Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

Оптимальное значение диафрагмы

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO)
Фейерверк	20 сек	f/11	100
Карусели/Аттракционы	15 сек	f/16	100
треки от света фар автомобилей	30 сек	f/22	100
Стадион	1/125 сек	f/4	1250
Молния	Режим «Bulb»	f/11	100
Концерт при осветительном оборудовании сцены	1/60 сек	f/4	400
Рок-концерт	1/125 сек	f/4	800
Подсветка здания	4 сек	f/16	100
Полная луна	1/250 сек	f/8	100
Пейзаж в лунном свете	4 мин	f/5,6	100
Сумерки, небо	1/30 сек	f/5,6	100
Ночное небо	15 сек	f/5,6	100

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность.

Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку.

Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол…

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления.

Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

 

 

ISO 100

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Съемка при слабом освещении — Высшая школа фотографии

Как покорить магию полумрака и добавить в кадр живого огня или свет от гирлянд?

Наверное, многих из нас посещала мысль делать атмосферные фотографии, используя в качестве основного источника освещения свечи, факел, новогодние гирлянды или что-то подобное. Задумка отличная и многообещающая, но также на этом пути нас поджидает несколько сложностей, которые мы вместе в этой статье разберём и преодолеем.

Для этого нам потребуется собрать воедино почти все знания с “Базового курса фотографии” и прежде всего понять, что наша главная проблема – освещение. Для того, чтобы получилось изображение, нам всегда нужно одинаковое количество света вне зависимости от условий съемки. Хоть съемка при свечах, хоть на солнце.

Разберем сначала ситуацию, когда свечи или гирлянды действительно являются основными источниками света. Света они дают мало, поэтому нам потребуется задействовать все три основных инструмента фотокамеры – диафрагму, выдержку и светочувствительность. Большим подспорьем будет максимально светосильный объектив. Даже больше – без него вряд ли удастся добиться хорошего результата. Диафрагму ставим самую открытую. Выдержка должна быть как можно длиннее, чтобы набрать побольше света. С людьми в кадре, правда, длиннее 1/15 секунды лучше не ставить, чтобы герои в кадре могли получиться четкими. И даже в этом случае нам потребуется либо штатив, либо съемка со стабилизатором.

Будьте готовы выставить светочувствительность на высокие уровни, в зависимости от достижения предыдущих условий и уровня освещенности.

ISO 800, 50 мм, f/1. 4, 1/100 сек, свет от факелов

Не бойтесь оставлять изображение недоэкспонированным, преимущественно тёмным – это только подчеркнет атмосферу вечера. Если вам приходится ставить слишком высокие и некомфортные значения светочувствительности, увеличьте количество источников света (свечей, факелов, фонариков) или придвиньте их ближе к объекту съемки.

При выборе или корректировке цветовой температуры не стоит пытаться добиться правильного баланса белого – это разрушит атмосферу. Свет должен оставаться “тёплым” на фотографии.

В других ситуациях можно попробовать схитрить, включив в кадр, к примеру, свечу, а освещать при этом модель другим источником света (лампой, фонарем, световой панелью), оставляя его за кадром. В этом случае крайне важно выбрать источник с “теплым” светом, визуально похожим на свечной. Такой подход потребует больше усилий, но может вознаградить вас более комфортным режимом съемки по параметрам или позволит снимать на обычные объективы.

ISO 80, 50 мм, f/5. 6, 1/125 сек, лицо освещено другим источником света

И самая сложная разновидность подобных кадров – при студийном освещении. Представьте ситуацию – вы приходите в студию и выстраиваете кадр на фоне новогодней ёлки с красивой гирляндой. Направляете студийный свет на объект съемки, делаете кадр и обнаруживаете, что ёлка “не светится”. Дело в том, что гирлянды дают так мало света, что при типичных настройках фотоаппарата для студии в кадре его заметно не будет. Да и сами лампочки будут еле видны.

ISO 100, 85 мм, f/2.0, 1/60 сек, импульсный свет

Из этой ситуации два выхода. Первый. Мы все же хотим снимать с импульсным светом. Тогда первым делом отказываемся от выдержки синхронизации в пользу максимально длинной выдержки – так камера сможет накопить больше света от гирлянды, а мощность вспышки останется прежней. Вторым этапом снижаем до минимума мощность импульса на приборе, одновременно открывая диафрагму объектива. Если у источника света недостаточно широкий диапазон регулировок мощности, можно попробовать освещать объекты съемки не центром светового пятна, а его краем, так количество света можно сократить на пару ступеней. Также можно “съесть” еще пару ступеней, если использовать рассеиватели, соты, шторы или освещать объекты отраженным светом от флагов или стен. Мы очень подробно рассказываем о студийном освещении, замере света и светоформирующих насадках на курсе “Студийная съемка“

Второй вариант, если первый по каким-то причинам недоступен – отказаться от импульсного света, и использовать постоянный. Даже свет пилотной лампы будет гораздо лучше подходить гирляндному по яркости.

