Как можно обработать фото в фотошопе: обработка фотографий в Photoshop CS6

Содержание

Как можно обработать фото в фотошопе

Советы по обработке фотографий

С самого начала развития фотографического искусства, постобработка занимала важное место в создании настоящих шедевров фотографии. Многие фотографы освоили основы обработки изображений, которые используют в работе со своими фотографиями. Изначально, графическая обработка заключалась в том, что бы осветлять, или немного затемнять изображение для дальнейшей печати в газетах и книгах. Такая обработка была достаточно сложной, поэтому позволить себе такую роскошь могли только большие издания. В то же время появились первые фильтры для фотоаппаратов, они отличались между собой материалом, из которого были произведены.

Хорошая постобработка фотографии это целое искусство, это сложное дело, которое требует немалого опыта и умений. Даже в эру высокоразвитых цифровых технологий и в эру Photoshop основная работа остается за фотографом, который может с помощью удачной обработки создать шедевр, а может и наоборот испортить неплохой снимок. В этой статье мы подробно остановимся на основных тонкостях графической обработки, расскажем, как лучше обрабатывать, а чего лучше вообще не делать.

Пленочные фотографии требуют определенных условий для работы с изображением, в то время как фотографии сделанные цифровыми камерами мы можем делать потрясающими и правильно сбалансированные прямо в фотоаппарате. В зависимости от фирмы производителя и модели камеры, качество изображения действительно отличается но, делая красивые снимки, с правильной композицией, сделанные при хорошем освещении и настройках, а так же наполненные интересным смыслом можно улучшить. Для этого главное знать что и как делать.

Фото: LJ

Только фотограф, или художник знает какой должна быть его работа, только он видит чего в ней не хватает, а что лучше убрать. Задача фотографа состоит в том, что бы добиться того результата, к которому он стремится.В зависимости от того, чего вы хотите добиться в своем изображении, есть несколько вариантов постобработки изображения.

Сделать красивую фотографию, сохранив её естественный и реалистичный вид
Придать изображению большей драмы, создать нереальный образ

Один вариант исключает другой, поэтому перед началом работы стоит определиться, к чему именно вы стремитесь. Важным моментом является понимать, что и зачем вы делаете, очень часто, люди обрабатывают изображение несколько часов, только потому, что просто не знают к какому результату стремятся. Бывают случаи, когда обработать снимок можно всего лишь за несколько минут, просто создав несколько корректирующих слоев, подправив контрастность, баланс цветов и экспозицию в Photoshop.

Фото: Phil Selby

Что необходимо для обработки фото

Прежде всего, перед началом работы придумайте, что вы хотите сделать. Представьте будущее изображение и только потом загружайте Photoshop.Представив конечный результат и найдя изображение подходящее к данному образу – это уже полдела.

Будь креативным, обработка фотографии, это уже само по себе некое искусство, которому нельзя научиться, и никогда нельзя повторить в полной мере. Конечно, познакомиться с работами мастеров следует, но пытаться тоже, что и они не стоит. Да и перед началом серьезной работы следует определиться какие инструменты Photoshop, вам потребуются, возможно вам предстоит использовать какие-то кисти или фильтры, которых у вас нет, перед началом обработки позаботьтесь об их наличие. Сам процесс результат работы зависит только от вас, и от вашего виденья как художника.

Фото: Gina

Чего не стоит делать при обработке фотографи

Не пытайтесь подражать стилю обработки других, да время от времени это может работать и может хорошо получатся, но их стиль не может подходить вам, как художнику и вашим фотографиям.
Не пытайтесь спасти изначально неудачные снимки постобработкой. Да, так вы сможете улучшить изображение, и сделать его приемлемым для просмотра и может быть даже для печати, но из такой фотографии никогда не выйдет настоящий шедевр.
Убедитесь, что обработка не изменяет основную суть вашего исходного изображения.

Не перестарайтесь. Не стоит показывать свои умения и знание Photoshop, применяя их все одновременно на одной фотографии.
Наличие огромного количества передовых пакетов для обработки изображений, способно или убить искусство, или возвысить его на новый уровень. Подходите к обработке с умом, думайте что и как вы делаете.

Фото: Betina

Заключение

Найдите этот хрупкий баланс, который поможет вам научиться творить чудеса, и делать потрясающе красивые фотографии. Всегда помните о том, что обработка должна помогать изображению становиться лучше и интереснее, она точно не должна портить вашу работу.И, наконец, люди глядя на вашу фотографию должны наслаждаться ею и восхищаться вашим мастерством как фотографа. Не стоит гордиться тем, что вы умеете хорошо обрабатывать изображения и являетесь просто гуру Photoshop, следует стремиться к тому, что бы гордиться собой как фотографом.

Фото: Ed McGowan

Фото: Longbachnguyen

Фото: David Butali

Фото: Traciѐ Taylor

Фото: Adrian

Обработка фотографий за 6 базовых шагов

В свое время компьютерная обработка фото считалась довольно спорной идеей. Возможности программ типа Photoshop для обработки фотографий использовались очень аккуратно, чуть ли не тайно. Чтобы не получить в итоге обвинений в «не настоящей» фотографии. Но теперь обработка фотографии является совершенно естественным процессом и споры, если и идут, то только относительно того, что считать границей разумной обработки.

Как бы то ни было, ниже перечислены 6 базовых шагов, для того, чтобы сделать фотографию лучше при помощи графического редактора. Можно сказать, что это шаблонная схема базовой обработка снимка. Шаги перечислены в наиболее удобной последовательности, от первого, до последнего.

до обработки

Например, иногда стоит вначале кадрировать фотографию, чтобы не тратить время на обработку областей, которые все равно окажутся за границей кадра.

Не обязательно применять все шаги для каждого изображения. Например, если изображение хорошо экспонировано, то коррекция уровней может не потребоваться.

Представленные ниже шаги нужны просто для того, чтобы держать их в голове, как общую схему, по которой идет обработка. По завершении же работы, рекомендуем нажать «сохранить как» и сохранить результат под другим именем. Таким образом, у вас всегда останется оригинал фотографии, если потребуется что то изменить или сделать по другому.

Для большинства перечисленных ниже действий вам даже не потребуется фотошоп, практически любой фоторедактор, даже те, что встроены в программы просмотра фотографий, позволяет выполнять эти операции. В этой статье, для примера, используется «облегченная» версия фотошопа — Adobe Photoshop Elements

Шаг 1. Кадрирование снимка

Операция кадрирования (crop, обрезка) есть в любом фоторедакторе. Когда вы выбираете инструмент кадрирования, то обычно на снимке появляется рамка, которую можно тянуть за квадратики на углах или по сторонам. Таким образом вы можете выбрать то, что попадет кадр, а что останется за кадром. Кроме того, можно выровнять горизонт, сделав вращательное движение в районе угловых квадратиков рамки.

кадрирование

Так же обратите внимание, на то, что в некоторых редакторах, у инструмента кадрирования есть сетка, делящая изображение на 9 равных частей. Это очень удобно, чтобы подогнать снимок под правило третей.

Шаг 2. Убирание следов пыли

Если у вас цифровая зеркалка, то часто на матрицу попадает пыль. Особенно при замене одного объектива на другой. Проще всего заметить пыль на однотонном снимке сделанным с зажатой диафрагмой. Например с f/16 и больше пыль будет видна на небе в виде размытого темного пятна.

Чем сильнее зажата диафрагма, тем более четкое пятно.

Подобные пятна на видимых местах снимка удаляются инструментом Healing Brush (Lightroom, Photoshop и т.п.) или «штампиком» (Clone Stamp)

Шаг 3. Уровни или кривая

Чтобы сделать снимок более интересным иногда стоит усилить контраст, сделать светлые участки изображения более светлыми, а темные более темными. Самый простой инструмент для того чтобы это сделать — воспользоваться инструментом Levels (Уровни), более сложный — Curves (Кривые)

На самом деле кривые, инструмент не намного более сложный, но требующий понимания того, что вы делаете.

В уровнях все просто. Фактически вам надо просто посмотреть на гистограмму и подтянуть крайне левый (черный)треугольник к ее левому краю, а правый (белый) к правому. Или же воспользоватся функцией Auto Levels

Шаг 4. Увеличение насыщенности

Следующим шагом может быть увеличение насыщенности цвета (Saturation). Снимок станет более сочным и ярким. Самое главное здесь — не переборщить. Снимок с гипертрофированно яркими кричащими цветами — выглядит неестественно и дешево.

Шаг 5. Перевод в черно белое

Черно белые снимки всегда ценились в фотографии. Попробуйте перевести снимок в черно белый вариант, возможно он только выиграет от этого.

Стоит учесть, что качественный перевод в черно белое изображение не так прост как кажется. Поэтому для этой цели имеет смысл воспользоваться предустановленными пресетами или готовыми решениями (плагины, экшены и т.п.) если таковые есть в редакторе.

Шаг 6. Поднятие резкости

Большинство цифровых снимков требуют увеличения резкости изображения (sharpening). Как сильно поднять резкость, зависит от конкретного снимка и его назначения. Для показа на экране компьютера — одно, для печати другое.

В зависимости от редактора, за увеличение резкости может отвечать один или несколько параметров, работающих в совокупности.

Подведем итог

Как уже писалось вначале, задача данной статьи не рассказать в деталях, как обрабатывать снимок, а наметить типичную схему последовательных действий, которой обычно следуют при обработке фотографии.

после обработки

Повторим все шаги вкратце:

Кадрирование и поворот
Убирание следов пыли на матрице
Коррекция уровней или кривой
Увеличение насыщенности цветов
Попробовать перевести в черно белый вариант
Поднять резкость

Основы обработки фотографий

С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий — Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.

Первая аксиома — работа с корректирующими слоями. Что это такое, для чего они нужны и где находятся? Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы: 1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа). 2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.

3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило — исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!

Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.

Уровни/Levels Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).

Скажем прямо — кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels (уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку Auto и… получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).

Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram, поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).

Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы (см. фото 5). При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать…

Выборочная коррекция цвета/Selective Color

Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).

Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7). Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).

Устраняем пересвет

Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + [ ]. Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет — черный (см. фото 8). Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.

Чистим память

Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot (слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot. После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.

Фильтры резкости

Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок — это всегда нижний слой Background, после чего просто нажать Ctrl + J или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).

Вообще, тема поднятия четкости снимка — это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.

Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy, с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости — Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).

Данный фильтр имеет три движка регулировки.

Amount (сила воздействия) — устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.

Radius (радиус) — устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами. Threshold (порог) — очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10. Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).

Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.

Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass (высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.

Итак, Filter/Other/High Pass. Установите параметр Radius в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)

Не волнуйтесь — все будет хорошо! …Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с Normal на Soft Light. О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)

При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.

Фильтр размытия Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути — это Blur (размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак, Filter/Blur/Gaussian Blur. (Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)

Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).

Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer—Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.

Изменение размера Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).

Выбираем Image/Image Size. Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 — это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).

Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.

____________________

Обработка портрета в Photoshop

Этот урок опишет способы профессиональной цифровой обработки снимков в гламурном стиле. Далеко не все обладают идеальной внешностью. Также свои огрехи добавляет освещение при съемке, которое не всегда бывает идеальным. Недостатки на коже и освещение снимков легко корректируется при помощи инструментов программы Photoshop. Итак, начнем.

Ретушь кожи

Именно с этого действия обычно начинается обработка фотографии.

Коррекцию света и цветов легче выполнять на гладкой коже. Для работы нам потребуется два инструмента — это Patch tool (заплатка) и Clone stamp (клонирующий штамп). Перед использованием инструментов обязательно нужно сделать дубликат слоя (Ctrl+J). Обработку выполнять на копии. При работе с Clone stamp, для получения хорошего результата, нужно регулировать opacity (непрозрачность) и flow (нажатие). С Patch tool всё гораздо проще. Нужно обводить дефектный участок и перетягивать обводку на чистую кожу. Идеально вычищать кожу не рекомендуется. Морщинки, вызванные мимикой и родинки лучше оставлять. Если же обработка делается в стиле гламура, тогда кожу нужно чистить более качественно.

Далее займемся глазами и бровями модели. Глаза сделаем более выразительными, а брови — ровными. Начнем с глаз. Один из лучших и самых простых способов осветления глаз и зубов — это использование инструмента Dodge tool (инструмент «осветлитель»). Перед началом обработки нужно создать новый объединяющий слой (Ctrl+Shift+Alt+E). Настраиваем инструмент Dodge tool: устанавливаем Range — Midtones (диапазон — средние тона), а Exposure (экспонирование) — 20%. Используя эти настройки, проводим инструментом несколько раз по глазу. Если результат получился слишком светлым, можно уменьшить эффект от последнего действия нажав Ctrl+Shift+F. Размер кисти должен быть таким, чтобы не задевал веки, так как будет нарушен макияж. Также этим инструментом можно избавиться от синяков под глазами с минимальными значениями Exposure. Вот, что у нас получается.

Результат хорошо, за исключением покраснения белков. Как мы его уберем? При помощи Patch tool можно избавиться от крупных вен. Также воспользуемся Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность).
При помощи инструмента Lasso выделяем белки и в жмем на Hue/Saturation в панели управления слоями. Далее уменьшаем цвета в Saturation на -49%. Если вы обрабатываете фото в режиме маски, можно контролировать процесс обработки, нажимая на “”.

Кистью убираем всё лишнее с маски и снова нажимаем “”. Добившись нужного результата с глазами, переходим к бровям. При помощи инструмента Clone stamp легко добиться нужного результата.

Фотомонтаж зубов
Осветлить зубы можно различными способами. Мы будем использовать Dodge tool, используя такие же настройки, как и при обработке глаз. Создаем новый объеденяющий слой и делаем несколько мазков инструментом по зубам. Обведя их инструментом лассо, применяем фильтр Hue/Saturation. В маске поправляем границы. Зубы отбелились равномерно, а это не естественно. Выделяем при помощи лассо участок рта и применяем Curves (Уровни). Затемнив зубы, переключаемся в режим просмотра маски и убираем влияние эффекта с участков, которые должны быть светлыми. Этот результат более естественный.

Наш пример не демонстрирует эффекты повышенной насыщенности и выбеливания фотографии. Мы просто улучшаем кадр, который получили при фотографировании. Далее мы займемся улучшением цвета кожи.

Цветокоррекция кожи
В нашем случае цвет кожи немного красноват и перенасыщен. Для исправления этого открываем Levels и начинаем регулировать сначала в RGB, а затем в Blue. Мы убираем желтизну кожи и делаем её немного светлее.

Далее нам нужно выровнять цвет кожи. Щеки модели более розовые, чем лоб и подбородок. Создаем новый прозрачный слой и пипеткой выбираем цвет, в который должно быть покрыто всё лицо. Мы используем розовый. Наложение слоя меняем на Color и ресуем по нем кистью с мягкими краями. В настройках кисти устанавливаем Opacity и Flow на 20%. Кисть должна быть с мягкими краями. Если кожа стала слишком розовой, уменьшаем непрозрачность слоя.

Фактуру кожи мы исправим при помощи плагина Portraiture. Перед его применением делаем объединяющий слой. В интерфейсе плагина пипеткой выбираем средний цвет кожи. Насыщенность устанавливаем на Normal и жмем Ок.

Плагин сделал кожу слишком фарфоровой. Чтобы исправить это, нужно немного уменьшить непрозрачность слоя. В каждом случае это будет индивидуальное значение. В примере использовано значение 43%.

Улучшение цвета губ
Избавившись от морщин и пятен, приступаем к коррекции цвета губ. Для этого используем Selective color. Выделяем губы инструментом лассо, заходим в панель слоев и в этом инструменте выбираем красный канал. Редактируем показатели до получения нужного результата.

Последний штрих
Сделаем фотографию более четкой. Создаем новый объединяющий слой и жмем Ctrl+Shift+U. Выбираем High pass (Цветовой контраст) и устанавливаем радиус 1,0. Изменяем режим наложения слоя на Overlay (перекрытие). Создаем маску для этого слоя и заливаем её черным. Далее белой кистью открываем участки, которые должны быть четкими. В нашем случае — это глаза, брови, ресницы зубы. На этом художественная обработка закончена. Вот результат, который получился у нас.

Разница между Photoshop и Lightroom

Один из распространенных вопросов, которые я слышу от людей, которые только начинают свой путь в фотографии, это «Какую программу мне следует использовать для редактирования фотографий?». Есть много вариантов, таких как iPhoto, Picasa, GIMP, а также другие коммерческие программы, как AfterShot Pro и Pixelmator, но наиболее популярными все же являются Photoshop и Lightroom.

За этим вопросом обычно следует другой, который кажется вполне логичным, «Какая разница между Photoshop и Lightroom?». В то время, как обе программы имеют много общего и обе широко используются в фотографическом сообществе, каждая из них служит своей собственной цели, и в некоторых очень существенных вопросах они совершенно разные. Понимание того, что делает их похожими, а что отличает, может помочь вам сделать осознанный выбор программного обеспечения для ваших целей.

Сходства

На глубинном уровне обе программы выполняют одну и ту же функцию – редактируют фотографии. Каким способом они справляются с этой задачей, и то, как вы используете каждую из программ, отличается существенно. Но если вы ищете программное обеспечение, которое просто позволит вам вносить изменения и улучшать ваши фотографии, то одного будет достаточно. Обе программы способны обрабатывать разные типы файлов, такие как: JPEG, PNG, TIFF и, постоянный фаворит многих фотографов, RAW. По сути, как Photoshop, так и Lightroom используют Adobe Camera Raw (ACR) процессор для обработки RAW файлов. Таким образом, вы можете ожидать подобных элементов управления и обработки в обеих программах, когда делаете, например, настройку насыщенности, работаете с кривыми или корректируете дисторсию.

Обе программы также располагают обширным набором редактирующих и манипуляционных инструментов, позволяющих делать все, начиная с базового редактирования, как обрезка и регулировка экспозиции, и заканчивая продвинутой обработкой, как работа с кистями, кривыми и фильтрами. Вы найдете разнообразие встроенных эффектов в обеих программах, которые позволят вам мгновенно превратить ваше фото в черно-белое, тонировать сепией или применить другие художественные эффекты. Обе программы являются достаточно мощными графическими редакторами. Я знаю некоторых фотографов, которые используют исключительно Lightroom и даже не прикасаются к Photoshop. В то же время есть много других, которые работают в Photoshop днями напролет и никогда не открывают Lightroom. Тем не менее, чтобы понять, какая программа больше подходит вам, нужно также рассмотреть, чем они отличаются друг от друга.

Отличие №1: Обработка файлов

Одним из главных отличий Lightroom от Photoshop является то, что он на самом деле не редактирует фотографии и не перемещает их в разные места на вашем компьютере. Все изменения, которые вы делаете, сохраняются в отдельном файле, который называется Каталог и является своего рода сборником инструкций, как каждое фото должно быть обработано. Когда вы применяете какой-то вид обработки, как, например, радиальный фильтр или кисть, Lightroom по сути ведет журнал всех изменений в базе данных, при этом оставляя исходный файл не тронутым. Эта методика называется неразрушающим редактированием, которое резко отличается от того, как работает Photoshop.

Например, несколько месяцев назад я отправил моему отцу его фотографию, которую я сделал и в последствии обработал в Lightroom.

Так как исходный файл не был изменен, я могу вернутся к нему в любое время и обработать столько раз, сколько пожелаю. Правки в Lightroom – это набор инструкций как обработать файл, подобно тому, как рецепт является набором инструкций для приготовления торта или запеканки. После завершения редактирования изображения в Lightroom его нужно экспортировать туда, где оно может быть напечатано, распространено или опубликовано. Потому что исходное изображение остается в вашем компьютере абсолютно нетронутым и в последствии вы можете вернуться в Lightroom и обработать его снова на ваше усмотрение. Еще одно преимущество этого подхода заключается в том, что каталог достаточно маленький, обычно занимая всего лишь несколько сотен мегабайт на вашем жестком диске, даже если у вас несколько тысяч фотографий в Lightroom.

Базовая диаграмма рабочего процесса в Lightroom: инструкции по обработке хранятся в файле Каталог, и исходные файлы не подвергаются изменению.

Photoshop же устроен совершенно иначе. Когда вы редактируете фотографию в формате JPG, PNG, или RAW в Photoshop, вы всегда работаете НА оригинальном файле, если вы конечно не сохраните копию как PSD файл, который займет несколько десятков мегабайт. Этот PSD файл содержит все изменения, внесенные в фото, и, чтобы иметь возможность его распространить, нужно сохранить его в окончательном формате JPG, PNG или др. В сущности, если вы хотите сделать неразрушающее редактирование в Photoshop, то в конце у вас получится три отдельных файла: исходный RAW файл, PSD, и финальная копия, сохраненная в формате, отличном от PSD. Процесс выглядит следующим образом:

Базовая диаграмма рабочего процесса в Photoshop: если вы хотите отредактировать изображение, то его необходимо сохранить как отдельный PSD файл.

Два процесса на поверхности выглядят похоже, но с одним важным отличием. В Lightroom все ваши изменения для каждой фотографии сохранены в едином, относительно маленьком, каталоге. В Photoshop все ваши изменения сохранены как отдельный файл для каждой фотографии, которую вы обрабатываете. Это означает, что на жестком диске вашего компьютера это займет намного больше места, если вы работаете со множеством файлов в Photoshop, и в конечном итоге у вас будет несколько версий одного и того же изображения. Так почему же вы предпочтете работать в Photoshop вместо Lightroom? Одним словом, мощность.

Отличие №2: Редактирующие инструменты

Lightroom – это как автомобиль-вездеход, который вы могли видеть на многих фермах. Он быстрый, проворный, может выполнять множество задач, таких как перевозка небольших предметов и буксирование прицепов. Но он просто не в состоянии конкурировать с большими грузовиками, когда дело доходит до серьезной работы, как транспортировка больших тюков сена, перевозки прицепов с лошадьми или же пробираться через грязь и снег.

Около десяти лет назад компания Adobe поняла, что не каждому нужны возможности Photoshop, особенно это касается фотографов, которые возвращаются их путешествий с сотнями фотографий и им нужна быстрая обработка. Что было необходимо этому новому поколению цифровых фотографов, так это основные редактирующие инструменты Photoshop в одном легком в использовании пакете, которым и стал Lightroom.

Photoshop содержит ошеломляющее количество фильтров, кистей и других инструментов, которые позволяют выполнять всевозможные правки и изменения в ваших фотографиях. Но кроме того, Photoshop дает вам возможность создавать слои, на которых вы собственно и делаете редактирование. Например, изображение слева показывает различные слои, которые я использовал при обработке фотографии статуи. И каждый слой может быть редактирован независимо от другого. Может это выглядит слишком, но это совсем не редкость. Фотографы часто создают десятки слоев в процессе обработки фотографий. Lightroom, напротив, работает гораздо более линейно без всяких слоев, с меньшим количеством инструментов, но и меньшей гибкостью. Обе программы имеют панель История, что позволяет вам вернуться в любую из ваших правок, но работа со слоями дает вам гораздо больше контроля над тем, как именно вы хотите редактировать ваше изображение.

Photoshop использует слои, которые могут пугать новичков, но они предлагают невероятную гибкость, с которой Lightroom просто не сравнится.

Скажем, вы хотите добавить виньетирование в портрет. В Lightroom для это всего лишь стоит нажать кнопку «Виньетка» и установить несколько основных параметров, таких как количество, насколько большим должно быть нетронутое поле и как плавно виньетка должна уйти от центра. Это быстрое и беспроблемное решение, которое очень удобно использовать для всех видов фотографий. И если вам нужно чуть больше контроля, то выберите Радиальный фильтр для нескольких других настроек.

Изображение после обработки

Изображение до обработки

Чтобы сделать это в Photoshop, необходимо создать новый корректирующий слой на вашем изображении, такой как Уровни. Затем вы бы затемнили изображение в высоких тонах по всему изображению, а затем применили бы маску, чтобы оставить затемнение только по краям. Вы также можете изменить непрозрачность слоя (эффект осветления) или Режим наложения, или же вы могли бы воспользоваться инструментами Осветление и Затемнение – и это только начало. Все эти дополнительные шаги могут показаться безнадежно запутанными. Но по мере изучения инструментов Photoshop вы поймете, что они дают гораздо больший уровень контроля над процессом редактирования.

В Lightroom добавить виньетирование можно нажатием на одну кнопку. В Photoshop это гораздо сложнее, но и дает вам больше возможностей.

Со всеми его опциями и функциями (включая поддержку текста, 3D графику и даже видео) Photoshop идеален для практически всех вариантов обработки. Lightroom по сути не отстает от Photoshop по инструментам, которые фотографы используют чаще всего, поэтому он так привлекает многих охотников за кадром.

Отличие №3: Рабочий процесс

В сторону особенности и опции. Козырь, который есть у Lightroom над его старшим братом – это организация рабочего процесса для фотографов. Так как он разработан специально для нужд фотографов-любителей и профессионалов, он справляется со всеми этапами от импортирования фотографий с карты памяти до упорядочивания, редактирования, распространения и, наконец, их печати. Lightroom имеет поддержку ключевых слов и виртуальных папок, чтобы помочь вам быстро найти изображения. А также вы можете использовать эту программу для создания слайд-шоу и фотокниг. Многие фотографы, даже профессионалы, неделями и месяцами даже не открывают Photoshop, потому что Lightroom дает им все, что нужно.

Библиотека Lightroom позволяет быстро сортировать, упорядочить и управлять всеми вашими снимками.

На другой чаше весов есть Photoshop, который не выгружает файлы, не упорядочивает их и определенно не может создавать слайд-шоу и фотокниги. Но опять же таки, это компромисс, на который вы готовы пойти. Ни одна программа не может даже приблизится к Photoshop в плане возможностей редактирования. В любом случае, вы можете использовать Adobe Bridge, чтобы организовать некоторые рабочие процессы, как, например, импортирование файлов и организация цифровых медиа на вашем компьютере, который работая в паре с Photoshop, предлагает более комплексное решение организации рабочего процесса. Он не такой цельный, как при работе в Lightroom, но обеспечивает приличный уровень автоматизации по сравнению с ручным упорядочиванием ваших PSD, JPG и других файлов.

Иногда лучшим решением будет воспользоваться обеими программами. Я использовал Lightroom, чтобы импортировать фото с камеры и сделал несколько базовых правок, а затем я использовал Photoshop, чтобы сделать более обширную обработку.

Какая из них подходит именно вам?

Теперь вы, пожалуй, осознали, что это вопрос, на который можете ответить только вы. И до недавнего времени вы не были готовы потратить $150 на Lightroom или в разы большую сумму на Photoshop. К счастью, Adobe нашел более простое решение с выпуском Creative Cloud и теперь вы можете получить обе программы за 10$ в месяц. Если вам не нравится подписываться на программное обеспечение, вы все же можете купить отдельно Lightroom. Adobe подтвердил, что они будут продолжать продавать автономную версию со всеми последующими обновлениями.

Эта статья могла бы быть намного длиннее и во многом я всего лишь коснулся поверхности, но я надеюсь, вы получили общее представление о том, в чем эти две программы похожи и различны.

