Как красиво фотографировать на фотоаппарат: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Содержание

Как красиво снимать водопады и горные реки

Водопады для меня, как маяки, - всегда хочется немедленно бежать и фотографировать их. Но если с маяком все более-менее понятно, где главное найти красивый ракурс и поймать нужное время, то в фотосъемке водопадов есть один небольшой секрет - это выдержка, которую вы используете. Ниже - небольшой урок по тому, как красиво сфотографировать водопад или, например, горную речку. 

Прежде всего, обсудим технику. Вам понадобится камера, способная снимать в ручном режиме. Если это зеркалка - хорошо, если полноформатная камера, как Nikon D800, - ещё лучше, поскольку для меня - это эталонная камера в съемке пейзажей. Объектив подойдет практически любой: от широкоугольника до телевика - все зависит от того, как близко вы можете подойти к водопаду и какого он сам размера.

На фото ниже - стандартный зум-объектив NIKKOR 24-70 mm f/2.8 - одна из самых востребованных мной линз в любой съемке. Главное условие к объективу - возможность использования светофильтров.  

Третья необходимая вещь - светофильтр. Подойдет нейтрально-серый с затемнением выше двух ступеней, можно использовать и полярик - он тоже поможет, но в солнечный день уже не спасет всю ситуацию. У меня циркулярный нейтральный фотофильтр, один из самых дешевых, тем не менее именно он всегда помогает снимать с долгой выдержкой там, где без него будет сплошной пересвет.

Четвертое - штатив. Подойдет любой, вплоть до маленького гориллопода, если нет сил и желания брать большой (у меня всегда так, кроме поездок на водопады). Если нет штатива - ищите камень, бревно, дерево, перила или любую горизонтальную площадь, где можно надежно разместить камеру.

Лучше всего снимать водопады не днем, когда солнце в зените и свет падает сверху, а утром или вечером. Закатные краски в воде выглядят еще красивее, и вода будет не просто белой или серой, а может проявиться розовый, фиолетовый или сиреневый оттенки. Для каждого конкретного места свое удачное время и порой приходится возвращаться на точку съемки не один раз.

Итак, мы на месте. Достаем камеру и делаем снимок. Получаем с виду обычный кадр, где вода вышла обычно, практически резко. Если нужны резкие капли, то нужно добавить ISO, так как в тени деревьев все-таки темно. Но мы сюда пришли за другим - зачем нам кадр, каких миллионы? 


Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (самый простой вариант) или ручной режим и начинаем увеличивать выдержку. Тут понадобится штатив, так как снимать с рук на 1/20 секунды уже не так легко.
Остальные настройки: f/5.6, ISO100.
Уже видно, как вода начинает смазываться, но ещё не так, как нам надо.

Закрываем диафрагму, f/7.1. Выдержка, соответственно увеличивается до 1/13 секунды. ISO здесь и далее не меняется – оставляем 100. Уже водопад похож на реальное падение воды, но нам нужно больше.

1/8 секунды, диафрагма закрыта на 9. Четких капель уже нет, и линии воды превратились в резкие струи, словно волосы. В некоторых местах отчетливо видны брызги, отлетающие от камней. Так лучше?

1/5 секунды, закрываем диафрагму на 11. Струйки воды постепенно сливаются в сплошные потоки.

0,4 секунды, практически половина. Диафрагма 14. Начинает размываться и вода на переднем плане.

 

0,6 секунды, диафрагма 18. После такой выдержки уже нет единичных брызг, а все слито в один сплошной поток.

Если вы нашли водопад не в глухих джунглях, а это популярная туристическая достопримечательность, то лучше выбрать не самое активное время наплыва публики. Нет ничего хуже, чем нажать на кнопку и увидеть, как кто-то вбегает в ваш кадр. С одной стороны, длинная выдержка тут может помочь и смазать незваного гостя, с другой, он может остаться выбивающимся из сюжета пятном на снимке.

1 секунда и максимальная диафрагма 22. Я считаю, что подобной выдержки вполне достаточно для того, чтобы красиво снять горную реку или водопад. Но поставить её днем без темного фильтра, даже находясь в тени деревьев, практически невозможно - все будет пересвечено.

Я решил провести эксперимент и попробовать продолжать увеличивать выдержку за счет того, что затемнял свой циркулярный нейтральный фильтр. Его особенность такова, что он состоит из двух поляризационных фильтров, и если его крутить, то в какой-то момент он становится полностью непрозрачным.

Выдержка 2,5 секунды, диафрагма 22.

Будьте внимательны, чтобы брызги от водопада не попадали на камеру и оптику. Если на длинной выдержке на объективе появятся капли, то это может отразиться на кадре. А вот если вы ненароком утопите камеру - последствия будут гораздо печальнее. Одно я сказать могу точно - сломать камеру тем, что на неё попали брызги, не так просто. Для этого необходимо будет встать прямо под водопад, чего я, конечно же, делать не советую, но иногда ради ракурса можно забыть обо всем. И да, используйте удобную обувь: камни около воды всегда скользкие, будьте аккуратны и внимательны, смотрите, куда наступаете.

Выдержка 8 секунд. Что-либо поменялось?

И вот финальный кадр: выдержка 15 секунд, диафрагма 22, ISO100. Вода превратилась в облачный поток, свисающий с камней, часть которых красиво проявилась сквозь брызги. Из-за того, что в водопаде множество порогов, получились красивые перепады с камня на камень, вода снизу тоже размылась и получилась красивая картинка, достойная быть напечатанной в статье про путешествие. Интересный контровой теплый свет, небольшой блик и главное - все-таки вода, красиво парящая на водопаде. И, конечно же, финальный штрих: мой опыт мне подсказывает, что как бы редко ты ни менял объективы и постоянно ни чистил матрицу, при закрытой на 22 диафрагме пыль и грязь все равно вылезают. Если присмотритесь на фотографиях выше, ее немного заметно, хоть эта камера была тщательно вычищена перед этой поездкой, а пользовался я ей только под водой в боксе. Но не стоит бояться этих пятен- Lightroom убирает их очень легко с помощью лечебной кисти.


Вуаля, один из самых красивых на мой взгляд водопадов- Родчестер, остров Маврикий. 

Диафрагма –– f/22
Выдержка –– 15 с
ISO -- 100
Фокусное расстояние –– 50 mm

Камера –– Nikon D800
Объектив –– NIKKOR 24-70 mm f/2.8

Нейтрально-серый циркулярный светофильтр

Как научиться фотографировать на цифровой фотоаппарат?

Купил камеру и только начинаешь обучаться?

Мир цифровых технологий существенно усовершенствовался за последние несколько лет, и этот прорыв, так или иначе, повлиял на представление современного фотоаппарата и его возможностей. Фотография стала неотъемлемой частью повседневной жизни, а фотоискусство сформировалось, как отдельная специальность. Появление цифровой фотографии буквально завершило эпоху пленочных аппаратов.

Но что же представляет собой цифровой фотоаппарат? В первую очередь, следует отметить, что это устройство, которое использует матрицу, в отличие от своих предшественников, а также преобразовывает свет в электричество для получения изображения, и выводит его на дисплей. Все сделанные снимки сохраняются на карте памяти в выбранном вами формате. В свою очередь, все цифровики делятся на зеркальные, с использованием видоискателя, и незеркальные, в которых предварительная картинка выводится на экран.

Для того, чтобы научиться фотографировать цифровым фотоаппаратом, следует знать несколько основных принципов работы камеры, ее параметры и каким образом все это отображается на конечном результате. Прежде всего, стоит обратить внимание на количество пикселей и разрешение. Этот параметр в полной мере влияет на качество полученной фотографии, и обозначает количество наименьших элементов, которые камера может захватить. Соответственно, чем больше разрешение имеет камера, тем более четким будет изображение. Но есть также три главных составляющих качественной фотографии – это ISO, выдержка и диафрагма, о чем мы сейчас и поговорим.

Что такое ISO (исо)?

ISO – это чувствительность матрицы камеры к свету. Чем выше этот показатель, тем больше света фиксирует матрица, но, в то же время, появляется, так называемый цифровой шум. Поэтому, рекомендуется выбрать оптимальный вариант значения этого показателя в соответствии с моделью выбранного вами фотоаппарата, сделав несколько снимков.

Что такое выдержка фотоаппарата?

На цифровых фотоаппаратах выдержка обозначается английской буквой S – Shutter, что в переводе означает «затвор». Именно промежуток времени, когда затвор остается открытым и свет попадает на сенсор, определяет выдержку. Измеряется этот показатель в долях секунды. Короткая выдержка применяется для съемки быстро движущихся предметов или при необходимости сделать изображение более четким.  Длинная выдержка сделает такое фото размытым, но, вместе с тем, более динамичным.

Что тако диафрагма фотоаппарата?

Apertura – с латинского переводится, как отверстие, а буква А на цифровых фотоаппаратах служит обозначением режима диафрагмы. Она определяет глубину резкости фотографии. При необходимости сделать фокусировку на объекте и размыть задний план, используют наименьший показатель диафрагмы, а если задача заключается в том, чтобы все изображение сделать резким – выбирают наибольшее ее значение.

В отдельном ручном режиме М (Manual) можно самостоятельно настроить все параметры, если в этом есть необходимость. Или же наоборот, использовать автоматический режим, который все сделает за вас. Но преимущественно полезным советом по теме, как научиться красиво фотографировать на цифровой фотоаппарат, безусловно, является практика. Поскольку, только изучив все тонкости фотоискусства и потенциал своей камеры, можно освоить профессиональные навыки фотографии.

Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом - следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой - от съемки обычной фотокамерой - даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты - не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие "цифромыльницы"  имеют собственные предустановленные настройки - режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P, A (или Av), S (или Tv), M, Sv, A-Dep - которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень "продвинутых" компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать - можно, конечно, поставить "авто" режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку - не только не солидно, но и не практично - ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.  В этом режиме - камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon - этот режим называется

программной автоэкспозицией, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую "продвинутую" цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату 🙂

Второй режим, ставший, на данный момент, моим любимым – это режим приоритета диафрагмы: A (или как в некоторых фотоаппаратах - Av). Чем может быть полезен этот режим? Ответ прост: контроль над эффектами глубины резкости, что бывает очень важно (например, при свадебной фотосъемке). Ведь молодоженам наверняка не понравиться, если они окажутся не в фокусе 🙂 А также будет неприятно, если в портрете будет отвлекать фон – он должен быть размыт, а для этого применяется максимально открытая диафрагма (например – f 1,8). Подробнее см. по ссылке: размытый фон и глубина резкости.