ISO 100, 50мм, f/1.4, 1/60 сек, свет от гирлянды + пилотный свет прибора

Пётр Покровский

Как освоить фотосъемку при слабом освещении (да, вы можете это сделать)

Вы ловите себя на том, что убираете камеру, когда в комнату не проникает свет из окон? Съемка при слабом освещении может показаться пугающей, но на самом деле это весело — снимать тени и снимать в разных условиях освещения.

Обновлено: 16 мая 2019 г. Этот пост содержит партнерские ссылки.

Фотосъемка при слабом освещении — это очень весело и не так пугающе, как может показаться на первый взгляд. Мое первое знакомство со съемкой при слабом освещении произошло, когда я снимал ежедневно для проекта 365 несколько лет назад. Я забывал, что не делал ни одного снимка в течение дня, и сходил с ума, когда у меня не было ничего, кроме темноты для съемки. Или, что еще хуже, искусственного света. Вот как я относился к фотографии с естественным освещением в помещении, когда она у меня была.

 ISO 3200   f/2,8   1/20 (светлый iPad)

Как настроить экспозицию для съемки при слабом освещении?

Эта часть меня действительно напугала. Когда я изучал изображения, сделанные при слабом освещении, я увидел изображение, которое выглядело так, как будто оно было идеально экспонировано для этой конкретной ситуации освещения.

Используя технические термины, изображение выглядело «недоэкспонированным», так что изображение SOOC (прямо из камеры) соответствовало тому, что можно было увидеть невооруженным глазом. На изображении объекта в тусклом свете окружающие области также были покрыты тьмой.

Недоэкспонировать или нет?

Мне потребовалась минута, чтобы понять это, и я почти уверен, что инструктору приходилось объяснять мне это не раз, но это не совсем то, как работают изображения при слабом освещении. Я уверен, что люди снимают таким образом, и это может сработать для них, но для меня это не совсем так, и мне потребовалось , сделав , чтобы все это действительно щелкнуло.

И мне было очень непонятно видеть изображение «после» и представлять, как оно было снято на самом деле. А может у меня просто толстый череп. В любом случае, я постараюсь выразиться просто. Стреляйте так, как будто вы снимаете днем! А для тех из вас, кому нужно визуальное представление (таких как я)… вот фото до и после, чтобы дать вам лучшее представление.

Используйте свет, который у вас есть

Когда мы только начинаем фотографировать, мы ищем яркие воздушные места, чтобы сделать наши фотографии. Мы фокусируемся на комнатах, полных света, и не находим радости в тенях. Однако по мере того, как вы будете увеличивать свою фотографию, вы заметите, что вас могут привлекать тени и ситуации с недостаточным освещением.

Я ищу карманы света и иногда прошу моего субъекта прыгнуть в эти маленькие карманы. Использование теней при съемке при слабом освещении может рассказать совсем другую историю, чем ярко освещенное изображение.

ISO 560 | f/3.2 |ss 1/125

Примеры фотографий при слабом освещении

И потому что я никогда не могу выбирать между цветным и черно-белым. 🙂 Вот оба!

Вот еще один SOOC. Сцена немного темнее, чем предыдущее изображение. Я снимал с широкой диафрагмой, чтобы захватить больше света. Я стоял на кроватке, я думаю, для этого снимка, поэтому я держал свой SS немного быстрее, потому что я немного балансировал, чтобы получить этот.

Это окончательное изображение, больше похожее на то, что я себе представлял, когда снимал изображение.

Как настроить параметры для съемки при слабом освещении

Итак, когда я сказал снимать так, как будто сейчас дневное время, я имел в виду снимать в обычном режиме! Ничего не изменилось, кроме количества света в комнате.

Является ли ваш объект человеком? Наведите метр на кожу и экспонируйте, как обычно. Снимок SOOC может выглядеть совсем не так, как выглядит невооруженным глазом, но он будет правильно экспонирован. При использовании зонального метода и точечного замера кожа будет где-то около +1 для белого человека. Обратите внимание, что изображения «до» намного ярче, чем изображения «после».

Правильная экспозиция изображения

Правильная экспозиция изображения в начале даст гораздо лучший конечный результат. Я также склонен экспонировать вправо в любой ситуации освещения, что действительно немного переэкспонирует. Чаще всего я снижаю экспозицию при постобработке даже при нормальном освещении.

Поступая таким образом, я упаковываю как можно больше информации в необработанный файл, чтобы мне было с чем работать при редактировании. Это вдвойне важно при съемке в условиях низкой освещенности. Помните, вы всегда можете снизить экспозицию без потери информации. Повышение яркости недоэкспонированного изображения приведет к большому количеству зернистости/шума. И не красивый вид.

Выставляя экспозицию, как обычно, при более ярком освещении, вы защищаете оттенки кожи и уменьшаете общее количество зернистости изображения.