Автор: Simon Ringsmuth

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Основные действия в Photoshop | Softmagazin

	Фотошоп — мощный графический редактор, который позволяет выполнять любые операции с изображениями. Обширное меню инструментов имеет древовидную структуру и удобно разделено на несколько вкладок. В приложении можно работать со слоями в изображении, создавать анимацию и баннеры. У нас можно купить Фотошоп для удобной работы с графикой. Photoshop пользуется успехом у веб-дизайнеров, фотографов и всех тех, кто профессионально обрабатывает изображения. В программе есть много инструментов для ретуши фотографий, большая библиотека кистей и шрифтов. При необходимости наборы кистей, шрифтов и фильтров можно дополнять. Мы предлагаем разобраться с основными действиями, которые можно выполнять в графическом редакторе при начальной обработке фото.
Как добавить фото в Фотошоп Чтобы открыть фото или картинку в программе можно воспользоваться двумя способами: Откройте Фотошоп и выберите на панели инструментов вкладку «Файл». Выберите функцию «Открыть» и через проводник найдите нужное изображение. Открытое фото можно редактировать в программе. Можно добавить фото для редактирования через контекстное меню. Для этого выделите правой кнопкой мыши изображение и укажите в выпавшем меню «Открыть с помощью». Вам будет предложено несколько графических редакторов (если они установлены), с помощью которых можно открыть изображение.
	Как выделить в Фотошопе Для выделения объекта в Фотошопе существует множество инструментов. Для тех, кто только начинает осваивать программу и работает с простыми изображениями, можно воспользоваться инструментом: «Прямоугольная область». С его помощью вы сможете просто выделить прямоугольник, квадрат и т.д. Есть также функция «Овальная область» — для круглых объектов. Если вам необходимо выделить на изображении объект более сложной формы, можно воспользоваться следующими инструментами: Лассо (магнитное и простое), Маска, Перо или Волшебная палочка. Все перечисленные инструменты используют для профессиональной коррекции фото, и для того, чтобы с ними работать, необходимо знать хотя бы основы Photoshop.
Как скопировать в Фотошопе При редактировании фото часто применяется инструмент копирования, чтобы добавить нужный объект в другую область либо перенести на другое изображение. Функцией копирования можно воспользоваться, если предварительно выделить изображение. После выделения нужной области перейдите во вкладку «Редактирование». Выберите функцию «Копировать» или «Скопировать совмещенные данные». В первом случае вы скопируете изображение со слоя, с которым работаете. Если же применить «Скопировать совмещенные данные», то будет скопирован фрагмент из всех доступных слоев, а не только активного. Чтобы быстро скопировать объект можно воспользоваться сочетанием клавиш «Ctrl+C».
	Как улучшить качество в Фотошопе Графический редактор предназначен для множества операций с изображениями, в том числе и для коррекции качества фото. Вы можете отретушировать цвета, увеличить резкость, убрать ненужные детали с изображения, изменить его размер или кадрировать. Одним из самых простых способов для улучшения качества фото является автоматическая цветокоррекция. Вы можете отдельно с помощью автоматических настроек изменить тон и контраст на изображении. Для комплексного улучшения цвета воспользуйтесь инструментом «Автоматическая цветовая коррекция» во вкладке «Изображения».
Как переворачивать в Фотошопе Чтобы поместить изображение под нужным углом существует инструмент вращения. Часто в фотографиях встречается «заваленный горизонт». Для того, чтобы отредактировать угол наклона во вкладке «Изображение» выберите инструмент «Вращение изображения». Вы можете повернуть фото на 90 градусов по вертикали или горизонтали, или выбрать произвольный угол вращения. Для точного вращения можно воспользоваться вспомогательной сеткой, если необходимо немного повернуть документ, например. Чтобы зеркально повернуть фото воспользуйтесь функцией «Отразить холст по горизонтали/вертикали».
	Как писать в Фотошопе Для создания веб-страниц, поздравительных открыток или календарей в Фотошопе можно применять инструмент «Текст». Вы можете создать надпись в любой части изображения, добавить в открытку поздравительный стих и многое другое. Чтобы добавить текст, выберите инструмент «Т» на панели инструментов слева. Вы можете сделать горизонтальную или вертикальную надпись, в зависимости от типа изображения. Надпись можно увеличить или уменьшить. Также есть возможность изменить шрифт и цвет букв. Для перемещения надписи по изображению воспользуйтесь инструментом «Перемещение».
Как отменить действие в Фотошопе При работе с изображением может возникать необходимость отменить одно или несколько действий. Чтобы вернуться к предыдущему шагу во вкладке «Редактирование» нажмите «Отменить» или «Шаг назад». Данная функция доступна для нескольких предыдущих действий. Если вы считаете, что работа с изображением получилась неудачной, можно сразу же вернуть к исходному состоянию фото с помощью команды «Восстановить», которая находится во вкладке «Файл». Может возникнуть ситуация, когда нужно вернуться, например, на 10 шагов назад, однако не к исходному состоянию изображения. Тогда воспользуйтесь панелью «История», которая находится справа от рабочей области. Вкладка «История» пошагово поможет вам вернуться в нужную позицию. Количество сохраняемых в истории шагов можно изменить в настройках.
	Как сохранить фото в Фотошопе После обработки изображения вам необходимо сохранить проделанную работу. Чтобы сохранить полученное фото выберите во вкладке «Файл» пункт сохранить. Изображение по умолчанию сохранится в заданную ранее папку. Чтобы более конкретно указать параметры сохранения файла, нажмите «Сохранить как». Данная функция позволяет задать путь сохранения фото, выбрать название файла, его формат и размер изображения. Если вы укажете «Наилучшее качество», размер фото может существенно вырасти. Помимо этого вы можете сохранить все слои на фото, в противном случае при сохранении они будут сведены в один. Если есть необходимость, сохраняйте копию файла, что позволит работать далее с изображением.
Как убрать фото в Фотошоп При работе с изображением может возникнуть необходимость убрать его, чтобы начать работу с другим, либо временно перевести его в фон. При открытии фото располагается под панелью инструментов во вкладках. Если вам нужно закрыть фото, нажмите на крестик на вкладке и изображение закроется. Для работы одновременно с несколькими изображениями, вы можете параллельно открыть несколько вкладок и переключаться между ними. Чтобы изображения открывались в виде плавающих окон, нужно изменить в настройках параметр «Открывать документы во вкладках».
	Как установить шрифты в Фотошоп Для графического редактора существует помимо основной библиотеки отдельные наборы шрифтов, которые помогут для профессионального оформления изображений. Чтобы добавить шрифты в Фотошоп необходимо их переместить в отдельную папку на рабочем столе. Если файл находиться в архиве, его нужно извлечь. Перейдите на панели управления во вкладку «Шрифты». В открывшемся окне вы увидите все шрифты, которые используются на вашем ПК. Просто переместите сюда новый шрифт. Можно также установить шрифт с помощью контекстного меню. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу и нажмите «Установить».
Как установить кисти в Фотошоп Чтобы работать с максимальным комплектом инструментов, можно дополнительно устанавливать в программу новые кисти, шрифты, узоры и многое другое. Если вы уже имеете на компьютере файл с кистями, откройте Фотошоп для загрузки нового комплекта. Во вкладке «Редактирование» выберите пункт «Наборы» — «Управление наборами». В открывшемся окне будет вкладке «Тип набора». Укажите «Кисти» и нажмите кнопку «Загрузить». Выберите и укажите в проводнике путь в файлу с кистями. После этого опять необходимо выбрать «Загрузить». Дополнительный набор кистей отобразится у вас в нижней части списка.

Чем обработать фотографии. Как обработать фотографию в фотошопе — первые шаги и простые советы

Вдохновились очередной гениальной идеей и поскорее хотите воплотить её в жизнь при помощи фотоаппарата? Если вы только начинаете свой путь в фотосъемке — не спешите! Для начала изучите основы этого искусства. В статье мы расскажем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие фотографы. Также вы узнаете, как обрабатывать фотографии в редакторе «ФотоМАСТЕР» и избавиться от большинства дефектов.

Ошибка №1. Неправильная компоновка кадра

Изучив правила построения композиции кадра, вы будете знать, что расположение объекта съемки строго посередине сделает любую фотографию скучной и неживой. Чтобы получить динамичный и интересный снимок мысленно разделите будущий кадр на 9 частей. Разместите всё важное рядом с линиями или в точках пересечений:

Уже сделали фотографию, позабыв о правилах композиции? Еще не все потеряно! Наша «ФотоМАСТЕР» быстро исправит ситуацию. Воспользуйтесь функцией кадрирования. Включите сетку, а затем настройте размер и положение рамки поверх снимка. Кликните «Применить» и все изменения будут сохранены.

Ошибка №2. Завален горизонт

Увидеть этот дефект можно даже невооруженным взглядом. Линия горизонта на фотографии не идет параллельно нижней и верхней границам кадра, а уходит вверх или вниз:

Для исправления горизонта перейдите в раздел «Композиция» > «Геометрия». Поставьте галочки рядом с пунктами «Обрезать автоматически» и «Показать сетку». На шкале «Поворот» выровняйте фотографию. Если необходимо, скорректируйте параметры «Вертикаль» и «Горизонталь».

Ошибка №3. Проблемы с освещением

Съемка против солнца, ненастроенный фотоаппарат, отключённая вспышка в темноте… Всё это приводит к одному — к проблемам с экспозицией. Фотография становится слишком пересвеченной или темной:

Обработка фото поможет решить проблему. В «ФотоМАСТЕРе» и настройте тон фотографии. Передвигайте бегунок вправо на шкале «Экспозиция» для осветления фото, влево — для затемнения. При необходимости корректируйте темные и светлые тона на снимке, а также тени и чрезмерно пересвеченные участки.

Ошибка №4. Эффект красных глаз

Подобный дефект возникает из-за использования вспышки. Но вы можете заранее попробовать предотвратить его появление на фото: для этого попросите «модель» не смотреть прямо в объектив при съемке.

Избавиться от красных глаз можно с помощью корректора. Его вы найдете в разделе «Ретушь». Настройте кисть и выделите один из проблемных зрачков. Убавьте насыщенность и поэкспериментируйте с тоном. Затем аналогично отредактируйте второй глаз и оцените результат в окне предпросмотра.

Ошибка №5. Смазанное фото

Если фотограф при проведении съемки поторопится нажать кнопку спуска, то фотоаппарат не успеет сфокусироваться. При просмотре фотографии с экрана ПК вы заметите, что снимок стал расплывчатым:

Проблему можно исправить в редакторе несколькими способами. Например, если корректировок требует вся фотография, то в разделе «Улучшения» перейдите во вкладку «Резкость» и подберите оптимальные параметры для изображения, скорректировав силу, радиус и порог повышения резкости.

Если нужно улучшить только фрагмент, то воспользуйтесь корректирующей кистью (Ретушь > Корректор). Выделите область, которую необходимо исправить. Затем кликните по кнопке «Резкость» и настройте четкость участка.

Ошибка №6. Лишние предметы в кадре

Запечатлели пейзаж, но в кадр попала тень? Портретные фотографии испортили прыщи, шелушения и покраснения на коже? Не спешите удалять снимки! Воспользуйтесь инструментом «Штамп». С ним вы сможете удалить все лишние элементы, и многое другое. Например, на этой фотографии мы избавились от тени:

Настройте параметры кисти и выделите элемент на фото, который хотите замаскировать. Затем укажите место, откуда редактору необходимо скопировать пиксели для заполнения выделенного участка. Готово!

Ошибка №7. Геометрические искажения фото

Ещё одна проблема, с которой часто встречаются начинающие фотографы. Возникают подобные дефекты из-за съемки предметов, зданий или людей с нижнего или верхнего ракурса, а иногда и вовсе просто из-за погрешности объектива. Это приводит к появлению «падающих зданий», искажениям фигур и другим малоприятным последствиям.

Увы, далеко не все геометрические искажения можно исправить. Но попытаться всегда стоит! В программе «ФотоМАСТЕР» перейдите в меню «Композиция» > «Геометрия». Включите сетку и попробуйте выровнять фотографию при помощи шкал «Дисторсия», «Горизонталь», «Вертикаль».

Подведем итоги

Мы разобрали самые популярные ошибки, которые совершают начинающие фотографы, а это значит, что вы сможете избежать их. Если неудачные кадры всё-таки застанут вас врасплох — не беда! Ведь вы знаете, как правильно обрабатывать фотографии. Установите на ПК «ФотоМАСТЕР» и попрощайтесь с плохими снимками навсегда!

Представленные ниже шаги нужны просто для того, чтобы держать их в голове, как общую схему, по которой идет обработка. По завершении же работы, рекомендуем нажать «сохранить как » и сохранить результат под другим именем. Таким образом, у вас всегда останется оригинал фотографии, если потребуется что то изменить или сделать по другому.

Шаг 1. Кадрирование снимка

Шаг 2. Убирание следов пыли

Чем сильнее зажата диафрагма, тем более четкое пятно.

Шаг 3. Уровни или кривая

Чтобы сделать снимок более интересным иногда стоит усилить контраст, сделать светлые участки изображения более светлыми, а темные более темными.
Самый простой инструмент для того чтобы это сделать — воспользоваться инструментом Levels (Уровни), более сложный — Curves (Кривые)

На самом деле кривые, инструмент не намного более сложный, но требующий понимания того, что вы делаете.

Шаг 4. Увеличение насыщенности

Следующим шагом может быть увеличение насыщенности цвета (Saturation). Снимок станет более сочным и ярким.
Самое главное здесь — не переборщить. Снимок с гипертрофированно яркими кричащими цветами — выглядит неестественно и дешево.

Шаг 5. Перевод в черно белое

Шаг 6. Поднятие резкости

Подведем итог

Повторим все шаги вкратце:

Кадрирование и поворот
Убирание следов пыли на матрице
Коррекция уровней или кривой
Увеличение насыщенности цветов
Попробовать перевести в черно белый вариант
Поднять резкость

Kohl Christensen на гребне волны в ветреный день. Оаху, Гавайи.

Несколько лет назад, снимая серфинг на больших волнах, я получил замечательную фотографию профессионального серфингиста Kohl Christensen, оседлавшего гигантскую гору воды на северном побережье Оаху, Гавайи.

Обычно при съемке серфинга нужно запечатлеть четкую волну без какой-либо лишней пены, портящей вид самой воды. На этой фотографии, в такой безумный и ветреный день, серфингисты пытались поймать любую достойную волну и та, которую оседлал Kohl, оказалась очень интересной благодаря поднимающемуся сзади потоку воды. Брызги, разлетающиеся с верхушки, вместе с растрепанным видом волны создали отличный кадр.

Фотография была сделана на Nikon D4 с объективом AF-S NIKKOR 200-400mm ƒ/4G ED VR II, который я установил на огромный штатив Gitzo с головкой Wimberley. Снимок был умышленно запечатлен с фокусным расстоянием около 290 мм, чтобы показать огромные волны и разместить серфингиста в контексте с окружением. В тот день я сделал около 3000 фото и этот кадр значительно выделяется на фоне других. Apple даже выбрала его для продвижения передового на то время 27-дюймового iMac с 5К Retina-дисплеем. Снимок появился на сайте в роли фонового изображения для рабочего стола iMac, показывая высокое качество монитора. Поэтому, если вам кажется, что вы где-то видели это фото, теперь вы знаете где именно.

Важность статьи

Когда сделан RAW-снимок, процесс завершен только на половину. Я говорю это на своих курсах, а также пишу об этом в своей электронной книге о цифровом процессе работы с фотографиями — A Professional Photographer’s Workflow: Using Adobe Lightroom and Photoshop . Постобработка занимает примерно 40-50% времени, которое я трачу на каждое фото. То, как обрабатывается снимок, имеет огромное влияние на то, как он воспринимается.

Я не говорю о каких-то безумных или невероятных изменениях. Суть в том, что для блестящего изображения, которое выглядит будто в день съемки, нужно приложить усилия при постобработке. Это довольно короткая статья, покрывающая много тем, поэтому я не могу рассказать ни о работе каждого слайдера в Lightroom, ни о мелких коррекциях в Photoshop. Если вам интересна полная история, она есть в книге.

Рисунок 1. Так выглядел снимок сразу после импорта в Lightroom. Необработанные RAW-фотографии обычно очень скучные. Конкретно это фото было сделано в нейтральном цветовом режиме, когда настройки контраста и насыщенности камеры устанавливаются на самый низкий уровень, чтобы сохранить блики и получить базовое изображение с максимальным динамическим диапазоном для постобработки

Как вы можете видеть на Рисунке 1, когда фотография только импортируется, она выглядит скучной и размытой. Для этого есть несколько причин. Одна из них — 150 метров дымки из-за брызг океана между мной и серфингистом, а вторая — я специально перевел камеру в режим RAW с настройками нейтрального цвета и контраста, чтобы не засвечивать контрастные блики.

В качестве небольшой заметки хочу сказать — если вы хотите получить аккуратный и правильный цвет, то при постобработке лучше иметь откалиброванный, первоклассный монитор и хорошо продуманное рабочее место. Я откалибровал свой монитор Eizo CG243W, который отображает 98% цветового пространства Adobe RGB, а также демонстрирует идеальную точность от края до края, при помощи специального устройства X-Rite i1Photo Pro 2. По моему опыту, Eizo и NEC производят самые лучшие мониторы, подходящие для фотографов.

Поскольку мы хотим визуально корректировать снимок, это — ключевой шаг в любом цифровом рабочем процессе и один из самых важных аспектов цифровой фотографии. Я бы даже сказал, что правильное управление цветом важнее, чем объектив или камера, используемая при съемке. Если вы на мониторе отображаются неправильные цвета, то обработка изображений — обычная трата времени.

При работе с фотографиями я обычно пытаюсь придать им то ощущение, которое видел своими глазами. Следовательно, я честно регулирую баланс белого, тона, контраст и общий вид кадра до того, как начинаю думать о добавлении градиентных фильтров или виньеток, помогая зрителю увидеть смысл снимка. Сейчас я также хочу сказать, что не считаю себя фотожурналистом. В некоторых ситуациях, когда нужен более журналистский снимок, я не добавляю и не убираю что-либо постороннее.

Однако, для большинства моих работ, обычно используемых в коммерческой рекламе, я вношу небольшие коррекции, чтобы помочь направить взгляд в нужное мне место. Вы уже наверняка заметили, что на переднем плане этой фотографии плавают два других серфингиста. Они отвлекают от главного героя в кадре, поэтому я убрал их при помощи Lightroom.

Коррекции в Lightroom

Цель работы с Lightroom — вернуть контраст и насыщенность снимка, а также отрегулировать цветовой баланс. На Рисунке 2 можно увидеть, как я перешел в модуль Обработка (Develop), максимально расширив фотографию, и растянул правую панель, чтобы слайдеры не так скакали и можно было выполнить тонкие коррекции. В правом верхнем углу у меня всегда включена Гистограмма и по мере работы я по очереди прохожу по всем разделам правой панели.

Если баланс белого выглядит правильно, я обычно пропускаю слайдеры секции ББ (White Balance) и сразу перехожу к Тону (Tone) и Расширенным коррекциям (Presence) в разделе Основные (Basic). Причина, по которой я пропускаю баланс белого — Тон и Расширенные коррекции все равно на него повлияют и, если я сразу же кинусь его регулировать, потом придется возвращаться и повторно вносить коррекции после работы с другими слайдерами секции Основные. В нашем примере я оставил исходный баланс белого, так как все выглядело довольно хорошо и ничего больше не потребовалось.

Рисунок 2. Это тот же снимок после некоторых изменений в модуле Обработка. Можно заметить коррекции, которые я сделал для слайдеров раздела Основные и Тоновой кривой (Tone Curve), повысив контраст и насыщенность.

На Рисунке 2 видно, что я слегка осветлил фотографию, переместив слайдер Экспозиции (Exposure) на значение +0.70, а также значительно поднял Контраст (Contrast) — на целых +49. В целом, при работе со слайдерами Тона, я слегка корректирую блики и тени при помощи соответствующих слайдеров. Для нашего снимка я немного затемнил светлые участки, а слайдер Тени (Shadows) перетянул вправо, значительно проявив жесткие тени, так как в определенной мере волна подсвечивается послеполуденным солнцем.

Слайдеры Белые (Whites) и Чёрные (Blacks) используются для установки конечных точек гистограммы. Я пытаюсь растянуть гистограмму, чтобы на снимке присутствовал полный тональный диапазон цветов. Это значит, что точка черного и точка белого будут находится на краях гистограммы, либо, как в нашем случае, в такой позиции, чтобы снимок выглядел нормально.

Для моей работы и для создания наилучшего возможного качества нужно заканчивать каждый снимок в Photoshop, так как важно иметь возможность очень точно установить точки черного и белого при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels). По моему опыту, устанавливать их в Lightroom довольно сложно и все равно не получится настолько аккуратный результат, как при работе с Photoshop, отчасти из-за гибридного цветового пространства, используемого в Lightroom, и частично из-за отсутствия в нем коррекции Уровней.

Когда слайдеры Whites и Blacks были настроены, я добавил немного Четкости (Clarity), затем совсем капельку Сочности (Vibrance), сделав фотографию более яркой и насыщенной. Я всегда использую слайдер Сочность вместо Насыщенности (Saturation). Vibrance — нелинейный слайдер. Это означает, что он подчеркивает ненасыщенные оттенки сильнее, чем те, которые уже достаточно сочные. Это помогает уравнять насыщенность всех цветов снимка.

Единственное жесткое и короткое правило, которого я придерживаюсь при обработке — не поднимать слайдер Насыщенность выше +15. Если вы зайдете дальше, то получите цвета, которые очень сложно (если вообще возможно) передать.

Рисунок 3. В секции Коррекция объектива (Lens Corrections) я поставил галочку Включить профиль коррекции (Enable Profile Corrections) и Удалить хроматические аберрации (Remove Chromatic Aberration s) на вкладке Цвет (Color) (на скриншоте это не показано). Я также добавил небольшую виньетку, чтобы помочь направить взгляд на серфингиста.

Я добавил немного контраста полутонам, используя слайдеры Светлые (Lights) (+9) и Темные (Darks) (-5) секции Тоновая кривая. Я не вносил правки в HSL/Цвет/Оттенки серого (HSL/Color/B&W), Раздельное тонирование (Split Toning) или Детализацию (Detail). Обратите внимание, что в секции Детализация я оставил исходные значения слайдеров Резкость (Sharpening). На этом этапе рабочего процесса мне нужна только резкость снимка.

Поскольку у нас нет возможности описать процесс работы с резкостью в полном объеме, я вкратце расскажу о трех шагах: резкость снимка, креативная резкость и итоговая резкость. Первая применяется, чтобы противодействовать сглаживающему фильтру, который расположен перед сенсором большинства камер и слегка размывает изображение, избавляясь от таких цифровых артефактов, как муар. Креативная резкость используется, чтобы выделить определенный участок фотографии. Последняя применяется после того, как снимок полностью обработан и нужно изменить его размер для определенных целей, например, генерирования маленького JPEG или подготовки к печати.

В секции Коррекция объектива я установил галочку Включить профиль коррекции на вкладке Профиль (Profile), затем перетянул слайдер Дисторсии (Distortion) на 0, чтобы снимок выглядел более естественно. Также я перетянул слайдер Виньетирование (Vignetting) немного влево, сохранив часть виньетки, создаваемой объективом. На вкладке Цвет я установил галочку Удалить хроматические аберрации, избавившись от крошечного количества аберраций на фотографии. В секции Эффекты (Effects) я добавил легкое виньетирование. Это можно заметить на Рисунке 3.

Возвращаясь к верхней части правой панели, я использовал инструмент Удаление пятен (Spot Removal Tool), убрав следы пыли, расположенные в небе над серфингистом. Также я добавил три раздельных Градиентных фильтра (Graduated Filter), отрегулировав яркость неба и пены на переднем плане фотографии. В общем, я часто использую Градиентные фильтры, чтобы направлять взгляд на субъект. Эти фильтры почти незаметны и, если бы вы не знали о них, то никогда бы не догадались, что я умышленно направляю ваш взгляд на серфингиста. Виньетка и Градиентные фильтры — две части креативного подхода, который я использую для работы с тонами фотографии.

На это мои коррекции в Lightroom заканчиваются. Как я уже говорил, для меня критически важно перенести снимок в Photoshop и продолжить работу там, ведь тогда, как минимум, я могу выполнить коррекции Уровней или другие правки, которые трудно сделать в Lightroom. При экспорте снимка из Lightroom, я выбираю полноразмерный PSD в 16-битном формате с разрешением 300 ppi и цветовым пространством ProPhoto RGB без добавления резкости.

Коррекции в Photoshop

Моя цель при работе с Photoshop — создать мастер-файл, который останется в цветовом пространстве ProPhoto RGB. После этого я смогу конвертировать его в любое другое цветовое пространство, если мне это понадобится, и вносить нужные коррекции на любой случай жизни. Я добавляю все правки при помощи корректирующих слоев и дублирования. В конце я сохраняю PSD-файл со всеми слоями вместе с RAW-снимком.

При открытии снимков в Photoshop они иногда становятся слегка туманными. Это можно исправить при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels Adjustment Layer). Именно это — первое, что я делаю в Photoshop (Рисунок 4). Так как мы теперь работаем в нормализованном ProPhoto RGB цветовом пространстве, я могу очень точно регулировать точки гистограммы. Обычно я размещаю точки белого и черного на краях, чтобы получить полный тональный диапазон.

Конечно, все зависит от конкретной фотографии. При работе с фотографией, сделанной в туманный день, такой подход ослабит туман, а это не всегда выглядит хорошо. В нашем случае я перетянул крайний правый слайдер Уровней с 255 до 245, чтобы он едва касался правого края гистограммы. Это делает цвет пены ближе к идеально белому и, если учитывать, что во время съемки она действительно выглядела идеально белой, такая коррекция имеет смысл. Что касается черного ползунка в крайнем левом углу гистограммы, я переместил его с 0 до 25. Обратите внимание — я слегка не дотянул его до начала гистограммы. В противном случае волна в правой части кадра выглядела бы слишком темной.

Рисунок 4. Работая с Photoshop, я добавил корректирующий слой Уровни с маской. Он позволил очень точно отрегулировать гистограмму, а при помощи маски я расширил динамический диапазон снимка, ослабив эффект в участках, которые поддались клиппингу из-за Уровней. Я также добавил слой Яркость/Контраст (Brightness/Contrast Adjustment Layer) и Вибрация (Vibrance).

Следующая коррекция, которую я выполняю — слой Яркость/Контраст, благодаря которому снимок становится немного светлее. По моим экспериментам, изменение яркости при помощи корректирующего слоя Brightness/Contrast имеет немного другой результат, чем тот, который получается, если двигать средний слайдер Уровней.

Последний корректирующий слой — Вибрация. Я перетянул слайдер на значение +20, вернув утраченную из-за Уровней насыщенность. По моему опыту, если вносить значительные изменения при помощи слоя Уровни, это часто сокращает насыщенность цвета. Вернуть ее можно при помощи небольшой коррекции с Vibrance.

Здесь вы можете видеть всю эволюцию фотографии от начала до конца. Самое верхнее фото — сразу же после импорта в Lightroom. Второе — результат коррекций с Lightroom. Последний снимок — после обработки в Photoshop.

Вот и все. Сейчас снимок готов к выпуску, его можно конвертировать в любое цветовое пространство и отправить клиентам. Конечно, у меня много другой работы при конвертировании в Adobe RGB и регулировании гистограммы, чтобы важные блики не поддавались клиппингу, но это уже совсем другая история. Я никогда не отправляю никому фотографии в ProPhoto RGB, только Adobe RGB или sRGB, если нужно использовать ее в сети. Перед отправкой клиенту я обычно печатаю снимок на Ilford Gold Fibre Silk (моя любимая бумага), либо на Epson Proofing Paper Semimatte просто чтобы убедится, что его бумажная версия выглядит хорошо.

Как видите, фотография прошла долгий путь постобработки. Это весьма привычно для снимков серфинга с пляжа, когда между мной и субъектом большое расстояние и морская пена. Большая часть моих фото не выглядят тусклыми и бесцветными при импорте в Lightroom. Надеюсь, что этот пример показал, как можно оживить фотографию и как много работы обычно требуется даже при базовой обработке.