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения «f8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП - для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется - Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» - то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы "останавливает мгновение"? 
Секрет прост - короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.


Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂


Как правильно фотографировать | Сайт Котовского

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно. Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, читайте мою статью.

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке.

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание : почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы, а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон.

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой. Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности. Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы: конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Добавлю лишь, что сьемка — это лишь первая часть фотографии. Нужно обязательно обрабатывать снимки, иначе будет выходить или унылая субстанция, или веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни другое неприемлемо. Если дойдут руки, я напишу заметку о базовой обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Как сделать профессиональные кадры мобильным телефоном — Российская газета

Все чаще отпускники не берут с собой тяжелую зеркальную камеру с несколькими сменными объективами. Один из них - обычно телезум, чтобы снимать птичек и мелких животных издалека. Второй - портретный. Для съемки архитектуры он, кстати, тоже подходит - если не подходить к зданию слишком близко и снимать с небольшого возвышения. Третий объектив - это широкоугольный, захватывающий в кадр очень много пространства. Он годится для съемки пейзажей.

Сегодня этот набор техники может заменить один смартфон. Раньше у меня лично это был флагман на Android от Google, сейчас снимаю на iPhone, в котором еще в версии 7 Plus появился двукратный оптический зум, а затем - портретный режим.

Но не только айфон, но и почти любой современный флагманский смартфон на Android, в принципе, способен заменить собой громоздкую фотокамеру как минимум с двумя объективами. А если учесть, что в продаже есть смартфоны с настоящим (то есть оптическим, а не цифровым) трехкратным зумом, то с некоторой натяжкой можно допустить, что телезум у вас тоже есть. Трехкратный зум есть у нового Huawei P20 Pro, ASUS Zenfone 3 Zoom и некоторых других моделях, но рассчитывать на то, что вам удастся красиво снять колибри с расстояния хотя бы пяти метров, однозначно не стоит. Тут нужен "телевик", без него никак.

С другой стороны, часто ли кто-то из нас, отправляясь в обычный семейный отпуск, собирается фотографировать мелких птичек? А поскольку смартфоны снимают все лучше с каждым годом, неудивительно, что все больше любителей отказываются от зеркалок и даже компактных камер в их пользу. К тому же смартфон - это не только фотоаппарат, но и навигатор, платежное средство (привет Apple Pay и Google Pay), музыкальный плеер и так далее по списку.

Переходят на смартфоны даже репортажные фотографы, фотографирующие первых лиц государства, и профессиональные путешественники, которые ведут посещаемые блоги в Сети. Разумеется, в их профессии существует некоторая специфика. Но вот что говорят о преимуществах айфонов и андроидов профессионалы из "РГ".

►Не бойтесь доставать смартфон во время репортажной съемки - на камеры смартфонов практически никто не реагирует, в то время как большая "зеркалка" может привлекать внимание и даже вызывать раздражение.

►Используйте портретный режим с умом - не пытайтесь фотографировать людей только с ним. Во многих случаях он хорош лишь как художественный прием, поэтому старайтесь не злоупотреблять. Профессионалы знают, что у хорошей фотографии есть передний, средний и дальний планы - и все они, как правило, четкие.

►Вспышку тоже используйте с осторожностью. Она подсвечивает объект, но делает его "плоским". Многие фотографы отказались от вспышек даже на профессиональных камерах.

►Снимайте сериями, зажав кнопку съемки в приложении камеры. Потом выберете нужный кадр, где никто не моргает, не отводит взгляд в сторону и не чешет нос. "Жалеть пленку" в наше время ни к чему.

Профессиональные программы, которые специалисты рекомендуют установить, позволяют использовать возможности камеры на полную катушку. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Например, функции управления цветовым балансом не всегда бывают в стандартных приложениях. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Но вот эта функция портретной съемки есть и в стандартном приложении - она позволяет играть с освещением, делая снимок художественным. Фото: Сергей Михеев/ РГ

►Купите стабилизатор - моторизированную рукоятку, которая гасит дрожание рук и тряску при ходьбе. В iPhone и других смартфонах есть неплохая оптическая стабилизация в камере, но с ручкой-стабилизатором результат будет более предсказуемым. Помните, что смартфон легкий, поэтому острее реагирует на тряску, чем тяжелая и инертная зеркальная камера.

►Включите режим "сетка" в настройках камеры. По нему можно определять, не завален ли горизонт, и размещать главные объекты съемки в точках золотого сечения.

►Не стесняйтесь доставать смартфон даже во время официальных мероприятий - в отличие от камеры, звук в смартфоне можно отключить и снимать абсолютно бесшумно.

►Держите карманы в чистоте, чтобы объектив мобильной камеры не покрывался пылью и крошками. Это ваш рабочий инструмент, который должен содержаться в полном порядке. Зимой носите смартфон в нагрудном кармане как можно ближе к телу - чтобы он разряжался как можно медленнее. Аккумуляторы профессиональных камер не так чувствительны к низким температурам.

►Правила композиции одинаковы и для смартфона, и для фотоаппарата. Важны четкая фокусировка и правильная экспозиция, с которыми камеры в смартфонов хорошо справляются.

►Тем, кто много снимает, советуем носить с собой и камеру, и смартфон. Смартфон не может заменить камеру, но он отлично ее дополняет. Представьте, что вы снимаете с телеобъективом что-то вдалеке, и вдруг что-то интересное начинает происходить совсем рядом. В "телевик" сцена поблизости просто не поместится - ее можно быстро снять смартфоном.

►Установите на мобильник профессиональные приложения для съемки и обработки. Они позволяют более тонко управлять настройками камеры - менять длину выдержки, чувствительность и другие параметры.

►Не используйте объективы для смартфонов - они только ухудшают качество снимка. Лучше купите смартфон с двукратным (или даже трехкратным) зумом. Или просто старайтесь держаться ближе к объекту съемки.

Еще одно преимущество смартфона - возможность очень быстро обработать фотографию - подтянуть экспозицию, яркость, контрастность, баланс белого, насыщенность цветов и другие характеристики снимка, после чего оперативно отправить ее через интернет в редакцию или сразу выложить на сайт.

Кроме того, как уже говорилось, современные смартфоны умеют снимать длинными сериями по 20-30 снимков с частотой 10 кадров в секунду и даже больше. Для репортажа это порой незаменимо - события могут развиваться достаточно быстро, а скорострельность обычных зеркальных камер обычно ограничивается 5 кадрами в секунду. То есть фотограф, использующий хороший смартфон, имеет больше возможностей поймать хороший кадр, у участников которого не будут неестественно перекошены лица или закрыты глаза.

В остальном же съемка на камеру мобильника мало чем отличается от фотографирования обычной зеркалкой. Грамотно выстраивайте кадр, не забывая о "золотых сечениях", старайтесь не использовать вспышку, не злоупотребляйте портретным режимом, не забывайте о встроенных программах для редактирования (например, Google Фото) - и как минимум неплохой результат гарантирован. Кстати, лайфхак - для придания кадру драматичности лучше всего поставить смартфон на землю.

Как фотографировать в путешествиях и делать красивые фотографии

Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 1643

Заголовок немного громкий, но больше не знаю, как еще можно было бы назвать эту статью. Естественно, речь будет о моем личном опыте и том, как я снимаю на свою камеру. Не могу же я сразу за всех говорить. Уверен, что кто-то фотографирует примерно также, кто-то совсем по-другому, но пока вы сами не попробуете, вы не сможете выработать свою собственную схему действий. А начнем, пожалуй, с условий съемки и типичных ошибок.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов:

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Условия съемки

Дело в том, что из-за несовершенства техники мы зависим от времени суток. В подробности вдаваться не буду про технику, просто скажу, что речь идет о количестве света в темное время суток и о динамическом диапазоне.

Сумерки и ночь

Если вы будете снимать в сумерках или ночью, то вам катастрофически будет не хватать света, снимки будут темными или смазанными. Спасти вас может выкручивание ISO на максимум, светосильный объектив и штатив.

ISO можно будет выкрутить где-то до 400-800 для простых фотоаппаратов и до 1600-3200 для фотоаппаратов получше. Далее уже пойдут сильные артефакты и не факт, что такая фотография будет смотрибельна. Проверяйте опытным путем, какое значение вас устроит.

Светосильный объектив даст гораздо больше света, чем обычный, но вы потеряете в резкости из-за ГРИП. Ну, и если на дворе совсем темная ночь, сильно не обольщайтесь, придется штатив использовать.

Штатив отличное и бюджетное решение, гораздо дешевле, чем светосильные объективы и дорогие тушки с высокими рабочими ISO. Один только минус — ваш объект должен статичным, иначе он смажется из-за длительной выдержки. Хотя иногда смаз только украшает фотографию. Я отдельно писал про то, как снимать звездное небо.

Динамический диапазон

Мы привыкли к тому, что глазами мы видим очень хорошо почти в любых условиях. И когда мы смотрим на полученные фотографии, то удивляемся, почему они так сильно отличаются от увиденного. Проблема в том, что матрицы фотоаппаратов имеют гораздо меньший динамический диапазон по сравнению с человеческим глазом. И именно поэтому, частое явление — это фотографии с заваленным небом, когда небо не синее, а ярко белое засвеченное, или наоборот, небо нормального цвета, но очень темный лес/земля (все, что ниже горизонта). Фотоаппарат попросту не способен всегда запечатлеть одновременно слишком яркий участок и слишком темный так, чтобы они оба были видны с нормальной освещенностью (а глаз может). Кстати, у дешевых мыльниц динамический диапазон совсем маленький, так что зеркалки или хорошие беззеркалки дают преимущества, но и тут нужно знать нюансы.