Следите за выдержкой

Количество света в комнате выглядело очень близко к тому, как оно выглядит на финальном изображении. Я переэкспонировал снимок SOOC, чтобы свести к минимуму количество шума. Вы также заметите, что я использую более длительную выдержку при съемке в условиях низкой освещенности. Я знаю об этом и слежу за выдержкой. Проверьте свои пределы и узнайте, как низко вы можете опускаться без сотрясения камеры.

Если вам нужна более короткая выдержка, ничего страшного! Я мог бы поднять ISO до 6400 и, в свою очередь, изменить выдержку на 1/40, но, честно говоря, в любом случае это не имело бы большого значения. Я довольно устойчив при длинных выдержках, мой объект не двигался, поэтому я принял решение выбрать уменьшенный шум вместо длинной выдержки.

Следите за непреднамеренным размытием движения при использовании более низкой скорости и фотографировании детей.

Дети также могут извлечь пользу из этого забавного навыка, подробнее читайте: Фотография для детей

Увеличьте ISO

Если вы обнаружите, что ваша выдержка слишком длинная, меньше 1/100, и вы создаете дрожание камеры или размытие движения, вы всегда можете увеличить ISO, чтобы позволить вам использовать более короткую выдержку.

ISO 1600 | f/3.2 | ss 1/320

Настройте баланс белого

Снова снимайте как обычно! Рассмотрите ваш источник света. Вы используете Кельвин? Наберите правильную температуру и стреляйте. Я использую ExpoDisc большую часть времени. Я устанавливаю экспозицию, закрываю объектив эксподиском, навожу камеру на основной источник света и устанавливаю пользовательский баланс белого (CWB).

Теперь я готов стрелять. Настройка CWB и правильная экспозиция кожи дадут красивые тона кожи даже при слабом освещении. Если ваше изображение недоэкспонировано, тона кожи, скорее всего, будут искажены, и потребуется больше времени на постобработку. Хорошо, это изображение, вероятно, не лучший пример оттенков кожи, но это был творческий выбор, чтобы сохранить теплое свечение из-за света свечи.

ISO 3200  f/2  1/100

Вот еще пример

ISO 3200 | f/3.2 | SS 1/1000

Как насчет зернистости или шума при съемке при слабом освещении?

Лучший способ минимизировать зернистость — это ETTR (экспонировать вправо). ETTR просто означает переэкспонирование и проверку гистограммы и миганий до тех пор, пока важные области вашего изображения не начнут выгорать. Затем уменьшите экспозицию на 1/3 ступени, пока эти области не будут защищены (или не будут засвечены, а будут на грани засветки).

Например, при экспонировании кожи переэкспонируйте до тех пор, пока на самом ярком участке кожи не появятся мерцания. Затем уменьшайте экспозицию на 1/3 ступени за раз, пока кожа не пересветится. Изображение на вашем ЖК-дисплее, скорее всего, будет выглядеть ярче, чем изображение, которое вы представляете в качестве конечного продукта, но этот метод поможет максимально уменьшить зернистость.

ISO 5000   f/1,8   1/100

Редактирование фотографий при слабом освещении

Монтаж фотографий при слабом освещении также поставил меня в тупик. Наблюдение за правильно экспонированным изображением, которое выглядело так, как будто оно было снято в условиях гораздо более яркого освещения, мешало мне «увидеть» образ, который был у меня в голове, в то время как он действительно воссоздавал изображение.

Но на самом деле в Lightroom или Photoshop происходит все волшебство. Итак, на этом изображении я выделил грудь моего сына, самую яркую область изображения. Я использовал свой ExpoDisc и сделал CWB освещения, исходящего из ванной (очень желтого цвета). Из окон в комнату пробивался рассеянный свет. Из-за разницы температур освещения дверь выглядела действительно синей, как и тени на изображении SOOC.

Обратите внимание на зернистость изображения SOOC. Когда я уменьшаю экспозицию, шум/зернистость становятся намного менее заметными. Это пример того, как ETTR может минимизировать шум на ваших изображениях при съемке в условиях низкой освещенности.

До:

Экспериментируйте с редактированием

Не бойтесь уменьшать экспозицию. Это звучит как действительно глупое утверждение, но мне было трудно подтолкнуть изображение в нужном направлении. Теперь пришло время сделать так, чтобы изображение выглядело так, как оно выглядело для глаза (и даже лучше). Уменьшайте экспозицию до тех пор, пока она не будет выглядеть так, как вы предполагали. Затем поиграйте с кривой тона, чтобы еще больше расширить свое видение. Я стараюсь еще больше углубить тени и немного осветлить свет для большего контраста.

Еще работая в Lightroom, я уменьшил экспозицию, чтобы изображение выглядело более похоже на то, что я себе представлял. Баланс белого — это беспорядок из-за смешанного освещения, поэтому я решил не менять его и вместо этого преобразовать в черно-белый. Однажды в Photoshop я очистил свой фон с помощью штампа клонирования. Далее я играл со слоем кривых, пока мне не понравился контраст изображения, добавил матовости в уровнях. Последнее я заточил и сохранил.