Вопрос «натуральности» представления своих фотографий, особенно в наш цифровой век, не дает покоя очень многим авторам и зрителям. Действительно, постобработка — это благо или зло? Если фотография была подвергнута определенным манипуляциям в каком-либо редакторе изображений, то она что-то теряет или наоборот, приобретает?

Среди фотографов есть два разнополярных полюса, по одну сторону которого стоят апологеты «абсолютной натуральности», когда не допускаются никакие изменения с полученным кадром. Мол, фотография должна оставаться «такой как сделана», и если появится хоть минимум обработки, то сам фотограф был недостаточно «хорош» во время съемки.. Другая крайность — «изображение в любом случае должно обрабатываться, чтобы быть достойным», потому как «техника несовершенна», и «всегда есть, что улучшить».

И, как положено, кто-то посередине..))

Я отношусь, конечно же, к последним. Но, мало того, еще искренне считаю, что обе крайние точки зрения не просто мешают, а еще и очень вредны по своей сути. Дело в том, что обработка — это только один из инструментов фотографа, наравне с типом камеры, объективом, светом, аксессуарами и т.д. И, как любой из них, не должен становиться точкой отсчета, фетишем, основой того, что мы делаем.

Только анализ результата, т.е. готовой фотографии, может дать ответ на вопрос «а нужна ли обработка?». Какой смысл заранее давать себе установку «ни в коем случае не обрабатывать результат…» или «все-равно буду в любом случае пропускать через мой любимый редактор в компьютере…»? Это все-равно что ограничивать себя рамками типа «снимаю только на Canon/Nikon», «только на открытых/закрытых диафрагмах», «только 24/35/50/85/135 мм», «только естественное/импульсное освещение», «только ….» Дополните список сами. Согласитесь, было бы очень смешно слушать слесаря, который бы декларировал, что он «закуривает шурупы только электроотвертками Bocsh и обязательно с крестообразными наконечниками на …мм!»..)) Да от задачи все зависит, иногда нужно взять и обычную ручную отвертку с плоским наконечником, иначе никак..)) А ведь иногда нужно еще после отработать напильником или краской, чтобы этот шуруп не был заметен на поверхности изделия!

Но вернемся к обработке.

Если Вы открыли фотографию на компьютере, проанализировали и решили, что обработка не требуется — то значит так тому и быть. Но это решение следует принимать только после просмотра результата , а не до . Я очень удивляюсь людям, которые выкладывают на обозрение, например, явно недоэкспонированныне кадры, говоря при этом, что «так получилось при съемке». Ну и?.. А что мешает подтянуть пару ползунков в любом редакторе и показать нам фото без угрюмых блеклых тонов? Типа «задумка художника»?

И вот теперь мы подходим к целям обработки. На самом деле, их всего две.

1. Коррекция изображения.

Вот типичные задачи, которые решаются при коррекции:

Исправления небольших ошибок экспозиции
Работа с контрастом
Корректировка баланса белого
Добавление детализации и резкости
Усиление или ослабления цвета, насыщенности
Коррекция определенных цветов, например — красноты кожи людей
Косметическая ретушь лица модели
Удаление мелких ненужных деталей на изображении
Удаление хроматических аберраций
Избавление или добавление шумов
Коррекция искажений объектива
Ослабление или усиление виньетирования
Удаление на фото следов пыли на матрице
Небольшие локальные изменения, например — притемнение неба

2. Художественная обработка изображения

Тут преследуется цель не просто откорректировать определенные нюансы, а полностью изменить внешний облик фотографии.

Перевод в ЧБ
Изменение цветовой тональност фотографии
Коллажирование
Цифровой рисунок
Различные эффекты — от «стиля Журнала Эсквайр» до «фото а-ля Дейв Хилл»
Нарочитая детализация или наоборот, софт-фокус
«Гламуризация»…

И многое, многое другое. Перечислять методы арт-обработки можно очень долго, но статья немного о другом..))

И здесь частенько возникает определенная несогласованность целей и результата. Коррекция изображения предполагает, что «естественность» фотографии не будет потеряна. А художественная обработка направлена на то, что зритель сразу понимает, что перед ним «не натуральное» изображение.

Чаще всего претензии к обработке появляются в тех случаях, когда фотограф работал над коррекцией фотографии, но делал это слишком грубо или неумело. Простой пример — ретушь лица. Вот пример одной моей фотографии, сделанной лет семь назад, когда я еще делал первые шаги в работе с импульсным светом.

Думаю, через этот этап проходили многие, когда делаешь «открытие», что в Фотошопе можно очень просто взять, и «скрыть все недостатки кожи» на лице модели. И результат по началу очень даже нравится — мол, как я круто могу, оказывается! И только потом, с опытом, начинаешь понимать, что такое вот заблюривание кожи не имеет ничего общего с осознанной обработкой. Почему? Ответ прост: для коррекции тут внесены слишком кардинальные изменения, а до арт-картинки уровень слишком низок. Да ведь на самом деле и цели художественной обработки не ставилось, мне хотелось тогда просто «сделать красиво»..)) И получился результат «ни-рыба-ни-мясо». И не только с точки зрения обработки, но сейчас речь только о ней.

Процесс работы с изображением после его загрузки в компьютер должен выглядеть следующим образом.

Анализ на предмет коррекции
Если фотография в ней нуждается — значит нужно ее выполнить в оптимально необходимом объеме, никаких радикальных изменений
Далее — принятие решения, хотите ли вы делать художественную обработку.
Если нет — то проверка фотографии на предмет «ушей фотошопа»: а не переборщили ли вы с коррекцией? Не потерялась та самая «естественность»? Нет ли на изображении явных признаков изменений — излишне ненатуральные цвета, искусственность кожи, завышенная/заниженная контрастность и т.п. Если есть — то стоит исправить недостатки. Ведь если вы не ставите перед собой цель добавить явного изменения, то у зрителя может возникнуть тот самый сокрушающий вопрос — «это же фотошоп, да? «. Если Вы его слышите, то знайте, что на фото есть косяк. Ведь в случае коррекции обработка не должна быть заметна, а в случае арт-картинки и так все прекрасно понятно..))
И только на этой стадии принимается решение, что к данному фото можно применять какой-то художественный эффект. Причем, важно еще признаться себе, что явная обработка нужна не для того, чтобы из никакого фото хоть что-то вытянуть, а она тут действительно нужна!..)) Ну, или если вы изначально делали снимок под какой-то определенный эффект, заранее понимая, какой хотите получить результат в конечном счете.

Лично я все свои фотографии снимаю в RAW и «пропускаю» их через Lightroom. Признаюсь, чаще всего мне приходится делать какие-то изменения — подтянуть точки белого и черного, изменить контрастность, поработать с цветом, резкостью и шумами… Иногда это буквально несколько движений ползунков, иногда — довольно немалые преобразования. Но я прекрасно понимаю, чего хочу добиться — той самой «натуральности», когда вопрос про «фотошоп» у зрителя стоять не будет, или же я буду проявлять интерес к фотографии определенными явными художественными приемами…

Станислав

2013-05-08 14:21:44

Даже самая дорогая камера не имеет такого динамического диапозона,как человеческий глаз и без обработки в некоторых сложных условиях просто физически невозможно получить правильную картинку.Обработка нам всем в помощь!

2013-05-07 21:52:22

Так мы же вроде не потребители,обсуждаем, как сделать так что бы потребитель остался доволен;)

2013-05-07 16:44:04

Хорошая статья! Геннадий, как всегда в точку! Ни одна из моих фотографий из тех, которые предназначены для чужих глаз (кроме, разумеется, демонстрации на ЖК-дисплее камеры) не проходят мимо Lightroom. К другим редакторам прибегаю реже, но абсолютно не сторонюсь их. Отказ от пост-обработки, в наше время, в основном звучит от убежденных «пленочников», но это уже своего рода «секта» (не хочу никого обидеть). Мое мнение — если существуют инструменты для пост-обработки, ими необходимо пользоваться, а в какой мере и с какой целью здорово объясняет статья.

2013-05-07 17:14:03

Ну на пленке тоже присутствовала «обработка» Например ретушь и пуширование всегда были. Кроме того пленки имеют различную фотошироту, некоторые чернобелые пленки позволяли промахнутся по экспозиции на 5 стопов а может и более и это без пуширования. Тоесть это явно не от пленочников пошло.

Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как обработать фото в фотошопе для начинающих или тех, кто только недавно начал изучать этот замечательный редактор. Ни для кого не секрет, что иногда фотографии получаются, мягко говоря, не такими, какими мы ожидали их увидеть. То они слишком тусклые, то яркие, уйма прыщей, то резкость не лучшего качества. Поэтому сегодня я постараюсь доступным языком рассказать, как это исправить.

Первым делом я рекомендую осмотреть на людей, если таковые имеются на фото. Первое, что важно при обработке — это выявление дефектов. В данной ситуации я имею ввиду прыщи, шрамы, герпес (не дай Бог), от вспышки, царапины, вылезающие волосы, синяки, и т.д.

Я не вижу много смысла писать подробно об этом, так как для каждого из случаев у меня отдельная статья. Хотелось бы только перечислить несколько инструментов, благодаря которым обычно устраняются дефекты.

Заплатка. Выберите данный инструмент и выделите им проблемный участок кожи, после чего перетащите его на здоровый участок, зажав левую кнопку мыши.
Восстанавливающая кисть — Перед использованием инструмента нужно выбрать область донора, зажав кнопку alt. А дальше нужно будет закрашивать все прыщи, угри и т.д.
Точная восстанавливающая кисть. Данный инструмент также предназначен для замазывания дефектов, но отличается от «брата» тем, что не нужно выделять область-донор. Он берет информацию с соседних областей.

Обо всех этих способах я описывал в статье, про . Вы сами убедитесь, что это не сложно.

Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту

Данный способ прост до безумия. Фильтром пользуются многие фотографы. Я бы даже сказал по-другому. Они изначально снимают в формате CR2 , который по сути является более качественным. После этого, зайдя в фотошоп, автоматически включается данный фильтр.

Но на самом деле никакой беды нет, так как начиная с версии Фотошоп CS5, фильтры пополнились новым братом. Я надеюсь, что все уже давно пользуются более продвинутой версией редактора.

Основная особенность данного способа заключается в том, что с ним сможет справиться абсолютно любой человек, даже новичок и полный ноль, так как все происходит только в одном единственном фильтре, который только интуитивно нужно немного подстроить. Давайте, для примера я возьмусь за обработку этой фотографии.

Посмотрев вначале истории, вы сами можете убедиться, какие прекрасные изменения произошли с фотографией. По-моему просто превосходно.

Использование меню коррекция на одном слое

Этот способ обработки фото в фотошопе является довольно грубым, но для начинающих пользователей вполне сойдет.

Теперь можете сравнить изменения. Может быть они и не особо большие, но обработанное фото явно выглядит лучше. Конечно, безусловным минусом данного способа является то, что нельзя вернуться к предыдущему шагу и отредактировать его. Но есть способ, как это сделать, и об этом я расскажу ниже. Ну а вообще, посмотрите другие функции сами и покрутите ползунки. Возможно вы найдете для себя что-то интересное.

Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев

Данный способ обработки фото в фотошопе может показаться сложным для новичков на первый взгляд, но на самом деле он очень простой, и справится с ним любой пользователь.

Корректирующие слои

Отличная функция по обработке фотографий, которая не требует каких-то особых навыков. Суть данного способа заключается в том, что мы применяем каждую функцию на отдельном корректирующем слое, которых у нас может быть великое множество. И на самом деле, это гораздо удобнее, чем тот метод, который мы делали выше.

Для примера я взял фотографию с девушкой, довольно блеклых оттенков. Она сама напрашивается на то, чтобы ее сделали более яркой, насыщенной и просто радовала душу.

На этом работа с корректирующими слоями закончена, но нам предстоит двигаться дальше.

Выделение области

Теперь нам предстоит поработать с некоторыми областями отдельно, так как применять эффекты ко всему изображению сразу ничем хорошим не кончится. Например, нам нужно сделать небо более ярким, насыщенным и голубым, и если мы применим все к одной фотографии, то наша девушка также применит все на себе. Поэтому, сделаем следующее.

Выделите девушку любым из . Я буду использовать , так как считаю, что здесь оно отлично подойдет. Начинаем выделять девушку. Не сильно гонитесь за аккуратностью, но главное, чтобы всё тело было захвачено, а точнее его обнаженные части и лицо.
Теперь, обязательно убедитесь, что вы находитесь на фоновом слое с девушкой, после чего нажмите правой кнопкой мыши внутри выделения, и выберите пункт «Копировать на новый слой» .
После этого, вырезанная девушка появится на новом слое, который выше фонового. Ваша задача поставить его выше всех, чтобы корректирующие слои на него не действовали. Для этого зажмите кнопку на новом слое и перетяните его выше остальных.
Теперь снова перейдите на фоновый слой, и начинайте выделять небо. В данном случае я решил воспользоваться функцией . Выберите кисть, а затем нажмите на саму кнопку быстрой маски, после чего начинайте закрашивать все небо, не забывая менять размер кисти, чтобы попадать в более труднодоступные места.
После этого кликните снова на быструю маску, чтобы снять выделение. Далее нужно будет инвертировать выделение, чтобы мы работали с небом, а не с тем, что вокруг него. Для этого нажмите комбинацию клавиш SHIFT+CTRL+I .
Далее, нужно будет добавить немного насыщенности. Для этого, не снимая выделения, нажмите комбинацию клавиш CTRL+U , после чего подвиньте ползунок «Насыщенность» на пару десятков единиц вправо. Также можно поиграть с яркостью, пока не достигните максимально интересного оттенка.
Теперь вернемся к девушке. Не зря же мы ее переносили. Так как мы перенесли ее из под корректирующих слоев, то она снова стала бледной, как и выглядела изначально. Но если этого не сделать, то она напротив будет чересчур смуглой. И вот теперь мы сможем найти нужный баланс. Для этого, у нашей копии девушки надо уменьшить непрозрачность до того момента, пока вам не покажется, что хватит. В моем случае достаточно 33 процентов.

Итог

Изучив несколько различных способов, я пришел к выводу, что если вы хотите сделать быструю и качественную обработку, то достаточно будет воспользоваться фильтром Camera RAW в фотошопе. Он отлично себя показал, а время, которое затрачивается на то, чтобы обработать фотографию даже начинающим пользователям, уходит реально 1-2 минуты.

Единственное, что я не рекомендовал бы, это создавать под это дело экшен и пускать поточное изменение фотографий. Даже, если снимки сделаны одним отографом в один день, для них могут не подойти те настройки, которые вы делали для одной картинки. Я знаю, что многие недобросовестные свадебные фотографы именно так и поступают, чтобы сэкономить время. Им видите ли неохота обрабатывать 300-400 фотографий по одной.

Но если вы действительно хотите заниматься качественной обработкой фото, так как вас к этому тянет, то настоятельно рекомендую посмотреть эти классные видеоуроки , в которых наглядно объясняется, как пользоваться фотошопом для офигенной обработки фотографий.

А если вы в фотошопе новичок, то первым делом рекомендую изучить этот курс . Все разжевано буквально до мелочей и смотрится просто на одном дыхании. . И главное, что всё рассказано человеческим языком, поэтому даже отвлекаться не хочется.

Как видите, ничего сложного нет. Поэтому, ни у кого не должно возникнуть вопросов, как обработать фото в фотошопе для начинающих. По крайней мере я уверен, что данных инструментов вам вполне хватит.

Ну а на этом я свою статью заканчиваю. Надеюсь, что она вам понравилась. Не забудьте подписаться на обновления моего блога, а также следить за новостями в моих пабликах. Удачи вам. Пока-пока!

С уважением, Дмитрий Костин.

Крутая обработка в фотошопе. Эффективная обработка фотографий в Photoshop

Устраняем дефекты кожи

Заплатка. Выберите данный инструмент и выделите им проблемный участок кожи, после чего перетащите его на здоровый участок, зажав левую кнопку мыши.
Восстанавливающая кисть — Перед использованием инструмента нужно выбрать область донора, зажав кнопку alt. А дальше нужно будет закрашивать все прыщи, угри и т.д.
Точная восстанавливающая кисть. Данный инструмент также предназначен для замазывания дефектов, но отличается от «брата» тем, что не нужно выделять область-донор. Он берет информацию с соседних областей.

Обо всех этих способах я описывал в статье, про . Вы сами убедитесь, что это не сложно.

Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту

Использование меню коррекция на одном слое

Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев

Корректирующие слои

На этом работа с корректирующими слоями закончена, но нам предстоит двигаться дальше.

Выделение области

Выделите девушку любым из . Я буду использовать , так как считаю, что здесь оно отлично подойдет. Начинаем выделять девушку. Не сильно гонитесь за аккуратностью, но главное, чтобы всё тело было захвачено, а точнее его обнаженные части и лицо.
Теперь, обязательно убедитесь, что вы находитесь на фоновом слое с девушкой, после чего нажмите правой кнопкой мыши внутри выделения, и выберите пункт «Копировать на новый слой» .
После этого, вырезанная девушка появится на новом слое, который выше фонового. Ваша задача поставить его выше всех, чтобы корректирующие слои на него не действовали. Для этого зажмите кнопку на новом слое и перетяните его выше остальных.
Теперь снова перейдите на фоновый слой, и начинайте выделять небо. В данном случае я решил воспользоваться функцией . Выберите кисть, а затем нажмите на саму кнопку быстрой маски, после чего начинайте закрашивать все небо, не забывая менять размер кисти, чтобы попадать в более труднодоступные места.
После этого кликните снова на быструю маску, чтобы снять выделение. Далее нужно будет инвертировать выделение, чтобы мы работали с небом, а не с тем, что вокруг него. Для этого нажмите комбинацию клавиш SHIFT+CTRL+I .
Далее, нужно будет добавить немного насыщенности. Для этого, не снимая выделения, нажмите комбинацию клавиш CTRL+U , после чего подвиньте ползунок «Насыщенность» на пару десятков единиц вправо. Также можно поиграть с яркостью, пока не достигните максимально интересного оттенка.
Теперь вернемся к девушке. Не зря же мы ее переносили. Так как мы перенесли ее из под корректирующих слоев, то она снова стала бледной, как и выглядела изначально. Но если этого не сделать, то она напротив будет чересчур смуглой. И вот теперь мы сможем найти нужный баланс. Для этого, у нашей копии девушки надо уменьшить непрозрачность до того момента, пока вам не покажется, что хватит. В моем случае достаточно 33 процентов.

Итог

С уважением, Дмитрий Костин.

Цифровой фотоаппарат давно перестал быть диковинкой и закрепился в числе вещей необходимых и привычных. Выезды на природу с друзьями или праздничное застолье в семейном кругу сохраняются в виде сотен снимков. Сортировка и редактирование памятных изображений — занятие нудное. Облегчить его способна пакетная в «Фотошопе» от фирмы Adobe Systems — действенный инструмент, сохраняющий время при работе с большими массивами изображений.

Применение пакетной обработки: польза и удобство

Распространенный среди любителей и профессионалов графический редактор Adobe Photoshop в рекламе не нуждается. Это сильный и многопрофильный программный инструмент обработки изображений, предназначенный для воплощения в жизнь самых разноплановых творческих задач. Но профессионалы оценили его за еще одну черту — способность облегчить и ускорить рутинную работу при механической обработке, такой как уменьшение размера и веса, переименование или изменение расширения файлов.

Обработка нескольких фотографий в «Фотошопе», как правило, не занимает много времени и не заставляет углубляться в тонкости процессов автоматизации. Но что делать, если архив стал занимать слишком много места? Да мало ли неприятностей подстерегает фотографа: недостаточное освещение, неудачный ракурс… Удалять снимки не хочется, а редактирование отнимает дефицитное время. При исправлении однотипных ошибок или при необходимости совершения иной механической обработки, не требующей индивидуального осмысления каждого изображения, воспользуйтесь пакетом автоматизации процессов, имеющимся в каждой версии графического редактора.

Диалоговое окно: описание

Для начала познакомьтесь с настройкой в котором совершается пакетная обработка фотографий. В «Фотошопе» используйте путь: меню «Файл» → «Автоматизация» → «Пакетная обработка». Открывшееся окно характеризуется видоизменениями дизайна в зависимости от модификации программы, однако главные диалоги сохраняются неизменными.

Окно «Набор» отражает значение «Операции по умолчанию». Формируя новые наборы, создание которых рассмотрим ниже, пользователь расширяет функциональность применения автоматизации для необходимых задач.
Окно «Операция». Выпадающий список составлен из предлагаемых разработчиком программы макросов. При добавлении пользовательских операций они отразятся в выпадающем списке и станут доступны для пакетной обработки.
Окно «Источник» и расположенная рядом кнопка «Выбрать» — определение файлов для обработки:
— строка «Папка» указывает на каталог с фотографиями;
— строка «Импорт» выбирает импортированные изображения;
— строка «Открытые файлы» — обработка файлов, открытых в главном рабочем окне программы;
— строка Bridge синхронизирует работу программы с приложением Adobe Bridge.
Окно «Выходная папка» и кнопка «Выбрать». Указывает каталог для сохранения измененных файлов и другие параметры завершения операции.

Дополнительные параметры

Оставшиеся без рассмотрения параметры интуитивно понятны и подсвечены подсказками разработчика и рекомендациями.

Установка галочки в позиции «Игнорировать команды «Открыть» приводит к открытию файлов исключительно в том случае, если это действие прописано в операции. В противном случае быстрая обработка фотографий в «Фотошопе» выполняться не станет.
Строка «Включить все вложенные папки». Функция распространяет действие операции на каталоги, находящиеся в папке-источнике.
Следующими строками отменяется выведение служебных диалогов, информирующих об открытии файлов изображений и сообщения программы о встроенном цветовом профиле.

Набор по умолчанию: встроенный помощник

Встроенные в программу по умолчанию операции представляют в большей мере наглядную иллюстрацию автоматизации процессов, нежели полезный функционал, который дает пакетная обработка фотографий в «Фотошопе». Но для понимания работы имеет смысл разобраться с предустановленными в редакторе операциями. Для этого перейдите на вкладку «Операции». Она расположена среди плавающих палитр, находящихся в правой стороне рабочего пространства программы. Если вкладка «Операции» не отображается в рабочем пространстве — включите ее. Для этого пройдите в меню «Окно» и кликните на строке «Операции» или воспользуйтесь клавиатурным сокращением ALT + F9.

Открывшаяся вкладка содержит предопределенные разработчиком операции. Кликом по треугольнику перед названием операции открывается последовательность действий, которая воспроизводится при исполнении команды. Запуск работы макроса начинается при нажатии на треугольник, расположенный внизу панели «Операции». Двойным кликом по названию операции инициируется появление диалогового окна, позволяющего изменить название операции или назначить ей «горячую» клавишу быстрого доступа.

Создание собственных наборов: для всех случаев жизни

Для удобства работы создавайте пользовательские наборы для хранения записываемых макросов. Это будет собственная папка с размещенными в ней операциями обработки. Такой подход помогает систематизировать инструменты редактирования изображений, точно указывает на их местонахождение и предназначение.

Процесс записи наборов не затруднит даже новичка.

Откройте панель «Операции» (меню «Окно» → «Операции»).
Кликните на иконку «Создание нового набора» в нижней части панели.
В появившемся диалоге введите имя набора и нажмите «ОК».

Теперь новый набор готов для записи операций и отражается в выпадающем списке «Набор» окна «Пакетная обработка фотографий». В «Фотошопе» предусмотрено создание неограниченного количества наборов для хранения пользовательских макросов.

Операции: основа для пакетной обработки

Пакетная обработка фотографий в «Фотошопе» (CS6 или другая сборка редактора) осуществляется по общим для всех версий правилам. Записывая макрос с собственным алгоритмом действий, пользователь создает шаблон (заготовку), который в дальнейшем применяется для обработки одиночных файлов или пакетов изображений.

Для начала работы перейдите на вкладку «Операции» с помощью комбинации клавиш ALT + F9.
В нижней части кликните на иконку «Создание новой операции».
В открывшемся окне дайте название будущему макросу, определите его место в существующих наборах, при необходимости установите клавиатурное сокращение.
Нажатие кнопки «Запись» инициирует начало процесса, а на нижней панели окна «Операции» активизируется красная иконка в виде кружочка. С этого момента действия, совершаемые с открытым изображением, записываются.
Для завершения записи кликните левой кнопкой мыши на квадратик, расположенный в нижней части вкладки «Операции» слева от кнопки «Запись».

Операции с изображениями: запись

Если вам удалось найти расположение и разобраться с назначением описанных выше диалоговых окон, значит настало время применить теорию к практике. Прежде чем начать редактирование, определитесь, что делать и как. Изменить размер фотографии на компьютере — наиболее распространенная задача, которую ставят перед собой пользователи. На этом примере рассмотрим последовательность действий.

Шаг 1. Откройте исходное изображение для редактирования.
Шаг 2. Создайте новый набор. Для удобства назовите его «Уменьшение размера».
Шаг 3. Создайте новую операцию на основе инструкции, описанной в разделе «Операции». После нажатия кнопки «ОК» внизу панели активизируется круглая красная кнопка. Это означает, что макрос записывается.
Шаг 4. Уменьшите размер изображения любым известным вам способом. К примеру: меню «Изображение» → «Размер изображения». В диалоговом окне измените размер по горизонтали (по вертикали) или уменьшите разрешение.
Шаг 5. Сохраните изображение и нажмите на иконку в виде квадратика внизу панели «Операции». Запись макроса закончена, и пользователь готов начать пакетную обработку файлов.

Уменьшение веса изображений: 100 снимков за 60 секунд

Записанная и сохраненная операция — фундамент действий, продолжением которых становится пакетная обработка фотографий в «Фотошопе». Уменьшение размера изображения решает еще одну актуальную для любителей задачу — уменьшение веса файла. Руководствуйтесь последовательностью действий, которые помогут обработать массив фотоснимков за короткое время.

Открыть диалоговое окно пакетной обработки: меню «Файл» → «Автоматизация» → «Пакетная обработка».
В выпадающем окне выбрать набор, в котором хранится операция уменьшения размера.
Выбрать операцию.
В строке «Источник» указать папку, содержащую предназначенные для изменения файлы.
В строке «Выходная папка» указать каталог для сохранения.
В блоке «Именование файлов» выбрать необходимые значения для присвоения новых имен обработанным изображениям. Минимально следует заполнить две строки — название файла и расширение. Без выполнения этого условия автоматизированный процесс пакетной обработки не начнется.

Для начала операции кликните на «ОК» и наблюдайте, как изображения самостоятельно открываются в рабочем окне программы, изменяют размер и сохраняются в предназначенную для них папку.

Переименование: быстро и с пользой

В разделе «Операции с изображениями» был рассмотрен пример, иллюстрирующий, на компьютере с помощью Adobe Photoshop. Пользуясь алгоритмом (последовательностью действий) этого примера, можно совершить и другие операции по обработке изображений. Владельцы цифровых камер сталкиваются с необходимостью делать потому что после очищения накопителя начинается новая нумерация снимков. Это приводит к конфликту при добавлении фотографий в общую папку изображений на компьютере. Задача легко решается с помощью процесса автоматизации.

Шаг 1. Откройте панель «Операции» с помощью клавиатурного сокращения ALT + F9.
Шаг 2. Откройте изображение.
Шаг 3. Создайте новую операцию «Переименование», нажмите «ОК» для начала записи макроса.
Шаг 4. Ничего не делая, сохраните и закройте изображение.
Шаг 5. Кликните на иконке в виде квадратика внизу панели «Операции» и закончите запись.
Шаг 6. Откройте окно «Пакетная обработка» (меню «Файл» → «Автоматизация»).
Шаг 7. Укажите папку-источник и папку для сохранения переименованных файлов.
Шаг 8. В блоке «Именование файлов» выберите из выпадающего списка подходящий вариант наименования. Обратите внимание на возможность комбинирования наименований с помощью использования нескольких строк. Заключительной строкой не забудьте поставить расширение файла.

