Как фотографировать звездное ночное небо

Световые следы от звезд на снимках могут выглядеть выразительно и необычно. Для создания таких фотографий потребуется много времени и терпения, а также штатив и возможность удаленного управления кнопкой спуска затвора. Следы от звезд, которые сами по себе неподвижны, возникают в результате вращения нашей планеты.

Запечатлеть эти потрясающие полосы света достаточно трудно, но невероятные снимки, которые вы получите в результате, будут стоить всех ваших усилий. Сначала необходимо определить, с какой стороны находится Северный полюс. Для этого можно воспользоваться одним из множества приложений с картами звездного неба, доступных для вашего смартфона. Направьте камеру строго на Северный полюс, который послужит композиционным центром фотографии, и установите длительную выдержку. Это позволит получить на снимке световые полосы, образующие своеобразные кольца вокруг центральной точки, как показано на примере такой фотографии.

Чтобы запечатлеть траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Установите фокусировку на бесконечность. Сделайте несколько пробных снимков, экспериментируя с настройками камеры, прежде чем приступить к съемке на более длительных выдержках, например 30-минутных. Просмотрите получившиеся снимки. Такая съемка требует практики и, возможно, вы сможете достигнуть желаемых результатов только через пару ночей кропотливой съемки.

👆Как сфотографировать звездное небо на смартфон | Смартфоны | Блог

Что, если попробовать на смартфон снять не только свой обед и котиков, а замахнуться на астрофотографию? Может ли обычный, даже не топовый камерофон поймать звездное небо и сделать качественное фото? Может! Учимся снимать звездное небо на смартфон.

Подготовка 

Возможности смартфонов уступают зеркальным и беззеркальным камерам. Один из решающих параметров — физический размер матрицы камеры. В смартфонах она в несколько раз меньше полноформатных камер. Из-за этого диапазон света, поступающего на матрицу камеры смартфона, ограничен. В итоге — шумы на фотографии и потеря детализации. 

Все же, если вы решили снимать звездное небо на смартфон, обратите внимание на возможности камеры. Количество мегапикселей — от 12 Мп. Чем выше значение, тем больше деталей возможно уместить на фотографии, а, соответственно, больше звезд будет различимо. Объем оперативной памяти — от 2 ГБ. Рекомендованная частота процессора — от 1.8 Ггц. 

Например, вы можете выбрать сразу что-нибудь из готового списка камерофонов с подходящими характеристиками. 

Прежде чем приступать к астрофотографии, убедитесь в наличии необходимых режимов съемки в приложении вашей камеры. Запустите приложение «Камера» и на панели интерфейса найдите переключатель режимов. Нам необходим хотя бы один из двух ключевых режимов: 

• Режим «ПРО». Называться может по-разному в зависимости от модели смартфона: «Профессиональный», «Мануальный», PRO, «Ручной» и т. д. 
  Ниже примеры того, как режим ПРО может выглядеть на различных смартфонах. 
  
• «Ночной режим». Ищите что-то, похожее на «Ночное фото», Night mode или Night sight. 
  

На ПРО режиме результат может быть на голову выше ночного режима. Ночной использует алгоритмы, которые могут исказить реальную картинку в отличие от режима ПРО, который показывает на фотографии все «как есть». 

ПРО режим

ПРО режим имеет несколько ключевых параметров, которые мы можем регулировать для лучшего результата. 

• ISO
• Выдержка (S)
• Баланс белого

Самые важные в астрофотографии это ISO и Выдержка. Они делают 80 % работы фото.  

• ISO определяет чувствительность матрицы к получаемому свету.  Значение может колебаться от 50 до 8000 в зависимости от смартфона. Необходимо запомнить простое правило: чем меньше ISO — тем меньше шумов, но при этом фото темнее из-за недостатка света. Чем больше ISO — тем больше шума, но светлее фото.  

• Выдержка (s) — время, которое диафрагма объектива остается открытой для получения света на матрицу камеры. Значение может колебаться от 1/16000 миллисекунд до 60 секунд в зависимости от смартфона. Здесь также простое правило: чем меньше выдержка — тем меньше света попадает в камеру и темнее фото. Чем значение выше — тем больше света попадает в камеру, и фото светлее.  

• Баланс белого (WB) определяет цветовую температуру фотографии. Измеряется в Кельвинах. Значение колеблется от 2500 до 6500. Чем значение ниже, тем оттенок фотографии холоднее. И наоборот, чем выше — тем теплее. Этот параметр необходим для корректировки цветов при различных источниках света. 

Имея базовое представление о параметрах, вам необходимо находить баланс между ними в зависимости от того, что вы фотографируете. В нашем случае параметры должны быть такими: 

• ISO минимальное, в пределах от 100 до 1200.  
• Выдержка максимальная — больше целой секунды. Чем больше выдержка — тем лучше результат, на фото попадет больше звезд, а, возможно, и туманностей.

Почему ISO нельзя ставить больше? Физический размер матрицы смартфона в несколько раз меньше, чем в профессиональных камерах. Количество получаемого света крайне мало, и на смартфоне при 3600 ISO шумов на фото будет гораздо больше, чем на профессиональной фотокамере с тем же значением.  

Как фотографировать в режиме ПРО

Итак, вы уже подобрали оптимальное ночное время суток, погода позволяет увидеть звезды в небе. Выбран режим «ПРО» и выставлены рекомендованные значения ISO и выдержки. Можно было бы приступить к астрофотографии, но тут мы подбираемся к последствиям большого значения выдержки — к размытию кадра в случае тряски смартфона. В течение всего времени выдержки матрица камеры поглощает свет, и, если смартфон не зафиксирован, то дрожь приведет к размытию фото.  Решения всего два: использовать штатив или зафиксировать камеру подручными способами. Положить на поверхность, облокотить о камень, дерево и т. д. 

Штатив — лучший по удобству и результату вариант. Позволит установить смартфон в любой ориентации и направить камеру в необходимый ракурс. 

Фиксация смартфона без штатива бесплатная, универсальная, но не всегда удобная. Придется поискать, как и на что облокотить смартфон, следить за тем, чтобы он не упал и не повредился. К тому же выбор ракурсов ограничен, а риск тряски все равно есть. 

Определившись со способом фиксации, установите гаджет, выставьте рекомендованные настройки и нажмите кнопку съемки. На протяжении всего времени выдержки ничего лишнего не должно попадать в объектив камеры. Даже миллисекундное попадание объекта в ракурс камеры испортит результат, и придется фотографировать заново.

Старайтесь фотографировать так, чтобы рядом не было других источников света — уличных фонарей, фар, света из окон. Матрица некорректно воспринимает контровой свет, и фото получится плохим.  

Примеры ниже сняты на смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

ISO 200, Выдержка 30 сек, Баланс белого «Авто» 
Можно увидеть звезды, но немного, так как выдержка небольшая, и время не самое позднее. Зато цветовых шумов практически нет. Это низкий ISO делает свою работу.  

В следующем примере фото сделано в полночь, параметры те же. Звезд видно больше. Небо темнее. Фото не размыто, так как смартфон зафиксирован.

Следующий пример показывает, что будет если выставить ISO слишком высоким. При тех же выдержке и балансе белого выставили ISO на 3200. Время — полночь. Как видите, фото пересвечено, много шумов, хоть звезды и видно. 

ISO 1200, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь.

ISO 800, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь. 

ISO 1200, выдержка 60 секунд, баланс белого 3500, вечер. 

Все сделанные фото немного скорректированы в фоторедакторе — контрастность повышена в среднем на 10-15 %. Этим не грешат и профессиональные фотографы, так как цель постобработки— помочь фотографии «досказать» то, что не смогла камера. 

Ночной режим

Этот режим не подразумевает никаких настроек. От вас лишь необходимо зафиксировать смартфон. Камера самостоятельно подберет оптимальные настройки ISO и выдержки по мнению искусственного интеллекта. Этот режим подходит для тех, у кого нет времени или желания разбираться в тонкостях работы камеры. Но и результат будет соответствующим.  

Принцип работы такой: ISO и выдержка на максимум. Как результат — много шумов, мало деталей. У различных производителей смартфонов есть так называемый «шумодав», который искусственно удаляет шумы, затирая при этом детали фотографии. 

Если в смартфоне нет ручного режима

Все владельцы iPhone имеют режим «ПРО» в камере. В Android некоторые штатные камеры ручных режимов не знают либо имеют ограниченный функционал. Для последних в Play Market есть различные приложения, которые расширяют возможности камеры. Например, Hedge Camera 2 и Bacon Camera. 

Уже после установки нет необходимости искать режим «ПРО», он там изначально включен. Также есть отличное приложение «Google камера». Искать его стоит отдельно, так как нужно подбирать под конкретную модель смартфона. «Google камера» не нуждается в режиме «ПРО». Ее ночной режим дает результаты не хуже профессионального и уж точно лучше ночных режимов стандартной камеры. Во многих версиях «Google камеры» время выдержки ночной фотографии может достигать 10 минут, что даст великолепные результаты.  

Ниже фото результат 10-минутной выдержки у озера ночью. Из-за длительности выдержки звезды успели сдвинуться с места, поэтому слегка размыты. А вдоль озера видны световые шлейфы от смартфонов и флаеров. Фото сделано на Redmi Note 8 Pro. 

Шпаргалка 

Вот, что вам нужно запомнить: 

• Для лучших результатов используйте ПРО режим и смартфон с камерой от 12 Мп. 
• Ночной режим подходит тем, кто не любит разбираться в тонкостях работы камеры, либо тем, у кого нет режима ПРО. 
• Штатив незаменим для четких фотографий без размытия деталей. 
• Придерживайтесь правила «Низкий ISO — высокая Выдержка» и не трогайте смартфон во время съемки. 
• Используйте постобработку фотографии — это не стыдно. 

Как снимать звездные треки | NikonPro: Фотографы Nikon

Каждый раз, когда я выкладываю в соцсети кадры со звездным треком, меня засыпают вопросами. Так что я решил собрать вместе несколько советов, как снимать такие фотографии.

1. Сначала нужно запланировать поездку в такое место, где нет яркой засветки – за деревню, в пустыню, в поля… В общем, подальше от городов и освещенных шоссе. Время для съемки также важно: выбирайте фазу месяца без полнолуния. Мне очень нравится снимать в Намибии, Боливии, Атакаме – там почти всегда чистое небо. В Южном полушарии небо потрясающее! В России тоже очень много подходящих мест: Алтай, Камчатка, Кавказ… 

478 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED

2. Выбирайте композиции с объектом с выраженной формой. Например, дерево или здание. Тогда фотография будет более выразительной за счет сильной формы силуэта.

3. Используйте широкоугольный светосильный объектив, так как линзы с диафрагмой 4 обычно намного темнее, чем 2.8. Сейчас мой комплект для такой съемки – Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. 

360 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

4. В камере Nikon есть встроенный интервальный таймер. Правда, помните, что интервал там – это время экспозиции + время между кадрами! То есть, если мне нужна выдержка 25 секунд с промежутком между кадрами в 2 секунды, то встроенный интервалометр я устанавливаю на 27 секунд. Если встроенного нет, купите программируемый тросик.