Будьте осторожны при повышении резкости при съемке при слабом освещении. Из-за характера этого типа изображения, особенно если оно снято с рук и с относительно короткой выдержкой, вероятно, будет некоторая степень шума/зернистости. Повышение резкости всего изображения подчеркнет это. Я предпочитаю повышать резкость только выбранных областей изображения. В этом я только заточил его шорты.

Не пытайтесь изменить внешний вид изображения.

Как я уже упоминал выше, когда вы начинаете, вам нужны яркие фотографии. Я был виновен в том, что редактировал изображение при постобработке, чтобы оно выглядело ярче, чем оно было, когда вы делали снимок.

Часть охвата фотографии при слабом освещении выполняется от начала до конца. Это означает правильное экспонирование вплоть до редактирования для того света, который у вас был.

Вашему глазу потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что ваши изображения выглядят «недоэкспонированными», но на самом деле это не так, потому что, пока области, на которые падает свет, экспонированы должным образом, вам не нужно беспокоиться о тени.

Ниже приведено изображение примера слабого освещения, когда я мог бы увеличить экспозицию в Lightroom, чтобы создать впечатление, что это было снято в полдень, но это не так. Я хотел сохранить ощущение заката и настроение изображения, которое было снято и предназначено для просмотра.

Подробнее: Простые шаги для создания эффекта звездообразования на фотографии днем ​​или ночью

ISO 1600 | f/14 | ss 1/640

Надеюсь, я ответил на некоторые вопросы о съемке при слабом освещении. Дополнительные вопросы оставляйте в комментариях, постараюсь на них ответить!

Лучший объектив для фотосъемки при слабом освещении

Поскольку вы снимаете при слабом освещении, а это означает, что вам необходимо соответствующим образом настроить параметры, важно использовать хороший объектив для съемки при слабом освещении.

Я не рекомендую комплектный объектив, который идет в комплекте с вашей камерой, потому что диафрагма может достигать f/3,5. Обычно этого недостаточно, чтобы получить столько света, сколько вам нужно. Я не столько беспокоюсь о фокусном расстоянии, сколько о том, насколько широкой может быть диафрагма.

По этой причине я рекомендую снимать светосильным объективом, имея в виду объектив с меньшим числом диафрагмы. Ищите объектив с диафрагмой f/1,8, например, 50 мм 1,8 или 35 мм 1,8. Лично мне нравится моя Sigma 24mm 1.4. Если в вашем бюджете есть объектив с такой же широкой диафрагмой, как f/1.4, берите его. Это принесет больше света и поможет вам получить правильно экспонированное изображение.

Подробнее о фотосъемке при слабом освещении

— Эффектное освещение в небольших помещениях
— Эффектное освещение: от начала до конца
– 6 советов по ночной фотосъемке

Советы по фотосъемке при слабом освещении. Делайте более качественные фотографии в темноте

Фотосъемка при слабом освещении – это не обязательно только ночная съемка, как многие полагают. Даже в помещении в середине дня часто бывает «слабое освещение», как его видит камера, и вы столкнетесь с проблемами качества изображения на своих фотографиях, если не будете осторожны. Затем, конечно, другая крайность — настоящая ночная съемка в очень темных условиях, как фотографирование Млечного Пути. В этой статье я рассмотрю оба сценария и все, что между ними, чтобы дать вам полезные советы по съемке при слабом освещении.

Это изображение может выглядеть очень ярким, но оно было снято посреди ночи. Мне пришлось открыть диафрагму объектива и увеличить ISO камеры до 800. Даже тогда мне приходилось снимать с выдержкой 30 секунд, чтобы правильно экспонировать сцену.

Содержание

3 уровня слабого освещения

Прежде чем мы двинемся дальше, позвольте мне сначала определить три основных типа условий слабого освещения, чтобы мне было легче говорить о них на примерах в этой статье. Это не научные категории, а всего лишь приблизительные ориентиры:

1. Нормальные условия низкой освещенности : Обычно это все еще при дневном свете, но, возможно, вы стоите в тени или находитесь в помещении, когда свет проникает через окна.
2. Диммер Условия : Более сложные для фотосъемки. На открытом воздухе эти условия возникают вскоре после захода солнца, когда вы еще можете ясно видеть все вокруг себя. В помещении они случаются ночью при обычном искусственном освещении.
3. Очень темные условия : Требуются специальные фотографические методы. Это происходит ночью (или в помещении с выключенной большей частью света), когда видны только самые яркие объекты.

Я уверен, что в какой-то момент времени вы сталкивались со всеми вышеперечисленными ситуациями с вашей камерой и, возможно, сталкивались с трудностями и разочарованием при съемке в таких условиях. Позвольте мне пройтись по каждому из трех описанных выше сценариев, начиная с первого, чтобы постепенно усовершенствовать ваши приемы съемки при слабом освещении.