Изменение расширения

Функциональность и удобство работы дает даже простая обработка фотографий в «Фотошопе». На русском языке освоить интерфейс графического редактора фирмы Adobe несложно. Для пользователей, работающих в англоязычной сборке программы, следующий пример проиллюстрируем с применением английских терминов меню.

Рассмотрим операцию по изменению формата. Необходимость таких действий зачастую возникает при желании сохранить фотографии на мобильные устройства. Для примера, изображения в формате.raw бессмысленно переносить на планшет под управлением ОС «Андроид». Предпочтительнее сохранить файл в который без труда воспроизводится всеми устройствами.

Откройте файл изображения.
Войдите в панель Actions («Операции») в меню Window («Окно»).
Создайте новую операцию, кликнув в нижней части панели по иконке в виде листа с загнутым уголком.
Ничего не изменяя в файле, сохраните изображение с помощью пункта Save as… в меню File. В диалоговом окне сохранения выберите в нижней строке требуемое расширение файла.
Кликните по квадратику внизу панели Actions («Операции») для завершения записи макроса.
Для начала пакетной обработки пройдите путь File → Automate → Batch.
Выберите в выпадающих списках наименование операции, папку-источник и каталог для сохранения изображений. Нажмите кнопку «ОК» для начала обработки.

Заключение

Невозможно описать в короткой статье все уроки обработки фотографий в «Фотошопе» (CS6 или иной версии), демонстрирующие программный потенциал автоматизации процессов редактирования изображений. Описанные примеры дают представление о принципах применения пакетной обработки. Записывая сложные макросы, любители расширят диапазон использования этой функции и перечень решаемых творческих задач. На всех сборках редакторов фирмы Adobe поддерживается описанный алгоритм действий, поэтому не возникает проблемы с тем, какой «Фотошоп» лучше для обработки фотографий.

Конечно, настолько профессиональная работа, как у busconductor , требует высокого уровня мастерства, долгой практики и большого таланта. К счастью, для обработки фотографий товара вам такие ухищрения ни к чему. Мало того, они могут быть и лишние. Если вы «поправите» неровные швы, увеличите бусины, заретушируете огрехи, возможно, вы привлечете больше покупателей. Но также и испортите себе репутацию, если покупателей ваш реальный товар разочарует.

Зато о базовой обработке фотографий Рецца рассказывает очень просто.

«Почему люди боятся Фотошопа? Одна из причин — общение со «специалистами». К сожалению, набрав определённое количество знаний, некоторые граждане зазнаются, высокомерно подбочениваются и надменно оттопыривают нижнюю губу. Задав вопрос по элементарной обработке фотографии, неопытный пользователь рискует получить от такого «специалиста» шуточки и издёвки вместо понятного ответа. А демонстрация неумелой работы может спровоцировать хамоватую критику.

Можно, конечно, записаться на специальные курсы или проштудировать учебники, но не у всех есть время, тем более что для обработки фотографии товара необходим только минимальный набор приёмов.

Сейчас я о них расскажу. Никаких магических секретов нет, кроме одного — бояться тут совершенно нечего.

Бояться нечего.

Сейчас вы посмотрите на эту кучу скриншотов с непонятными надписями и, конечно, всё равно начнёте бояться. 😉 Не пугайтесь. Я сделала много иллюстраций, чтобы подробно объяснить каждое действие. На самом деле, всё-про-всё займёт минут десять, и это с непривычки. Потом, когда научитесь, будете справляться за полторы. Включайте фотошоп, открывайте нужную фотографию, и вперёд.

Итак, вот ваша фотография, снятая в соответствии с рекомендациями из и статей о предметной съёмке. Кадр неплохой, но есть ряд существенных недостатков: картинка темная, на белом картоне есть пылинки, цвет кулона недостаточно яркий, фотография большая, на ней много пустого пространства. И нет копирайта.

Значит, нам нужно сделать 8 шагов к отличной фотографии:

1. Высветлить фотографию и поправить тон.
2. Выполнить правильное кадрирование.
3. Убрать пылинки с фона.
4. Отрегулировать яркость и контраст.
5. Поставить «копирайт».
6. Уменьшить фотографию.
7. Увеличить резкость изображения.
8. Сохранить для публикации в интернете.

Шаг 1. Цвет и тон

Здесь Искусственный Интеллект программа сама приходит на помощь. Зайдите в меню Image и кликните на строчку Auto Color

и Auto Levels/Auto Tone

Важно: в разных версиях программы вместо Auto Levels может быть Auto Tone (как на картинке вверху). В некоторых версиях меню Image выглядит вот так:

Чтобы добраться до Auto Levels и Auto Color, кликните на меню Image, а затем на строчку Adjustments.

Если результат вам не очень нравится, открывайте меню Edit и кликайте на строчку Fade.

Этот инструмент позволяет уменьшить эффект от предыдущего инструмента (например, от Auto Color). Двигайте бегунок (вон та голубая «капля», в вашей версии он может выглядеть немножко иначе, но суть не меняется)

Если результат не нравится вообще, существует волшебная кнопка Undo (отменить). Она отменяет эффект предыдущего инструмента. Сделали ошибку? Жмите Undo, и ошибочное действие будет отменено.

Шаг 2. Кадрирование

Кликайте на инструмент Crop . Курсор сменился рамкой. Нажмите левую кнопку мышки, и, не отпуская, растяните рамку вокруг картинки, отрезая всё лишнее. Отпустите кнопку. Картинка обведена рамкой, за которой осталось то, что будет отрезано — оно затемнено.

Менять размер рамки можно, кликнув на квадратик на рамке и потянув его в нужную сторону.

Если результат устраивает, кликните на галочку. Если не устраивает — отмените его, нажав на соседнюю с галочкой иконку (перечеркнутый круг).

Результат: в кадре остаётся самое главное — товар. Лучше всего располагать товар в кадре горизонтально. Вертикальный кадр иногда не «вмещается» в экран — приходится скроллить, чтобы увидеть весь предмет целиком.

Шаг 3. Пылинки

На белом картоне есть пылинки, которые я не заметила во время съёмки. Здесь на помощь приходит инструмент Spot Healing Brush.

Выберите подходящий размер кисти — так, чтобы она чуть-чуть выходила за края пылинок. Кликайте по каждой пылинке.

Результат: картон снова стал чистым. Кстати, этот инструмент поможет не только убрать пылинки с картона, но и заретушировать прыщики на фотографии бойфренда;)

Важно: не забывайте, если инструмент сработал не так, как вам хотелось, жмите кнопку Undo (Отменить).

Шаг 4. Яркость и контраст

Здесь у вас — целый арсенал инструментов.

Прежде всего Levels. С помощью инструмента Levels светлые цвета можно сделать ещё светлее, а тёмные — темнее.

Средний бегунок, сдвинутый вправо, позволит высветлить тени.

Если цвета на картинке недостаточно яркие, воспользуйтесь инструментом Hue/Saturation .

Немного подтяните вправо средний бегунок — Saturation/Насыщенность.

И, наконец, инструмент Brightness/Contrast .

Если фотография всё ещё не такая контрастная, какой должна быть, слегка подвиньте вправо бегунки Contrast или Brightness.

Важно: эти три инструмента необходимо применять очень аккуратно, в меру. Переусердствуете, и фотография перестанет выглядеть реалистичной. Покупатель заподозрит обман и решит, что товар на самом деле выглядит хуже. Слишком контрастные и чересчур яркие фотографии могут выглядеть безвкусно.

Поздравляю, вы прошли половину пути, и это была СЛОЖНАЯ половина. Дальше будет намного проще.

Шаг 5. Копирайт

Удивительно, но многим поставить копирайт мешает не столько лень, сколько ложная скромность. «Я же не Кристиан Диор, подумаешь, сшила платье». Отличный настрой, если вы хотите потешить конкурентов. И дать им заработать за счёт ваших идей. Фотография платья или бус может уйти «гулять» по сети и однажды попадёт в руки потенциального клиента. Не зная, кто является автором изображенного на фотографии товара, потенциальный клиент не будет бороздить интернет в поисках творца, то есть вас. Он пойдёт к знакомой, которая тоже шьёт\плетёт\вяжет\лепит и тп. И знакомая, глядя на фотографию вашего продукта, сделает точно такой и заработает деньги, которые могли бы достаться вам.

И никто, кроме вас, в этом не виноват. Ни потенциальный клиент, ни его знакомая не знают, что на анонимной «безродной» фотографии – ваш неповторимый авторский дизайн.

Итак, открывайте инструмент Text (обозначен буквой Т на боковой панели инструментов).

Выбирайте место для копирайта — а дальше как с инструментом Crop/Кадрирование — прижимайте левую кнопку мышки и ведите ею по картинке. Получится рамка, внутри которой можно написать адрес блога. В окошке шрифтов в верхней панели инструментов можно нужный штрифт (см. следующую иллюстрацию).

Результат: шрифт простой и стильный.

Буквы с завитушками и виньетками чаще всего смотрятся аляповато.

Цвет надписи не должен быть слишком контрастным и ярким, иначе он будет отвлекать взгляд от товара. Попробуем другой. Выделите мышкой ваш текст. Кликните на цветовое окошко, откроется палитра, где вы сможете выбрать нужный цвет для надписи.

Результат: да, этот цвет больше подходит.

Отрегулируйте размер букв. Снова выделите текст мышкой и откройте окошко размеров. Выбирайте подходящий. Если результат вас устраивает, жмите на галочку (снова как с инструментом Crop/Кадрирование)

Результат: заметный глазу, но не вычурный и не слишком яркий копирайт.

Теперь потенциальный покупатель будет знать, куда бежать за вашим чудесным товаром. Cо временем можно будет разработать «фирменный» стиль логотипа, но на нём всегда должен быть адрес – ник или имя с фамилией не так эффективны.

Шаг 6. Уменьшение картинки

Обычно камеры, даже самые простые, делают фотографии довольно большого размера. Это необходимо для печати фотографий на бумагу, но для интернета достаточно небольшой картинки . Откройте меню Image и кликните на строчку Image Size.

Замените числа. Чтобы покупатель имел представление о товаре, достаточно 600-800 пикселей по бОльшей стороне. Учтите, в окошке «Constrain Proportions/Соблюдать пропорции» должна быть галочка.

Результат: теперь ваша фотография не разорвёт френдленты и не заставит зрителя жать на стрелочки, проматывая километры лишних пикселей в стороны и вверх-вниз.

Шаг 7. Резкость

Уменьшение фотографии приводит к уменьшению резкости. Но это поправимо. Существует много способов увеличения резкости. Я расскажу самый простой.

Когда вы делали надпись-копирайт, программа сохранила её в отдельный слой. Теперь у вас два слоя картинки — «нижний» слой с фотографией и «верхний» слой с надписью. Прежде, чем увеличивать резкость, сначала «сплющим» оба слоя – слой с фотографией и слой с копирайтом – в один. Откройте меню Layer и кликните по строчке Flatten Image.

Результат: теперь у вас однослойное изображение. Можно приступать к увеличению резкости.

Зайдите в меню Filter, выберите строчку Sharpen, затем Unsharp mask.

Очень умеренно, без фанатизма, двигайте бегунки вправо.

Результат: потерянная во время уменьшения резкость вернулась.

Важно: с этим инструментом тоже нужно знать меру. Если вы сделаете картинку слишком резкой, смотреть на неё будет неприятно, и это испортит впечатление от товара.

Шаг 8. Сохраните фото для публикации в интернете

Открывайте меню File, кликайте по строчке Save For Web.

Проконтролируйте качество – Quality (обычно хватает High) и сохраняйте файл (кнопка Save).

Что получилось?

Итак, фотография светлая, яркая, резкая, нормального размера и с копирайтом. Все эти шаги очень просты и понятны . Не бойтесь совершить ошибку — вы не на экзамене. К тому же у вас есть кнопка Undo 😉

Делайте хорошие фотографии — прежде всего, это нужно вам самим. Но и окружающие (среди которых — ваши потенциальные клиенты) тоже предпочитают смотреть на красивые картинки. 🙂

Удачи,
Рецца «

Твитнуть

Фотографии бывают разными

Adobe Photoshop — мощная программа, позволяющая делать фантастические вещи с графикой. Бытует мнение, что справиться с ним можно только после долгого обучения. Я же считаю, что достаточно знать результат действия основных инструментов, остальное придет с опытом. Чтобы получить базовые знания, достаточно прочитать любую из Можете , авось что подскажу или проведу обучающие уроки (естественно, не за «спасибо»).

Обычно в первых двух-трех главах любого учебника по Фотошопу содержатся самые необходимые знания — информация о том, какие есть инструменты в программе. Остальное — наработка опыта. Здесь поджидает засада — для примера авторы книг используют фотографии четкие и яркие, без артефактов сжатия и сделанные на профессиональную камеру. Объекты на них выделяются легко, цвет редактируется тоже.

Учиться по книгам можно и нужно, следует лишь понять: примеры фотографий в книгах — идеализированные. Они лишь показывают то, что можно сделать. Чтобы обрабатывать то, что делается на любительский фотоаппарат в условиях недостатка освещенности, когда фотографа толкают под руку и нет точки опоры, требуется много практики и терпения.

Подготовка

Предположим, что базовые знания у вас есть, желание обрабатывать тоже. Так как моя заметка — о коррекции фотографий, понадобится фильтр-шумодав. Это единственная функция, с которой Фотошоп не способен справиться сам. Я рекомендую Ximagic Denoiser. Это платный фильтр, без покупки запускается с 5-секундной задержкой и имеет ограничение — нельзя использовать в Actions (записи действий для обработки фотографий в автоматическом режиме).

У меня английская версия Photoshop CC, но вы можете использовать старые версии. Если у вас русская, всегда можно перевести надписи из моей статьи онлайн-переводчиком.

Моя классификация качества фотографий

Терминология может отличаться от вашей. Это нормально.

Высокое качество. Фотографии сделаны на зеркальную камеру или хорошую псевдозеркалку. Если сохранены в формате RAW — вообще замечательно, потому что можно легко манипулировать яркостью, детализацией. Советы ниже применимы и к ним, но не увлекайтесь — все нужное в фотографии уже будет, изменения убивают качество.

Среднее. Если фотография сделана камерой дорогого телефона или «мыльницей», нужно усилить малозаметные детали и скрыть шум. Если фотограф неопытный — повернуть, обрезать фотографию.

Низкое. Большинство таких фотографий делаются спонтанно в попытке запечатлеть что-то интересное под вопли «Ты заснял, ты заснял?!». Над ними тоже можно поработать. Сделаны на телефон или дешевый цифровой фотоаппарат. Фотографии размыты, детализация никакая.

Шаг 1. Осветляем/затемняем

Осветление фотографии помогает выявить детали в темных участках. Затемнение поможет, если есть слишком яркие участки (засветы). Для примера я взял фотографию, сделанную не на самый лучший фотоаппарат:

Меню Image — Adjustments — Shadows/Highlights:

Двигая ползунки, можно понять, какой параметр за что отвечает. В данном случае я установил следующее:

Color в +5 , чтобы цвета не приобрели кислотную яркость.
В разделе Highlights значение Amount в 4% , чтобы небо стало чуть темнее. Удобно для борьбы с «засветами», затеняет светлый фон.
В разделе Shadows настройки осветления теней. Radius отвечает за то, сколько пикселей вокруг темных участков будет осветлено и затемнено. Tone — ширина диапазона теней. Грубо говоря, чем больше значение Tone , тем более яркие участки изображения будут приниматься Фотошопом за тень. Amount — сила осветления.

Теперь люди справа внизу фотографии стали видны. Появился и цифровой шум, ранее прячущийся в темных участках изображения, с ним будем бороться позднее.

Шаг 2. Кривые — корректируем цвет

Недостаточно просто осветлить фотографию. Нужно поправить цветовой баланс.

Предлагаю самый быстрый метод. Он не позволит тонко настроить цвета, но безусловно сделать фотографию более естественной.

Открываем Кривые — Image — Adjustments — Curves:

Велик соблазн нажать кнопку «Auto» для быстрой подстройки изображения, но я настоятельно рекомендую забыть про существование этой кнопки. Сделаем все вручную:

Метод 1 — на фото темные участки, окрашенные в оттенки, например, красного (на фото из моего примера такого нет):

Сначала выбираем пипетку №1 для выбора черной точки и щелкаем по самому темному участку фотографии. Черный цвет на фотографии станет нормальным черным. Если фото стало слишком темным, пощелкайте в темной зоне еще — возможно, вы выбрали слишком яркий пиксель. В любом случае эффект можно будет ослабить.
Затем пипеткой №3 щелкаем по пикселю, который должен быть белым. Не всегда можно попасть по тому светлому пикселю, благодаря которой цвета фото нормализуются.
Нажимаем OK в окне Curves . Если цвета стали слишком «кислотными» или фото слишком темное (светлое), нажимаем Edit — Fade Curves… и двигаем значение Opacity влево, чтобы снизить силу примененного эффекта.

Метод 2 — яркость фотографии идеальна, но с цветами проблемы — много красного/синего/другого оттенка.

Чаще всего бывает, когда фотографируют в помещениях с режимом фотоаппарата «Авто» — баланс белого подбирается неправильно.

В окне Curves выбираем только пипетку №2 и щелкаем по участкам фотографии, которые должны быть нейтрального серого цвета. Получается далеко не с первого раза, иногда нужно щелчков 20 по разным участкам фотографии, но итог великолепен — цвета на фотографии будут естественными.

Методы 1 и 2 можно совместить.

Метод 3 — усиливаем цвета и меняем оттенок в режиме Lab Color.

На фотографии выше недостает оттенков. Фото делалось на закате и небо окрасилось в оттенки от голубого до розового, чего на фото не видно. Причина проста: фотокамера не может заснять столько цветов, сколько видит глаз.

Можно воспользоваться трюком, который я подсмотрел в книге Дэна Маргулиса «Photoshop LAB Color. Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»:

Image — Mode — Lab Color. Таким образом мы переключимся в цветовой режим Lab — мощнейшее средство Фотошопа для манипуляций с цветом и яркостью по отдельности. Некоторые профессионалы отказываются использовать этот режим, потому что немного (на доли процента) искажаются цвета. В нашем случае это совершенно не имеет значения, пользоваться можно.
Image — Adjustments — Curves. В окне выбираем по очереди цветовые каналы a и b , ставя вот такие настройки:

Канал a просто стягиваем

Канал b стягиваем и сдвигаем центр влево

Что дает симметричное стягивание каналов a и b ? Если сдвинуть их на одинаковое расстояние, слабые цвета станут более насыщенными, в то время как насыщенные не изменятся. Идеально для усиления цвета моря, неба, всего однообразного. Сдвигать можно сильнее, чем на скриншотах ниже, но не переборщите — кислотные цвета никому не нравятся. Кстати, если вы не видите разницы между стандартными значениями a и b, стянутыми так, как на моих скриншотах — у вас плохой монитор.

Сдвиг центра кривой канала добавляет определенный оттенок. Возможно, в вашем случае нужно сдвигать центр канала a и не влево, а вправо.

Третий метод можно использовать либо вместе , либо вместо первых двух.

В небе стали заметны оттенки, особенно в левой нижней части фотографии.

Шаг 3. Повышаем контраст

Метод 1 — простой.

1. Если работали в режиме Lab, сделайте Image — Mode — RGB Color.

100% View — 100% или Ctrl+1.

3. Делайте копию слоя с фотографией:

4. Назначьте новому слою, который будет над фоновым, режим смешения Overlay:

Фотография станет темнее — ничего страшного.

5. Применяем фильтр к созданному слою: Filter — Other — High Pass:

Малое значение Radius позволяет усилить резкость, большое — контраст. Обычно для усиления контраста нужно значение Radius между 30 и 80 пикселями в зависимости от размера фотографии.

6. Ослабляем действие фильтра с помощью регулировки прозрачности слоя (Opacity ), к которому применен фильтр. На скриншоте выше понятно, что фотография стала слишком контрастной. Сделаем эффект слабее:

Благодаря усилению контраста фотография стала более объемной:

Метод 2 — мудреный, но мне нравится больше.

Возможно, вы заметили, что в принципе контраст на фотографии выше повысился не сильно, зато стала сильнее заметна засветка над крышей дома слева. Неужели повышать контраст без искажения цвета нельзя? Конечно, можно:

1. Если не делали раньше, сделайте Image — Mode — Lab Color.

2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View — 100% или Ctrl+1.

3. В палитре слоев Layers щелкните по слою Lightness. Изображение станет черно-белым, потому что отобразится только яркость изображения. Включите видимость всех каналов:

Выбран только канал яркости, но включена видимость их всех

4. Теперь нужно запустить фильтр повышения резкости: Filter — Sharpen — Unsharp Mask:

Фильтр Фотошопа Unsharp Mask создает светлые и темные зоны на тех участках фотографии, где стыкуются яркие и темные пиксели. Это удобно, потому что можно не только усиливать резкость, но и грамотно повышать контраст. Нужно лишь установить побольше значение Radius. Описание настроек:

Amount — сила применяемого эффекта.
Radius — ширина ореола осветляемых и затемняемых пикселей.
Threshold — степень защищенности неконтрастных участков фотографии от изменений.

Установите Amount на максимум и начнете изменять Radius и Threshold. Тогда вы поймете, как действует фильтр.

В данном случае я установил для фотографии Radius в 13,2 пикселя и Amount в 31% . Мне приглянулись именно такие параметры, подошло для усиления теней на лодке. Спустя пару десятков обработанных фотографий и вы тоже сможете на глаз определять, какие параметры выставить для лучшего результата.

Чтобы понять, что изменилось, сравнение самого проблемного участка:

Другие варианты усиления контраста

Одни и те же действия можно делать по-разному. Например, в режиме RGB вызвать Curves и сделать S-образную кривую всех каналов. Или просто Image — Adjustments — Brightness/Contrast. Я предпочитаю использовать Unsharp Mask в цветовом пространстве Lab из-за того, что тогда цвета искажаются меньше, чем если бы я повышал контраст в режиме RGB (повышения резкости это тоже касается).

Шаг 4. Убираем шум

Осветление, затем повышение контраста сильнее выявили цифровой шум, который так и лезет в глаза. Детали из-за шума искажены, лицо рыбака похоже на чудовищную маску:

Рыбак — Джейсон Вурхиз?

К сожалению, Фотошоп не обладает эффективными средствами подавления шума. Поэтому нужен отдельный плагин-фильтр. Я пользуюсь Ximagic Denoiser. Еще хорошие плагины — Imagenomic Noiseware и Topaz Denoise, оба платные.

Убираем цветовой шум

Сначала нужно убрать цветные пятна. Filter — Ximagic — XiDenoiser (надеюсь, вы его установили?):

Цветные пятна на воде пропали

Как с ним работать:

Ставьте Working — YCbCr или Lab (результаты почти одинаковые).
Denoise — Color denoise (устранение цветового шума).
Learn radius — не больше 9 , Compare radius — не больше 3 (при значениях больше результат почти не улучшится, зато фильтр станет работать медленее раз в 10).
Двигайте ползунок Spatial sigma и жмите Partial preview — в окне предпросмотра будет результат. Все ваши попытки сохраняются в списке, поэтому можно вернуться к самому лучшему результату щелчком мыши.
Когда результат устроит, жмите OK и ждите полной обработки.

Цветные пятна должны пропасть. Слишком высокие значения Spatial sigma сильно сглаживают цвета, не переусердствуйте.

Лицо рыбака по-прежнему напоминает хоккейную маску, да и в целом фотография «мохнатая». Нужно убрать яркостный шум так, чтобы не исчезли детали изображения.

2. Опять запускайте XiDenoiser , настройки будут другими (вместо Color denoise — Std denoise ):

3. Learn radius и Compare radius по-прежнему не больше девяти и трех. Регулируем значение Spatial sigma. Нужно убрать самый мелкий шум, поэтому Spatial sigma вряд ли будет больше 30 .

4. Применив фильтр, дублируем нижний слой еще раз и делаем его выше всех. Снова запускаем XiDenoiser , только значение Spatial sigma ставим в два раза больше предыдущего.

Таким образом, сначала мы убираем мелкий шум, затем сглаживаем однотонные поверхности:

До убирания яркостного шума

Шаг1: Spatial sigma = 24

Шаг2: Spatial sigma = 48

Остается только уменьшить прозрачность самого верхнего слоя, чтобы изображение перестало быть мутным:

Если на фотографии присутствует кожа (например, пытаетесь облагородить свое селфи), уменьшайте прозрачность обоих слоев с убранным шумом, чтобы шум чуть-чуть виднелся. Это нужно для того, чтобы кожа выглядела естественно, без эффекта пластмассовости. Конечно, есть способы придать коже естественный вид после любых манипуляций, но лучше не допускать такой ситуации вообще.

При фотографировании неживых объектов (домов, предметов) картинку можно сгладить сильнее.

Шаг 5. Добавляем резкости

Резкость фотографии — это контраст между темными и светлыми участками. Чем выше контраст, тем более четкой нам кажется фотография. Повышение контраста и увеличение резкости — одни и те же операции с разными настройками.

1. Сделайте копию слоя с результатом ваших манипуляций (Select — All, Edit — Copy Merged, Edit — Paste ).

2. Выделите созданный слой — Filter — Other — High Pass (да, как в третьем шаге):

Обработка фотографий — штука, в которой никаких секретов нет. В книгах и интернетах есть столько материалов, что и за несколько жизней не прочитаешь. В эру цифровой фотографии обработка — это тяжёлый крест каждого, кто мнит себя фотографом. Фотографы показывают только тщательно обработанные фото — гласит неписанный закон.

В то же время фотолюбители оказывают наедине с гигабайтами фоток и бьются в конвульсиях, пытаясь прочитать статьи и книги по обработке фото и применить это всё в своей практике. В итоге немало начинающих фотолюбителей охладевают к съёмке и даже продают камеру, снова переходя на телефон и инстаграм. Когда фотолюбители вопрошают у более опытных что да как в обработке — им на голову сваливается два разящих потока:
— одни фотографы дают многоходовые инструкции в фотошопе с масками, слоями, экшнами, умными объектами, плагинами… Матчасть наваливается на неокрепший мозг и он закипает;
— другие фотографы говорят о видении света и цвета, гармонии композиции, дают книги художественного уклона и подсказывают развивать «насмотренность», видеть свои цвета и свою картинку. Этот философский подход зачастую порождает у неокрепшего мозга смысловой разрыв и снова мозг оказывается не готов.

Я же не ставлю целью взрывать кому-то мозг. Я просто хочу рассказать, как я обрабатываю свои фото, которые вы видите в моём блоге. У меня есть такие принципы:
— обработка 95% фотографий должна занимать не больше 2-3 минут на фотографию;
— обработка в идеале должна сводится к нажатию одной кнопки в программе;
— обработка 95% фотографий должна быть универсальна, то есть одинакова;
— на выходе должна быть фотка, которая мне нравится.