Почти нет слишком темных участков, но небо и вода заваленыСлишком темные тени, но уже нормальное небо и вода

Не только на улице возникает проблема динамического диапазона, но и в помещениях, когда в комнате темно, а из окон поступает дневной свет.

В окне вообще ничего не видно, зато видна комнатаПриходится выбирать или нормальное небо в окне, или видно то, что в комнате

Как снимать и когда

  • Фотографировать лучше в режимное время, то есть утром и, когда солнце уже близится к закату. Во-первых, разница между самой яркой точкой и самой темной будет гораздо меньше, чем днем. А, во-вторых, при съемке в разгар дня получаются очень жесткие тени, это не красиво. Посмотрите для сравнения на закатные фотографии, когда свет мягкий и теплый, по ощущениям как бабушкин плед в промозглую погоду.
  • При фотографировании в яркий солнечный день, старайтесь делать это так, чтобы солнце светило вам в спину, если конечно, нужно получить синее небо. Понятно, что если ваш объект водопад, то его не переставишь, тогда если есть возможность, то пусть хотя бы солнце будет под углом 90 град к линии съемки (светит вам в ухо).
  • Выбирайте такую экспозицию, чтобы кадр был темнее, чем нужно, а не наоборот, ориентируясь по небу, чтобы оно хоть чуть-чуть было синее. Тут пригодятся полуавтоматические режимы и коррекция экспозиции, или же мануальный режим. Уверяю вас, вытянуть потом в программе темные участки гораздо легче, чем светлые. А слишком светлые участки вытянуть вообще никак нельзя.
  • Снимайте в RAW, из них гораздо проще потом что-то вытягивать при обработке.
  • При съемке объекта/человека в контровом свете (когда не только сам объект перед вами, но и солнце светит прям в объектив), лучше всего использовать вспышку, даже встроенную. Тогда можно и экспозицию скорректировать в минус, и теней будет меньше на лице.
  • Можно накрутить градиентный серый фильтр на объектив. Но применимо только в случае, если у вас есть ровная граница между светлым небом и яркой землей.
  • А если совсем хотите заморочиться, то почитайте, что такое брекетинг экспозиции и HDR фотография. Если коротко, то вместо одного кадра делается несколько с разными экспозициями (темная фото, средняя, светлая), и потом в специальной программе с каждой из фотографий берется нужный кусок, с одной небо, с другой земля. Также есть встроенные режимы HDR для фотографирования в JPEG.
В следующей статье про обработку, расскажу, как сделать такую фото из той, что была выше

Как я фотографирую в путешествиях и дома

Моя схема фотографирования (ой, как опять громко звучит) не зависит от того, в путешествии я где-то или просто гуляю по родной Москве. Так как я не свадебный фотограф, не снимаю различные love-story и не бываю в фотостудиях, то в большинстве своем съемки у меня происходят на улице: пейзажи, случайные прохожие и архитектура. Изредка бывают и в помещениях.

Общее

Напомню, на данный момент у меня с собой всегда два объектива: штатный 24-105L и ширик 11-16. Штатным он называется не просто так, а потому что он всегда накручен на тушку, ширик же там стоит эпизодически.

Людей, ближние планы, дальние планы, репортажку, иногда пейзажи, я почти всегда снимаю на 24-105. Это удобно, когда большой зум, можно рядом с собой сфотографировать или приблизить. Портреты тоже меня вполне устраивают на этот объектив (на 105 мм). Зеркалка с удобным управлением и таким объективом позволяет за доли секунды приблизить/отдалить, изменить настройки, и вообще сориентироваться.

Пейзажи в основном снимаю на 11-16, чтобы влезло, как можно больше. С появлением ширика отпала необходимость делать панорамы путем склейки нескольких кадров. Конечно, ширик не позволяет сделать настоящую панораму, когда она 180-360 градусов, но мне вполне хватает угла. Еще шириком отлично можно фотографировать архитектуру, мне нравится как он ломает геометрию (не всем подойдет). Вообще с помощью него очень здорово искать какие-то ракурсы, какие недоступны обычному глазу и обычному объективу. Возможно, у меня или на других блогах вы видели такой прием — съемка с уровня земли, когда фотоаппарат кладется на землю, или находится очень близко к ней. Вот с шириком очень хорошо получается.

Париж, снято с земли на мыльницу

Настройки

В 90% случаев я использую режим приоритета диафрагмы. Так как мои объекты в большинстве своем статичные, или по крайней мере не слишком быстро двигаются, то режим приоритета выдержки особо и не нужен. Я уже писал в статье про основные настройки фотоаппарата, какими значениями и правилами пользуюсь, сейчас повторять не буду. То есть я выставляю диафрагму, и далее просто отслеживаю, какую выдержку выбирает фотоаппарат. Если меня что-то не устраивает, то я быстренько кручу колесо коррекции экспозиции в ту или иную сторону. Как правило, в минус, потому что основная проблема — это недостаточность света и, соответственно, не хватает запаса возможностей у техники. Все же, если упомянуть хоть какое-то значение, то в общих случаях, когда ничего специально снимать не собираюсь, ставлю диафрагму где-то F5.6.

Также в этом режиме я часто ставлю заранее коррекцию экспозиции в -1/3, -2/3, -1. Это позволяет мне выиграть немного значений у выдержки или диафрагмы. Да, кадр получается темнее, чем надо (недоэкспонированным), но это легко вытягивается потом в Lightroom без потерь, потому что снимаю в Raw. Добавлю, что ISO тоже ставлю часто чуть выше, чем надо, почти никогда не опускаю ниже 400, чтобы был запас по настройкам. Так как у меня рабочее ISO до 1600 (на мой взгляд), то ниже 400 вообще нет смысла опускать, ну, только если я не снимаю на длинной выдержке при солнечном свете какой-нибудь водопад, когда, наоборот, приходится все выкручивать в обратную сторону, чтобы уменьшить слишком яркий свет. В самых дешевых зеркалках или в безеркалках, думаю, при возможности стоит и ниже 400 опускать.

Почти всегда у меня стоит фокусировка по одной точке. На предыдущем фотоаппарате это была только центральная точка (она самая точная, потому что только она одна была крестовая), сейчас иногда сдвигаю на нужное мне место (сейчас у меня все точки крестовые). Естественно, если есть возможность, то лучше сдвигать, чтобы не выстраивать центральных композиций. Но, если такой возможности нет, то как снимать по центральной точке? Сфокусировались на объекте, нажав кнопку затвора на половину, отвели фотоаппарат в сторону, чтобы получилась не центральная композиция, и дожали кнопку затвора. Попробуйте по-разному поснимать, и посмотрите, будет ли промахиваться ваша камера или нет.

Как фотографировать в путешествиях. Фото Кати Кучиной.

Некоторые нюансы

  • Если я на фотоохоте, то я никогда не выключаю камеру и держу ее на шее. Только в этом случае, можно не упустить кадр. Да и вообще убирать камеру в сумку/рюкзак и потом опять доставать быстро надоедает. Исключение, пеший поход, когда можешь зацепить не дешевый фотоаппарат за какой-нибудь камень или корягу. В походах камера всегда находится в кофре и на плече.
  • Когда я знаю, что буду делать репортажные фото, помимо включенной камеры, я еще пытаюсь предугадать кадр и выставить настройки заранее (иногда в мануальной режиме, так проще). А когда совсем динамично приходится снимать, то убираю фокусировку по одной точке и ставлю автоматический выбор. Изредка использую следящий автофокус. Отчет о мокром новом годе сделан полностью на автомате, просто дублей был миллион.
  • Если определенный кадр очень хочется сделать, то могу сделать очень много дублей с разными настройками и разными ракурсами. Потом оставляю от этого буквально пару фотографий после прореживания.
  • Для выстраивания композиции часто использую правило третей (или сразу при съемке, или потом в Lightroom вырезаю). Это когда кадр в уме примерно делится на три части по горизонтали и вертикали, и на этих линиях располагаются мои объекты фотографирования. Не фанатично, конечно, этому следую, но часто. В основном это проявляется в том, что горизонт у меня не посередине, а чуть выше/ниже. И люди не по центру кадра, а правее или левее.
  • Пейзажную композицию никак не вычисляю, а просто вижу. Возможно, вижу не так, как увидел бы ее другой человек, но это и есть некий свой взгляд. А вот портретные фото делать совсем не умею, потому что не понимаю, как ложатся тени, и как поставить человека, чтобы улучшить фото. Но вообще, это тренируется, просто мне не особо нужно.
  • В те редкие моменты, когда необходимо уменьшить яркость света, использую поляризационный фильтр, например, для съемки водопада днем. Можно еще серый использовать, но у меня его нет. Так же использую полярик в горах, и иногда для пейзажей, чтобы небо было более синее. Последнее работает только тогда, когда солнце под 90 градусов к линии съемки (светит вам в уши), это особенность поляриков. И еще полярик хорош для того, чтобы убирать отраженный свет (витрины, блики на воде).
  • Нередко использую штатив, если снимаю пезайжи в сумерках. Это гораздо лучше, чем завышать ISO и открывать диафрагму. Единственны минус — таскать его с собой.
  • Если делаю кадр с человеком, где он играет главную роль, то чаще всего снимаю его близко. Очень не люблю фотографии, где несколько человек во весь рост стоят у памятника, занимая лишь половину фотографии по высоте, фиг разглядишь кто там.
  • Также не люблю формат «я стою столбиком у памятника в центре фотографии с каменным лицом». Это же жуть какая-то, даже для семейного архива не пойдет, скучно. Лучше дурачиться и кривляться на фото, или хотя бы смотреть в сторону куда-то вдаль с философским видом. Когда мы ездили с группой по Таиланду, всех заставлял выражать эмоции, иначе не было бы таких живых и прикольных фотографий.
Правило третей для построения композиции

P.S. Что-то так длинно получилось, надеюсь, что не слишком занудно, и понятно. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Естественно, она не претендует на истинность, и это лишь то, как делаю я, что необязательно должно быть правильно 🙂

Цвета в объективе или как красиво фотографировать радугу

ГлавнаяФотосъемкаПроцесс съемкиЦвета в объективе или как красиво фотографировать радугу


Такое редкое природное явление, как радуга на небе, радует не только впечатлительных детей, но и взрослых. Обидно, когда в такой момент нет под рукой хорошего фотоаппарата, ведь предугадать появление радуги невозможно.