1) Фотосъемка при слабом освещении: нормальные условия при слабом освещении

Были ли у вас ситуации, когда вы находились в тени днем ​​и пытались сделать снимок? Это было одним из моих разочарований, когда я купил свою первую цифровую зеркальную камеру, потому что я не мог понять, почему мои фотографии получаются размытыми. Иногда изображения на заднем ЖК-дисплее камеры выглядели нормально, но когда я в конце концов просматривал их на экране компьютера, все они были немного размытыми. Я понятия не имел, почему это происходит, и мне действительно нужно было выяснить, почему.

Даже если вам может показаться, что света достаточно, когда вы находитесь в тени, на самом деле света может быть недостаточно, чтобы камера могла эффективно снимать изображение. В зависимости от настроек вашей камеры могут быть два последствия: а) у вас будет размытое изображение и б) на вашем изображении может быть много шума.

Это изображение было снято сразу после захода солнца
ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 63 мм, ISO 100, 0,8 с, f/11,0

2.1) Снимайте с большей выдержкой, чтобы избежать смазывания изображений

Итак, почему возникают размытые изображения? Ответ кроется в скорости затвора камеры. Если выдержка слишком длинная, вы получите дрожание камеры и/или размытие движущихся объектов. Чтобы избежать дрожания камеры, всегда старайтесь снимать с более короткой выдержкой.

Вы можете спросить: «Что такое быстрая скорость затвора ?» — и ответ, это зависит. В частности, это зависит от фокусного расстояния вашего объектива и размера сенсора вашей камеры. Например, если вы фотографируете объект с помощью широкоугольного объектива в обычном режиме «наведи и снимай» или на камеру с небольшим сенсором, вам может сойти с рук выдержка менее 1/50 секунды, в зависимости от техники удержания камеры в руке. . Если же вы используете телеобъектив с фокусным расстоянием более 100 мм, я рекомендую применить правило обратного для расчета оптимальной скорости затвора.

Имейте в виду, что стабилизация изображения также играет важную роль в расчете правильной скорости затвора (подробнее о стабилизации изображения ниже). Если у вас включена стабилизация изображения, вы сможете снимать с гораздо большей выдержкой, не вызывая сотрясения камеры. Тем не менее, для большинства повседневных фотографий выдержка 1/200-1/250 секунды должна быть достаточно короткой, чтобы получить четкие результаты и избежать размытия движения на большинстве камер.

Чтобы получить короткую выдержку 1/125 секунды в помещении, мне пришлось использовать объектив с широкой апертурой.
NIKON D850 + 58 мм f/1,4 @ 58 мм, ISO 110, 1/125 с, f/1,8

2.2) Установите самую широкую диафрагму

К сожалению, при съемке с короткой выдержкой, такой как 1/200 секунды, вам нужно много света. В нашей ситуации нам не хватает света, что же делать? Первое, что вам нужно попытаться сделать, это установить диафрагму объектива на самое низкое число f на камере, которое называется «максимальной диафрагмой».

Открытие диафрагмы объектива позволит большему количеству света проходить через объектив в корпус камеры, что позволит использовать более короткие скорости затвора. Для этого вам придется либо переключиться в режим «Приоритет диафрагмы», либо полностью ручной режим, чтобы переопределить диафрагму, которую ваша камера пытается установить автоматически. Затем начните открывать диафрагму, пока не дойдете до наименьшего числа f, которое позволяет ваша камера — ее максимальной диафрагмы.

Например, если у вас 35-мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием f/1,8, максимальная диафрагма будет равна f/1,8, а максимальная диафрагма объектива 18-55 мм f/3,5-5,6 изменится с f/3,5 на f/ 5.6 в зависимости от фокусного расстояния.

2.3) Используйте более светосильный объектив

Что касается предыдущего совета, некоторые объективы (например, 18-55mm f/3.5-5.6) не имеют очень широкой максимальной диафрагмы! Такие линзы называются «медленными». При слабом освещении лучше использовать «светосильный» объектив, который позволяет устанавливать диафрагму все шире и шире.

Максимальная диафрагма — это физическое свойство объектива, а это означает, что выбор самого объектива важен. Большинство потребительских зум-объективов имеют максимальную диафрагму от f/3,5 до f/5,6, в то время как профессиональные зум-объективы часто имеют постоянную диафрагму f/2,8.

Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием могут открываться до f/1,4, в то время как некоторые специальные и экзотические объективы с фиксированным фокусным расстоянием могут достигать f/0,95! Чем шире максимальная диафрагма, тем светосильнее считается объектив.

Использование светосильного объектива 24 мм f/1,4 позволило мне установить диафрагму f/2,5 и легко сделать этот снимок в помещении. Более медленный объектив с максимальной диафрагмой f/5,6 уловил бы лишь часть света. NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 200, 1/80, f/2,5

Итак, как открытие диафрагмы объектива влияет на скорость затвора? Допустим, вы правильно экспонируете при диафрагме f/8.0 и выдержке 1/125. Открытие диафрагмы до f/5,6 удвоит выдержку до 1/250 секунды, а уменьшение до f/4,0 увеличит выдержку в четыре раза до 1/500 секунды, чего достаточно, чтобы заморозить движение (см. и Остановки экспозиции для более подробной информации).

Если у вас есть светосильный объектив с максимальной диафрагмой f/1,8, просто имейте в виду, что открытие диафрагмы до минимального числа f также уменьшит глубину резкости, что может привести к тому, что объект окажется не в фокусе, если вы не осторожно.

В большинстве систем есть великолепные и доступные по цене светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые упрощают фотосъемку при слабом освещении:

• Nikon Z: Nikon Z 40mm f/2
• Canon RF: Canon RF 50mm f/1. 8 STM
• Sony E: Sony FE 50mm f/1.8
• Fuji X: Fujifilm XF 35mm f/2 R
• Micro четыре трети: Panasonic Lumix G 25mm f/1.7
• Nikon F: Nikon 50mm f/1.8 G
• Canon EF: Canon 50mm f/ 1.8 STM
• Pentax: Pentax DA 50mm f/1.8

2.4) Используйте стабилизацию изображения

Имеет ли ваш объектив или камера стабилизацию изображения (также известную как «IBIS» в камерах или «подавление вибраций», «компенсация вибраций» и «оптическая стабилизация изображения» в объективах)? Если нет, то это очень плохо, потому что это действительно работает! Новейшие технологии стабилизации изображения от Nikon, Canon, Sony, Fuji и даже сторонних производителей обеспечивают компенсацию до 7 ступеней, что очень удобно при съемке с рук.

Допустим, с обычным объективом для получения четкого изображения требуется 1/250 секунды. С системой стабилизации изображения вы можете уменьшить выдержку до 1/2 секунды или даже медленнее, и все равно получить такое же резкое изображение! Большинство современных беззеркальных камер имеют встроенную стабилизацию изображения (IBIS), а многие более длинные объективы также имеют встроенную стабилизацию изображения. Многие новые камеры разумно сочетают эти две функции, чтобы обеспечить еще большую стабилизацию изображения, например, камера OM System OM-1, которая может обеспечить стабилизацию до 8 ступеней с совместимыми объективами.

Сочетание широкоугольного объектива с оптической стабилизацией изображения позволило мне делать снимки с относительно короткой выдержкой без сотрясения камеры даже в облачных условиях.
X-T2 + XF10-24mmF4 R OIS @ 18,2 мм, ISO 200, 1/50 с, f/11,0

2.5) Увеличьте ISO вашей камеры

Что, если вы уже открыли диафрагму объектива до максимальной все еще получают медленные скорости затвора? Тогда ответ на увеличит ISO камеры до 9.0136, чтобы сделать изображение ярче.

Например, если вы снимаете с ISO 100, а скорость затвора вашей камеры составляет 1/25 секунды, что приводит к размытости изображения, вам нужно увеличить значение ISO до 400, чтобы получить выдержку 1/100 секунды. второй. Как я это вычислил? По сути, удвоение ISO удваивает скорость затвора. Таким образом, увеличение ISO камеры со 100 до 200 увеличивает скорость затвора с 1/25 секунды до 1/50 секунды. Затем, увеличивая его с ISO 200 до 400, выдержка увеличивается с 1/50 секунды до 1/100 секунды.

Чтобы скорость затвора оставалась достаточно короткой, мне пришлось увеличить значение ISO камеры до 1600.
NIKON D700 @ 24 мм, ISO 1600, 1/25 с, f/8,0 первоклассные полнокадровые профессиональные камеры могут производить очень мало шума даже при ISO 6400 и выше.

3) Съемка при слабом освещении: условия затемнения

Теперь перейдем к более сложной ситуации, когда количество света быстро уменьшается после захода солнца или вы снимаете в помещении с плохим освещением. Очевидно, первое, что нужно попробовать, это открыть диафрагму и увеличить ISO, как сказано выше. Но затем вы доходите до точки, когда вы максимально используете диафрагму и уже достигли самого высокого ISO, с которым вам удобно, и вы все еще не можете получить четкие фотографии. И что ты тогда делаешь?

Это изображение было снято после того, как солнце уже зашло, поэтому мне пришлось использовать штатив, чтобы получить четкое изображение.
NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 38 мм, ISO 64, 2 секунды, f/8,0

3.1) Расположите объект ближе к источнику света

Чем ближе объект находится к источнику света, тем больше света будет для использования вашей камерой. Большие окна — отличные источники света, поэтому откройте шторы и жалюзи и дайте свету проникнуть в комнату. Я забыл взять вспышки, когда мы фотографировали группу ниже, поэтому мы быстро нашли решение, открыв большие ворота и впустив много внешнего света:

NIKON D700 @ 85 мм, ISO 1600, 1/125, f/4,0

3.2) Стабилизируйте себя

Правильно — научитесь стабилизировать себя и лучше держать камеру. Левой рукой поддерживайте камеру, поместив ладонь между объективом камеры и корпусом камеры (или там, где находится центр тяжести). Подтяните локти к телу. Если можете, сядьте и используйте колено в качестве опоры, положив на него левую руку.

Этот снимок был сделан, когда я стабилизировался, опираясь левой рукой на колено — обратите внимание на длинную выдержку. Nikon Z6 + 500PF @ 500 мм, ISO 1250, 1/125, f/5,6

Если вы делаете снимок объекта под низким углом, как это часто бывает в дикой природе, вы также можете положить камеру на землю и использовать поворотный экран для фокусировки и компоновки кадра.

Осторожно нажмите кнопку спуска затвора и посмотрите, сможете ли вы получить четкое изображение. Практикуйте этот и другие приемы, и вы сможете снимать с очень малой выдержкой без дрожания камеры.

3.3) Увеличьте ISO

Что лучше — размытое изображение или четкое изображение с большим количеством шума/зернистости? Я предпочитаю последнее. Увеличьте значение ISO и сделайте снимок. Посмотрите, приемлем ли для вас уровень шума или зернистости изображения.

Существует множество программ для удаления шума, которые помогут вам очистить изображение постфактум. Попробуйте их и посмотрите, подходит ли конечный результат после постобработки для ваших нужд. Хотя лично я стараюсь держать ISO ниже 6400, иногда, когда это необходимо, я довожу свою камеру до ISO 12800. Современные камеры хорошо справляются со слабым освещением, и не нужно бояться использовать высокие значения ISO.

NIKON D500 + 70-200 мм f/2,8 @ 200 мм, ISO 6400, 1/3200, f/5,0

3.4) Снимайте в формате RAW

Я всегда снимаю в формате RAW, потому что могу восстановить множество деталей на своих фотографиях. С 8-битным изображением JPEG у вас очень ограниченные возможности для восстановления информации. В некоторых случаях при работе в условиях низкой освещенности вы можете слегка переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения.

При съемке в формате RAW у вас гораздо больше возможностей для удаления светлых участков и, особенно, увеличения теней в программном обеспечении для постобработки, не добавляя слишком много шума к изображениям. См. нашу статью RAW и JPEG, чтобы понять разницу между двумя форматами изображений.

3.5) Будьте осторожны с автофокусом

В условиях низкой освещенности камера может начать терять свои возможности автофокусировки. Вот что происходит, когда света недостаточно — камера больше не может различать объекты, как если бы вы навели ее на обычную белую стену.

Многие современные цифровые камеры оснащены вспомогательной подсветкой автофокуса перед камерой, которая загорается, как фонарик, когда недостаточно света для освещения объекта. Если у вас есть такая функция, обязательно включайте ее в темных условиях. На зеркальных и беззеркальных камерах Nikon переключите камеру из непрерывного режима («C») в покадровый («S») режим, чтобы включить эту функцию.

Когда вы фокусируетесь на объекте, убедитесь, что он выглядит четким в видоискателе. Если изображение размыто, попробуйте снова сфокусироваться, наполовину нажав кнопку спуска затвора/автофокусировки. В темных условиях и с беззеркальными камерами электронный видоискатель все равно должен показывать достаточно сцены, чтобы подтвердить фокусировку.

Хотя здесь я сфокусировался автоматически, только после двойной проверки резкости объекта, увеличив изображение пальмы на экране камеры.
NIKON D700 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 3200, 1/8 с, f/2,0

3.6) Используйте камеру с большим сенсором

Камера с большим сенсором стоит дорого, но очень удобна в условиях слабого освещения. Например, если вы снимаете с помощью простой камеры «наведи и снимай», вы обнаружите, что при съемке с помощью камеры Micro Four Thirds или камеры APS-C на ваших изображениях будет значительно меньше шума, что позволит вам использовать гораздо более высокие значения ISO, поэтому Увеличение размера сенсора действительно имеет огромное значение. Не беспокойтесь о разрешении камеры — размер сенсора важнее всего для съемки при слабом освещении.

Sony RX100 Mark IV имеет 1-дюймовый сенсор, который намного больше, чем у большинства обычных камер типа «наведи и снимай». Это позволяет камере делать красивые изображения с очень низким уровнем шума. Тем не менее, камеры APS-C и полнокадровые камеры (как и большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер) имеют еще большие сенсоры, чем это, и еще лучше работают при слабом освещении.
DSC-RX100M4 + 24–70 мм F1,8–2,8 при 10,15 мм, ISO 200, 1/13 с, f/11,0

3.7) Используйте монопод или штатив

И последнее, но не менее важное: попробуйте использовать монопод или штатив, который действительно поможет сохранить неподвижность вашего оборудования. Монопод полезен в некоторых ситуациях, но я лично предпочитаю использовать штатив для большинства моих фотографий при слабом освещении.

Со штативом вы можете установить минимальное значение ISO, чтобы уменьшить шум, увеличить динамический диапазон и снимать с очень длинной выдержкой. Очевидно, что длинная выдержка может привести к размытию движущихся объектов на ваших изображениях, но в некоторых случаях это не проблема, а иногда даже выглядит круто! Обязательно используйте прочный штатив, а не один из тех дешевых пластиковых. Смотрите наше руководство о том, как выбрать штатив для получения дополнительной информации.

Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f/4L IS USM @ 39мм, 1/4 с, f/8,0, ISO 100

3.

8) Использование программного обеспечения

Большинство программ постобработки, таких как Lightroom или Capture One, имеют встроенные функции шумоподавления. Они никогда не бывают идеальными, но они, безусловно, могут расширить ваши возможности съемки при слабом освещении, если вы знаете, как их правильно использовать.

Программное обеспечение для машинного обучения или искусственного интеллекта, такое как DXO PureRaw , обеспечивает несколько более продвинутое шумоподавление, чем то, что доступно в обычных редакторах RAW, как мы показали в нашем обзоре. Если вы испробовали все эти советы, но все равно получаете много шума на фотографиях при слабом освещении, возможно, вам стоит задуматься об этом.

Программное обеспечение определенно не заменит такую ​​хорошую технику, как использование штатива, но оно, по крайней мере, может помочь спасти фотографии с большим количеством шума или улучшить качество изображения типичных фотографий в диапазоне ISO 800-6400.

3) Фотосъемка при слабом освещении: очень темные условия

В условиях плохой освещенности и ночью многие из приведенных выше советов бесполезны, поскольку у вас нет света для работы.

Каньон Антилопы прекрасен, но условия освещения в каньоне настолько плохие, что вам придется использовать штатив.

3.1) Используйте штатив

Съемка с рук ночью просто невозможна (если только вы не хотите целенаправленно создать сильное размытие). Для ночной фотосъемки необходим хороший прочный штатив , потому что вы имеете дело с очень длинной выдержкой, а любая вибрация имеет значение.

В таких ситуациях лучше всего использовать с камерой пульт дистанционного управления или тросик, но если у вас его нет, попробуйте использовать таймер камеры или режим задержки экспозиции. Если ваша камера оснащена функцией затвора с электронной передней шторкой, она также может помочь в устранении других вибраций, исходящих от вашей камеры, таких как удары затвора.

Вы также можете снимать с полностью электронным затвором. Просто имейте в виду, что на некоторых беззеркальных моделях электронный затвор не может делать выдержки дольше определенного времени, поэтому вам придется снова переключиться на электронную переднюю шторку или механический затвор. Вы можете прочитать больше в нашей статье, посвященной сравнению различных типов жалюзи.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 15 мм, ISO 1600, 25 секунд, f/4,0

3.2) Используйте фонарик для световой живописи

Если объект слишком темный, используйте вспышку, чтобы добавить немного света. Рисование светом — это довольно круто, и вы можете получить действительно хорошие кадры, рисуя светом, особенно если вы используете разные цвета.

NIKON D700 @ 35 мм, ISO 200, 30 секунд, f/6,3

3.3) Используйте ручную фокусировку

Когда слишком темно, автофокусировка не работает. Если ваш объект находится близко, попробуйте использовать вспышку «AF Assist» в камере, чтобы получить хорошую фокусировку. Если ваш объект находится дальше, попробуйте использовать фонарик, чтобы осветить его и позволить камере сфокусироваться. Если ваш объект находится далеко или у вас нет фонарика, вам нужно будет вручную сфокусироваться на объекте. На беззеркальных камерах для этого ночью должно быть достаточно усиления электронного видоискателя.

Настройка объектива на «бесконечность» фокуса также может работать в некоторых случаях, но вам может повезти с ручной настройкой фокуса. После получения фокуса обязательно отключите автофокусировку, чтобы камера не пыталась снова сфокусироваться. Очевидно, что не прикасайтесь к кольцу трансфокации после того, как наведена фокусировка, так как фокусировку обычно приходится настраивать для каждого фокусного расстояния.

Чтобы сделать это изображение, мне пришлось увеличить ISO камеры до 800, чтобы собрать как можно больше света
NIKON D850 + Sigma 14 мм f/1,8 @ 14 мм, ISO 800, 1 секунда, f/8,0

3.4) Практика, практика и еще раз практика!

Мне не нужно много говорить здесь — просто практикуйтесь как можно больше, и вы быстро поправитесь.

Фотосъемка при слабом освещении доставляет массу удовольствия, и вам определенно стоит поиграть и поэкспериментировать с камерой в различных условиях освещения. Если вы научитесь делать снимки при слабом освещении, у вас будет возможность сделать несколько потрясающих фотографий, которые будут отличаться от повседневных снимков при дневном свете.

No related posts.