Ясное дело, что фотография и её обработка начинается со съёмки. Если снять плохо — то обработка будет такой мукой, что ну его на хрен. Поэтому начнём с того, что надо хорошо снять фотографию. Я тут руководствуюсь такими принципами:
— лично я снимаю только в RAW, даже на телефон:) У меня большая карта памяти и компьютер, который может работать с RAW. Это позволяет не париться с балансом белого при съёмке, это даёт гораздо более мягкие и податливые цвета, которые можно тянуть, куда вам нужно;
— я проверяю экспозицию отснятых фото по дисплею камеры. У Canon 5D MkII дисплей показывает достаточно честно, что не нужно пользоваться гистограммами. Я вообще не пользовался никогда гистограммами, не понимаю их;
— я снимаю 90% фото в автоматическом режиме камеры, перехожу в режим приоритета выдержки когда снимаю динамичные сцены, чтобы не смазалось; в вечернее время при съёмке со штатива устанавливаю все параметры экспозиции вручную. Съёмка на автомате позволяет не париться, а больше думать о сюжете и цвете;
— я регулярно пересматриваю свои фото, смотрю фото мастеров, которые мне по душе. Учусь видеть свою картинку до того, как нажать спусковую кнопку;
— я стараюсь выбираться в новые места, стараюсь бывать на всяких интересных мероприятиях. Это значительно расширяет тематику моих фотографий;
— считаю, что лучше что-то не снять, если не вижу сюжета и кадра. Лучше вернуться и снять, когда придёт в голову идея.

Руководствуясь этими принципами, имеем после съёмки сырые фотки RAW с «рыхлыми» цветами и немного заниженным контрастом. Именно такие фото ввергают в шок начинающих фотолюбителей. Ибо фотка должна быть яркая, насыщенная, контрастная, а тут какое-то, извините, говно. Тут всё дело в своей подаче. Я например на данном этапе своего развития наоборот не люблю делать яркие, насыщенные, контрастные фото. Благодаря Павлу Косенко я понял, что насыщенность почти никогда нет смысла поднимать, а также перекручивать контраст, делать псевдо-HDR. Короче говоря, теперь от фото Сергея Доли я плююсь:)

К сути. Для обработки 95% своих фото сейчас я использую связку Lightroom + плагины (пресеты) VSСO. Суть пакета VSСO — имитация плёночной передачи света и цвета. И если большинство пресетов с такой имитацией просто крутят обычные параметры лайтрума, то VSСO имеет индивидуальный профиль для каждой камеры и именно с учётом цветопередачи камеры и идёт обработка для создания подобия плёночной картинки. Пакет пресетов VSСO можно найти для скачивания по гуглопоиску «пресеты vsco lightroom». Изначально штука это платная.

Зачем имитировать плёнку — скажете вы, — как мы помним плёнку, у неё были не такие классные цвета и контраст, как на цифру. Да, цифровая картинка имеет слишком хорошие цвета и контраст, они нуждаются в том, чтобы их портить, то есть корректировать. Больше ста лет производители плёнок и фотобумаги шли к тому, чтобы простое нажатие кнопки в компактной камере давало вам красивую картинку. Грех не воспользоваться такими наработками, ведь к созданию плёнок и фотобумаги в том числе привлекали фотографов и художников. Я для себя открыл по-настоящему имитацию плёнки после прочтения книги Живая цифра Павла Косенко. Тогда я поставил себе виртуальную машину Mac и начал пробовать RAW-конвертор RPP. Вкупе с виртуальной машиной это было муторно, но опыт и определённую насмотренность я получил, приблизился к пониманию картинки, которую хочу видеть.

Снова я вам зубы заговариваю, буду показывать собственно обработку. После установки пресетов в режиме Develop лайтрума появляется несколько папок VSCO в зоне пресетов (слева). Я долго тыкал, пока не нашёл свой тип пресета. Он лежит в папке VSCO Film 04 и называется Fuji Astia 100F—. Посмотрим на него в действии.

01. Фотография RAW, никакой обработки. Видим, что она тускленькая, не чувствуется объём.

02. Применяем одним нажатием кнопки пресет Fuji Astia 100F—. Изменения налицо — фото стало немного более синее, вода стала более объёмной и контрастной, да и вся картинка приобрела объём. Света немного поднялись вверх, то есть немного увеличен контраст.

Давайте посмотрим, что делает пресет Fuji Astia 100F— с настройками Lightroom. Пресет применяет собственную кривую, также подстраивает света и тени. Конечно вы вправе подкрутить влево или вправо, обычно я после применения пресета вношу коррекцию в параметр экспозиции, так как пресет делает фото немного светлее. И также мы видем в окне Camera Calibration применение профиля выбранной плёнки и коррекцию основных тонов. Синий уводится немного в циан, зелёный — в сторону жёлтого, красный — в сторону оранжевого.

03. Возвращаемся к фото. По своему вкусу я вношу небольшие коррективы. Понижаю экспозицию, немного утепляю картинку. Также небольшое повышение локального контраста и усиление полутонов (не насыщенности!)

В итоге получаем такую пасмурную полувечернюю немного драматичную картинку, такую, как её хотел видеть я.

Давайте рассмотрим ещё примеры применения моего любимого пресета Fuji Astia 100F—. Берём светлую солнечную фотку без обработки. Экспозиция изначально в норме.

Применяем пресет. Кажется, что изменений нет. Но присмотритесь к фактуре хлеба и мяса — они стали более акцентированные:) Фотка не очень показательная, но суслик все равно есть!

Жмакаем на пресет. Картинка стала немного объёмней и фактурней.

Теперь попробуем обработать портретик.

И напоследок — фотография в вечернее время суток. Получается что-то такое, если снимать в RAW

Вот что даёт плагин — повышает контраст в светах и тенях, повышает насыщенность. Можно тянуть света вниз и тени вверх, причём результат симпатичней, че делать наоборот с исходным фото.

Вот так за 2-3 минуты в лайтруме я получаю обработанное фотку. Берегите свои нервы, обрабатывайте фотки быстро:)

Как в фотошопе обработать одновременно несколько фотографий

Главная » Разное » Как в фотошопе обработать одновременно несколько фотографий

Как редактировать сразу несколько фотографий в фотошопе

Фотошоп обладает многими удобными функциями, которые значительно облегчают жизнь фотографа или веб-дизайнера. Одной из таких полезных функций является пакетная обработка, которая позволяет довести процесс редактирования изображения до полного автоматизма. Данный функционал будет очень удобен в случаях, если вам требуется обработать большое количество изображений по одному и тому же принципу.

К примеру, у вас имеется с два десятка фотографий, которые нужно сделать одного размера, черно-белыми и прибавить яркости. Действия с каждым фото будут одни и те же — открыть, обесцветить, прибавить яркость, обрезать и сохранить. Представьте каким нудным и долгим будет процесс обработки каждого фото по отдельности. Функция пакетной обработки в фотошопе как раз-таки решает данную проблему и позволяет вам поручить все эти нудные действия программе. Принцып действия данной функции заключается в том, ято фотошоп записывает (запоминает) все действия пользователя, после чего применяет эти действия в той же очередности к выбранным изображениям (фото).

Давайте рассмотрим все это дело на практике. Для примера возьмем несколько картинок (фото) бабочек разного размера.

Допустим, что нам необходимо сделать все фото (картинки) одинаковыми по ширине (450px), обесцветить их (сделать черно-белыми), прибавить яркости и сохранить в формате jpg в высоком качестве.

Первым делом, открываем одну из картинок (фото) программой фотошоп, в верхней панели меню выбираем «Окно» — «Операции», либо просто нажимаем комбинацию клавиш «Alt + F9».

Далее в открывшемся окошке создаем новую операцию, кликнув на соответствующий значок левой кнопкой мыши.

После этого в всплывающем окошке вводим название нашей новой операции, в данном случае «Бабочки» и нажимаем кнопку «Записать».

После данных манипуляций фотошоп начнет записывать все наши действия, поэтому нужно действовать четко и в нужной очередности. И так, запись пошла и для начала разблокируем наше изображение в панели слоев справа, кликнув по замочку левой клавишей мыши. Если мы не разблокируем изображение, то не сможем его редактировать.

Значок замочка у слоя с изображением пропал, а это значит что оно разблокировано, теперь зададим нужную нам ширину изображения (450 пикселей). Для этого в верхней панели меню выбираем «Изображение» — «Размер изображения», либо нажимаем комбинацию клавиш «Alt+Ctrl+I».

В открывшемся окошке устанавливаем необходимую ширину картинки (450 пикселей), при этом должна быть нажата кнопка закрепления размера, для того, чтобы ширина изображения изменилась пропорционально высоте, иначе картинка получится искаженной.

Выставили нужную ширину и нажимаем кнопку «Ок». Следующим шагом мы будем обесцвечивать фото, т.е. делать его черно-белым, для этого в верхней панели меню выбираем «Изображение» — «Обесцветить» или нажимаем комбинацию клавиш «Shift+Ctrl+U».

Теперь прибавим яркость, для этого в верхней панели меню выберем «Изображение» — «Коррекция» — «Яркость/Контрасность».

В всплывающем окошке выставим ползунок яркости, допустим на 40 и нажмем кнопку «Ок».

Остается последний шаг — сохранить изображение в формате jpg высокого качества. Для этого в верхней панели меню выбираем «Файл» — «Экспортировать» — «Сохранить для Web», либо комбинацию клавиш «Alt + Shift + Ctrl + S» и в появившемся окне настроек выбераем формат JPG и выставляем значение качества на 80, после чего нажимаем кнопку «Сохранить» и выбираем место сохранения нашего изображения.

И последним шагом будет закрытие окна с редактируемым изображением, просто закрываем его, без сохранения изменений.

Теперь обратим внимание на окошко операций, в котором все это время вилась запись наших действий. Остановим запись, нажав на кнопку стоп, мы увидим, что красная точка погасла, т.е. запись действий прекратилась. Теперь видно, что мы создали операцию с рядом действий, все действия, которые мы производили фотошоп записывал и они содержаться в списке по порядку.

Теперь можно применить созданную нами операцию в пакетной обработке ко всем нужным нам изображениям (фото). Для этого в верхней панели меню выбираем «Файл» — «Автоматизация» — «Пакетная обработка» и в появившемся окне устанавливаем следующие настройки:

1) В пункте «Операция» выбираем созданную нами операцию.

2) В пункте «Источник», нажатием на кнопку «Выбрать» выбираем папку с нашими изображениями «Фото», которые будут обрабатываться;

3) Ставим галочки на подавление диалогов и на запрет управления цветом;

4) В пункте «Выходная папка», нажатием на кнопку «Выбрать» выбираем на компьютере папку, в которую будут сохраняться обработанные изображения.

5) Жмем кнопку «Ок»

В результате фотошоп автоматически обработает все ваши изображения по указанной операции.

Обработка пакета файлов Photoshop

Обработка файлов, выбранных в команде «Пакетная обработка», без открытия файла, который мог быть указан при выполнении команды «Открыть». Если в операции содержится команда «Открыть», которая открывает сохраненный файл, а этот параметр не выбран, то команда «Пакетная обработка» открывает и обрабатывает только файл, использованный при записи команды «Открыть». (Это происходит из-за того, что команда «Пакетная обработка» открывает файл, который указан операцией, после того как открыт каждый из файлов исходной папки для пакетной обработки. Поскольку последний открытый файл — это файл, указанный в операции, команда «Пакетная обработка» выполняет операцию с этим файлом, и ни один из файлов исходной папки для пакетной обработки не обрабатывается.)

Для использования этой возможности операция должна содержать команду «Открыть». В противном случае команда «Пакетная обработка» не будет открывать файлы, выбранные для пакетной обработки. При выборе этого параметра игнорируется не все, что введено в команде «Открыть», а только имена файлов.

Не выбирайте этот параметр, если операция была записана для обработки открытого файла или если операция включает команды «Открыть» для определенных файлов, которые необходимы для ее выполнения.

Пакетная обработка фотографий

Зачастую нам приходится работать с большим количеством фотографий. Обрабатывать 300-500 фото за раз очень трудно и затратно по времени. Благодаря небольшому фотошоп уроку по пакетной обработке фотографий, вы научитесь за раз делать несколько действий над изображениями, что в разы сократит время на работу.

Рассмотрим урок на примере такого понятия как превью. Оно крайне важно для любого фотографа. Вы, может быть, сейчас скажете, что только увеличив изображение можно осознать его качество и мастерство съемки, но как показывает практика, даже самые хорошие фотографии редко размещаются в исходном размере. Скорее всего, так в рамках превью они и останутся. Тогда крайне важно, чтобы, несмотря на маленький размер, пользователь ощутил качество фото.

Главное в обработке фотографий небольших размеров – это резкость, особенно, если вы сильно уменьшили исходный размер изображения. Помимо изменения размера, при создании превью, обязательно увеличение резкости.

Если вам предстоит обработать несколько сотен фотографий (пакетная обработка), то наиболее целесообразным вариантом будет прибегнуть к помощи экшенов в фотошопе. В этом случае вам понадобится лишь один раз записать ход действий, и все, дальше программа сделает все за вас.

Наш экшен можно будет применять к фотографиям любого размера и тематики. Основные действия, которые нам требуются от экшена – это изменить размер фотографии, увеличить резкость и затем сохранить в нужном формате. Для этого нам для начала необходимо изучить команду Изменить размерность, она находится во вкладке Файл — Автоматизация.

В отличие просто от команды «Изменить размер», которая меняет размер изображения вне зависимости от того, изначально фотография была горизонтальная или же вертикальная, Изменить размерность распознает вид фотографии и соответственно приводит его к нужному виду.

Для того, чтобы наглядно представить в чем заключается работа команды, приведу пример. Представим, что через «Изменить размер» мы устанавливаем параметры 400px, в итоге все горизонтальные фотографии будут обработаны правильно, но вот вертикальные станут намного больше, так как у них 400px должна быть не ширина, а длина.

Через Изменить размерность мы просто ставим две нужные цифры и программа сама распознает, какое число касается длины, а какое – ширины.

Теперь перейдем к инструкции по пакетной обработке фотографии

Шаг 1

Для начала следует открыть любую фотографию. Над ней мы проведем ряд операций, которые запишем в экшен.

Шаг 2

Начинаем записывать экшен. Для этого откройте палитру Операции, создайте или выберите папку в которой он будет храниться, нажмите маленькую кнопочку внизу палитры Создать новую операцию, присвойте имя. Можете узнать более подробную информацию о том, как создавать экшены в фотошопе. Запись началась!

Внимание! Все следующие действия уже записываются в экшен.

Шаг 3

Необходимо конвертировать фотографию в формат sRGB (только этот стандарт правильно отображается всеми браузерами, на любых устройствах). Для записи действия необходимо нажать Редактировать — Изменить профиль. Если все исходники уже сохранены в нужном формате, то этот шаг можно исключить.

Шаг 4

В параметре Изменить размерность ставим значение 700px. Конечно, вы можете поставить любую цифру, но как показываем практика – это идеальный размер для превью.

Шаг 5

Теперь собственно главное – резкость. Чтобы оптимально увеличить резкость, лучше всего воспользоваться фильтром. Итак, переходим в раздел Фильтры — Резкость — Умная резкость. Установите оптимальные параметры.

Шаг 6

Остался последний шаг – сохранение изображения. Далее предстоит указать качество фотографии. Для интернет-сайтов оптимальным параметром будет 9-10.

Шаг 7

Напоследок закрываем фотографию, если не хотите в итоге получить 300 открытых вкладок.

Шаг 8

Нажимаем Стоп. Все! Наш универсальный экшен готов.

Есть одна вещь, с помощью которой обработка фотографий для интернета становится еще проще и удобнее. Это Droplet. Благодаря чему можно создать файл, который будет запускать работу всего экшена.

Как создать Droplet

Он создается из уже записанного экшена.

Шаг 1

Заходим в Файл — Автоматизация — Создать дроплет

Шаг 2

Следует настроить параметры:

Выбрать папку, где хранятся фото;
Выбрать уже записанный экшен;
Выбрать папку, куда следует сохранять полученные фотографии.

После нажатия на кнопку ОК, в папке, которую вы указали, появится дроплет в виде синий стрелочки. Вам достаточно перенести ваши фотографии на эту стрелочку, как тут же к ним будут применены все предустановленные настройки.

Экономьте свое время и пользуетесь пакетной обработкой фотографий!

Вернее сначала у меня встала задача применить почти одинаковые действия в фотошопе ко множеству фотографий. Лень как известно двигатель обучения и я полезла в интернет узнавать как заставить фотошоп работать вместо меня

Итак у нас есть много фото,требующие обработки. В моем случае все темноваты и требуют усиления резкости. При этом большинство из них не надо кадрировать(а те,что надо я потом открывала и кадрировала выборочно) . А еще у нас есть желание не тратить время на монотонное повторение одних и тех же действий(операций) в фотошопе.

затем сохранить как….(указываем папку куда сохранять) Важно: потом именно в эту папку отправятся все сто тыщь фото,которые Вы хотите обработать,поэтому лучше наверное создать новую папочку где-нибудь в узнаваемом месте :

Средства автоматизации действий в Фотошопе позволяют значительно сократить время, потраченное на выполнение однотипных операций. Одним из таких средств является пакетная обработка изображений (фотографий).
Смысл пакетной обработки заключается в записи действий в особую папку (экшен), а затем применение этого экшена к неограниченному количеству фотографий. То есть мы один раз вручную производим обработку, а остальные снимки обрабатываются программой автоматически.
Пакетную обработку имеет смысл применять в тех случаях, когда необходимо, например, изменить размер фотографий, поднять или снизить освещенность, произвести одинаковую цветокоррекцию.
Итак, давайте приступим к пакетной обработке.
Для начала нужно поместить исходные снимки в одну папку. У меня для урока подготовлены три фотографии. Папку я назвал «Пакетная обработка» и поместил ее на рабочий стол.
Если Вы заметили, то в данной папке присутствует и подпапка «Готовые фото». В нее будут сохраняться результаты обработки.
Сразу стоит заметить, что в данном уроке мы лишь научимся процессу, поэтому много операций с фото производиться не будет. Главное понять принцип, а дальше Вы уже сами решите, какую обработку производить. Порядок действий всегда будет один и тот же.
И еще один момент. В настройках программы необходимо отключить предупреждения о несовпадении цветового профиля, иначе, каждый раз при открытии фотографии придется нажимать кнопку ОК.
Идем в меню «Редактирование – Настройки цветов» и снимаем галки, указанные на скриншоте.
Теперь можно начинать…
Проанализировав снимки, становится ясно, что все они немного затемнены. Поэтому мы их осветлим и немного затонируем.
Открываем первый снимок.
Затем вызываем палитру «Операции» в меню «Окно».
В палитре необходимо нажать на значок папки, дать новому набору какое-нибудь название и нажать ОК.
Затем создаем новую операцию, также как-нибудь ее называем и нажимаем кнопку «Записать».
Для начала изменим размер изображения. Скажем, нам понадобятся картинки шириной не более 550 пикселей.
Идем в меню «Изображение – Размер изображения». Меняем ширину на нужную и нажимаем ОК.
Как видим, в палитре операций произошли изменения. Наше действие успешно записано.
Для осветления и тонирования воспользуемся «Кривыми». Вызываются они сочетанием клавиш CTRL+M.
В открывшемся окне ставим току на кривой и тянем в сторону осветления до достижения желаемого результата.
Затем переходим в красный канал и немного откорректируем цвета. К примеру, вот так:
По окончании процесса нажимаем ОК.
При записи экшена существует одно важное правило: если Вы пользуетесь инструментами, корректирующими слоями и другими функциями программы, где значения различных настроек меняются «на лету», то есть без необходимости нажатия кнопки ОК, то эти значения необходимо прописывать вручную и нажимать клавишу ENTER. Если это правило не соблюсти, то Фотошоп запишет все промежуточные значения, пока Вы тянете, к примеру, ползунок.
Продолжаем. Предположим, что все действия мы уже выполнили. Теперь нужно сохранить фотографию в нужном нам формате.
Нажимаем комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+S, выбираем формат и место для сохранения. Я выбрал папку «Готовые фото». Жмем «Сохранить».
Последним шагом будет закрытие изображения. Не забудьте это сделать, иначе все 100500 фотографий останутся открытыми в редакторе. Кошмар…
От сохранения исходника отказваемся.
Давайте взглянем на палитру операций. Проверяем, все ли действия записались корректно. Если все в порядке, то нажимаем на кнопку «Стоп».
Экшен готов.
Теперь нам необходимо применить его ко всем фотографиям в папке, причем автоматически.
Идем в меню «Файл – Автоматизация – Пакетная обработка».
В окне функции выбираем наш набор и операцию (автоматически прописываются последние созданные), прописываем путь к папке с исходниками и путь к той папке, в которую необходимо сохранить готовые снимки.
После нажатия кнопки «ОК» начнется обработка. Время, затраченное на процесс, напрямую зависит от количества фото и от сложности операций.
Используйте автоматизацию, предоставляемую Вам программой Фотошоп, и сэкономите уйму времени на обработке своих снимков.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ
Мастер-класс смотреть онлайн: Как быстро обработать сразу несколько фотографий в Adobe photoshop
Здравствуйте, сегодня хочу вам предложить такой мастер-класс
Все мы редактируем и обрабатываем фотографии наших чудесных изделий,для того чтобы выставлять их в интернете. А что делать когда фотографий у вас много, а впремени мало? да и вообще как сократить время, расходуемое на обработку фотографий, вдвое? думаю на ЯМ это актуально, так как мы обычно загружаем до 6 фотографий одного изделия в различных ракурсах. И что все их одну за одной обрабатывать?
Ответ прост
В любой версии фотошопа есть одна замечательная функция- называется Action( экшн, операция и т.д). Вот он нам и поможет)
Экшн по сути дает возможность создать написать фотошопу четкий лист с указаниями что и как делать и запустить его самого редактировать ваши фотографии)
Что нам надо:
-любая версия Adobe photoshop( я показываю на русифицированной версии, так как у меня на компьютере стоит такая версия, но расположение кнопок точно такое же в фотошопе, так что можно и с англоязычным можно разобраться)
— наши фотографии
-чай
-печеньки
-хорошее настроение , желание поучиться)
Итак открываем наши фотографии в фотошопе( у меня их 4 штуки. как видно)
Нужная нам функция находится в меню окно, в выпадающем списке- Операции( в ангоялыной версии там будет написано action) Выбираем его
Появится такое окошко. Чтобы создать нужный нам экшн- нужно сначала его записать. Выбираем квадратик со стрелочкорй, он выделен красным на фотографии
Появится такое окно
Даем ему название и нажимаем записать.дальше будет идти запись- то есть все ваши действия будут записаны и запомнены фотошопом, по аналогии с видеосьемкой)
Теперь прописываем фотошопу, что ему нужно делать. Выбираем функцию слои( Layers)
В том же меню окна выбираем функцию слои
Появится подобное окно. Выбираем черно-белый значек
Появится такой список. Поочередно выбираем сначала меню кривые
Появится такое окошко. тут берем и тягаем мышкой за параболу- таким образом изменяя освещенность фотографии
Когда добиваемся нужного эффекта. Опять по тому же принципу выбираем меню слои,нажимаем на значек и выбиарем уже функцию яркость контраст. Да, если не хотите постоянно лазить по вкладкам, к слоям можно прийти легче. Видите на картинке с параболой вверху первую скрытую вкладку? там еще слово с буквы с начинается? так вот это и есть функия слои. К ней можно перейти просто кликнув по ней мышкой.
теперь открываем функцию Яркость Контраст
Двигаем за бегунки- выставляем нужные нам параметры.Теперь переходим в меню слои и выделяем самый нижний слой, Фон.Это нужно для следующей функции
Теперь видите вверху меню Фильтр? выбираем его. в выпадающем списке выбираем Резкость- затем Умная Резкость( на то как у меня выделены слои не обращайте внимания, у вас должен быть выделен слой фон, у меня там возникла небольшая ошибка).
Выбрали? откроется такое окно
это нужно для того,чтобы сделать фото более четким,, чем больше радиус тем больше будет резкость. крутим бегунки смотрим на превью фото слева- смотрим как оно изменяется. затем, когда выбрали, нажимаем ок
Теперь еще одна важная вещь, которую мы должны записать-это уменьшение изображения до нужного формата- на ЯМ все мы встречаемся с тем, что грузят фотографии только не превышающие 4 мб. Поэтому мы сейчас фотографию уменьшим до нормального веб-формата, потом такую фотографию легче грузить будет на любых форумах и сайтах, а в размерах она ен уменьшится,только в весе.
Итак, выбираем меню вверху изображение, в выпадающем спсике выбираем вкладку размер изображения
Появится такое окно
Там где болльшее значение( на этом фото больше высота) ставим значение 1000, отсальное поле автоматически изменится под заданную величину. нажимаем ОК
и вы увидите как фотография уменьшится- не бойтесь,она уменьшилась только в весе. а не размере. Теперь она более «легкая» что ли
А теперь самое интересное. Мы ведь эти все действиязаписывали с помощью нашего экшена. лезем в меню Окно-Операция и видим в окошке.что все наши действия экшн благополучно записал)
Теперь останавливаем запись-нажимаем на квадратик, он на фото выделен красным( ну по анологии с выдеосьемкой)
Теперь наш Экшн записан- у нас готовая функция,которая заставит работать фотошоп вместо нас.
Теперь как работать экшеном?
Открываете любую другую фотографию. Открываете функцию операции( уже знаете как-Окно-Операции)
находите вашу записанную операцию и нажимаете на треугольницек- запустить экшн
Будет видно, как фотошоп обрабатывает вашу фотографию.
Видно, что фотошоп сам и яркость отредактировал и четкость навел и фотографию до нужного веса уменьшил. Нам остается только сохранить фотографию)
Вот и все. Надеюсь,мой мк будт полезен0
Как экспортировать изображения в Photoshop

Если вы экспортировали или сохранили в Photoshop несколько изображений, находящихся на одной монтажной области, вы знаете, что сохранять каждое изображение по отдельности утомительно. Вы должны Сохранить как и затем назвать свой файл, а затем выбрать папку, в которую вы хотите сохранить изображение. Что ж, это нормально, но что, если у вас было несколько изображений, и вам приходилось сохранять каждое отдельно? Для этого есть хитрость. Я покажу вам, как это сделать, ниже.
Инструмент для нарезки ломтиками
Если вы новичок в экспорте ресурсов для Интернета или экспорте нескольких изображений с монтажной области в Photoshop, этот учебник должен помочь вам в этом.Вот шаги, как экспортировать ресурсы из Photoshop. Я предполагаю, что у вас уже есть дизайн или макет с несколькими изображениями, которые вы хотите экспортировать, но не хотите экспортировать их одно за другим.
Шаг 1. Использование инструмента Slice Tool
Начните с выбора инструмента Slicing Tool на панели инструментов. Инструмент Slice Tool — один из самых популярных и полезных инструментов для одновременного экспорта ресурсов веб-сайта. Также есть слои среза, но в этом кратком руководстве мы сосредоточимся только на экспорте ресурсов.
ШАГ 2: Нарезка вашего произведения искусства
После выбора инструмента нарезки вам нужно будет нарезать изображения или области, которые вы хотите экспортировать и сохранить. Для этого просто щелкните и перетащите область, которую вы хотите превратить в фрагмент. Срезы позволяют легко выбирать области на монтажной области, даже если у вас есть несколько слоев. Это позволяет легко просто выбрать область и сохранить ее в виде фрагмента.
ШАГ 3: Присвоение имени вашим ломтикам
Теперь, когда вы нарезали свою иллюстрацию, самое время дать названия вашим фрагментам, дважды щелкнув каждый фрагмент и присвоив им имена.Имя фрагмента в этом диалоговом окне будет именем вашего файла изображения.
ШАГ 4. Сохранение ломтиков
После присвоения имен вашим фрагментам вы затем Сохранить для Интернета , выбрав Файл> Экспорт> Сохранить для Интернета (устаревшая версия) (CC 2015.5.1). Затем появится окно Сохранить как .
ШАГ 5: Экспорт ваших ломтиков
Этот следующий и последний шаг очень важен при сохранении для Интернета и правильном экспорте файлов. Вы собираетесь выбрать свои фрагменты с помощью инструмента Slice Select , а затем выбрать опцию изображения PNG или любой другой формат файла, в котором вы хотите сохранить его.Затем вы выберете опцию внизу, где написано Slices, и выберите Selected Slices из раскрывающегося меню.
Затем диалоговое окно спросит, где вы хотите сохранить свои активы. Ресурсы «Сохранить для Интернета» ВСЕГДА сохраняются в папке с именем «Изображения» . Если вы еще не создали его, система автоматически создаст его для вас. Если вы уже создали папку с именем images, то ресурсы будут сохранены внутри этой папки.Не забудьте щелкнуть и сохранить за пределами папки изображений, если вы ее уже создали. Photoshop автоматически войдет в папку с изображениями и сохранит их там, но вам нужно будет находиться за пределами папки изображений, а НЕ внутри папки при сохранении ресурсов изображений.
Видеоурок
Я создал видео, которое может помочь вам лучше понять, как экспортировать ресурсы в Photoshop. Иногда видео помогают мне узнать что-то получше, чем чтение учебника.Надеюсь, это видео поможет вам в достижении вашей цели.

Оставить комментарий!
.
Соответствие цветов объектов между фотографиями с помощью Photoshop
Автор Стив Паттерсон.
В этом уроке Photoshop мы узнаем, как сопоставить цвет объекта на одной фотографии с цветом объекта на отдельной фотографии с помощью команды «Подобрать цвет», доступной в Photoshop со времен Photoshop CS (что означает, что вы вам понадобится как минимум Photoshop CS, если вы хотите следовать этому руководству).
Здесь у меня есть изображение, взятое из каталога модели, которая, очевидно, вполне довольна тем, насколько хорошо цвет ее нового топа соответствует обстановке на открытом воздухе, в которой она находится:
Исходное изображение.
Как и большинство предметов одежды, этот топ доступен в других цветах. Например, предположим, что он также доступен в том же цвете, что и верх модели на этой фотографии:
Модель с фиолетовым верхом.
Клиент хотел бы, чтобы вы изменили цвет верха женщины на первой фотографии так, чтобы он соответствовал цвету верха на второй фотографии, например:
Цвет верха женщины на исходной фотографии согласован с цветом верха на второй фотографии.
Лично мне больше нравится зеленый цвет, но эй, все, что хочет клиент, верно?
Команда «Подобрать цвет» в Photoshop была создана специально для этого типа задач, хотя у нее есть много других применений, которые мы рассмотрим в других уроках. Однако, в зависимости от изображений, которые вы используете, Match Color не всегда работает идеально. Иногда да, иногда нет. Иногда требуется небольшая помощь, и, как мы вскоре увидим, это один из таких случаев.Давайте начнем!
Плагин шорткодов, действий и фильтров: ошибка шорткода [ ads-photoretouch-middle ]
Загрузите это руководство в виде готового к печати PDF-файла!
Шаг 1. Дублируйте фоновый слой исходного изображения
Первое, что мы всегда хотим делать при работе с изображением в Photoshop, — это дублировать фоновый слой. Фоновый слой содержит информацию о нашем исходном изображении, и мы не хотим терять ее в случае, если нам придется вернуться к ней.В настоящее время моя палитра слоев показывает, что мой фоновый слой — единственный слой, который у меня есть:
Палитра слоев в Photoshop, показывающая фоновый слой, содержащий информацию об исходном изображении.
Чтобы дублировать фоновый слой, все, что нам нужно сделать, это использовать удобное сочетание клавиш Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac). Если мы снова посмотрим на палитру слоев, то увидим, что теперь у нас есть два слоя — исходный фоновый слой внизу и его копия, которую Photoshop автоматически назвал «Слой 1» вверху:
Палитра слоев в Photoshop теперь показывает фоновый слой, а также копию фонового слоя над ним
Теперь мы можем безопасно работать с нашим изображением, не беспокоясь о повреждении оригинала.
Шаг 2. Выберите объект, для которого требуется изменение цвета
Используя инструмент выделения по вашему выбору ( Lasso Tool , Pen Tool и т. Д.), Нарисуйте выделение вокруг объекта, цвет которого нужно изменить. Здесь мы можем видеть мои выделенные контуры вокруг верхней части женской одежды:
Используйте инструмент выбора по вашему выбору, чтобы выделить вокруг объекта, который требует изменения цвета.
Шаг 3. Выберите большую область внутри объекта на втором изображении
Переключитесь на второе изображение в этот момент и снова с помощью вашего любимого инструмента выделения (для этого отлично подойдет инструмент «Лассо») выберите большую область внутри объекта, содержащую нужный вам цвет.В моем случае я собираюсь выделить большую часть фиолетового топа, который носит женщина. Нет необходимости делать точное выделение вокруг объекта, но вам нужно сделать достаточно большое выделение, чтобы захватить как можно больше оттенков цвета (светлые и темные области). Photoshop нужно столько оттенков цвета, сколько вы можете дать ему, чтобы он мог точно применить цвет к объекту на исходном изображении (кнопки на ее рубашке могут вызывать или не вызывать некоторые проблемы, поэтому я удерживал клавишу Shift и перетаскивал их с помощью инструмента Лассо, чтобы вычесть их из моего выделения, на всякий случай):
Выбор большой площади рубашки для включения как можно большего количества оттенков цвета.
Шаг 4. Вернитесь к исходному изображению
Теперь, когда мы выделили объект на первой фотографии и большую область цвета внутри объекта на второй фотографии, мы можем перейти к команде Match Color. Прежде чем мы это сделаем, нам нужно убедиться, что наша исходная фотография — это та, которую в настоящее время просматривает Photoshop (технический термин будет заключаться в переводе исходной фотографии в «фокус»), поэтому щелкните в любом месте окна документа оригинала. изображение, чтобы выбрать его.Команда Match Color будет ссылаться на это исходное изображение как на целевое изображение, как будто цвета из второго изображения будут переходить к этому, в то время как второе изображение (содержащее нужный нам цвет) станет Исходное изображение. А пока просто убедитесь, что исходное изображение выбрано (в фокусе).
Шаг 5: Откройте команду Match Color
Выбрав исходное изображение, перейдите в меню «Изображение» вверху экрана, выберите «Коррекция», а затем выберите «Подобрать цвет»:
Выберите Изображение> Коррекция> Подобрать цвет.
Это вызывает довольно большое диалоговое окно Photoshop Match Color. Теперь я люблю Photoshop. Я считаю, что это лучшая вещь после цветных карандашей. Но, честно говоря, между вами и мной что-то не так с диалоговым окном Match Color. Это сбивает с толку, и этого не должно быть. Я бы хотел, чтобы Adobe переделала его, но пока что в Photoshop CS3 они этого не сделали, поэтому нам просто нужно преодолеть путаницу, чтобы добраться до простоты, лежащей в основе.
Диалоговое окно «Подобрать цвет» разделено на два основных раздела — «Целевое изображение» вверху и «Статистика изображения» (скажите что?) Внизу.Видите ли, вы думали, что нижний раздел будет называться «Исходное изображение», верно? Я имею в виду, это имело бы смысл. Но нет, это называется «Статистика изображений». Давайте пока оставим нижнюю часть в покое и посмотрим на верхнюю, «Целевое изображение».
Целевое изображение — это изображение, содержащее цвета, которые вы хотите изменить. Невозможно установить целевое изображение в диалоговом окне. Photoshop просто назначает любое изображение, которое вы выбрали, когда вы выбрали команду «Подобрать цвет» в меню «Изображение», в качестве конечного изображения, поэтому я попросил вас сначала выбрать исходное изображение.Мое исходное изображение называется «green.jpg», и мы видим его имя в списке рядом со словом «Target» в верхней части диалогового окна:
Диалоговое окно Match Color, показывающее мою фотографию «green.jpg» в качестве конечного изображения.
Под именем конечного изображения находится раздел «Параметры изображения», содержащий такие параметры, как «Яркость», «Интенсивность цвета», «Выцветание» и «Нейтрализация». Здравый смысл может заставить вас поверить в то, что, поскольку эти параметры четко сгруппированы с разделом «Целевое изображение» вверху, они как-то связаны с целевым изображением, но здравый смысл будет ошибочным.Они управляют исходным изображением внизу, которое вы назначаете в разделе статистики изображения. Понимаете, что я имею в виду? Это диалоговое окно требует доработки.
К счастью, хотя само диалоговое окно сбивает с толку, то, что мы пытаемся с ним сделать, не так. У нас уже выбрано конечное изображение, поэтому теперь нам нужно выбрать исходное изображение.
Шаг 6. Выберите второе изображение в качестве источника
В разделе «Статистика изображения» в нижней части диалогового окна вы увидите параметр «Источник» с раскрывающимся списком рядом с ним.Щелкните маленькую стрелку справа от раскрывающегося списка и выберите второе изображение из списка, чтобы установить его в качестве исходного изображения:
Выберите второе изображение из раскрывающегося списка «Источник».
Если исходное изображение содержит несколько слоев, вам необходимо выбрать соответствующий слой в параметре «Слой» под параметром «Источник». В моем случае второе изображение содержит только один слой, исходный фоновый слой, поэтому он автоматически выбирается для меня.
Шаг 7. Скажите Photoshop использовать выделенные вами области изображений
Непосредственно над параметром «Источник» находятся два параметра с флажками рядом с ними: «Использовать выделение в источнике для расчета цветов» и «Использовать выделение в целевом объекте для расчета корректировки».Первый вариант сообщает Photoshop, что мы хотим, чтобы он использовал только цвета внутри нашего выделения в исходном изображении при сопоставлении цветов с целевым изображением. Другими словами, в моем случае я хочу, чтобы Photoshop использовал только фиолетовые цвета, которые я выбрал внутри женского верха. Если бы я не прояснил это для Photoshop, он проигнорировал бы мой выбор и использовал бы цвета из всей фотографии, а это не то, что мы хотим, поэтому убедитесь, что вы установили флажок для этого параметра, чтобы выбрать его.
Второй вариант говорит о том, что мы хотим, чтобы Photoshop заботился только о конкретном объекте, который мы выбрали в нашем исходном изображении, когда выясняли, как сопоставить цвета.В моем случае это означает, что я говорю Photoshop, что я хочу, чтобы он смотрел только на цвета, которые составляют зеленый верх, который носит женщина. Если бы я не указал это, Photoshop примет во внимание все цвета всей фотографии, и результат будет не таким точным, поэтому убедитесь, что этот параметр также выбран:
Выберите параметры «Использовать выделение в источнике для расчета цветов» и «Использовать выделение в целевом объекте для расчета корректировки», чтобы Photoshop использовал только выбранные области в изображениях при сопоставлении цветов.
Нажмите «ОК», когда закончите, чтобы выйти из диалогового окна и попросить Photoshop сопоставить цвета в конечном изображении с цветами исходного изображения. Во многих случаях это прекрасно работает, и никаких дополнительных действий не требуется. Однако в зависимости от изображений, которые вы используете, это может быть не так. Иногда Photoshop не совсем правильно понимает. Для меня это один из таких случаев. Вот как теперь выглядит мое исходное изображение (выделение все еще видно и активно):
Исходное изображение после применения команды «Подобрать цвет».
Photoshop смог получить правильный основной цвет, но определенно что-то не так с общим эффектом. Проблема в том, что в женском топе больше нет контраста. Темные области теней слишком светлые, а любые едва заметные светлые участки исчезли. В основном это выглядит фальшивкой. Это один из тех случаев, когда Match Color требуется небольшая помощь. Я мог бы попытаться отрегулировать яркость, перетащив ползунок «Яркость» в разделе «Параметры изображения» диалогового окна «Подобрать цвет», но все, что бы я сделал, — это сделать весь верх светлее или темнее.Мне нужно иметь возможность регулировать светлые участки и тени независимо. К счастью, это легко сделать, как мы увидим дальше!
Шаг 8: Добавьте корректирующий слой уровней
Я собираюсь использовать простой корректирующий слой Levels, чтобы затемнить тени и осветлить светлые участки ее верха. Для этого щелкните значок «Новый корректирующий слой» в нижней части палитры «Слои»:
Щелкните значок «Новый корректирующий слой» в нижней части палитры слоев.
Затем выберите Уровни из появившегося списка корректирующих слоев:
Выберите «Уровни» из списка.
Шаг 9: Перетащите ползунки с черно-белыми точками к центру
Когда появится диалоговое окно «Уровни», вы увидите большую черную гистограмму (похожую на гору) в середине диалогового окна, а также три маленьких ползунка под ней — черный ползунок слева, белый ползунок на крайний правый и серый ползунок посередине. Чтобы затемнить теневые области, просто щелкните черный ползунок и перетащите его вправо, пока он не окажется в точке, где начинается левая сторона гистограммы.Следите за своим изображением, перетаскивая ползунок, чтобы вы могли видеть, что происходит с тенями, и при необходимости отрегулируйте ползунок. Затем, когда вы исправили теневые области, щелкните белый ползунок справа и перетащите его влево, пока он не окажется в точке, где начинается правая сторона гистограммы. Опять же, следите за своим изображением, перетаскивая ползунок, чтобы увидеть, что происходит с вашими бликами. Photoshop может быть компьютерной программой, но это не значит, что вам и мне нужно думать так же.Используйте гистограмму в качестве ориентира, но прежде всего доверяйте своим глазам:
Перетащите черно-белые ползунки к гистограмме, чтобы улучшить тени и светлые участки внутри вашего выделения.
Нажмите «ОК», когда закончите, чтобы выйти из диалогового окна «Уровни». Теперь ваши тени и блики должны выглядеть намного лучше, но, скорее всего, вы только что создали другую проблему. В моем случае женский верх теперь имеет гораздо более реалистичный уровень контрастности, но общий цвет был изменен:
Контраст женского верха был улучшен, но цвет теперь другой.
Шаг 10: Измените режим наложения корректирующего слоя «Уровни» на «Яркость».
Причина изменения цвета заключается в том, что по умолчанию команда «Уровни» изменяет не только значения яркости (яркости) изображения, но и цвета. Нам нужно сообщить Photoshop, что мы хотим, чтобы наш корректирующий слой «Уровни» влиял только на значения яркости объекта и оставлял цвета в покое. Как мы это делаем? Легко. Мы просто меняем режим наложения корректирующего слоя. Поднимитесь к опции Blend Mode в верхнем левом углу палитры слоев.В настоящее время он говорит «Нормальный», который является режимом наложения по умолчанию. Нажмите на маленькую стрелку, направленную вниз, справа от слова «Нормальный» и выберите «Яркость» в самом низу списка:
Измените режим наложения корректирующего слоя «Уровни» с «Нормальный» на «Яркость».
Шаг 11: Отмените выбор
Нажмите Ctrl + D (Win) / Command + D (Mac) в этот момент, чтобы удалить выделение вокруг объекта, и все готово! Вот мой окончательный результат после изменения режима наложения корректирующего слоя Levels на «Luminosity»:
Окончательный результат.
И вот оно! Вот как сопоставить цвета между отдельными фотографиями с помощью команды «Подобрать цвет» в Photoshop! Посетите наш раздел «Ретуширование фотографий», чтобы получить дополнительные уроки по редактированию изображений в Photoshop!

.
Как сфокусировать стек в Lightroom за 5 шагов
Что такое наложение фокуса?
Возможно, вы смотрели на сцену своими глазами и задавались вопросом, почему она выглядит иначе на сделанной вами фотографии. Это связано с тем, что, особенно с большим фокусным расстоянием или малой глубиной резкости, не все на одном изображении может быть в фокусе сразу. В то время как ваши глаза сразу же меняют фокус, когда вы смотрите из области в область, фотография должна фокусироваться только на одной области за раз. Профессиональные фотографы используют технику, называемую наложением фокуса, чтобы изобразить несколько объектов в фокусе в различных фокальных плоскостях на одном резком изображении, где все находится в фокусе, по сути имитируя большую глубину резкости без потери четкости.
Наложение фокуса может быть ключевым инструментом в фотографии продукта, макросъемке, пейзажной фотографии и других областях, где резкий фокус по всему изображению выделит вашу фотографию. «Цель наложения фокуса — сфотографировать как можно больше сфокусированных полосок, а затем Photoshop сопоставляет их вместе в полностью сфокусированное композитное изображение», — объясняет фотограф Ник Уливьери. «Он выглядит более изысканным, более реальным. Настолько реально, что выглядит почти фальшивкой. В Adobe Photoshop Lightroom вы можете фокусировать стек, используя автоматическое смешивание слоев на нескольких изображениях, чтобы создать одно окончательное изображение с четкими линиями.
.
Какие типы слоев в Photoshop?
Слои Photoshop могут облегчить вашу личную и профессиональную жизнь, экономя время и предоставляя вам широкие возможности настройки. Вот несколько типов слоев в Photoshop и способы их использования:
1. Слои изображений
Исходная фотография и любые изображения, которые вы импортируете в документ, занимают слой изображения. Вы также можете создать новый слой, скопировав и вставив классные изображения из других папок.
2.Корректирующие слои
Добавляя корректирующий слой, вы можете редактировать характеристики фотографии неразрушающим и непостоянным образом. Если позже вы решите, что хотите избавиться от изменений контраста / яркости или оттенка / насыщенности, просто удалите слой.
Чтобы добавить этот тип слоя, перейдите в Слой> Новый корректирующий слой и выберите один из вариантов. Вы можете иметь столько активных слоев, сколько захотите. Корректировки влияют только на слои, расположенные ниже, поэтому вы можете перемещать их, выбирая определенные изображения.
3. Слои заливки
Чтобы добавить слой заливки, например градиент для затемнения или оттенка фона неба, выберите «Слои> Новый слой заливки> Градиент». Если вы установите для одной из точек градиента значение «Прозрачный», часть слоя заливки будет иметь прозрачное качество.
4. Типовые слои
Создайте текст в документе с помощью этого инструмента. Текст в Photoshop по умолчанию является векторным, поэтому вы можете редактировать его и изменять его размер в процессе создания.
5.Слои смарт-объектов
Преобразуйте любые изображения, текст или объекты в слой смарт-объектов, выбрав «Слой»> «Смарт-объекты»> «Преобразовать в смарт-объект». Слой смарт-объекта сохраняет исходную форму любых изображений в документе, отслеживая все внесенные в них изменения в списке ниже. В любое время, даже после сохранения изменений, вы можете отменить их на сколько угодно времени.
Вдохните жизнь в свои изображения
Хотя команды слоев Photoshop впечатляют, ключ к потрясающим фотографиям — это ваше воображение.Вдохновитесь последними тенденциями дизайна и найдите свою идеальную стоковую фотографию или изображение на Shutterstock.com.
.
Основы Photoshop: Сохранение изображений
/ ru / photoshopbasics / basic-tasks-in-photoshop / content /
Введение
В Photoshop сохранение работает немного иначе, чем в большинстве других приложений. Вместо того, чтобы работать с одним основным типом файлов, например .docx в Microsoft Word, Photoshop предлагает различные способы сохранения изображений. В этом уроке мы рассмотрим различных вариантов сохранения в Photoshop, а также некоторые общие причины для сохранения файлов в разных форматах.
Если вы хотите продолжить, вы можете загрузить наш файл с примером.

Варианты сохранения
При сохранении файла в Photoshop у вас есть несколько вариантов и форматов файлов на выбор:
PSD : это тип файла по умолчанию для документов Photoshop, хотя его необязательно использовать для каждого изображения. Он сохранит ваши слоев, и всю другую информацию в вашем изображении, чтобы вы могли легко отредактировать его позже.Файлы PSD предназначены для открытия в Photoshop, поэтому, если вы хотите поделиться изображением с другими, вам также необходимо сохранить копию изображения в общем формате файла, например JPEG .
Общие форматы файлов : Вы можете сохранять изображения в различных общих типах файлов, включая JPEG и PNG . Эти форматы файлов можно просматривать и редактировать практически на любом компьютере или мобильном устройстве, что делает их удобными для обмена с другими. Однако, в отличие от файлов PSD, эти форматы не так полезны, если вы планируете продолжить редактирование файла, и они также не могут сохранить информацию о слоях.
Сохранить для Интернета : Если вы планируете загрузить изображение в Интернет, например, в блог или на веб-сайт, вы захотите использовать функцию Сохранить для Интернета . Этот инструмент позволяет сохранять изображения , оптимизированные для Интернета , что упростит их загрузку и просмотр в Интернете. Сохранить для Интернета также включает несколько полезных функций для подготовки изображений для Интернета, в том числе возможность изменить размер изображений.
На изображении ниже вы можете увидеть три разные версии файла изображения: исходный файл JPEG, отредактированную версию PSD и окончательную версию JPEG, размер которой был изменен и сохранен для Интернета.Вы можете видеть, что веб-версия имеет гораздо меньший размер файла, чем исходная версия и версия PSD.
В конечном итоге, выбранный вами вариант сохранения будет зависеть от того, что вам нужно делать с изображением. Давайте рассмотрим несколько сценариев, чтобы понять, почему вы можете выбрать разные варианты сохранения.
Сценарий 1
Допустим, вас просят создать новое изображение заголовка для веб-сайта компании. Вам предоставили фотографию для включения, и вам нужно добавить текст с названием компании.Поскольку вы, вероятно, будете редактировать и пересматривать этот тип проекта, вы захотите сохранить его как файл PSD . Таким образом, вы можете легко продолжить редактирование файла позже. И поскольку он в конечном итоге будет опубликован в Интернете, вы также захотите использовать Сохранить для Интернета , чтобы создать новую версию готового изображения в формате JPEG.
Сценарий 2
Допустим, вы планируете поделиться фотографиями с недавнего отпуска с друзьями. Вы просто хотели бы внести некоторые быстрые настройки в Photoshop, такие как кадрирование и поворот, прежде чем поделиться ими.В этом случае вы можете открыть исходные файлы изображений в Photoshop, внести необходимые корректировки, а затем сохранить новую версию отредактированных фотографий как JPEG . Поскольку ни одно из этих правок не является слишком сложным, вам, вероятно, не нужно сохранять отдельную версию PSD для каждого изображения.
Как видите, выбранный вами вариант сохранения будет отличаться от проекта к проекту. Перед сохранением изображения найдите и подумайте, какие файлы вам понадобятся. По мере того, как вы начнете получать больше опыта работы с Photoshop, этот процесс станет более быстрым и естественным.
Использование «Сохранить как
»
Вы будете использовать команду Сохранить как для сохранения файлов в формате PSD, а также в других распространенных форматах, таких как JPEG и PNG.
Чтобы сохранить файл с помощью команды «Сохранить как»:
Открыв изображение в Photoshop, выберите File > Save As .
Появится диалоговое окно. Введите желаемое имя файла , затем выберите расположение для файла. Вы захотите использовать новое имя файла, чтобы избежать случайной перезаписи исходного файла.
Щелкните меню Format , затем выберите желаемый формат файла . В нашем примере мы сохраним это изображение как файл JPEG . Если вы сохраняете файл в формате PSD, убедитесь, что установлен флажок Layers . Однако большинство других форматов не позволяют выбрать эту опцию.
Щелкните Сохранить .
Некоторые форматы файлов, такие как JPEG и TIFF, предоставляют дополнительные параметры при сохранении. Выберите желаемый уровень качества, затем нажмите OK , чтобы сохранить изображение.
Если вы уже сохранили свой проект как файл PSD, вы можете выбрать Файл> Сохранить или нажать Ctrl + S (или Command + S на Mac), чтобы сохранить свой прогресс в любое время. Однако, если вы работаете с другим форматом, например JPEG, мы рекомендуем использовать Сохранить как , чтобы избежать перезаписи исходного файла.
Попробуй!
Откройте файл примера в Photoshop и попробуйте сохранить его в разных форматах файлов, например PSD и JPEG. Обратите внимание, как формат PSD сохраняет отдельные слои, а формат JPEG — нет.
Использование сохранения для Интернета
При использовании функции «Сохранить для Интернета» необходимо принять несколько решений относительно сохраняемого изображения:
Формат файла : Сохранить для Интернета позволяет выбрать один из нескольких веб-безопасных форматов файлов . В большинстве случаев для фотографий вы будете использовать формат JPEG. PNG-24 сохранит полное качество изображения, тогда как PNG-8 в основном используется для графики и иллюстраций, в которых используется всего несколько цветов. Как правило, вам не нужно использовать форматы GIF или WBMP.
Размер изображения : можно изменить размер изображения непосредственно из диалогового окна «Сохранить для Интернета». Уменьшение размера изображения также уменьшит размер файла. Однако, если вы используете такую службу, как Facebook или Tumblr, вам, вероятно, не потребуется изменять размер изображений, потому что эти службы изменяют их размер автоматически .
Качество : Если вы используете формат JPEG, изображение можно сохранить с различным качеством уровней .Вы можете поэкспериментировать с различными настройками, чтобы найти наилучший баланс между качеством и размером файла.
Попробуй!
Перетащите ползунок в интерактивном меню ниже, чтобы настроить качество сжатия JPEG. Помните, что более высокие уровни качества также увеличивают размер файла. Постарайтесь найти настройку, которая будет хорошо выглядеть при относительно небольшом размере файла.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать с этими интерактивными материалами веб-браузер Chrome.
Для сохранения в Интернете:
Выберите Файл > Сохранить для Интернета .
Откроется диалоговое окно Сохранить для Интернета . Выберите требуемый тип файла и уровень качества .
При необходимости измените размер изображения , введя нужные размеры в поле Размер изображения . Когда вы вводите новую ширину изображения, высота должна быть скорректирована на автоматически , чтобы сохранить исходное соотношение сторон .
Если хотите, вы можете использовать 2-Up view , чтобы сравнить исходное изображение с предварительным просмотром новой версии.Это простой способ убедиться, что вы не потеряли слишком много качества по сравнению с исходной версией. Обратите внимание на размер файла в нижнем левом углу каждого окна предварительного просмотра.
Щелкните Сохранить . Появится новое диалоговое окно. Введите желаемое имя файла и выберите расположение для файла , затем нажмите Сохранить . Вы захотите использовать новое имя файла, чтобы избежать случайной перезаписи исходного файла.
Попробуй!
Откройте файл примера в Photoshop и используйте «Сохранить для Интернета», чтобы сохранить новую версию изображения.Попробуйте разные форматы файлов и настройки качества, чтобы увидеть, как они влияют на качество изображения и размер файла.
/ ru / photoshopbasics /standing-Layers / content /
Пошаговый способ вырезать изображения в Photoshop | Small Business
Автор: Дэн Кетчум Обновлено 24 августа 2018 г.
Хотите ли вы вырезать изображение своей головы и поместить его на тело Железного человека, удалите уродливый фон с красивой фотографии витрины вашего магазина или прогоните лицо бывшего вырезание изображения в Abode Photoshop из старого изображения начинается с несложного процесса.Во-первых, вы должны выделить на фотографии участки с контуром, вроде обводки. Как только вы выберете часть изображения, обведя его форму, вы можете переместить выделенную область и перетащить ее в другую часть изображения или на новую фотографию полностью, аналогично тому, как вы перемещаете вырезку из бумаги. .
Хотя облачный Adobe Photoshop CC версии 19.1.5 появился в июне 2018 года, процесс вырезания слоев изображения был довольно последовательным, так как концепция слоев была введена в программу еще в 1990-х годах.Если вы можете выполнить это в Photoshop CC, вам должно быть достаточно комфортно, чтобы выполнить это и в более старых версиях.
ШАГ 1. Подготовка изображения
В Photoshop откройте изображение, из которого вы хотите вырезать элемент, с помощью меню «Файл» или перетащите изображение в рабочую область. В меню «Слой», которое по умолчанию находится в правой части рабочего пространства, вы увидите изображение, указанное как «Фон». Щелкните значок замка, чтобы изображение работало как слой.
Отточите область изображения, на которой вы хотите сфокусироваться, прокрутив изображение до основной интересующей области, затем удерживая клавишу ALT и перемещая колесо прокрутки мыши вперед для увеличения или назад для уменьшения.Кроме того, вы можете просто использовать инструмент «Масштаб» на панели инструментов для увеличения или уменьшения масштаба.
ШАГ 2. Создайте контур
Выберите инструмент лассо в меню панели инструментов Photoshop. Когда вы нажимаете на лассо, у вас будет возможность выбрать обычное лассо, многоугольное лассо или магнитное лассо — каждое из них работает немного по-своему, но все они позволяют очертить форму. Опять же, это похоже на обводку краев той части изображения, которую вы хотите вырезать.
Обычное лассо работает в основном так же, как и инструмент «Карандаш» в Photoshop: просто удерживайте кнопку выбора мыши и перетаскивайте курсор по изображению, чтобы нарисовать контур.Чтобы использовать многоугольное лассо, щелкните одну точку на изображении, перетащите линию к следующей точке, щелкните еще раз и повторяйте процесс, пока не создадите замкнутый контур. Магнитное лассо работает аналогично, но этот инструмент автоматически определяет края объектов на изображении, что может помочь вам создать более точный контур.
ШАГ 3. Вырежьте его
Теперь, когда вы определили форму, которую хотите вырезать из изображения, у вас есть варианты. Если вы хотите полностью удалить эту часть фотографии, просто нажмите «Удалить» или нажмите клавишу «Backspace» на клавиатуре, чтобы удалить выделение — это оставляет пустое пространство на месте вырезанной части, открывая слой под всем изображением.
Если вы хотите вырезать выделение из изображения и использовать его в другом месте, выберите «Вырезать» в меню «Правка». Откройте изображение, в которое хотите вставить вырез, затем выберите «Вставить» в меню «Правка». Выберите инструмент «Перемещение» на панели инструментов, который представляет собой крестообразный инструмент с четырьмя стрелками, затем щелкните вырезанное изображение с помощью инструмента «Перемещение», удерживайте кнопку выбора мыши и перетащите курсор, чтобы переместить вырез. Вы также можете использовать этот метод, чтобы переместить фигуру в другую часть исходного изображения.
Как создать замедленное видео в Photoshop CC

Создание покадрового видео может показаться сложной задачей. Вы можете подумать, что это требует сложного рабочего процесса и сложного программного обеспечения. По правде говоря, создавать покадровые видео довольно просто. Всего за несколько коротких шагов вы можете получить довольно впечатляющие результаты. Если у вас есть фотоаппарат, объектив и штатив, значит, у вас уже есть необходимое фотооборудование. Более того, у вас, вероятно, уже есть все необходимое программное обеспечение.В этой статье мы рассмотрим один из множества способов создания покадрового видео. В этой статье ни в коем случае не будут рассмотрены все возможные способы сделать это. Это сделало бы для действительно длинной статьи. Более того, это может быть даже не лучший способ сделать это. Однако он работает хорошо, и его довольно легко освоить. Как только вы разберетесь с основами этой техники, вы сможете в кратчайшие сроки создавать потрясающие видеоролики с замедленной съемкой.
Что такое таймлапс?
Я предполагаю, что большинство людей, читающих это, уже видели покадровые видео раньше и хорошо понимают, что это такое.Возможно, вы даже создали свои собственные. Для тех, кто плохо знаком с покадровой съемкой, это метод съемки серии изображений в течение определенного периода времени, а затем объединения этих изображений вместе для воспроизведения со значительно большей скоростью. На практике последовательность из 240 изображений, съемка которых занимает один час, может быть объединена в пюре для создания 10-секундного видео.
Фотографы пытаются передать какое-то сообщение или чувство с помощью изображений, которые они создают. Однако бывают случаи и ситуации, когда одно неподвижное изображение не совсем помогает.Либо так, либо мы просто ищем новые творческие способы выразить свое творческое видение. Замедленная съемка — отличный вариант для этого. Вы можете показать движение в облаках или звездах; выразить движение транспорта на оживленной улице; или, может быть, вести хронику работы на стройплощадке. Одно изображение не делает этого.
Выбор хорошей музыки для таймлапса
В мире много отличной музыки, но большая часть из нее недоступна для лицензирования для обычного Джо.Я зарегистрировался пару лет назад на Audioblocks.com. Это сервис, который дает вам действительно широкую лицензию на использование высококачественной музыки в ваших творческих проектах, например, в замедленной съемке. Я действительно доволен этим. Это действительно недорогая годовая плата за присоединение, после чего вы можете загружать столько музыки, сколько захотите, и есть несколько ограничений на то, как ее можно использовать. Вы даже можете использовать его в коммерческих проектах с неограниченным количеством просмотров. Довольно круто.
Съемка таймлапса
Я не буду вдаваться в подробности о необходимом оборудовании, настройках камеры или композиционных аспектах создания изображений в этой статье.Переменных так много, что сложно все учесть. Чтобы не усложнять задачу, вам понадобится камера с ручным управлением, объектив с широким и средним фокусным расстоянием и штатив. Эти вещи, наряду с большим терпением, — это все, что вам действительно нужно для начала. Для получения дополнительной информации о настройках камеры и интервалах съемки ознакомьтесь с этой статьей Джима Хармера. Если вам нужна дополнительная информация, есть также множество видеоуроков в Интернете.
Получение фотографий из Lightroom и их подготовка для Photoshop
Я понимаю, что не все используют Lightroom и / или Photoshop, и это нормально.Как я уже упоминал ранее, есть много способов собирать и создавать покадровые фильмы. Просто так я это делаю, и до сих пор у меня это хорошо работало.
Корректировка изображения для всех фотографий перед экспортом
После захвата изображений они будут импортированы в Lightroom для некоторых основных настроек. Такие вещи, как экспозиция, восстановление деталей светлых участков или теней, четкость и резкость, будут изменены, чтобы создать желаемый вид. Главное — выбрать хорошее базовое изображение для работы и внести необходимые корректировки.Затем выберите все оставшиеся изображения и синхронизируйте настройки для всей последовательности. Важно, чтобы изменения экспозиции были минимальными от изображения к изображению, чтобы избежать «мерцания» в окончательном покадровом видео. Это довольно легко сделать, если вы снимаете в то время, когда освещение мало меняется. Однако это усложняется при значительных изменениях окружающего освещения, например, при съемке на закате в ночь или от темноты до восхода солнца. В ситуациях, когда окружающий свет резко меняется, вам нужно будет использовать технику, известную как линейное изменение положения лампы или «колебание».С помощью этого метода настройки камеры меняются во время съемки, чтобы компенсировать изменения освещения. Есть несколько способов сделать это, но это уже другая статья.
Экспорт из Lightroom (перед импортом в Photoshop)
Когда у вас есть нужные вам изображения, пора их экспортировать. Для этого выберите все изображения, затем перейдите в меню «Файл» и выберите «Экспорт». Это вызывает диалоговое окно экспорта. Оттуда вы выбираете, где вы хотите сохранить изображения (обычно я создаю папку на своем рабочем столе, чтобы знать, где их найти позже), размер и формат изображения.Я бы рекомендовал просто экспортировать в формате JPEG среднего размера. Как вы увидите позже, важно, чтобы имена изображений включали последовательную последовательность нумерации. Возможно, вам не потребуется вносить какие-либо изменения, поскольку камера по умолчанию будет называть файлы последовательными номерами. Однако, если последовательность каким-либо образом прервана, не забудьте изменить это при экспорте. Что-то вроде «timelapse_001», «timelapse_002» и т. Д. Отлично работает. При необходимости вы можете изменить имена файлов в, как вы догадались, в разделе «Именование файлов».
После выбора всех настроек нажмите кнопку «Экспорт», чтобы отправить изображения в указанную папку. Сходите поесть сэндвича, помойте машину, погуляйте с собакой и, возможно, сделайте небольшие покупки, ожидая, пока Lightroom выполнит эту задачу.
Как создать таймлапс в Photoshop
Теперь, когда у вас есть папка с изображениями, пора перейти в Photoshop, чтобы создать замедленную съемку. Возможность редактирования видео была представлена в Photoshop CS6 и перенесена в версии Creative Cloud.К сожалению, более ранние версии Photoshop не будут иметь этих функций.
Шаг 1. Импортируйте последовательность изображений Обязательно щелкните поле «Последовательность изображений» при импорте изображений.
В Photoshop перейдите в меню «Файл», выберите «Открыть» и перейдите к папке с изображениями. Выберите только первое изображение в последовательности. Внизу диалогового окна нажмите «Последовательность изображений». Если вы не видите этого поля, нажмите «Параметры» слева, после чего вы увидите поле «Последовательность изображений».«Вот почему важно, чтобы файлы изображений были пронумерованы последовательно. Выбрав первое изображение и щелкнув поле последовательности изображений, нажмите «Открыть», чтобы импортировать изображения в Photoshop как видеофайл с замедленной съемкой. Если в последовательности есть пропуски, то будут сегменты покадровой видеозаписи с пустым экраном.
После щелчка, чтобы открыть изображения в Photoshop, вам будет предложено выбрать частоту кадров. Щелкнув стрелку раскрывающегося списка, вы увидите несколько вариантов.Обычно для кинематографического эффекта я выбираю 24 кадра в секунду; однако частоту кадров можно изменить позже, поэтому на данном этапе это не так важно.
Выбор временной шкалы в меню «Окно» откроет редактор видео.
При открытии последовательности изображений в Photoshop создается видеослой, на который указывает значок киноленты на миниатюре слоя. Чтобы просмотреть видеоклип, перейдите в меню «Окно» и выберите «Временная шкала». На шкале времени вы можете настроить продолжительность видеоклипа, просмотреть предварительный просмотр или даже добавить неподвижные изображения с переходами.Есть множество функций и возможностей.
Экспорт покадрового видео из Photoshop
После внесения всех изменений в видео или даже если вы не вносите никаких изменений вообще, вы можете экспортировать покадровое видео. Чтобы экспортировать видео, перейдите в меню «Файл»> «Экспорт»> «Визуализировать видео». В диалоговом окне «Визуализация видео» вы выберете имя для своего видео, укажите место, где вы хотите его сохранить, и выберите формат и размер видео. Я обычно использую формат H.264 и высокое качество.Вы также можете изменить частоту кадров на этом этапе, хотя я обычно придерживаюсь 24 кадров в секунду.
Диалоговое окно Render Video.
Устанавливайте вещи в
Motion
Возможно, вы хотите добавить еще немного «чего-то» к своим покадровым видео. То, что сделает видео более интересным и динамичным. Все, наверное, видели такие покадровые эпизоды, которые снимаются на сложных (и дорогих) железнодорожных системах. Рельсовая система — это моторизованное крепление для вашей камеры, которое очень медленно перемещается в заданном направлении во время съемки изображений.При воспроизведении в виде покадровой последовательности видео не только показывает движение объектов в сцене, но и камера перемещается по сцене (или вперед, или назад). Это действительно крутой эффект, который придает видео более кинематографический вид.
Если вы хотите попробовать, но не хотите вкладывать средства в оборудование для этого, вы действительно можете сделать это в Photoshop. Да, это «подделка», и, возможно, это не так гладко и органично, как при использовании рельсовой системы, но с этим все равно весело играть. Вот как ты это делаешь.
Все шаги остаются прежними для съемки изображений в Lightroom и открытия последовательности изображений в Photoshop. Однако есть несколько дополнительных шагов, которые необходимо предпринять, чтобы это сработало.
Изменить размер холста
Так как законченное видео будет перемещаться по сцене, вам нужно будет дать Photoshop куда-нибудь пойти. Выберите меню «Изображение» и выберите «Размер холста». Появится всплывающее окно, показывающее текущий размер холста и предлагающее варианты его изменения.По умолчанию единицы измерения, вероятно, будут в дюймах, но я изменил это на пиксели. Цель состоит в том, чтобы уменьшить размер холста примерно на 20%, чтобы дать Photoshop несколько пикселей изображения за пределами размера холста для использования при панорамировании. В приведенном ниже примере я экспортировал изображение из Lightroom с длинным краем в 2400 пикселей. Размер холста был уменьшен до 1920 пикселей в ширину и 1080 пикселей в высоту. Это дает соотношение 16: 9, которое идеально подходит для просмотра на широкоэкранном телевизоре или мониторе. Нажмите OK, и вы заметите, что размер изображения на вашем экране стал меньше.Однако размер изображения такой же, просто область просмотра (размер холста) меньше. Используя инструмент перемещения, вы можете перемещаться по изображению и видеть, что слева, справа, сверху и снизу есть области, выходящие за пределы области холста.
Изменение размера холста в фотошопе.
Преобразовать в смарт-объект
На временной шкале вы могли заметить, что щелчок по маленькому треугольнику в верхнем правом углу ленты дает вам возможность изменить продолжительность и скорость видео.Вы хотите изменить их на «Движение». Чтобы иметь возможность добавлять движение к замедленной съемке, вам сначала нужно преобразовать последовательность изображений в смарт-объект. Для этого щелкните правой кнопкой мыши слой видео и выберите «Преобразовать в смарт-объект». Когда вы это сделаете, произойдет несколько вещей. Маленький значок кинопленки на миниатюре слоя изменится на значок смарт-объекта. Кроме того, цвет кинопленки на шкале времени изменится с синего на фиолетовый.
Преобразование видеослоя в смарт-объект.Обратите внимание на измененный значок на миниатюре слоя, а полоса пленки теперь пурпурная.
После преобразования слоя в смарт-объект всплывающая стрелка на правой стороне пленки предоставит вам необходимые параметры «Движение». Обратите внимание, что есть несколько вариантов, включая панорамирование, масштабирование, поворот и их комбинации. Я выбрал «Панорама» только для своего проекта, а затем установил угол панорамирования на 180 градусов, чтобы указать, что я хочу панорамировать слева направо.
Настройка панорамирования для покадровой видеозаписи во всплывающем меню «Движение».
После внесения изменений в покадровую съемку можно выполнить предварительный просмотр, нажав кнопку воспроизведения в верхнем левом углу шкалы времени или просто нажав клавишу пробела. В зависимости от того, насколько быстро работает ваш компьютер, предварительный рендеринг с первого раза может занять некоторое время. Как только вы будете удовлетворены своим творением, экспортируйте его, как и раньше.
Завершение
Как видите, в Photoshop (версии CS6 и выше) есть множество опций и несколько мощных инструментов для работы с видео.Создавать покадровые видео интересно, и они могут стать отличным отличием от работы с неподвижными изображениями. Требуется тщательное планирование для настройки снимков и терпение, пока вы ждете завершения последовательности изображений. Надеюсь, эта статья убедит вас в том, что, как только вы сделаете снимки, создание таймлапса не так уж и сложно. Самая трудоемкая часть процесса — это ожидание, пока Lightroom экспортирует ваши изображения, но все мы, пользователи Lightroom, учимся справляться с улиткой темпами работы программного обеспечения.Попробуйте, даже если это всего лишь сотня изображений пролетающих облаков.
Основное руководство для фотографа
Добро пожаловать в чудесный мир смарт-объектов для Photoshop! В этом подробном руководстве мы вывернем умные объекты наизнанку и разберем их на простые термины. Вы узнаете, как именно смарт-объекты защищают ваше изображение от необратимого повреждения и позволяют поддерживать полностью неразрушающий рабочий процесс, и, что более важно, почему это необходимо, если вы серьезно относитесь к качеству изображения.
Мы также рассмотрим несколько практических применений смарт-объектов специально для пейзажной фотографии … что даст вам больше гибкости при обработке и ускорит несколько повторяющихся шагов.
Смарт-объекты лучше всего усваиваются при визуальном обучении, поэтому я делюсь видеоуроком из моей программы членства. Однако видео — не всегда самый удобный способ обучения, поэтому я также прилагаю полное письменное руководство ниже.
Если у вас мало времени, обязательно загрузите видеоурок, чтобы вы могли следить за своим расписанием.Просто заполните форму под видео, и вам будет отправлена ссылка для скачивания.

[fl_builder_insert_layout slug = ”smart-objects-optin”]
Специальное примечание: для полного понимания смарт-объектов вам необходимо знать слои и маски слоев. Если это вы, нажмите здесь, чтобы посмотреть мой учебник по слоям, прежде чем продолжить … потому что смарт-объекты будут иметь гораздо больше смысла.
Почему мы используем смарт-объекты
Если вы прошли через другие мои руководства, то вы слышали, как я говорил о «неразрушающем рабочем процессе» и о том, как это важно для поддержания изображения высочайшего качества.Каждый раз, когда вы меняете фотографию в Photoshop, вы теряете немного исходного качества. Например, если вы увеличите насыщенность, вы потеряете немного деталей (независимо от того, насколько легко вы их увеличите). То же самое относится и к добавлению контраста: в какой-то момент вы начнете обрезать некоторые блики и тени.
Короче говоря, вы меняете качество изображения на добавление визуального интереса. Цель состоит в том, чтобы получить достаточно свободы для обработки фотографий, чтобы вы могли создать желаемое изображение без побочного эффекта.
Здесь на помощь приходит неразрушающий рабочий процесс, потому что он делает две важные вещи:
(1) Отделяет правки от исходного изображения, чтобы не повредить ваши цвета или тона.
(2) Поддерживает полный и легкий доступ к исходному необработанному файлу (вашему цифровому негативу), так что вы можете легко восстановить любую деталь, которая была потеряна в процессе обработки… и / или получить более подробную информацию, которая была скрыта в необработанном файле. .
В неразрушающем рабочем процессе много движущихся частей, но все они имеют одну общую черту…
Вы угадали! Умные объекты….которые позволяют вам соединить слой фотографии с исходным файлом RAW при работе в Photoshop. Это потрясающее преимущество, и мне не терпится показать вам, как это работает и почему так много фотографов им доверяют.
Находясь в Lightroom, вы уже находитесь в неразрушающей среде, потому что Lightroom — это виртуальный процессор. Другими словами, обработка, которую вы выполняете в модуле проявки, не привязана к вашей фотографии навсегда. Например, если вы кадрируете изображение или увеличиваете резкость, вы всегда можете вернуться назад и легко изменить интенсивность или вообще удалить изменение без каких-либо последствий.
Однако, если вы выполните такую же обработку в Photoshop, и этот слой не был преобразован в смарт-объект… эти изменения будут постоянными.
Это может стать серьезным узким местом в вашем рабочем процессе, поскольку заставляет вас работать линейно. Другими словами, это заставляет вас выполнять одни техники раньше других, поскольку вы не можете вернуться назад и изменить то, что делали.
Здесь на помощь приходят смарт-объекты, потому что они обеспечивают защитный барьер между исходным необработанным файлом и изменениями, которые вы в него вносите, и позволяют мгновенно получить доступ ко всем деталям этого необработанного файла, если вам когда-либо понадобится внести изменения в свой экспозиция, баланс белого и т. д.
Мы подробно рассмотрим, как это работает через минуту, но сначала я хочу убедиться, что вы понимаете, насколько важно использовать подлинный необработанный файл для обработки (какие смарт-объекты позволяют вам делать), а не обычный растеризованный слой.
Почему лучше использовать необработанный файл по сравнению с растрированным слоем в Photoshop
Многие не понимают, что именно происходит с их необработанным файлом, когда они открывают его в Photoshop, что может привести к некоторым неприятным побочным эффектам… в частности, к изображению более низкого качества.Помня об этом, важно сначала точно узнать, как Photoshop обрабатывает ваши необработанные файлы.
Когда вы открываете исходный файл в формате RAW в Photoshop, вы автоматически переходите в Adobe Camera Raw (ACR)… который является версией программы просмотра и процессора в формате Raw в Photoshop. Это работает так же, как модуль «Разработка» в Lightroom (на самом деле, Lightroom был основан на ACR) и позволяет вам вносить подлинные необработанные изменения в ваше изображение (например, экспозицию, контраст и т. Д.) С максимально возможным качеством.
ACR — это переход между вашим необработанным файлом и собственно Photoshop. Когда вы закончите работу с необработанным файлом, он отправляется в Photoshop, чтобы вы могли воспользоваться более продвинутыми инструментами и завершить обработку изображения для подготовки к экспорту / печати.
Здесь фотографы сбиваются с толку, потому что они ошибочно думают, что они все еще работают с исходным необработанным файлом… как если бы вы работали в Lightroom. Однако, если вы специально не используете смарт-объект, ваше изображение преобразуется в растеризованную копию более низкого качества этого необработанного файла.
По умолчанию Photoshop не позволяет обрабатывать исходный необработанный файл, что означает, что он мгновенно применяет любые изменения к изображению, с которым вы работаете. Lightroom и ACR — это виртуальные процессоры, что означает, что вносимые вами изменения не применяются к необработанному файлу, а скорее применяются «виртуально», чтобы вы могли видеть их на своем компьютере. В любом случае исходный необработанный файл остается нетронутым.
Однако смарт-объекты обеспечивают защищенную среду, которая позволяет обрабатывать полные данные необработанного файла в Photoshop, который является невероятно мощным.
Если просто нажать «Открыть» (а не «Открыть как объект») при работе с необработанным файлом в ACR, то ваше изображение будет скопировано как обычный растеризованный слой и открыто в Photoshop. Это означает, что вы мгновенно разрываете соединение с необработанным файлом и теряете все преимущества работы с цифровым негативом. На этом этапе вы можете работать с простым JPG.
То же самое происходит и при отправке изображения из Lightroom: если вы выбираете «Редактировать в Adobe Photoshop» вместо «Открыть как смарт-объект», вы отправляете эту копию более низкого качества для работы: не идеально.
Прежде чем мы перейдем к тому, как смарт-объект позволяет вам обрабатывать необработанный файл вне ACR / Lightroom, сначала я хочу убедиться, что вы знаете «почему». В частности, насколько лучше качество при внесении тональных корректировок в исходный необработанный файл по сравнению с этой растеризованной копией.
На изображении ниже я уменьшил экспозицию на две ступени для той же фотографии … сначала растеризованный слой (верхнее изображение), а затем смарт-объект, который позволяет вам получить доступ к исходному необработанному файлу (нижнее изображение).
Как видите, сдвиг экспозиции, сделанный с помощью смарт-объекта, привел к более ярким цветам, менее мутным бликам и просто к лучшему внешнему виду и большему динамическому диапазону.
Это смысл использования смарт-объектов…
Когда вы обрабатываете изображение как обычный растеризованный слой, вы получаете то, что видите. Вы больше не можете получить доступ к этой дополнительной информации, которая скрыта внутри необработанного файла, что серьезно ограничивает возможности обработки вашей фотографии.
Однако, когда вы используете смарт-объект для соединения слоя изображения в Photoshop с исходным необработанным файлом, вы можете извлечь эти дополнительные тона и цвета в любое время в течение рабочего процесса. Это не только приводит к более качественному изображению, но и оптимизирует рабочий процесс, позволяя настраивать необработанный файл на любом этапе.
Если вы знакомы с пленочной фотографией, у меня для вас есть отличная аналогия…
Это все равно, что фотографировать негатив на пленке и пытаться обработать его на увеличительном устройстве, а не сам оригинал.Качество всегда будет лучше при работе с этим оригинальным негативом, потому что вы можете извлечь из него гораздо больше деталей с помощью осветления и выжигания, в отличие от печати. Это похоже на открытие необработанного файла — цифрового негатива — как смарт-объекта, а не растеризованного слоя.
Как смарт-объект подключается к необработанному файлу
Роль, которую смарт-объект играет в сохранении этой неразрушающей среды, заключается в том, что он действует как защитный невидимый контейнер, в который вы можете поместить свой необработанный файл.Это означает, что вы можете открыть этот контейнер в любое время, чтобы получить доступ к исходному необработанному файлу, внести в него любые изменения, а затем снова закрыть этот контейнер, чтобы продолжить обработку в Photoshop.
Когда вы отправляете необработанный файл в Photoshop как смарт-объект (либо из ACR, либо из Lightroom), Photoshop помещает копию исходного необработанного файла в «контейнер» смарт-объекта. Это позволяет мгновенно получить доступ ко всему динамическому диапазону и извлечь любую деталь, скрытую внутри этого необработанного файла.Это дает вам лучшее из обоих миров: расширенные инструменты Photoshop в сочетании с возможностями обработки, которые предоставляет необработанный файл.
Однако смарт-объекты позволяют вам делать гораздо больше, чем просто получать доступ к необработанному файлу … поэтому давайте немного углубимся в то, на что действительно способны смарт-объекты.
Использование вложенных смарт-объектов для неразрушающего «слияния» слоев
Итак, мы знаем, что смарт-объекты похожи на невидимые контейнеры, в которые вы можете поместить свой необработанный файл … но это еще не все, что вы можете поместить в этот «контейнер».Вы можете не только разместить в смарт-объекте другие типы слоев (растрированный, корректирующий, текст и т. Д.), Но также можете разместить несколько слоев в одном смарт-объекте , чтобы ими можно было управлять как одним связным слоем. Без смарт-объектов вам пришлось бы объединить ваши слои вместе, чтобы достичь этой возможности … что является постоянным и разрушительным изменением.
Это очень мощный инструмент, особенно в пейзажной фотографии.
Например: в этом документе у меня есть два слоя, которые являются смарт-объектами, и каждый из них связан с соответствующими необработанными файлами.Вы можете сказать, что это смарт-объекты, а не обычные слои, потому что каждый из них имеет значок смарт-объекта в правом нижнем углу миниатюры изображения. Я (примерно) добавил маску слоя, чтобы смешать небо верхнего слоя с землей нижнего слоя… что является типичным рабочим процессом для пейзажей.
Допустим, мы хотим деформировать этот кадр, чтобы перераспределить некоторые точки фокусировки и исправить любые искажения объектива, искривленную линию горизонта и т. Д. К сожалению, вы не можете деформировать более одного слоя одновременно, поэтому вам придется объединить эти два слоя вместе, чтобы управлять ими как единым целым.Если вы этого не сделали, то один слой будет деформирован отдельно от другого … что приведет к тому, что ваши слои не будут идеально совпадать с маской и испортят любое смешивание.
Однако это объединение слоев вызовет три очень большие проблемы:
(1) Объединение смарт-объектов приведет к их растеризации, то есть вы разорвете соединение с их необработанными файлами.
(2) Это постоянное изменение, поэтому вы больше не сможете получить доступ к этим слоям по отдельности… это означает, что вы потеряете маску слоя и откажетесь от контроля над тем, как эти два слоя смешиваются вместе.Поскольку вы, по сути, объединяете эти слои в один, вы застрянете с тем, что у вас есть на момент объединения.
(3) Любое искажение или преобразование, которое вы делаете для этого слоя, является деструктивным, то есть вы не сможете отменить его позже.
Так что это явно не идеально … и позже вызовет множество проблем, если вы решите, что вам нужно внести изменения (что вы часто и делаете).
Вот где умные объекты приходят на помощь. Вместо того, чтобы объединять эти слои вместе, мы собираемся разместить их внутри их собственного смарт-объекта — или защитного контейнера, что даст нам лучшее из обоих миров: возможность манипулировать этими слоями как одним и сохранять полный доступ к отдельные слои и исходные необработанные файлы.
Выберите оба слоя на палитре слоев, щелкните правой кнопкой мыши имя любого слоя и выберите «Преобразовать в смарт-объект». Когда закончите, у вас должен быть один слой в палитре, у которого будет значок смарт-объекта в углу эскиза.
То, что вы здесь сделали, — это виртуальное слияние слоев, поместив их внутри одного смарт-объекта или внутри невидимого защитного контейнера. Затем этим «контейнером» можно управлять как одним слоем, как если бы вы их объединили.
Однако разница здесь в том, что вы всегда можете открыть этот контейнер, чтобы показать исходные смарт-объекты и маску слоя, дважды щелкнув по самому смарт-объекту. Откроется новый документ Photoshop, что позволит вам просмотреть исходное содержимое.
Важное примечание: эти смарт-объекты теперь выглядят немного иначе, чем оригиналы, с которыми мы работали, прежде чем упаковывать их в собственный смарт-объект. Изначально я вырезал лишние детали в необработанных файлах и немного преобразовал и повернул.Эти пиксельные изменения теперь были приняты содержащим смарт-объектом … и когда мы открываем его, чтобы показать наши оригинальные смарт-объекты, показанные выше, мы теперь смотрим на их истинное исходное состояние.
Итак, мы вложили наши смарт-объекты следующим образом:
(1) У нас есть смарт-объект верхнего уровня, который мы можем открыть, чтобы показать два слоя смарт-объекта, смешанные вместе с маской слоя.
(2) Эти смарт-объекты содержат исходные необработанные файлы, которые можно открыть в любое время для внесения истинных необработанных настроек по мере необходимости.
Результат: полностью неразрушающая среда для универсального рабочего процесса с полным качеством.
Вот еще один реальный пример того, почему этот рабочий процесс настолько эффективен…
Допустим, вы применили некоторую деформацию к верхнему уровню, содержащему смарт-объект. Однако теперь вы заметили, что переход между слоем неба и слоем земли не на 100% точен, и вы можете увидеть некоторые ореолы. Поскольку это неразрушающая среда, вы можете легко открыть этот смарт-объект, чтобы показать исходные два слоя и при необходимости настроить маску слоя (как показано на скриншоте выше).
Если бы вы работали с объединенным слоем, не было бы абсолютно никакого способа сделать это, не начиная с нуля.
Таким образом, смарт-объекты не только сэкономят вам МНОГО времени, но и избавят от стресса и давления, чтобы все было правильно с самого начала … вы всегда можете вернуться и легко настроить исходные необработанные файлы и то, как ваши слои взаимодействуют друг с другом. .
Вот еще один пример, типичный для пейзажного фотографа…
Предположим, что в самом конце нашего рабочего процесса — после деформации, цветокоррекции, повышения резкости и когда вы полностью готовы к печати — мы замечаем, что небо имеет несколько засветов.Это часто случается, поскольку наша работа с цветом и тоном может изменить экспозицию. Как мы знаем, восстановление деталей лучше всего выполнять с помощью исходного необработанного файла … и поскольку мы используем здесь смарт-объекты, я могу легко дважды щелкнуть по содержащему их смарт-объекту и снова по смарт-объекту неба, чтобы перейти в ACR и восстановить их. подчеркивает в полном качестве.
Опять же, это было бы невозможно с объединенным и / или растеризованным слоем… и мы еще даже не начали исследовать возможности корректирующих слоев.
Мы едва прикоснулись к поверхности смарт-объектов, но я думаю, вы понимаете основную концепцию: приложив небольшую дополнительную работу, вы можете создать полностью неразрушающую среду и сохранить изображение максимально высокого качества. У вас действительно есть лучшее из обоих миров: полная гибкость обработки ваших слоев по отдельности, но также возможность манипулировать ими как единым целым.
Небольшое дополнительное время, необходимое для создания ваших смарт-объектов, — разумное вложение, потому что оно действительно может сэкономить вам больше времени в долгосрочной перспективе.Когда вы работаете неразрушающим образом, очень просто отменить или изменить шаги обработки … тогда как с растрированными слоями ваш рабочий процесс более линейный, поэтому вам придется повторять много шагов, если вы хотите что-то изменить.
Как сохранить вложенные смарт-объекты
Когда вы работаете с вложенными смарт-объектами (содержащими смарт-объекты, которые содержат несколько слоев), Photoshop откроет дополнительный документ, чтобы показать вам содержимое этого смарт-объекта отдельно от вашего основного файла.В некотором смысле это похоже на то, что смарт-объект содержит другой документ Photoshop.
Это позволяет вам вносить любые изменения в содержимое смарт-объекта, как если бы это был его собственный документ … что дает вам возможность полностью сохранить или отменить эти изменения.
По завершении просто нажмите Файл> Сохранить, чтобы подтвердить, что вы хотите сохранить сделанные изменения. Это перенесет любую работу, которую вы проделали с содержимым смарт-объекта, обратно в главный файл.
Если вас не устраивают внесенные вами изменения, просто закройте этот документ без сохранения, что приведет к отмене любой работы, которую вы здесь проделали.
Нужен перерыв? Загрузите полный видеоурок этого урока ниже.
[fl_builder_insert_layout slug = ”smart-objects-optin”]
Как правильно копировать смарт-объекты
Когда вы копируете смарт-объект, он ведет себя немного иначе, чем копирование других слоев. Создание копии путем нажатия CMD + J (или перетаскивания слоя на значок «новый слой» на палитре) не даст вам независимого смарт-объекта для работы. Вместо этого каждая копия этого смарт-объекта будет связана с одним и тем же исходным файлом (будь то другой смарт-объект, необработанный файл или другие слои).Это означает, что любое изменение, которое вы вносите в содержимое любой копии смарт-объекта, повлияет на все копии в вашем документе (я демонстрирую это в видео, которое вы можете скачать прямо здесь).
Здесь фотографы могут ошибиться, поскольку это не то, что они планировали. Например, предположим, что вы работаете с необработанным файлом и хотите использовать смешивание экспозиции, чтобы восстановить некоторые засветки … но у вас есть только один необработанный файл для работы (без скобок). Вы должны скопировать смарт-объект, открыть его в ACR, уменьшить экспозицию, а затем использовать маску слоя для наложения этих восстановленных бликов.
Однако, если вы просто скопируете смарт-объект как обычный слой, вы уменьшите экспозицию обоих слоев… а это не то, что вам нужно.
Чтобы правильно скопировать смарт-объект, чтобы он не был связан друг с другом, щелкните правой кнопкой мыши смарт-объект, который вы хотите скопировать (по имени слоя, а не миниатюре), и выберите «Новый смарт-объект через копирование».
Это будет дублировать не только смарт-объект, но и его содержимое… что даст вам независимые исходные файлы.В приведенном выше примере это дублирует необработанный файл и помещает эту копию внутри вашего нового смарт-объекта… так что теперь вы работаете с двумя необработанными файлами, независимыми друг от друга.
Возвращаясь к примеру наложения экспозиции: это означает, что вы можете уменьшить экспозицию одного смарт-объекта и смешать эти восстановленные блики с помощью маски слоя.
Однако бывают ситуации, когда вы хотите создать несколько копий смарт-объекта, связанных с одним и тем же исходным файлом. Например, скажем, я хочу добавить к своей фотографии падающие листья.Если бы мне пришлось создать 20 копий этого листа, повернуть и трансформировать каждую по-разному, а затем решить, что я хочу сделать настройку цвета … было бы довольно сложно сделать это с 20 независимыми слоями. Однако, если я конвертирую первую копию в смарт-объект, а затем копирую этот слой несколько раз… я легко могу внести глобальные изменения в цвет для всех представлений. Все, что мне нужно было сделать, это открыть любой смарт-объект, отрегулировать цвет, сохранить его и посмотреть, как это изменение будет применено ко всем копиям смарт-объекта в моем документе.Я также демонстрирую этот рабочий процесс в видеоуроке, которое вы можете скачать прямо здесь.
Вот «общая картина»: смарт-объекты довольно универсальны, поэтому выберите метод копирования, который лучше всего работает для желаемых результатов.
Изменение размера слоев с помощью смарт-объектов
Еще одним большим преимуществом смарт-объектов является то, что он защищает исходное качество вашего слоя при изменении размера, обрезке и преобразовании. Каждый раз, когда вы изменяете размер изображения или используете инструмент преобразования / деформации, вы снижаете качество и четкость изображения.Однако, если вы поместите свое изображение внутрь смарт-объекта до того, как начнете манипулировать им, вы создадите защитный барьер между вашей фотографией и любыми необратимыми повреждениями.
Использование смарт-фильтров со смарт-объектами
Еще одним удивительным преимуществом смарт-объектов является то, что они позволяют использовать интеллектуальные фильтры, что дает вам лучшее из обоих миров: вы можете выполнять изменения на основе пикселей, которые в противном случае навсегда изменили бы ваше изображение (например, размытие по Гауссу, повышение резкости и другие инструменты, которые вы найдете в меню «Фильтр») в пределах защитных границ смарт-объекта.Другими словами, вы можете вернуться и удалить, скрыть или изменить свои фильтры без каких-либо постоянных изменений вашего изображения!
Это невероятно мощный инструмент… но его часто упускают из виду.
Например, если вы когда-либо использовали размытие по Гауссу, вы знаете, что это постоянное изменение вашего слоя … вот почему многие фотографы сначала дублируют свой слой изображения, чтобы они могли «сохранить» оригинал и вернуться к нему. если необходимо. Однако, если вы используете смарт-фильтр, вы можете обойти всю эту дополнительную работу, потому что смарт-объект будет держать ваш фильтр полностью отделенным от самого слоя изображения.
Это похоже на добавление гибкости корректирующих слоев к вашим фильтрам.
На скриншоте ниже вы можете видеть, что мое размытие по Гауссу теперь имеет свой собственный отдельный слой и маску для тонкой настройки … которая имеет все дополнительные преимущества независимого слоя (такие как контроль непрозрачности и видимости). Вы также можете повторно ввести фильтр в любое время, чтобы отрегулировать силу, что невозможно без смарт-объектов и смарт-фильтров.
Использование штампа клонирования (и других изменений на основе пикселей) со смарт-объектом
К сожалению, у использования смарт-объектов есть свои недостатки.Поскольку они защищают исходное изображение (или любой слой, который вы помещаете внутри него), это означает, что вы не можете вносить какие-либо пиксельные изменения, поскольку это противоречит цели использования смарт-объекта. Мы можем использовать интеллектуальные фильтры, как показано выше, но такие инструменты, как штамповка клонов, исцеляющая кисть, с учетом содержимого и инструмент исправлений, требуют специального обходного пути, чтобы эти изменения были отделены от изображения и сохраняли исходное качество и содержимое этого изображения. смарт-объект.
Давайте воспользуемся инструментом клонирования штампа со смарт-объектом в качестве примера.Первый шаг — добавить новый пустой слой над смарт-объектом. Это будет использоваться для размещения штампа нашего клона, поскольку мы не можем штамповать сам смарт-объект.
В параметрах штампа клонирования убедитесь, что в раскрывающемся меню «Образец» выбрано «Текущее и ниже»… которое указывает Photoshop, что необходимо также использовать образец содержимого из любого видимого слоя под этим новым пустым слоем. Если этот параметр не выбран, Photoshop будет использовать образец только с пустого слоя, что бесполезно.
Это указывает Photoshop, что нужно взять образец всех видимых слоев внизу… но поставить его на этот пустой слой, полностью отделив его от смарт-объекта.Другими словами, вы говорите Photoshop, что нужно вытянуть содержимое любого слоя под ним, но нарисовать его на этом новом пустом слое.
Эта настройка позволит вам делать две вещи:
1. Клонируйте штамп смарт-объекта, сохраняя его на отдельном слое.
2. Вы можете изменить или удалить штамп клона в любое время, поскольку он не зависит от вашего изображения.
Лично я рассматриваю это препятствие как преимущество, поскольку мы сохраняем неразрушающую среду, которую обеспечивают интеллектуальные объекты.Если бы штамповка клона не была на отдельном слое, мы могли бы застрять в любом штампе, который мы делаем. Теперь вы можете делать все замечательные вещи, которые вы можете делать со слоем (скрывать, удалять, маскировать), но с помощью пиксельной работы.
Теперь вы можете просто создать растровую копию своего изображения и использовать ее для штамповки клона (многие фотографы так и делают), но это значительно увеличит размер вашего файла. Как правило, нет необходимости копировать весь слой изображения, поскольку вы наносите штамп только на его небольшую часть.
Смарт-объекты и размер файла
Если говорить о размере файла, то смарт-объекты увеличивают размер файла изображения. Поскольку вы размещаете здесь копию необработанного файла внутри файла Photoshop, это будет иметь значение.
Когда вы работаете с одним кадром, это не проблема. Однако, если вы обрабатываете панораму или изображение с исключительно большим количеством мегапикселей и у вас есть несколько слоев изображения смарт-объекта … размер вашего файла может легко превысить 2 ГБ.Проблема не в размере файла, а скорее в снижении производительности Photoshop… так что об этом следует помнить. Возможно, лучше отказаться от смарт-объектов, особенно если вы уже оптимизировали свою производительность за счет увеличения памяти и кеша.
Идея «большой картины» за смарт-объектами
Основная идея смарт-объектов состоит в том, чтобы устранить эту точку невозврата и позволить вам вносить обратные изменения в исходный файл или любой отдельный слой.Без смарт-объектов вам придется придерживаться очень линейного рабочего процесса в Photoshop. Однако после добавления смарт-объектов в рабочий процесс вы можете вернуться к любому слою (в любое время) и изменить его по мере необходимости… и с полным качеством.
Надеюсь, вам понравился этот урок, и вы нашли его полезным в объяснении практического использования смарт-объектов в пейзажной фотографии. Не забудьте скачать видео и файлы практики для автономного обучения!
[fl_builder_insert_layout slug = ”smart-objects-optin”]
Как использовать Photoshop для улучшения деталей в ваших фотографиях
Считаете ли вы, что вашим изображениям не хватает деталей? Вот способ извлечь дополнительные детали, которые уже присутствуют на ваших фотографиях, но не видны, с помощью Photoshop.
Некоторые методы, такие как высокочастотная резкость, либо придадут вам слишком хрустящий вид, либо создадут ореолы по краям различных элементов изображения. Однако это другой подход, который менее подвержен этим нежелательным артефактам.
Этот метод даст вам результат, аналогичный тому, как если бы вы использовали фильтр Nik Collection Detail Extractor из плагина Color Efex Pro 4, который вы можете получить бесплатно для Photoshop. Однако, следуя пошаговым инструкциям ниже, вы научитесь извлекать неотъемлемые детали из изображения без использования внешних плагинов.
Пошаговое руководство по улучшению деталей в ваших изображениях
Прежде всего, откройте изображение, которое вы хотите получить более детально, в Photoshop.
Затем продублируйте слой, дважды нажав CTRL + j (Win) / CMD + j (Mac).
Назовите первый слой Blur и самый верхний из двух дубликатов, который вы должны переименовать в Detail Extractor. Скройте слой Detail Extractor, щелкнув значок глаза для этого слоя на панели «Слои».
Выберите слой Blur и перейдите в меню Filter> Blur> Surface Blur .
В диалоговом окне выберите радиус около 30 и порог 14 и нажмите ОК, чтобы применить его. Photoshop может занять некоторое время, чтобы завершить процесс, особенно если ваше изображение 16-битное. Теперь снова сделайте слой Detail Extractor видимым и выберите его.
Перейдите в меню Изображение> Применить изображение . В диалоговом окне «Применить изображение» выберите «Размытие» в качестве слоя и в разделе «Смешивание» измените метод на «Вычитание». При изменении режима наложения в диалоговом окне появятся дополнительные свойства.
Установите масштаб на 2 и смещение на 128.Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно «Применить изображение».
Затем вы должны удалить слой Blur, так как он вам больше не нужен.
Выберите слой Detail Extractor и измените режим наложения слоя. Вы можете изменить его на Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light или Linear Light. Режим наложения Overlay даст вам очень мало дополнительных деталей, в то время как Linear light создаст самый сильный эффект. Выберите «Яркий свет» и отрегулируйте, если результат вас не устраивает.
В качестве альтернативы, вы также можете настроить эффект, уменьшив непрозрачность слоя Detail Extractor.Если вам нужен более сильный эффект, просто продублируйте слой, нажав CTRL + j (Win) / CMD + j (Mac).
На самом деле, это все, что нужно для улучшения внутренних деталей вашего изображения. Однако я предлагаю, чтобы вместо простого улучшения деталей по всему изображению вы применяли его выборочно к определенным элементам в вашем изображении, которые вы хотите иметь дополнительные детали. Выборочный подход к добавлению деталей позволяет направить взгляд зрителя туда, куда вы хотите, чтобы он или она смотрели.
Вы можете сделать это, создав пустую маску и используя кисть, чтобы добавить дополнительные детали из слоя «Деталь экстрактора».
Выберите слой Detail Extractor. Теперь, удерживая нажатой клавишу ALT (Win) / клавишу Option (Mac), щелкните значок создания новой маски на панели «Слои». Если удерживать нажатой клавишу ALT / Option, маска станет черной, где ничего не будет видно из слоя, как вы можете видеть на скриншоте ниже. Теперь используйте белую кисть с непрозрачностью около 50% и жесткостью 0. %, чтобы края стали мягкими. Выбрав маску, вы можете аккуратно нанести эффект на нужные области.
Если вы сравните левую и правую части изображения ниже, вы увидите разницу.Левая сторона применяет эффект, а правая сторона показывает исходный уровень детализации.
Если вы хотите легко улучшить детали изображения, я включил этот процесс как один из экшенов Photoshop, который вы можете получить как часть моего Photoshop Actions for Photographers Package .
Поделитесь своими мыслями ниже.
Щелкните следующую ссылку, чтобы узнать, теряют ли фотографии качество при перетаскивании.
Быстрый переход к Photoshop — уроки, советы и рекомендации по редактированию фотографий
Capture One Pro 8.1 был выпущен недавно с множеством новых функций. Одна из этих функций, на которой я сосредоточусь сегодня, была запрошена многими из вас, поэтому благодаря вашим отзывам она теперь является частью Capture One!
Хотя мы пытаемся побудить вас делать как можно больше в Capture One Pro 8, чтобы получить максимальную пользу от файла RAW, есть некоторые задачи, которые реалистично можно выполнить только в Photoshop, например, ретуширование.
Упрощает и ускоряет рабочий процесс
Преимущество версии 8.1 заключается в том, что вместо того, чтобы вручную открывать экспортированный файл в Photoshop, а затем повторно импортировать этот файл обратно в каталог или сеанс, теперь этот процесс автоматизирован.
Это значительно ускоряет и упрощает рабочий процесс.
«Туда и обратно» доступна независимо от того, используете ли вы каталог или сеанс, поэтому описанный ниже рабочий процесс будет иметь смысл для любого из них.

Начать «туда и обратно»

Чтобы начать процесс «туда и обратно», вы должны использовать команду «Редактировать с помощью…».Это отличается от команды «Открыть с помощью…», где выбранное изображение просто открывается в выбранном вами приложении. Поэтому убедитесь, что вы используете правильную команду в этом случае.
Я работаю над следующим изображением в Capture One Pro 8.1
Я сделал черно-белое преобразование, добавил немного зернистости пленки и несколько других мелких корректировок. Однако на лице довольно много «грязных» пятен, поэтому я быстро их удалю в Photoshop.
Доступ к «Редактировать с помощью…» можно получить, щелкнув миниатюру правой кнопкой мыши или выбрав миниатюру и выбрав «Файл> Редактировать с помощью…»
Откроется новое диалоговое окно, в котором вы можете указать параметры вывода и в каком приложении открывать изображение.
Диалоговое окно говорит само за себя. На вкладке «Корректировки» в диалоговом окне (не показано) вы также можете отключить повышение резкости и обрезки.
После того, как вы определились с параметрами, нажмите «Редактировать вариант». Capture One Pro 8 экспортирует вариант и автоматически откроет его в Photoshop. Экспортированный файл также будет автоматически добавлен вместе с исходным RAW в Каталог или Сессию.
В Photoshop я могу выполнить быструю ретушь.
Когда я закрываю файл TIFF, Capture One Pro 8 автоматически обновляет эскиз. Конечно, важно сохранить изменения.
Вернувшись в Capture One Pro 8, эскиз автоматически обновляется, чтобы отразить все изменения, внесенные в Photoshop.
Слева вы видите файл TIFF, а справа — исходный RAW…
С этого момента мы можем использовать команду «Открыть с помощью…» в файле TIFF, чтобы при желании вносить дальнейшие изменения в изображение.Опять же, это приведет к обновлению эскиза в Capture One Pro 8.
Дополнительным преимуществом является то, что любой рецепт процесса, который вы настроили в Capture One Pro 8, можно также использовать для перепрофилирования файла TIFF, например, для создания файлов JPEG или TIFF с разными размерами экспорта.
С уважением,
Давид
Дэвид Гровер
Дэвид Гровер — часть команды Capture One, которая предоставляет вам помощь, советы и обучение по различным темам и платформам.Дэвида можно найти на большинстве недель, проводящих прямые веб-семинары по Capture One, или в любое время на нашем канале YouTube.
Пакетное изменение размера фотографий с помощью процессора изображений Photoshop
Вам когда-нибудь приходилось изменять размер нескольких изображений, и вы мучительно выполняли этот процесс по одной фотографии за раз? Вам больше не нужно часами сидеть за компьютером. Вы можете пакетно изменить размер любого количества фотографий с помощью процессора изображений в Photoshop.Допустим, вы хотите создать альбом Facebook из 20 изображений, и все они должны быть 800 пикселей по длинной стороне — это не проблема для процессора изображений. Что, если вам нужно отправить по электронной почте 30 изображений с низким разрешением, каждое по 500 пикселей по длинной стороне? Не проблема для процессора изображений. Что, если вы хотите украсить свои стены 15 настенными вешалками, а лаборатории нужно каждое изображение размером до 4000 пикселей по длинной стороне — это не проблема для процессора изображений.
Есть три способа загрузить изображения в процессор изображений:
Вариант 1 — откройте все файлы, размер которых нужно изменить, в Photoshop.
Вариант 2 — создайте папку и откройте ее с помощью Bridge.
Вариант 3 — перейдите непосредственно в диалоговое окно «Обработчик изображений» и перейдите оттуда.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ФАЙЛОВ В ФОТОШОПЕ:
Чтобы получить доступ к обработчику изображений, когда все файлы открыты в Photoshop, выберите «Файл»> «Сценарии»> «Обработчик изображений».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОСТА:
Чтобы получить доступ к Image Processor, когда у вас есть все файлы в отдельной папке в Bridge, перейдите в Инструменты> Photoshop> Image Processor.Обязательно выделите фотографии, размер которых вы хотите изменить с до , чтобы открыть диалоговое окно.
ПЕРЕХОДИТЕ НАПРЯМУЮ К ПРОЦЕССОРУ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Используйте любой из описанных выше методов, чтобы перейти к диалоговому окну «Обработчик изображений» и выбрать способ доступа к изображениям в Разделе 1 поля: «Использовать открытые изображения» ИЛИ «Выбрать папку»
Раздел 1 : Этот раздел позволяет вам определить, какие изображения будут обрабатываться, в зависимости от способа доступа к ним, как описано выше.
Раздел 2 диалогового окна определяет, где вы хотите разместить обработанные изображения. Я рекомендую использовать радиальную кнопку СОХРАНИТЬ В ОДНОМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Папка SUB будет размещена под папкой, из которой были созданы изображения. Имя папки будет основано на типе файла, который вы выберете в Разделе 3: JPEG / PSD / или TIFF. Если вам нужно поместить обработанные изображения в определенное место, включите радиальную кнопку «Выбрать папку» и выберите нужную папку в качестве конечного места назначения.
Раздел 3 диалогового окна определяет, какой тип файла вам нужен в качестве конечного продукта. Поскольку я в основном использую Image Processor для создания изображений с низким разрешением для создания альбома Facebook, я выбираю вариант JPEG, качество 12 и конвертирую их в sRGB. Если для ваших фотографий требуются файлы в формате PSD или TIFF, не забудьте поставить галочку в правильном квадрате.
Мощность процессора изображений определяется настройкой в правой части раздела «Тип файла».В этом разделе определяется требуемый размер изображения. Если вы хотите создать пакет фотографий шириной 500 пикселей или выше и у вас есть смешанный пакет из горизонталей и вертикалей, просто введите 500 в поля W и H . Это устанавливает длинную сторону фотографии. Полученное изображение всегда будет короче по другому измерению, поэтому, если вы поместите длинную сторону в оба поля, ваши изображения будут иметь правильный размер. Если вам нужны файлы PSD или TIFF, обязательно введите размеры в любую из этих двух областей.
Раздел 4 позволяет при необходимости добавлять настройки. При необходимости вы можете запустить действие, добавить к изображению авторские права и включить профиль ICC. По умолчанию установлен флажок для запуска профиля ICC. Если вам нужно запустить действие, выберите его источник или, если вы хотите добавить авторское право, введите текст в прямоугольник. После этого нажмите кнопку Run , откиньтесь на спинку кресла и наблюдайте, как Photoshop выполняет вашу работу.
Посетите www.russburdenphotography.com для получения информации о его турах по фотосъемке природы и сафари в Танзанию.
Первоначально опубликовано 25 декабря 2017 г.
No related posts.

Как можно обработать фото в фотошопе: обработка фотографий в Photoshop CS6

Как можно обработать фото в фотошопе

Советы по обработке фотографий

Что необходимо для обработки фото

Чего не стоит делать при обработке фотографи

Заключение

Обработка фотографий за 6 базовых шагов

Шаг 1. Кадрирование снимка

Шаг 2. Убирание следов пыли

Шаг 3. Уровни или кривая

Шаг 4. Увеличение насыщенности

Шаг 5. Перевод в черно белое

Шаг 6. Поднятие резкости

Подведем итог

Основы обработки фотографий

Обработка портрета в Photoshop

Разница между Photoshop и Lightroom

Сходства

Отличие №1: Обработка файлов

Отличие №2: Редактирующие инструменты

Отличие №3: Рабочий процесс

Какая из них подходит именно вам?

Основные действия в Photoshop | Softmagazin

Как добавить фото в Фотошоп

Как выделить в Фотошопе

Как скопировать в Фотошопе

Как улучшить качество в Фотошопе

Как переворачивать в Фотошопе

Как писать в Фотошопе

Как отменить действие в Фотошопе

Как сохранить фото в Фотошопе

Как убрать фото в Фотошоп

Как установить шрифты в Фотошоп

Как установить кисти в Фотошоп

Чем обработать фотографии. Как обработать фотографию в фотошопе — первые шаги и простые советы

Ошибка №1. Неправильная компоновка кадра

Ошибка №2. Завален горизонт

Ошибка №3. Проблемы с освещением

Ошибка №4. Эффект красных глаз

Ошибка №5. Смазанное фото

Ошибка №6. Лишние предметы в кадре

Ошибка №7. Геометрические искажения фото

Подведем итоги

Шаг 1. Кадрирование снимка

Шаг 2. Убирание следов пыли

Шаг 3. Уровни или кривая

Шаг 4. Увеличение насыщенности

Шаг 5. Перевод в черно белое

Шаг 6. Поднятие резкости

Подведем итог

Важность статьи

Коррекции в Lightroom

Коррекции в Photoshop

1. Коррекция изображения.

2. Художественная обработка изображения

Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту

Использование меню коррекция на одном слое

Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев

Корректирующие слои

Выделение области

Итог

Крутая обработка в фотошопе. Эффективная обработка фотографий в Photoshop

Устраняем дефекты кожи

Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту

Использование меню коррекция на одном слое

Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев

Корректирующие слои

Выделение области

Итог

Применение пакетной обработки: польза и удобство

Диалоговое окно: описание

Дополнительные параметры

Набор по умолчанию: встроенный помощник

Создание собственных наборов: для всех случаев жизни

Операции: основа для пакетной обработки

Операции с изображениями: запись

Уменьшение веса изображений: 100 снимков за 60 секунд

Переименование: быстро и с пользой

Изменение расширения

Заключение