Но бывают и такие ситуации, когда и фотоаппарат под рукой и яркая радуга на небе, а фотографии в итоге получаются блеклыми и неинтересными. Почему так происходит? Многие фотографы-любители начинают жаловаться на свою фотокамеру, мол, это она как не так фотографирует. Но, скорее всего, это не фотокамера виновата, а сам фотограф. Просто он не знал, как настроить камеру, построить композицию кадра правильно, поэтому-то и получил такие невзрачные фотографии. Как же тогда красиво фотографировать радугу?

Настроим фотоаппарат

Можно фотографировать радугу в режиме "Пейзаж". Камера самостоятельно отключит вспышку, сделает выдержку короткой, а диафрагму максимально «широкой», автоматическое ISO и режим фокусировки. При таких параметрах есть большая вероятность получить недоэкспонированные кадры, особенно в пасмурную погоду. Что бы такого ни произошло, необходимо перейти в ручные настройки и установить примерно такие параметры: ISO 400, выдержка 1/4, открытая диафрагма f5,6 (на светосильном объективе f2) с коррекцией экспозиции +0,7 EV. В солнечную погоду, наоборот, настройки должны быть более "щадящими": короткая выдержка 1/30, среднее раскрытие диафрагмы f8, ISO 100.

Не стоит забывать и о фокусе. Автофокус может настроить резкость на радугу, а может и нет. Чтобы у вас в фокусе оказалась радуга воспользуйтесь ручной фокусировкой. Она же поможет вам, если вы захотите радугу сделать ярким размытым фоном какого-либо объекта, например, ветки дерева или цветка.

Не забывайте о том, что фотографируя без вспышки, вы можете получить смазанные изображения, поэтому используйте штатив! А если в вашем арсенале есть поляризационный фильтр, то обязательно воспользуйтесь им. С его помощью можно не только усилить яркость и контраст фотографии, но и поймать разные световые эффекты.

Правильно разместим объекты в кадре

Фотографировать радугу бездумно, не обращая внимание на окружающие объекты, неправильно. Если вы хотите, чтобы у вас получились красивые фотографии, восполните композицию кадра дополнительными объектами. Например, если вы снимаете радугу на природе, обязательно захватите в кадр линию горизонта, деревья, дорогу в поле, водоем. Но при этом помните о правильности композиции. Линию горизонта расположите немного ниже середины кадра для того, что бы фотография не казалась обрезанной напополам. Какой-либо вертикальный объект (дерево, дом, дорогу) не располагайте в центре кадра, а сместите его в сторону. Не перегружайте изображение множеством объектов. Достаточно 1-2 объектов для полной художественной композиции.

Не обязательно располагать в кадре полностью всю дугу радуги. Иногда достаточно лишь половины. Так же не зацикливайтесь на одном горизонтальном формате. Пробуйте фотографировать радугу в вертикальном формате с разной точки съемки. Не бойтесь экспериментировать, и тогда у вас получатся превосходные фотографии радуги!

5 советов по созданию красивых фотографий природы

Фотография природы включает в себя широкий спектр фотографий, сделанных на открытом воздухе, и передает такие природные элементы, как пейзажи, дикая природа, растения, деревья и цветы.

Снимаете ли вы широкие пейзажи природы или цветы крупным планом, фотография природы может быть невероятно полезной. Вот пять советов, как делать красивые фотографии природы.

Акцент на переднем плане

Пребывание на природе может быть невероятно полезным. И не только для фотографии. Свежий воздух, пейзажи и сами впечатления - все это отличные стимулы для прогулки на свежем воздухе с камерой.

При съемке красивых сцен на природе ваш снимок может выиграть от небольшого интереса к переднему плану. Когда вы найдете волшебный пейзаж для фотографирования, проявите справедливость, включив что-нибудь интересное на переднем плане. Я вижу много фотографий природы, на которых изображены пустые пейзажи и небо без учета переднего плана.

Не поймите меня неправильно. Изображения природы могут отлично смотреться с атмосферным небом и манящим видом. Но добавление переднего плана поможет выделить ваше изображение. Добавьте к своему изображению камень или несколько цветов, и фотография станет намного ярче. На этой фотографии природы я добавил одуванчики на переднем плане, чтобы подчеркнуть сцену.

Сбалансировать фото

Вы когда-нибудь фотографировали на природе и разочаровывались полученными изображениями? Возврат с прогулки с изображениями, которые вам нравятся, может быть проблемой. Итак, мой следующий совет - сделать ваши фотографии более сбалансированными. Делайте снимки природы, тщательно обдумывая, что вы включаете в кадр, и балансируйте все эти элементы.

Например, вы можете соединить вместе определенные части ландшафта, например деревья и туман, чтобы улучшить ваше изображение. Когда вы снимаете на открытом воздухе, что вы можете определить, чтобы сделать изображение визуально приятным?

Используйте правую передачу

В зависимости от объекта, который вы фотографируете, важно выбрать правильную передачу, чтобы получить максимальную отдачу от снимков.Для макросъемки насекомых или цветов лучше всего подходит макрообъектив, позволяющий приблизиться к объекту. Перед лицом широкой перспективы используйте широкоугольный объектив для записи большего поля зрения.

С другой стороны, если вы снимаете дикую природу, телеобъектив и зум-объективы обычно являются лучшим вариантом, поскольку они могут помочь вам приблизить объект. Это не жесткие правила, а скорее рекомендации относительно того, что обычно работает при выборе объектива.

Например, если вы фотографируете животных в зоопарке, широкоугольный объектив может быть лучше, чем телеобъектив, если вы хотите запечатлеть больше места, чем просто животное, или если вы находитесь рядом с ними.

Запечатлеть разные времена года

Преимущество фотосъемки природы в том, что ее можно делать в любое время года и в разное время года. Лето - прекрасное время, чтобы запечатлеть пышные пейзажи и зеленую листву, когда все полностью цветет, тогда как весна и осень могут обеспечить цветущие цветы, более прохладный климат, атмосферную погоду и случайный туман. Дополнительным преимуществом осени является изменение цвета осенней листвы, что дает вам возможность делать яркие фотографии.

Зима - еще одно прекрасное время, чтобы запечатлеть великолепие природы. Хотя он может быть резким и холодным, он также может быть поразительно красивым. Снежная крошка хорошо смотрится на любой фотографии природы.

Снег может добавить контраста пейзажным пейзажам. Например, снег в этой сцене помогает выделиться темному силуэту дерева. Я также считаю, что заснеженные горы - прекрасные объекты для фотографирования зимой.

Получите максимум удовольствия от окружающей природы

Необязательно жить в красивом и удаленном месте, чтобы открывать для себя удивительные природные объекты.Вы найдете множество вещей, которые можно сфотографировать в вашем районе. Я сделал этот снимок в пяти минутах от дома. Выйдите на улицу и исследуйте свое окружение и сделайте фотографии в лучших природных местах недалеко от дома.

Заключение

Съемка природы может быть действительно полезным и прекрасной возможностью для фотосъемки на открытом воздухе.

Если вы пейзажный фотограф или предпочитаете снимать растения или дикую природу, попробуйте применить эти советы на практике. И не стесняйтесь делиться своими изображениями и любыми другими комментариями или советами ниже.

10 верных способов сделать захватывающие дух фотографии природы

Мало что может быть более вдохновляющим, чем исключительные фотографии природы. Будь то медведь, бродящий по полю, птица в полете или закат над морем; захватывающие изображения природы привлекают наше внимание и привлекают нас - и заставляют нас чувствовать, что мы вступаем в образ!

Одна из замечательных особенностей фотографии заключается в том, что она позволяет остановить время и запечатлеть момент, на который вы сможете оглянуться.С фотографией природы дело обстоит именно так. В мире природы есть множество уникальных возможностей, которые только и ждут, чтобы их захватили.

Научиться замечать эти моменты и узнать, как эффективно передать то, что вы видите вживую, через объектив камеры - вот что такое замечательная фотография природы.


, фотография luigi alesi

Независимо от того, путешествуете ли вы через полмира или ступаете на задний двор - есть отличные снимки природы, которые ждут, чтобы их запечатлели. Даже в городе есть возможности - просто отправляйтесь в местный парк или ищите микрожизнь!

Если вы хотите делать красивые фотографии природы, вот несколько советов, которые помогут вам в поисках эффектных и вдохновляющих изображений.

1. Будьте готовы

Хотя многие возможности фотографировать неожиданны, не помешает подготовиться к выходу с камерой. Имея общее представление о том, что вы хотите запечатлеть, вы сможете узнать, какое снаряжение взять с собой, и сможете рассчитать время для прогулки.Например, если вы надеетесь сфотографировать определенный тип птиц или животных, знание того, в какое время они наиболее активны, поможет вам понять, когда нужно идти.

Фотография
отредактирована с использованием предустановок Contrastly Light Leaks из набора предустановок Solar Spots, Light Leaks и Flares.

2. Принесите штатив

Хотя это и не является строго обязательным, при съемке природы часто можно использовать длинные выдержки и штатив. Съемка с длинной выдержкой требует использования штатива, чтобы предотвратить дрожание камеры и размытие изображений.

3. Используйте правую линзу

Возьмите с собой лучшие линзы для работы. Если у вас есть широкоугольный объектив, вам захочется взять его с собой, особенно если вы занимаетесь пейзажной фотографией. Телеобъектив - еще один отличный объектив для съемки природы, позволяющий приблизиться к неуловимым животным. Вы также можете взять с собой макрообъектив, чтобы снимать крупным планом крохотные цветы, листья, капли воды и другие микропредметы - хотя в крайнем случае телеобъектив может работать для захвата изображений, которые находятся довольно близко.


