить объект, остающийся в зоне резкости. Для этого предназначены несколько способов. Самый простой заключается в использовании инструмента «Магнитное лассо». Если вы уже умеете им пользоваться (в одном из прошлых уроков мы подробно рассказывали о его работе) — это очень хорошо. Если же навыков вам не хватает, то придется попотеть. Но в данном уроке мы лишь кратко коснемся данного способа. В первую очередь стоит рассказать о том, как можно получить размытый задний фон при помощи маски. Для новичка это сложно, но зато результат получается впечатляющий. На обработку одной фотографии у вас может уйти 15-20 минут.

Размытый фон в Фотошопе CS5

Для начала необходимо создать копию существующего слоя. Это делается в панели «Слои». Просто откройте данную палитру и нажмите сочетание клавиш Ctrl+J. Ещё можно перетащить слой «Фон» на кнопку «Создать новый слой». Это также приведет к появлению его копии.

Новоявленный слой нужно размыть. Как сказано выше, для этого используется фильтр «Размытие по Гауссу». Он находится по пути «Фильтр-Размытие-Размытие по Гауссу». Регулировка фильтра осуществляется при помощи перетаскивания ползунка, влияющего на радиус размытия. Ориентируйтесь в этот момент на задний фон. Он должен быть размыт так, будто вы делали снимок зеркальной камерой при широко раскрытой диафрагме. Не переборщите, иначе картинка будет выглядеть не реалистично. Если изменения на фотографии не отображаются, то поставьте галочку напротив пункта «Просмотр». Так создается размытый фон в Фотошопе CS5 более поздних версиях.


Когда степень размытия вас устроит — жмите кнопку «OK». Теперь к данному слою нужно применить слой-маску. Для этого перейдите по пути «Слои-Слой-маска-Показать все». Никаких внешних изменений после нажатия на этот пункт вы не заметите. Зато в панели «Слои» вы увидите белый прямоугольник.

А сейчас начинается самое сложное. Маски в Фотошопе позволяют убрать действие примененного фильтра с указанных областей. Поэтому нужно указать программе, что человек на фото должен остаться резким. Для этого придется его полностью закрасить черным цветом. Это сложно, поэтому увеличьте масштаб картинки до 100%.

Выберите черный цвет, после чего перейдите к инструменту «Кисть». Жесткость выставьте на уровне 20%. Диаметр же зависит от разрешения вашей фотографии и размеров человека. Когда диаметр вас устроит — начинайте рисовать черным цветом по объекту съемки.

Сделать размытый фон в Фотошопе

Постепенно нужно сделать всю фигуру человека резкой. Не страшно, что вы будете слегка заходить за его края. В любой момент вы можете нажать латинскую клавишу X. Это сменит черный цвет на белый. Теперь останется лишь пройти кистью по тем местам, которые нечаянно стали резкими. Действие фильтра тут же к ним применится.


Пройдитесь белым цветом по контуру человека. Вы должны добиться того, чтобы не была резкой даже частичка заднего фона. Можете для точности уменьшить размер кисти и увеличить масштаб картинки до 200-300%.

Большая часть работы готова: сделать размытый фон в Фотошопе у нас уже получилось. Но вокруг человека сейчас имеется своеобразный ореол с его размытым контуром. От него нужно избавиться. Для этого используется инструмент «Штамп».

Сведите оба слоя в один. Для этого перейдите по пути «Слои-Выполнить сведение». Фоновый слой необходимо разблокировать. Для этого дважды щелкните по нему в панели «Слои» и присвойте ему какое-нибудь название. Далее задействуйте инструмент «Штамп». Поставьте нажим на уровне 10%. Остается лишь убрать все имеющиеся артефакты. Как работать этим инструментом — вы уже должны знать. Если это не так, то Photoshop всё вам объяснит. Если вкратце, то данный инструмент копирует одну область картинки в другое место. Область, которую необходимо скопировать, выбирается путем нажатия клавиши Alt и левой кнопки мыши. Затем щелкните рядом с контуром человека, чтобы на нём появился штамп в виде скопированной окружности. Не забудьте отрегулировать диаметр кисти, иначе вы рискуете сильно залезть на фигуру человека или провозиться слишком долго.

На выходе у нас получается весьма неплохое изображение. У некоторых может сложиться впечатление, что оно получено при помощи хорошего объектива и зеркальной камеры. Но на самом деле достаточно лишь приглядеться, как станут заметны некоторые артефакты. Избавиться от них поможет только очень кропотливая обработка фотографии, которая иногда занимает целый час. Именно поэтому опытные фотографы используют качественную светосильную оптику. Лучше потратить приличную сумму, но затем сэкономить большое количество времени.

Как размыть фон в Фотошопе CS6?

Что касается второго способа размытия заднего фона в Фотошоп, то он очень похож на первый. Тоже создается копия фонового слоя, а разблокированный фоновый слой размывается вышеуказанным методом. Затем вы должны перейти к верхнему слою и выделить человека любым удобным способом. Чаще всего для этого используется инструмент «Магнитное лассо». Затем остается лишь инвертировать выделение и наслаждаться результатом. Так тоже можно размыть фон в Фотошопе CS6 и более поздних версиях графического редактора.

На этом наш урок подходит к концу. Сегодня вы освоили ещё одно полезное умение, которое затем можно применять практически к любому портретному снимку. Теперь вы знаете как размыть задний фон в Фотошопе, что должно сделать ваши фотографии только лучше.

Фотошоп разработали почти двадцать лет назад, и он до сих пор занимает заслуженное первое место. Данная программа была создана для обработки фотографий, в том числе и для размытия фона.

Красиво размыть фон помогут несколько интересных и простых способов.

Первый способ — размытие по Гауссу

Данный способ нравится не многим, но является очень простым. Что нужно сделать?

Для начала открываем фотографию в фотошопе и нажимаем комбинацию Ctrl+J. Так создается второй слой аналогичный первому. Теперь можно зайти в окошко «Слои» и найти файл под именем «Слой 1», который нужно будет размыть.

Заходим в окошко «Фильтр», выбираем «Размытие» — «Размытие по Гауссу». Степень размытия можно регулировать по желанию при помощи ползунка. Оптимальным будет оставить 5-7 пикселей.

Теперь нужно создать слой маску. Для этого снова заходим в «Слои» и выбираем «Слой-маска» — пункт «Показать всё». Кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле на «Слой 1» появился прямоугольник.

Следующий шаг – выбор инструмента «Кисть». Диаметр можно ставить любой, тот, который будет более удобный. Жесткость – 20.

В палитре выбираем черный цвет, нажимаем на белый прямоугольник в «Слой 1» и медленно, не спеша, начинаем рисовать по тем местам, которые должны оставаться резкими. Задача заключается в том, чтобы прорисовать фигуру, которую не нужно размывать.

Фотография уже почти готова, осталось поработать над контуром объекта. Меняем цвет кисти с черного на белый и уменьшаем размер. Теперь будем убирать резкость, т. е. черная кисть усиливает резкость, а белая размывает.

Если вокруг объекта появился темный ореол, то его можно убрать при помощи штампа. Для начала соединяем все слои. Потом снова заходим во вкладку «Слои» и нажимаем «Выполнить сведение». Далее нужно выбрать инструмент «Штамп» (6-8%) и убрать все ненужные артефакты. Фотография готова.

Второй способ — радиальное или лучеобразное размытие

Такой способ полюбился многим пользователям, т. к. является простым в использование и сможет сделать даже школьник.

В первую очередь нужно отделить главное фото от фона. Для этого будем использоваться инструмент «Маска». Обязательно проверить, чтобы цвета были установлены в положении черный/белый.

Берем инструмент «Кисть» и начинаем медленно закрашивать ту часть, которую хотим отделить от фона. Это может быть любой объект. Когда определенный предмет будет выделен, нужно нажать на кнопку, которая находится слева от кнопки «Быстрая маска». Это вернет ваше изображение в нормальный режим и появится выделение объекта.

Производим комбинацию Ctrl+J. Так, выделенный фон копируется на новый слой.

Когда все настройки будут на месте, нажать ОК и результат на лицо. Фотография готова!

Третий способ — архивная кисть

Этот способ похож на первый. Загружаем необходимое фото в фотошоп и делаем «Размытие по Гауссу».

Если фотография была сильно размыта и кажется не настоящей, то можно усилить резкость краем изображения. Но исправить сильно размытое изображение невозможно.

Производить регулировку резкости нужно в каждом отдельном слое. И прежде чем добавлять резкость, установить режим «Наложение по яркости».

Когда на фото добавляется резкость, то контрастность изображения увеличивается. В этом случае нужно изменить режим наложения слоя.

Прежде чем увеличивать резкость, нужно уменьшить шум фотографии. Если этого не сделать, то шум наоборот увеличится.

Резкость желательно регулировать постепенно и в несколько заходов. Степень резкости зависит от устройства вывода.

Дополнительные советы:

  • Главное, чтобы обработка фотографии не изменила суть исходного изображения. Используйте легкую коррекцию.
  • Не стоит использовать несколько фильтров на одной фотографии. Это уже будет перебор.
  • Создавайте свои интересные обработки. Лучше не подражать стилю чужих обработок. Не всегда посторонний стиль может идеально сочетаться с вашей фотографией.
  • Неудачные снимки лучше всегда удалять. Обычно в таких случаях никакая обработка не спасает изображение.

Сейчас популярность набирают фотографии с размытым фоном. Ведь со стороны такие изображения выглядят красочно и интересно. Если у пользователя установлена такая программа как фотошоп, то никаких трудностей не возникнет. Здесь главное знать базу и уметь накладывать на фото самое простое размытие.

Каждый человек может подобрать для себя более упрощенный способ, который покажется ему не слишком трудным.

Обязательно нужно прислушиваться к советам и рекомендациям специалистов, которые знают о программе все. Ведь если переборщить с размытием, то изображение испортиться и будет казаться нереалистичным.

Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон размытым, чтобы выделить с помощью фокуса только самый важный элемент на фотографии, значит Вы попали по адресу.

Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000″, Гелиос-81н, Nikon D40

Размытый задний фон на фотографии можно двумя основными способами

1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения
Конечно, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит при непосредственной съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его настроить.

Пример фото с размытым фоном

Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0 то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8 или, кому повезло, то на светосильных объективах можно установить даже F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме 1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм. На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальное фокусное расстояние.

Пример фото с размытым фоном

3. И, на последок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.

Пример фото с размытым фоном
Боке

Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое. Более детально в разделе БОКЕ,

Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке
В погоне за боке

Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег. На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических параметра:
1. Оптическая светосила объектива, она же диафрагма
2. Фокусное расстояние объектива
3. Дистанция фокусировки, расстояния между камерой, объектом съемки и задним фоном.

Опираясь на эти параметры можно без труда решить вопрос о том, какой объектив больше всего подойдет к той или иной съемке.


Какой объектив сильнее всего размывает фон

Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники — объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтине по типу 50мм F1.4 либо на темном но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4. 0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам — это зависит только от Ваших личных соображений.

Пример фото с размытым задним планом
Еще мысли по поводу размытия

Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.

Фото с размытым фоном. С размытостью нужно быть осторожным. Фото TFCD
Фотошоп также поможет

Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.

Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана
Выводы:

Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе.

Один из самых популярных вопросов у начинающих фотографов — как получить на фотографии размытый фон (размытый задний план). Оно и понятно, так как размытый фон придает фотографии более интересный вид, подчеркивая объект съемки. Фотография с размытым фоном сразу выглядит намного профессиональнее и более художественной.

Начнем с того, что в фотографии, для размытого фона существует термин Боке (ударение на последний слог). Не смотря на то, что слово звучит на французский манер, корни его лежат в японском языке. Правда термином Боке обычно называют не просто размытие, а художественную составляющую размытия. Например — «Этот объектив дает красивое боке, а тот очень простенькое».

Бытует мнение, что для получения размытого фона, или боке, обязательно требуется качественный дорогой объектив с большой светосилой или очень хороший фотоаппарат.

Здесь есть сразу два заблуждения. Во первых сам фотоаппарат не играет практически никакой роли, так как размытие фона создается оптикой объектива, а она может быть достаточно хорошой даже на «продвинутой мыльнице». Во вторых — действительно, с хорошим светосильным объективом проще получить размытие заднего плана и боке будет более красивым, но достичь этого можно только при соблюдении других условий, о которых и пойдет речь далее.

Само же размытие, можно получить и на простом китовом объективе и даже на мыльнице, если соблюдать 3 основных правила, о которых и пойдет речь далее.

Правило 1. Открытая диафрагма и малая глубина резкости

Возможно вам уже знакомо понятие ГРИП. Если нет, то ГРИП это Глубина Резко Изображаемого Пространства. Чаще всего ее называют просто «глубиной резкости». Допустим вы сфокусировались на некоем объекте. Это центр фокусировки. Все, что в кадре будет резким до объекта и за ним — и есть глубина резко изображаемого пространства. Причем резкость плавно уменьшается от точки фокусировки. Обеспечивая то самое размытие.

Собственно ГРИП — ключевой момент в получении размытого фона на снимке. Для размытия, нам надо получить небольшую ГРИП.

Глубина резкости зависит от нескольких параметров, один из которых — значение диафрагмы. Диафрагма, это те лепестки внутри объектива, которые могут находиться в закрытом или открытом состоянии, меняя размер отверстия, через которое в объективе проходит свет.

Значение диафрагмы — характеризуется числом F. Чем меньше F — тем сильнее раскрыто отверстие диафрагмы. Чем больше F тем сильнее зажата диафрагма.

Чем меньше раскрыто отверстие (большое F) — тем больше глубина резкости относительно объекта съемки. Чем шире открыта диафрагма — тем ГРИП меньше.

Зависимость ГРИП от диафрагмы и расстояния

Посмотрите на иллюстрацию выше. Точка фокусировки находится на расстоянии 6.1 метра. Чем меньше значение F- тем меньше объектов попадет в зону резкости. При f/1.8 — в зону резкости попадет только то, что находится в полуметре от объекта съемки и в метре за ним, все остальное будет размыто. При f/16 — достаточно резкими окажутся предметы на расстоянии даже 6 метров за точкой фокусировки.

Таким образом первое правило получения размытого фона на фотографии — чем меньше значение F (и соответственно чем больше открыта диафрагма), тем сильнее размываются объекты на заднем плане. Как вы можете понять, на переднем плане, если он есть, мы так же получим размытие.

Слева — F22, справа f2.8 при неизменных других параметрах

Правило 2. Фокусное расстояние

Фокусное расстояние одна из характеристик объектива и второй фактор, влияющий на ГРИП и на размытие фона. Не будем сейчас вдаваться в техническое объяснение того, что такое фокусное расстояние. На бытовом уровне можно сказать, что фокусное расстояние, это то насколько ваш объектив «приближает» объект. Стандартный диапазон фокусных расстояний «китовых» объективов у зеркалок 18-55мм. То есть на 18мм, наш объектив охватывает большое пространство, а на 55мм мы «приближаем» объект.

Одна сцена при разном фокусном расстоянии

Из-за особенностей оптических схем, ГРИП зависит от фокусного расстояния. При одном и том же значении F — на большом фокусном расстоянии, глубина резкости будет меньше. То есть чем сильнее «приближает» объектив, тем меньше будет глубина резкости. Что нам и требуется.

Отсюда второе правило. Если хотите размыть задний план — используйте длиннофокусные объективы или выдвигайте зум вашего объектива на максимальное «приближение».

При изменении фокусного расстояния и неизменном F — получаем разное размытие

Правило 3. Реальное расстояние

Третий фактор, который влияет на глубину резкости, расстояние до предмета съемки и до фона. Чем ближе предмет в реальности к объективу — тем меньше ГРИП.

Для размытия фона нужно, чтобы расстояние от вашей камеры до предмета съемки было многократно меньше, чем расстояние до фона. Допустим вы делаете портрет. Хорошее размытие будет в том случае, если от вас до модели всего 2-3 метра, а до фона за ней — метров 10-15.

Поэтому третье правило сформулируем так — чем ближе объект съемки к камере и чем дальше от него фон, тем сильнее размытие.

игрушка сфотографирована при одном и том же F, но на разных фокусных расстояниях и разном реальном расстоянии от камеры до предмета

Разумеется стоит помнить о том, что если, для получения большого фокусного расстояния, вы выдвинули зум объектива на максимум, то придется отойти назад, чтобы компенсировать приближение объекта зумом. В противном случае, на примере выше, в кадр попал бы не весь медвежонок, а только его нос.

Пробуем. Симулятор зеркалки

Побалуйтесь с глубиной резкости и размытием фона, используя программу-симулятор от CameraSim .

  1. Включите галочку «штатив»
  2. Переведите режим на ручной или приоритет диафрагмы
  3. Меняйте комбинации параметров — расстояние, фокусное расстояние, диафрагма
  4. Жмите на «Сделай фото!», так как влияние значения диафрагмы на размытие фона фото, можно оценить только по результату. В видоискателе вы его не заметите.

Подводим итог

Для того чтобы получить размытый фон на фотографии, нужно получить небольшую глубину резкости относительно объекта съемки. А для этого следует:

  1. Максимально открыть диафрагму
  2. Выдвинуть зум на максимальное приближение или использовать длиннофокусный объектив
  3. Находиться как можно ближе к объекту съемки и как можно дальше отодвинуть от него задний план.

Пробуйте и экспериментируйте! Помните что размытие зависит от совокупности трех выше указанных параметров.
Вы можете получить совершенно одинаковый результат при разных комбинациях этих трех параметров.

Если у вас нет дорогого светосильного объектива, где можно поставить f/2. 8 и менее, попробуйте компенсировать это двумя другими параметрами — снимайте с более близкого расстояния, при максимальном зуме.

Рекомендуем также

Как получить размытый фон на фотографии.

Один из самых популярных вопросов у начинающих фотографов — как получить на фотографии размытый фон (размытый задний план). Оно и понятно, так как размытый фон придает фотографии более интересный вид, подчеркивая объект съемки. Фотография с размытым фоном сразу выглядит намного профессиональнее и более художественной.

Начнем с того, что в фотографии, для размытого фона существует термин Боке (ударение на последний слог). Не смотря на то, что слово звучит на французский манер, корни его лежат в японском языке. Правда термином Боке обычно называют не просто размытие, а художественную составляющую размытия. Например — «Этот объектив дает красивое боке, а тот очень простенькое».

Бытует мнение, что для получения размытого фона, или боке, обязательно требуется качественный дорогой объектив с большой светосилой или очень хороший фотоаппарат.

Здесь есть сразу два заблуждения. Во первых сам фотоаппарат не играет практически никакой роли, так как размытие фона создается оптикой объектива, а она может быть достаточно хорошей даже на «продвинутой мыльнице». Во вторых — действительно, с хорошим светосильным объективом проще получить размытие заднего плана и боке будет более красивым, но достичь этого можно только при соблюдении других условий, о которых и пойдет речь далее.

Само же размытие, можно получить и на простом китовом объективе и даже на мыльнице, если соблюдать 3 основных правила, о которых и пойдет речь далее.

Правило 1. Открытая диафрагма и малая глубина резкости

Возможно вам уже знакомо понятие ГРИП. Если нет, то ГРИП это Глубина Резко Изображаемого Пространства. Чаще всего ее называют просто «глубиной резкости». Допустим вы сфокусировались на некоем объекте. Это центр фокусировки. Все, что в кадре будет резким до объекта и за ним — и есть глубина резко изображаемого пространства. Причем резкость плавно уменьшается от точки фокусировки. Обеспечивая то самое размытие.

Собственно ГРИП — ключевой момент в получении размытого фона на снимке. Для размытия, нам надо получить небольшую ГРИП.

Глубина резкости зависит от нескольких параметров, один из которых — значение диафрагмы. Диафрагма, это те лепестки внутри объектива, которые могут находиться в закрытом или открытом состоянии, меняя размер отверстия, через которое в объективе проходит свет.

Значение диафрагмы — характеризуется числом F. Чем меньше F — тем сильнее раскрыто отверстие диафрагмы. Чем больше F тем сильнее зажата диафрагма.

Чем меньше раскрыто отверстие (большое F) — тем больше глубина резкости относительно объекта съемки. Чем шире открыта диафрагма — тем ГРИП меньше.

Посмотрите на иллюстрацию выше. Точка фокусировки находится на расстоянии 6.1 метра. Чем меньше значение F- тем меньше объектов попадет в зону резкости. При f/1.8 — в зону резкости попадет только то, что находится в полуметре от объекта съемки и в метре за ним, все остальное будет размыто. При f/16 — достаточно резкими окажутся предметы на расстоянии даже 6 метров за точкой фокусировки.

Таким образом первое правило получения размытого фона на фотографии — чем меньше значение F (и соответственно чем больше открыта диафрагма), тем сильнее размываются объекты на заднем плане. Как вы можете понять, на переднем плане, если он есть, мы так же получим размытие.

Правило 2. Фокусное расстояние

Фокусное расстояние одна из характеристик объектива и второй фактор, влияющий на ГРИП и на размытие фона. Не будем сейчас вдаваться в техническое объяснение того, что такое фокусное расстояние. На бытовом уровне можно сказать, что фокусное расстояние, это то насколько ваш объектив «приближает» объект. Стандартный диапазон фокусных расстояний «китовых» объективов у зеркалок 18-55мм. То есть на 18мм, наш объектив охватывает большое пространство, а на 55мм мы «приближаем» объект.

Из-за особенностей оптических схем, ГРИП зависит от фокусного расстояния. При одном и том же значении F — на большом фокусном расстоянии, глубина резкости будет меньше. То есть чем сильнее «приближает» объектив, тем меньше будет глубина резкости. Что нам и требуется.

Отсюда второе правило. Если хотите размыть задний план — используйте длиннофокусные объективы или выдвигайте зум вашего объектива на максимальное «приближение».

Правило 3. Реальное расстояние

Третий фактор, который влияет на глубину резкости, расстояние до предмета съемки и до фона. Чем ближе предмет в реальности к объективу — тем меньше ГРИП.

Для размытия фона нужно, чтобы расстояние от вашей камеры до предмета съемки было многократно меньше, чем расстояние до фона. Допустим вы делаете портрет. Хорошее размытие будет в том случае, если от вас до модели всего 2-3 метра, а до фона за ней — метров 10-15.

Поэтому третье правило сформулируем так — чем ближе объект съемки к камере и чем дальше от него фон, тем сильнее размытие.

Разумеется стоит помнить о том, что если, для получения большого фокусного расстояния, вы выдвинули зум объектива на максимум, то придется отойти назад, чтобы компенсировать приближение объекта зумом. В противном случае, на примере выше, в кадр попал бы не весь медвежонок, а только его нос.

Пробуем. Симулятор зеркалки

Побалуйтесь с глубиной резкости и размытием фона, используя программу-симулятор от CameraSim.

Рекомендации:

  • Включите галочку «штатив»
  • Переведите режим на ручной или приоритет диафрагмы
  • Меняйте комбинации параметров — расстояние, фокусное расстояние, диафрагма
  • Жмите на «Сделай фото!», так как влияние значения диафрагмы на размытие фона фото, можно оценить только по результату. В видоискателе вы его не заметите.

Подводим итог

Для того чтобы получить размытый фон на фотографии, нужно получить небольшую глубину резкости относительно объекта съемки. А для этого следует:

  1. Максимально открыть диафрагму
  2. Выдвинуть зум на максимальное приближение или использовать длиннофокусный объектив
  3. Находиться как можно ближе к объекту съемки и как можно дальше отодвинуть от него задний план.

Пробуйте и экспериментируйте! Помните что размытие зависит от совокупности трех выше указанных параметров.
Вы можете получить совершенно одинаковый результат при разных комбинациях этих трех параметров.

Если у вас нет дорогого светосильного объектива, где можно поставить f/2.8 и менее, попробуйте компенсировать это двумя другими параметрами — снимайте с более близкого расстояния, при максимальном зуме.

Глубина резкости или красивое размытие фона

Красивый нерезкий фон

При съемке камера фокусируется на объекте в пространстве, при этом в фокусе (резко) получаются все точки плоскости, проходящей через точку фокусировки и параллельной матрице, и некоторое расстояние перед и за ней. Это расстояние называется глубиной резко изображенного пространства или ГРИП. В статье мы поговорим о том, в каких случаях нужно размыть задний фон, а в каких, наоборот, а также подробно остановимся на параметрах, от которых зависит это эффект. Кстати, почитать о размытие фона в Фотошопе можно в другой моей статье.

Размытие заднего фона при малой глубине резкости используется в тех случаях, когда необходимо сфокусировать внимание зрителя на объекте съемки и отделить его  от окружающего пространства. Наиболее часто такой прием применяют при портретной съемке, а также в макро и предметной фотографии и, исходя из назначения, практически никогда при съемке пейзажей, архитектуры или интерьеров. Получение размытия в первую очередь зависит от такой характеристики объектива, как диафрагма, но, помимо этого, есть еще несколько параметров, которые, пусть в меньшей степени, но влияют на результат.

Зависимость ГРИП от диафрагмы

Итак, при прочих равных, глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния камеры до объекта. Конечно эта характеристика несколько изменяется от объектива к объективу в виду разницы в резкости и т.д., но в целом для диафрагмы все понятно: чем больше она открыта (меньше значение), тем больше размытие заднего фона и меньше глубина резкости.

Фотографии сделанные на 70мм обрезаны до размеров 105мм, другая обработка не применялась.

Фокусное расстояние позволяет несколько изменить «диафрагменное» размытие. При большем фокусном расстоянии, фон получается менее четким. Конечно, влияние изменения диафрагмы более существенное, но и при разном фокусном расстоянии эффект заметен и вполне может применяться для большего размытия фона, например, при портретной съемке.

Размытие фона при приближении к объекту.

Еще одним фактором является расстояние камеры до объекта. На примере выше настройки камеры одинаковые, фокусировка на темном карандаше,  но первая фотография сделана с расстояния около метра, а вторая с 25см, изображения обрезаны примерно до одного размера элементов, и второе изображение уменьшено.

Несколько слов о кропе. При сравнении фотоаппаратов с разным размером матриц стоит отметить следующее: при одинаковом фокусном расстоянии размытие будет одинаковым, а фотографии будут отличаться, если подобрать фокусное расстояние, чтобы фотографии были одинаковыми, то размытие будет отличаться.

Практический вывод из вышесказанного: наиболее полное размытие заднего фона можно получить при минимальном значении диафрагмы, максимальном фокусном расстоянии и минимальном расстоянии до объекта. При этом вклад диафрагмы в размытие максимален.

Как делать фотографии с размытым фоном ▷ ➡️ Creative Stop ▷ ➡️

Когда вы видите изображение с размытым фоном, вы всегда поражаетесь красоте, которую это придает снимку. Даже такие, казалось бы, незначительные детали, как фары некоторых машин вдалеке, могут придать фотографии «волшебный» оттенок. Так что ты скажешь, если я тебя научу? как делать фотографии с размытым фоном ? Будешь ли ты Отлично!

В следующих пунктах. Я объясню по ниткам и знаком, как получать фотографии с размытым фоном, поэтому с так называемым эффектом. боке, Использование некоторых специальных функций, включенных во многие мобильные телефоны последнего поколения и некоторые сторонние приложения. И если в вашем распоряжении есть зеркальная камера, я также объясню, как поступить с последней (получение предсказуемо лучших результатов, чем вы можете получить с телефоном).

Так можете ли вы сказать, что вы все еще делаете там? Давай: устройтесь поудобнее, уделите время, которое вам нужно, чтобы сосредоточиться на чтении следующих абзацев и, что наиболее важно, реализовать «советы», которые я вам дам. Мне больше нечего делать, кроме как пожелать вам хорошего чтения и, прежде всего, весело провести время!

Как делать фотографии с размытым фоном с мобильного телефона

Если хочешь делать фотографии с размытым фоном используя его мобильный телефон Android или ваше доверие iPhoneЗнайте, что вы можете добиться успеха, используя некоторые специфические функции, которые позволяют получить отличный эффект боке благодаря вмешательству программного обеспечения, которое использует сторонние приложения.

Боке функция камеры приложения

Чтобы добиться эффекта боке, камера мобильного телефона должна различать передний план и фон фото. Делая это, программа размывает фон, в то время как все на переднем плане остается в фокусе. Многие мобильные телефоны и iPhone на базе Android последнего поколения имеют специальную функцию, которая позволяет создавать фотографии с размытым фоном в отличном виде. Позвольте мне рассказать об этом более подробно.

По поводу устройств AndroidЭта функция присутствует практически во всех топовых рядах основных производителей ( Huawei, Samsung, Google, честь, Xiaomiи т. д.), даже если активация таким образом незначительно меняется от одного устройства к другому. В принципе, однако, что вы должны сделать, чтобы активировать его, это открыть приложение камерапрокрутите различные режимы съемки и выберите портрет (Он также может быть вызван с разными именами, такими как портрет, Закрыть огоньИ т. д.).

Если у вас есть iPhone возможность делать фотографии с размытым фоном ( iPhone 7 Дополнительная , 8 iPhone Plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs y iPhone Xs Max ), вместо этого вы должны открыть приложение камерапроведите пальцем влево или вправо (в зависимости от настроенного в данный момент режима съемки) и выберите тот, который называется ПОРТРЕТ. Как видите, когда вы активируете этот режим и делаете снимок объекта, фон будет автоматически размытым, а все на переднем плане будет в фокусе. Если у вас есть iPhone Xs или Xs Max, вы даже можете изменить интенсивность эффекта боке при пост-обработке благодаря некоторым функциям, включенным в Ios 12 (только для этих моделей iPhone). Неплохо, правда?

У вас есть мобильный телефон Android или iPhone, на котором нет специальных функций для размытия фона? В этом случае во время съемки можно попробовать сделать фото с размытым фоном, обратив внимание на несколько хитростей. Ясно, что вы вряд ли получите результаты, аналогичные тем, которые можно получить от мобильных телефонов с более продвинутыми аппаратными и программными функциями.

Самый важный трюк из всех подобраться как можно ближе к предмету вы хотите сосредоточиться и убедитесь, что находитесь как можно дальше от фона. Если камера вашего мобильного телефона не может сфокусироваться на переднем плане, попробуйте сенсорный экран на предмете, на котором вы хотите сфокусироваться. Если вы даже не можете сфокусироваться на объекте и размыть фон, попробуйте немного уменьшить масштаб, так как это «поможет» камере сфокусироваться на том, что находится на переднем плане.

Приложение для размытия фона

Если на вашем устройстве нет функции, которая автоматически размывает фон, вы всегда можете попробовать размыть фон в пост-продакшн. Есть так много приложения, которые позволяют размыть фон из его кадров, получая более или менее интересные результаты. Давайте сделаем пару ближе.

АфтерФокус (Android/iOS)

AfterFocus это приложение, которое позволяет вам аккуратно управлять глубиной резкости, давая вам возможность очень точно выбрать, какую область фотографии размыть, а какую вместо этого следует держать в фокусе. Это бесплатно для Android, в то время как это платно на iPhone (где он стоит 1,09 евро).

После установки и запуска AfterFocus на вашем устройстве нажмите кнопку альбом если вы хотите размыть фон уже сделанной фотографии, или нажмите кнопку номер сделайте снимок прямо сейчас и сразу же поменяйте его. Когда перед вами будет фотография, которую вы хотите отретушировать, вас спросят, предпочитаете ли вы использовать автоматический или ручной инструмент размытия — я лично обнаружил, что автоматический инструмент не всегда работает на 100% (особенно с более сложными ‘кадры)), поэтому предлагаю вам попробовать мануал.

После выбора варианта руководство и нажав кнопку продолжатьвыделите красным ту часть фотографии, на которой вы сосредоточены, стараясь быть максимально точной. Pigia, следовательно, на кнопке Siguiente И почти как «по волшебству» фон изображения будет размытым, создавая некое «искусственное» боке. Наконец, нажмите кнопку экономить а затем в да сохранить сделанные изменения.

Инстаграм (Андроид/iOS)

Если вы зарегистрированы в Instagram и вы скачали на свой Android-устройство или iOS, вы можете воспользоваться его функциональными возможностями, чтобы делать фотографии с отличным эффектом размытия фона, который применяется к снимкам, в которых главный герой изображен на лице. Позвольте мне более подробно объяснить, как лучше всего его использовать.

Для начала запустите приложение Instagram, войдите в свою учетную запись, коснитесь значка. маленький человек расположен в правом нижнем углу и коснитесь символа (+) находится в верхнем левом углу (на картинке вашего профиля). Затем прокрутите доступные эффекты съемки вправо или влево (в зависимости от того, какой из них в данный момент настроен) и выберите вызов ПОРТРЕТ.

На этом этапе кадрируйте свое лицо (или лицо объекта, которого вы хотите сфотографировать) с помощью камеры мобильного телефона, и, как вы можете видеть, фон будет размытым еще до того, как вы сделаете снимок, что даст вам предварительный просмотр конечный результат. Так что вам просто нужно нажать центральное кольцов котором стилизованное лицо, чтобы сделать снимок, а затем решите загрузить его локально, коснувшись стрелка, указывающая вниз (вверху справа), чтобы опубликовать его в своем история (используя соответствующую кнопку внизу слева) или, еще раз, чтобы отправить фотографию другому пользователю, нажав кнопку Отправить на (расположен внизу справа). Проще чем это?

Как делать снимки с отраженным отражением фона

Если у вас есть один отражениеСъемка с размытым фоном будет относительно проще. Однако следует отметить, что для получения заметных результатов было бы лучше использовать светящиеся линзы, которые имеют диафрагму. F/1.8 или даже лучше, чем F/ 1.4.

Если, как и в моем случае, у вас менее яркий объектив (для этой части урока я использовал Канон 18-55мм с открытием F/ 3.5 мм установлен на одном Canon EOS 1300D ), вы все равно можете получить удовлетворительные результаты, открыв диафрагму до максимальной диафрагмы и максимально приблизившись к объекту, который вы хотите выделить на заднем плане.

Чтобы сделать снимок, включите камеру, поднявшись EN Переключатель размещен на корпусе машины и поворачивает диск выбора установить ручной режим съемки (отмечено буквой M ). Затем нажмите кнопку Av / + — присутствует на корпусе камеры (если у вас камера другого производителя, а не Canon, прочтите руководство пользователя, чтобы найти соответствующие клавиши), поместите значок на главный циферблат (зубы, например) и переместить его слева, чтобы установить максимальная апертура диафрагмы.

Теперь подойдите как можно ближе к основному объекту, стараясь отойти как можно дальше от фона (особенно если, как в моем случае, у вас не очень яркий объектив). Так что загляните внутрь козырек, составьте изображение, нажмите на полпути кнопка спуска сосредоточиться на объекте на переднем плане и продолжать нажимать кнопка спуска сделать фото

Если вы не достигли хороший результат, вы можете просмотреть информацию, которую я предоставил в подробном разделе, где я более подробно объясняю, как размыть фон с помощью Reflection. Я уверен, вам понравится это чтение.

Как размыть фон при помощи китового объектива?

У вас не получается добиться мечтательно размытого фона при съемке с вашим китовым объективом? Что ж, мы поделимся с вами несколькими советами, как добиться размытого фона при использовании объектива, идущего в комплекте с вашей камерой.

Существует множество причин, которые подталкивают людей перейти с камеры смартфона или цифромыльницы на цифровую зеркалку. Одна из них – возможность фотографировать с малой глубиной резкости.

Если вы приходите в восторг от  фотографий продуктов, снятых с малой глубиной резкости, или же от портретов, на которых модель в фокусе, а фон – размыт, то, начав снимать на свежекупленную зеркалку, вы, скорее всего, будете разочарованы результатами и начнете ломать голову над вопросом: что же вы сделали неправильно.

А все дело в том, что объектив, поставляемый с большинством цифровых зеркалок, или так называемый китовый объектив – на самом деле, не лучший объектив для получения малой глубины резкости.

Стандартный китовый объектив чаще всего имеет максимальную диафрагму f/3.5, а картинка, которая бы оправдала ваши ожидания, легко получается лишь на более открытой диафрагме от f/1.8 до f/2.8.

Суровая реальность заключается в том, что если вы хотите получить сверхмягкий, размытый фон, то вам необходимо раскошелиться на качественный объектив с широкой диафрагмой.

Если же вы еще не готовы к такому шагу и все, что у вас есть – это китовый объектив, не стоит отчаиваться: следуя советам, изложенным ниже, вы сможете добиться эффекта малой глубины резкости и сделать фон более эстетичным.

Узнайте минимальное расстояние фокусировки вашего объектива

Если вы не разбираетесь в диафрагме или фокусном расстоянии – это нормально, потому что, на самом деле, вам это не нужно. Что вам точно нужно знать, так это минимальное расстояние фокусировки вашего объектива. Другими словами, вы должны знать на каком минимальном расстоянии ваш объектив может сфокусироваться на коротком конце (то есть при минимальном увеличении) и на длинном (то есть при максимальном увеличении).

Например, фотография, которую вы видели в начале этой статьи снята с китовым объектовом Nikon f3.5-5.6 18-105 мм, с которым поставляется D7100. Минимальное фокусное расстояние этого объектива составляет 45 сантиметров.

Как правило, информация о минимальном фокусном расстоянии бывает доступна на сайте производителя объектива.

Располагайтесь как можно ближе к объекту съемки

Чем ближе к объекту съемки вы будете, тем более резким получится его изображение и тем сильнее будет размыт фон.

Используйте самую широкую доступную диафрагму

Как упоминалось ранее, китовые зум-объективы, как правило, имеют небольшую максимально доступную диафрагму, которая становится еще меньше при зуммировании. Чем меньше значение диафрагмы – тем больше глубина резкости и тем более четкие фоны получаются.

То есть, для получения более размытого фона вам необходимо добиться наибольшего значения диафрагмы. Если вы новичок, то вы можете сделать это, переведя камеру в режим Приоритета диафрагмы (AV), Программный режим – в случае, если вы хотите иметь полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой, вам следует выбрать Ручной режим.

Расположите объект вашей съемки как можно дальше от фона

Возвращаясь к портрету в начале статьи: двери на заднем плане кажутся расположенными довольно близко, на самом же деле расстояние до них составляет порядка  9 метров.

Всегда помните простую истину: чем больше расстояние между объектом  съемка и фоном, тем более размытым выходит фон.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Как снять движущийся объект с размытым фоном.

Съёмка спорта и движущихся объектов.

Приобретение необходимых фотографических навыков — дело не быстрое, требующее практики и опыта. Так, например, к одним из важных можно отнести съемку движущихся объектов . Этот вид фотосъемки должен освоить каждый фотограф, если, конечно, он хочет стать настоящим профессионалом. Подобные съемки — это не только искусство, но и владение умелое владение техническими моментами. Прежде чем приобретать практические навыки, давайте изучим некоторые теоретические аспекты. Ведь без теории нет смысла в практике!

Почему стоит фотографировать движущиеся объекты ?

Движущиеся объекты – всегда находка для фотографа. Настоящий фотограф всегда не прочь запечатлеть на пленке захватывающие кадры, где царит движение, бурлит жизнь. Это всегда выглядит очень эффектно, притягивает взгляды. Поэтому никогда не пренебрегайте «живыми» кадрами! Снимайте, снимайте и снимайте… Главное, делать это правильно!

Как фотографировать движущиеся объекты?

Как сфотографировать движущийся объект ? Многие, как начинающие фотографы, так и фотографы со стажем, хотя бы раз задавались подобным вопросом. Фотографирование движущихся объектов может осуществляться с использованием разнообразных техник. Выбор той или иной техники съемки зависит лишь от цели, которую преследует фотограф. Хочет ли он сделать акцент только на том, что объект съемки движется или выделить в процессесъемки движения главные и второстепенные объекты и пр. Хороший способ овладеть этими техниками — решение творческих задач, например .

Способов фотографирования движущихся объектов существует великое множество, но рассмотрим мы лишь две современные техники, которые используются при . При съемке в движении используется проводка и смазывание.
Проводка подразумевает последовательное движение фотокамеры за движущимся объектом, в результате чего происходит легкое размытие всего, либо, наоборот, четкая фиксация всего, что происходит в кадре, без выделения движущегося объекта и других более или менее значимых предметов. Принципиально важным моментом при съемке движущихся объектов является значение выдержки. Чем меньше выдержка, тем более четким получится снимаемый объект.
Другая техникасъемки движущихся объектов носит название смазывание. Она применяется в том случае, если фотограф с фотокамерой находится в статичном состоянии (целесообразно ), a объект съемки движется мимо него в рамках кадра. Суть этой техники состоит в том, чтобы сфокусироваться на движущемся объекте, сделав задний фон несколько размытым.

И в заключении хотелось бы упомянуть еще один важный нюанс при фотосъемке движущихся объектов . Если вы хотите, чтобы «двигающийся» кадр получился качественным, всегда оставляйте немного места в кадре по направлению движения объекта съемки.

Чтобы снимать объекты в движении, особенно важно уметь правильно настраивать параметры камеры: композицию, фокусировку, глубину резкости, освещение и прочее. Разобраться во всех нюансах спортивной съемки вам помогут эксперты нашей новой Магистратуры: амбассадор Nikon фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умрихин, профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School Константин Занчевский, спортивные фотографы Михаил Докудовский и Михаил Бормин.

И не забывайте, что в рамках Магистратуры мы проводим конкурс: оставляйте в комментариях под постом ваши эксперименты со съемкой в движении до 10 июля включительно. Наши эксперты выберут победителя, и мы подарим ему фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до 7 фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

«Если речь идёт о съёмке спорта, я практически всегда заранее нахожу фокус и выстраиваю композицию. В горах, например, я снимаю без света, потому что его очень сложно доставить до места съёмки. В воде особо кадр не выставишь: когда тебя вертят волны, ты знаешь, что тебе надо попасть в фокус, чтобы не было капель, и ты думаешь о том, правильную ли позицию ты занял относительно спортсмена и относительно волны, которая может обрушиться перед тобой. А при съёмке с катера того же виндсерфинга сильно трясёт. Так что всё зависит от того, что вы хотите.

1. Выдержка

Если вы хотите получить резкий и четкий кадр в движении, то нужно использовать короткую выдержку, быстрее, чем 1/500 секунды. Дальше все зависит от вида спорта. Автомобильные гонки лучше снимать на 1/1000 и ниже, а при съёмке плавания или бега можно использовать выдержку выше.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 2000
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D4s

2. Проводка

В спортивной съемке часто используют приём «проводки», когда камера ведется за движущимся объектом, а в настройках ставится длинная выдержка (1/50 и выше). Таким образом, задний план размывается, а сам объект остается резким.



Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/4000
ISO: 100
Фокусное расстояние: 200 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G ED II

3. Резкость кадра

Часто бывает, что в движении находится не только объект съемки, но и сам фотограф. Чтобы убрать «шевеленку», то есть смазывание из-за тряски, стоит использовать объективы со стабилизатором и выдержку ниже 1/1000. Так вы получите резкие кадры.



Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/6400
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 mm
Камера: Nikon D4
Объектив: AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

4. Скорость реакции

Под съемкой в движении можно понимать и быструю смену окружающего пространства или объектов вокруг фотографа. Мой совет — держите всегда камеру наготове, чтобы не упустить удачный ракурс или важный момент.


Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/640
ISO: 280
Фокусное расстояние: 300 mm
Камера: Nikon D4

5. Эффект заморозки

Для того чтобы «заморозить» движение, можно использовать вспышку. Иногда я ставлю их несколько вокруг объекта съемки, синхронизировав по радиоканалу».



Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/200
ISO: 500
Фокусное расстояние: 70 mm
Камера: Nikon D750

«Первое и самое сложное при съёмке любого движения — это подобрать выдержку. Задача решается немного легче, если у вас есть время на повторный дубль, но что делать, если в запасе всего несколько секунд, и второго кадра может и не быть? Тогда стоит подготовиться заранее. Конечно, важны навыки определения выдержки, которые приходят со временем ко всем практикующим фотографам, но пока вы набираетесь опыта, иногда можете допускать ошибки, которых не стоит бояться.

1. Подобрать выдержку

Для начала, вам нужно решить: хотите ли вы абсолютно заморозить кадр? Тогда выбирайте выдержку тем короче, чем быстрее движется объект в скомпонованном вами кадре. Причем именно в заданной компоновке! Его абсолютная собственная скорость нас не особо интересует. Тут можно с запасом укорачивать выдержку, хотя и в этом случае не переусердствуйте, чтобы излишне не ограничить свет. Как общий совет для начинающих предлагаю такие выдержки: человек стоит — 1/60 и короче, человек идёт — 1/160 и короче, человек бежит — 1/320 и короче. Причем чем объект ближе к вам, тем выдержка должна быть меньше, а чем дальше, тем её можно сделать длиннее.



Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF-S NIKKOR 16-85mm f/3.5-5. 6G VR

2. Съёмка на длинной выдержке

Иногда для того чтобы показать движение, нужно, наоборот, немного удлинить выдержку. В таком случае есть два способа показать скорость. Первый — с фиксированным положением фотокамеры. Тогда мы получим резкий фон окружения и немного смазанный объект. При этом желательно смазать его не целиком, а только самые быстродвижущиеся элементы. То есть выдержка должна быть достаточно короткая, чтобы вы получили резкое окружающее пространство и частично объект (например, туловище, голову и руки бегущего легкоатлета), но при этом часть основного объекта выйдет смазанной (например, вторая нога). Также можно дополнить этот приём использованием вспышки, которая дополнительно подчеркнет направление движения и зафиксирует спортсмена в кадре. Только помните, что вспышка должна быть синхронизирована по задней шторке (режим REAR). В этом случае выдержки могут быть и 1/60 секунды, и даже длиннее.



Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 4
ISO: 100
Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1. 4G

3. Использование проводки

Второй способ показать движение на относительно длинной выдержке — использовать проводку. В таком случае мы ведем камеру вслед за объектом, стараясь сохранять его в одной позиции в видоискателе, а затем нажимаем кнопку спуска затвора, продолжая при этом вести камеру за объектом. Для помощи в слежении через видоискатель можете ориентироваться на точки фокусировки или разграфку фокусировочного экрана. В таком случае мы сохраним основной объект в относительной резкости, а всё вокруг него сдвинется-смажется. Тут чем длиннее выдержка, тем больший эффект, но для начала поэкспериментируйте в диапазоне от 1/15 до 1/60 секунды.



Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Камера: Nikon D7100
Объектив: AF NIKKOR 20mm f/2.8D

4. Фокусировка

Следующим шагом к интересному снимку, я думаю, является фокусировка. Конечно, можно положиться на автомат, и пусть он решает, за кем ему следить, но в таком случае первый и последующие советы можно не читать, а в дальнейшем привыкать радоваться тому, что нравится вашей фотокамере. Тут хочу предложить заранее настроить режимы, зная о предстоящей съёмке. Сам я использую преимущественно следящую фокусировку (AF-C) при динамическом выборе зоны. Причем больше всего мне по душе по 21 точке при 51 имеющейся (или 9 при 39). Этот режим хорош тогда, когда ваш объект постоянно в кадре и вы ведёте его в ожидании удачного момента. Если же объект пока не виден, но вот-вот должен появиться в определенном месте, причем очень ненадолго, тогда удобнее всего пользоваться покадровой фокусировкой (AF-S) и, соответственно, одной точкой для наведения на резкость.



Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/5000
ISO: 320
Камера: Nikon D4
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR

5. Чувствовать момент

Ну а главное во всём этом — конечно же, идея! Тут вас уже никто не научит чувствовать момент, когда нужно выхватить камеру и сотворить что-то стоящее. Важно помнить про равновесие в снимке, а следовательно, дать вашей модели пространство для движения и заранее позаботиться о компоновке кадра. При съёмке людей можно и позой, и эмоциями показать эту динамику. Также важна точка съёмки с наиболее интересным ракурсом. Обратите внимание и на техническую составляющую, так как при плохом освещении и быстром движении без вспышки вы на любительскую камеру и бюджетную оптику объект не зафиксируете. Всех нюансов в короткой статье не перечислить, поэтому как совет могу предложить старый, проверенный временем способ: перед тем как идти на съёмку какого-либо сюжета, не поленитесь и ознакомьтесь с регламентом его организации, с правилами проведения. Настоятельно рекомендую также посмотреть работы признанных мастеров в этой сфере. Ну и, конечно же, экспериментируйте, тем более цифровая фотография к этому очень располагает!»


«Скорее всего, если вас попросить представить себе что-то из мира спорта и движения, запечатлённое на фото, это будет что-то с правильной экспозицией и выдержкой, позволяющей запечатлеть каждую деталь. Однако, если вы планируете снимать какой-то экшн, я предлагаю выйти за рамки того, что вы, вероятно, привыкли видеть на страницах таблоидов, и попытаться сделать изображения, которые надолго запомнятся вашему зрителю. Вот мои рекомендации:

1. Выдержка

Используйте экстремально длинные выдержки. Вы наверняка слышали или читали, что для передачи динамики рекомендуется снимать на длинных выдержках. И мой совет для таких случаев следующий: делайте выдержку такой, чтобы фон превращался в красивый паттерн, не отвлекающий зрителя от объекта съёмки. Пробуйте, начиная от 1/20 секунды, и снижайте выдержку до таких значений, при которых уже не удаётся выставить корректную экспозицию.


Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/15
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

2. Неравномерное движение

Проще всего на длинных выдержках снимать предсказуемо двигающиеся объекты вроде автомобилей, однако ради действительно уникальных кадров пробуйте снимать объекты, двигающиеся неравномерно. Футбол, бокс, баскетбол, плавание, танцы — пробуйте всё. И будьте готовы потратить солидное количество времени и попыток, прежде чем получите стоящие кадры.


Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 400mm f/2. 8G ED

3. Расстояние

Мало нам сложностей! Давайте добавим ещё. Довольно легко снимать объекты, двигающиеся равномерно и далеко от вас. А я порекомендую подойти максимально близко, насколько позволяет ситуация. Возьмите ваш самый широкоугольный объектив, выставляйте максимально длинную выдержку — и получите интересный цилиндрический фон. Если объект длинный, в фокусе будет только его часть. Возможно, что данная техника съёмки не годится для вашей ситуации, а может быть, есть интересные варианты с тем, чтобы в фокусе оказалась конкретная деталь изображения. В случае, если речь идёт о человеке, как правило, в фокусе должно быть лицо.



Выдержка: 1/10
Диафрагма: f/13
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G

И снова с ног на голову! Вы можете рассказать о динамике, не пытаясь брать объект в фокус. Если у вас есть красивый или просто интересный фон, сделайте его резким, а объект пусть проносится мимо. Или это могут быть дети, гоняющие мяч. В данной технике выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы передать динамику, но достаточно короткой, чтобы зритель с первого взгляда мог понять, что происходит в кадре.



Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Камера: Nikon D3s

5. Экспозиция и источники света

Играйте с экспозицией и источниками света. Если вам повезло снимать с хорошим светом, обязательно посмотрите, что можно получить, если экспонировать по светам или теням. Очень часто свет «плоский», равномерный и скучный, поэтому цените те случаи, когда вам удаётся снимать с жёсткими или просто направленными источниками света. Работать со стороны источника света легко, но, работая в контровом освещении, вы можете получить гораздо более интересные кадры.



Диафрагма: f/22
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Камера: Nikon D3s
Объектив: AF-S VR NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED II

В заключение хочу порекомендовать вам снимать нестандартным способом такие сюжеты, которые зритель обычным взглядом увидеть не может. Не бойтесь трудностей, не ищите лёгких путей! Добавляйте искусства в обыденные сюжеты, и тогда однажды вы точно сделаете свой кадр «на миллион» или два».

Чтобы фотографировать людей в движении, как и в любом другом виде фотографии, нужно тщательно выбирать объект съемки и настраивать композицию, фокусировку, глубину резкости, направление освещения и прочее. Но к этому добавляется специфический хронометраж — длиной в доли секунды — и все, что с ним связано.

Хронометраж

В данном случае особенно важно, в какой момент вы нажимаете на кнопку фотоаппарата.

Когда-то я пробовал режим серийной съемки на моем Canon 300D, который, следует признать, сам по себе был не слишком быстрым аппаратом. Так что оказалось, что и этот режим работает на нем довольно медленно. Позже я увидел серию кадров, сделанных с помощью фотоаппарата Nikon: девять снимков в секунду, съемка теннисного матча. Даже при такой высокоскоростной съемке не удалось снять момент удара по мячу, когда он только-только отделяется от ракетки.

Так что мой совет — настроить фотоаппарат на съемку одиночных кадров и практиковаться, пока вам не удастся достичь оптимальной скорости съемки. Это может показаться очень сложным, но теннисисту, который бьет по мячу ракеткой, приходится делать нечто весьма похожее. Просто для нас игра в теннис настолько привычна, что мы об этом не задумываемся. Моя личная скорость реакции одна из самых низких (например, я совсем не могу играть в компьютерные игры, где нужно быстро стрелять), но даже я научился предугадывать движение объекта и, потренировавшись, смог ловить подходящий момент и быстро делать снимок.

Здесь вы видите несколько снимков игры в теннис. Верхний кадр — то самое мгновение, когда ракетка вот-вот коснется мяча. Заметьте, мяч выглядит очень четко и кажется неподвижным, потому что перемещается относительно медленно. Зато головка ракетки движется очень быстро, чтобы успеть нанести удар по мячу, поэтому ее изображение размыто.

На этом снимке мы видим мяч сразу после удара по нему ракеткой. Теперь он движется гораздо быстрее и выглядит размыто. Даже если затвор открывается только на 1/320 секунды, мяч за это время проходит немалое расстояние.

Фокусировка

Фокусировка может оказаться настоящим кошмаром в спортивных фотографиях, особенно когда объект движется по направлению к вам, что случается достаточно часто. Автофокус зачастую срабатывает в этом случае достаточно хорошо, даже в режиме «спорт». Но я бы посоветовал вам вернуться в «старые времена» и регулировать эту функцию вручную.

Попытка поймать в кадр командную игру, такую как футбол, может быть весьма сложным делом, если выставлять фокусировку вручную. Лучше сначала попрактиковаться с теми видами спорта, где движения более предсказуемы — как, например, в легкой атлетике. В большей части легкоатлетических видов спорта, например на беговой дорожке, можно точно знать заранее, где будут спортсмены в тот момент, когда вы захотите их сфотографировать. А значит можно заранее сфокусироваться на это место.

На двух примерах вверху я настроил фокусировку вручную заранее, причем ее объектом выбрал дальнюю черту, где заканчивается песок. Ведь я заранее знал, что сделаю фото, когда легкоатлет окажется там. Для подобных снимков желательна большая глубина резкости, ведь заранее никогда точно неизвестно, что окажется на заднем плане в момент съемки. Чтобы добиться драматичности сюжета, я делал фотографию лежа на земле, забавляя этим окружающих.

Подходите как можно ближе

Самое главное — подходить к месту действия как можно ближе, если речь идет о съемке движущихся объектов. Большинство снимков с этой страницы были сделаны с помощью объектива с фокусным расстоянием 70-200мм, и все равно мне нужно было находиться достаточно близко, чтобы заполнить весь кадр. Вам придется применять любые мелкие хитрости, чтобы оказаться прямо перед объектом съемки, или вы никогда не получите хороших снимков.

Я не знаком ни с одним фотокорреспондентом или спортивным фотографом, который обладал бы хорошими манерами; по меньшей мере, им постоянно приходится расчищать себе дорогу локтями. Конечно, почти всегда есть некая граница, которую невозможно преодолеть чтобы оказаться ещё ближе, но, по крайней мере, будьте уверены, что вы сделали в этом отношении все возможное. Вам не поможет даже очень длинный объектив, если вы стоите в девяти метрах от места съемки.

Выдержка

В «нормальной» съемке единственная забота — быть уверенным, что выдержка достаточно короткая, чтобы не было размытых снимков. Но когда речь идет о съемке движущихся объектов, можно творчески подойти к выбору скорости затвора. Все дело в относительности движений. Если вы еще раз посмотрите на снимки теннисного матча, снятые с умеренной выдержкой, вы увидите, что все выглядит четко за исключением ракетки и мяча, когда они движутся быстро. На снимках ниже можно увидеть больше примеров использования предельных значений выдержки в попытке или «заморозить» объект, как справа, или придать ощущение движения с помощью размытия фона и отдельных частей тела, которые движутся ускоренно по сравнению с другими.

Когда вы пробуете работать с техникой съемки на длинных выдержках, нужно экспериментировать с разными скоростями и ожидать большого количества неудачных снимков. Требуемая выдержка зависит от того, насколько быстро и плавно движется объект. Если вы фотографируете пролетающую мимо машину и ваша техника съемки с проводкой неплоха, можно получить достаточно четкое изображение машины с размытыми колесами и приятным туманным фоном.

Съемка «с проводкой»

«Проводка» означает, что объектив перемещается, следуя за объектом съемки. Для этого лучше устанавливать фотоаппарат на штатив. В данном случае я этого не делал, что заметно по отблескам на заднем плане: при использовании штатива они были бы ровными. В любом случае, главное в этой технике — перемещать объектив плавно и с такой же скоростью, с какой движется объект. Начинайте проводку фотоаппарата заранее, до того как откроется затвор, и не прекращайте некоторое время после того, как он закроется. Это похоже на движение, которое делается в гольфе при ударе по мячику, только в данном случае оно горизонтальное.

Выдержка в 1/20 секунды делает размытыми большую часть снимка и создает ощущение скорости. Благодаря съемке с проводкой я смог сделать так, чтобы бегунья выглядела четче, чем фон. В идеале мне бы хотелось, чтобы ее торс был еще более четким. Для этого нужно было бы использовать чуть более высокую скорость затвора.

Даже выдержка в 1/2000 секунды не полностью «заморозила» брызги воды. Мне пришлось обработать это фото, придав брызгам больше четкости. В любом случае, эти фотографии иллюстрируют две крайности при выборе выдержки.

Диафрагма

Для спортивных фотографий диафрагма, как правило, должна быть открытой, чтобы фон был размыт, а объект съемки выделялся.

Может показаться заманчивым использовать закрытую диафрагму, чтобы добиться особой глубины резкости, что в свою очередь даст немного больше пространства, попавшего в фокус. Но зачастую в спортивных фотографиях фон и так заполнен и его нужно скрыть, а не фокусироваться на нем.

И это даже здорово, ведь, как правило, нам нужна максимально короткая выдержка, которой мы сможем добиться. Я бы всегда настраивал светочувствительность ISO 400 даже в солнечные дни, чтобы получить это дополнительное ускорение.

Главное — делать фотографии с четкой идеей и в то же время наполнять их деталями, отражающими и мимолетное мгновение, и эмоции от события в целом. Приготовьтесь к неудачам. Я делаю около 200 фотографий на каждом мероприятии и счастлив, если хотя бы дюжина из них окажется удачной. Но в этом и прелесть цифровой фотографии — неудачи ничего нам не стоят!

Есть три способа съемки движущихся объектов – съемка с длинной выдержкой, съемка с проводкой и съемка на короткой выдержке. Пробовать снимать нужно каждым способом, хотя бы для того, чтобы иметь представление о результате который вы можете получить в итоге. В дальнейшем эти навыки вам пригодятся – зная как использовать различные значения выдержки и проводку, вы сможете делать очень эффектные снимки.

Начнем со съемки с проводкой.
Мы добиваемся эффекта движения, но делаем это так, что сам объект остается резким, а фон размывается. Для этого вам нужно научиться поворачивать объектив камеры синхронно с движущимся объектом (потренироваться можно на проезжающих машинах или на пешеходах). Ловим в видоискатель движущийся объект. В кадре располагаем его так, чтобы перед ним оставалось больше половины поля кадра и камерой ведем объект, чтобы он постоянно находился в той части кадра, куда мы его определили. В нужный момент плавно нажимаем спуск и продолжаем вести объект. Важное условие – выбранный объект съемки не должен приближаться или удаляться от вас, он должен двигаться перпендикулярно к оптической оси объектива.

С настройками фотоаппарата нужно определяться в каждом конкретном случае, универсальных рецептов не бывает. Например, для быстро двигающихся машин можно выставить выдержку 1/200, а бегущего человека можно снимать с выдержкой 1/50 – в и обоих случаях объект будет резким, а фон размытым. Диафрагма и ISO – по обстоятельствам. Автофокус выставляем в следящий режим, включаем режим серийной съемки и начинаем экспериментировать.


Съемка на длинной выдержке.
Съемка на длинной выдержке дает резкий фон и смазанный объект съемки. Этим приемом в основном пользуются при ночной съемке, когда автомобиль специально размывается, а фонари и пространство остаются резкими. Размытость объекта будет зависеть от длительности выдержки – чем она длиннее, тем больше смазанность движущегося объекта и тем резче фон. Диафрагма и ISO зависят от освещенности и выбранного сюжета. При длинных выдержках нужен штатив чтобы не было дрожания камеры.


Съемка на короткой выдержке.
Короткие выдержки полностью останавливают движение, и мы получаем абсолютно резкую фотографию, движущийся объект на ней как бы «замирает». Выставляйте максимально короткую выдержку, но при этом открывайте диафрагму пошире и поднимайте ISO. Повышение ISO увеличивает глубину резкости и шумы, а открытие диафрагмы наоборот ее уменьшает и дает возможность избавиться от шумов. Приоритет того или иного способа определяется на месте, но начинать рекомендуется с открытия диафрагмы, а потом уже увеличивать ISO. Фокусировку желательно перевести в ручной режим – при очень короткой выдержке автоматика может просто не успеть среагировать и камера сфокусируется по фону. Наведитесь вручную на ту точку, где ожидаете появления объекта, и когда он приблизится, сделайте серию снимков.

При съемке движения неудачных кадров поначалу будет очень много, здесь необходима практика . Но это очень увлекательное занятие, со временем придет опыт, и вы обязательно всему научитесь.

::: Урок 13:::

Алле-оп!, или Съёмка движущихся объектов


:: 1. Движение в кадре:: 2. Выбор момента съёмки:: 3. Съёмка с проводкой::
:: 4. Съёмка с длинной выдержкой:: 5. Съёмка с короткими выдержками:: 6. Композиция и движение::

Практика (без теории опасна)
:: 1. Как снять движущийся объект? :: 2. Коротко о главном::

Сегодня вы научитесь:

Теория (без практики бесполезна)

1. Движение в кадре

Если посмотреть на огромное разнообразие фотографий, то мы заметим, что практически во всех снимках в том или ином виде присутствует движение. Например, репортаж обычно связан с изображением человека в процессе какого-то действия, со съёмкой участников самых разнообразных событий: идущих, общающихся друг с другом, жестикулирующих и так далее. На пейзажах мы видим то горный ручей, то лужайки с порхающими бабочками, то плывущие по небу облака. При съёмке портрета нам необходимо передать мимику, поворот головы, жесты, которые помогают раскрыть характер человека, создать полноценный образ. Полны гармоничного движения спортивные снимки.

При съёмке живых движущихся объектов одна из главных задач фотографа — запечатлеть момент движения так, чтобы передать ощущения предшествовавшего и последующего состояний. Для такой съёмки требуются особые знания и навыки. В фотографии можно и подчеркнуть скорость движения, и заморозить, остановить его на плоскости снимка, если правильно использовать фотографические инструменты.


Таким образом, в фотографии передача движения в краткое мгновение начинается с выбора момента движения, развивающегося во времени. При фотосъёмке на этот момент приходится спуск затвора фотоаппарата. Очень важно нажать на спуск вовремя, именно в тот момент, когда движущийся объект примет необходимое положение в пространстве. Ловить это нужное мгновение непросто. Для этого нужно знать, что с момента, когда вы нажали на кнопку «Пуск», до момента, когда откроются шторки затвора фотоаппарата, пройдёт какое-то время. Конечно, это время будет очень маленькое, но вполне достаточное для того, чтобы фигурист, к примеру, совершил свой прыжок и оказался пойманым практически на льду. Иногда, прежде чем взяться за съёмку подобных динамичных сюжетов, имеет смысл понаблюдать за тем, как они протекают. Ещё лучше вхолостую пощёлкать аппаратом, чтобы научиться нажимать на спуск чуть раньше, чем реально случится момент, за которым вы охотитесь.

2. Выбор момента съёмки

В течение события один за другим следуют самые разнообразные моменты. Динамика движения складывается из множества фаз. Если установить фотоаппарат неподвижно и сделать подряд серию снимков, то получится общая картина происходящего в кадре движения, последовательный ряд кадров. Материал будет очень показательным, некоторые снимки получатся очень выразительными и дадут не только верное представление о движении, но и раскроют сущность происходящего. По одной такой фазе движения можно судить и о движении в целом, словно оно раскрывается во времени, словно мы схватываем и предшествующее этой фазе положение объекта и представляем себе, как в дальнейшем развивается движение. Рамки фотографии при этом необыкновенно расширяются. Событие раскрывается во всей его полноте и предстаёт перед нами не в виде короткого статичного мгновения, зафиксированного с помощью фотографической техники, а таким, каким мы его видим и воспринимаем в жизни.

Но обратите внимание, что есть кадры, которые зафиксировали странные и непривычные положения объектов, находящихся в движении: например, у бегущего по направлению к фотоаппарату человека оказывается видимой только одна нога, а вторая получается словно «обрубленной» у колена… Это значит, что момент съёмки определён фотографом неточно и совпал с проходной, нехарактерной фазой. Эти фазы, выделенные из общего непрерывного движения и зафиксированные на снимке, не только не передают смысла и характера действия, но могут создать и совершенно неверное о нём представление.

Выбор момента важен и в снимках, связанных с передачей жеста человека. Нередко портретист бракует свой снимок из-за неудачного выражения лица, то есть из-за того, что зафиксировал нехарактерную фазу движения мышц лица. В результате человек может стать на снимке просто неузнаваемым, поэтому фотографу необходимо быть особо внимательным при определении момента съёмки.

Портрет прекрасно передаёт внутреннее состояние человека, он полон непосредственности, динамики. Поворот, направление взгляда, выражение лица, жест, включённые в общую композицию портрета, должны быть просты, естественны и потому особо выразительны. Творческая удача фотографа обеспечена вдумчивым наблюдением и правильным выбором момента съёмки.

Все методы съёмки движущихся объектов можно разделить на:

  • съёмку с проводкой;
  • съёмку с длинными выдержками;
  • съёмку с короткими выдержками.

3. Съёмка с проводкой

Съёмка с проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но ещё и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Фон при этом получается размазанным, а объект остаётся резким. Степень смазывания фона зависит от скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона.


На практике съёмка с проводкой проста, но требует и тренировки. Вы располагаете в рамке видоискателя движущийся объект и сопровождаете его, удерживая в одной и той же точке кадра. В нужный момент плавно нажимаете на спуск. Если выдержка была достаточно длинной, то на фотографии фигура спортсмена получится резкой, а фон размажется. Фигура получится резкой из-за совпадения угловых скоростей движения фотоаппарата и объекта съёмки, а фон размажется из-за того, что он был неподвижен относительно движущегося объектива.

4. Съёмка с длинной выдержкой

Съёмка с длинной выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект. Этот приём часто применяется при съёмках фонтанов, водопадов, морского прибоя, ночных городских пейзажей, театральных репортажей, жанровых сценок. При этом результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что никому не надоедает экспериментировать, варьируя сферы применения самого приёма и степень смазывания объектов.

Этот приём особенно любят фотографы, снимающие ночные городские пейзажи. Выдержка при съёмке таких сюжетов может достигать нескольких секунд. За это время автомобили успевают проехать десятки метров. Свет от фар или габаритных огней оставляет яркие белые или красные полосы. Динамичности можно добиться, если слегка размазать какой-то важный элемент, а фон оставить совершенно резким. Например, снять поток людей в час пик с длинной (1/15 с) выдержкой. Мостовая, здания и сидящие люди останутся резкими, а идущие — размажутся.

Так как съёмка происходит с использованием длинных выдержек, то особенностью этих снимков является «шевелёнка». Для того чтобы её избежать, остаётся только закрепить камеру на штативе и снимать как можно больше дублей. Потом, в спокойной обстановке, обычно удаётся выудить в куче мусора жемчужное зерно.

5. Съёмка с короткими выдержками

Размазывать фон на фотографии не всегда нужно, в этом случае поможет съёмка с короткими выдержками. Съёмка с короткой выдержкой позволяет увидеть то, что глаз человека разглядеть не в состоянии. К тому же вообще трудно снять предмет, который движется с сумасшедшей скоростью.

Чем быстрее движение и чем ближе к аппарату оно происходит, тем короче должна быть выдержка. Снимать предметы, движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортёрских камер не всегда успевает за перемещающимся объектом. Поэтому для съёмки желательно выключить автоматику, навести резкость на какой-нибудь ориентир, расположенный на пути движущегося объекта. Когда объект поравняется с местом наводки, нажмите на спуск. При необходимой сноровке — это вполне продуктивный метод.

Все эти приёмы можно использовать при съёмке с движущейся точки при неподвижном объекте. Безразлично, что именно движется — объект съёмки или сам аппарат. Однако если вы снимаете с движущегося объекта, приходится учитывать тряску, которая передаётся фотоаппарату. Для смягчения таких сотрясений стойте, согнув ноги в коленях. Ваш корпус будет пружинить, амортизируя сотрясения, которые могли бы вызвать смазанность снимка.

6. Композиция и движение

Снимая движущиеся объекты, не стоит забывать о композиционных правилах (Урок № 4). Для подчёркивания динамики движения можно использовать линии перспективных сходов, нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов, след самолёта в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект будет двигаться в одном с ними направлении, это подчеркнёт скорость. А вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко тормозят движение в кадре, их желательно избегать.

Ещё существует такое композиционное правило: необходимо оставить движущемуся предмету свободное пространство в направлении движения. Ведь если снятый с проводкой автомобиль упрётся на снимке в край кадра — он «остановится».

Диагональная композиция способствует восприятию движения. Диагональ — самая длинная линия, которую можно провести в прямоугольнике кадра. Поэтому движение, направленное по диагонали, получает для своего развития самое большое из возможных пространств. Объект, движущийся по диагонали прямоугольника кадра, как бы скользит по наклонной плоскости, что усиливает эффект движения.

Практика (без теории опасна)

1. Как снять движущийся объект?

Коротко о главном

  1. Существует три способа съёмки движущихся объектов:
    . съёмка с проводкой — движущийся объект на фотографии резкий, а фон размыт;
    . съёмка с длинной выдержкой — движущийся объект на фотографии размыт, а фон резкий;
    . съёмка с короткой выдержкой — и движущийся объект, и фон на фотографии резкие.
  2. У некоторых фотоаппаратов предусмотрен режим Серийной съёмки , который снимает фотографии с максимально возможной скоростью.
  3. У некоторых фотоаппаратов предусмотрен режим Спорт или Action/Действие , который служит для съёмки движущихся объектов и других ситуаций, когда требуется зафиксировать движение.
  4. Диагональные линии позволяют показать наибольшую динамичность движения в кадре.
  5. Перед объектом необходимо оставлять свободное пространство, чтобы движение мысленно могло быть продолжено.

Как делать снимки с размытым фоном [3 секрета]

Вы хотите создавать фотографии с четкими четкими объектами и красивым размытым фоном? Ты сможешь! В этом посте я покажу вам, как делать снимки с размытым фоном. К концу вы станете мастером боке!

Вы можете использовать 3 секрета фотографии с эффектом боке, чтобы создать красивые фотографии, подобные этой.

Что такое боке?

Википедия :  «В фотографии боке  (/ˈboʊkeɪ/ BOH-kay; яп.: [боке]) — это эстетическое качество размытия, возникающее в нефокусных частях изображения, создаваемого объективом. Боке  определяется как «способ, которым объектив воспроизводит точки света, находящиеся не в фокусе».

TL;DR: «Изображения с размытым фоном».

Самое приятное то, что вам не нужна дорогая камера. Это фото ракушки на каменистом пляже я сделал на Nikon D5600 :

Вам не нужна дорогая камера, чтобы делать снимки с размытым фоном!

Секрет №1 — Диафрагма — Открой!

Открытая диафрагма объектива помогает создать красиво размытый фон на фотографиях.Чем больше закрыта диафрагма, тем более «в фокусе» становится фон. Хотите размытый фон? Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы, откройте диафрагму объектива и наблюдайте, как происходит волшебство!

Используйте объектив с хорошей широкой апертурой, такой как этот 50mm f/1.8

Некоторые апертуры открываются шире, чем другие. Диафрагма выражается f / число. Чем ниже число f /, тем шире апертура. Объективы комплекта обычно открываются до f / 3,5. Хоть это и неплохо, но апертура не такая широкая, как у других объективов.Недорогой 50-мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием открывает до f /1. 8 и создает потрясающее размытие фона!



Если вы хотите узнать больше об объективах с фиксированным фокусным расстоянием, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Основы объективов с фиксированным фокусным расстоянием [Введение для начинающих] ».

Sony , Canon и Nikon выпускают недорогие объективы с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и широкой диафрагмой. Если у вас его еще нет, рекомендую приобрести.Объектив с широкой апертурой — это самый быстрый способ начать делать снимки с красивым боке.


Секрет № 2. Поместите пространство между объектом и фоном

Убедитесь, что позади вашего объекта много пустого пространства. Если возможно, расположите объект съемки или попросите его двигаться так, чтобы позади него было открытое пространство.

Убедитесь, что позади вашего объекта есть много места

Секрет №3 — Увеличение

Если у вас есть зум-объектив, то увеличьте! Возможно, вам придется немного сделать резервную копию, но вы «сожмете» фон и улучшите красивое боке на своих снимках!

Сделайте шаг назад, затем увеличьте масштаб, чтобы усилить размытие фона

Объедините секреты

Теперь, когда вы знаете, как делать снимки с размытым фоном, соедините 3 секрета и создайте потрясающие снимки! Для практики сфотографируйте что-нибудь простое, например, солонку и перечницу на кухне. Проверьте это:

Я сделал это фото на свой Canon 80D, используя секреты, которыми поделился в этом посте! Даже скучные солонки и перечницы выглядят круто с боке!

Еще один бонусный совет — полнокадровая камера

Если вы действительно серьезно относитесь к фотографии и хотите выйти на новый уровень, подумайте о приобретении полнокадровой камеры! Крупные полнокадровые сенсоры усиливают эффект боке. Если вы хотите изучить полнокадровую камеру, попробуйте приобрести сертифицированный подержанный корпус камеры, такой как Canon 6D Mark II , чтобы сэкономить немного денег.

Вот несколько полнокадровых камер Canon, Nikon и Sony:



Вам не нужна полнокадровая камера, чтобы попрактиковаться в трех секретах съемки с размытым фоном. На самом деле, все фотографии в этом посте сделаны камерой с кропнутым сенсором. Я увеличил масштаб, убедился, что между объектами и фоном достаточно места, и полностью открыл диафрагму. Боке!

Эта модель поезда была сфотографирована на Canon 80D, много места позади объекта, увеличение и широко открытая диафрагма!

Заключение

Теперь вы знаете, как делать снимки с размытым фоном!

У ваших фотографий размытый фон или все в резком фокусе? Дайте нам знать в комментариях ниже!



 

Как делать фотографии с размытым фоном

Бывают случаи, когда вы хотите, чтобы вся фотография была в фокусе.

(f/20, ISO 200, 1/50 с)

Однако бывают и другие случаи, когда вы хотите, чтобы только маленькая часть фотографии была в фокусе, а остальная ее часть была размыта. Вы всегда можете манипулировать им постфактум в программе редактирования фотографий, такой как Photoshop, но гораздо проще снять его так, как вы хотите, а затем отредактировать по своему усмотрению.

Первый способ сделать фон размытым — это то, о чем я рассказывал прошлой осенью в своем посте об диафрагме. Для целей этого урока я буду держать его красивым и простым.

Вы хотите использовать наименьшее значение f/stop, которое позволяет ваш объектив.

У меня есть 50 мм f/1.8, который, по моему скромному мнению, является обязательным объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Я не буду использовать его для этого поста, так как он не сработает для второго пункта, который я собираюсь сделать. Вместо этого я использую объектив 24-70 мм f/2.8. Причина в том, что есть еще одна вещь, которую вам нужно сделать, чтобы еще больше размыть фон.

Вам нужно отступить и увеличить масштаб.

Вот снимок цветка в нашем саду с использованием этих двух насадок.Я установил диафрагму на 2,8 и уменьшил масштаб до 24 мм.

(f/2,8, ISO 200, 1/50 с)

Фон красивый и размытый, но мы можем сделать его еще сильнее. Я увеличил масштаб до 70 мм, сделал несколько шагов назад и попытался скомпоновать его так же, как и первый кадр.

(f/2,8, ISO 200, 1/60 с)

Чем больше увеличение, тем размытее фон.

Если вы хотите, чтобы получился действительно вычурным, вы можете надеть зум-объектив большего размера.Я использовал свой объектив 70-200 мм и увеличил до 200 мм для этого снимка Хиллари и Шона.

(f/2,8, ISO 200, 1/800 с)

Я хотел использовать более актуальную фотографию, чтобы еще раз продемонстрировать это. Вот моя до смешного милая дочь, одетая до смешного милого платья, с нелепо розовым цветком в руках.

Как видите, она относилась к своей работе очень серьезно.

Когда я сказал ей, как здорово она помогла мамочке, она осталась очень довольна собой.

Подводя итог, вы можете сделать две вещи, чтобы сделать фон как можно более размытым.

1. Используйте самую широкую настройку диафрагмы (наименьшее число).

2. Используйте максимально возможное увеличение и отойдите назад, чтобы кадрировать кадр.

Удачной стрельбы!

комментарий через Facebook

комментария

Как создать размытие фона на фотографии

Вам не нужно быть профессионалом, чтобы создать размытие фона на фотографии.Все сводится к некоторым основным настройкам камеры и пониманию того, как диафрагма играет роль на фотографиях, которые вы делаете.

В этой статье вы откроете для себя лучшие способы создания размытия фона на ваших фотографиях, даже будучи новичком. Я расскажу о лучших настройках камеры, о том, как работает диафрагма, а также о некоторых дополнительных советах по улучшению размытия фона на ваших фотографиях!

Прежде чем мы начнем, обязательно скачайте мою бесплатную шпаргалку по ручному режиму , чтобы запомнить все лучшие настройки диафрагмы для размытого фона! Вы можете получить шпаргалку, нажав здесь.

Зачем добавлять размытый фон на фотографии

Размытие фона — важный инструмент, помогающий выделить объект съемки на фотографии. Если вы фотографируете человека, он будет гораздо лучше выделяться на размытом фоне, чем тот, который находится почти в фокусе.

Размытие фона — это простой способ изолировать объект съемки и указать зрителям, куда именно смотреть (т. е. что находится в фокусе!). Нет более простого способа выделить ваш объект на фотографиях, а размытие фона всегда помогает сделать ваши изображения более профессиональными.

Что вызывает размытие фона на фотографиях?

Основной причиной размытия фона на фотографии является размер диафрагмы. Диафрагма представляет собой небольшой кольцеобразный элемент внутри объектива, который влияет на экспозицию и на нечто, называемое глубиной резкости .

Глубина резкости — это просто модный фотографический термин, описывающий, сколько всего находится в фокусе одновременно. Чем больше глубина резкости, тем большая часть вашего изображения будет в фокусе. Чем меньше глубина резкости, тем меньшая часть вашего снимка будет в фокусе.Глубина резкости напрямую зависит от используемой настройки диафрагмы. Вы можете узнать больше о глубине резкости и о том, как она работает, в этом посте.

F-ступени и глубина резкости

Значения диафрагмы измеряются в ступенях диафрагмы. Еще один распространенный фотографический термин, который просто говорит вам, насколько мала или широка ваша диафрагма. В зависимости от используемой диафрагмы вы узнаете, какая у вас глубина резкости.

Простой и нетехнический способ запомнить, имеете ли вы небольшую глубину резкости или большую глубину резкости, — посмотреть на число F-stop . Если число F низкое, это означает, что у вас широкая диафрагма. При широкой диафрагме глубина резкости мала, а это означает, что меньше объектов в фокусе.

Некоторые отличные диафрагмы для начала: F/2. 8, или F/5.6. 90 008. Эти значения диафрагмы имеют малую глубину резкости 90 007 и 90 008 и обеспечивают максимальное размытие фона на ваших фотографиях.

Если число F выше, это означает, что у вас меньшая апертура. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости, а это означает, что на 90 028 больше 90 029 будет в фокусе одновременно.Это не так хорошо для создания размытия фона.

Например, некоторые менее идеальные значения диафрагмы для создания размытия фона: F/11 или F/16 . Каждый из них представляет собой меньшую апертуру с большой глубиной резкости.

Просто запомните: 

Чем ниже число диафрагмы, тем больше размытие фона вы получите.

Лучшие режимы камеры для размытия фона

На вашей камере есть несколько отличных режимов съемки, которые вы можете использовать, чтобы упростить съемку размытия фона на фотографии. Каждый режим будет иметь для вас свои уникальные преимущества, в зависимости от вашего знакомства с другими настройками камеры, такими как скорость затвора или ISO.

1. Режим приоритета диафрагмы (Av)

Приоритет диафрагмы — идеальный вариант для вас, если вы еще не очень хорошо разбираетесь во всех настройках камеры. В приоритете диафрагмы вы отвечаете за настройку диафрагмы, но ваша камера решит все остальное. Это позволяет очень легко установить широкую диафрагму, такую ​​как F/2.8, и не нужно беспокоиться о настройке дополнительных параметров для идеальной экспозиции.Это похоже на автоматический режим, но с немного большей настройкой размытия фона!

2. Ручной режим (M)

Ручной режим немного более совершенен, чем режим Av, поскольку теперь вы отвечаете за все настройки вашей камеры. В ручном режиме вы можете установить пользовательскую диафрагму, но вам также потребуется выбрать соответствующие настройки ISO и выдержки. Вы получаете творческое преимущество, выбирая каждую настройку самостоятельно, но это может быть более сложным или медленным процессом, если вы новичок.

Любой из этих двух режимов камеры отлично подойдет для создания размытия фона на фотографии, все зависит от вашей уверенности. Независимо от того, какой режим вы выберете, размытие фона по-прежнему зависит от размера вашей диафрагмы.

Вы можете узнать больше о некоторых отличных настройках камеры для начинающих, которые помогут вам выйти из автоматического режима, нажав здесь.

Дополнительные способы воздействия на размытие фона в фотографии

Основным ключом к размытию фона является диафрагма; однако есть и другие способы повлиять на степень размытия фона на фотографии.

Увеличенное фокусное расстояние (большее увеличение)

Простой способ добавить больше размытия фона — снимать с большим фокусным расстоянием. По мере увеличения масштаба объекта поле зрения сужается и создается впечатление, что позади объекта появляется большее размытие. Обратите внимание, как резко меняется размытие фона между широкоугольным объективом и зум-объективом.

Уберите объект с фона

Создавая больше пространства между объектом и фоном, вы можете добиться большего размытия фона на фотографии.Поскольку за объектом находится большее расстояние, фон становится все более и более не в фокусе. Это простой способ сохранить кадрирование при увеличении размытия фона.

Подойдите ближе к объекту

Чем ближе вы подходите к объекту, тем более расфокусированным будет казаться фон. Поскольку вы используете более близкое расстояние фокусировки к объекту, существует более значительная разница между расстоянием фокусировки объектов и фона.

Быстрый способ наглядно увидеть, как это работает, — перевести объектив в режим ручной фокусировки и медленно сдвигать изображение не в фокусе.Обратите внимание, как резко увеличивается размытие, когда вы все больше и больше теряете фокус.

И что теперь?

Теперь вы обнаружили, что размер диафрагмы играет решающую роль в создании размытия фона, но это не , а только . Хотя диафрагма играет ключевую роль, важно не недооценивать возможности фокусного расстояния или удаления объекта от фона.

Чтобы добиться наилучшего размытия фона на фотографии, вы должны использовать каждый из этих инструментов в сочетании.То, что вы используете широкую диафрагму, не означает, что у вас будет невероятно размытый фон. Степень размытия будет сильно зависеть от используемого вами фокусного расстояния. Ниже приведены несколько примеров того, как одна и та же диафрагма выглядит при разных фокусных расстояниях:

Обратите внимание, что размытие фона значительно менее эффективно при 17 мм по сравнению с 200 мм. Объектив, который вы выбираете, имеет решающее значение для получения максимально возможного размытия фона на вашей фотографии.

Теперь я призываю вас пойти и поэкспериментировать с различными значениями диафрагмы и фокусного расстояния, чтобы увидеть, что дает наилучшие результаты.Я лично люблю снимать с более широкой диафрагмой на фокусном расстоянии между 50-70мм . На этом фокусном расстоянии размытие фона достаточное, но оно не делает весь фон неузнаваемым. В конечном итоге все сводится к личным вкусам и стилю, к которому вы стремитесь.

Заключение

Вот как вы можете добавить размытие фона в свою фотографию, даже если вы новичок! Использование размытия фона – это отличный способ выделить объект съемки и показать зрителям именно то , куда вы хотите, чтобы они смотрели.Не только это, но и делает ваши фотографии более профессиональными!

Размытие фона лучше всего использовать для фотографий с одним объектом и достопримечательностью. Он отлично смотрится в портретной или макросъемке, но не всегда так же хорошо смотрится с пейзажами. Постарайтесь думать о размытии фона как о творческом инструменте в вашей фотографии, а не как об обязательном элементе на каждой фотографии, которую вы делаете.

Если вам понравилась эта статья или вы знаете кого-то, кто мог бы использовать небольшое дополнительное размытие фона в своих фотографиях, обязательно поделитесь этим постом с ними! Если вы хотите быть в курсе других еженедельных статей о фотографии, подобных этой, нажмите здесь, чтобы подписаться на мою рассылку!

Какой ваш любимый способ добавить больше размытия фона на фотографии? Дай мне знать в комментариях!

Счастливый щелчок,

-Брендан 🙂

Как делать снимки с размытым фоном – Полное руководство

Ничто так не выделяет изображение, как резкий, четкий объект на кремовом размытом фоне. Когда я впервые начал фотографировать, я был разочарован тем, что моим снимкам не хватало той профессиональной глубины резкости, которая делала их живыми.

Итак, как добиться волшебного размытия фона на ваших фотографиях? Простой ответ заключается в скорости апертуры. Используйте большую настройку диафрагмы, и ваша камера сфокусируется на одном объекте, отбрасывая фон из фокуса, добавляя объем и глубину вашей фотографии. Напротив, меньшая диафрагма сгладит изображение, удерживая все объекты в фокусе.

Просто, правда? Но вы, как фотограф, можете сместить место размытия, известного как боке, на передний или задний план. Или даже где-то посередине.

Управление размытием

При компоновке кадра через видоискатель наполовину нажмите кнопку фокусировки, когда объект находится в скобках фокусировки. При использовании широкой диафрагмы другие элементы сцены исчезают. Теперь сдвиньте фокус подальше и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Вы увидите, что ближние элементы красиво размыты, но дальние объекты будут четкими.

 

Выберите правильный объектив для достижения наилучшего размытия

Красивое размытое боке можно получить только с помощью светосильного объектива. Скорость объектива означает, насколько быстро он может экспонировать сцену с короткой выдержкой. Обычно более дорогой, чем его более медленные аналоги, светосильный объектив имеет диафрагму, которая широко открывается до 2,8 или даже 1,4. Расстояние, на котором вы стоите от объекта, также влияет на эффект боке.Даже с более медленной и меньшей диафрагмой, возможно, f/6.5, можно добиться некоторого уровня размытия, если вы оставите достаточно места между объектом и фоном.

 

Значение диафрагмы: меньшие числа означают большую скорость и большую диафрагму

Число диафрагмы называется диафрагменным числом и обычно обозначается косой чертой, например f/2,8. Поскольку эти числа представляют дробь, большая диафрагма говорит вам о том, что объектив имеет меньшее отверстие, через которое свет проходит и попадает на объект. Этот маленький, дробный размер диафрагмы, f/8 или f/11, говорит вам, что большая часть вашей фотографии будет в фокусе, и также, вероятно, потребуется более медленная скорость затвора, чтобы пропустить больше света. Объектив с большой апертурой, скажем, f/1,4 говорит вам, что отверстие — это больший кусок пирога, пропускающий много света и фокусирующийся только в указанном вами диапазоне. Все еще в замешательстве? Играйте в Backwards Land: чем меньше число, тем больше дыра!

 

Качество боке

Размер и форма лепестков диафрагмы внутри объектива могут повлиять на размер и форму размытых пикселей на фотографии.Поклонники техники глубины резкости будут часами спорить о приятности или качестве размытого фона. Он однородный? Можете ли вы различить очертания отдельных пикселей? (подсказка: вы не должны этого видеть.) Сохраняет ли размытая область цвет или она выглядит размытой? Достаточно ли однородны светлые и темные области? Ваш выбор объектива во многом связан с этим, и, если вы похожи на многих фотографов, вы прочитаете много форумов, прежде чем делать инвестиции. Но как узнать, какой объектив купить?

 

Поиск идеального объектива с эффектом боке

Когда я впервые начал изучать объективы, признаюсь, я провел много времени… МНОГО времени… на Amazon.Я хотел узнать мнение не только профессионалов, но и любителей, которые боролись с теми же концепциями и кривой обучения, с которыми имел дело я. Но, больше всего, я хотел увидеть их пробные снимки. Если вы посмотрите на объектив на Amazon и прокрутите до отзывов покупателей, эти энтузиасты не только подробно расскажут о плюсах и минусах из собственного опыта, но и часто будут добавлять фотографии, подтверждающие их пост. Вы найдете много информации для начала работы и даже сможете задавать вопросы, на которые другие пользователи будут рады ответить.Когда вам надоело подглядывать за чужой работой, пришло время посоветоваться с большими парнями.

 

Мастера объективов в сети!

Как только вы начнете понимать, что вам нужно как фотограф, пора переходить на такие сайты, как DP Review или Tom Hogan, если вы из лагеря Nikon. Форум DP Review привлекает как профессионалов, так и любителей одной общей чертой: любовью к фотографии. Если вы запустите их на Bokeh, вы будете следить за нитью и изучать информацию и навыки, достойные университетского диплома, в течение нескольких месяцев.Как и на любом онлайн-форуме, здесь есть один или два тролля, которые заставляют вас чувствовать себя глупо, когда спрашивают об очевидном. Но не забывайте: все когда-то были новичками и на каждого тролля приходится десяток фотографов, которые честно хотят поделиться с вами своими знаниями.

 

Понимание спецификаций

Я также получил много информации о продукте, используя такие сайты, как Imaging-Resource.com.

При сравнении объективов для эффекта боке особое внимание следует уделить диапазону диафрагмы.Помните, выбирайте объективы с светосилой и большой апертурой, например 2,8, 1,8 или даже 1,4. Это могут быть фиксированные объективы, которые не изменяют фокусное расстояние, или зум-объективы, которые отодвигаются для общего плана или фокусируются с близкого расстояния поворотом или вытягиванием ствола. (Просто убедитесь, что значения диафрагмы можно поддерживать на максимальном расстоянии, и они не уменьшаются по мере приближения объектива.)

 

Итак, зачем кому-то нужен медленный темный объектив? ?

Что ж, я рад, что вы спросили.Объективы с меньшей апертурой отлично подходят для пейзажной фотографии и групповых портретов, когда вы хотите убедиться, что все объекты, как самые близкие, так и дальние, остаются в фокусе. Штативы пригодятся для этого типа объектива, потому что вам, возможно, придется уменьшить скорость затвора, чтобы пропустить достаточно света. Но, пожалуй, лучшая причина для покупки объектива с меньшей апертурой — это стоимость. Светосильные объективы с широкой апертурой часто в два раза дороже, чем объективы с таким же фокусным расстоянием меньшего размера и медленнее. Если стоимость является проблемой, обратите внимание на те редкие модели, которые одновременно быстрые и дешевые, такие как Nikon 35mm 1.8 фиксированный объектив. Благодаря качеству и резкости этого объектива вы всегда будете выглядеть профессионально, и он может стать вашим примерно за 300 долларов. И не забудьте заглянуть в онлайн-раздел обновленного магазина Adorama Camera Store!

 

 

Я купил светосильный объектив, что теперь?

Вот где начинается самое интересное. Ваша камера будет иметь диск диафрагмы, ручной, цифровой (в вашем меню) или оба. Обратитесь к схеме корпуса вашей камеры, чтобы найти ее. Выберите очевидный объект примерно в пяти футах от фона.Цветы у ярко освещенного окна — отличная тестовая сцена. Установите наименьшую диафрагму (наибольшую цифру), которую позволяет ваша камера. Подсказка: вам может понадобиться вспышка или внешний источник света, так как вы делаете это отверстие в объективе крошечным, уменьшая количество света, попадающего на датчик. Сфокусируйтесь, нажав кнопку спуска затвора наполовину. Как только вы увидите, что лепестки стали четкими, нажмите кнопку спуска затвора до конца и сделайте снимок. Теперь вернитесь к шкале диафрагмы и выберите самую большую диафрагму (наименьшее число: 2.8, 1.4 и т. д.) и повторите процесс. Когда вы сравните две фотографии в своем видоискателе, вы увидите более темное изображение с фоном в фокусе на первой и прекрасное размытие позади цветов на второй, заставляющее их выделяться в ярком, профессиональном, глубоком изображении. полевая слава!

 

Похожие вопросы

Есть ли способ добиться эффекта боке без использования светосильного объектива? В мире фотографии это считается мошенничеством, но… вы можете использовать такие приложения, как Photoshop, Gimp или OnOne, чтобы выбрать область фотографии, которую вы хотите размыть, создать слой и добавить размытие по Гауссу.Для меньшей размытой области этого эффекта можно достичь с помощью инструмента «Кисть», но необходимо позаботиться о том, чтобы растушевать края вокруг резкого объекта. Неспособность растушевать раскроет контур вашего выбора, обнажая ваши выходки после обработки! Имейте в виду, что требуется много навыков и усилий, чтобы сделать искусственное боке правдоподобным в постобработке.

 

Как насчет камер типа «наведи и снимай» со встроенным компактным суперзумом? На рынке есть несколько очень хороших автоматических камер, которые позволяют вам манипулировать светосилой и размером диафрагмы для достижения эффекта боке без смены объектива.Сегодняшние современные камеры с фиксированным объективом имеют большое разрешение, большой радиус действия и широкий угол. Посмотрите на серию Panasonic Lumix FZ и Nikon P900, чтобы снимать дикую природу, птиц и путешествия. Вы пожертвуете резкостью, глубиной и контролем, но сэкономите кучу денег.

 

 

4 способа получить размытый фон

Сегодня я очень рада приветствовать Одри Энн из Audrey Ann Photo в качестве специального гостя в нашей вдохновляющей серии «Просто фотография».Одри здесь, чтобы поделиться 4 способами получить размытый фон на наших фотографиях.

 

Когда я начал свой путь в фотографии, самое первое, чему я хотел научиться, это как размыть фон, оставляя объект в фокусе. Это эффект, который я до сих пор люблю так же сильно, как и тогда, потому что это фантастический способ привлечь внимание к объекту, особенно когда фон занят или загроможден.

Хотя вы определенно получаете больше контроля над конечным результатом, если у вас есть DSLR-камера, вы все равно можете получить этот эффект с помощью «наведи и снимай», если у вас есть некоторый контроль над настройками.Не волнуйтесь, я дам вам инструкции по пути!

№ 1: съемка в режиме AV или сюжетном режиме

Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой, вам нужно отказаться от настройки АВТО. (Давай, я знаю, ты хочешь!)  Переведите диск в верхней части камеры в режим приоритета диафрагмы, указанный как A или AV.

Это позволит вам контролировать диафрагму, но пусть камера позаботится о балансировке выдержки и ISO, чтобы получить правильную экспозицию, поэтому вам не нужно об этом беспокоиться.

Если ваша камера не позволяет вам снимать в режиме AV, вместо этого она обычно имеет режимы SCENE. Вместо этого переключитесь на это на циферблате и выберите «портрет» в качестве типа сцены.

№ 2: выберите маленькое число диафрагмы

Следующим шагом будет настройка диафрагмы.

Диафрагма — это отверстие в вашей камере, через которое свет попадает на датчик изображения. Когда вы устанавливаете диафрагму, вы контролируете, насколько большим или маленьким будет это отверстие.Это измеряется F-ступенями — вы увидите это на своей камере как F, за которым следует число, например F3.2 или F5.6. Как ни странно, большее число означает меньшее отверстие и наоборот.

Вам не нужно слишком беспокоиться об этом, так как все, что нам действительно нужно знать, это то, что для получения размытого фона нам нужна большая диафрагма, поэтому выберите наименьшее число F, которое вы можете. На самом деле от вашего объектива зависит, насколько малое число вы можете использовать — некоторые объективы останавливаются до F1,8, а другие — только до F5. 6, так что просто уменьшите диафрагму примерно до F2.8 или как можно меньше, если вы не можете зайти так далеко.

Если вы используете сюжетный режим «Портрет», камера сделает это за вас!

№ 3: отодвиньте объект от фона

Затем вы должны убедиться, что ваш объект находится на достаточном расстоянии от фона. Например, если вы снимаете свой объект со стеной позади него, переместите его на несколько футов вперед от стены — чем больше расстояние между ними, тем больше размытия фона вы получите! Это относится как к DSLR, так и к пользователям «наведи и снимай»!

№4: Увеличение масштаба / съемка с большим фокусным расстоянием

Вы также заметите разницу в степени размытия фона, если отойдете дальше от объекта и увеличите масштаб. К сожалению, с некоторыми объективами качество может снижаться по мере увеличения масштаба, но вы можете играть с ним, пока не найдете золотую середину!

И все! Я предлагаю практиковать это с плюшевой игрушкой или чем-то, что в принципе не двигается (например, ваши дети!), пока вы не почувствуете это. Как только вы это сделаете, вы будете использовать это все время, я обещаю!

Одри Энн — фотограф, который любит находить и запечатлевать красоту в хаосе повседневной жизни. В своем блоге Live Snap Love она делится советами и учебными пособиями, которые помогут улучшить ваши навыки фотографии и сделать снимки ваших детей, о которых вы мечтали! Вы можете найти больше фоторесурсов в ее блоге или подписаться на нее в Facebook, Instagram или Pinterest.

Больше простых советов по фотосъемке можно найти в этих постах

Делайте красивые фотографии силуэтов на свой телефон

Мой список необходимых вещей для фотографии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 фотографий, которые стоит сделать с детьми

Как сделать резкий снимок с движущимися объектами

 

 

 

 

Top 10 КАК СОЗДАТЬ РАЗМЫТЫЙ ФОН В ФОТОГРАФИИ Ответы

Категория: Фотография

1. Как сделать фотографию с размытым фоном — FeltMagnet

Приближение объекта сужает угол обзора и увеличивает фокусное расстояние, что приводит к увеличению 13 ноября 2020 г. · Загружено Гордоном Лэнгом (1)

9 февраля 2021 г. — Чтобы добиться максимально возможного размытия фона, фотограф может снимать с широкой диафрагмой, большим фокусным расстоянием и большим расстоянием между объектом и фоном  (2)

Широкоугольный объектив. Диафрагма объектива — это одна из настроек, которая помогает создать размытие фона.Но разные объективы имеют разные настройки диафрагмы.‎Что вам нужно для создания · ‎Камера с большим сенсором · ‎Широкоапертурный объектив (3)

2. Как сделать фон на фотографиях размытым?

, 25 января 2019 г. — ЛУЧШИЙ способ понять глубину резкости, фокальную плоскость и то, как получить красивое размытие (профессионалы называют это «боке»), — это попрактиковаться. Ваша настройка не  (4)

настройка диафрагмы; фокусное расстояние объектива; расстояние между объектом и фоном; расстояние между камерой и объектом. Если вы (5)

Позвольте мне показать вам мою точку зрения: поднимите большой палец правой руки (или большой палец левой руки — это не имеет большого значения) перед правым глазом и смотрите на него, закрывая левый глаз. Пока (6)

3. Как создать размытый фон на фотографиях — {Для начинающих…

Для этой настройки вам потребуется значение ISO около 100. Если вы находитесь на улице в тени или облачно, хорошим значением ISO будет около 400. В помещении с естественным окном  (7)

Чем больше отверстие для каждого снимка, тем меньшая часть фотографии будет в фокусе.Выберите более низкие значения, например, от f/2 до f/4, чтобы получить наиболее драматический эффект. (8)

4. Как получить размытый фон при фотографировании вашего …

Как сделать размытый фон при съемке детей за 4 простых шага (Вы больше никогда не будете платить за профессиональные фотографии!) · Шаг 1. Поместите ребенка  (9)

8 ноября 2020 г. — Люди, которые только начинают заниматься фотографией, часто спрашивают меня, как они могут размыть фон на своих фотографиях.Многие знают об этом эффекте, (10)

Что вызывает размытие фона на фотографиях? Основная причина размытия фона на фотографии связана с размером апертуры. Светосила немного (11)

1: Откройте редактор фотофона и нажмите «Редактировать фотографию» · 2: Добавьте свое изображение, нажмите «Эффект» и нажмите «Наклон-сдвиг». · 3: Выберите модель размытия, отрегулируйте размер размытия и​ (12)

Хотите размыть фон на фотографиях с iPhone? Узнайте, как создавать потрясающие размытые фоны с помощью наших приемов съемки и редактирования. (13)

5. Как размыть фон на фотографиях iPhone: Ultimate …

Используйте портретный режим для создания красивых размытых фонов — читайте дальше, чтобы узнать, как размыть фон на камере iPhone при съемке. (14)

12 ноября 2019 г. — Как получить размытый фон на фотографии · Шаг первый: используйте режим приоритета диафрагмы. · Шаг второй: выберите небольшое число F для размытия  (15)

Вы постоянно видите это на профессиональных фотографиях; потрясающие портреты с объектом на мягком размытом фоне.Этот прекрасный ребенок или великолепный (16)

6. 4 простых способа сделать фон на фотографиях размытым — Два …

Просто переместив объект дальше от фона, вы создадите большее расстояние в камере, что приведет к размытию фона. Хоть и 35 мм​ (17)

БЫСТРЫЕ подсказки, как добиться эффекта размытия фона · #1 Снимайте на большом фоне · #2 Переместите объект ближе · #3 Сфокусируйтесь на объекте, ближайшем к объективу. (18)

Контрольный список

: Как снимать портреты с размытым фоном · 1: Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы, повернув диск выбора режимов в положение «A» или на моделях Canon в положение «Av». (19)

Размытый фон подчеркивает ваши объекты и делает ваши фотографии профессиональными. Узнайте, как получить размытый фон, не снимая с открытой диафрагмы! (20)

7. Как размыть фон ваших фотографий | Изучайте BeFunky

Как размыть фон с помощью инструмента «Размытие объектива» · Шаг 1: выберите «Размытие объектива» · Шаг 2: изолируйте объект · Шаг 3: при необходимости измените эффект размытия · Шаг 4: сохраните (21)

Я могу точно сказать вам, что вам нужно сделать, в том числе какие настройки использовать.Размытый фон или боке на фотографиях невероятно легко получить, если вы знаете (22)

.

1 апреля 2021 г. — При приближении создается большее размытие. Это означает, что вместо того, чтобы полагаться на фокусное расстояние объектива для установки стойки, физически приблизитесь к своему (23)

.

8. Как добавить эффект размытия фона к фотографиям смартфона и…

23 сентября 2018 г. — Смартфоны Google Pixel 2 позволяют использовать программное обеспечение для создания эффекта двойной камеры.Вы просто открываете камеру > нажимаете меню > выбираете « (24)

3 мая 2021 г. — Размытый фон, также известный как боке, делает портреты потрясающими. Узнайте, как получить мягкий и размытый фон. (25)

Как получить размытый фон на фотографиях с помощью одной настройки камеры для размытия фона и двух других советов для расфокусированного фона. (26)

9. 3 способа размыть фон фотографии – wikiHow

28 декабря 2007 г. · 14 шагов1.Установите цифровую зеркальную камеру на настройку диафрагмы. Вы найдете круглый диск, обычно в верхней части камеры, который имеет несколько параметров съемки, таких как 2. Создайте расстояние между камерой, объектом и фоном.
Чтобы лучше размыть фон фотографии, необходимо создать достаточное расстояние между 3.Заполните кадр объектом на среднем плане. Это снимок, на котором ваш объект находится в кадре примерно по пояс. Для отличного портретного фото вам (27)

12 июня 2014 г. — Как получить размытый фон с помощью комплектного объектива вашей цифровой зеркальной фотокамеры · Узнайте минимальное расстояние фокусировки вашего объектива · Максимальное увеличение и максимальное приближение  (28)

10. 4 способа размыть фон на ваших изображениях! – Рокки…

2 ноября 2018 г. — Принимая решения во время съемки, которые будут создавать меньшую глубину резкости, вы сможете создавать размытые фоны! В этом посте (29)

Нам всем нравятся великолепные снимки, на которых фон очень размыт, а объект невероятно четкий и в фокусе. Ключ к созданию фотографий, подобных этим  (30)

Дальний фон. Еще один способ получить хорошее размытие фона — убедиться, что ваша модель не стоит у стены.Попробуйте найти место, где есть (31)

Позволяет создавать фотографии, недоступные человеческому глазу. Вы будете постоянно впечатлять друзей или зрителей своими навыками скрытой фотосъемки. Попробуйте — вам (32)

26 марта 2016 г. — Вам не нужен дорогой объектив, чтобы получить красивый размытый фон на ваших фотографиях. Прочтите это простое руководство, чтобы узнать, как это сделать с помощью (33)

.

Знаете ли вы, почему создание размытого фона может быть важно для ваших фотографических усилий? Есть причина, по которой это важный инструмент для освоения.Это может помочь  (34)

10 февраля 2021 г. — Размытие фотографий на iOS. Blur Photo Editor Background Connects Ltd. Если вы еще не сделали фотографию, вы можете использовать портретный режим (35)

Установите камеру. Установите камеру в режим «А» или режим приоритета диафрагмы. Основное правило здесь заключается в том, что чем шире диафрагма или меньше число f  (36)

.

Взятое из японского слова «размытие», боке стало жаргоном фотографии, используемым для 06. Создайте некоторое расстояние между объектом и фоном. (37)

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

или создайте лучшее размытие фона, на мой взгляд — при съемке портретов вы можете получить размытый фон, сняв объективы (38)

.

Ссылки на выдержки

(1). Как сделать фотографию с размытым фоном — FeltMagnet
(2). Как размыть фон на фотографиях (5 эффективных способов)
(3). Как создать размытый фон в портретных фотографиях
(4). Как получить размытый фон на фотографиях?
(5).Как добиться размытого фона в портретной фотографии
(6). Как добиться размытия фона или боке
(7). Как создать размытый фон на фотографиях — {Для начинающих…
(8). Как создать размытый фон в фотографии…
(9). Как получить размытый фон при фотографировании вашего…
(10). Как делать фотографии с размытым фоном — шаг за шагом…
(11). Как создать размытие фона на фотографии
(12). Как размыть фон онлайн с помощью Photo Background Editor…
(13).4 простых способа размыть фон в фотографиях iPhone
(14). Как размыть фон на фотографиях с iPhone: Ultimate…
(15). Как получить размытый фон в фотографии — LIVE…
(16). Как это сделать: Размытые фоны :: Секреты цифровой фотографии
(17). 4 простых способа получить размытый фон на ваших фотографиях — Два…
(18). Как размыть фон в фотографии еды в камере
(19). Семинар «Советы по зеркальным камерам»: как снимать портреты с размытием…
(20). Получите великолепный размытый фон, не снимая с широко открытой диафрагмы!
(21).Как размыть фон ваших фотографий | Изучите BeFunky
(22). Как получить размытый фон — Live Snap Create
(23). Как размыть фон портретов (Советы для фотоаппаратов…
(24). Как добавить эффект размытия фона к фотографиям смартфона и…
(25). Как получить размытый фон на портретах — Уточненные портреты
(26). Размытость Фоновые фотографии: 3 простых шага | Размытие…
(27) 3 способа размыть фон на фотографии – wikiHow
(28) Как получить размытый фон с помощью комплектного объектива цифровой зеркальной фотокамеры …
(29). 4 способа РАЗМЫТЬ фон на ваших изображениях! – Рокки…
(30). Как добиться идеально размытого фона каждый раз…
(31). Как размыть фон для портретов в полный рост
(32). 3 простых шага к размытому фону — Photog Mommie
(33). Размытый фон на фотографиях с использованием комплектного объектива | Нажмите Любовь…
(34). Почему размытый фон важен в фотографии | Фотзи
(35). Как размыть фон на фотографиях | Цифровые тенденции
(36). Как использовать диафрагму камеры для размытия фона — Стив…
(37).7 способов добиться красивого эффекта боке на ваших фотографиях (с …
(38). Как снимать портреты с размытым фоном на Sony …

Как вы получаете эти размытые фоны?

Животноводческая фотография во многом является формой портретной живописи. Подумайте о хэдшотах или школьных фотографиях. Это одна и та же фотография снова и снова, просто другой ребенок в другой школе, в другой день. Точно так же фотографии домашнего скота — это просто другое животное, в другом месте, в другой день. Хотя основная фотография та же. Голова поднята, уши вперед, ноги правильно поставлены, и тот фирменный вид, который отличает профессионалов от всех остальных; размытые фоны.

Да, получение такого размытого фона зависит от диафрагмы вашего объектива, и хотя было бы неплохо иметь объектив 70-200 f2.8 за 2500 долларов, это не обязательно, если вы понимаете принципы создания размытого фона. В игре два основных принципа: 

1.Отверстие диафрагмы —  Чем шире отверстие диафрагмы вашего объектива, тем лучше он способен создавать размытый фон. Объективы с фиксированным числом диафрагмы (также известные как фиксы) лучше всего подходят для этого, когда настройки вашей камеры и кадрирование находятся на правильном уровне.

2. Фокусное расстояние — Фокусное расстояние влияет на размытый фон тремя способами. Во-первых, он изменяет эффективную апертуру китовых объективов и других объективов с переменной апертурой. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем меньше становится отверстие объектива. [Простые числа различаются, так как отверстие объектива остается одинаковым во всем диапазоне увеличения.]  Есть и хорошие новости, потому что, во-вторых, чем больше вы увеличиваете масштаб, тем тоньше становится плоскость фокусировки, а это означает, что меньшая часть фона вашего изображения будет в фокусе. . Еще хорошие новости? Третий способ, которым фокусное расстояние влияет на размытие фона, я называю «сжатием фона». Это означает, что чем больше вы увеличиваете масштаб, тем больше фон втягивается в кадр, а те элементы, которые когда-то были маленькими и четкими, становятся больше и размытее.

Вот ключи для получения желаемого размытого фона. Во-первых, стреляйте на полную диафрагму (в пределах разумного). Во-вторых, уберите животных от камеры и используйте зум, чтобы заполнить кадр животным. Обрезать в камере. В-третьих, держите животных подальше от элементов фона, таких как заборы.

Если вы будете следовать этим советам, вы получите максимальную отдачу от своего объектива, независимо от того, снимаете ли вы объектив за 200 долларов или фикс-объектив за 2000 долларов.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.