Я предпочитаю ставить промежуток между кадрами в 2 секунды, чтобы камера успела записать фото на карту, а также чтобы матрица не перегревалась и в результате было меньше шума. Перемещения звезд за 2 секунды совсем не заметны при склейке треков. Но даже если такой промежуток для вас критичен, можно потом в программе StarStax поставить режим заливки пробелов.

5. Я оставляю камеру снимать на штативе, пока не закончится батарея. D810 делает около 400 кадров, а D850 с электронным затвором – около 700. 

6. На этой фотосессии в Намибии у меня были преимущественно такие настройки: выдержка 25 секунд, ISO 4000, f/2.8, баланс белого 3500К. 25 секунд, потому что я одновременно хотел сделать таймлапс и выцепить отдельные кадры, где звезды, как точки. Что будет, если просто поставить 2 часа выдержки? Вы тоже получите треки, но в придачу и огромное количество горячих пикселей. 

7. Если вы хотите снимать треки с цветом, то выбирайте время съемки без Луны с ISO 1250–1600. На этом фото я выставил ISO 4000 – это был компромисс для одновременного таймлапса, но мне пришлось потом компенсировать экспозицию при обработке в Lightroom – 2 стопа.

490 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

8. Чтобы найти центр вращения Млечного пути, я ищу Южный Крест в приложении PhotoPills. Конечно, центр вращения должен быть вписан в композицию.

9. Обработка фото в Lightroom: я беру кадр из середины последовательности, обрабатываю его и синхронизирую с остальными. Обычно сильно повышаю насыщенность (примерно +70) с уменьшением насыщенности в синем канале. Повышение контраста, dehaze тоже помогают получить больше цвета. Треки или отдельные кадры я специально не раскрашиваю искусственным образом – это «родные» цвета звезд. Конечно, речь идет об определенном балансе белого тоже. 

450 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

10. Склейка кадров в программе StarStax. Это бесплатная и очень простая утилита. Я использую режим lighten. 

11. После склейки объединяю полученное изображение с трейлами с кадром, который я снял перед рассветом в «синий» час. Делаю это инструментом luminosity masking в Фотошопе. После склейки у вас будет много «горячих» пикселей, и такой способ позволяет сделать передний план чистым и аккуратным.

На фото ниже пейзаж снят в «синий» час с такими установками: ISO 320, f/7.1, выдержка 15 секунд.

700 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Как сфотографировать звёздное небо | Сам себе программист и фотограф

Хотите запечатлеть августовское небо тёплой ночью, или морозное январьское небо? Заснять ковш Большой медведицы, Ориона, Плеяды, или Млечный путь?

Понадобится фотоаппарат с возможностью ручной установки параметров съёмки, в идеале иметь возможность установить и выдержку, и диафрагму, и чувствительность, и ручную фокусировку. Ещё желателен штатив, но если его нет — можно снимать с земли, с любого неподвижного и надёжного объекта. И ещё: придётся найти достаточно тёмное место, чтобы свет фонарей, окон, автомобилей не мешал наслаждаться бездонным звёздным небом!

Кадр со съёмок в надежде поймать метеоры потока Персеиды

Кадр со съёмок в надежде поймать метеоры потока Персеиды

Выдержка

Звёзды — достаточно неяркие объекты, и фотоаппарату нужно время, чтобы накопить свет от них — то есть, достаточно большая выдержка (5-15-30-ещё больше секунд). Некоторые фотоаппараты не дают возможности управлять выдержкой, но имеют специальный ночной режим, в котором выдержка может составлять 1-15-30-60 секунд. За одну секунду запечатлятся только самые-самые яркие звёзды, так что есть смысл наводить фотоаппарат на узнаваемые созвездия — Большую Медведицу, Орион. Выдержка от 15 секунд должна дать интересную картинку и большое количество звёзд, с такой будет интереснее)

Можно ли снимать с выдержкой длиннее 30-60 секунд? Можно, если в фотоаппарате есть режим «В» — Bulb. Фотоаппарат будет снимать, собирать свет на матрицу всё время, что вы держите кнопку спуска затвора. Это не очень удобно, но можно попробовать. Как вариант, можно использовать специальный пульт для фотоаппарата, но если он у вас уже есть — скорее всего, и как снимать звёздное небо, вы знаете). У некоторых фотоаппаратов проводные пульты подключаются через 2.5mm-jack — можно попробовать сделать самодельный пульт. Однажды у меня был под рукой провод с двумя 2.5мм-джеками, и ручную выдержку пришлось устанавливать с помощью этого провода — однин конец был воткнут в фотоаппарат, контакты замыкались с помощью ключа от квартиры. Жуть, но очень хотелось сделать длинную выдержку, не прикасаясь к самому фотоаппарату.

Что получится, если снимать с такой длинной выдержкой? Земля крутится, звёзды растянутся сначала в чёрточки, а затем — в дуги, если уж очень постараться. Это может дать красивую картинку, а может испортить кадр. Обычно я стараюсь получить «неподвижные» звёзды в кадре, поэтому выдержка ограничивается в зависимости от объектива. Для упрощения жизни фотографы придумали «правило 600» — для полнокадровых фотоаппаратов, и «правило 400» — для «кропнутых». Суть в чём: для получения неподвижных звёзд в кадре выдержку нужно устанавливать не более чем 600/фокусное расстояние. Например, когда я снимал на плёночный Зенит с фокусным расстоянием 58мм, я должен был ставить выдержку до 600/58 ≈ 10 секунд. Но я экспериментировал и держал до 15 секунд, звёзды уползали не очень сильно. В случае с кропнутым Canon 1100D и «китовым» объективом 18-55мм — выдержка 400/18 ≈ 20 секунд даст хороший результат. Но можно поставить и 30 секунд, поэкспериментировать — не на плёнку же снимаем! Можно и 600 на 18 разделить — как раз около 30 секунд и будет. Если снимать на длинном конце, 55мм — то выдержку придётся ограничить десятком секунд, как и в случае с Зенитом. Почему 600, почему 400, откуда всё это — тема для отдельной статьи. В общем, и с кропнутыми матрицами можно использовать правило 600, экспериментируя и с увеличением, и с уменьшением выдержки.

Итого: для получения неподвижных и достаточно ярких звёзд выдержка должна быть не более 600/фокусное расстояние объектива. Но, обязательно попробуйте нарушить это правило 😉

Диафрагма

Диафрагма — это часть объектива, которая контролирует размер входного зрачка объектива — и количество света, проходящего через объектив на матрицу. Обычно на фотоаппарате задаётся/показывается отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка — например, 2.8, 3.5, 5, 8, 11, и так далее.

Больше света может уловить объектив с большим диаметром — значит, нужно максимально открыть диафрагму (от 1.4, в случае дорогих объективов, до 4.5 и даже 5 — в случае более доступных). Чем больше фотонов попадёт на матрицу — тем лучше. Максимально открытая диафрагма может «замесить» звёзды на краях кадра, если это 1.4-1.8-2, но на это мы тоже пока внимания обращать не будем 😉

Чувствительность ISO

Чувствительность матрицы — на самом деле, величина «ненастоящая». Коротко — матрица фотоаппарата имеет одну-единственную чувствительность, а разные значения получаются путём усиления/умножения сигнала. Если фотоаппарат снимает в формате RAW, и вы любите «сырые» фото — то есть смысл установить iso в диапазоне от 800 до 3200, к примеру — при обработке можно будет «выкрутить» экспозицию и вытянуть всё что можно. Если обрабатывать RAW-ы лень — я бы не стал ставить чувствительность ниже 1600 и выше 5000. Эти цифры — на основе опыта от Canon 60D, Canon 5D Mark II.

Фокусировка

Сфокусировать объектив ночью — задача не из лёгких. Она упрощается, если фотоаппарат имеет функцию LiveView + увеличение картинки для фокусировки. Порядок действий такой:

1) Наводим фотоаппарат на яркий объект, например на Луну, достаточно далёкий фонарь или окно, даём автофокусу шанс помочь нам сфокусироватьтся.

2) Отключаем автофокус, включаем LiveView, наводим объектив на яркие звёзды. Если их видно на дисплее — замечательно! Увеличиваем картинку, подгоняем фокус вручную. Звёзды должны быть максимально маленькими точками.

3) Наводим фотоаппарат на интересующий пейзаж/небо, снимаем!

Заглавное фото было сделано в августе на вершине одной лысой горы. Широкоугольный объектив позволяет захватить довольно большую часть неба, но звёзды по углам кадра — совсем не точки. Впрочем, это не так уж и страшно)

Камера Canon EOS 5D Mark II Объектив Sigma 15-30mm f/3.5-4.5 EX DG Aspherical Выдержка 30 сек Диафрагма f/3.5 Фокусное расстояние 15 мм Чувствительность (ISO) 2500 Время съёмки 15 августа 2017, 00:26:35

Камера Canon EOS 5D Mark II Объектив Sigma 15-30mm f/3.5-4.5 EX DG Aspherical Выдержка 30 сек Диафрагма f/3.5 Фокусное расстояние 15 мм Чувствительность (ISO) 2500 Время съёмки 15 августа 2017, 00:26:35

Этот кадр сделан на 50-миллиметровый объектив с диафрагмой 1.8. На оригинале можете увидеть, как «размазало» звёзды вдали от центра кадра. При этом, чувствительность iso 800 даёт достаточно приятную картинку.

Камера Canon EOS 5D Mark II Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II Выдержка 13 сек Диафрагма f/1.8 Фокусное расстояние 50 мм Чувствительность (ISO) 800

Камера Canon EOS 5D Mark II Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II Выдержка 13 сек Диафрагма f/1.8 Фокусное расстояние 50 мм Чувствительность (ISO) 800

Кадр сделан на Canon 60D c объективом Tamron 17-50/2.8

Выдержка 13 сек Диафрагма f/2.8 Фокусное расстояние 17 мм Чувствительность (ISO) 4000

Выдержка 13 сек Диафрагма f/2.8 Фокусное расстояние 17 мм Чувствительность (ISO) 4000

Это результат сложения в редакторе нескольких кадров. Во время съёмки по мосту проехал поезд, осветил конструкции моста и оставил следы от фар. При этом, яркий млечный путь пришлось снимать отдельно, на большей выдержке.

Кадр сделан в национальном парке Таганай на Чёрной скале. Canon 60D, Tamron 17-50/2.8

Выдержка 15 сек Режим съёмки ручной Диафрагма f/2.8 Фокусное расстояние 17 мм Чувствительность (ISO) 500

Выдержка 15 сек Режим съёмки ручной Диафрагма f/2.8 Фокусное расстояние 17 мм Чувствительность (ISO) 500

Старый кадр на Lumix TZ-8. Снято в Челябинске около 7 лет назад. Скомбинировано несколько снимков. Молодая Луна потребовала выдержки от 1/13 до 1/100 секунды.

Больше моих фото можно посмотреть в моём альбоме на Яндекс-фотках

Как фотографировать звездное небо | Идеи для фотосессий. Уроки фотографии

Фотографии звездного неба – такие красивые, необычные и интересные. При просмотре таких фотографий хочется взять фотоаппарат, выйти на улицу и сделать такие же впечатляющие снимки. Но, как показывает практика, наши первые попутки сделать фотографию звездного неба заканчивается крахом. А все потому, что для подобных фотографий необходимы определенные знания.

1. Фотографии звездного неба делаем как можно дальше от огней города. Фонари, окна, автомобили, облачность и просто высотки – все это способствует появлению ненужных засветов на снимках.
2. Звездное небо – интересное, но не стоит забывать о пейзаже. Красивый пейзаж на фотографии – 50% успешного снимка.
3. На зеркальном фотоаппарате фотографии будут лучше, чем на беззеркалке. Но имея опыт и навыки – на любом фотоаппарате можно сделать интересный снимок.
4. Штатив – незаменимая вещь для фотографии ночного неба. Если есть в наличии – используйте спусковой тросик. Фотографии делаются на выдержке (как длинной, так и короткой), поэтому дополнительные аксессуары – незаменимы.
5. С помощью фонарика можно присветить объекты ближнего плана. Обычный карманный фонарик здесь не подойдет – используйте мощные фонари. Так же можно использовать прожектор, фары машины.

С какими проблемами мы сталкиваемся?
Одна из часто встречаемых проблем – фокусировка. Автоматически фокус на темное небо навести невозможно, а в видоискателе можно ничего не увидеть. В этом случае необходимо найти вдалеке огоньки, на которых фокусируемся вручную. Делаем контрольные кадры, корректируем резкость.
Вторая часто встречаемая проблема – появление шумов и бликов на снимке. При длительном использовании матрица фотоаппарата сильно греется, и если на вашей камере нет функции подавления шумов – делайте регулярные перерывы.
Какие параметры лучше использовать?
Если вы снимаете вдали от города, на природе, нет никакого дополнительного освещения – увеличьте значение ISO откройте диафрагму как можно шире. Именно в таких условиях можно увидеть на снимках млечный путь.

В безоблачную ночь – диафрагму сильно не закрывайте (не превышайте значения f/4-f/5,6), а ISO можно снизить до 200ед. Чтобы увидеть звезды на фотографии максимально точно – выставите выдержку на 5 сек., а ISO — от 640ед. Если хотите увидеть на снимках движущиеся звезды – подберите выдержку. Чем больше выдержка, тем больше звезды из точек превращаются в линии.

И последнее, с чем бы хотелось поделиться – это «правило шестисот». Берем число 600, которое делим на значение фокусного расстояния вашего объектива. Получившееся значение – это максимально допустимая выдержка в секундах для вашего фотоаппарата. Если на фотоаппарате кроп матрица – конечное значение делим на 1.6.
Хотелось бы добавить – не бойтесь экспериментировать. Никто еще не отменял метод проб и ошибок. С основными правилами как фотографировать звездное небо вы познакомились, так же читайте как фотографировать луну, ну а остальное позволит узнать практика.

Как сделать звёздные снимки: лайфхаки от опытных фотографов

_{Фото: Юрий Смитюк}

---

Как снять звездное небо?

Тебе понадобится камера, штатив и наша памятка, поэтому делай закладку в браузере, чтобы не потерять.

1. Установи камеру на штатив, а его — на устойчивую поверхность. Чтобы не смазать кадр при нажатии спуска, стоит обзавестись пультом управления камерой.

2. Проверь прогноз погоды. Небольшая облачность может создать особую атмосферу ночного неба. Если облака неподвижны, то они придадут волшебства фото, но, если подует ветер, снимок будет испорчен.

3. Лучшие снимки получаются на природе вдали от искусственных источников освещения. Они создают световое загрязнение и засвечивают небо, так как ярче, чем звезды.

_{Фото: Евгения Фенько}

4. Пробуй настраивать камеру вручную:

— установи фокусировку на бесконечность — поставь переключатель на объективе в положение ручной фокусировки и наведи резкость на удаленный объект;

— открой пошире диафрагму, если хочешь, чтобы каждая звезда стала точкой на фото, а не оставляла за собой световой след;

— помни, что звезды постоянно мерцают, поэтому поставь выдержку на значение не больше 20 секунд, чтобы они не оставили за собой световые следы;

— помни, что чем выше значение ISO, тем более чувствителен датчик камеры к свету.

5. Создай экспозицию, добавив на снимок другие объекты: здания, горы, элементы ландшафта, водоемы. Найди объекты, которые добавят перспективы и выразительности фотографии.

---

Советы профессионалов

Евгения Фенько

Фотохудожница, которая делает сказочные открытки с видами Хабаровского края

— Однозначно фото получится лучше, если снимать его с пульта или ставить секундомер на 5–10 секунд, чтобы исключить колебания камеры и не смазать все волшебство. 

Фото с домиком снято в два кадра со штатива без сдвигов по принципу брекетинга экспозиции/выдержки *. Это сделано для прорисовки и дома, и звезд: снять и то и то одним кадром практически невозможно. 

Для первого фото установи высокую экспозицию. Так ты получишь хорошо прорисованные звезды и очень засвеченный дом. Для второго кадра нужно понизить экспозицию: звезд видно не будет, зато дом получится красивым. Потом делаю блендинг (смешивание слоев. — Прим. авт.) в фотошопе: соединяю два кадра, где на одном хорошо видно дом, а на другом — звезды.

Такой прием можно использовать для тех фотографий, которые не укладываются в динамический диапазон камеры.

* Брекетинг — это функция фотоаппарата, которая позволяет делать серию снимков с различными настройками.

---

Юрий Смитюк

Фотокорреспондент ТАСС

— Для съемки звездного неба я, конечно, использую хороший устойчивый штатив — это очень важно — и дистанционный спуск затвора, чтобы не касаться камеры руками и в результате не получить «шевеленку». Мне нравится снимать звезды широкоугольником, чтобы картинка была с максимальным захватом неба. Например, я часто использую оптику 14–24 мм или Fisheye 16 мм со светосилой 2.8. Идеальные звезды получаются как раз на широкоугольник с длинной выдержкой и диафрагмой 2.8. Светочувствительность ISO, конечно, тоже нужно повышать значительно, чтобы все как следует прорисовалось. И многое зависит от фотоаппарата. Современные камеры позволяют пользоваться экстремальными значениями ISO. 

Часто я использую в кадре со звездным небом дополнительные источники света, фигуру человека на переднем плане. Так картинка обретает жизнь или какую-то идею. Я бы сказал, что передний план для меня даже главнее. 

В моем телефоне стоит несколько программ, которые позволяют интересно снимать ночные картинки и точно определять нахождение созвездий или направление метеорных потоков. Чаще всего я пользуюсь онлайн-планетарием Stellarium.

Многие продвинутые астрофотографы пользуются трекерами. Такая штука настраивается на Полярную звезду и ведет камеру вслед за звездами. Это позволяет снимать небо на огромных выдержках, не смазывая звезды, и получать нереальные, невидимые человеческому глазу цвета Млечного Пути или созвездий.

Для подобных фотовыездов в моем рюкзаке всегда есть горячий чай и перекус. Осенью небо зачастую располагает к съемкам ночных пейзажей, но ночью уже прохладно, поэтому надо не забывать хорошо утепляться. Стоять на одном месте придется долго.

---

Александр Хитров

Фотограф проекта о путешествиях PrimDiscovery

— Первый и самый важный совет: одевайся как можно теплее. Когда тепло, и снимать комфортно. В городе большая засветка, поэтому отправляйся за город и ищи самое темное пространство. Помни, что в полнолуние лучше не снимать: фотографии получатся засвеченные.

Вообще, звезды можно снять даже на телефон. Нужно только постараться! Я снимал на Honor 8: закрепил телефон на штативе, но можно просто куда-то его установить. Главное, чтобы не трясло камеру. Выставил режим RAW, но если его нет, то мануальный тоже подойдет.

А дальше все точно так же, как и на фотоаппарате: настроить фокус (в телефоне с этим сложнее), выставить максимальное значение ISO (1600 или 3200, у кого как), выдержку от 20 до 30 секунд — и все. Снимать исключительно по таймеру. 

---

Делай свои звёздные фото и присылай к нам в редакцию.

---

Путешествуй со Slenergy, почувствуй страсть к жизни!

---

Как фотографировать звездное небо — простые советы

Звёздное небо прекрасно и величественно. Наблюдать за ним можно бесконечно как вживую, так и на фото. Однако, если вы еще не умеете правильно фотографировать звёздное небо, наше руководство поможет это исправить.

Для начала, стоит обзавестись камерой. Это может быть как зеркальный фотоаппарат или цифровая мыльница, так и обычный смартфон. Разумеется, если в телефоне установлена плохая камера, которая не даёт качественных снимков даже при дневном свете, вряд ли она будет лучше снимать в ночных условиях. Однако, любые аппараты среднего и премиум-уровня способны обеспечить достаточное качество съёмки звёздного неба.

Шаг 1. Выбираем место съёмки

Центр большого города – неподходящий вариант для того, чтобы делать фотографии звёздного неба. Всё дело в искусственном ночном освещении, которое создаёт световое загрязнение и накладывает свой отпечаток на фото. Небо получает коричневатый или иной оттенок, а звёзды становятся гораздо хуже видны. Для хорошего результата необходимо выбраться за город, хотя бы на несколько километров.

Шаг 2. Выбираем время

В зависимости от цели съёмки (млечный путь, луна и звёзды, звёздные треки, таймлапс, пейзаж со звёздным небом и т.д.) могут понадобиться как поздний вечер, так и глухая полночь или предрассветные часы. Если вам не требуется снимать луну, стоит выбирать дни новолуния или часы, когда она еще не взошла или уже скрылась за горизонтом. Лишний свет при звёздной съёмки вредит, и даже земной спутник здесь не исключение.

Шаг 3. Берём с собой штатив

Съёмка звёздного неба с рук невозможна по причине необходимости устанавливать долгую выдержку. Конечно, можно положить камеру или смартфон при съёмке на землю, но в этом случае о точном выборе кадра придётся забыть. Штатив позволяет снимать любой выбранный участок звёздного неба, и чем более устойчивую модель вы возьмёте, тем более долгая выдержка будет возможной.

Шаг 4. Снимаем звёзды

Самая простая задача — снять звёзды как есть. Установите длительную выдержку – начать можно с 15 секунд, корректируя её при необходимости. Если звёзды получаются тусклыми и еле видными, увеличиваем время. Вытягиваются в чёрточки – уменьшаем.

Если звёздное небо всё еще тусклое, а звезды уже размазываются, стоит открыть диафрагму как можно шире или выбрать объектив с более коротким фокусным расстоянием, и повторить с начала. Однако, для большинства цифровых «мыльниц» это невозможно. В этом случае необходимо постепенно увеличивать значение ISO (светочувствительность) до достижения оптимального результата. Сразу устанавливать максимальное значение не стоит: появляются сильные шумы, и вам стоит найти баланс между шумностью и оптимальной яркостью звёзд на фото.

Шаг 5. Снимаем треки

Если ваш фотоаппарат поддерживает установку очень долгого времени выдержки, можно снять весьма интересные картины. Сами звёзд в этом случае растягиваются на фотографии в длинные следы, которые похожи на звёздный дождь. Чем длиннее время выдержки – тем более длинные «хвосты» получатся на снимке. ISO рекомендуется устанавливать на минимум, и повышать только в том случае, если пробное фото слишком уж тёмное.

Теперь вы знаете, как фотографировать звёздное небо. Чтобы сделать свои снимки более эффектными, вам понадобится хорошая программа для фотомонтажа. С ней вы сможете отредактировать снимки и создать коллажи, открытки, календари, наложить красивые спецэффекты в несколько кликов. Множество простых и понятных уроков позволяют легко освоить софт.

Фотография ночного неба идеально подходит для социального дистанцирования. Вот как сделать отличный снимок.

Обновление от 14.05.2020: миллионы людей остаются на месте во время пандемии COVID-19, и мы наблюдаем одно из самых ясных небес за последние десятилетия. «Любой смог или даже дымка в небе может отражать световое загрязнение», что может повлиять на ваши изображения, — говорит профессиональный фотограф Джек Фуско . Хотя фотосъемка ночного неба — фантастическое занятие на свежем воздухе, важно придерживаться практики социального дистанцирования, когда вы находитесь в поле.-SH

Это знакомая история для представителей определенного поколения: будучи ребенком в 1960-х годах, Роджер Н. Кларк был вдохновлен космической программой НАСА. К тому времени, когда он был в средней школе, он построил свой собственный телескоп-рефлектор (не меньше, шлифуя главное зеркало). Кларк продолжил карьеру в астрономии, получив докторскую степень в области планетологии в Массачусетском технологическом институте. Он был в научной группе миссии Кассини-Гюйгенс на Сатурн с момента ее создания более 20 лет назад, и работал с такими большими объемами, как UKIRT, U.K. Инфракрасный отражатель на Мауна-Кеа, Гавайи, с его 150-дюймовым главным зеркалом.

Но за последние несколько лет его личные 8-дюймовые и 12,5-дюймовые рефлекторные прицелы собирали звездную пыль. Чтобы получить снимки ночного неба, он использует обычное стандартное оборудование для цифровых зеркальных фотокамер. «Мне так нравится использовать обычные камеры и объективы, а также очень простые устройства слежения», — говорит Кларк. Ты тоже можешь.

Получите (или арендуйте) лучшую камеру и объективы

Длинные выдержки при слабом освещении могут значительно выиграть от сенсорной технологии на более новых (т.е.е. пост-2008), зеркалки более высокого класса. Эта технология, называемая подавлением темнового тока на датчике, значительно снижает шум из-за проблем с нагревом.

Более быстрые линзы, то есть линзы с широкой диафрагмой, которые пропускают больше света, будут лучше работать в очень тусклых условиях. Кларк рекомендует телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием; Sigma 300mm f / 2.8 EX отвечает всем требованиям.

Это все дорогие вещи, но покупать их не обязательно. Большинство высококачественных фотоаппаратов можно взять напрокат через Интернет или у местного дилера.Если у вас есть более дешевый телеобъектив, вы все равно можете получить интересные результаты; хотя вам, вероятно, придется использовать несколько другие настройки, чем те, которые мы изложили ниже, и пойти на уступки из-за этого. Например, более высокое значение ISO даст вам больше шума на изображении, а более длинная выдержка может привести к некоторому размытию движения при движении звезд по небу.

Звездное скопление Плеяды

В публикации Кларк сложил 26 одноминутных экспозиций, чтобы создать это изображение.

Найдите место для стойки

Световое загрязнение — затемнение объектов ночного неба яркими огнями городских территорий — враг астрономической фотографии.Кларк, однако, отмечает, что многие горожане могут отправиться в темное небо за несколько часов; Вы можете найти подходящие места на сайте darksitefinder.com . Погода также должна взаимодействовать: общее правило заключается в том, что в радиусе 100 миль от места съемки не должно быть облаков, что вы можете проверить на сайте cleardarksky.com . Наконец, используйте бесплатный компьютер stellarium.org , программное обеспечение iOS или Android для поиска и идентификации небесных объектов.

Независимо от того, где вы остановитесь, вам понадобится очень прочный штатив, чтобы надежно удерживать камеру.Кларк предпочитает штативы из углеродного волокна штативам из алюминиевого сплава; Углеродное волокно легче алюминия, менее подвержено вибрации, чем алюминий. Что касается штативных головок (креплений, к которым крепится камера), Кларк рекомендует карданный тип, особенно для более длинных объективов. Благодаря форме качелей, уравновешивающей вес камеры и объектива, карданная головка обладает уникальной способностью поддерживать точное позиционирование. «При весе большого объектива, если вы попытаетесь расположить его с помощью шаровой головки или трехходовой панорамной головки, когда вы затянете и отпустите, он провисает и меняет положение, — говорит Кларк.

Комета Лавджоя

Результат 21 30-секундной экспозиции над Мауна-Кеа, Гавайи.

Набери в настройках

Подготовка камеры к съемке в условиях чрезвычайно низкой освещенности требует глубокого погружения в настройки. Сразу две настройки помогут предотвратить дрожание, которое может испортить ваши изображения: во-первых, установите затвор на двухсекундную задержку автоспуска, чтобы камера не качалась при нажатии кнопки. Во-вторых, включите блокировку зеркала, которая не дает зеркалу внутри корпуса камеры перевернуться — и вызвать вибрацию — при щелчке затвора; имейте в виду, что блокировка зеркала отключает видоискатель, поэтому вам придется скомпоновать все изображения на ЖК-дисплее камеры.

Также очень важны корректировки настроек изображения. Снимайте изображения в режиме Raw или Raw + JPEG; Необработанные изображения не сжимаются в камере, что позволяет сохранить данные изображения, которые в противном случае были бы потеряны в процессе сжатия JPEG. Необработанные файлы также предлагают гораздо большую гибкость при постобработке (подробнее об этом позже). Установите ISO на 1600, баланс белого на дневной свет, выдержку на ручную или ручную выдержку и фокус на ручную. Отключите все встроенные в камеру функции шумоподавления при высоких ISO и длинных выдержках.И, наконец, установите диафрагму объектива (ширину его открытой диафрагмы) настолько широкой, насколько это возможно, чтобы она могла поглощать как можно больше света.

Установил свет правый

Если вы хотите держать под контролем свою экспозицию, включите отображение гистограммы камеры. Эта диаграмма показывает, сколько светлых и темных пикселей находится в любом данном изображении. В типичных ситуациях дневной съемки вы хотите, чтобы пик графика находился в центре или справа, но это не относится к ночной съемке.Здесь мы хотим, чтобы пик оставался от одной четверти до одной трети слева, чтобы поддерживать детализацию в темных областях и предотвращать выдувание или «отсечение» ярких небесных объектов. Просмотр гистограммы часто дает вам гораздо более точное представление о вашей экспозиции, чем попытки взглянуть на нее по предварительному изображению на ЖК-экране.

Начни просто и понятно

«Новичкам я бы не советовал выбирать действительно тусклые, слабые вещи», — говорит Кларк. «Больше ищите экспонатов, которые дадут [вам] больше шансов получить что-нибудь хорошее.«Использование более ярких объектов, таких как солнечное затмение, на ранней стадии может позволить вам делать изображения с относительно короткими одиночными экспозициями.

Композитный материал Lunar Eclipse

Пять изображений лунного затмения в апреле 2015 года, составленных в один кадр.

Оставайтесь в курсе с вращением

Вам не понадобится много времени, чтобы сделать снимки ночного неба, чтобы обнаружить, что вращение Земли приводит к размытию изображений звезд. Самое простое решение — это крепление для отслеживания, устройство, которое поддерживает синхронизацию движения камеры с вращением Земли.Кларк предлагает iOptron StarTracker. С его помощью вы прицеливаетесь в небольшой прицел, чтобы навести его на Полярную звезду, Полярную звезду, и устройство соответственно отслеживает.

Если вы предпочитаете не вкладывать средства в дополнительное оборудование, существуют методы компенсации поворота в камере или с помощью программного обеспечения после того, как это произошло. Кларк предлагает правило 200 в качестве общего правила для сохранения резкости звезд: разделите 200 на фокусное расстояние вашего объектива в миллиметрах, чтобы определить максимальную выдержку в секундах, которую выдержит ваш снимок, прежде чем звезды превратятся в продолговатые или прямые полосы.Вы быстро исчерпываете свободу действий: для объектива 200 мм нижний предел составляет 1 секунду. Правило работает для полнокадровых камер, таких как Sony A7; если вы используете камеру с меньшим сенсором, например APS-C или Micro Four-Thirds, меньший размер сенсора повлияет на расчет, что приведет к более короткой выдержке, прежде чем звезды начнут ползать по небу.

Если вы планируете программную компенсацию размытия, сделайте несколько снимков в быстрой последовательности, используя экспозицию для точных звезд.Для этого Кларк использует бесплатную программу DeepSkyStacker, а также коммерческую программу ImagesPlus.

Избегайте хандры при обработке изображений

«Ночное небо не голубое, — строго говорит Кларк. (Обратите внимание, что так называемый синий час — это предночный час.) Он презирает постобработку, выполняемую многими фотографами, которая превращает ночное небо в ярко-лазурное, со звездами, отображаемыми в виде бесцветных точек. Ночное небо может быть разных цветов из-за «свечения воздуха» и других атмосферных явлений.По его словам, ключом к точной цветопередаче является использование правильной точки отсчета черного при редактировании цвета изображения в процессе постобработки.

Все фотографии в этом рассказе имеют естественные цвета, за исключением изображения Млечного Пути ниже. «В Млечном Пути нет таких градиентов к синему цвету», — говорит Кларк. Он обработал его, чтобы продемонстрировать тонкий способ добавления популярного синего (но ложного) цвета к изображению — правильный способ получить неправильный цвет, так сказать, сохраняя естественный цвет в более ярких частях Млечного Пути.Прочтите все о необходимых работах в Photoshop на его веб-сайте, где вы также можете загрузить Mc-color-stretch (бесплатную программу с открытым исходным кодом), которая поможет извлекать больше цвета и деталей на астрофотографиях.

Млечный Путь с ложными цветами

Одиночное изображение Млечного Пути с синим цветом добавлено в Photoshop.

Дополнительный кредит: объедините землю и небо в одном кадре

В изображениях, сочетающих пейзаж с ночным небом, возникает другая проблема: ночное небо движется (относительно земли), а пейзаж — нет.Кларк использует технику, в которой он делает снимки неба и неподвижные изображения ландшафта, а затем комбинирует их в программном обеспечении. Этот метод также можно использовать для чисто астрономических снимков, таких как фотография кометы Лавджоя — комета двигалась быстрее относительно звездного поля. Кларк сделал отслеживающие изображения обоих, а затем объединил их в отдельные слои в Photoshop.

Еще одна техника — мозаика или панорама, в которой вы берете несколько отдельных «панелей» сцены и затем комбинируете их в программном обеспечении.Это позволяет использовать более короткие выдержки для отдельных панелей и дает изображение с очень высоким разрешением. Кларк использует для этого программное обеспечение PTGui Pro. Наконец, еще один метод — сделать несколько последовательных изображений события, такого как лунное затмение, и объединить изображения в публикации.

Небес выше! 5 советов по съемке ночного неба с помощью смартфона

Съемка в условиях низкой освещенности может быть немного сложной. Чтобы помочь вам, вот 5 простых советов, как делать красивые снимки ночью с помощью вашего смартфона.

Метеорный поток Лирид в настоящее время происходит по всему миру. Вы это видели? Это потрясающее шоу из метеоров, примерно 20 из которых видны каждый час на скорости 110 000 миль в час (примерно 177 000 км в час).

Это событие, которое нельзя пропустить! Однако фотографировать в условиях низкой освещенности может быть немного сложно. Чтобы помочь вам, вот 5 простых советов, как делать красивые снимки ночью с помощью вашего смартфона.

By Knight Vision

1. Выйти из города

Окружающий свет из городов может повлиять на то, что вы действительно можете видеть в ночном небе.По возможности постарайтесь уйти от фона городских огней в сельский пейзаж, чтобы по-настоящему увидеть великолепные метеоры, звезды и луну.

2. Используйте штатив

Хотя это может показаться очевидным, это важная часть фотографии при слабом освещении. Штатив поможет вам стабилизировать камеру и уменьшить ее дрожание, чтобы изображение не получилось размытым.

Автор: Alina Strong

3. Получите правильное приложение

Поскольку вы не можете управлять выдержкой на большинстве смартфонов, было разработано несколько приложений, имитирующих этот эффект как для iOS, так и для Android.

На iOS вы можете использовать Slow Shutter Cam или Average Camera Pro. Для Android отличными вариантами являются Camera FV-5 Lite или Night Camera. Эти приложения делают несколько снимков за короткий промежуток времени, чтобы воссоздать эффект длительной выдержки.

4. Избегайте вспышки и HDR

Тот факт, что на улице темно, не означает, что вам следует использовать вспышку. Вспышка заглушит слабый свет звезд, так что вы получите только черное изображение. Лучше вообще не использовать вспышку. Что касается HDR, этот параметр имеет тенденцию замедлять скорость вашей камеры, поэтому отключение его повысит производительность вашей камеры.

By Gino77

5. Держитесь подальше от цифрового увеличения

Хотя очень заманчиво увеличить эти, казалось бы, маленькие звезды, когда вы просматриваете изображение на экране большего размера, чем ваш телефон, вы, вероятно, не будете довольны результат. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем сильнее ухудшается качество фотографии.

Альфонс Теруэль

Мы будем рады видеть ваши снимки! Добавьте свои фотографии в [Lyrid Meteor Shower 2014 прямо сейчас, чтобы продемонстрировать свои новые навыки.

Однако сегодня вечером вы не можете разглядеть это, у НАСА есть прямая трансляция метеоритного дождя, которую вы можете посмотреть здесь.

Хотите узнать больше о том, как использовать свой смартфон для создания ярких изображений? Ознакомьтесь с этими уроками:

— 5 вопросов, которые нужно задать себе при кадрировании фотографии

— 6 советов путешественникам для мобильного фотографа

— Откровенно или нет? 6 советов по улучшению вашей уличной фотографии

Как сфотографировать звездное Ночное небо

Ночное небо пленяет человека на протяжении тысячелетий. Сидя снаружи, чем дольше вы смотрите в темноту, тем больше крошечных точек света становятся заметными.Вскоре все небо становится бесконечно детализированной вселенной. Фотографу очень хочется достать фотоаппарат, так как немногие объекты могут сравниться с величием этого дисплея. Но прежде чем вы поспешите дебютировать в качестве астрофотографа, вот несколько советов, которые помогут вам профессионально сфотографировать звездное ночное небо.

1. Планирование ведет к совершенству

Как всегда при работе в естественных условиях, стоит подготовиться. Опытный ночной профессионал Стивен Бэнкс говорит нам, что он всегда знакомится с областью, которую хочет захватить, прежде чем отправиться в темноту.«Мне очень повезло, что я живу в Дорсете (Великобритания), так как под одним из самых темных небес графства есть так много сказочных и известных мест. Я регулярно посещаю эти места в дневное время, что важно, чтобы получить в уме представление о том, где гулять и что фотографировать ». Это особенно важно, если вы планируете стрелять с возвышенности.

Чтобы обеспечить четкий снимок, также стоит попробовать запланировать поездку на безоблачную ночь. В этом отношении полезны стандартные прогнозы погоды, но специальные веб-сайты по астрономии, такие как Clear Outside, предлагают более подробную информацию.

Астрономическая обсерватория под звездным небом. Смилык Павел

2. Узнать расписание и местное освещение

Планирование также полезно для изучения астрологических закономерностей и местных условий освещения, которые необходимы для получения наилучших снимков в ночное время.

Например, если вы планируете запечатлеть нашу собственную галактику Млечный Путь, которая образует разноцветную полосу звезд на ночном небе, вам нужно избегать яркого света. «Когда я фотографировал Млечный Путь, я очень быстро научился избегать Луны», — вспоминает Бэнкс.«Когда присутствует луна, в небо излучается слишком много света, и это значительно снижает четкость Млечного Пути». Легче сказать, чем сделать? Бэнкс рекомендует приложение PhotoPills для iOS. «Ночная дополненная реальность приложения невероятно полезна для того, чтобы знать, где будет находиться Млечный Путь в любое время в будущем».

3. Упаковать соответственно

Перед тем, как отправиться в путь, важно рассмотреть свой комплект. Штатив необходим, а широкоугольный объектив идеально подходит для получения максимальной отдачи от захватывающего вида.Предполагая, что у вас есть цифровая зеркальная фотокамера с датчиком стандартного размера (APS-C), это соответствует объективу в кронштейне 14-20 мм. Чем быстрее, тем лучше — более широкая диафрагма помогает улавливать тусклый свет.

Также может пригодиться автоспуск. Это позволяет вам выбрать точную продолжительность экспозиции, которая вам нужна, и сделать несколько экспозиций в течение нескольких часов для звездных следов (подробнее об этом позже). Кроме того, существуют приложения для смартфонов, которые могут предоставлять аналогичные функции, например Triggertrap.

Также полезно иметь под рукой фонарик, но если вы планируете сделать ночную фотосъемку обычным хобби, подумайте о приобретении налобного фонаря.Они недороги и неизмеримо удобнее, чем держать фонарь.

Ровная поверхность озера на фоне звездного неба. Автор AlexussK

4. Думай об обрамлении

Когда подготовка закончена, пришло время подумать о том, как вы хотите использовать звезды в своих композициях.

Учитывая, что лучше избегать любого сильного освещения, объект вашего изображения должен быть тщательно выбран. Распространенный метод — использовать четко очерченный силуэт объекта в качестве объекта на переднем плане, а звезды — в качестве фона.Для этой цели часто используются деревья, но это может быть что угодно, от здания до человека.

Но есть и другие способы оживить передний план. Несмотря на то, что свет будет ослаблять появление любых звезд, можно комбинировать экспозиции при постобработке, чтобы включить следы движения или огни города под звездным небом. Но, как отмечает Бэнкс, «я думаю, вам просто нужно смириться с тем фактом, что вы никогда не сможете снимать все подряд ночью».

5.Выберите свои настройки

Когда дело доходит до обычных настроек камеры для ночной фотосъемки, здесь гораздо меньше различий.

Для классического снимка галактики ключевым моментом является использование широкой диафрагмы и высокой чувствительности. Это позволяет использовать более короткую выдержку, что необходимо для того, чтобы запечатлеть звезды в резком фокусе до того, как Земля успеет повернуться. Хорошей отправной точкой является самая широкая диафрагма, которую предлагает ваш объектив, с чувствительностью ISO 3200 и выдержкой 20 секунд.Резкость и экспозиция зависят от используемого вами объектива. Просмотрите результат на экране камеры — если он недоэкспонирован, увеличьте чувствительность; если нужно, чтобы изображение было резче, используйте более короткую выдержку.

Фокусировка — относительно простое дело — вам нужно установить объектив на ручную фокусировку и повернуть кольцо фокусировки на отметку бесконечности (∞). Однако многие объективы поворачиваются немного дальше этой точки, поэтому рекомендуется использовать Live View, а на старых камерах просто продолжайте просматривать свои снимки.

Астрофотография Deep Sky от Standret

6. Используйте постобработку для создания творческого эффекта

В большинстве случаев указанные выше настройки должны давать снимки, требующие лишь небольшого количества времени в цифровой темной комнате. Обычно это включает настройку баланса белого и выборочную настройку экспозиции. Но если вы чувствуете себя артистичным, вы можете сделать больше, например создать изображение звездного следа.

Вместо того, чтобы пытаться превзойти вращение Земли, этот метод основан на относительном движении планеты, чтобы каждая звезда выглядела как короткий изогнутый световой след.Процесс включает в себя многократную экспозицию одного и того же изображения в течение нескольких часов (почему пульт — хорошая идея) и их объединение в вашей программе редактирования изображений. Составное изображение может быть впечатляющим.

7. Самое главное: настойчиво

Ночная фотография — одна из наиболее технически сложных и утомляющих ниш, в которых вы могли бы попробовать свои силы. Но, как и в случае с любым другим навыком, совершенство достигается на практике. «Настойчиво. Всегда выходите на улицу, даже если вы не всегда думаете, что у вас будет хороший снимок », — советует Бэнкс.

Преимущество этого метода в том, что в результате вы получите отличные изображения. «Я помню, как ехал через мили тумана по пути к Дердл-Дор, думая про себя:« Зачем я беспокоюсь сегодня вечером? »Но когда я добрался туда, лодка на горизонте выбрасывала так много света в морской туман, что это выглядело так, будто луна или солнце восходят на последнем снимке, который я снял ». Бэнкс также отмечает, что чем чаще вы наводите камеру на небо, тем выше вероятность, что вы запечатлеете «метеоры, летящие по небу, иридиевые вспышки или пролетающую над головой Международную космическую станцию».«В конце концов, кто бы не захотел сфотографировать падающую звезду?

От звезд до города, посмотрите эти фотографии ночного Нью-Йорка, если вам понравился этот пост.

А еще больше советов и вдохновения можно найти в следующих публикациях:

Верхнее изображение: Ночное небо, звездные тропы и лес от sNike

Как фотографировать ночное небо

Настройки для ночной фотографии

Преимущество ручного режима состоит в том, что вы можете быстро и легко изменить настройки.Каждая сцена уникальна и имеет разные аспекты, поэтому способность быть гибкой важна. Тем не менее, ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут вам начать работу.

Апертура

Это самый простой вариант, потому что он обычно не меняется в течение ночи. Помните, раньше я болтал о ваших требованиях к объективу? Ну, первое, что я делаю, фотографируя ночное небо, — это максимально широко открываю диафрагму. Если у меня объектив с диафрагмой f2,8, то у меня будет диафрагма f2.8. Если у меня есть комплектный объектив с диафрагмой f3,5 на широкоугольном конце, я выберу f3,5. Установите максимально широкую диафрагму, чтобы на матрицу камеры попадало как можно больше света. Если вы хотите совместить пейзаж с ночным небом, я бы не стал использовать диафрагму шире (меньшее число f), чем f2,8. Вы обнаружите, что даже если вы получаете больше света на матрицу вашей камеры, вы жертвуете глубиной резкости, поэтому ваш передний план может быть не очень резким, даже если ваши звезды находятся в идеальном фокусе.

Выдержка

Следующее, что я отрегулирую, — это выдержка.Скорость затвора определяет, как долго ваш датчик находится на свету. Поскольку мы фотографируем ночью, обычно очень мало света для работы. Чем дольше мы сможем оставлять ставни открытыми, тем лучше. Так почему бы просто не экспонировать в течение нескольких минут и позволить большому количеству света попасть на сенсор? Помните, что наша планета вращается и ночное небо постоянно «движется». Если вы будете экспонировать в течение 2 или 3 минут, вы добавите движение звезд (или звездные следы) на свою фотографию. Таким образом, чем дольше мы оставляем затвор открытым, тем больше движения звезды мы привнесем в нашу фотографию.Звездные следы — это популярный фотографический прием, и вы можете поэкспериментировать со своей выдержкой, но если вам нужны точные звезды, есть несколько правил, которым вы можете следовать.

Первое — это правило 500. Правило 500 — это простое математическое уравнение, которое дает нам выдержку, при которой не должно быть или должно быть минимального следа звезды. Формула проста. Разделите 500 на ваше фокусное расстояние. Если, например, вы фотографируете на 20 мм с помощью полнокадровой камеры, вы должны взять 500/20 мм, и это даст вам выдержку 25 секунд для полнокадрового датчика:

500/20 мм = 25 секунд.

Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, вам нужно добавить коэффициент кропа в уравнение (либо 1.5 или 1,6, в зависимости от вашей системы камеры), поэтому формула здесь будет выглядеть так:

20 мм * 1,5 = 30 мм, 500/30 мм = 16,67 секунды

Правило 500 не идеально, особенно для сенсоров с более высоким разрешением попадете на рынок, но он приблизит вас. Если вы ищете более точный подход, ознакомьтесь с пунктом номер три ниже.

ISO

ISO — это обычно последнее, что я устанавливаю, но это не делает его несущественным. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше.Однако в ночной фотографии он почти абсолютно черный, поэтому нам нужно увеличить ISO. Я начну с ISO 800 и внесу коррективы оттуда. Иногда мой ISO поднимается до ISO 3200, но обычно это так же высоко, как и я. Проблема с более высокими значениями ISO — это повышенный шум, что очень непривлекательно. Если вам нужна дополнительная информация, я поговорил об ISO ниже в своих 6 советах.

Как фотографировать звездное небо

Ночное небо наполняло воображение человечества образами великолепия для бесчисленных поколений.Это волшебно, мистично и эстетично, к тому же.

Неудивительно, что, как только мы разработали технологию фотографирования объектов, мы обратили свои линзы на ночное небо и его чернильную красоту.

Однако для получения отличных снимков ночного неба требуется гораздо больше, чем просто вынимать камеру, ждать, пока звезды не заполнят ночное небо, а затем снимать, как будто завтра не наступит. Речь идет о преодолении трудностей в условиях низкой освещенности и получении запоминающегося снимка, о котором люди будут говорить долгие годы.

Вот как действовать, чтобы получить наилучшие результаты, которые только можно вообразить.

фото Бюро землеустройства

Ищите лучшие условия

Вашему вдохновляющему набегу на фотосъемку звездного неба способствуют погодные условия. Вам нужна самая черная и самая темная ночь, ясная ночь без луны и только некоторых облаков, «тонкая» атмосфера и привлекательный передний план. Имейте в виду, что фотография звездного неба по-прежнему будет в основе пейзажной фотографии.

Если передний план слишком пустынный, лишенный характера и ничего особенного, чтобы смотреть на него, он отвлечет взгляд зрителя от звездного неба, даже если небо выглядит потрясающе на вашем изображении. Эстетический баланс между звездным небом и передним планом жизненно важен.

Сборка правой шестерни

Как и при любой специализированной съемке, очень важно правильно подобрать необходимое снаряжение. Конечно, фотографы всегда будут добавлять и изменять рекомендации по снаряжению в соответствии со своим личным стилем и вкусами, но следующий список — отличная отправная точка:

Хорошо, теперь у вас есть все необходимое для теоретической съемки звездного неба.Переходим к технике!

, фото Сэмюэля Хаммера

Падающие звезды как точки света

Это всего лишь один из способов, которым вы можете снимать звезды в ясную черную ночь. Падающие звезды как точки света создают запоминающийся и эстетичный снимок, который зрители вскоре не забудут.

Уловка в f / stop. Начните с простого выбора максимально возможной диафрагмы, которую позволяет ваш конкретный объектив. Для этого вам понадобится выдержка примерно 20 секунд.20 секунд — это золотая середина, потому что по истечении этого срока звезды начнут размываться. Чтобы получить хорошую экспозицию, увеличивайте ISO по мере необходимости.

Также необходимо разобраться в вопросах композиции. Падающие звезды как точки света подходят не для всех условий. Однако, если на переднем плане вашего снимка уже есть интересные элементы — например, ряд деревьев или наклонный каньон — тогда падающие звезды в качестве точек света идеально подходят, потому что они дополняют передний план, а не подавляют или отвлекают от него.

, фото @sage_solar

Звездные тропы

Звездные следы — одни из самых распространенных и, следовательно, самых простых в производстве видов звездного неба. Причина? Вы находитесь в гармонии с вращением Земли. Следы падающих звезд обычно включают не что иное, как компоновку сцены (городские пейзажи отлично подходят, как одну идею), фокусировку на бесконечности и установку камеры в режим лампы накаливания.

Хитрость здесь в том, чтобы снимать частые и короткие экспозиции, обычно около 30 секунд или около того, которые затем следует складывать вместе при постобработке.Таким образом, у вас есть полный контроль над цифровым шумом, так что он не становится фактором в кадре.

Конечно, для загрузки вам понадобится пустая SD-карта большой емкости с кучей запасных батарей. Все это понадобится вам, чтобы успешно снять такую ​​сцену со звездным следом. Также неплохо было бы взять с собой интервалометр, чтобы запрограммировать определенное количество снимков, которые вы хотите сделать, а также временной интервал между ними.

Последнее правило является наиболее важным: никогда и никогда не касайтесь камеры, пока последовательность снимков не будет завершена (если вы не хотите получить несовершенные изображения).

, фото Джона Фаулера

Добавление переднего плана

Как мы упоминали выше, включение переднего плана в ваши фотографии звездного неба — необходимая часть композиции, но она также служит прекрасной эстетической цели. Снимки с отличным передним планом всегда более привлекательны для глаз. Уловка состоит в том, чтобы не позволять переднему плану отвлекать внимание от звезд и наоборот.

Когда включается интересный передний план, очень помогает обеспечить подходящее освещение для улучшения всего снимка звездного неба.Вы можете осветить передний план множеством способов, каждый по своему вкусу и ситуации.

Вы можете рассчитывать на постоянный источник света при открытых ставнях. Чтобы избежать появления горячих точек на снимке, просто перемещайте источник света по всей длине экспозиции.

Другой вариант — использование расширенного динамического диапазона. Это влечет за собой много снимков, брекетинг или даже изменение фактического времени экспозиции. Затем вы все объедините их в HDR, который затем объедините вместе с последним изображением правильно экспонированного неба.

Быстрое слово об облаках

Присутствие облаков не означает, что вы должны отказаться от увлекательной экскурсии по фотографированию звездного неба. Они придадут вашему снимку интересный эффект, при условии, что их всего несколько, усеивающих ночное небо.

Последнее, что вам нужно, — это чрезмерная облачность, но когда их немного и звезды выглядывают как бы сквозь них и вокруг них, тогда вам захочется запечатлеть прекрасный эффект.

Ночь может быть твоей

Еще одно преимущество фотосъемки звездного неба — это тишина и покой, которыми вы наслаждаетесь во время съемки.В тишине ночи… никто вас не услышит… сделайте снимки, к которым вы тщательно подготовились! Это дает вам идеальную возможность сконцентрироваться и довести до совершенства свой эксперимент с этим типом фотографии.

Конечно, если вы просто хотите взять с собой термос с кофе и полюбоваться звездным небом, то вы тоже можете это сделать.

Как фотографировать звезды

Хорошее место для начала астрофотографии — это ночные пейзажи — широкоугольные панорамные изображения ярких звезд и Луны, возможно, на фоне горизонта.

Ночные пейзажи особенно хороши, когда в центре внимания находится огромный массив звезд, составляющий нашу Галактику, Млечный Путь. Созвездия также являются отличными объектами на панорамах.

Ваши звездные астрофотографии также могут отображать движение Земли, фиксируя звездные следы и отслеживая изменение положения планет с течением времени.

Здесь мы покажем вам оборудование, настройки и методы, необходимые для фотографирования звезд и получения красивых астрофотографий в процессе.

Чтобы получить дополнительные сведения о съемке ночного неба, прочтите наше руководство по астрофотографии для начинающих.

Большая Медведица над горами, окружающими Джупфьорд на Лофотенах, снятая Алексом Кону с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 5D Mark III и объектива Canon EF 17-40 f / 4, отслеженная с помощью Fornax LighTrack II. Предоставлено: Алекс Кону.

Аппаратура для фотографирования звезд

Многие из нас используют компактную камеру или смартфон, чтобы делать повседневные снимки, так почему бы не включить их на ночное небо?

Можно использовать смартфон для фотографирования ночного неба.Их можно использовать для ярких сумеречных объектов, таких как соединение планет, и существует множество приложений, которые помогут вам получить максимальную отдачу от такого рода фотографии.

Сегодняшние компактные камеры, с другой стороны, могут делать качественные изображения в условиях низкой освещенности, а некоторые даже имеют ручные режимы, которые позволяют вам полностью контролировать функции камеры.

Возможность настроить некоторые параметры камеры под себя значительно улучшит качество изображения.

Хорошим примером является компактный Canon PowerShot G1 X Mk III.Он позволяет держать затвор камеры открытым для звездного света до 30 секунд, а его 24,2-мегапиксельный сенсор позволяет получать значения ISO до 25600.

Для получения дополнительных советов прочтите наше руководство по лучшим камерам для астрофотографии.

Прикрепите камеру к прочному штативу, чтобы избежать размытости изображений.

Многие компактные камеры Nikon и Fuji имеют настройки для ночных портретов, ночных пейзажей и фейерверков, которые можно использовать для съемки видов звезд.

Подобные настройки позволяют снимать широкий спектр объектов, но у компактных фотоаппаратов есть недостатки: они часто не пропускают столько света на чип изображения, как это делают более широкие объективы для цифровых зеркальных фотоаппаратов, и они не обладают гибкостью сменные линзы.

Цифровые зеркальные фотоаппараты

предлагают гораздо более широкий набор функций, и у самых опытных фотографов есть один в их арсенале.

Цифровые зеркальные камеры

обладают широчайшим набором настроек и предлагают полное ручное управление. У них также есть сменные линзы, так что вы можете переключиться на более мощную линзу, чтобы снимать яркие объекты глубокого космоса, такие как рассеянное скопление Плеяд в Тельце или туманность Пламя в Орионе.

Держите свою в отличном состоянии с помощью нашего руководства по очистке зеркальной камеры. Получите больше от своей камеры с нашим руководством по DSLR.

Плеяды — красивое рассеянное звездное скопление, готовое для фотографирования. Предоставлено: Tommy Nawratil / CCDGuide.com

.

Современные микросхемы формирования изображений DSLR имеют широкий диапазон чувствительности ISO, что позволяет регистрировать слабый свет от многих других звезд для получения отличных результатов.

Многие зеркальные фотокамеры также имеют возможность устанавливать выдержку — экспозицию — с шагом до 30 секунд.После этого у них будет лампа накаливания, или «B», при которой затвор остается открытым до тех пор, пока нажат спусковой крючок для еще более длительных выдержек — отлично подходит для звездных следов.

Корпуса цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon выделяются тем, что они предлагают подающим надежды астроизображениям.

Все модели Canon EOS 4000D, 1300D, 750D и 200D являются хорошими базовыми зеркальными фотокамерами для астрофотографии. Nikon D5600, D610 и D3500 начального уровня также соответствуют всем требованиям, как и Sony a68.

Стоит отметить, что датчики DSLR бывают двух размеров: меньший формат, называемый APS-C (используемый всеми ранее упомянутыми корпусами камер, кроме D610), и более крупный «полнокадровый», эквивалентный старому формату 35-мм пленки.

Чтобы сделать красивые снимки звезд в ночном пейзаже, вам также понадобится другое оборудование: штатив. Это даст вам стабильность при съемке с длительной выдержкой без каких-либо вибраций, влияющих на изображение.

Следы звезд показывают видимое движение звезд в ночном небе и делают впечатляющие астрофотографии. Кредит: iStock

При выдержке длительностью более 1/30 секунды начинает теряться резкость и проявляется дрожание камеры — практически невозможно удерживать камеру устойчиво в руке в течение длительного времени.

Прочные штативы лучше всего, даже если они дороже, так как легкие штативы могут дрожать на ветру и испортить любые ночные пейзажи, которые вы снимаете. Следует рассмотреть такие бренды, как SLIK, Manfrotto и Gitzo.

Даже с камерой, установленной на прочном штативе, простого нажатия кнопки спуска затвора достаточно, чтобы нарушить всю настройку и вызвать размытие изображения, поэтому вам также понадобится дистанционное управление спуском затвора.

Одно из этих устройств, механическое или цифровое, может иметь большое значение между съемкой шаткого изображения и снимком с четкими звездами (подробнее об этом ниже).

Наконец, не забывайте, что использование фонарика с белым светом ухудшит ваше ночное зрение, на формирование которого уходит не менее 30 минут. Вместо этого используйте фонарик красного света, так как такое освещение не повлияет на адаптацию ваших глаз к темноте.

Сюда входит и ваш телефон! Прочтите наше руководство о том, как сделать экран телефона красным. У нас также есть простое руководство по изготовлению фонарика на красный свет своими руками.

Объяснение настроек камеры для астрофотографии

Диафрагма (диафрагменное число)

Кредит: журнал Digital Camera Magazine / Getty Images

Это диаметр линзы, который позволяет свету достигать чипа изображения.Количество пропускаемого света можно увеличить или уменьшить с помощью диафрагмы в объективе — это определяет диафрагменное число. Низкое значение диафрагмы (например, f / 1,8) дает более широкую диафрагму и пропускает больше света.

Чувствительность (ISO)

Кредит: iStock

ISO — это международный стандарт чувствительности микросхемы цифровых фотоаппаратов. Установка низкого значения, например 100, дает высококачественные изображения, которым требуется больше света; высокие значения, такие как 3200, позволяют фотографировать слабые цели, но с ухудшением качества.

Экспозиция (выдержка)

Кредит: iStock

Скорость затвора определяет, как долго микросхема изображения находится на свету. Чем меньше выдержка, тем дольше выдержка и больше света попадает на чип. Многие камеры предлагают режим блокировки зеркала, чтобы минимизировать вибрацию от действия затвора.

Какой объектив DSLR для астрофотографии?

Астрофотографическая камера Canon EOS Ra

Есть несколько объективов DSLR, которые можно использовать для астрофотографии.Стандартные зум-объективы DSLR имеют максимальное фокусное расстояние 50-70 мм и могут снимать основные созвездия, более яркие участки Млечного Пути и детали в полярных сияниях.

Для съемки больших созвездий или больших полярных сияний необходим широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16–28 мм.

Цифровые зеркальные камеры

также имеют более высокие настройки ISO по сравнению с пленочными камерами, и вы можете использовать их с большим увеличением фокусного расстояния 100-500 мм, чтобы запечатлеть яркие звезды в астеризмах или звездных скоплениях.

Если вы можете выбрать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, тем лучше: их легче сфокусировать, чем зум-объективы, и часто они имеют более широкие настройки диафрагмы, что позволяет большему количеству света попадать на датчик.

Лучшие настройки камеры для астрофотографии

Созвездия

Кредит: VW Pics / Getty Images

• Воздействие От 15 до 40 секунд
• Диафрагма от f / 2 до f / 2,8
• Чувствительность ISO от 800 до 1600

Сумеречные пейзажи

Предоставлено: Джаррод Беннетт, Сен-Грегуар, Прованс, Франция.

• Экспозиция От 1 до 10 секунд
• Диафрагма от f / 2,8 до f / 5,6
• Чувствительность ISO 100

Аврора

Предоставлено: Ричард Дженкинсон, Неллим, Финляндия.

• Воздействие От 3 до 30 секунд
• Диафрагма от f / 2 до f / 2,8
• Чувствительность ISO 400

Звездные тропы

Кредит: Кевин Стюарт, Нортумберленд, 20 сентября 2019 г.

• Воздействие От 5 до 60 минут
• Диафрагма от f / 4 до f / 11
• Чувствительность ISO 100

Настройте свою зеркалку для фотографирования звезд

Лампа

Регулировка выдержки от руки позволяет контролировать длину выдержки.Он позволяет делать снимки продолжительностью от одной секунды до нескольких минут, используя дистанционный спуск затвора или таймер с задержкой. Такой широкий диапазон экспозиций можно использовать в ваших снимках — звезды можно сделать похожими на булавочные уколы с короткой выдержкой или шлейфы с более длинной.

Формат файла

Многие камеры поставляются с различными настройками формата файлов для ваших изображений, включая Raw, JPEG и Raw + JPEG. Ознакомьтесь с форматами файлов вашей камеры и в идеале используйте настройку Raw.Хотя это даст результаты высочайшего качества, больший размер файла означает, что любая карта памяти не сможет вместить столько файлов изображений Raw, сколько JPEG.

Снижение шума

Эта функция встроена во многие цифровые камеры и требует осторожного обращения. При съемке с большим количеством света, например, в сумерках, шумоподавление может улучшить снимок, исключив артефакты, создаваемые сенсором камеры. Но он может удалить более тусклые звезды с изображений звезд и созвездий.Если вы снимаете их, лучше выключить.

Стили изображения

Это еще одно средство, которое следует использовать с осторожностью. Многие зеркалки позволяют изменять такие настройки, как контраст, резкость и насыщенность цвета, и сохранять изменения как пользовательские настройки. Сделанные здесь тонкие настройки могут улучшить ваши изображения, но изображение легко изменить слишком сильно. Часто лучше всего начинать с настроек по умолчанию.

Советы по фотографированию звезд цифровой зеркальной камерой

Млечный Путь над Кессингленд-Бич, Восточная Англия, снято Джоном Неллистом с использованием цифровой зеркальной камеры Nikon D600 и 14-миллиметрового объектива Samyang.

Цифровые зеркальные камеры

являются особенно хорошими камерами для создания астрономических изображений из-за большого количества ручного управления, которое они обеспечивают.

Благодаря сменным объективам они предлагают широкий диапазон увеличения — от того, что вы видите невооруженным глазом, до изображений, аналогичных тем, что вы видите в бинокль.

Их способность делать длинные выдержки при высоких значениях ISO означает, что зеркалки также могут делать снимки Млечного Пути, которые вы не можете увидеть своими глазами.

Это потому, что когда свет достигает вашего глаза, сетчатка немедленно посылает сигналы в мозг.Однако при длительной выдержке свет может накапливаться на датчике камеры до того, как затвор снова закроется.

Млечный путь Ночной пейзаж из Шотландского нагорья, сделанный Брайаном М. Джонсоном с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 50D, объектива 10 мм и крепления AstroTrac. Предоставлено: Брайан М. Джонсон,

.

Но вам нужно использовать ручное управление, которое предлагает DLSR, чтобы получить наилучшие результаты, поскольку встроенные настройки автофокуса не так хороши для съемки ночного неба.

Однако научитесь вручную управлять настройками ISO, экспозиции и диафрагмы вашей зеркальной камеры, и вы быстро поймете, как добиться наилучших результатов в темноте.

Лучше всего начать с брекетинга экспозиций: возьмите диапазон разных длин экспозиции при разных значениях ISO, чтобы увидеть, какая комбинация дает изображение с наилучшим балансом между темнотой неба и яркостью звезд.

Попробуйте экспонировать в течение пяти секунд с каждой стороны от первоначальной экспозиции 15-20 секунд.

Присоедините камеру к штативу и подключите дистанционный спуск затвора (или используйте настройку таймера с задержкой, если у вас ее нет).

С умеренно темного места вы можете получить хороший снимок созвездия, такого как Лев, с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, установив ISO на 400 и выдержку на 15 секунд (используйте ручную настройку, если диапазон длинной выдержки составляет ограничено).

Юпитер в созвездии Льва на Аляске, 30 марта 2016 г., автор Джон Чумак с использованием цифровой зеркальной камеры Canon EOS 6D и 14-мм объектива. Кредит: Джон Чумак

.

Установите максимальную диафрагму — ищите f / 1.8 или даже f / 1.4. Сосредоточиться на звездах может быть сложно, но есть способы обойти это (подробнее ниже).

После того, как вы сделали снимок, проверьте его на наличие удлиненных звезд. Если есть след звезды, сделайте еще один снимок с теми же настройками, но уменьшите выдержку до 10 секунд.

Если у вас есть камера с датчиком APS-C, например Canon EOS 1300D, след звезды может стать более очевидным, и вам может потребоваться более короткая выдержка.

Эти датчики видят только центральную область изображения, проецируемого объективом, и конечное изображение кажется увеличенным по сравнению с тем же объективом, используемым с полнокадровым датчиком.

Еще один хороший совет — сделать несколько снимков с закрытой крышкой объектива. Это дает вам «темные кадры», в которых единственными данными является шум самого датчика.

Затем этот шум можно вычесть из окончательного изображения с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий.

Как получить четкие звезды без следа звезды

Кредит: Пол Мани

В то время как фокусировка днем ​​проста, фокусировка ночью — это совсем другое дело, и вам нужно овладеть этим, если вы хотите фотографировать звезды без следа звезд.

Однако, если все сделано правильно, звездные следы могут стать прекрасной астрофотографией.Подробнее об этом читайте в нашем руководстве о том, как фотографировать звездные следы.

Автофокусировка зависит от контраста, поэтому темное небо в сочетании с тусклым и точечным характером звезд означает, что автофокусировке цифровой зеркальной фотокамеры будет сложно найти что-либо, за что можно зафиксировать.

Прищуривание через видоискатель камеры также не поможет, поскольку часто будут видны только самые яркие звезды, а этих крошечных точек будет недостаточно для ручной фокусировки.

Компактным камерам

не так просто сфокусироваться в темноте.Зум-объективы на некоторых моделях фокусируются на бесконечности, что затрудняет получение резкого разрешения изображения.

Большинство объективов с ручной фиксацией для цифровых зеркальных фотоаппаратов можно установить на бесконечность, но часто это не то место, где вы найдете наилучшую фокусировку. Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.

Сделайте свои настройки правильно, и вы сможете снимать четкие изображения Млечного Пути. Предоставлено: Пол Скотт, Чешир, Великобритания.

Просмотр в реальном времени

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют экран прямого просмотра, который показывает вам то, что вы видите в видоискателе.Изображение в реальном времени часто увеличивается, и вы, как правило, можете установить угол экрана в более удобное положение для просмотра, что является реальным преимуществом при съемке сцен в сумерках, а также созвездий, планет и Луны.

Увеличенные искатели

Их можно купить для большинства марок зеркальных фотокамер. Вы прикрепляете их к видоискателю камеры, и их прямоугольный дизайн делает просмотр более комфортным. 2-кратное увеличение поможет вам лучше сфокусироваться на ярких звездах.Сделайте пробную экспозицию, чтобы убедиться, что снимок в фокусе, а затем при необходимости отрегулируйте фокус снова.

Управление камерой

Для работы автофокуса необходим сильный источник света, на котором можно зафиксироваться — большинство объектов ночного неба слишком тусклые для этого. Наведение на дальний уличный фонарь или на Луну может помочь ему найти что-то, на чем можно остановиться. Как только вы найдете фокус, выключите автофокус и не касайтесь объектива, иначе вы рискуете снова выбить его из фокуса.

Рассмотрим вашу композицию

Для хорошей композиции включите объект переднего плана и примените правило третей.Кредит: Пол Мани

Чтобы сделать ваши изображения звезд более интересными, включите объект на переднем плане, чтобы дополнить звездное поле или созвездие позади него. Хорошие вещи — это одинокие деревья, здания с освещенными окнами, живописный ландшафт, телескопы и даже люди.

Используйте красный или белый фонарь или вспышку фотоаппарата, чтобы осветить передний план. Сочетание этого с более длительной выдержкой все равно позволит увидеть звезды.

Изящный трюк — заставить одного человека появиться на фотографии в нескольких местах.Дайте человеку фонарик, заставьте его остановиться с включенным фонарем, а затем выключите его, пока он перейдет в новое положение, прежде чем снова включить фонарик.

На готовом фото они появятся сразу в нескольких местах. С другой стороны, человек, идущий по сцене с включенным красным светом во время экспозиции, создает полосы, которые могут выглядеть довольно художественно.

Световые следы на переднем плане могут добавить дополнительное измерение к вашему снимку в ночное время.Предоставлено: Канок Сулейман / Getty Images

.

Даже сумеречное небо может добавить драматизма, создавая более светлый фон, усыпанный звездами, что позволяет создать силуэт объекта на переднем плане.

Города и поселки, снятые с высокой точки обзора, могут добавить свой собственный уникальный эффект к широкоугольному обзору.

Однако есть несколько вещей, которых следует избегать: например, близлежащие уличные фонари или фонари безопасности. Их световое загрязнение может мешать изображению и создавать отвлекающие световые пятна, известные как блики от линз.

В крайнем случае они могут даже размыть цвет и уменьшить контраст ваших изображений.

Правило третей, которое разделяет изображение на сетку из девяти равных частей, может быть полезно для композиции кадра. Если вы снимаете астрономический пейзаж, земля будет занимать нижнюю треть изображения, привлекая вас к звездам.

Изучите свое оборудование и настройки камеры. Экспериментируйте и не расстраивайтесь, если ваши первые снимки звезд будут не такими, как те, которые вы видели в Интернете.Выбравшись из опыта и извлекая уроки из своих ошибок, вы скоро сможете делать четкие снимки прекрасного звездного ночного неба.

Удалось ли вам сделать красивый снимок Млечного Пути или точно определить звезды в созвездии? Нам бы очень хотелось это увидеть! Свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] или через Facebook, Twitter и Instagram.

Как сфотографировать ночное небо

Вы смотрите на глянцевые картинки в журналах и думаете, что хотели бы сделать то же самое? Конечно, для некоторых из этих фотографий требовалось очень дорогое оборудование и многолетний опыт.Но вы тоже можете делать снимки, которые подчеркнут великолепие нашего ночного неба, с очень небольшими затратами и опытом.

Вы хотите запечатлеть звездные следы, лунные кратеры, Юпитер, Сатурн, Венеру, звездные облака Млечного Пути, целые созвездия, следы метеоров и так далее? Список бесконечен, и вы можете сделать это прямо сейчас! Все, что вам нужно, — это 35-миллиметровая зеркальная камера, штатив и доступ к телескопу. Давайте рассмотрим каждый из них по очереди, а затем мы рассмотрим фильмы и техники.

Камера

Вам не нужна одна из тех новых камер, которые разговаривают, танцуют и делают снимки за вас.Старая зеркалка без всякой электроники вполне подойдет. Прелесть SLR — это невысокая стоимость 35-мм пленки, взаимозаменяемость линз и прямой просмотр объекта на экране фокусировки.

Поскольку почти все астрономические объекты имеют низкую яркость, камера должна иметь возможность делать временные выдержки. Пока затвор имеет настройку B, объектив фокусируется на бесконечности, и вы можете самостоятельно настроить диафрагму, и вы готовы снимать небо. Всем этим условиям удовлетворяет любая из старых зеркальных фотоаппаратов.

Стандартный объектив с фокусным расстоянием 50 мм вполне достаточен для фотографирования широких полей неба, что требуется при съемке созвездий, звездных следов, метеоров и т. Д. Для более детального просмотра определенных участков неба используйте объектив с фокусным диапазоном 200- Требуется 500 мм.

Штатив

Для наведения камеры и правильной ориентации неба требуется прочный штатив для камеры. Следы звезд и метеоров можно получить, просто наведя камеру и открыв затвор от 10 до 60 минут, в зависимости от желаемой длины звездного следа.

В последние годы в области кинотехнологии произошел поразительный прогресс. С помощью современных светосильных цветных пленок вы можете делать снимки созвездий с детализацией до 9 звездной величины менее чем за 30 секунд. Это означает, что никакого отслеживания не требуется. Просто наведите камеру на объект и сделайте снимок. Если вы используете объектив с фокусным расстоянием 50 мм, следы звезд будут достаточно маленькими, чтобы их не было видно. Использование объектива с фокусным расстоянием 35 мм для захвата еще более широкой области неба увеличивает время экспозиции примерно до 45 секунд, прежде чем следы звезд станут проблемой.Такие фильмы, как Konica 1600 и 3200 ASA, предлагают невероятную скорость и приемлемо мелкое зерно.

Телескоп

Есть два способа использования телескопа. Один из способов — использовать прицел как средство крепления камеры на трубе и использовать прицел как платформу слежения. Другой — превратить телескоп в объектив камеры с большим фокусным расстоянием.

Установка камеры на телескоп с часовым механизмом позволяет делать снимки с широким полем с длинной выдержкой.Вместо того, чтобы использовать опору для телескопа для съёмки на заднем сиденье, вы можете сконструировать простую платформу слежения за камерой, подобную той, что описана в журнале Sky & Telescope за февраль 1988 года. По сути, деревянную платформу на шарнирах с небольшим мотором, который отводит два шарнирных компонента от друг друга со скоростью, имитирующей вращение Земли. Изготовление одного из них чрезвычайно просто, недорого и позволяет точно отслеживать в течение 20 минут для объективов с фокусным расстоянием до 210 мм.

Снятие окуляра телескопа и объектива камеры и соединение корпуса камеры с блоком фокусировки телескопа позволяет крупным планом рассмотреть Луну и более яркие планеты. Из-за большого количества света, падающего на пленку от этих объектов Солнечной системы, использование светосильных пленок позволит получать фотографии с короткой выдержкой, которые не требуют направления, а в некоторых случаях вообще не отслеживают. Такие снимки, как эта, можно сделать легко и с помощью любого телескопа. И они дают результаты, которые побуждают в следующий раз попробовать более сложные фотографии.

Фильмы и методы

Одно из самых больших разочарований начинающего астрофотографа — это когда он получает свой первый набор фотографий обратно с пленочного процессора. Обычно небо получается зеленовато-коричневым, а цвета звезд и туманностей неправильные! Не вините фильм полностью; фотофинишер просто не знает, как должна выглядеть ваша фотография. Один из способов преодолеть эту проблему — проводить с ними время и показывать им книги и журналы, как выглядит ваш предмет.Это может занять очень много времени, если вы нашли желающего слушателя.

Лучше использовать пленку для слайдов. Использование слайд-пленки не только устраняет проблему плохой обработки, но и позволяет просматривать изображения на большом экране.

Если вы собираетесь использовать пленку для цветной печати, используйте ее только для очень коротких выдержек (до 45 секунд) очень широких полей, например, необходимых для съемки созвездий. Хорошие пленки для этого занятия — Konica SRV 3200, Fuji HR 1600 или Kodak VR 1000.

Для фотографирования звездных следов, Луны или длинных выдержек звездных полей лучше подходят более медленные слайд-пленки, такие как Fuji 400 или Fuji 100. Эти пленки имеют гораздо более мелкую зернистость и лучший цветовой баланс.

Итак, вот вы где. По сути, это был очень быстрый и простой обзор объекта, который может дать потрясающие снимки ночного неба.

No related posts.