, фото Les Haines

4. Используйте фильтр

Фильтры

- это инструмент, который часто упускают из виду в фотографии природы, но добавление простого поляризатора к вашему набору - отличный способ делать фотографии с более насыщенными и глубокими цветами. Поляризационный фильтр затемняет голубое небо, придавая ему более насыщенный оттенок синего. Это также помогает уменьшить блики, что особенно полезно при фотографировании водоемов, поскольку позволяет снимать камни и песок на дне на мелководье.Градуированный фильтр нейтральной плотности (ND) - еще один отличный вариант для пейзажных изображений. При фотографировании изображений, включающих небо и передний план, небо имеет тенденцию становиться размытым, в то время как земля часто выглядит недоэкспонированной. ND-фильтр, по сути, действует как солнцезащитные очки для вашего объектива, позволяя вам быть уверенным, что небо и земля полностью освещены.

5. Найдите точку фокусировки

Практически каждая композиция может выиграть, если у нее будет четко очерченный фокус.Наличие четкой точки интереса на фотографии направляет интерес зрителя именно туда, куда она должна быть направлена, и в результате дает яркое и визуально приятное изображение.

6. Включить приоритетный интерес

Убедитесь, что в ваших пейзажных изображениях много интересного переднего плана. Добавление переднего плана помогает подготовить почву для вашей фотографии, добавляя ощущение контекста и глубины вашим изображениям. Это также может помочь привлечь внимание зрителя к фотографии, направив внимание на точку фокусировки. Вы также можете использовать передний план для кадрирования изображения, придав ему более реалистичное трехмерное ощущение.


, фото Зака ​​Дишнера

7. Учитывайте правило третей

Учитывайте правило третей при съемке изображений природы. Это правило требует, чтобы объект размещался сбоку от изображения, а не в мертвой точке. Правило третей часто используется для создания изображений, которые более динамичны, чем фотографии с объектом в центре, которые, как правило, более статичны. Хотя стоит отметить, что для некоторых композиций будет лучше, если главная достопримечательность будет в центре, так что имейте это в виду при компоновке изображений.

8. Смотрите, чтобы передать движение

Попробуйте добавить «, движение » в свои природные снимки. Движение может быть в форме текущих рек или водопадов, развевающихся на ветру деревьев или полета птиц. При съемке гладкой проточной воды или мягких полосатых облаков используйте длинную выдержку и штатив для стабилизации камеры. Длительная выдержка сделает движущийся объект слегка размытым, что может привести к впечатляющим изображениям.

9. Ищите свет

Правильный свет может иметь решающее значение в фотографии и часто позволяет создавать драматические и исключительные изображения природы.Золотой час - отличное время для съемки пейзажей и крупных планов. Освещение в это время окутывает все мягким золотым сиянием, придавая изображениям неземное, почти потустороннее ощущение. Освещение сразу после шторма также может дать исключительное и драматическое освещение - идеально подходит для пейзажных изображений.


, фото Олли Хенце

10. Следите за глубиной резкости

Следите за глубиной резкости ваших изображений. При съемке крупным планом вы можете использовать широкую диафрагму (маленькое число) для меньшей глубины резкости. Это позволит вам сфокусироваться на вашем объекте и при этом размыть фон. Для пейзажных изображений лучше использовать маленькую диафрагму, чтобы большая часть изображения была в фокусе.

Сойти с проторенной дороги

При съемке природы обычно лучше всего снимать как крупный план, так и пейзаж. Обширные пейзажи и крупные планы флоры и фауны создают отличные снимки, поэтому обязательно обратите внимание на скрытые возможности и детали при съемке природы. Большие возможности часто находятся прямо под ногами - цветок, спрятанный среди грибов, растущих на бревне, или несколько крошечных ростков, прорастающих через мох.Крупный план - отличный способ продемонстрировать красоту природы.

Помните, что природа часто непредсказуема, и важно уметь плыть по течению. Возможности для фотографирования часто появляются там, где вы меньше всего их ожидаете, и возможность обнаружить скрытые возможности и интересные детали, которые можно добавить к вашим фотографиям, позволит вам сделать некоторые уникальные и красивые изображения.

Вам нравится фотографировать природу? Делитесь с нами своими фотографиями через Twitter или Facebook!

11 советов по созданию красивых фотографий природы на iPhone

Снимаете ли вы красивые пейзажи, деревья, воду, животных, растения или цветы, фотография природы может быть невероятно полезной.Но вам не обязательно жить в районе выдающейся природной красоты, чтобы делать потрясающие фотографии дикой природы. Природа повсюду вокруг нас. Неважно, изучаете ли вы сельскую местность, гуляете по городу или даже просто гуляете в саду, вы всегда можете найти удивительные природные объекты для фотосъемки. В этом руководстве вы найдете одиннадцать вдохновляющих советов, как делать потрясающие фотографии природы на свой iPhone.

Ваш iPhone - идеальная камера для съемки природы во многих ситуациях.Вам не нужно таскать с собой тяжелую камеру, а ее небольшой размер означает, что вы можете подойти очень близко к объекту или снимать с очень низких углов.

А поскольку iPhone всегда с вами, вы никогда не пропустите возможность сфотографировать дикую природу, которую видите каждый день. Из чего-то столь же простого, как бабочка на цветке или красивая ледяная веточка, можно сделать потрясающее фото природы, которым вы с гордостью поделитесь со всем миром.

Итак, давайте взглянем на самые важные советы и приемы фотографирования, чтобы делать красивые фотографии естественного мира на iPhone.

1. Максимально используйте свое естественное окружение

Вам не нужно жить в самом красивом месте, чтобы найти удивительные природные объекты для фотографирования. Выйдите на улицу и исследуйте свой двор, район или улицу. У меня поблизости есть государственный парк с пешеходной тропой, которая является постоянным источником вдохновения для многих моих фотографий.

Будьте внимательны. Нельзя сказать достаточно об осмотре и активном наблюдении за своим окружением. Нет никаких ограничений на то, что вы можете запечатлеть: пейзажи, дикая природа, насекомые, цветы, вода, птицы, закаты, деревья, облака, туман… список бесконечен.

Не смотрите вокруг на уровне глаз. Самые интересные предметы часто встречаются на земле. Попробуйте тоже посмотреть вверх. Небо является отличным фоном для птиц, летающих над головой, или для фотографирования высоких растений или деревьев.

Если у вас есть дети, отправляйтесь с ними на прогулку. Дети - прирожденные исследователи, и их любопытство заразительно. Они часто замечают вещи, которые вы могли не заметить, и не боятся испачкаться.Мы можем многое узнать о фотографии от детей.

Я рад, что не взял эту лягушку, чтобы сфотографировать ее, но мой сын был более чем счастлив подхватить ее. Мои дети всегда в восторге, когда видят что-то, что они нашли на улице, чтобы я их сфотографировал.

Эта фотография сосульки - результат того, что мой сын взволнованно нашел их, а затем сразу рассказал мне. Мои дети научились быть очень наблюдательными, и это вдохновляет меня внимательнее присматриваться к природе.

2. Снимайте разные времена года

Удивительно, насколько разными пейзаж и природа могут выглядеть в разное время года. От погоды и смены освещения до видов растений и животных, которые вы встретите, в каждом сезоне есть свои уникальные сцены, которые вы можете запечатлеть на свой iPhone.

Весной вас ждет изобилие новой жизни. Летом деревья покрыты листвой, и везде, где бы вы ни находились, были цветы самых разных цветов.

С началом осени листья на деревьях начинают менять цвет и опускаются на землю.Это фантастическое время года для фотографирования красивых теплых цветов, и в это время года может быть потрясающе свет.

Люди часто думают, что зимой на природе фотографировать нечего. Но деревья без листьев - отличные объекты, особенно если вы запечатлете их голые ветви на фоне неба. И, конечно же, мороз и снег делают всю природу нежной и красивой.

Я много раз фотографирую одно и то же место, дерево или ветку в разное время года, и фотографии каждый раз всегда разные.Выйдите и найдите место, которое вам нравится, а затем продолжайте посещать его и фотографировать один и тот же вид в разное время года.

Выше и ниже две фотографии одного и того же вида, сделанные в разное время года. Свет и разница в листве на деревьях создают два совершенно разных образа.

Снимая одну и ту же сцену или объект в течение года, ваши фотографии улучшатся, и вы начнете фокусироваться на разных элементах одного и того же объекта.

3. Снимайте при наилучшем освещении

Большинство фотографий природы делается на улице при естественном освещении. Тип освещения, при котором вы снимаете, - одна из самых важных вещей, которые следует учитывать. Хорошая возможность сделать снимок может быть испорчена из-за плохого освещения.

Как правило, лучше всего делать снимки, когда солнце находится ниже - рано утром или вечером перед заходом солнца. Такое время суток в фотографии называют «золотым часом».В золотые часы свет становится теплее и мягче, что облегчает получение отличных фотографий.

Правильный свет - это то, что делает ваши фотографии более увлекательными. Когда солнце находится низко в небе, это может создать волшебную сцену, особенно если вы можете уловить лучи света сквозь деревья и туман. Золотое свечение, которое подчеркивает ваш объект, просто замечательно.

Если вы снимаете большую часть дня, пасмурное небо лучше, чем яркий солнечный свет.При ярком солнечном свете у вас могут возникнуть проблемы с правильной экспозицией, и вы, вероятно, получите резкие тени на вашем объекте. Если солнце яркое, ищите затененные участки, чтобы избежать попадания прямого света.

При фотографировании чего-либо, что встречается в природе, например, перьев или опавших листьев, вам может быть проще взять этот предмет домой и сфотографировать его в ситуации, когда у вас больше контроля над освещением.

Я нашла это перо на прогулке и отнесла домой, чтобы сфотографировать.Я разместил его на белой поверхности рядом с окном, что позволило мне использовать лучший и наиболее естественный свет для освещения объекта и создания интересных теней.

4. Получите идеальную экспозицию

Имейте в виду, что ваши глаза видят совсем не то, что видит ваша камера. Итак, как только вы нашли подходящее освещение, не забудьте вручную настроить экспозицию, чтобы запечатлеть сцену в лучшем виде.

