Как фотографировать закат – Как фотографировать закат: советы от профи

Содержание

Как фотографировать закат: советы от профи

Лето – идеальная пора для съемки заката. И хоть закаты не снимает только ленивый, по-настоящему волшебные кадры получаются у единиц. Какие приемы сделают ваши кадры ярче, прямо сейчас в нашем материале.

Photo by Yan L

#1. Выбирайте локацию заранее. Чтобы понять, куда закатится солнце (за море или за горы), нужно прийти на место за день до съемки. Но если это автотур, и ты едешь по местам, в которых ты никогда раньше не был, можно воспользоваться программой sunsurveyor.com, которая показывает, как движется солнце по земному шару и в каждой конкретной точке земли. Приезжайте на место за пару часов до съемки, чтобы выбрать удачную точку съемки и установить штатив еще до того, как солнце закатится за горизонт.

#2. Ознакомьтесь с прогнозом погоды. Закатное солнце дает потрясающий свет и цвет. Лучше, чтобы на небе не было «софтбокса» из облаков. Тут он будет лишним. Выбирайте или небольшую облачность, или чистое небо.

#3. Почистите технику. Протрите объектив и проверьте, чтобы на нем не осталось капель или пылинок, которые могут превратить процесс постобработки в сущий кошмар, а то и свести на нет все старания по созданию шедевра.

Советы по настройкам

#4. Прикрывайте диафрагму. Использование максимальных значений диафрагмы (например, f/22 или f/32) даст четкую прорисовку лучей и эффект звезды. Лучей будет ровно столько, сколько лепестков в диафрагме вашего объектива.

Photo by Chip Phillips

#5. Недоэкспонируйте кадр. Затемнение кадра позволит сделать цвета более насыщенными и глубокими. Затемнить кадр можно разными способами: установить отрицательные значения экспозиции, либо уменьшить значение выдержки, либо увеличить значение диафрагмы – это можно сделать в приоритетах или в мануальном режиме.

#6. Переключайте режимы. Когда солнце еще в небе, фотографируйте на режиме приоритета диафрагмы, компенсируя экспозицию. А когда солнце зайдет, переключайтесь на ручной режим, так как встроенный экспонометр в условиях плохой освещенности не всегда работает корректно.

#7. Скорректируйте баланс белого. Выберите режим «Тень», и тогда у вас выйдут теплые золотистые тона даже в том случае, если закат тусклый и непримечательный.

#8. Снимайте HDR. Добиться необычайной красочности заката помогает съемка нескольких кадров с различной экспозицией и последующая склейка этих кадров в фотошопе. Когда в природе большой контраст (яркое закатное небо и тусклая земля), камера не понимает, как правильно отображать изображение. Выставив экспозицию сначала по небу, а потом по земле или воде, а потом склеив эти кадры, можно получить насыщенный пейзаж с одинаково хорошо проработанными участками кадра.

Photo by by Paul Emmings Photography

#9. Используйте формат RAW. В отличие от JPEG, RAW прощает вам легкие ошибки, которые еще можно будет исправить при обработке. Правда, на их исправление потребуется потратить свое время. Но если вы снимаете в JPEG, у вас уже не будет шанса вытянуть цвета и удалить шумы.

#10. Не задирайте ISO. 

На закате света становится меньше, чем в полдень, но это не повод повышать светочувствительность выше 800. Иначе на фото появится цифровой шум, который будет сложно исправить в редакторе, если вы снимали не в RAW. Однако это не касается профессиональных камер с полноформатными матрицами, которые отлично справляются с шумами даже при ISO 3200.

Photo by Aleksandr Pietrosian

#11. Пользуйтесь гистограммой. Необходимо учитывать разные условия освещенности. Когда солнце светит ярко, изображение на экране фотоаппарата может казаться темнее, чем на самом деле. Но когда солнце закатилось за горизонт, картинка может казаться ярче, чем есть на самом деле. Поэтому лучше не доверять экрану, а пользоваться гистограммой.

#12. Меняйте стиль съемки. Если вы все же снимаете в формате JPEG, необходимо использовать режим съемки пейзажа picture style (Canon) или picture control (Nikon). Он позволит получить более яркие, контрастные и насыщенные снимки.

Советы по фототехнике

#13. Используйте штатив. Если вам захочется использовать выдержку подольше, чтобы передать движение воды или пропустить больше света на матрицу фотоаппарата, вам потребуется штатив. Закатные пейзажи лучше снимать именно со штатива.

#14. Выравнивайте горизонт по уровню. Фото заката обычно передает спокойствие и умиротворение, здесь нет места заваленному горизонту. Поэтому используйте специальный пузырьковый уровень для штатива и ориентируйтесь по пузырьку при выставлении триноги на поверхности земли.

Photo by Haakon Nygaard

#15. Не пользуйтесь фильтрами. Поляризационный фильтр не поможет насытить цвета заката. Снимите даже УФ-фильтры, ведь дополнительный плоский, даже сверхтонкий кусок стекла, снижает насыщенность. При фотографии заката – это неприемлемо.

#16. Снимите очки. Даже если у вас плохое зрение и вы носите очки с напылением для затемнения. Иначе вам будет казаться, что снимки становятся все темнее и темнее, вы не сможете четко выставить экспозицию.

#17. Прихватите отражатель. Чтобы снять портрет на фоне заката, вам нужно будет подсветить лицо. Это можно сделать отражателем, чтобы лицо не провалилось в тень.

#18. Используйте накамерную вспышку с синхронизатором. Встроенную вспышку использовать не стоит, чтобы не убить объем в кадре. Поэтому лучше всего при съемке портрета на закате снять вспышку с камеры, а в горячий башмак вставить синхронизатор. Тогда вспышку вы сможете использовать как боковой свет, который прорисует объемы и поможет сделать красивый портрет в лучах закатного солнца.

#19. Возьмите портативный свет. Дополнительный источник постоянного света поможет подсветить модель, когда солнце закатится за горизонт. Это не маст хэв на закате, но в пасмурную погоду как найдете.

#20. Используйте различные объективы. Если вы хотите, чтобы солнце и все объекты в его лучах были крупными, используйте телеобъектив. Если хотите передать масштаб и вобрать весь простор в кадр, берите широкоугольный объектив.

Советы по композиции

#21. Не располагайте линию горизонта посреди кадра. Если закат особенно красив, отведите небу две трети кадра, а если красок не хватает, то разместите горизонт в верхней трети, отведя больше внимания земле.

#22. Не отрезайте голову. Когда снимаете людей на фоне заката, следите, чтобы линия горизонта располагалась в районе груди или живота, но не проходила по шее человека. 

#23. Не зацикливайтесь на солнце. Не стоит делать акцент только на солнце, ведь на закате происходит столько всего интересного! Ищите машины, дома, витрины, людей, животных, которые смогут стать героями ваших закатных фото.

#24. Создайте объем за счет переднего плана. Просто найдите что-то интересное и включите объект в композицию. Колоски, цветы или листья на переднем плане добавят глубины в кадр.

Photo by Salim Waguila

#25. Создайте силуэты на переднем плане.

 Хороший силуэт получится, если элементы сюжета имеют узнаваемую форму. Следите только за тем, чтобы черный силуэт занимал не слишком большую часть кадра.

Photo by Dominik Astrodi

#26. Ждите подходящие облака. Идеальными условиями для закатной фотографии является переменная облачность. Облака на небосклоне будут подсвечиваться лучами заходящего солнца и послужат прекрасным дополнением в сюжете.

Photo by Elia Locardi

#27. Держите фокус в одной трети от нижней границы кадра. Не увлекайтесь фокусировкой на облаках. 

#28. Оглянитесь! Иногда пейзаж, который находится за спиной, может быть лучше, чем сам закат. Но его легко пропустить, потому что фотографы обычно слишком заняты заходом солнца. Закат хорош тем, что окрашивает в теплый, легкий и изумительный по своей красоте свет повседневные сцены жизни. 

#29. Ищите отражения. Стеклянные витрины, окна машин, лужи – все это может давать чудесные отражения.  Можно с успехом воспользоваться неподвижной зеркальной поверхностью воды для получения крутых закатных фото.

Photo by José Ramos

#30. Не спешите. Через 25 после того, как солнца спрячется за горизонт небо вновь загорается яркими красками. Фотографы считают именно эти минуты самыми красивыми закатными мгновениями.

Кстати, на курсе PRO-фотографии целое занятие посвящено именно съемке на закате. И ведет его Виталий Шохан.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

5621

www.blenda.by

Как сфотографировать идеальный закат - 7 советов

 


1) Подготовьтесь заранее

Это правило всегда актуально, потому что очень полезно продумывать все наперед. Иногда фантастические фотографии восхода и захода солнца могут получиться спонтанно, без какого-либо предварительного планирования. Но, тем не менее, опыт показывает, что лучшим снимкам предшествует тщательное планирование. По крайней мере за день или за два до фотосъемки исследуйте места, в которых вы предполагаете получить прекрасный вид на закат. И непременно поинтересуйтесь прогнозом погоды на запланированный день. Придите на это место, как минимум, на полчаса раньше.

 

Чрезвычайно полезным может оказаться штатив. При его использовании изображение на снимке получится боле ровным. И учтите, что закатное зарево длится примерно полтора часа, так что будьте готовы поймать это волшебное преобразование.


• Различные типы закатов будут создавать целый ряд различных типов огней и причудливых узоров на небе.
• Постарайтесь также быть в курсе тех дней, когда в воздух попадает дополнительное количество пыли и дыма. Эти мелкие частицы могут существенно повлиять на изображение и привести к нежелательным результатам.

• Пасмурные облачные дни могут быть великолепны для съемки заката! Бывает, что облака производят великолепные цветные изображения, которые передают понятные и близкие для зрителя эмоции.

6659910533 403a08de54 z

 Фото: Edward Kreis

6627364999 70fa0f3227 z

Фото: Prashanth Naik


2) Захват цвета

Вы когда-нибудь замечали зрелище настолько прекрасное, что хотелось выбежать на улицу, чтобы запечатлеть его на фотографии? Но к вашему изумлению после загрузки снимка на компьютер, окраска выглядела несколько помрачневшей и все, что вы получили, это горькое разочарование. Все дело в том, что человеческий орган зрения, наши глаза могут по достоинству оценить интенсивный голубой, желтый, оранжевый цвет, который мы видим в небе. Но наша фотокамера с ее автоматическим балансом белого пытается исправить эти оттенки. К сожалению, это существенно притупляет цвет, приближая его к так называемому «нормальному». Для этой проблемы применимы несколько простых решений, которые мы с вами сейчас рассмотрим.


• Если в вашем фотоаппарате предусмотрена ручная настройка баланса белого, то выключите автоматический режим и настройте баланс в теплую сторону.
• Если ваша камера имеет настройку цвета объектива или вы снимаете с DSLR или SLR, то попробуйте сделать несколько снимков с красным фильтром.
• Используя компактную камеру или мобильный телефон, где не предусмотрены такие настройки вручную, используйте автоматические настройки, которые помогут камере механически использовать лучший фокус и экспозицию (без вспышки) для этого типа изображения.

5370080285 28c19a63e7 z

 Фото: Maxxsmart

5356282885 0acc183457 z

Фото: Paul McGee

 


3) Освещенность

Свет – это основной компонент в успешной фотографии заката. Его интенсивность и угол, под которым он исходит, играют жизненно важную роль в выражении настроения снимка. Рассветный свет всегда имеет низкую интенсивность и обладает особенной мягкостью. Конечно, и цвета при этом смягчаются. В середине дня, картина меняется на противоположную. А когда солнце садится, улучшается концентрация, форма и текстура света. Сумерки обволакивают небо розовым теплом.


Фотографии многих новичков довольно часто либо недоэкспонированы (слишком темные), либо переэкспонированы (слишком белые или светлые). Но есть способ изменять экспозицию вручную, чтобы компенсировать эти несоответствия. Рассмотрим следующее:


• Почти все цифровые зеркальные камеры имеют кнопку для компенсации экспозиции, которая выглядит, как плюс и минус (+/ -).
• Эта кнопка может использоваться в вашей камере в любом неавтоматическом режиме.
• Эксперимент с экспозицией на цветной части неба по обе стороны от солнца приведет к увеличению различных цветов по всему небу.
• Честно говоря, когда дело доходит до съемки заката, то нет правильных параметров для экспозиции. Все зависит от типа снимка, который вы стремитесь получить.

5745636345 46ef1683cc z

 Фото: Philipp Klinger

6358006563 7793474bf9 z

Фото : Andrew Evans


4) Фокус

Теперь, когда вы установили ваш фотоаппарат и определились с составом кадра, настало время снимать. Надеемся, что вы предусмотрительно позаботились о наличии в фотоаппарате карты памяти с большой емкостью. Потому что лучше снимать больше, в том числе, изменяя фокусное расстояние.

Широкий угол может создать снимки с далеко простирающимися пейзажами. Но если вы хотите, чтобы в центре кадра было солнце, то вам потребуется изменение фокусного расстояния.


При съемке с более длинной выдержкой и при больших фокусных расстояниях очень полезен будет штатив или какой-нибудь другой предмет, позволяющий зафиксировать камеру. Вот несколько советов по фокусировке:


• Постарайтесь сфокусироваться на небе. Если вы оставите фотоаппарат на автоматическом фокусе, то датчик может испытать затруднения и в результате получится смазанное изображение.
• Если у вас есть возможность установить фокус на бесконечность, то сделайте это, чтобы сохранить в фокусе и солнце, и линию горизонта.
• Предостережение: не забывайте, что когда вы смотрите на солнце через увеличительное стекло, то это может быть небезопасно для ваших глаз. Сначала убедитесь, что оно не слишком высоко в небе, а затем направляйте на него объектив камеры.

 

Несмотря на то, что ясность вашего переднего плана не так важна, как закат, убедитесь, что имеющиеся объекты создают удивительный силуэт. А для этого не забудьте выключить фотовспышку.


Если же вы стремитесь получить освещение для объектов переднего плана, то свет от вспышки будет просто поглощен небом. И опять-таки не забывайте, что в искусстве не существует неправильного пути. Если вы хотите отличиться, используйте для этого все средства, в том числе вспышку!

3818061110 4b2849568d z

 Фото: Tianxiao Zhang

5848037949 766db5c4fb z

Фото : Andrew Evans


5) Погода

Самые завораживающие снимки закатов - это те, на которых разноцветные облака в небе и такой же туман. Никогда не пренебрегайте съемкой с облачным небом. В то время как вы пытаетесь уловить суть заката, туман добавит горизонту драматичности. Солнечный свет, проходя через облака, также создает глубокие красные и фиолетовые оттенки, которые помогут вам создать сильную сцену для увлекательного просмотра.


• Попробуйте найти закат с прорывающимся сквозь облака солнцем. И не забывайте, что плохая погода может дать хороший снимок.
• Научитесь читать небо и попытайтесь предсказать, что произойдет. Бывает, что в пасмурный, серый день далеко у самого горизонта вы заметите маленький клочок ясного неба. В таком случае можете поискать удобное место для съемки заката.

 

Будьте креативны и проводите время с удовольствием.
Каждый человек испытывает потребность в соединении с дальними местами, с которыми связаны воспоминания. Подумайте о том, как закат заставляет вас чувствовать себя, и попытайтесь вызвать это ощущение у зрителя, налаживая с ним связь через фотографию.

4651525658 e14b437523 z

 Фото: Yury Prokopenko

4669365081 7daa91311c z

Фото : Jave Foto


6) Силуэты

Как и в любом снимке, в фотографии заката должна быть точка концентрации внимания. А один из лучших способов добавить интерес к любому изображению, это включить в кадр какой-нибудь силуэт. Это может быть что-то большое, например, дуб, или что-то, что является частью окружения, как рыбацкий причал. Также вы можете для этого использовать человека.


• Поищите интригующие места, которые включают в себя привлекательные тени, фон и элементы.
• Силуэты всегда определяют настроение изображения, находясь в контексте вашего снимка заката.
• Помещение силуэта вне центре кадра, это чаще всего хорошая идея для создания дополнительной интриги.

 

Силуэты прекрасным способом передают драму, анонимность, волнение, общее настроение зрителям ваших фотографий и часто выделяются в альбоме. Они создают сильный сюжет через контраст простоты. Я люблю их, потому что они не дают зрителю четкое представление обо всем, но оставляют место для воображения.

5465253764 5fc5912165 z

 Фото: Sam

3816507430 6d5c917b79 z

Фото : Giovanni Gori


7) Состав

При выборе места для вашей съемки заката, имейте в виду, что ваш главный объект в этом кадре, это закат, а не другие элементы сцены. По этой причине, позиционируйте себя таким образом, чтобы иметь незагроможденный вид на солнце. Просто убедитесь, что вашему обзору неба ничего не мешает.


• Всегда позиционируйте себя таким образом, чтобы вы могли видеть максимальное количество горизонта в кадре.
• Поместите солнце не в центре кадра, а по одну из его сторон.
• Дождитесь действительно красивых снимков. Отведите достаточное время для съемки, чтобы полюбоваться закатом полностью от начала и до конца.

4031900769 5a00e98054 z

 Фото: Jacobo Fraga

4214979258 befdd3d163 z

Фото: NG CHONG KIN


Не знаю, чувствуете ли вы себя готовым к съемке заката. Возможно, оказалось, что это немного сложнее, чем вы могли полагать изначально. Но как только вы найдете время, чтобы подготовиться к съемке великолепного заката, вы его получите. Ведь истинная ценность фотографии состоит в признательности и в удовлетворении в данный момент. И каждый раз, глядя на свою работу, вы будете испытывать положительные эмоции, и мысленно возвращаться в то время и в то место. И так будет всегда.

cameralabs.org

практические советы / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Закат и рассвет — волшебное время! Приятно и просто понаблюдать за этими явлениями, а уж сделать красивый снимок — тем более.

Для фотографа закат и рассвет — «режимное время», период самого интересного освещения. Мастера фото любят и ценят то ощущение переломного момента, пробуждения или, наоборот, «засыпания» природы, которое можно показать на снимках.

Как снимать рассветы и закаты: практические советы

Съёмка заката или рассвета — не такая уж простая задача, особенно если стоит цель сделать по-настоящему красивый и качественный кадр. В этой статье мы дадим несколько советов, которые пригодятся любому фотографу, который охотится за закатами и рассветами.

Как снимать рассветы и закаты: практические советы NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1 с, 18.0 мм экв.

Научитесь работать с динамическим диапазоном

Налицо нехватка динамического диапазона, когда мы, например, хотим снять красивый закат над лесной опушкой, а в итоге получается либо сочное небо и абсолютно чёрный лес, либо проработанные детали тёмного леса и белёсое, пересвеченное небо.

Динамическим диапазоном называется диапазон яркости тонов, отображаемых на фото. Чем он шире, тем лучше будут проработаны детали в тёмных и в светлых участках кадра. Фотоаппарат обладает ограниченным динамическим диапазоном и может запечатлеть на фото лишь строго определённый диапазон яркостей. Поэтому при съёмке заката или рассвета, как бы мы ни настраивали параметры экспозиции, неизбежно останутся либо слишком тёмные участки кадра, лишённые деталей, либо белые пятна на месте самых ярких областей. Но чтобы рассветный или закатный пейзаж получился качественным, выразительным, нам нужны детали и в ярких участках, и в тёмных. Разные модели фотокамер способны воспринять различный диапазон яркостей.

Nikon Z 7 с объективом NIKKOR Z 14–30mm f/4 S

Nikon Z 7 с объективом NIKKOR Z 14–30mm f/4 S

Nikon D610 — одна из самых доступных полнокадровых камер на рынке.

Nikon D610 — одна из самых доступных полнокадровых камер на рынке.

Зеркалки Nikon и беззеркалки семейства Nikon Z известны своим широким динамическим диапазоном. RAW-файлы, полученные из камер этого производителя, позволяют с минимальными потерями осветлить затенённые участки и даже «вытянуть» немного деталей из пересвеченных зон. Пожалуй, самым широким динамическим диапазоном обладают 45-мегапиксельные полнокадровые фотоаппараты Nikon D850 и Nikon Z 7. Но, к чести производителя, некоторые и более доступные фотокамеры почти не отстают в этом вопросе от флагманов. Например, полнокадровая модель Nikon D610 за счёт большой матрицы способна обеспечить великолепную резкость картинки и широкий динамический диапазон. И даже самая доступная зеркалка в актуальной линейке камер, Nikon D3500, имеет очень неплохой динамический диапазон. Она тоже позволяет делать отличные кадры с рассветным или закатным небом, для чего важно научиться выжимать максимум из своего творческого инструмента.

Nikon D610 — одна из самых доступных полнокадровых камер на рынке.

На Prophotos.ru опубликованы статьи, подробно рассказывающие о динамическом диапазоне и методах его расширения. Здесь же упомянем самое главное: для получения кадров с максимально широким динамическим диапазоном стоит использовать формат RAW.

Снимайте в RAW

Формат RAW обеспечивает большую гибкость в обработке. Можно практически без потерь в качестве корректировать яркость снимка (осветлять затемнённые на фото участки) и баланс белого. Именно формат RAW позволит получить максимальный для вашей камеры динамический диапазон на снимках. Освойте его!

Грамотно экспонируйте свои снимки

От того, как отработана экспозиция, будет зависеть не только яркость кадра, но и качество проработки деталей в его светлых и тёмных участках. В полевых условиях сложно настроить экспозицию идеально: могут мешать стресс, спешка, погода… Чтобы подстраховаться, можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Эта функция есть во всех аппаратах Nikon, кроме серии 3ххх. Суть её в том, что камера подряд делает кадры с разной экспозицией — пользователь заранее настраивает их количество и шаг экспозиции между ними. В итоге мы получаем несколько снимков с разной яркостью. Дома, в спокойной обстановке, можно выбрать из них кадр с самой удачной экспозицией, где проработано максимум деталей. Или же объединить все эти кадры в одно HDR-изображение.

Используйте минимальное ISO

Минимальная светочувствительность — это не только отсутствие на ваших фото цифрового шума, но ещё и самый широкий динамический диапазон, что позволяет получать кадры с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках. Минимальное значение ISO у разных моделей камер может различаться — 64, 100, 200…

Пожалуй, единственный повод поднять ISO — стремление получить более короткую выдержку, которая необходима, например, при съёмке на сильном ветру. Чтобы колышущиеся ветви и травы остались чёткими, лучше использовать выдержки не длиннее 1/125 с, для чего при утренней и вечерней съёмке ISO придётся всё же поднять.

Nikon D610 — одна из самых доступных полнокадровых камер на рынке.

Используйте штатив

Съёмка на минимальном ISO при слабом утреннем или вечернем освещении, работа с брекетингом экспозиции — для всего этого необходима надёжная фиксация камеры. Попробовав сделать кадр вечером на минимальном ISO, вы увидите, что выдержка стала слишком длинной для съёмки с рук (если она длиннее 1/60 секунды, уже можно получить смазанные кадры). То есть для получения качественного фото придётся ставить камеру на штатив. Если же говорить о съёмке с брекетингом, то его тоже удобнее делать со штатива, независимо от длины выдержки, чтобы все кадры были сняты из одного положения камеры. Это очень пригодится, если вы решите создать из серии, снятой с брекетингом, объединённое HDR-изображение — кадры, снятые с рук, могут просто не сойтись воедино. Штатив — лучший друг фотографа, снимающего пейзаж и архитектуру!

Используйте качественную оптику

Никому не хочется получать «мыльные» снимки с низкой детализацией, особенно если речь идёт о пейзаже. В принципе, современные «китовые» объективы из комплекта фотоаппарата вполне подходят для съёмки закатных или рассветных кадров. Они достаточно резкие, часто предоставляют подходящий угол обзора. Но какой объектив выбрать, если «китовый» больше не удовлетворяет вашим запросам?

Помимо резкости, объектив для съёмки рассветов и закатов должен обладать ещё и надёжной защитой от яркого встречного света. Бликозащита — слабое место недорогой оптики и объективов прошлых поколений, которых много на вторичном рынке. Поэтому, если уж вы собираетесь менять «китовый» объектив на что-то другое, то лучше присмотреться к качественной современной «родной» оптике.

Поскольку съёмка закатов и рассветов чаще всего выполняется на коротком фокусном расстоянии с широким углом обзора, самым подходящим будет широкоугольный объектив. Он позволит сделать эффектные пейзажные снимки с солнцем в кадре. Большинство фото из этой статьи сделаны объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Это компактный, лёгкий, сравнительно доступный и очень резкий объектив.

Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor — широкоугольный зум-объектив для полнокадровых фотокамер.

Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor — широкоугольный зум-объектив для полнокадровых фотокамер.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке.

Избавьтесь от лишних бликов — протрите объектив, уберите ненужные светофильтры

И ещё немного о бликах. Конечно, если вы снимаете портреты или цветы на клумбе, красивый блик в кадре может оказаться желанным спецэффектом в вашем сюжете. Добавить блики при желании можно всегда, однако во время съёмки должна быть возможность получить технически качественную картинку без них.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке. NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Важно понимать, что если солнце находится в кадре, то бленда объектива нам никак не поможет избавиться от бликов. Имейте в виду, что лишние блики будут создавать все, даже самые качественные, светофильтры. Поэтому, если в кадре есть солнце, лучше снять с объектива все фильтры, включая защитный. Особенно охотно ловят «солнечных зайчиков» недорогие noname-светофильтры китайского производства. Их лучше вообще не использовать — они не дадут ничего, кроме проблем с резкостью, цветопередачей и теми же бликами.

Блики могут появляться и от загрязнений на передней линзе объектива. Поэтому перед съёмкой позаботьтесь о том, чтобы она была абсолютно чистой.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке. NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/250 с, 21.0 мм экв.

Есть один радикальный метод борьбы с бликами от солнца. Установив аппарат на штатив, делаем кадр с бликом. Не меняя настроек, закрываем солнце в кадре собственным пальцем перед объективом так, чтобы на фото получилась картинка с вашим пальцем вместо солнца. Надо найти такое положение пальца, чтобы он закрыл только солнце, но не пейзаж. Так мы получим второй кадр без бликов, но с пальцем. Останется лишь объединить эти два кадра в один в Adobe Photoshop. Отметим однако, что фотографу, использующему качественную оптику с хорошей бликозащитой, вряд ли придётся часто прибегать к этому методу.

Спланируйте съёмку, узнайте, где именно будет рассвет или закат

Удача — это следствие хорошей подготовки. Чтобы привезти со съёмки побольше хороших кадров, лучше её заранее спланировать. Продумайте ваш маршрут, а ещё лучше — отметьте его на карте. Важно заранее знать, где, собственно, будет рассвет или закат. Траектория Солнца в течение года меняется — место заката и рассвета будет чередоваться в зависимости от сезона. В планировании съёмок помогают современные технологии. Существуют сервисы, которые покажут, где будет солнце в тот или иной момент. Самый известный из них — The Photographer’s Ephemeris. Кроме того, большим подспорьем станет просмотр в интернете фотографий с выбранного вами места съёмки. Посмотрите, как другие фотографы снимают в данной точке. Вдохновитесь и подумайте, как избежать банальных кадров.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке. NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/2000 с, 35.0 мм экв.

Пользуйтесь прогнозом погоды

Чтобы в прямом смысле не сесть в лужу, сверьтесь с прогнозом погоды. Ведь эффектные закаты или рассветы бывают не каждый день. Этому событию может помешать пасмурная погода, дождь. Имейте в виду, что относительно точный прогноз можно получить не более, чем за 3−5 дней. Наилучший вариант для рассветных или закатных съёмок — переменная облачность. В такую погоду на небе будут красивые облака, которые в нужный час наполнятся красками заката. Ясная погода тоже подойдёт для подобной съёмки, но небо может оказаться «пустым», неинтересным.

Если пасмурная погода вас застала в поездке, не сдавайтесь! В моей практике было множество случаев, когда даже в самой безнадёжной ситуации солнце всё же проглядывало из-за туч, даря интересный свет. Для получения максимально объективных данных лучше пользоваться сразу несколькими источниками прогнозов.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке.

Разведайте местность. Ищите не только виды, но и передние планы

Разведка — важный этап съёмки. Лучше приехать заранее, чтобы успеть обойти намеченные вами места съёмки в спокойном темпе, даже ничего не снимая. Посмотрите вживую на запланированные точки съёмки. Может быть, в ходе осмотра найдутся более выгодные позиции.

Важно снимать не столько само закатное небо, сколько сюжеты на его фоне. Небо — лишь фон для остальных вещей. Проявите ваше авторское видение, покажите зрителю что-то новое, необычное, впечатляющее.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке.

Для этого важно найти не только красивые виды, но и эффектные передние планы. Это поможет, во-первых, лучше передать сюжет, атмосферу, настроение в вашем кадре. Во-вторых, красивый передний план — это возможность в одном кадре соединить небольшие детали ландшафта (цветы, камни, фактуры) и, собственно, красивые виды. Совет, актуальный для любого направления фотографии: сначала представьте свой кадр, а уж затем берите в руки камеру.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке.

Снимайте на закрытой диафрагме для получения большой глубины резкости и «солнечных звёзд»

Если речь идёт о съёмке пейзажа на полнокадровую камеру или камеру с матрицей DX-формата, то почти всегда лучше снимать на диафрагмах, прикрытых до F8−14. На этих значениях объектив выходит на максимальный уровень детализации как в центре, так и по краям кадра. Да и глубина резкости увеличивается, что при грамотной фокусировке позволит сделать резким и задний, и передний планы.

Кроме того, на закрытых диафрагмах большинство объективов рисуют красивые лучи вокруг солнца — «солнечные звёзды» (sunstars). Эти лучи точно украсят ваш кадр! Пожалуй, единственный случай, когда не нужно закрывать диафрагму, — желание размыть передний или задний план, ведь съёмка с малой глубиной резкости требует открытой диафрагмы.

NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке. NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F5, 1/8000 с, 105.0 мм экв.

Смотрите по сторонам! Часто самое интересное может происходить сбоку или за вашей спиной.

Когда дневное светило оказывается в непосредственной близости к горизонту, фотографы зачастую вообще перестают смотреть по сторонам, снимая только кадры с солнцем. Но сделать качественный снимок с солнцем в кадре — задача технически сложная. У многих вместо красивого солнца получается большое белое пятно неправильной формы. Чтобы не допускать пересветов, опять же, нужно научиться работать с экспозицией и динамическим диапазоном.

Красный блик на горе от восходящего солнца

Красный блик на горе от восходящего солнца

А главное, в момент заката или рассвета красота есть везде! Проявите внимание к природе, и она вас вознаградит необычными снимками. Так, по другую сторону от солнца могут оказаться красиво подсвеченные облака или горы. А при боковом освещении будут отлично выделяться все фактуры и объёмы снимаемых предметов.

Красный блик на горе от восходящего солнца

Не уходите со съёмки раньше времени

«Закон подлости» — как только вы покинете место съёмки, обязательно настанет самый эффектный момент заката или рассвета. Поэтому даже в случае безнадёжно пасмурной погоды оставайтесь какое-то время на месте съёмки. В случае удачного света уходить раньше времени тем более не стоит. При закатной съёмке после заката солнца вас ждут «голубой час» и сумерки. В это время на небе будут оставаться красиво подсвеченные облака, а общая тональность освещения сместится в сторону холодных оттенков. В эти моменты можно сделать прекрасные снимки! А если в вашем кадре есть город или деревня с парой уличных фонарей, искусственное освещение от них может стать отличным дополнением. Когда вы снимаете городской пейзаж, то именно после заката, когда включится всё городское освещение, вы сделаете самые лучшие кадры. Терпение — одно из важнейших качеств фотографа. В борьбе за красивые фотографии побеждают самые терпеливые.

prophotos.ru

Повышаем мастерство • Как правильно фотографировать закат

Пейзаж, и особенно закат — один из тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги в фотографии. В принципе объяснить это несложно — природа рисует красивую картинку, задача фотографа — лишь нажать на кнопку и фотография, вроде бы, должна получится интересной автоматически. О съемке природного ландшафта мы уже говорили с вами в уроке №8 курса "Совершенствуем знания". В чем же сложность съемки именно заката? Давайте разберемся.

Дело в том, что есть обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку — калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку. Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Со фотосъемкой заката — то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый и банальный. Поисковые системы интернета при запросе "закат" находят миллионы изображений, причем большинство из них похожи на это:


Ну так что же теперь делать? Не снимать закаты совсем? Конечно же нет! Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. И раз вы читаете этот урок - то именно такую задачу вы перед собой и ставите.

Как и все наши уроки, разбор начинаем с рассмотрения технической стороны вопроса.


Оборудование для съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркальные фотоаппараты и последние модели беззеркальных системных фотокамер, да и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно "красят" все что ниже горизонта в "радикально-черный цвет"?

При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает — зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту.



Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и "расцветает" множеством солнечных зайчиков.


Как видите на данной фотографии, бликоустойчивость подкачала — вокруг солнца получилась желтая "вуаль" и фотография вышла не такой качественной, как хотелось бы автору.

Существует убеждение, что использование бленды позволяет уменьшить паразитную засветку. Вынужден огорчить — при съемке заката бленда "не работает", поскольку солнце в таких случаях попадает в кадр и никакая бленда не может снизить интенсивность засветки.

Во время съемки заката очень часто возникает такое явление, как перетекание заряда с "засвеченных" пикселей на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат — "разрастание" солнца в размерах и появление вокруг него цветной каемки.



Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму — по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если "выкрутить" уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга — зеленая окантовка.



Приведенное выше фото, конечно же, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом "сгустить краски" и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, очень прошу вас, если не хотите услышать массу критических стрел в свой адрес.

Настройка фотокамеры при съемке заката


В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката — довольно частый вопрос, который задают начинающие фотолюбители. Попытаюсь на них ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

1. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин несколько. Самая главная — у каждого объектива есть определенный диапазон значений диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является "ГРИП-зависимым" жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать.

При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше — возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла — детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел — это уже частные случаи). В принципе, можно использовать и полностью ручной режим, устанавливая вручную еще и выдержку, но это будет занимать больше времени.


2. Выдержка должна быть не меньше единицы, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте), это позволит уменьшить вероятность получения не резкого кадра из-за дрожания рук — это один из общих принципов "полевой" фотографии. Если у вас объектив 50 мм, то "безопасной" будет выдержка 1/50 секунды, если 300 мм, то 1/300 секунды. Это объясняет необходимость использования штатива при съемке с телеобъективом. Выдержка подбирается фотоаппаратом автоматически при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Если снимок получается слишком темным или слишком светлым — воспользуйтесь функцией экспокоррекции, либо перейдите в ручной режим.


3. Чувствительность ISO - минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие "шевеленки". Низкая чувствительность удлиняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровень шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива — в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Увеличивая в 2 раза чувствительность мы сокращаем выдержку в 2 раза.


4. Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого, наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом устанавливать нужную температуру света при постобработке в редакторе в зависимости от своего "видения" сюжета — какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых. 

5. Замер экспозиции. Все дело в том, что нам приходится снимать закат против солнца. В результате встроенный экспонометр фотоаппарата может вас подвести. Секрет заключается в том, чтобы не наводить фотоаппарат на солнце, а снять показания экспозиции немного выше солнечного диска. Направьте объектив фотоаппарата в эту точку (просто убедитесь, что в видоискателе солнце вам не видно) и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. В результате фотоаппарат выберет идеальные для съемки заката настройки выдержки и диафрагмы. Зафиксировав таким образом выбранные значения, наведите фотоаппарат на ту сцену, которую хотите сфотографировать. Когда композиция в видоискателе будет вас полностью устраивать, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок с выбранными ранее значениями экспозиции. Сцена заката на фотографии получится практически идеальной. Если камера позволяет - используйте кнопку фиксации экспозиции.Правила художественной стороны пейзажа на закате

1. Не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре.

Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки — вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветреную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их — я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.



2. Самые интересные закаты бывают во время перемены погоды

Закаты в хорошую погоду однообразны, скучны и представляют собой немудреную картину вроде — белый круг (солнце) на розовом или желтом небе, и почти черный низ. Но когда погода меняется - на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом — не упустите этот момент!


3. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца

Лучи от источника света получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта — к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой - позволяет получать интересный оптический эффект.

4. Используйте нейтральный градиентный фильтр.

Градиентный светофильтр позволяет чуть притемнить небо, чтобы позволить фотоаппарату лучше проработать землю. Подробнее о применении этого оптического элемента можно прочесть в одной из тематических статей нашего ресурса dphotoworld.net - "Как пользоваться ND-градиентными фильтрами".

5. Композиция снимка.

Для того, чтобы получить красивый, запоминающийся снимок заката, мало подобрать оптимальные настройки экспозиции, фотография должна быть сюжетной. Попробуйте поэкспериментировать с различными фокусными расстояниями, захватывая в кадр всевозможные пейзажные сцены. Если вы хотите, чтобы солнце занимало большую часть кадра, используйте меньший угол при съемке. Правильно фотографировать закат - значит, выделить центр внимания в кадре. Им могут стать горы, дерево, обрыв, человек и т.п. При выборе центра снимка, ориентируйтесь на основные правила композиции в фотографии. Так, например, для выделения основных объектов съемки используйте правило третей. Это позволит грамотно построить композицию фотографии и сделать ее восприятие максимально комфортным для зрителя.

6.  Обработка фотографий.

Если перед вами стоит задача фотографировать закат, то будьте готовы к тому, что отснятые фотографии потребуют дополнительной обработки. Ведь далеко не всегда можно обеспечить идеальные условия съемки и подобрать нужные настройки фотокамеры. Зачастую впоследствии приходиться производить коррекцию готовых снимков с целью улучшения их качества.


Ну а с остальными тонкостями вы разберетесь уже практикуясь в съемке. Если вы хотите научиться фотографировать закат, то не бойтесь использовать различные настройки фотокамеры, выбирать нестандартные компоновки кадра и фокусные расстояния. Таким образом, чтобы правильно фотографировать закат, мало только знаний основных правил пейзажной фотосъемки, но и необходимы умение экспериментировать, подчиняясь едва заметным изменениям в природе. Это основной залог удачных фотографий и хорошего настроения от проделанной работы.

Всего вам фотографического!

dphotoworld.net

15 советов для фотографирования восхода и заката

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 1/5 sec, ISO 100, 15 mm

Антон Горлин, украинский фотограф, который на текущий момент проживает в Сиднее, поделился в своем блоге полезными советами по фотографированию восхода и заката солнца. Далее перевод этой публикации.

Некоторые люди не верят в магию. Но это до тех пор, пока они не увидят свое первое захватывающее дух световое шоу. Фотографы верят в волшебство, и съёмка восхода солнца является способом поделиться им с другими, потому что, когда делишься чем-то великим, оно преумножается.

Разница между восходом и заходом солнца

Разница между закатом и восходом не очевидна на первый взгляд, но она существует. Есть несколько различий. Во-первых, во время восхода очень сложно оказаться в нужном месте, если только вы там не ночевали. Тем не менее, на восходе на улицах практически не встретить людей, а на закате их будет много. Выбирайте сами, что лучше подходит для вашей фотографии.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/10, 1/15 sec, ISO 100, 15 mm

Другая важная особенность – эмоциональная часть. Закат переходит от светлого к темному, он успокаивает и готовит нас к ночному отдыху. Восход солнца наоборот переходит от тьмы к свету, от сна к жизни. Это как рождение жизни, как прилив энергии. Это похоже на новую возможность, на новое приключение.

Окончательная разница – цвет. Закаты, как правило, краснее из-за перемешивания частиц пыли в воздухе после напряженного дня. Эти частицы создают больше красного цвета в атмосфере. Восходы, как правило, имеют большую ясность в воздухе.

Что такое восход в фотографии?

Фотография восхода солнца начинается за час до того, как солнце поднимется из-за горизонта и заканчивается примерно через час после того, как солнце начало освещать новый день. Конечно, сезоны и иногда локации регулируют эти значения. В течение лета временной разрыв сужается, а зимой растягивается, и у вас есть больше времени на съёмку, чтобы создать фантастический пейзаж с восходом солнца. Или с закатом, если хотите.

15 советов по съёмке восхода

Список советов и трюков может быть неограниченным, но мы рассмотрим те, которым легко следовать. Некоторые советы являются техническими. Кроме того, каждый снимок имеет описание с данными о настройке камеры, что позволит понять какие параметры использовать при слабом свете восходящего солнца.

1 Ранний подъём

Как правило, вы должны оказаться на месте съёмки за 60 минут до рассвета. Почему так рано? На это есть несколько причин! Прежде всего, первый слабый свет в небе появляется примерно за 40 минут до появления солнца над горизонтом. Но в зависимости от местности, вы можете увидеть его раньше. Конечно, в это время очень темно, чтобы увидеть отчётливое свечение, но ваша камера имеет преимущество, так как может снимать с длинной выдержкой. Используйте это время, чтобы создать сюрреалистические снимки с размытым движением облаков.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/8, 57sec, ISO 100, 22 mm

Если вы снимаете морские пейзажи, вы также можете попробовать много разных приёмов для съёмки воды.

Другой фактор, который влияет на раннее начало съёмки, заключается в том, что вам нужно обойти много локаций, чтобы найти идеальное место для съёмки. Даже если вы определили локацию в дневное время, некоторые вещи могли измениться. Например, дождь мог бы оставить некоторые лужи или туман изменил бы ваши планы. Сам свет формирует местность и влияет на ваши будущие фотографии.

Трудность в фотографировании в таких условиях заключается в фокусировке. Об этом мы поговорим позже.

2 Используйте дополнительный свет

Потребность в каком-то свете может показаться очевидной. Используйте не только карманные фонарики. Если вы идете в горы или какую-то пересеченную местность, лучше всего иметь налобный фонарик, чтобы ваши руки были свободными.

Однако ручные фонари имеют некоторые преимущества по сравнению с налобными. Как правило, они более мощные и вы можете:

  • Временно ослепить грабителей
  • Использовать интенсивный свет для фокусировки камеры
  • Освещать местность во время длительной экспозиции, чтобы прорисовать светом детали объектов
  • Создать мощный луч и добавить его на фото как творческий эффект
EXIF: f/3.5, 15sec, ISO 800, 18mm

3 Мягкий или жесткий свет звёзд

Эффект starburst делает каждую фотографию более живой и увлекательной. Вы, несомненно, видели его и, вероятно, читали о нём. Этот эффект сильно зависит от механического строения объектива и будет отображаться по-разному для каждого объектива. Как показывает практика, широкоугольные линзы производят более чёткие лучи от звезд. Объектив Nikon 50mm даёт огромные странные тонкие лучи, а Tamron 15-30 подходит для этого эффекта гораздо лучше.

Nikon D750, Nikon 50/1.8 D. EXIF: F/11, 1/15 sec, ISO 100, 50 mm

Итак, для получения чётких лучей от источников света нам нужно использовать диафрагму f/16. Означает ли это, что все значения меньше бесполезны? Абсолютно нет! Когда мы закрываем отверстие, мы получаем меньше дифракции, следовательно, более заметные линии. Напротив, когда мы открываем отверстие, мы получаем больше дифракционных помех и менее заметные линии. Чем сильнее мы открываем диафрагму, тем менее заметен эффект. На f/13 мы все еще видим довольно чёткие лучи, то же самое для f/9, но эффект уже будет не так очевиден. Он будет уменьшаться пока мы не получим теплый блестящий светящийся шар!

Nikon D750, Tamron 15-30. Пейзаж восхода солнца.

Возможно, вам придется сделать несколько снимков, чтобы смешать эффект яркого свечения и лучей. Проще создать такой эффект пока солнце совсем низко. Чем выше оно поднимется, тем сильнее свет, поэтому будет труднее сбалансировать фотографию.

4 Обратите внимание на погоду

Погода – это наш лучший друг. Все искусство пейзажной фотографии о погоде и ее условиях. Но как можно предсказать хороший закат или восход солнца? Нам нужно научиться переводить прогнозы погоды во что-то значимое. Лучше всего пользоваться несколькими сайтами, чтобы получить общую картину погоды. Понимание значений на сайтах требует времени и экспериментов. Некоторые сайты лучше прогнозируют облачность, а другие силу и направление ветра.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/16, 6 sec, ISO 50, 15 mm
Как понять прогноз погоды?

Во-первых, в пейзажной фотографии мы ищем прекрасные цвета в облаках. Если вам важны облака, можете не выходить из дома при покрытии менее 30%. Если только вы не собираетесь в лес, где небо не так важно. Облачное небо начиная с 30% и до 70%, это хорошие значения для съёмки. Значения выше уже критичны и стоит ли выходить из дома в такую погоду, будет зависеть от расположения облаков и их густоты

Высокие облака – ваши лучшие друзья. Низкие облака редко позволяют получить хорошие цвета. Лучший шанс получить что-то захватывающее для вашей фотографии восхода солнца с любыми облаками – это поймать разрыв между горизонтом и облаками. Но как это предсказать? Это не просто, но вполне возможно. Первый очевидный способ – выглянуть из окна и посмотреть, есть ли пробел. Менее очевидный способ — использовать математику и радар.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/16, 1/5 sec, ISO 100, 15 mm, 5 вертикальных фотографий восхода солнца.

5 Создание HDR (фильтры, брекетинг или недоэкспонирование)

Для фотографии восхода солнца, а также фотографии заката, разница экспозиции между небом и передним планом огромна, и вам нужны некоторые инструменты для компенсации. Если вы снимаете что-то с плоской линией горизонта, вы можете просто использовать градиентный фильтр нейтральной плотности. В противном случае лучше воспользоваться брекетингом. Таким образом, вы лучше контролируете конечный результат.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/14, 5 sec и 0.6 sec, ISO 100, 15 mm. Панорама из двух кадров, каждый с брекетингом.

Важное замечание! Не используйте программы для объединения снимков в HDR, такие как Photomatix. Вы могли бы попробовать использовать Lightroom или Photoshop, так как они дают более точный результат, но лучше научиться делать это вручную, используя маски светимости или другие техники.

6 Снимайте в золотой час

Золотой час-это период, происходящий сразу после восхода солнца над горизонтом. В среднем это длится час. В зимнее время угол становится более ровным, он держится дольше. Летом оно длится в лучшем случае 30-40 минут. Этот тип света создает самые длинные тени, сохраняя все детали в них. Оно показывает полностью структуру, все текстуры с теплыми, приятными лучами солнца.

Nikon D7000, Nikon 10-24. EXIF: f/9, 1/40, ISO 100, 15 mm. Панорама из 11 кадров.

Скорость затвора после восхода солнца будет достаточно высокой, чтобы снимать с рук, но вы все еще можете использовать штатив, если хотите. Вы все еще можете использовать 1/4 секунды, манипулируя диафрагмой и ISO даже без каких-либо фильтров. Попробуйте использовать свет, сияющий через травинки и листву, и сделать ваше фото восхода солнца захватывающим.

Еще одна отличная идея – сфотографировать деревья сквозь туман. Утренний свет будет создавать удивительные лучи, сияющие через ветви.

7 Силуэты

Еще одна интересная идея – работа с силуэтами. Все это знают, поэтому данный пункт – это всего лишь напоминание. Настраивайте камеру по яркому фону, оставляя темный объект недоэкспонированным. Вам просто нужно что-то, что легко узнать по очертаниям. Вы можете использовать человека, животное, дерево… что угодно, что будет знакомо каждому.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/14, 1/10 sec, ISO 100, 24 mm.

8 Отражения

Мы встречаем восход и закат, потому что они красивые, не так ли? И у нас всегда есть возможность удвоить свою красоту используя отражения. Существует два типа отражений: в неподвижной воде и в бурной воде. Первый просто копирует то, что снаружи; второй образует так называемые световые тропы (Лунная тропа, тропа Солнца, тропа городских огней и т. д.).

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 1/5 sec, ISO 100.

Чтобы получить чёткие отражения, вам нужно найти лужу, бассейн или пруд. Иногда можно сгладить незначительную рябь длительной выдержкой. Другой способ получить отражения – отправиться на пляж во время отлива и сфотографировать медленно отступающую воду с большим количеством отражений. После дождя можно отправиться к скалистой местности. Скалы будут удерживать много воды в лужах, создавая новые композиции и возможности.

Сияние таких бассейнов зависит от угла падения света. Конечно, небо остается там, где оно есть, но вы все еще можете манипулировать этим углом, выбирая более низкий или высокий ракурс. Как правило, нижняя точка позволяет отражать больше света (потому что яркая часть неба очень низко расположена).

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f / 11, 30 секунд, ISO 100, 20mm. Несколько длинных выдержек смешались в ультра длинную выдержку.

9 Фокусировка в темноте

Трудно сфокусировать камеру в темноте, но есть некоторые трюки, которые устраняют эту проблему.

Используйте яркий фонарик, чтобы осветить близлежащий твердый объект, сфокусируйтесь на нем, переключите фокус в ручной режим, а затем снимайте.

Используя звезду. Конечно, ваша камера не может сфокусироваться на звезде автоматически. Но вы можете использовать её. Этот метод лучше всего подходит для астрофотографии, но вы можете использовать его для стандартных фотографий, если у вас есть яркое пятно в любом месте кадра:

  1. Переключиться на Live view
  2. Включите ручную фокусировку
  3. Увеличить на экране область, де видна звезда
  4. Фокусироваться вручную путем медленного вращения кольца фокусировки

10 Смотрите во всех направлениях

Мы ожидаем, что лучшее небо будет рядом с Солнцем, но это не всегда так. Нам нужно часто оглядываться, чтобы увидеть, как все меняется. Иногда вы можете увидеть радугу на Западе или некоторые красивые цвета неба к северу. Не зацикливайтесь на одном направлении, будьте открытыми и гибкими.

NIkon D750, Tamron 15-30. EXIF: F / 8, 30 sec, ISO 100, 15 mm. Фотография восхода солнца с видом на северное направление.

11 Возьмите штатив!

Наличие штатива может показаться очевидным, но многие начинающие фотографы все еще не уверены, нужна ли им тренога. Да, вам нужен штатив для фотосъемки восхода солнца. Не имеет значения, насколько хорошо ваш штатив, не имеет значения, что вы не снимаете таймлапс. Он вам нужен.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 0.6 sec, ISO 100, 24 mm.

Потратьте немного времени, чтобы узнать свой новый штатив. Гораздо труднее справиться с этим в темноте, если вы просто купили его и никогда не пробовали при дневном свете. Не тратьте впустую драгоценное время, используйте его для съёмки.

Тип треноги – это дело вкуса, как и тип используемой головки. Главное чтобы штатив надёжно удерживал камеру. Его цена, размер и вес не имеют особого значения.

12 Видеть свет

Какой свет ваш любимый? Золотой час? Сильный боковой свет? А вы пробовали фотографировать слабый свет, который становится видимым задолго до восхода солнца? Неподготовленный глаз, скорее всего, упустит его, в то время как знающий фотограф создаст некоторые необычные текстуры и световые узоры на своих фотографиях. Вам нужно искать особенности местности и видеть самый слабый свет. Длительная экспозиция усилит его, а также редактирование поможет сделать его более заметным.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/11, 0.8 sec, ISO 100, 27 mm.

13 Изменение положения

Бывало ли у вас такое, что вы находили отличное место и снимали сотни фотографий с меняющимся светом? Это хороший способ снять одну сцену в разных условиях освещения, но вы получите за всю съёмку только один вид с разным освещением. Принцип Парето подходит для любой области жизни, включая фотографию. Для нас это означает, что нужно потратить 20% усилий, чтобы получить лучший кадр, а не тратить оставшиеся 80%, чтобы сделать его идеальным. Нет никакой гарантии, что мы это сделаем, но есть гарантия, что мы потеряем время. Лучше попробовать разные композиции, разные ракурсы, разные сюжеты. Таким образом, мы:

  • Учимся быстрее
  • Имеем больше шансов найти новое фантастическое место
  • Съёмка не надоест

Будьте гибкими, вы всегда можете вернуться назад, если думаете, что предыдущее место было идеальным.

14 Готовьтесь заранее (разведайте локации, поиск в интернете)

Основной особенностью фотографии восхода солнца является то, что вы начинаете рано. У вас не будет времени, чтобы разведать область, и на улице будет очень темно. Вы должны знать, куда вы идете, как туда добраться и где потенциальные лучшие места. Есть несколько способов, чтобы исследовать местность заранее. Вы можете просматривать карты Google и изучать фотографии, сделанные в выбранных районах. Кроме того, есть сайты, такие как 500px, которые показывают снимки профессиональных фотографов на карте. Однако, лучший способ – это поехать на предполагаемое место съёмки в дневное время и всё разведать самостоятельно. Это исследование также может повлиять на то, какие объективы вы будете использовать.

Есть небольшой трюк для поисковых систем. Например, мы исследуем какое-то особое место. Если вы попытаетесь погуглить его название, вы увидите Википедию, кафе, местные клубы, карту и т.д. Вы получаете такие результаты, потому что Google еще не понимает ваших поисковых намерений. Чтобы было ясно, добавьте соответствующее ключевое слово в конце «Восход» или «Закат». В этом случае вы увидите соответствующие изображения. Некоторые ключевые слова, которые вы можете использовать — это пейзаж, морской пейзаж, фотография, восход, закат, лучшие места и т. д.

15 Не уходи слишком рано

Многие фотографы уходят сразу после восхода солнца, особенно если облака закрывают небесное светило. Лучше всего будет остаться подольше. Для этого есть несколько причин:

  1. Облака могут рассеяться
  2. Иногда вы можете наблюдать лучи, сияющие из-за облаков. Они могут идти как вверх, так и вниз. Линии, которые они создают, выглядят волшебно
Nikon D7000, Nikon 70-300 VRII. EXIF: F/8, 1/400 sec, ISO 100, 70 mm.

Если облака не слишком густые, они могут пропускать свет и окрашиваться в разные цвета. Цвета могут казаться немного тусклыми, но вы можете увеличить контраст во время редактирования.

Световое шоу может начаться в любой момент. В облаках может быть невидимый просвет, и он может превратить окружение в нечто невероятное.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 1/5 sec, ISO 100, 15 mm

В любом случае, просто дайте природе шанс!

Заключительное слово

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях или даже в своем блоге. И не стесняйтесь показывать ваши лучшие фотографии заката или рассвета в комментариях ниже.

Автор: Антон Горлин, antongorlin.com

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

photar.ru

Съемка закатов для начинающих

Всем нравится наблюдать и восхищаться прекрасными закатами. Признайтесь, даже несмотря на то, что это клише, съемка закатов приносит много удовольствия. Приятно иметь возможность запечатлеть последние лучи солнца и восхитительный пейзаж, залитый золотым светом.

Пару лет назад я решил, что буду делать по фотографии заката каждый день на протяжении года. Это была нереальная цель и я это понимал. Во-первых, мысль пришла ко мне только в феврале 2015, то есть месяц уже был пропущен. Во-вторых, учитывая частую облачность в моей местности, солнца часто даже не видно. В конце концов, даже если погода подходящая, не всегда получается красивый закат. Однако, к концу года у меня были снимки почти трети прошедших дней, и я был доволен. За все время в целом было сделано почти 5 000 фотографий. Большинство из них сделаны прямо с моего двора. Некоторые даже достойны того, чтобы ими поделиться (по крайней мере, я так думал… в отличие от моих Facebook-друзей).

Работая со своим проектом, я понял несколько вещей. Такое часто случается, когда много снимаешь. Возможно, самой важной задачей было использовать имеющееся оборудование для получения нужного результата. Работа с множеством разных композиций и эксперименты с настройками камеры и техниками помогли мне понять, что работает, а что нет. В этой статье я хочу поделиться некоторыми своими наработками.

Шаг 1: Объектив должен быть чистым

Ах, вечное проклятье фотографа! Пыль, грязь, песок, капли воды… вы отлично их знаете. Когда мы отправляемся на природу, нельзя избежать загрязнения оборудования. Наверное, ничто так не притягивает грязь как передняя часть объектива. Только взгляните на него после некоторого времени пребывания вне помещения. Направьте грязный объектив на свет и мельчайшие кусочки пыли проявят себя, испортив снимок. Это случалось со мной очень часто, поэтому я научился на своих ошибках. Конечно, такие пятнышки можно убрать во время постобработки, но, если быстро протереть стекло перед съемкой, можно сэкономить множество времени потом.

Хотя это никак не относится к настройкам, чистый объектив – важный начальный шаг, особенно при съемке заката. Возьмите с собой специальные приспособления, которые помогут быстро очистить объектив. Микрофибровая ткань, специальные салфетки, LensPen и компактная воздушная груша не займут много места в сумке, но станут очень полезными.

Шаг 2: Используйте штатив

Вы наверняка делали много успешных снимков захода солнца с рук. Однако, есть несколько веских причин завести привычку брать с собой штатив. Он делает процесс съемки медленнее и это не всегда плохо. При использовании штатива акцент делается прежде всего на получение грамотной композиции. Когда первая цель достигнута, можно фокусироваться на правильном экспонировании. Это может очень помочь при съемке в необычных условиях освещения. Конечно, нельзя позволять штативу «пускать корни». После того как вы сделали снимок, смените положение. Попробуйте другую перспективу. Поднимите или опустите камеру. В итоге получится больше уникальных кадров, а не 50 снимков, которые выглядят почти одинаково.

Еще одна причина обзавестись штативом – по мере того, как солнце прячется за горизонтом, освещенность снижается. Это значит, что может потребоваться установить очень долгую выдержку, при которой невозможно работать с рук. С камерой, установленной на штативе, можно делать выдержку дольше без страха получить трясущийся снимок. Однако, не забывайте о движущихся предметах, например, колышущихся от ветра деревьях. Долгая выдержка может привести к нежелательному размытию.

Шаг 3: Снимайте с широкоугольным объективом

При съемке закатов и пейзажей в целом фотографы обычно стараются запечатлеть широкие просторы. Фокусное расстояние от 14 мм до 24 мм – хорошая отправная точка для получения скомпонованного снимка, на котором запечатлено все, что нужно. Съемка с широкоугольником также позволит акцентировать внимание на солнечных бликах, придающих более драматичный эффект. Далее, мы больше поговорим об этом.

После того как снимок сделан, попробуйте отрегулировать объектив и воспользоваться зумом. Поиграйтесь с разными фокусными расстояниями, изолировав некоторые участки. Попробуйте запечатлеть силуэт дерева или другого объекта на фоне солнца. Единственным ограничением должна быть только ваша фантазия. Нет конкретных правил касательно фокусного расстояния, поэтому не бойтесь экспериментировать и наслаждаться процессом.

Шаг 4: Снимайте в RAW!

Есть несколько случаев, когда лучше использовать JPEG, но для съемки закатов (и пейзажей в целом) разумнее снимать в RAW­-формате. Единственное исключение – когда не нужно редактировать снимки на компьютере. Однако, для меня постобработка (или редактирование) моих снимков – половина удовольствия. Это также позволяет мне раскрыть больше творческих аспектов сделанных снимков. Съемка в файловом формате RAW сохраняет все данные и предоставляет больше гибкости при редактировании. Это может быть очень важным фактором, особенно при съемке кадра с таким высоким динамическим диапазоном. Если вы не совсем знаете, что означает снимать в RAW, больше информации можно найти в курсе Джима Хармера для начинающих.

Шаг 5: Установите режим Приоритет диафрагмы

Этот момент может вызвать споры, но давайте начнем с того, что для статуса «настоящего» фотографа необязательно работать в ручном режиме. Это не значит, что нужно о нем забыть или съемка с ним не улучшит ваше понимание принципов экспозиции и настроек камеры. Однако, Приоритет диафрагмы – хорошая отправная точка и отлично подойдет для съемки закатов.

В большинстве камер режим Приоритет апертуры устанавливается поворотом колесика на отметку A или Av. Все зависит от конкретной модели, но принцип работы всегда один. Вам нужно установить только значение диафрагмы, а выдержку и ISO камера подберет самостоятельно. Апертура не меняется пока вы не сделаете этого сами. Это важно, так как именно она определяет то, какая часть кадра будет в фокусе, а также помогает достичь эффекта сияния лучей солнца.

Шаг 6: Выбирайте большее диафрагменное число

Диафрагма часто вызывает сложности с пониманием. Частично из-за того, что диафрагменные числа (f-numbers) являются дробями. Поэтому, если диафрагменное число больше, сама дробь равна меньшему значению. Как я и сказал, это немного запутанно. Можно найти множество статей, которые подробно описывают вопрос работы с апертурой. Изучитее эту, вот эту или посмотрите видеокурс Photography Start.

Диафрагма отвечает за глубину резкости или, простыми словами, участки, находящиеся в фокусе. При съемке пейзажей нужно, чтобы был сфокусирован весь кадр. Это значит, что диафрагменное число должно быть большим, например, f/11, f/13, или f/16. Отверстие объектива становится меньше по мере увеличения f-числа. Таким образом, получается эффект сияния. Помните, что при значении больше f/16 может проявиться дифракция, которая сделает снимок менее резким. Несмотря на это я иногда устанавливаю f/18 или f/22 и особо не волнуюсь, но здесь все зависит от используемого объектива.

Шаг 7: Устанавливайте низкое ISO

Более низкие значения шкалы ISO обычно уменьшают количество шума, поэтому снимок выглядит чище. Установите наименьшее доступное значение, обычно отлично работает 100 или 200. Старайтесь выбирать значения пониже, если это возможно. Здесь есть некоторые исключения, о которых мы поговорим позже.

Примечание переводчика – я уже ранее напоминал о том, что большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Само повышение значения при этом только усиливает входящий сигнал.

Шаг 8: Следите за выдержкой

После правильной диафрагмы и ISO нужно уделить внимание последней вершине треугольника экспозиции – выдержке. Если снимать в режиме Приоритет апертуры, выдержка установится автоматически. Однако, все еще нужно следить, чтобы она не стала слишком долгой. Может потребоваться сократить время выдержки во избежание размытия движения объектов на переднем плане и тряски камеры в случае съемки с рук.

Чтобы сократить выдержку в такой ситуации, нужно также затронуть один или оба других параметра. Поскольку диафрагма помогает достичь желаемой глубины резкости, ее мы оставим в покое. Сократить выдержку нам поможет более высокое ISO. Например, если выдержка равна 1/15 секунды, увеличение ISO со 100 до 200 сделает ее равной 1/30 с. Снова удвоив ISO, мы получим 1/60 с (при учете, что освещенность кадра не меняется). Умно будет приблизить снимок на LCD экране камеры и убедиться в том, что все необходимые участки достаточно резкие.

Шаг 9: Используйте компенсацию экспозиции

После того как несколько снимков сделано, стоит оценить их вид и обратить внимание на гистограмму. Если экспозиция вам не нравится, быстрый способ ее исправить – воспользоваться компенсацией экспозиции. Снимок выглядит слишком темным? Примените положительную компенсацию. Если он слишком яркий – наоборот, негативную. Поэкспериментируйте и посмотрите на то, как она работает, а также на необходимую силу компенсирования.

У некоторых моделей камер есть специальное колесико для редактирования компенсации экспозиции. При работе с другими нужно нажать кнопку, в это время поворачивая одно из колесиков с командами. Почитайте руководство по использованию своей модели, чтобы узнать, как использовать эту функцию. Обратите внимание, что она будет работать с режимом Приоритет апертуры, но не с Ручным. Если вы снимаете в ручном режиме, изменения в экспозицию вносятся независимо, путем редактирования диафрагмы, выдержки и ISO.

Шаг 10: Пользуйтесь брекетингом

При съемке закатов, особенно когда в кадре находится солнце, приходится справляться с очень высоким динамическим диапазоном (High Dynamic Range – HDR). Другими словами, тональные значения самых ярких и самых темных участков сильно отличаются. Очень часто динамический диапазон выходит за пределы возможностей камеры, и она не может запечатлеть всё на одном снимке. Если экспонировать яркие участки, тени станут черными. При попытке спасти тени, небо, скорее всего, станет засвеченным и полностью белым. В такой ситуации может помочь многократная экспозиция.

Однако, также может быть полезен брекетинг. Я верю, что почти все современные DSLR и беззеркальные камеры оборудованы автоматическим брекетингом. Посмотрите в инструкции как пользоваться этой функцией на вашей конкретной модели. По умолчанию обычно делается 3 снимка. Один будет с правильной экспозицией, второй засвечен, а третий слишком темный. Количество снимков можно отрегулировать в настройках. Некоторые модели позволяют делать 5, 7 или даже 9 кадров, но обычно достаточно трех. После того как фотографии готовы, их нужно объединить в одну при помощи Lightroom-инструмента Photo Merge HDR или любого другого подобного ПО. Больше об этой функции можно найти в статье.

Более продвинутая техника для работы с высоким динамическим диапазоном – яркостные маски Photoshop.

Шаг 11: Используйте для съёмки LCD экран

При съемке закатов часто приходится направлять камеру прямо на солнце. Смотреть в глазок видоискателя при этом очень опасно, так как можно повредить глаза. Поэтому не забывайте о том, что у вашей камеры есть экран. Если его можно поворачивать, то для отличных снимков под углом не нужно будет ложиться на землю. У всех камер должна быть такая возможность!

Шаг 12: Будьте терпеливы

Это не параметр камеры, но такой же важный пункт. После того как солнце сядет за горизонт, не уходите сразу. Понаблюдайте за светом и окраской неба и продолжайте снимать. Очень часто наилучшие цвета появляются, когда солнца уже нет. Это особенно актуально, если возле горизонта есть несколько облаков. Я понял это на своем опыте, когда ушел слишком рано и уже на пути домой увидел потрясающее буйство цветов. Теперь я обычно остаюсь до наступления полной темноты.

Примеры настроек для съемки заката

Этот снимок был сделан на побережье Орегона. Угол, при котором солнце находится между камнями, помог мне добиться эффекта сияния.

  • Выдержка: 1/13 с
  • Диафрагма: f/22
  • ISO: 100
  • Фокусное расстояние: 28 мм

Фотография выше была сделана в Monument Rocks, Канзас. Густые облака на горизонте закрывают солнце, но я успел запечатлеть, как оно подсвечивает их края.

  • Выдержка: 1/200 с
  • Диафрагма: f/11
  • ISO: 100
  • Фокусное расстояние: 12 мм (эквивалент 18 мм)

Этот пейзаж я запечатлел прошлой осенью со своего двора. Камера была очень низко установлена на штативе, чтобы покров из листьев был на переднем плане. Снимок был сделан уже после захода солнца.

  • Выдержка: 1 с
  • Диафрагма: f/22
  • ISO: 200
  • Фокусное расстояние: 10 мм (эквивалент 15 мм)

Не бойтесь пробовать что-то новое при работе с закатами. Я приблизил и выбрал такой угол, чтобы растение было на фоне солнца.

  • Выдержка: 1/500 с
  • Диафрагма: f/8
  • ISO: 400
  • Фокусное расстояние: 400 мм

Выводы

Съемка закатов – очень интересное занятие. Его преимущество в том, что даже не нужно путешествовать. Такое явление, как заход солнца происходит каждый день и его можно запечатлеть практически отовсюду. Даже со своего собственного двора. Не каждый день может порадовать красивым закатом, но в большинстве случае вам повезет. Берите камеру в руки и опробуйте несколько советов этой статьи. Как и с любым другим видом фотосъемки, чем больше работать, тем лучше навык. Плюс, если овладеть съемкой закатов со своего двора, вы получите больше уверенности и сможете сделать отличное фото во время путешествия или в другом месте.

Автор: Rusty Parkhurst

photo-monster.ru

Фотографируем закаты

Закат солнца – один из самых красивых сюжетов. Благодаря разнообразию цветов, глубокому освещению и вычерченным формам фотографии могут произвести на зрителя сильное впечатление. От вас потребуется лишь немного усилий и разумное планирование места и времени съёмки.

Тем не менее, снимки могут вас разочаровать. Картинка может отличаться от той, которую вы видите глазами. Почему-то цвета на изображениях искажаются и тускнеют, либо снимки получаются невыразительными из-за «шаткой» композиции.

Поэтому мы разработали руководство по фотографированию закатов. Мы предложим вам несколько идей, которые помогут вам правильно построить кадр, выбрать подходящие настройки фотоаппарата и, тем самым, передать всё богатство и насыщенность цветовой палитры.

У большинства из нас появляется сильное желание запечатлеть закат, когда мы видим его впервые. Вместо того, чтобы мгновенно реализовать своё желание, ведь условия съёмки непрерывно меняются, сделайте паузу и потратьте какое-то время на подготовку.

Выбор фокусного расстояния и точки съёмки существенно влияет на восприятие зрителем итогового изображения. Съёмка «на широком угле» позволит охватить большую часть неба. Однако, с точки зрения восприятия снимка такое решение, скорее всего, будет малоэффективным.

Применение объектива с большим фокусным расстоянием и вдумчивый выбор точки съёмки – выполнение обоих условий помогут вам получить более качественный результат. Солнце будет занимать большую часть кадра. Также, вы сможете задействовать в композиции формы снимаемых объектов.

Вашей основной задачей в настройке фотоаппарата является передача цветов такими, какими вы видите их глазами, а не такими, какими они должны быть по «мнению» фотоаппарата.

Также, вам потребуется настроить экспозицию с учётом специфических условий освещения. В таких условиях фотоаппарат может интерпретировать интенсивность освещения «по-своему». В итоге, картинка может отличаться от той, которую вы ожидаете получить. За подробностями обратитесь к нашей статье «Распространённые проблемы фотографии».

Прежде чем начать…

Во введении мы упомянули о правильной цветопередачи, которая достигается выбором баланса белого и настройкой контраста, насыщенности цветов, тонирования и детализации.

Также, вам следует позаботиться о чувствительность сенсора (ISO). Не доверяйте автоматике выбирать чувствительность (режим Auto ISO), если вы снимаете со штативом. В этом случае нет необходимости фотографировать со значением ISO, отличным от базового (обычно, 100 ISO). Повышение чувствительности ведёт к ухудшению качества изображения. Если вы фотографируете «с рук», режим Auto ISO, наоборот, может быть более приемлемым выбором. Потому что интенсивность освещённости во время заката может быстро меняться, автоматика скомпенсирует эти изменения.

Съёмка закатов. Полное руководство

Шаг #1. Первые пробы

Условия съёмки изменяются быстро, поэтому сделайте несколько «пристрелочных» кадров, не тратя время на тщательную настройку. Сюжет выше мы запечатлели с помощью широкоугольного объектива, установив минимально доступное фокусное расстояние. Мы подошли вплотную к старому деревянному маяку и, наклонив объектив вверх, получили лёгкий драматичный эффект. Однако, маленькое изображение солнца теряется на обширном заднем плане.

Шаг #2. Выберите подходящее фокусное расстояние

Более удачный снимок мы создали, когда отошли подальше от маяка и выбрали большее фокусное расстояние, чем в первом случае. На фотографии маяк сохранил пропорции, его стены остались прямыми, потому что нам не пришлось поднимать объектив вверх. Также, изображение маяка сохранило масштаб. А задний план теперь охватывает значительно меньший по площади кусок неба. Поэтому солнце занимает большую площадь в кадре. Как следствие, оранжевое свечение стало более заметным.

Шаг #3. «Поиграйте» с балансом белого

Если вы оставите неизменными, по умолчанию (AWB), настройки баланса белого, то можете столкнуться с появлением цветового отлива на снимках. Чтобы запечатлеть цвета такими, какими вы их видите глазами, установите значение параметра «Баланс белого» (White Balance) равным «Солнечный свет» (Direct Sunlight). Если хотите получить более тёплые, жёлто-оранжевые тона, выберите значение «Свет, рассеянный облаками» (Cloudy).

Шаг #4. Примените стили изображения (Picture Control/Picture Styles)

Посмотрите, что предлагает вам соответствующее меню в вашем фотоаппарате. Значение «Стандартный стиль» (Standard) позволяет точно (в соответствии с тем, как вы видите снимаемую сцену глазами) передать цвета на снимках. Значение «Яркие цвета» (Vivid) приводит к усилению насыщенности и повышению контрастности. Лучше всего фотографировать в формате RAW (NEF\CR2) вместо JPEG. Тогда вы обеспечите себе возможность настроить баланс белого и цветопередачу позже, на этапе обработки.

Шаг #5. Покажите фактуру солнца

В съёмке закатов трудности могут возникнуть с выбором экспозиции, поэтому отслеживайте результат по экрану фотоаппарата сразу после того, как сделали «щелчок».

Если солнце находится вдалеке от уровня горизонта, то интенсивность свечения будет высокой. В этом случае попробуйте спрятать солнечный диск за каким-то предметом, расположенным на ближнем плане. Мы задействовали для этой цели маяк. Вы по-прежнему запечатлеете красивые «закатные» цвета, но без свечения, разливающегося по всему небу.

Шаг #6. Фотографируйте солнце

Если вы хотите включить в кадр неприкрытое солнце и его свечение, подождите пока оно сядет. Чем ближе оно к горизонту, тем меньше интенсивность солнечного свечения. Внимательно управляйте экспозицией. Из-за специфических условий съёмки система экспозамера, встроенная в фотоаппарат, может работать не так, как вы ожидаете. Поэтому будьте готовы корректировать экспозицию.

Шаг #7. Выберите подходящий режим экспозамера

Попробуйте использовать центро-взвешенный замер экспозиции (Centre-weighted). Он работает проще, чем матричный замер (Matrix), больше подвержен влиянию светлых областей в кадре, что в данном случае – то, что нужно.

Постарайтесь добиться такой экспозиции, чтобы краски неба и солнца были хорошо видны, а от объектов на переднем плане, как менее освещённых, остались лишь силуэты.

Попробуйте воспользоваться точечным замером экспозиции (Spot), если хотите настроить «светлоту» снимка относительно определённой точки кадра.

Шаг #8. Вычислите точное положение солнца

Секрет успешно запечатлённых закатов заключается в том, чтобы находиться в нужном месте в нужное время. Если вы пользуетесь мобильными устройствами, установите специальную программу – «солнечный калькулятор». С помощью неё вы сможете узнать точное время восхода и захода солнца в заданной точке планеты в определённый день. Например, подойдёт программа LightTrac доступная для iOS и Android устройств.

Приходите на место съёмки заранее, чтобы располагать временем для подготовки.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о