После кадрирования кадра коснитесь экрана, чтобы зафиксировать фокус, затем проведите пальцем вверх или вниз, чтобы настроить экспозицию.Убедитесь, что ни одна из засветок (яркие области изображения) не размыта (переэкспонирована), особенно на небе. Сильно переэкспонированные области испортят ваше изображение, и вы ничего не сможете сделать, чтобы исправить это при постобработке.

Иногда при съемке сцены на улице освещение может быть неоптимальным для вашей камеры, поэтому вам может потребоваться HDR (расширенный динамический диапазон). Вы можете попробовать включить настройку фотографий HDR в собственном приложении камеры или использовать специальное приложение HDR, такое как Pro HDR X.

Проще говоря, динамический диапазон - это соотношение между самыми светлыми областями изображения и самыми темными областями. Настройка HDR позволяет вашему телефону захватывать больше деталей как в темных, так и в светлых областях сцены, делая несколько снимков и комбинируя их экспозиции. Это особенно полезно в сценах с высокой контрастностью, например, когда у вас яркое небо и темный передний план.

Поскольку камера делает несколько снимков один за другим, вам нужно держать iPhone неподвижно при использовании HDR. Избегайте использования HDR при фотографировании движущихся объектов, например животных, или в ветреную погоду, потому что любое движение может быть размыто после объединения различных экспозиций.

5. Вставай с близкого расстояния

Ваш iPhone вполне способен снимать потрясающие фотографии природы и цветов крупным планом - даже без использования специальных макрообъективов. Крупные планы цветов, листьев, насекомых и других природных объектов - прекрасный способ показать невероятные детали природы.

Расположите объектив iPhone как можно ближе к объекту, затем нажмите на ту область сцены, которую вы хотите получить в резкой фокусировке. Это важный шаг, поскольку глубина резкости очень мала при съемке крупным планом, и только небольшая часть изображения может быть в фокусе.

Поначалу вам может быть сложно настроить фокусировку, но потренировавшись и сделав много фотографий, вы будете поражены результатами. Если камера не фокусируется, вероятно, вы находитесь слишком близко к объекту, поэтому немного отодвиньте iPhone и попробуйте еще раз.

Когда я пытаюсь сфокусироваться на маленькой ветке, ветке или паутине, камера иногда вместо этого фокусируется на заднем плане, в результате чего основной объект на переднем плане становится размытым.

Поместив руку (или лист) за объект, камера снова фокусируется на нем.Затем я фиксирую фокус, касаясь экрана и удерживая палец на экране, и убираю руку перед спуском затвора.

При съемке крупным планом особенно важно сохранять устойчивое положение iPhone при спуске затвора. Любое небольшое движение приведет к нечеткой фотографии. Держите локти прижатыми к бокам, чтобы устройство было устойчиво и не трясло камерой. В качестве альтернативы можно использовать штатив iPhone и нажать кнопку спуска затвора с помощью кнопки регулировки громкости на наушниках iPhone.

Фотография крупным планом может потребовать некоторой практики, но вы можете это сделать. Делайте много фотографий, потому что вы хотите выбрать лучшие и удалить остальные.

6. Не забывайте о композиции

Большинство людей видят красивый пейзаж, животное или водоем и делают снимок, как моментальный снимок. Но если вы действительно хотите, чтобы сцена рассказывала историю или передавала настроение, вы должны подумать о том, как скомпоновать элементы в кадре. Есть несколько приемов композиции, которые очень полезны в фотографии природы.

Подумайте о правиле третей при компоновке кадра. Это правило гласит, что ваш объект должен располагаться не в центре кадра, а не по центру. Это создает более естественную и сбалансированную композицию, более приятную для глаз.

Использование природных объектов для кадрирования сцены - отличный способ привлечь внимание к вашему главному объекту. Ветви деревьев на переднем плане создают отличные рамки. Рамка может располагаться только в верхней части изображения или может располагаться с нескольких сторон, как показано на изображении выше.

Попробуйте использовать негативное пространство, чтобы выделить объект. Отрицательное пространство означает наличие большого количества пустого пространства, такого как простой фон, с объектом (положительное пространство), помещенным где-то в пределах этой области.

Использование отрицательного пространства изолирует ваш объект, создавая очень сильный фокус на вашем изображении. На этом фото серая цапля, изолированная большим водным пространством, создает интересную композицию с акцентом на птицу.

Также подумайте о том, чтобы сфотографировать объект с другой точки зрения или под другим углом.Съемка под очень низким углом - отличный способ показать объект с точки зрения, которую вы обычно не видите.

Например, вы обычно смотрите на цветы сверху, но, снимая этот цветок снизу, мне удалось показать детали, которые вы не увидите с высоты стояния. Это также позволило мне использовать яркое небо в качестве фона, чтобы более отчетливо выделить тонкие детали цветка.

Если вы видите красивое отражение, вы можете обнаружить, что переворачивание фотографии при постобработке создает более интересную композицию.Это может добавить загадочности и интриги вашему изображению, а рябь на воде создаст красивый живописный эффект.

7. Использование неба в качестве фона

Одна из проблем при съемке природы, особенно при съемке небольших объектов вблизи земли, заключается в том, что фон часто бывает загроможденным и темным. Это может затруднить выделение основного объекта на фоне.

Отличный способ обойти эту проблему - снимать под очень низким углом, чтобы небо стало фоном позади объекта.Возможно, вам придется опуститься очень низко, я имею в виду лежать на земле, но это того стоит для отличного выстрела!

Красивое голубое небо с белыми пушистыми облаками - идеальный фон для этого цветка. Снимая с низкого ракурса, мне удалось выделить объект съемки, а также показать его с точки зрения, которую вы обычно не видите.

Восход и закат создают удивительное цветное небо, которое станет идеальным фоном для ваших снимков природы.Снимая прямо на эту ветку, а затем выставляя на небо, я создал прекрасный силуэт, в то время как свет подчеркивает лед, цепляющийся за ветки.

Съемка летящих птиц непосредственно под ними также может создать драматические эффекты. Обратите внимание, как красиво смотрятся крылья этой малиновки на фоне голубого неба.

8. Создайте ощущение глубины

Одна из проблем при съемке пейзажей заключается в том, что изображение может казаться очень «плоским», и вы не чувствуете глубины или расстояния.Отличный способ создать ощущение глубины - включить естественные объекты на передний план. Это дает зрителю возможность сосредоточиться на переднем плане, прежде чем его взгляд переместится на сцену вдалеке.

Такие объекты, как камни, деревья, животные или растения, которые находятся близко к камере, создают отличные объекты на переднем плане. Они не только создают глубину, но и делают ваши изображения более интересными и служат фокусом, особенно при съемке далеких гор или других ландшафтов.

Съемка под очень низким углом, чтобы получить эти разноцветные листья на переднем плане, помогла создать ощущение глубины, заставляя крошечную человеческую фигуру вдалеке казаться очень далекой.

9. Используйте режим серийной съемки для движущихся объектов

Движущиеся объекты, такие как птицы, бабочки или любое движущееся животное, может быть очень трудно сфотографировать. К тому времени, когда вы нажмете кнопку спуска затвора, объект может уже быть вне кадра или вы его сфотографировали, но не в нужный момент.

Использование режима серийной съемки в собственном приложении камеры дает вам наилучшие шансы сделать идеальный снимок при фотографировании движущихся объектов.

После кадрирования кадра просто нажмите и удерживайте пальцем кнопку спуска затвора на экране. Это даст вам несколько снимков одного и того же объекта и множество вариантов выбора, какие фотографии больше всего в фокусе. Сохраните одно или два из лучших, а остальные удалите.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться с животными, заключается в том, что если они двигаются слишком быстро, они могут просто появиться на изображении в виде размытого изображения.Это может быть особенно распространено в ситуациях с низким освещением, когда ваша камера должна использовать более длинную выдержку для достижения правильной экспозиции.

Основное правило размытия при движении гласит, что чем ярче окружающий свет, тем быстрее будет выдержка камеры. Короткая выдержка останавливает движение, поэтому вы получите отличные четкие снимки движущихся объектов, если снимаете при ярком свете.

Но если вы снимаете движущиеся объекты при слабом освещении, вам может быть сложно получить снимок без размытия движения.В этой ситуации всегда используйте режим серийной съемки в надежде, что хотя бы на одном из снимков объект будет в фокусе.

10. Будьте терпеливы

Фотографируя природу, нужно набраться терпения. Вы должны быть готовы подождать, посмотреть или пойти туда, где будет находиться интересный предмет. Если вы ждете появления животного в месте, где вы можете его сфотографировать, сохраняйте спокойствие и тишину, чтобы не спугнуть его.

Я заметил эту красивую зеленую моль, летающую снаружи, но невозможно было хорошо ее сфотографировать в воздухе.Я знал, что в какой-то момент он приземлится, поэтому некоторое время ждал и спокойно наблюдал за ним. В конце концов он приземлился на эту красную кирпичную стену, которая с ее яркими контрастными цветами стала идеальным фоном.

Помимо ожидания объектов, вам часто нужно дождаться правильного света. Когда я наткнулся на эту ветку, покрытую паутиной, я подумал, что получится интересное фото, если я поместу солнце в чашу с ветками. Так что я дождался захода солнца и сделал этот снимок, когда солнце было как раз в правильном положении.

11. Тщательно редактировать

Пусть природа говорит сама за себя. Перенасыщение и чрезмерная обработка ваших изображений, кажется, просто разрушают то, что уже есть естественная красота. Излишнее редактирование - распространенная ошибка, которую совершают многие начинающие фотографы iPhone, особенно в пейзажной фотографии и фотографии природы.

Если вы все же решите отредактировать свои фотографии, Snapseed - отличное приложение (ознакомьтесь с нашим руководством по Snapseed). Используйте инструмент «Настроить изображение» для тонкой настройки, используя шесть различных параметров: яркость, окружение, контраст, насыщенность, тени и теплоту.

Используйте только те настройки, которые улучшают изображение. Не сходите с ума с фильтрами и эффектами - они вряд ли добавят красоты вашей сцене и, скорее всего, испортят фотографию.

Идея фотографии природы заключается в том, что вы запечатлеваете естественную красоту окружающей среды, поэтому всегда помните об этом при редактировании фотографий. Когда дело доходит до редактирования изображений, меньше значит больше.

Как фотографировать ночью

Для многих фотографов, даже профессионалов, фотосъемка заканчивается с заходом солнца.

Это потому, что ночная фотография - это совсем другое животное, чем обычная фотография.

Правила другие. Подход другой. Настройки камеры разные. Вы поняли ...

Но то, что ночная фотография отличается от других, не означает, что вы не можете научиться фотографировать ночью.

В видео, представленном выше, профессиональный фотограф Питер Маккиннон решает свои опасения по поводу ночной фотографии и предоставляет нам первоклассное руководство по фотосъемке в ночное время.

Чтобы получить обзор некоторых из наиболее важных советов Питера, просмотрите руководство ниже!

Необходимое снаряжение для ночного снимка

Бывают случаи, когда вы можете просто взять фотоаппарат и комплектный объектив и начать снимать ночью.

Но в большинстве случаев вам понадобится еще несколько предметов, чтобы сделать фотосъемку ночью более легкой задачей. Сюда входят:

  • Надежный штатив. Ничего особенного, обязательно, просто что-то, что поддержит вашу камеру в тех случаях, когда вам нужно замедлить скорость затвора.
  • Пульт для камеры - опять же, здесь не нужно ничего впечатляющего. Дело в том, чтобы иметь возможность запускать затвор, фактически не касаясь камеры.
  • Прочная фара. Фара важна для того, чтобы помочь вам видеть, что вы делаете!

Я лично использую налобный фонарь Petzl NAO +, когда снимаю ночью.

На мои деньги, нет лучшего сочетания цены, возможностей и комфорта, чем эта установка.

Яркость 750 люменов дает мне более чем достаточно света, чтобы я мог видеть, куда я иду и что делаю.

Более того, с технологией реактивного освещения налобный фонарь автоматически регулирует свою мощность в зависимости от уровня внешней освещенности. Это определенно удобный трюк!

И если вы когда-либо были в ситуации, когда батарейки в ваших фарах разряжались, вы определенно оцените тот факт, что вы можете следить за уровнем заряда батареи NAO + с помощью приложения My Petzl Light.

Если вы обнаружите, что у вас мало сока - не проблема! Просто отрегулируйте мощность налобного фонаря с помощью приложения, чтобы еще больше продлить срок службы батареи.

Нет лучшего компаньона для ночной фотографии!

Как фотографировать ночью: световые тропы

Скриншот YouTube / Питер Маккиннон

Один из самых популярных видов ночной фотографии - это съемка светлых следов при проезде транспортных средств.

И хотя эти фотографии выглядят так, как будто их сложно создать, как отмечает Питер в видео, это намного проще, чем вы думаете:

  • Установите камеру на штатив.
  • Переведите камеру в режим приоритета выдержки (S или Tv на диске камеры).
  • Установите выдержку 2 секунды.
  • Скомпонуйте кадр, убедившись, что в кадре достаточно места, чтобы можно было увидеть проезжающие машины.
  • Используйте пульт от камеры, чтобы спустить затвор.

И все!

Конечно, 2-секундная выдержка - это только отправная точка. Если вы хотите еще больше размытия, попробуйте увеличить выдержку.

Важно отметить, что Питер снимает свои ночные фотографии в ручном режиме.

В ручном режиме вы управляете диафрагмой, выдержкой и ISO. Во многих случаях Питер использует диафрагму f / 9 в сочетании с 2-секундной выдержкой для получения желаемых эффектов.

Но, как отмечалось ранее, съемка в режиме приоритета выдержки - это еще один вариант, который позволяет вам изменять выдержку по желанию, и камера соответствующим образом регулирует диафрагму.

Если вы только начинаете делать ночные фотографии, приоритет выдержки может быть более простым способом решения этой проблемы.

Как фотографировать ночью: городские размышления

Другой популярный вид ночной фотографии - отражение огней города в водоеме. Это особенно верно, если поверхность воды гладкая и глянцевая, как показано на изображении выше.

Опять же, этот тип фотографий требует, чтобы вы поместили камеру на штатив и увеличили выдержку.

Это потому, что более длинная выдержка помогает еще больше сгладить воду, в результате чего получается идеальное отражение, которое вы видите выше.

Скриншот YouTube / Питер Маккиннон

Чтобы сделать снимки отражений города ночью, выполните следующие действия:

  • Установите камеру на штатив.
  • Перевести камеру в ручной режим.
  • Установите выдержку на 25 секунд.
  • Скомпонуйте кадр с линией горизонта посередине, чтобы на изображении была примерно одинаковая площадь с линией горизонта и его отражением.
  • Используйте пульт от камеры, чтобы спустить затвор.

Отметьте в этом случае, насколько длиннее выдержка при 25 секундах.Вот почему вода и отражение такие идеально гладкие.

Это изображение было снято в ручном режиме с диафрагмой f / 16 и ISO, вероятно, около 100 или 200. Вы можете попробовать сделать аналогичный снимок с этими настройками экспозиции или посмотреть, какие результаты вы можете получить при съемке в режиме приоритета выдержки.

Как сделать снимок спокойной ночи: ищите воду

Скриншот YouTube / Питер Маккиннон

Если вы патрулируете улицы города, чтобы сделать интересные ночные фотографии, помните: вода помогает.

В отличие от предыдущего раздела, в котором мы обсуждали создание гладких стеклянных отражений в водоеме, на этот раз мы говорим о съемке после дождя, чтобы извлечь выгоду из красивых отражений, которые можно найти в лужах.

Конечно, если дождя не было, все, что вам нужно, это бутылка с водой, чтобы самому намочить тротуар.

Это делает фотографию еще более насыщенной, потому что вы можете увидеть сверкающие огни, отражающиеся в воде.

Не только это, но и уменьшение выдержки примерно до 2 секунд позволило Питеру запечатлеть красивые световые следы на этом снимке.

Завершение

Итак, как видите, ключ к тому, как делать хорошие снимки ночью, на самом деле заключается в том, чтобы иметь правильное оборудование, иметь хорошую отправную точку для настроек камеры и экспериментировать с этими настройками, пока вы не получите желаемых результатов.

Будь то световые следы, отражения, фотографии луж или что-то среднее, есть так много разных красивых направлений, в которых вы можете сделать свою ночную фотосъемку!

У Питера есть еще несколько советов в видео выше, поэтому обязательно посмотрите полное видео, чтобы узнать, как делать фотографии ночью.


Привет из PT!

Советы для начинающих в фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Как делать снимки Луны

Луна красива невооруженным глазом, но ее сложно запечатлеть на камеру.

Фотографии в полнолуние требуют планирования.

© iStockphoto.com / PobladuraFCG

Как сфотографировать лунное затмение

Планирование лунного снимка

Независимо от того, есть ли у вас смартфон или более продвинутая камера, планирование - ключ к удачному снимку.

  • Найдите время восхода и захода луны. Если вы используете компас для наклона камеры, обязательно учитывайте магнитное склонение.
  • Восход и заход луны - отличное время для захватывающих снимков Луны.Луна находится прямо над горизонтом, поэтому вы можете добавить к своему снимку горы, здания или другое окружение. В период полнолуния Луна обычно восходит и заходит в золотой час, когда цвета особенно насыщены.
  • Узнай погоду! Облачное небо может закрывать Луну, хотя несколько облаков добавляют драматизма.
  • Полнолуние очень яркое, особенно если это Суперлуна. Съемка других фаз Луны может быть проще.
  • Узнайте свое местоположение. Озера, океан, окна и здания отражают свет и делают вашу фотографию еще более привлекательной.

Почему полнолуние бывает днем?

Использование смартфона или компактной камеры

Смартфоны и небольшие компактные камеры имеют широкий объектив и небольшой датчик, поэтому Луна может выглядеть как размытая светящаяся точка в небе. Большинство мобильных камер также не имеют очень мощного зума, который необходим для захвата деталей поверхности Луны. Однако есть способы использовать сильные стороны своего мобильного телефона:

  • Создайте свое изображение .Используйте окружающий вас пейзаж, включив деревья, здания или отражения.
  • Отключить вспышку . Вспышка нарушает естественный свет.
  • Использовать рассеянный свет . Снимайте разные источники света. Например, в синий час свет от зданий дает теплое свечение, дополняющее лунный свет.

DSLR-камеры

Чтобы сделать Луну фокусом изображения и запечатлеть детали поверхности, вам понадобится DSLR или другая камера с эквивалентным зумом 200 мм или выше.

Увеличьте масштаб, чтобы запечатлеть детали поверхности.

timeanddate.com/user:m.wood

  • Стабилизировать . Установите камеру на штатив или другую устойчивую поверхность, например, забор или землю. Используйте таймер, затвор со шнуром или пульт дистанционного управления, чтобы свести к минимуму движение камеры.
  • Используйте низкий ISO . Держите настройку ISO от 100 до 200, так как полная луна яркая.
  • Ручная экспозиция . Лучше недоэкспонируйте, чем передержите Луну. Средняя светосила f / 5.От 6 до 11 работает хорошо.
  • Вспышки . Для освещения объекта можно использовать вспышку. Установите экспозицию для Луны и неба.
  • Высокое разрешение . Чтобы получить как можно больше информации и деталей, установите на камере максимальное разрешение (jpeg) или снимайте несжатые изображения (tiff или raw).
  • Продолжайте стрелять! Поиграйте с разными значениями диафрагмы и выдержки, и вы можете просто получить идеальный снимок.
  • Редактируйте изображения .Вы также можете кадрировать, добавлять контраст, настраивать цвета, слои и многое другое, обрабатывая изображения с помощью программного обеспечения для обработки фотографий.

Темы: Астрономия, Луна

BeautyPlus-Snap, ретушь, фильтр в App Store

• Селфи-камера и приложение для редактирования фотографий, которыми пользуются 800 миллионов пользователей по всему миру
• Получайте идеальные фотографии КАЖДЫЙ раз с помощью нашего фирменного инструмента Auto-Beautification
• Более 30 простых в использовании инструментов редактирования с мощными профессиональными результатами

Создание красивых и естественных фотографий / видео селфи никогда не было проще. С BeautyPlus вы можете мгновенно делать великолепные селфи и редактировать фотографии с помощью наших мощных инструментов: удалять прыщи или морщины, разгладить кожу, осветлить глаза, отбелить зубы, попробовать модный макияж, добавить фильтры и специальные эффекты, добавить эффекты размытия и многое другое.

ЛЕГКИЕ, ЕЩЕ МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ

Retouch
- Украсить: автоматически украшайте свои селфи за секунды.
- HD Retouch: сделайте вашу кожу более естественной и безупречной всего одним касанием.
- Высота: Увеличьте свой рост с помощью нашего приспособления для регулировки высоты.
- Тонкий: перетащите, чтобы отрегулировать талию, руки, лицо, грудь, бедра и т. Д.
- Smooth: перетащите, чтобы сделать кожу гладкой и сузить поры.
- Изменить форму: перетащите, чтобы настроить глаза, нос, губы и многое другое.
- Удаление прыщей: нажмите, чтобы удалить прыщи и прыщи.
- Глаза: Увеличьте и сделайте глаза ярче и удалите темные круги.
- Отбеливание зубов: вам больше не нужно отказываться от своей великолепной улыбки!

Edit
- Remover: удаляйте людей, здания и любые другие нежелательные объекты с ваших фотографий с помощью наших мощных технологий искусственного интеллекта и обработки изображений.
- Улучшение: автоматическое улучшение фотографий и сохранение каждой детали всего одним касанием.
- Объектив с эффектом боке. Добавьте глубины вашим фотографиям с помощью нашего инструмента размытия.
- Другие функции редактирования: коллаж, волшебная кисть, мозаика, диспергирование, винтаж, поворот, кадрирование и многое другое, чтобы отличать ваши фотографии от других.

Изобилие эффектов
- Текст: добавляйте текст к фотографиям и выражайте свое мнение, используя различные эстетические шаблоны и стили.
- Наклейки: большое количество уникальных наклеек, которые сделают ваши фото более стильными и красивыми.
- Doodle Pen: нарисуйте или раскрасьте свои фотографии, чтобы улучшить их или объяснить фотографии своим зрителям.
- Фильтры: более 200 тематических фильтров и великолепных эффектов, которые помогут вам с легкостью создавать разнообразные стили.
- Стикеры AR: регулярно обновляются очаровательными стикерами AR, чтобы сделать ваши фотографии веселее.
- Макияж: естественный и стильный макияж, включая помаду, брови, тени для век, румяна и краску для волос, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту.

BEAUTY SELFIE CAMERA

- Ретушь: сделайте свои селфи более чем идеальными, получив безупречную кожу в реальном времени.Настраиваемые косметические решения, включая увеличение глаз, отбеливание зубов, регулировку размера головы и многое другое.
- Внешний вид: наносите естественный и стильный макияж в реальном времени или добавляйте макияж, включая помаду, брови, тени для век, румяна и краску для волос!
- Наклейки: кошачьи ушки, цветочные короны, веселые шляпы-эмодзи… попробуйте очаровательные стикеры AR и мгновенно сделайте свои селфи привлекательными и уникальными! Наше приложение может обнаруживать и редактировать несколько лиц одновременно, поэтому пригласите друзей прийти и сделать забавные селфи с вами, используя наши стикеры AR прямо сейчас!

Загрузите BeautyPlus бесплатно прямо сейчас, чтобы открыть для себя интересные функции, модные эффекты и забавные стикеры для селфи!

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ФОТОГРАФИЯМИ (И ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ) С НАМИ!
• Instagram: https: // www. instagram.com/beautyplusapp/
• Facebook: https://www.facebook.com/BeautyPlus

• Поддержка: [email protected]
• Партнерство: [email protected]

BeautyPlus Premium - это ежемесячная подписка или ежегодный автоматически обновляемый доступ ко всем премиум-функциям (таким как Reshape, Firm, Filter Packages и т. д.). Оплата будет снята с вашей учетной записи iTunes после подтверждения покупки. Вы можете управлять параметрами автоматического продления в настройках учетной записи Apple ID в любое время после покупки.Эта подписка будет автоматически продлеваться в конце каждого периода подписки в соответствии с выбранным вами вариантом, если она не будет отменена по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода подписки. Любая неиспользованная часть бесплатного пробного периода, если таковая предлагается, будет аннулирована при покупке подписки, если это применимо.

Условия использования:
https://api.meitu.com/agreements/beautyPlus/#agreements
Политика конфиденциальности:
https://api. meitu.com/agreements/beautyPlus/#privacy

Камера

iPhone 12 Pro Max позволяет делать потрясающие фотографии.Но уловки надо знать

Эндрю Хойл / CNET

iPhone от Apple (600 долларов в Best Buy) всегда впечатляли своими возможностями камеры, и последняя линейка iPhone 12 (829 долларов на Amazon) и 12 Pro (1099 долларов на Amazon) не исключение.Но это 12 Pro Max, который находится наверху, оснащенный большим сенсором камеры и множеством обновлений, которые делают его мощным фотоаппаратом.

Но наличие отличной камеры в кармане не гарантирует отличных изображений - вам нужно знать, как использовать это оборудование, чтобы делать нужные снимки. Вот мои главные советы, как улучшить вашу фотографию в игре и, надеюсь, получить самые лучшие фотографии с iPhone 12 Pro Max (1099 долларов на Amazon).

Будьте в курсе последних новостей, обзоров и советов по iPhone, iPad, Mac, сервисам и программному обеспечению.

Знайте, когда использовать разные объективы

Легко стоять перед живописной сценой и быстро переключаться между обычным, сверхшироким и увеличенным видом на телефоне, но труднее понять, почему именно один может быть лучше, чем другое для определенного состава. Чтобы понять это, вам нужно уделить дополнительный момент времени, чтобы посмотреть на то, что важно в сцене перед вами.

Переключившись на сверхширокоугольный объектив, я смог запечатлеть эту швартовную веревку как объект переднего плана, который действительно связывает сцену воедино.

Эндрю Хойл / CNET

Есть ли какой-то конкретный объект - возможно, статуя или впечатляющее здание - окруженный множеством других элементов, таких как деревья, указатели или уличные фонари? Использование телеобъектива с зумом - отличный способ изолировать объект и избавиться от всех этих отвлекающих факторов. Возможно, вам придется немного отойти назад, а затем увеличить масштаб, чтобы сохранить кадр, но подобное упрощение сцены действительно поможет вашему объекту выделиться на изображении.

Но, возможно, это те дополнительные окружающие элементы, которые действительно добавляют к сцене и обеспечивают контекст для того, где вы находитесь. В этом случае использование стандартного зума позволит вам сохранить эти объекты в кадре. Переключение на сверхширокий обзор позволит захватить еще больше окружения, поэтому, чтобы объект не терялся в кадре, вы можете подойти ближе и найти интересные объекты переднего плана (участок цветов, крутой камень), чтобы добавить его. к составу.

Ожидание вечера для этого кадра действительно окупилось с невероятным огненным закатом.

Эндрю Хойл / CNET

Снова посещайте в разное время дня

Потрясающие навыки работы с iPhone 12 Pro Max при слабом освещении означают, что вы не ограничены фотографией только в полдень, когда солнце наиболее ярко. Рассветы и закаты обычно более темные, но могут вознаградить вас красивыми цветами неба и большим контрастом излучаемого света. Пейзажные фотографы знают, что вставание перед рассветом часто дает наилучшие результаты, и об этом всегда стоит помнить, если вы переносите ранние подъемы.

Всего 10 минут назад была та же сцена. Прекрасно, но без этой драмы Эдинбургского заката.

Эндрю Хойл / CNET

Если вы путешествуете по городу (когда это снова разрешается), стоит хотя бы раз попробовать снимать восход солнца, посетить уже найденные места и посмотреть, как они преобразуются под другим светом. Именно это будет отличать ваши изображения от сотен других фотографий в Instagram, которые просто сделали снимок после утреннего кофе.

Улучшенный ночной режим 12 Pro Max позволяет делать потрясающие снимки в очень темных условиях.

Эндрю Хойл / CNET

Не бойтесь темноты

И не думайте, что когда свет совсем погаснет, вам нужно прекратить съемку. В iPhone 12 Pro Max есть один из лучших ночных режимов на любом телефоне, и он может делать потрясающие фотографии в ночное время. Городские пейзажи с автомобильными фарами, яркие витрины магазинов и даже праздничные праздничные украшения могут стать отличным кормом для ночных снимков.И не волнуйтесь, если пойдет дождь - эти мокрые улицы теперь будут отражать все эти огни, которые могут выглядеть потрясающе.

Исходное изображение слева - это хороший снимок, но с угрюмым черно-белым редактированием оно имеет гораздо больше атмосферы и намного лучше работает в качестве кадра.

Эндрю Хойл / CNET

Сосредоточьтесь на редактировании

Если вы хотите создать действительно привлекательные изображения, редактирование должно быть частью вашего рабочего процесса, независимо от того, снимаете ли вы в формате RAW или JPEG.Вам нужно начать с хорошего изображения, поэтому убедитесь, что вы следовали приведенным выше советам, но хорошее редактирование может стать самым большим шагом на пути к превращению стандартного снимка в достойное награды искусство.

Я использую Adobe Lightroom Mobile для большей части редактирования на телефоне. Это профессиональный инструмент, который позволяет детально контролировать цвет и экспозицию. Если вам не нравятся ежемесячные платежи, Google Snapseed является бесплатным, а также имеет множество превосходных функций для получения наилучших результатов от ваших снимков, в том числе различные эффекты пленки, которые придают вашим фотографиям красивый оттенок цвета.

Если вы хотите стать немного более диким и креативным, вам стоит попробовать такие приложения, как Bazaart и PicsArt, которые предоставляют множество инструментов и эффектов для создания изображений, чтобы превратить их из фотографий в зачастую причудливые произведения современного искусства. Взгляните на мой обзор приложений для редактирования изображений, чтобы получить больше идей.

Сейчас играет: Смотри: Обзор iPhone 12 Pro Max: наполненный до краев

9:44

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *