Как обозначается диафрагма в фотоаппарате: Понятия диафрагмы и глубины резкости в фотографии

Содержание

Что такое Диафрагма - Photographer Alexander Nikolsky


В прошлой статье мы разобрались, что же из себя представляет экспозиция и слегка прошлись по трем основным параметрам фотографии – диафрагме, светочувствительности (ISO) и выдержке. Теперь же рассмотрим подробнее один из них – диафрагму, освоив работу с которой вы получите наверное один из самых художественных и красивых инструментов фотографии.

Что же такое диафрагма?


Итак, как мы уже отмечали, диафрагма в фотоаппарате регулирует размер отверстия в объективе в момент съемки. Когда вы нажимаете кнопку спуска на фотоаппарате, отверстие открывается, пропуская свет к светочувствительному элементу вашей камеры, в частности, к матрице, если у вас цифровой фотоаппарат. И именно значение диафрагмы, указанное вами при съемке или установленное автоматически фотоаппаратом, регулирует размер “дырки”. И это один из тех случаев, когда размер имеет значение

Судите сами:


На первой верхней фотографии диафрагма очень открыта и вы видите только передний бампер первой машинки, окошко уже размыто и не в фокусе, а о том, что там дальше на заднем плане приходится только догадываться. На следующей фотографии (правой верхней) диафрагма тоже считается открытой и вы видите, что вторая и последующие машинки размыты, но первая уже больше в фокусе и “размытость” начинается где-то с заднего колеса.

Закрываем диафрагму еще больше: на нижнем левом фото третья и последующие машинки уже размыты , однако их очертания более четкие, нежели на первой фотографии. И на самом последнем фото диафрагма закрыта максимально – это не значит, что она закрыта совсем, иначе как бы мы получили изображение? Просто размер дырки минимален, и вот все машинки в ряд в фокусе и стройненько видны.

Диафрагма фотоаппарата на английском называется Aperture или f-stop- этот термин может часто вам встречаться, и обозначается “f/” и цифрой, которая и будет показывать степень открытости/закрытости диафрагмы.


Схема размеров диафрагмы фотоаппарата: чем меньше значение, тем больше открыта диафрагма и наоборот


Итак, на данном этапе достаточно просто запомнить, что чем меньше цифра рядом с f/, тем более размыт будет фон, т.е. диафрагма открыта, и чем больше эта цифра, тем более четким будет фон, т.е. диафрагма будет закрытой.

Почему же диафрагма является одним из наиболее художественных инструментов в фотографии? Потому что, регулируя значение именно диафрагмы и фокусируясь на нужном объекте, фотограф сам выбирает, на чем акцентировать внимание зрителя и как бы приковывает взгляд к тому, что хочет подчеркнуть в фотографии. Посмотрите на разницу этих двух фотографий. Какая из них красивее и выразительнее? Куда вы посмотрели в первую очередь?

Пример фотографии цветка с открытой и закрытой диафрагмой


С открытой диафрагмой обычно очень выразительными получаются фотографии цветов, бабочек и прочей насекомой живности, портреты людей, с размытым задним фоном, или когда необходимо выделить одного человека на фоне остальных.

Портрет и цветок, сфотографированные с открытой диафрагмой


Тогда как с закрытой диафрагмой фотографируют, например, толпу, улицы или пейзажи, где необходимо, чтобы не было размытости и весь пейзаж был в фокусе.

Здесь мы плавно подходим к понятию глубины резкости в фотографии, которая представляет собой то расстояние, в котором объекты в кадре резкие и в фокусе. Но об этом поговорим в следующий раз.

Интересно ли вам, почему диафрагма обозначается такими странными цифрами? Если да, то расскажу об этом в одной из следующих статей. Комментарии и вопросы только приветствуются!

Словарь наиболее часто употребляемых фототерминов

В этом топике собраны наиболее употребляемые фототермины, которые нужно знать.

Autofocus, AF (Автофокусная система) - система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта.

Automatic Camera (Автоматический фотоаппарат) - фотоаппарат со встроенным экспонометром, автоматически регулирует отверстие объектива (диафрагму), выдержку или оба параметра одновременно, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Чаще всего в народе эти фотоаппараты называют "мыльницами".

EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма). EV 1 соответствует при ISO 100 экспопаре 1с и F 1,4. Каждое последующее целое число EV соответствует удвоению экспозиции.

ISO - Международная организация по стандартизации. В фотографии «ISO» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. Стандарт ISO был введен в 1983г и заменил устаревшие обозначения ASA (Американская ассоциация стандартов. В фотографии «ASA» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов) и DIN (Немецкий промышленный стандарт. В фотографии используется как единица чувствительности фотоматериалов). Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом. как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки.

RAW - формат записи изображения. Он позволяет записать картинку в таком виде, в котором ее "увидела" матрица камеры. Качество записи в этом формате намного выше, чем в JPEG, поскольку в RAW используется "сжатие без потерь", либо вообще производится сохранение без сжатия.

TTL (Through The Lens - через объектив) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Zoom (трансфокатор) - это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи Zoom удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться

Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

Апертура – (от латинского – отверстие) - величина, характеризующая действующее отверстие оптической системы.

Апертурная диафрагма ограничивает поперечное сечение или телесный угол пучка лучей, входящего в оптическую систему.

Апертура объектива - выражается отношением фокусного расстояния объектива к диафрагменному числу.

Баланс белого - это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (shoe) - специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. "Горячий" башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышку срабатывает одновременно с затвором

Байонет - от французского "штык" - узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Бленда - это приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Брекетинг - это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной вздержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Ведущее число вспышки - максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и пленке ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке на пленку ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке на пленку ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для пленки ISO100. При съемке на другую пленку, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности вашей пленки деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для ISO400, и т.д.)

Выдержка , скорость затвора (англ. shutter speed) - время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".

Видоискатель - это оптическое устройство в фотоаппарате для определения границ пространства объектов, изображаемого съемочным объективом на фотопленке в пределах границ кадра.

Виньетирование - это затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

Вспышка - это кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Глубина резкости - максимальное расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими. Глубина резкости зависит от значения диафрагмы и расстояния от объектива до объекта.

Горячий башмак - это специальное приспособление на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки. Оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на "башмаке" вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрошнура.

Гиперфокальное расстояние - это расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта снимаемой сцены, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Гистограмма - график распределения тонов на изображении. На горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию.

Диафрагма - отверстие объектива фотоаппарата, через которое свет проходит к пленке и экспонирует ее фотоэмульсионный слой. Величина отверстия диафрагмы может быть фиксированная или изменяемая. Значение диафрагмы, как правило, обозначается f -числами - чем больше это число, тем меньше отверстие диафрагмы.

Диафрагменное число объектива - величина, обратная значению относительного отверстия объектива. Равно отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного зрачка.

Динамический диапазон - разность яркостей самой светлой и самой темной областей изображения. Если снимаемый сюжет содержит множество тональных переходов от очень ярких до почти чёрных тонов, то такой сюжет имеет широкий динамеческий диапазон. Чем большую разность в яркости способен воспринимать светочувствительный материал, тем больший динамический диапазон он имеет (широкий динамический диапазон).

Двойное экспонирование - это два изображения, снятые на один и тот же кадр пленки или два изображения, отпечатанные на одном листе фотобумаги.

Естественные фотографии - это фотографии людей, сделанные чаще всего так, что объект съемки не знает, что его снимают. Такие фотографии, как правило, более непосредственны, чем те, в которых люди позируют перед объективом.

Естественное освещение - это естественный свет. Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет - от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет - это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Жанровая фотография - это остановленное мгновение жизни, какая-то сцена, история, но не постановочная, а естественная.

Затвор - это пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Заполняющий свет - это дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется "заполняющей вспышкой" (fill-in flash).

Засветка - это потемнение негатива и фотографии или обесцвечивание цветного слайда, обусловленное следующими факторами: воздействием постороннего света на фотоэмульсию; взаимодействием кислорода воздуха с фотоэмульсией в процессе проявления; перепроявлением; использованием пленки или фотобумаги по окончании срока годности; хранением пленки и/ или фотобумаги в условиях повышенной температуры и влажности.

Зернистость - это дискретная или гранулярная структура, проявляющаяся на негативе, фотографии или слайде. С увеличением светочувствительности пленки и степени увеличения зернистость усиливается.

Инфракрасная подсветка - встроенный инфракрасный излучатель, обеспечивающий подсветку при съемке в темноте для возможности работы системы автофокусировки в условиях низкой освещенности.

Импульсный источник света - это источник света предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности при их работе в специальных осветительных приборах - импульсных осветителях. Импульсные источники света включаются автоматически, в момент полного раскрытия затвора фотоаппарата. Для точной синхронизации момента зажигания с требуемой фазой срабатывания затвора импульсные источники света подключаются к фотоаппарату через синхроконтакт

Каше (фр. cacher - прятать, заслонять) - непрозрачные или полупрозрачные заслонки, применяемые для спецэффектов или в технических целях. Применение каше называют кашированием (кашетированием) светового потока.

Композиция - это гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Контровое освещение - свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.

Контактная печать - это отпечаток, полученный путем экспонирования фотобумаги, к которой вплотную прижат негатив. Изображение на таком отпечатке получается того же размера, что и на негативе.

Контраст - это диапазон изменения оптической плотности светлых и темных участков изображения негатива, бумажного отпечатка или слайда; диапазон изменения яркости освещения объекта или снимаемой сцены. Показатель контрастности фотобумаги: числовые номера (обычно в диапазоне 1-5) и наименования, характеризующие степень контрастности фотобумаги. По контрастности фотобумаги делятся на мягкие (soft), умеренные (medium), контрастные (hard), высококонтрастные (extra-hard) и особоконтрастные (ultrahard). Такое разнообразие типов фотобумаги обеспечивает получение высококачественных отпечатков с негативов различной степени контрастности. Если негатив очень контрастный, то рекомендуется использовать фотобумаги с малыми значениями показателя контрастности. В этом случае изображение на отпечатке будет ближе всего соответствовать реальному. Для получения нормальных по контрасту отпечатков печать слабоконтрастных негативов должна осуществляться на высококонтрастных сортах фотобумаги.

Кадрирование (Cropping) - это выбор границ и формата изображения, имеющегося на негативе или слайде. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Макросъемка (другое название - съемка крупным планом) относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии. Как правило это фотосъемка объектов с близкого расстояния, не превышающего обычно 50- 60 см . С использованием специальных принадлежностей (макрообъективов, насадочных линз и раздвижного фокусирующего меха) это расстояние можно уменьшить до 20 сантиметров и менее.

Кроп - площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. Фокусное расстоние объектива фактически не меняется, если он используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при использовани с цифровой фотокамерой возникает "кроп" - "обрезание" краёв изображения. Соответсвенно падает угол поля зрения объектива.

Кроп-фактор - Значение, которое позволяет получить эквивалент фокусного расстояния объектива, используемого с цифровой камерой, имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 - 70 мм при использовании с цифровой фотокамерой Nikon D70, имеющей кроп-фактор 1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 - 105 мм, то есть угол поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным растонием 27 - 105 мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом случае составит приблизительно 73° - 23° по диагонали кадра.

Насыщенность - это одна из характеристик объективного зрительного восприятия цвета; определяет степень выраженности цветового тона и обычно ассоциируется с количеством красителя в растворе или на окрашенной поверхности. Измеряется в процентах. Насыщенность характеризуется такими определениями, как "живая" (vivid), "сильная" (strong) или "глубокая" (deep). Ненасыщенные цвета характеризуются определениями "тусклый" (dull), "слабый" (weak) или "вымытый".

Натюрморт - (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально - мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still life, буквально -тихая или неподвижная жизнь), жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу. Специфика этого жанра определяет повышенное внимание художника (и зрителя) к структуре и деталям объёмов, фактуре поверхности проблемам изображения. Цели Натюрморта как жанра не сводятся к выражению символики, к решению декоративных задач или к естествоиспытательски точной фиксации предметного мира, хотя эти задачи во многом способствовали формированию натюрморта, а его образы нередко отличаются богатством ассоциаций, яркой декоративностью и иллюзорной точностью передачи натуры.

Недоэкспонирование - это состояние, при котором на пленку попадает недостаточное количество света. В результате получается "тонкий" негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток.

Ню (франц. nu - нагой, раздетый), или акт (нем. Akt) - жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому и мужскому) телу. Значительное место в жанре ню занимают работы с обнаженной натурой эротической направленности (эротика).

Нормальный или штатный объектив - это объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Освещение отраженным светом вспышки - свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Объектив - это один или несколько линзовых элементов, изготовленных из специального оптического стекла или пластмассы, предназначенных для формирования резкого изображения на фотопленке, фотобумаге или на проекционных экранах.

Панхроматический - это характеристика пленок, способных регистрировать цвет во всем диапазоне видимого спектра так, как его воспринимает глаз человека, т.е. с тем же соотношением относительных яркостей, какое имеет снимаемый объект.

Панорама - это снимок, сделанный с большим углом охвата, например пейзажа или большой группы людей. Панорама - широкая и многоплановая перспектива, позволяющая свободно обозревать большое открытое пространство. Панорама рассчитывается на ее восприятие целиком и последовательно фрагмент за фрагментом. При увеличении вертикального угла зрения сила эмоционального воздействия панорамы увеличивается.
В панораме выделяются высотные доминанты, акценты и композиционные паузы.

Перспектива - это передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.

Переэкспонирование - это состояние, при котором на пленку поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми.

Позитив - в отличие от негатива, воспроизведение тонов в позитиве точно соответствует распределению тонов реального объекта. Примером позитивного изображения могут служить фотография и слайд.

Приоритет выдержки - съемка при которой выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет диафрагмы - режим экспозиции в автоматических или автофокусных фотоаппаратах, позволяющий фотографу фиксировать значение диафрагмы, в то время как фотоаппарат сам выбирает выдержку, необходимую для правильного экспонирования кадра. При уменьшении отверстия диафрагмы световой поток, падающий на пленку, уменьшается и выдержка автоматически увеличивается. съемка при которой диафрагма задается вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Пленка - это материал для записи изображений, представляющий собой гибкую прозрачную основу, покрытую фотоэмульсией.

Пейзаж - это природа как таковая и природа искусственная, сотворенная человеком: городская архитектура, сельские избы, стройки. В пейзажных снимках перед зрителем предстают леса и поля, луга и горы, моря и реки, то есть природа естественная. Поскольку в пейзаже фиксируются места обширные, протяженные, то в снимке преобладает пространственный компонент структуры. По сути, он основной предмет изображения.

Портрет - главным объектом портретной фотосъемки является, как правило, человек. Выделяют документальную и художественный фото портрет.
Документальный фото портрет - это точное, реалистичное изображение человека, соответствующее действительности. Также возможно подчеркнуть или скрыть некоторые из черт и особенностей человека.

Приоритет выдержки/диафрагмы - режим, при котором выдержка/диафрагма устанавливается вручную, а соответственно, диафрагма/выдержка подбираются камерой автоматически.

Художественный фото портрет - это раскрытие насыщенного образа. Образ создается исходя из пожеланий и представлений заказчика, а также художественного взгляда фотографа, стилиста, визажиста, режиссера и т.п. При создании образа используется реквизит (костюм, вещи, декорации и пр.), а также макияж, прическа, фон и т.д.

Ракурс - это угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а также слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рефлектор, отражатель - это любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Ручной режим - съемка при которой вручную задаются выдержка и диафрагма.

Репортажное фото - это не снять интересное событие абы как, это ещё и попытаться сделать так, чтобы у зрителя дух захватывало.

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO. Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом. как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки. Примечание: ISO означает International Standards Organization (Международная организация по стандартам).

Светофильтр - это окрашенный кусочек стекла или другого прозрачного материала, надеваемый на объектив для усиления, удаления или изменения данного цветового тона, плотности всего изображения либо отдельных участков снимаемой сцены.

Светосила объектива - это максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает к пленке больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Синхроконтакт - специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с "горячим башмаком", установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Стабилизатор изображения позволяет компенсировать дрожание рук при фото и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые. При съёмке с длинными выдержками возникает опасность смазывания изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жёстком основании. Для устранения эффекта смазывания («шевелёнки») производители фотокамер используют несколько принципов: Оптическая стабилизация (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma) в которой неподвижность проецируемого изображения на светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается подвижным элементом оптической системы. Электронная стабилизация, возможная только с фото- видео камерами, имеющими сенсор изображения. При сдвиге фото (видео)камеры электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Anti Shake – запатентованная фирмой Konica Minolta система стабилизации, в которой подвижный светочувствительный сенсор отслеживает перемещения изображения, проецируемого на матрицу. Во всех системах движения (тряски, перемещения) фиксируется специальным датчиком.

Скрытое изображение - это невидимое глазу изображение, сформировавшееся в слое фотоэмульсии под действием света. Свет вызывает изменения в химическом составе кристаллов солей серебра. Эти изменения тем больше, чем интенсивнее поток света. После обработки в проявителе и других растворах изображение становится видимым: негативным в негативных пленках и позитивным в слайд- или обращаемых пленках.

Софтбокс - конструкция в виде короба с одной светопропускающей стороной, служащая для получения равномерного и мягкого (soft) раассеянного освещения. В качестве источника света применяется вспышка, иногда галогенные лампы малой мощности.

Тон - это степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона - красно-коричневой гамме.

Тип видоискателя (оптический, электронный, зеркальный)
Оптический видоискатель представляет собой оптическую систему линз в фотокамере, посредством которой осуществляется наведение аппарата на объект съемки и определяются границы изображения для будущей фотографии.
Оптический видоискатель обладает рядом недостатков: из-за несовпадения оптической оси видоискателя и оптической оси объектива фотограф в окуляр видит не совсем то, что получается на пленке. Этот эффект имеет название параллакса. Кроме того, оптический видоискатель перекрывает не все получаемое изображение, а только 80-90% от него. У фотографа нет возможности проверить точность фокусировки.
Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный LCD-экран с линзой (окуляром), установленный внутри камеры. На экране электронного видоискателя отображается будущий кадр таким, каким его "видит" светочувствительная матрица через объектив камеры.
У зеркального видоискателя изображение на него попадает непосредственно через объектив фотокамеры с помощью откидного зеркала . У фотокамер с зеркальным видоискателем отсутствует параллакс. Фотограф может контролировать точность фокусировки и глубину резкости.

Фактура — характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его обработкой, например фактура камня, дерева, кожи, шелка, сукна и т.д.

Флэшметр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Фокусировка - это настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким

Фиксированное фокусное расстояние - это характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Формат - отношение ширины к высоте фотографического отпечатка. Формат 2:3 является типичным форматом отпечатков, сделанных с 35-мм пленок. Фотографии в этом формате чаще всего имеют размеры 8,9 x 12,7 см или 10 x 15 см .

Форсированная или "Push"-обработка - это увеличение времени проявления пленки для повышения ее эффективной светочувствительности (повышение значения светочувствительности по ISO по сравнению со значением, установленным при экспонировании). Используется для обработки пленки, отснятой в услових низкой освещенности; форсированное проявление.

Цвет - это один из признаков объективной реальности, присущий окружающим объектам и воспринимаемый человеком как осознанное зрительное ощущение. Цвет несветящихся предметов обусловлен следующими факторами: окраской предметов; свойствами их поверхности; оптическими свойствами источника света и среды, через которую свет распространяется; свойствами зрительного анализатора и психофизическими процессами зрительного восприятия.

Цветовая температура - это величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света. Определяется температурой абсолюто черного тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника.

Шевеленка - это нежелательные сотрясения камеры, снижающие резкость снимка. Риск сотрясения повышается с увеличением выдержки. Для устранения "шевеленки" камеру закрепляют на штативе, для спуска затвора используют дистанционный пульт, спусковой тросик или автоспуск.

Широта пленки - диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Штатив-тренога - это трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Штатив-упор - это штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки.

Шум (Цифровой шум) - неравномерная (нелинейная) структура изображения, состоящая из мелких элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов. На появление цифрового шума непосредствено влияют такие факторы как характеристики сенсора, температура сенсора, время экспонирования, и косвенно - алгоритм обработки изображения, получаемого с cенсора.Шум может быть как яркостным (Luminance noise), так и хроматическим (Cromatic noise). Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят неестественно, являются низкокачественными.

Экспозиция - суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры.. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки. Это величина, равная произведению освещенности (определяется величиной диафрагмы) фотографического материала на время экспонирования (выдержка, определяется временем, на которое открывается затвор). Эта величина относится в равной степени к фотопленке и фотобумаге.

Экспонометр - прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях . Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения и для увеличения вероятности правильного экспонирования объекта в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Зффект красных глаз. "Красные глаза" - явление при фотографировании со вспышкой, когда в центральной части глаза на снимке появляется яркий красный цвет в цветной фотографии и белый цвет в черно-белой. Данный эффект возникает из-за отражения от глазного дна красной части спектра света, входящего в широко раскрытый зрачок (через зрачок свет вспышки попадает на глазное дно, там он частично поглощается, а непоглощенная красная часть спектра отражается наружу через зрачок).

Яркость - отношение силы света источника в данном направлении к площади светящейся поверхности, видимой в том же направлении.

Яркость цвета - плотность светового потока, отраженного окрашенным предметом в направлении наблюдателя.

По материалам: fototusa.ru и ixbt.com

Шпаргалка по режимам съемки

Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад,  занятие фотографией считалось делом  избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или  крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.

Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые  модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.

Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет,  фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.

Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:

  • P –  автоматический  программный режим
  • A – режим приоритета диафрагмы
  • S – режим приоритета выдержки
  • M – ручной режим

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.

Автоматический режим P (программный)

Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере  все параметры отдельно  и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.

Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной  фотокамеры.

A — приоритет диафрагмы

При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.

Для того, чтобы увеличить  или уменьшить  глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот – диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.

Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.

Точная и правильная установка диафрагмы – пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.

Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других – лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 -  f 22 – тоже можно получить фотографию хорошего качества.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр  именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным  или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

М — ручной режим

При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М,  фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное -  не забывать следить за датчиком экспозамера.

Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу  прекрасную  возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим  bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.

А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как  установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.

Как сделать поправку экспозиции

Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу  возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом  изменяться будет  не та величина,  которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину  числа ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом,  что разброс по экспозиции был для вас удобен.

Блокирование автоматической экспозиции

В случае если вам приходится фотографировать объект, находящийся за пределами области центровзвешенного или точечного замера экспозиции, кадр у вас может получиться некачественным из за того, что он неправильно экспонирован. В этом случае мы рекомендуем вам отключить автоматическую экспозицию, перед этим проэкспонировав кадр по его главному объекту.

Итоги

Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе,  вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки  в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии – хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.

Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность — треугольник экспозиции | by PFY (Твой фотошоп)

Диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).

К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она получает меньше света, чем при F/2.0. Объектив F/1.8 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (тем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотоаппарат, у которой наименьшее диафрагменное число (F/1.8 лучше, чем F/2.8).

В фотокамерах с зум объективом, например 18–55 мм, чаще всего вы получаете две пары чисел, например f/3.5–5.6. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом, минимальном фокусном расстоянии — 18 мм, а второе значение говорит о максимальной диафрагме, при съёмке на максимальном фокусном расстоянии — 55 мм. При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже меняется.

Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое “боке”. К сожалению, с маленьким датчиком такой эффект получить практически невозможно.

Время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет попадает на сенсор (светочувствительный элемент), называется выдержкой. Например, 1/60 секунды (длинная выдержка) больше, чем 1/2000 (короткая выдержка). Чем длинней выдержка тем больше света попадёт на сенсор.

Диафрагма и выдержка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и называются “экспопара”. С короткой выдержкой снимки могут получится недоэкспонированными (тёмными), а с длинной переэкспонированными (слишком светлыми) или смазанными из-за дрожания камеры, если съёмка ведётся с рук.

Это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как “шум”, который проявляется в виде разноцветных точек.

Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.

Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.

Окно

Представьте что ваша камера — это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка — это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.

Солнечный загар

Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Скорость спуска затвора (выдержка), в этом примере означает продолжительность времени, которые вы провели на солнце. Человек с более чувствительной кожей, должен проводить меньше времени на солнце, или загорать в утренние часы, когда солнце не такое активное, то есть, закрыть диафрагму, можно увеличить выдержку или значение ISO).

Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.

Самым замечательным в цифровой камере является то, что она является идеальным вариантом для изучения экспозиции. Вы можете делать большое количество фотографий, с разными значениями тех, или других параметров. Помните, что не обязательно всегда снимать в автоматическом режиме, есть еще и ручной режим, и полуавтоматический, в котором можно выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В этом случае вы настраиваете свой фотоаппарат вручную устанавливая значение одного из этих компонентов, а фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение другого.

И так теперь вы знаете, о важных составляющих, которые влияют на качество и привлекательность ваших фотографий.

Основные фотографические термины: экспозиция, выдержка, диафрагма, чувствительность

Фотография (снимок) – результат запечатления изображения на светочувствительном элементе (матрице в Цифровой Фото Камере).

Умело управляя световым потоком, попадающим на матрицу можно достигать различных художественных эффектов и получать хорошие фотографии.

 

Величина светового потока (экспозиция) зависит от отверстия в объективе (диафрагмы), времени проецирования на матрицу (выдержки) и чувствительности самой матрицы к свету.

Основные фотографические термины:

1. Диафрагма.

Диафрагма (синоним апертура) – специальное устройство, встроенное в объектив, регулирующее диаметр отверстия, через которое свет (изображение) поступает на светочувствительный элемент (на пленку или матрицу в цифровом фотоаппарате).

 

Диафрагменное число обозначается буквой F.  При диафрагме 5,6 обозначается как f/5.6 или f:5.6 .

Стандартный ряд значений диафрагмы:

1, 1.4, 2,   2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32.

 

На компактных цифровых камерах и различных объективах этот ряд может быть несколько другим и иметь промежуточные значения, что связано с особенностями применяемого несменного объектива:

3.5, 4, 5.6, 8, 9,11,13,14,16

 

Размер диафрагменого отверстия влияет на количество света и на Глубину Резко Изображаемого Пространства (ГРИП).

 

2.Выдержка.

 

Выдержка это время в течении которого свет попадает на матрицу. Измеряется она в секундах или долях секунды: 60", 30”, 25”….1/30, 1/60,1/100 ….. 1/8000

Различные величины выдержек позволяют достичь различных эффектов при фотографировании, связанных с движением в кадре.

 

Выдержка свыше 30” (или 60" в отдельных ЦФК), называется ручной выдержкой и обозначается “Bulb”.

Недостаток освещения в отдельных случаях можно компенсировать за счет увеличения выдержки…

 


3. Чувствительность.

-это способность матрицы запечатлеть изображение при яркости светового потока, определяемого диафрагмой в течение определенного времени (выдержки).

Чувствительность (ISO) измеряется в величинах 100, 200, 400, 800… 3200…. Чем больше значение, тем больше чувствительность. Недостаток освещенности можно компенсировать за счет увеличения чувствительности матрицы к свету.

Наилучшее качество фотографии получается при низких значениях чувствительности.

С ростом величины ISO появляются шумы в кадре, которые после определенного порога становятся заметны и снижают качество полученного снимка. Исключение составляет намеренное увеличение шумов при обработке кадра для достижения определенного эффекта.

Для разных камер, в зависимости от их назначения (любительская, полупрофессиональная, профессиональная) и производителя, имеются свои пороговые значения максимальных значений ISO, превышение которых приводит к появлению шумов.

 

Основное предназначение ISO - возможность снимать с рук, на относительно коротких выдержках, при недостаточном освещении, или обеспечении более коротких выдержек при текущем освещении. В отдельных режимах фотосъемки - увеличение яркости светового потока.
 

4.Экспопара.

Экспопарой называют значение выдержки и диафрагмы, соотношение которых, для определенной чувствительности, дают «правильную» экспозицию.

Например, для ISO 100, ряд экспопар, которые обеспечивают одинаковую экспозицию:

1/30 – 22, 1/60 – 16, 1/125 -11, 1/250 -8, 1/500 - 5,6 и т.д.

5.Экспозиция.

- величина, определяющая количество света, пропускаемое оптической системой фотоаппарата при съёмке. Экспозиция зависит от выдержки и размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа). Управляя величиной диафрагмы, выдержки и светочувствительностью, мы тем самым управляем величиной экспозиции кадра.

 

Умело управляя этими характеристиками, а также используя знания о световой, цветовой, пространственной композиции можно добиться любых фотографических эффектов.

6. Фокусное расстояние.
-
физическая характеристика оптической системы объектива, выражаемая в мм, равная расстоянию от оптического центра линз до матрицы (пленки) фотоаппарата.

Влияет на угол обзора и масштаб изображения.

 

Простыми словами о диафрагме - Уроки фотографии

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Как правильно выбрать диафрагму

  • Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
  • Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
  • Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
  • Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
  • Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Видение глубины резкости.

Вот где начинается удовольствие. При измерении количества света, когда отверстие объектива расширяется и сужается, также измеряется глубина резкости. Опять-таки, ваши глаза делают то же самое!

Когда вы смотрите на монитор и читаете эту статью, все слова в основном в фокусе для ваших глаз. Периферическим зрением вы можете также видеть другие предметы, но они будут не в фокусе.

Заметьте, ваши руки на клавиатуре, они на переднем плане, и возможно книжная полка на заднем плане. Вы можете их видеть, но они не в фокусе. Вы видите глубину резкости.

Хорошая фотография делает именно это. Она захватывает передний план, середину и задний план. Задавая диафрагму, вы контролируете, какая из этих областей будет в фокусе. Все это зависит от вашего намерения, от вашей истории.

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Как определяется и изменяется диафрагма?

Способ определения диафрагмы, которым пользуются профессиональные фотографы, — это специальная шкала. Если посмотреть на дисплей камеры, вы увидите показатель F/число. По этому параметру вы можете ориентироваться в величине диафрагмы. Чем больше цифра, тем меньше отверстие и наоборот — уменьшение величины говорит об увеличении диафрагмы. Чтобы не путаться, нужно понять, почему все наоборот, маленькое число означает увеличение показателя светосилы.

Первый момент, который расставит все точки над i — шкала диафрагм или как ее еще называют “диафрагменный ряд”: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Почему так обозначаются величины. Между ними — одна ступень экспозиции. Это означает, что во время изменения параметров от меньшего к большему поток света, проходящего через диафрагму, сужается вдвое. Большинство современных фотоаппаратов позволяют настроить промежуточные значения. В этом случае каждый шаг приравнивается к ½. Приведем пример на величинах: между значениями  f/2.8 и f/4 встраиваются f/3.2 и f/3.5.

Теперь ответим на вопрос, почему параметры количества света различаются в двойном размере. Здесь действуют законы математики. При объективе в 50 мм и диафрагмой в 2, ее диаметр мы получаем делением 50 на два. Итого: 25 мм, где радиус — 12,5 мм. Формула для просчета площади, которой следует пользоваться в данном случае: S=Пи х R (в квадрате).

Практические советы и хитрости.

Теперь, когда вы имеете понятие об основах, самое время развлечься! Вот несколько советов, чтобы начать практиковаться.

Установите вашу камеру в режим Приоритет диафрагмы. У вас будет полный контроль над диафрагмой, при этом не волнуясь о правильной экспозиции. Таким образом вы можете просто сосредоточится на глубине резкости. Это отличный способ понять, что делает ваш объектив, когда вы изменяете установки диафрагмы.

Выберите предмет или сцену. Сфотографируйте ее с разных углов. Выбирайте разные участки для фокусировки, используя при этом весь диапазон установок диафрагмы.

Воспользуйтесь этими советами, как использовать глубину резкости в разных сценариях:

-когда вы фотографируете один объект, например, портрет ребенка, лучше всего использовать меньшее диафрагменное число, например, f/1.2-f/2.8

Создание малой глубины резкости привлекает внимание на лицо, которое в портрете всегда важнее всего;

-когда снимаете небольшую группу людей (2-5 человек), установите f/4-f/8. Эта глубина резкости немного больше, и это гарантирует, что все люди попадут в область фокусировки;

-каждый раз, когда у вас открытая сцена, как, например, пейзаж, и вы хотите все показать в фокусе, выбирайте число выше f/10.

Это всего лишь советы. Фотография – это вид искусства. Будьте креативны и помните, что все это для того, чтобы рассказать историю.

Фокусировка

Фокусировка — это вычисление расстояния до объекта съемки, чтобы получить максимально четкое изображение.
Если раньше надо было для этого крутить кольцо на объективе, то сейчас большинство камер оснащены автофокусом
(обозначаются буквами AF). Поскольку чтобы определить расстояние до объекта необходимо послать в его сторону
направленный луч и, получив отраженный сигнал, вычислить время прохождения. Исходя из этого понятно, что для
автофокуса необходимо хоть какое то наличие освещения. При плохом освещении автофокус может выделить только
достаточно контрастные объекты. Здесь помогает выбор различных режимов. В любой цифровой современной камере есть
набор стандартных режимов съемки, направленные на облегчение съемки.

Камеры также отличаются временем срабатывания автофокуса. Нередко можно наблюдать заторможенность автофокуса.
Интервал между нажатием на кнопку и срабатыванием затвора по сути и есть время срабатывания автофокуса. Это чревато
фотографиями, где можно наблюдать странные лица, спины и т д. За время срабатывания автофокуса объект успел поменять
положение или даже уйти из кадра.

Иногда очень полезно делать фокусировку вручную. Это может пригодиться, например, при сьемке паутины, стекла, то есть
объектов, которые автофокус не заметит

Ручная фокусировка в этом случае будет очень полезна, но делать это надо с
большой осторожностью и тогда, когда вы уже не будете считать себя новичком в фотографии.

Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт
www.photo-lesson.ru

Резкость объектива и боке – почувствуйте разницу

Боке (бокэ) – японское слово и обозначает художественное размытие фона. Хорошим боке считается такое, которое как бы скругляет основные моменты изображения, нежели оставляет стороны предметов, которые находятся вне фокуса, резко очерченными, например, образующими четкий шестиугольник. Боке следует отнести к свойствам объектива, результату работы его оптических элементов и диафрагмы, а не к возможностям камеры, которой сделана фотография.

by Yukie Wago

by Tillmann van de Maan

Наилучшее боке получается у тех объективов, которые имеют большее количество лепестков и закругленные края.

Для чего нужна диафрагма фотоаппарата?

Диафрагма фотоаппарата — это характеристика, которая влияет сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами, предметы в котором находятся в фокусе, то есть четко видны и не размыты).

Физически диафрагма фотоаппарата — это описание диаметра открытого отверстия внутри объектива. Мы упоминали выше, что диафрагма фотоаппарата — это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр.

Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше и на изображении можно отличить ровные края и угловатые края размытых световых точек:

Качество размытия — это лишь качество объектива. Чтобы показать, как работает диафрагма фотоаппарата, приведу пример серии фотографий:

Слева: закрытая диафрагма. В резкости почти весь кадр: от края стаканчика до стола.

Справа: открытая диафрагма. В резкости только содержимое стаканчика, а все, что отдаляется, плавно выходит из зоны глубины резкости.

Выдержка в основах фотографии

Вы знаете, как успеть сфотографировать движение или выражение лица резвого и эмоционального ребенка?

А как получить эффект «milky water», который популярен у иностранных любителей и редко применяется российскими профи? Движение звезд и медленно разлетающиеся брызги воды?

Это все выдержка.

Нет необходимости учиться фотографировать каждый из этих эффектов.

Достаточно знать, как работает выдержка фотоаппарата, и уметь применять это знание.

Если поддерживать повествование в одном ключе, то про выдержку фотоаппарата можно сказать следующее:

Выдержка это время, в течение которого свет попадает на кадр.

Я сознательно опускаю разъяснение конструкции выдержки в механизме фотоаппарата (вики).

Выдержка определяет количество света временем, в течение которого свет попадает в кадр.

Промежуток времени может быть, как коротким, так и длинным.

Соответственно различают короткую выдержку, которая позволяет снимать быстротечные события и длинную, при помощи которой снимают движение звезд, след фар или эффект «milky water».

Зона наилучшего восприятия

Самое хорошее значение диафрагмы для каждого объектива индивидуально. Обычно это 5,6 – 11, или около этого. Всё зависит от модели объектива. Попробуйте открыть диафрагму пошире – оптические искажения будут заметны в большей степени. А если прикрыть диафрагму поуже – дифракция начнёт размывать изображение. На маленьких отверстиях диафрагмы, например, на 11 — 16, почти все объективы «рисуют» одинаково. Но вот на широких отверстиях у разных объективов качество изображения весьма разнится. Чем объектив лучше, тем лучше и картинка, «нарисованная» им при открытой диафрагме.

Правильный подбор диафрагмы – это некий баланс между общей резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Тут теоретические рассуждения и рекомендации вряд ли помогут. В этом случае нужно довериться своему опыту, четкому пониманию поставленной задачи, и, в конце концов, своему художественному чутью, вкусу. Но, тем не менее, некоторые рекомендации лишними не будут.

Зависимость отверстия диафрагмы от фокусного расcтояния объектива

Относительное отверстие диафрагмы

Во время вы наверное заметили ещё одно различие – в более длинной трубке меньше света, несмотря на такой же диаметр. Это влияние мы будем учитывать, когда речь пойдёт об экспозиции, а сейчас рекомендую вам взять в руки свой фотоаппарат и сделать простой опыт.

Поставьте зум объектива вашего фотоаппарата на максимальное фокусное расстояние (максимальное приближение), при этом угол зрения объектива станет минимальным. После этого посмотрите как изменился диапазон возможных значений диафрагмы. Вы заметили, что значения диафрагмы изменились, потому, что уменьшилось относительное отверстие объектива, (диафрагма как бы прикрылась за счёт увеличения фокусного расстояния.

Теперь вы догадываетесь, почему значение диафрагмы обозначают как натуральную дробь с буквой f в числителе, например f/11, и часто называют относительным отверстием?

Кто не догадался, подскажу: f — это focus (или фокусное расстояние) вашего объектива, а цифра в знаменателе показывает во сколько раз изменилось соотношение длины и площади сечения (отверстия) нашей трубочки! Эта величина обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива, поэтому и принято её измерять относительно f.

Здесь нужно отметить, что в некоторых книгах по фотографии и, даже в инструкции к фотоаппарату диафрагму обозначают просто заглавной буквой F с цифрой — F11 (наверное для простоты написания)

Поэтому, там где важно понимание связи относительного отверстия и фокусного расстояния я буду обозначать диафрагму в виде дроби, во всех остальных случаях буквой F. В любом случае, присутствие буквы F или f говорит о том, что речь идёт о диафрагме

Вы наверняка слышали термин светосила объектива, но вы не знаете, что это такое? Могу вас обрадовать, вы только что узнали о зависимости светосилы объектива от его фокусного расстояния.

Максимальное отверстие диафрагмы объектива (когда диафрагма полностью открыта) это и есть светосила объектива.

На что влияет диафрагма

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

Глубина резкости это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими.

Все, что окажется за этой площадью, будет размыто в зависимости от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

  • Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
  • Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света.

Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Дифракция

По мере уменьшения отверстия диафрагмы всё большая часть световых лучей, которые проходят через это отверстие, касается его краёв и немного отклоняются от своего основного пути. Они как бы огибают края. Это явление называется дифракция. При дифракции каждая точка снимаемого объекта, даже если она находится четко в фокусе, на матрицу проецируется не как точка, а как небольшое размытое пятно, которое принято называть диском Эйри. И размеры этого диска тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. И когда диаметр диска Эйри превышает размеры отдельного фотодиода на матрице, то нерезкость изображения становится очень заметной. И чем меньше мы делаем отверстие диафрагмы, тем больше усиливается дифракция.

Разрешение современных объективов настолько высоко, что даже лёгкое размытие изображения, вызванное дифракцией, заметно уже на диафрагме 11 и меньше. А компактные камеры, у которых сенсоры совсем крошечные, не позволяют в принципе использовать диафрагму меньше чем 8. При этом малый размер диодов матрицы делают дифракцию очень заметной.

Имеет значение и фокусное расстояние объектива. Нужно помнить, что такое диафрагменное число. Это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Проще говоря, при одном и том же значении диафрагмы физический размер отверстия в разных объективах весьма различен. Физический размер диафрагменного отверстия тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива. Отсюда вывод: в объективах с разным фокусным расстоянием при одном и том же значении диафрагмы дифракция проявляется в разной степени. Например, при диафрагме 22 на широкоугольном объективе она очень заметна, а у диннофокусника – вполне терпима.

Диафрагма и выдержка

В этом уроке фотографии для начинающих узнаем про важные составляющие фотокамеры —
диафрагму и выдержку, фокусировку.
Диафрагма выполняет функцию мышцы радужки глаза, когда подстраивает зрачок в зависимости от
освещения. Выполнен этот элемент в виде перекрывающихся лепестков. Значение диафрагмы написано на объективе,
если фокусное расстояние
может варьироваться то указываются максимальная и минимальная цифра. Это число — отношение фокусного расстояния к
диаметру отверстия, через который проходит свет. Таким образом цифра f16 укажет, что мы пропустим минимальное
количество света через объектив. F16 — типичная граница, но в фотокамерах высокого
уровня она может доходить до f22.

Если объяснять простым языком, то диафрагма — это количество света, проходящее через объектив. Вы можете варьировать
размер отверстия и, значит, можете управлять творческим процессом. А выражается это (на снимках) в глубине резкости.
Если вы хотите вывести на передний план сам объект (например при макро съемке насекомых или цветов) и делаете это с
полностью открытой диафрагмой, то получите красивый размытый задний фон.
Этот же прием часто используется и популярен при съемке портретов. Происходит выделение
главного в снимке.

Однако следует помнить, что глубина резкости распространяется от центра к краю и, чем ближе к краю снимка, тем более
размытым будет объект. Это необходимо учитывать при съемке не точечного объекта, например при съемке группы людей.
Люди, расположенный ближе к краю могут оказаться расфокусированными. Это надо учитывать. А в остальном — варианты с
диафрагмой дают полную свободу действия.

Как уже понятно, выдержка с диафрагмой составляют экспопару. Они работают как бы в паре. Если про
диафрагму мы уже поговорили, то по поводу выдержки можно сказать так. Простым языком выдержка — это количество света,
которое попадает на матрицу. Понятно, что если выдержка короткая мы можем «схватить» основные моменты. Например, если
надо сделать снимок «белое на белом», если выставить длинную выдержку мы получим чисто белый снимок. И наоборот, если
надо снять ночной город, или что либо в темноте, тут не обойтись без длинной выдержки.

Очень красивые и необычные снимки получаются при съемке салюта с длинной выдержкой. Единственным недостатком здесь
является то, что необходимо использовать штатив, иначе можно получить смазанный снимок.

Как использовать величины диафрагм?

Для начала скажем о том, что должен знать каждый начинающий фотограф. Четких правил в фотоискусстве нет. Есть лишь ценные советы и профессиональные рекомендации. особенно когда речь о настройке диафрагмы. Когда перед вами стоит задача придать кадру эффект размытости, воплотить свою художественную задумку, или наоборот — сделать четкий снимок в идеальной резкости. Приведем примеры, которые помогут выбрать подходящий параметр.

f/1.4: Этот показатель идеально подходит для фотосессии в условиях недостаточной освещенности, в затемненном помещении, в вечернее время на улице. Но следует быть аккуратными с величиной ГРИП, она может быть слишком мала. Качественные снимки получаются при фотографировании объектов небольшого размера, с мягким фокусом.

f/2: Аналогичное использование, что в случае, описанном выше. Также следует остерегаться пониженных показателей по ГРИП.

f/2.8: Этим значением обладают современные zoom-объективы. Применяется величина тоже при затемненных условиях, для съемки портретов. Цвет лица получается ровным, бархатистым, черты лица мягкими. В глубину резкости попадает весь объект.

f/4: Позволяет снимать человека при светлом дневном освещении, в естественных условиях. Но есть момент, который следует учитывать: может ограничить возможности автофокуса.

f/5.6: Фотографы применяют эту величину при съемке нескольких людей. Если в помещении не хватает нужной освещенности, рекомендуем перестраховаться и подсветить объекты вспышкой.

f/8: Отлично получаются коллективные фото, пейзажи, снимки архитектурных объектов. Каждая деталь выходит на снимке яркой и четкой.

f/11: Идеальный вариант для классических портретов. Большинство объективов с этой величиной работают на максимальную резкость. Объект съемки получается в абсолютно четким, до малейшей детали.

f/16: Величина, которую профессионалы используют при съемке в дневное время при ярком солнечном свете. Обладает большими показателями ГРИП. Задний и передний фон будет на кадре в резкости.

f/22: Подходит для фото-задачи, если хотите захватить композицию в общем, без акцентирования внимания на передний план. Часто применяется при съемке пейзажей.  

Экспозиция в основах фотографии

В основах фотографии понятия диафрагмы и выдержки соединяются в понятие экспопары. А экспопара и ISO объединяется в понятие экспозиции.

Экспозицию не относят непосредственно к основам фотографии.

Но невозможно оперировать диафрагмой или выдержкой, не оглядываясь на экспозицию и ее правильность.

Что такое экспозиция?

  • Правильное соотношение тонов и их распределения
  • Художественное восприятие снимка
  • Акценты
  • Съемка в высоком или низком ключе
  • Прорисовка световых пятен и подчеркивание теней

Экспозиция это итоговое освещение кадра, которое зависит сразу от трех параметров: Диафрагмы, выдержки и ISO

Неважно, какой параметр фотосъемки был установлен вами, а какой подобрала автоматика фотоаппарата. Неправильная экспозиция приводит к неправильному неестественному освещению кадра, что выражается потерей деталей в темных или светлых участках кадра

Неправильная экспозиция приводит к неправильному неестественному освещению кадра, что выражается потерей деталей в темных или светлых участках кадра.

В заключение

Если оперировать понятием количества света в кадре, опуская технические подробности, то сложность обучения основам фотографии резко снижается.

Не думайте о том, как работает диафрагма или как выдержка регулирует поступающий поток света.

Думайте о свете и его количестве.

Это ключ к пониманию основ фотографии.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

  • Открытая диафрагма
  • Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5.

Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Также фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы.

Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например.

Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/13).

Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму.

Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Увы.

Определение глубины резкости.

С помощью точки фокусировки (тот маленький квадратик в середине видоискателя) вы фокусируетесь на определенной части сцены. Эта точка будет самой четкой на вашем изображении. Участок перед этой точкой фокусировки и позади нее будет тоже в фокусе. Расстояние между крайней передней и крайней задней точкой, которые находятся в фокусе, считается глубиной резкости. Вы сами решаете, какой она будет, выбрав определенный размер диафрагмы.

Это история об обезьяне на скале. Кусты на переднем плане и храм на скале на заднем плане не вошли в область фокусировки. Они вне глубины резкости

Это привлечет ваше внимание к точке фокусировки — обезьянке в середине

Помните, меньше диафрагменное число, больше открытие, больше света попадает в объектив. Это означает, что меньшая область вашей сцены будет в фокусе и у вас получится малая глубина резкости. Также верно обратное. Большее диафрагменное число, меньшее открытие, меньше света попадает в объектив. В этом случае практически вся сцена будет в фокусе, и вы получите большую глубину резкости.

Проще говоря, чем больше диафрагменное число, тем большая область будет в фокусе. Чем меньше диафрагменное число, тем меньшая область в фокусе.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

F-количество

Многих начинающих фотографов смущает тот факт, что небольшое отверстие имеет большее значение f (или f/число), в то время как большие значения диафрагмы имеют небольшие f-числа. Все дело в том, что значение диафрагмы – это отношение диаметра выходного зрачка объектива к его фокусному расстоянию, выражается дробью с числителем, равным единице. В фотографии вместо единицы часто используют латинскую букву f, которая конкретизирует назначение дроби: например, относительное отверстие 1/5,6 обозначается f/5,6. Из этого видно, что для разных объективов одно и то же значение диафрагмы будет обозначать разный диаметр. Например, диафрагма f/11 на объективе 100 мм (100/11) будет составлять 9,09 мм. Для 50-мм объектива та же самая диафрагма будет уже (50/11) равна 4,54 мм.

Теперь наглядно понятно, что не может пройти одинаковое количество света через отверстие в 9,09 мм и 4,54 мм.

by Tets

АФ и диафрагма

Для начала достаточно будет знать, что чем шире угол лучей света, тем точнее будет автофокус. На приведенной схеме угол лучей, полученных от объектива f/2,8 (синие линии), будет больше, чем от объектива f/4 (красные линии), которые в свою очередь больше, чем от объектива f/5,6 (желтые линии). При использовании объектива с максимальной диафрагмой f/8, только самые точные датчики способны работать, но фокусировка будет медленной и менее точной. Именно по этой причине прекращают автофокусироваться объективы f/5,6, когда фотограф пытается использовать телеконвертер, снижающий их максимальную светосилу до f/8 или f/11.

Это, конечно же, не все те знания, которые необходимы опытному пользователю, тем не менее, для начала следует очень хорошо ориентироваться в данных технических тонкостях. Мы будем и дальше давать уроки по фундаментальной теории фотографии – оставайтесь с нами, делитесь уроками с друзьями и с удовольствием используйте свой творческий потенциал.

Что такое диафрагма?

Чтобы правильно научиться фотографировать, необходимо четко знать главные положения в фотографии, а именно: экспозиция, диафрагма (что такое глубина резкости), выдержка. Эта фото статья полностью посвящена одному из важнейших параметров фотосъемки — диафрагме.

Диафрагма — это размер (диаметр) отверстия, с помощью которого в объективе фотокамеры можно действовать на характеристики и качество прежде всего неподвижного изображения.

Отверстие, о котором идет речь, изменяется с помощью лепестков внутри объектива (см. рисунок ниже).

Самый сложный для начинающих фотолюбителей, желающих знать, как научиться профессионально фотографировать, момент состоит в том, что величины, в которых измеряется диафрагмы — это обратные значения относительного отверстия объектива. То есть, чтобы увеличить количество проходящего светового потока, необходимо увеличивать это отверстие (диаметр), это значит надо «приоткрыть» диафрагму, а именно выставить меньшее числовое значение диафрагмы.

Резюмируем: чем больше число диафрагмы, тем меньше пройдет света через объектив. Чем меньше это число, тем больше света пропустит объектив. То есть всё наоборот. Большая диафрагма обозначается меньшим числом. Меньшая диафрагма (меньше дырка для света) — большим числом диафрагмы.

Что с цифрами происходит в реальности. Чтобы световой поток сократить в два раза, нужно вдвое уменьшить отверстие диафрагмы, диаметр при этом меняется в (корень из двух — вспоминаем геометрию) 1,41 раза. Используемые диафрагменные значения связаны именно с диаметром отверстия в объективе (создаваемым лепестками), поэтому выходит ряд чисел, каждое из которых в 1,4 раза больше предыдущего:

f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6 и т.д.

Таким образом, к примеру, меняя диафрагму со значения f/2 на f/2,8 ослабляет поток света в два раза.

Подводим итоги

Устанавливая параметры диафрагмы, помните о главном — условиях освещенности и четко ставьте себе задачи. Портретная съемка, пейзажная, городские прогулки, архитектура, фуд-съемка, художественное фото — каждый из жанров использует свои инструменты. Если при фотографировании объектов архитектуры каждая деталь должна быть в резкости, то в художественных портретах с затемненным задним фоном наоборот — акцент должен падать на передний план, только на лицо.

Учитывайте все нюансы, с которыми придется столкнуться. Отправляясь на выездную фотосессию под открытым небом, обязательно укомплектуйте сумку штативом. Как мы уже говорили, он может спасти при съемке на большой выдержке, которую рекомендовано использовать при недостаточном освещении, в сумерки. Штатив обеспечивает четкость снимку. Например, при выдержке 1/125 малейшая вибрация может привести к расфокусу, изображение будет смазанным, нечетким.

И больше практики. Все познается в активной работе. Пробуйте делать снимки не только на улице, но и в помещении. Используйте дополнительные источники света, экспериментируйте с композицией, добавляйте художественные эффекты, используйте ручные фильтры. Фотографируйте статичные предметы и объекты в движении. К слову, здесь тоже понадобится штатив, так как динамика в кадре — задача большой выдержки. И не бойтесь делать ошибки, без них не достичь профессионализма. Мастерство приходит постепенно.

Диафрагма в смартфоне: что это такое, особенности

Диафрагма — один из трёх ключевых параметров (наряду с выдержкой и светочувствительностью) фотоаппарата, с которыми нужно научиться работать каждому фотографу. Мы уже готовили статьи о параметрах экспозиции и глубине резкости. Этот же урок рассчитан на начинающих фотографов, которые хотят получить основную информацию кратко и доступным языком.

Что такое диафрагма в фотографии

Механизм диафрагмы — это несколько лепестков в объективе. Сужаясь и расширяясь, они формируют отверстие, через которое свет попадает на матрицу.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/8 с, 260.0 мм экв.

Количество лепестков диафрагмы влияет на рисунок в зоне нерезкости. Малое их число (6–7) даёт в размытом фоне блики в виде многоугольников. Продвинутые объективы оснащены скруглёнными лепестками диафрагмы. Как правило, лепестков в современной оптике более 9.

За счёт этого даже на прикрытых значениях диафрагмы получаются ровные кружки на фоне. Впрочем, «гайки» как вариант «неправильного» размытия фона тоже имеют своих поклонников. Тут всё субъективно. На фото выше — телеобъектив Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.

6E ED VR с девятилепестковой скруглённой диафрагмой: на закрытой до f/8 диафрагме блики в боке остаются круглыми.

Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.

NIKON D850 / 70-210 mm f/4-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/13 с, 210.0 мм экв.

Как обозначается диафрагма на фотоаппарате

Диафрагму принято обозначать буквой F (или f). Число после буквы F(f) и будет значением диафрагмы. Например, F3,5 (f/3,5) — открытая диафрагма (большое отверстие в объективе), а F16 (f/16) — закрытая. При обозначении диафрагмы работает обратная пропорция, потому что в действительности значение диафрагмы — это дробь, просто первая её часть отбрасывается.

Об этом важно помнить, чтобы не повторить классическую ошибку фотографа-новичка, когда, желая максимально открыть диафрагму, он выставляет самое большое из доступных значений. При этом, естественно, не открывает диафрагму, а, наоборот, закрывает её до упора. Помните, чем меньше цифра после буквы F(f) — тем сильнее открыта диафрагма.

Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Значение диафрагмы всегда указывается на дисплее фотоаппарата и в его видоискателе, независимо от того, в каком режиме идёт съёмка. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, понаблюдайте, как автоматика меняет диафрагму в зависимости от условий съёмки — это полезная практика!

Режимы, в которых можно вручную настраивать значение диафрагмы

В автоматическом режиме диафрагмой управляет автоматика фотоаппарата. Но вполне возможно взять этот параметр под свой контроль. Так, перейдя в режим приоритета диафрагмы (А), вы сможете её регулировать.

В этом режиме автоматика будет подбирать значение выдержки и ISO (если включена функция Авто-ISO) под выбранную вами диафрагму, чтобы получить достаточно яркий снимок.

Поэтому следите и за выдержкой: если вы закрыли диафрагму, а выдержка стала слишком длинной, велик риск получить смазанный кадр.

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50

В ручном режиме М мы самостоятельно управляем всеми съёмочными параметрами. Хоть это и самый сложный режим съёмки, многие фотографы выбирают его как раз потому, что всё контролируют они сами, а не автоматика. В режиме М снимаются сюжеты, где важно чётко настроить все параметры экспозиции: и выдержку, и диафрагму, и ISO.

К таким видам относятся студийная съёмка со вспышками, пейзажная, архитектурная и интерьерная съёмка, предметная фотография. При динамичных съёмках с естественным светом лучше всё-таки использовать режим А. Вообще же, когда речь идёт о съёмке быстрого движения, прежде всего контролировать нужно не диафрагму, а выдержку.

В таком случае лучше перейти в режим S (приоритет выдержки) и выбрать то её значение, при котором движение в ваших сюжетах передаётся чётко.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 31, F5.6, 1/200 с, 165.0 мм экв.

Как диафрагма влияет на изображение

  • Яркость в ручном режиме съёмки. Очевидно, что сквозь широкое отверстие через объектив попадёт больше света, чем сквозь маленькое. Поэтому диафрагмой можно регулировать яркость изображения. К примеру, в солнечный день может понадобиться прикрыть диафрагму, чтобы не пересветить кадр. При слабом освещении, наоборот, отверстие диафрагмы лучше открывать пошире, чтобы через объектив прошло как можно больше света и картинка получилась яркой и качественной.

Важно помнить, что диафрагма находится в балансе с выдержкой (временем съёмки).

Поэтому, регулируя вручную диафрагму в режиме А, можно увидеть, как автоматика камеры подбирает подходящую выдержку. Чтобы получить яркий кадр на закрытой диафрагме, автоматика увеличит выдержку, чтобы за более продолжительное время через маленькое отверстие на матрицу попало достаточно света.

И, наоборот, открывая диафрагму в режиме А, мы увидим, как автоматика начнёт укорачивать выдержку.

При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.

  • Глубина резкости. Всё было бы очень просто, если бы диафрагма влияла только на яркость. Но она сказывается и на Глубине Резкости Изображаемого Пространства (ГРИП). ГРИП — это то расстояние на оси между вами и бесконечностью, которое на снимке будет резким. Детали за пределами глубины резкости останутся размытыми. Чем шире открыта диафрагма, тем, при прочих равных, меньше глубина резкости. Напомним также, что глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы, но и от дистанции съёмки (чем меньше дистанция — тем меньше ГРИП) и фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние — тем меньше ГРИП). На нашем сайте уже есть подробная статьяХЖефкпуе=Э_идфтлЭЪ, посвященная глубине резкости.

Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 110, F2, 1/160 с, 50.0 мм экв.

С помощью малой глубины резкости мы можем выделить в кадре главный объект — тогда нужна открытая диафрагма. Но иногда хочется сделать резким всё на фото; в таком случае диафрагму стоит закрыть.

И тут начинаются сложности: закрытая диафрагма может привести к тому, что выдержка станет слишком длинной для съёмки, фотографии окажутся смазанными.

Критическим значением является приблизительно 1/60 с — на выдержках длиннее очень велик риск получить «шевеленку».

Выхода два. Можно повышать светочувствительность. Чем выше ISO, тем короче выдержка, но при этом больше цифрового шума. А можно поступить как настоящий профессионал и использовать штатив, снимая на низких ISO без цифрового шума.

Установив аппарат на надёжную опору, мы сделаем доступными даже выдержки в несколько десятков секунд — на фото всё останется резким, ведь камера не будет дрожать в руках. Этот вариант подходит для съёмки неподвижных объектов.

И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/2 с, 35.0 мм экв.

Cветосила

Диафрагму можно открыть до определённого значения. У различных моделей объективов оно разное. У некоторых она открывается до f/3,5 у каких-то — до f/2,8, а бывают и такие, у которых можно открыть её до f/1,4. Значение максимально открытой диафрагмы фотографы и называют светосилой.

Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.

Чем шире на объективе открывается диафрагма, тем больше он пропускает через себя света. Кстати, не путайте светосилу и светочувствительность (ISO) — это разные параметры!

Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.

Объектив с высокой светосилой способен снимать при слабом освещении, при этом не потребуется сильно повышать ISO.

Так, если объективу со светосилой f/5,6 для съёмки при комнатном освещении и выдержке в 1/60 с будет необходимо ISO 6400, то объектив f/1,4 справится с этой задачей на ISO 400.

Между этими значениями ISO колоссальная разница в количестве цифрового шума! Снимки на ISO 400 будут значительно качественнее. Не зря фотографы любят светосильную оптику и уверены, что светосилы много не бывает.

Но не забывайте, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Поэтому со светосильным объективом придётся научиться работать, потребуется освоить максимально точную фокусировку. Если же у вас только появилась фотокамера, не спешите сразу переходить на светосильную оптику, поснимайте сначала китовым объективом.

У них, как правило, невысокая светосила (обычно f/3,5–f/5,6), а значит, фотографу придётся снимать при сравнительно узкой диафрагме. При этом ошибки фокусировки будут нивелироваться достаточно большой глубиной резкости.

Так что низкая светосила китовой оптики — своеобразное подспорье для новичка, с такими объективами не обязательно фокусироваться идеально.

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR

NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.

Диафрагма и резкость объектива

Давайте разберёмся, как диафрагма влияет на детализацию изображения. Абсолютно любой объектив, в особенности светосильный, на открытой диафрагме даёт качество картинки чуть слабее, чем на значениях в районе f/5,6–f/11.

Это связано с конструктивными особенностями оптики и законами физики. Однако в случае современной оптики падение резкости на открытой диафрагме может быть практически незаметно, как это происходит с объективами Nikkor Z.

Все они имеют отличную резкость на открытой диафрагме, но на прикрытых значениях, если присмотреться, всё же резче. А вот старые и недорогие объективы в подобных ситуациях могут давать откровенно нерезкое, «мыльное» изображение.

Правильнее всего такой объектив сменить на что-то более совершенное, но если нет такой возможности, попробуйте просто закрыть диафрагму на несколько ступеней.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 127.0 мм экв.

Скажем, если у вашего объектива светосила f/2,8, прикройте его до f/5,6. На закрытой диафрагме детализация любого объектива возрастает. А заодно уходят и такие искажения, как хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Всё вышесказанное подтверждает тест любого объектива в нашем журнале.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/8 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 127.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.

Источник: https://Prophotos.ru/lessons/21571-o-diafragme-dostupnym-yazykom-dlya-nachinayuschih

Диафрагма объектива. Объяснения для начинающих

Диафрагма объектива или апертура (англ. — aperture; греческ. — перегородка) это одна из трех основных настроек камеры, наряду с выдержкой и ISO. Возможно, это одна из самых важных настроек просто потому, что она затрагивает так много переменных в изображении. Диафрагма может добавить глубины Вашим фотографиям размывая фон, а также влияет на экспозицию, делая Ваши снимки ярче или темнее. В этой статье Вы узнаете все, что нужно знать о диафрагме простыми словами.

Что такое диафрагма?

Если простыми словами, то диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это просто, если Вы представите как работают Ваши глаза.

Когда Вы двигаетесь между яркими и темными средами, радужная оболочка Ваших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотоаппарате «зрачок» Вашего объектива называется диафрагмой.

Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры.

Эффекты диафрагмы: Экспозиция

Эффекты диафрагмы: глубина резкости

Другим, важным эффектом диафрагмы является то, что называется глубиной резкости (профессиональный термин — ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства)).

Глубина резкости — это величина области снимка, которая кажется резкой от переднего плана к заднему. Те изображения, где фон полностью не в фокусе, имеют малую глубину резкости.

Те изображения, где передний план и задний фон четко видны, имеют большую глубину резкости.



Что такое F-число?

До сих пор мы говорили о диафрагме только в общих терминах. Однако размер диафрагмы выражается как число, известное к f-число. Всякий раз, когда Вы видите значение диафрагмы, перед числом видна буква «f», например f/8.

Размеры диафрагмы

Есть одна важная деталь, которую Вы должны помнить, о значениях диафрагмы. Обычно это вводит в ступор начинающих фотографов.

Но на это действительно нужно обратить внимание и запомнить: маленькие цифры — большое (открытое) отверстие диафрагмы; большие цифры — маленькое (закрытое) отверстие диафрагмы.
Тут нет опечатки. Например, f/1.4 больше f/2 и намного больше f/8.

В начале это кажется неудобным, поскольку мы привыкли к тому, что большие цифры представляют собой большие значения. Тем не менее это основной факт фотографии.

Для понимания этого есть простое и разумное объяснение, которое должно сделать диафрагму более понятной: значение диафрагмы — это доля.
Например, когда Вы имеете дело с f/10, вы можете думать о нем как о доле — 1/10. Разумеется, Вы знаете, что доля равна 1/10 намного меньше, чем доля равная 1/2. По этой причине диафрагма f/10 меньше диафрагмы f/2.

Как выбрать правильное значение диафрагмы?

Теперь, когда мы знакомы с численным выражением диафрагмы, то возникает вопрос, какой размер диафрагмы использовать? Давайте немного вернемся в начало, к экспозиции и глубине резкости. Здесь приведена краткая диаграмма для демонстрации различий в яркости одного и того же сюжета при использовании разных значений диафрагмы:

Какие значения диафрагмы доступны?

У каждого объектива есть предел того, насколько велика или насколько мала диафрагма. Если Вы посмотрите на технические характеристики своего объектива, то узнаете эти значения.

Почти во всех случаях максимальное значение диафрагмы (насколько сильно открывается отверстие) будет более важным, поскольку будет означать сколько света сможет получить объектив в максимуме. Объектив, который имеет диафрагму f/1.4 или f/1.

8 в качестве максимального значения, считается хорошим объективом, так как света будет получать больше при минимально допустимых значениях выдержки и ISO. Объектив с максимальным значением диафрагмы f/4.

0 будет получать света гораздо меньше, тогда значения выдержки и ISO придется также менять, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. Но изменения выдержки и ISO грозят снизить качество снимка. Вот почему объективы с f/1.4 или f/1.8 обычно стоят гораздо дороже.

Минимальное значение диафрагмы не так важно, потому что все современные объективы могут обеспечить максимум f/16 в качестве минимального значения. Вам вряд ли понадобится что-то меньшее в повседневности.

При использовании некоторых зум-объективов максимальная диафрагма будет меняться при увеличении или уменьшении масштаба. Например, со стандартным объективом 18-55мм f/3.5-5.6 наибольшая диафрагма постепенно смещается от f/3.

5 на широком конце до только f/5.6 при более длинных фокусных расстояниях. Только более дорогие зум-объективы могут поддерживать постоянное значение диафрагмы.

Максимальная диафрагма настолько важна, что включена в название самого объектива.

В заключении

Диафрагма, безусловно, является решающим параметром в фотографии, и, возможно, это самая важная установка. Потому что глубина резкости и экспозиция оказывают большое влияние на изображение и Ваш выбор диафрагмы меняет его. Диафрагма объектива имеет также ряд других эффектов, которые слишком обширны, чтобы поместиться в одну статью.

Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!

Удачи!

Источник: https://hobbiphoto.ru/diafragma-obektiva-obyasneniya-dlya-nachinayushhih/

Что такое диафрагма в фотоаппарате и телефоне?

Я заметил, производители телефонов ни с того ни сего начали массово писать о диафрагмах в их камерах. Видимо, потому что сегодня уже все фотографы и все наслышаны о том, что светосила — это круто. Полтинник f/1.8 — круто, значит и телефон с камерой f/1.9 — тоже круто. На это очевидно рассчитывают маркетологи популярных брендов. Чтобы развенчать этот миф, придётся пойти в технические дебри.

Почему f/1.8 в полнокадровом фотоаппарате и телефоне не одинаково круто?

Показатель f/ расшифровывается как относительная диафрагма объектива. Это — величина относительного отверстия, через которое проходит свет на считывающую матрицу. Её обычно отождествляют со светосилой, хотя это не совсем точно.

Ключевой момент здесь в слове относительная. Производители телефонов не пишут о фокусном расстоянии объективов в камерах своих смарфтонов. Так же, как и неохотно они пишут о размере считывающей матрицы.

Потому что эти параметры абсолютные и очевидные, в отличие от диафрагмы объектива. Вернее, о матрицах пишут только в тех случаях, когда этим можно похвастаться на фоне других (очевидно). На свою модель телефона Samsung Galaxy A3 я не нашёл данных о размере матрицы, как ни старался.

Хотя о старших моделях линейки S6, S7 эти данные пишут везде. Зато диафрагме поют дифирамбы:

Фронтальная и основная камеры с диафрагмой f/1.9 – это всегда яркие и четкие снимки даже в условиях низкой освещенности.

Вернёмся в технические дебри. Диафрагма f являет собой отношение фокусного расстояния F к диаметру входного зрачка D (иными словами — отверстия, пропускающего свет).

  • f=D/F
  • Давайте выведем из этой формулы физические размеры отверстия, пропускающего свет на матрицу фотоаппарата.
  • D=F/f

Возьмём для примера объектив камеры GoPro. Его фокусное расстояние составляет 5мм, а диафрагма f/2.8.

Делим 5мм на 2.8 и получаем 1.78мм.

Теперь для сравнения возьмем полнокадровый объектив с такой же диафрагмой — Canon 24-70mm f/2.8L.

Делим 14мм на 2.8 и получаем 8.57 мм.
Делим 70мм на 2.8 и получаем 25 мм.

Для фокусного расстояния в 24мм понадобится размер зрачка 8,5 мм.
Для фокусного расстояния в 70мм понадобится размер зрачка 2,5 см.

  1. Сравним размеры.
  2. Это — задняя линза 24-70.
  3. Это — объектив GoPro.

И то и другое f/2.8. Подвох чувствуете?

Всё дело в размерах считывающей матрицы. В GoPro и многих телефонах её размер составляет 1/2.5 дюйма или 5.75 мм/4.28 мм. Размеры сенсора полнокадрового фотоаппарата 36мм*24мм.

Как я писал выше, диафрагменное число — параметр относительный. Если у вас маленькая камера с маленьким сенсором и маленьким объективом, она НЕ будет хорошо снимать в темноте и давать размытый фон.

Даже если там диафрагма f/1.7, как рекламируют в некоторых телефонах.

На всеми вожделенные параметры, как эффективная светосила, ширина динамического диапазона и качество картинки в целом влияют такие факторы как физический размер пикселя считывающей матрицы и объём света, которые пропускает объектив.

Поэтому, чем больше матрица, тем лучше (а чем больше матрица, тем соответственно больше и объектив). А вот с этим у телефонов и экшн камер не очень. Хотя GoPro, естественно, снимает лучше, чем большинство телефонов на сегодняшний день.

  • Это касается и беззеркальных фотоаппаратов с матрицей 4/3 в сравнении с полнокадровыми моделями.
  • Ниже для сравнения полнокадровый объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM и объектив для системы микро 4/3 Panasonic LUMIX G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH:
  • При похожих значениях диафрагмы, похожем угле зрения и, кстати, одинаковой стоимости невооружённым глазом видно, что они пропускают сквозь себя разное количество света.

P.S. В принципе, чтобы понять подвох с диафрагмой в телефонах, достаточно визуально оценить размер объектива от зеркалки и размер камеры в телефоне. Но не у всех есть такое желание и возможность.

Список использованной литературы:

Источник: http://olegasphoto.com.ua/chto-takoe-diafragma-v-fotoapparate-i-telefone/

Ручные настройки камеры в смартфоне

Фотографии на специальном устройстве всегда получаются лучше, чем на любом мобильном телефоне, особенно на профессиональных зеркальных камерах. Однако мы живем в мобильном мире, и большинство моментов нашей быстрой и бурлящей жизни все снимают на тот аппарат, который всегда под рукой. А под рукой чаще всего оказываются именно смартфоны.

Но не всем известно, что современные смартфоны снабжены большим количеством настроек для съемки, обычно имеют несколько стандартных режимов и, более того, возможность настраивать в ручную самые главные параметры, которые отвечают за качество кадра. Но пользователи активно игнорируют их и почти всегда снимают в авто-режиме.

Данный режим ни в одном устройстве не раскрывает всех возможностей своей камеры, а нужен только для того, чтобы в определенный момент можно было быстро сделать необходимый кадр без заморочек. Всем, по большому счету, только это и нужно.

Однако если стоит задача получить максимально качественные снимки, или есть просто небольшое желание заморочиться с настройками, то определенно строить потратить время и разобраться с ручными настройками камеры своего смартфона.

Ручные настройки камеры в смартфоне: ISO, выдержка и диафрагма

По сути, любое изображение, это сочетание света и тени. Чем больше света попадает на матрицу, тем светлее будет снимок. Если света совсем много, то информация фактически будет потеряна и такой снимок называют пересвеченным.

При этом, слишком темные фотографии можно исправить с помощью любого фоторедактора, а вот засвеченные снимки исправить, к сожалению, невозможно. Сочетание всего света называют экспозицией снимка. Таким образом, если на снимке нет слишком темных или слишком светлых моментов, то такой снимок можно назвать идеально экспонированным.

Вся экспозиция, то есть количество света на снимке, состоит всего из трех ключевых компонентов, таких как ISO, выдержка и диафрагма. Далее рассмотрим каждый компонент более подробно.

ISO — ключевой момент в экспозиции кадра

Параметр ISO отвечает за восприимчивость матрицы камеры смартфона к попадающему на неё свету. Именно с ним связаны шумы на фотографиях. Так, чем выше ISO, тем светлее фото и тем больше будет шуметь матрица.

Этот параметр измеряется в единицах, и в камерах смартфонов он обычно обозначается от 100 до 1600 и более. В условиях хорошего освещения лучше прикрутить ISO до минимума.

Также стоит минимизировать этот параметр, когда нужна высокая детализация снимка.

Выдержка — время воздействия света на матрицу камеры

Данный параметр измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/500 и т.д. Это короткие выдержки. То есть одну секунду разделили на указанное число и взяли одну маленькую часть. При фотографировании на смартфон на короткой выдержке, все объекты как бы замораживаются в камере.

Это идеальный вариант для съемки важных спортивных моментов, капель дождя, подброшенного мяча в воздухе, подпрыгивающих людей и т.д. Однако стоит помнить, что чем короче выставлена выдержка, тем больше света потребуется для съемки качественного кадра. Поэтому стоит увеличить два других параметра. Кроме того, и природная освещенность должна быть более, чем достаточной.

Короткие выдержки лучше использовать в идеальную солнечную погоду или же при использовании студийного света.

Однако выдержка может быть измерена и не в долях секунды, а в секундах. Например, камеры смартфонов могут иметь настройки выдержки 4, 15, 30 и т.д. Такие длинные выдержки используются для съемки малоподвижных объектов в условиях недостаточного освещения. Можно снимать звезды, ночные пейзажи, водную гладь.

На длинной выдержке необходимо минимизировать значения ISO и диафрагмы. Помните, что держа смартфон в руках на длинных выдержках получить хороший снимок вряд ли получиться — картинка будет сильно размытой. Стоит отметить, что многие фотографы используют эффект смаза в своих целях, чтобы подчеркнуть скорость движения на фото.

Однако для обычных кадров лучше использовать портативный штатив. Вывод, если стоит задача запечатлеть скоротечный процесс, то лучше выдержку на смартфоне поставить покороче — насколько короче, зависит от естественного освещения. Лучше выбирать смартфоны со статической стабилизацией — тогда картинки всегда будут максимально четкими.

Больше о том, как выбрать смартфон для качественной фотосъемки узнайте в статье по ссылке.

Диафрагма — размер отверстия, через которое свет будет проходить и попадать на матрицу

Измеряется эта величина числом f — чем меньше будет выставлен данный параметр, тем больше откроется само отверстие, а значит тем больше света через него пройдет. Средний показатель стандартных смартфонов находится в пределах 1,9 — 2, 2.

Обратите внимание, что если в фотоаппаратах очень часто диафрагму можно настроить буквально руками, увеличивая или уменьшая затвор камеры, то на смартфонах изменения величины диафрагмы происходит только программно. Чем меньше диафрагма, тем больше нужно выставлять остальные параметры камеры.

А если диафрагма выставлена на всю мощь мобильного устройства, это позволит сделать ISO поменьше, а выдержку покороче. Величина открытия диафрагмы влияет на глубину резкости.

Что такое съемка в формате RAW на смартфоне?

Съемка в данном формате позволяет заснять всю информацию в первозданном виде — то есть, получить на выходе полностью нетронутые изображения, которые можно будет редактировать в специальных программах как угодно.

Следовательно, важные снимки лучше делать именно в этом формате — они позволяют исправить неточные параметры, указанные при съемке. Конечно, такие кадры занимают больше места, поэтому использовать RAW формат стоит только для действительно важных кадров.

А увеличить объем памяти всегда можно с помощью карт памяти. Выбрать и купить карту памяти для смартфона можно в нашем магазине мобильных телефонов.

Помните, что для съемки качественных снимков важен не столько сам аппарат, сколько руки и умения того, кто эти снимки делает.

Поэтому если нет возможности купить смартфон с крутой камерой, то возможность научиться пользоваться всеми ручными настройками того мобильного аппарата, который есть под рукой, можно найти всегда.

Надеемся, что наша статья помогла Вам понять главные принципы настройки ручного режима для съемки и вдохновила на дальнейшее самообразование в этом вопросе. Хороших кадров, друзья!

Источник: http://gsm-ka.com.ua/ruchnye-nastroyki-kamery-v-smartfone/

Сайт о телевидении

Как выбрать смартфон с лучшей камерой. Что такое апертура камеры в смартфоне

Апертура — в параметрах камер смартфонов часто указывают ее значение. Разберемся, почему хорошая апертура важна, и какая апертура лучше — f 2.2 или f 1.8.

Апертура камеры – что это вообще такое? И почему это значение указывают после числа пикселей в фотоматрице смартфона? Не знаете? Давайте разбираться, попутно выясняя, какая из апертур лучше.

Что такое апертура?

По-простому, апертура – это зрачок. Свет идет сквозь роговицу (линзу), проходит сквозь зрачок (апертуру/диафрагму) и попадает на зрительный нерв (фотоматрицу). Зачем в этой цепочке апертура? Да затем, чтобы дозировать световое излучение. Чем она больше (зрачок расширяется), тем больше света попадет на матрицу (зрительный нерв).

Апертура f 2.0 — что это значит? В чем измеряют апертуру?

Из характеристик смартфонов понятно, что апертура измеряется в специальных единицах – f
-числах. Или, как говорят профессиональные фотографы, в f-стопах.

Причем размерный ряд апертуры состоит из дробных чисел – f/1.4, f/2.0 и так далее. Иногда в характеристиках пишут упрощенный вариант обозначения – апертура 1.8.

Однако точное отображение данной величины требует следующего написания — f/1.8.

По законам математики максимальное значение апертуры достигается при минимальном значении делителя – числового коэффициента, расположенного справа. То есть апертура 2.0 (f/2.0) предполагает большую степень «расширения» зрачка-диафрагмы, чем апертура 2.2 (f/2.2). И чем больше число справа, тем меньше степень раскрытия апертуры.

Как размер апертуры влияет на качество снимка?

Большая апертура позволяет шторкам объектива раскрыться по максимуму, пропуская на сенсор очень большую порцию света. Маленькая апертура означает, что шторки объектива приоткрылись не полностью, и пропустили на матрицу минимум света.

Как это влияет на качество снимка? Да самым прямым образом! Большая апертура при ярком свете, скорее всего, испортит (засветит) кадр.

Попробуйте сфотографироваться с солнцем за спиной, и вы увидите все последствия слишком большой апертуры.

Однако возможна и другая ситуация, когда слишком маленькое значение апертуры не позволяет матрице захватить достаточную порцию света и снимок получается темным.

То есть хорошая апертура не может быть ни большой, ни маленькой. Она должна соответствовать конкретным условиям съемки. Однако в условиях плохой освещенности нужна максимально большая апертура, чтобы уловить максимум света. И забывать об этом не стоит.

Маленькая апертура – это совсем плохо?

Не совсем. При небольших апертурах – от f 4.0 — f 8.0 и ниже – наблюдается интересная возможность увеличить глубину резкости матрицы. Чем меньше апертура, тем больше объектов оказываются в фокусе камеры. Поэтому малые величины апертуры любят все поклонники пейзажной фотографии и портретисты, желающие получить четкие снимки без размытия контуров и прочих шумов.

В итоге, выбирая между апертурой f 2.0 и f 2.2
, что лучше сказать невозможно. Первое значение гарантирует возможности улучшить качество фото в темном помещении. Второе – обещает увеличить резкость снимка.

Выбираем смартфон по апертуре камеры

Беда любой камеры любого смартфона – это очень незначительный физический размер фотоматрицы (зрительного нерва мобильного устройства). Поэтому стандартная апертура основной камеры – f 2.0 или f 2.2. Ставить меньшее значение диафрагмы не решится ни один производитель смартфонов, уважающий своих клиентов. В этом случае фото в помещениях будут абсолютно нечитаемыми.

Слишком большое значение f-числа смартфону тоже не нужно. Маленькую матрицу легко пересытить светом, испортив баланс снимка. Впрочем, в последнее время появились аппараты со сдвоенной камерой и апертурой в f/1.7, что очень неплохо для смартфона с увеличенной фотоматрицей. Качество снимков в помещении у таких смартфонов находится на недосягаемой высоте.

А какая апертура у флагманов?

На данный момент чемпионами по значению f-чисел являются следующие смартфоны:

У остальных, в том числе и у хваленого апертура не превышает f/2.2.

Банальнее этой аксиомы только объяснение «в iPhone, оказывается, нет слота для карты памяти». Но новички продолжают совершать ошибки, когда «клюют» на количество Мп в камере, а значит, придётся повторяться.

Представьте себе окно — обычное окно в жилом доме или квартире. Количество мегапикселей — это, грубо говоря, количество стекол внутри оконной рамы.

Если продолжать проводить параллели со смартфонами, в глубокой древности стекла для окон были одинакового размера и считались дефицитным товаром.

Поэтому, когда условный «Толян» рассказывал, что у него в оконном блоке 5 стекол (мегапикселей), все понимали, что Анатолий — человек серьёзный и обеспеченный. И характеристики окна тоже сразу были понятны — хороший обзор наружу дома, большая площадь остекления.

Несколько лет позже окна (мегапиксели) перестали быть дефицитом, поэтому их количество нужно было всего лишь довести до необходимого уровня, и на этом успокоиться.

Просто привести в соответствие с площадью (форточка для вентиляции и лоджия, прочности ради, требуют разного количества окон), чтобы камера выдавала чуть более плотную картинку, чем выдают 4K-мониторы и телевизоры.

И заняться наконец другими характеристиками — например, бороться с помутнением стекол и искажением изображения. Научить камеры правильно наводить резкость и разрисовывать имеющиеся мегапиксели качественно, если хотите конкретики.

Справа «мегапикселей» больше, но ничего, кроме «препятствий» при одинаковой площади «сенсора», они не дают

Но народ уже привык измерять качество камер мегапикселями, и продавцы с радостью этому потакали. Поэтому цирк с огромным количеством стекол (мегапикселей) в прежней по габаритам раме (размерах матрицы камеры) продолжился.

В результате сегодня пиксели в смартфонных камерах, хоть и не «набиты» с плотностью москитной сетки, но «расстекловка» стала слишком плотной, и свыше 15 мегапикселей в смартфонах почти всегда портят, а не улучшают фотографии.

Никогда такого не было, и вот опять оказалось, что важен не размер, а умение.

При этом «зло», как вы понимаете, не сами мегапиксели — если бы тонны мегапикселей были распластаны на достаточно габаритной камере, они пошли бы смартфону на пользу.

Когда камера способна раскрыть потенциал всех мегапикселей на борту, а не «размазывать» их крупным оптом при съёмке, фотографию можно увеличить, обрезать, и она останется качественной. То есть никто не поймёт, что это всего лишь фрагмент более крупного снимка.

Но сейчас такие чудеса встречаются только в «правильных» зеркальных и беззеркальных камерах, в которых одна только матрица (микросхема с фотодатчиками, на которую сквозь «стёклышки» камеры прилетает картинка) намного больше смартфонной камеры в сборе.

«Зло» — традиция засовывать обойму мегапикселей в крохотные камеры мобильников. Ничего, кроме замыленности картинки и избытка цифрового шума («гороха» в кадре), такая традиция не привнесла.

Sony навалили 23 мегапикселя там, где конкуренты ставят 12-15 Мп, и поплатились за это снижением чёткости картинки. (фото — manilashaker.com)

Для справки: в лучших камерафонах 2017 года основные задние камеры (не путать с ч/б добавочными) все как одна оперируют «жалкими» 12-13 мегапикселями.

В разрешении фото это примерно 4032×3024 пикселя — хватает и на Full HD (1920×1080) монитор, и на 4K (3840×2160) тоже, хоть и впритык.

Грубо говоря, если в камере смартфона больше 10 мегапикселей, их количество уже не важно. Важны другие вещи.

Как определить, что камера качественная, до взгляда на фото и видео с неё

Диафрагма – насколько широко смартфон «раскрыл глаза»

Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа, а фотокамеры – светом. Чем больше света, тем выше качество фотографии и больше деталей.

Только вот солнечной погоды и по-студийному ярких ламп освещения на любой случай жизни не напасешься.

Поэтому для хороших фото в помещениях, либо на улице в пасмурную погоду/ночью камеры конструируют таким образом, чтобы они добывали много света даже в неблагоприятных условиях.

Самый простой способ заставить прилетать на сенсор камеры больше света – сделать крупнее отверстие в объективе.

Показатель того, насколько широко раскрыты «глазища» камеры, называют диафрагмой, апертурой, либо светосилой – это один и тот же параметр.

А слова разные для того, чтобы обзорщикам в статьях могли выпендриваться непонятными терминами как можно дольше. Потому что, если не выпендриваться, диафрагму можно назвать просто, извините, «дыркой», как это принято у фотографов.

Диафрагму обозначают дробью с буквой f, косой чертой и цифрой (или с заглавной F и без дроби: например, F2.2). Почему

так – долго рассказывать, да и не в этом суть, как поёт Ротару. Суть вот в чём: чем меньше цифра после буквы F и косой черты, тем лучше камера в смартфоне. Например, f/2.2 в смартфонах – хорошо, а f/1.

9 лучше! Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем лучше смартфон «видит» (более качественно снимает фото и видео) ночью.

Бонусом широкой диафрагмы прилагается красивое размытие фона, когда вы фотографируете цветочки вблизи, даже если в смартфоне не сдвоенная камера.

Мелания Трамп объясняет, как выглядит различная диафрагма в камерах смартфонов

Перед покупкой смартфона не поленитесь уточнить, насколько «зрячая» в нём тыловая камера. Присмотрели Samsung Galaxy J3 2017 – вбивайте в поиск «Galaxy J3 2017 диафрагма», «Galaxy J3 2017 светосила» или «Galaxy J3 2017 апертура», чтобы узнать точную цифру. Если же в смартфоне, который вы для себя присмотрели, о диафрагме ничего не известно, возможны два варианта:

  • Камера настолько плохая, что производитель решил молчать о её характеристиках. Примерно таким же хамством маркетологи занимаются, когда в ответ на «какой в смартфоне процессор?» отвечают «четырёхъядерный» и всячески увиливают, чтобы не оглашать конкретную модель.
  • Смартфон только появился в продаже и никаких характеристик, кроме тех, что в рекламном анонсе, по нему ещё «не завезли». Подождите пару-тройку недель – обычно в течение этого времени подробности выходят в свет.

Какой должна быть диафрагма в камере нового смартфона?

В 2017-2018 гг. даже у бюджетной модели тыловая камера должна выдавать хотя бы f/2.2. Если число в знаменателе этой дроби больше, готовьтесь к тому, что камера будет видеть картинку будто бы в затемнённых очках.

А вечером и ночью она будет «подслеповатой» и почти ничего не сможет видеть даже на расстоянии нескольких метров от смартфона. И не надейтесь на «крутилки» яркости – в смартфоне с f/2.4 или f/2.

6 вечерняя фотография с «натянутой» программным способом экспозицией окажется «шершавой размазнёй», тогда как камера с f/2.2 или f/2.0 снимет более качественное фото без ухищрений.

Чем шире диафрагма, тем выше качество съёмки на камеру смартфона

В самых «крутых» смартфонах сегодня устанавливают камеры с апертурой f/1.8, f/1.7 или даже f/1.6.

Сама по себе диафрагма не гарантирует максимального качества снимков (качество сенсора и «стеклышек» никто не отменял) – это, процитирую фотографов, всего лишь «дырка», сквозь которую камера глядит на мир.

Но при прочих равных лучше выбирать смартфоны, в которых камера не «прищурилась», а получает изображение с широко раскрытыми «глазами».

Диагональ матрицы (сенсора): чем больше — тем лучше

Матрица в смартфоне – это не та матрица, где люди со сложными мордами лица в чёрных плащах уворачиваются от пуль. В мобильниках это слово обозначает фотоэлемент… проще говоря, пластину, на которую сквозь «стекляшки» оптики прилетает картинка.

В старых фотоаппаратах картинка прилетала на фотоплёнку и там сохранялась, а матрица вместо этого накапливает информацию о фотоснимке и отправляет её в процессор смартфона.

Процессор оформляет всё это в конечную фотографию и складирует файлы во внутреннюю память, либо на microSD.

О матрице нужно знать только одно — она должна быть как можно более крупной. Если оптика – это водопроводный шланг, а диафрагма — горлышко ёмкости, то матрица – тот самый резервуар для воды, которого не бывает мало.

Размеры матрицы принято измерять в бесчеловечных, с колокольни простых покупателей, видиконовых дюймах. Один такой дюйм равен 17 мм, но камеры в смартфонах пока не «вымахали» до таких размеров, поэтому диагональ матрицы обозначают дробью, как и в случае с диафрагмой. Чем меньше вторая цифра в дроби (делитель), тем больше матрица -> тем круче камера.

Понятно, что ничего не понятно? Тогда просто запомните вот такие цифры:

Бюджетный смартфон будет фотографировать хорошо, если размер матрицы в нём составляет хотя бы хотя бы 1/3″ при разрешении камеры не выше 12 Мп. Больше мегапикселей — ниже качество на практике. А если мегапикселей меньше десяти, на хороших крупных мониторах и телевизорах фотография будет выглядеть рыхлой, просто потому, что в них меньше точек, чем по высоте-ширине в экране вашего монитора.

В смартфонах среднего класса хороший размер матрицы — 1/2.9” или 1/2.8”. Найдёте более крупную (1/2.6” или 1/2.5”, например) — считайте, очень повезло. Во флагманских смартфонах хороший тон — матрица размером как минимум 1/2.8”, а лучше — 1/2.5”.

Смартфоны с крупным сенсором снимают лучше, чем модели с мелкими фотоэлементами

Бывает ли ещё круче? Бывает — смотрите на 1/2.3” в Sony Xperia XZ Premium и XZ1.

Почему же тогда эти смартфоны не ставят рекорды качества фото? Потому что «автоматика» камеры постоянно ошибается с подбором настроек для съёмки, а запас «чёткости и зоркости» камеры подпорчен количеством мегапикселей — их в этих моделях навалили 19 вместо стандартных для новых флагманов 12-13 Мп, и ложечка дёгтя перечеркнула преимущества огромной матрицы.

Есть ли в природе смартфоны с хорошей камерой и менее суровыми характеристиками? Есть — взгляните на Apple iPhone 7 с его 1/3″ при 12 Мп. На Honor 8, которому хватает 1/2.

9″ с таким же количеством мегапикселей.

Магия? Нет — просто хорошая оптика и идеально «вылизанная» автоматика, которая учитывает потенциал камеры так же хорошо, как брюки, пошитые на заказ, учитывают количество целлюлита на ляжках.

Но есть проблема — производители почти никогда не указывают размер сенсора в характеристиках, потому что это не мегапиксели, и можно опозориться, если сенсор дешёвый. А в обзорах или описаниях смартфонов в интернет-магазинах такие характеристики камер встречаются и того реже.

Даже если вы подобрали себе смартфон с адекватным количеством мегапикселей и многообещающим значением диафрагмы, есть шанс никогда не узнать размер тылового фотосенсора В таком случае обращайте внимание на последнюю характеристику смартфонных камер, которая напрямую влияет на качество.

Лучше мало крупных пикселей, чем много мелких

Представьте себе бутерброд с красной икрой, или взгляните на него , если плохо помните, как такие деликатесы выглядят.

Подобно тому, как икринки в бутерброде распределяются по куску батона, площадь сенсора камеры (матрицы камеры) в смартфоне оккупируют светочувствительные элементы — пиксели. Этих пикселей в смартфонах, мягко говоря, не десяток, и даже не дюжина.

Один мегапиксель — 1 млн. пикселей, в типичных камерах смартфонов 2015-2017 годов выпуска таких мегапикселей 12-20.

Как мы уже разобрались, содержать избыточное количество «болванчиков» на матрице смартфона губительно для снимков. Эффективность у такого столпотворения выходит, как у специализированных отрядов людей для замены лампочки .

Поэтому в камере лучше наблюдать меньшее количество толковых пикселей, чем большее количество бестолковых.

Чем крупнее каждый из пикселей в камере, тем менее «грязными» получаются фотографии, а видеозапись становится менее «прыгучей».

Крупные пиксели в камере (фото внизу) делают вечерние и ночные снимки более качественными

Идеальная смартфонная камера состоит из большого «фундамента» (матрицы/сенсора) с большими пикселями на нём. Только вот делать смартфоны толще или выделять для камеры половину корпуса сзади никто не собирается.

Поэтому «застройка» будет такой, чтобы камера не торчала из корпуса и не занимала много места, мегапиксели были крупногабаритными, пусть даже их будет всего 12-13, а матрица была максимально крупной, чтобы все их вместить.

Размер пикселя в камере измеряется в микрометрах и обозначается как мкм
в русском языке или µm
в латинице.

Перед тем, как купить смартфон, убедитесь, что пиксели в нём достаточно крупные – это косвенный признак того, что камера снимает хорошо.

Вбиваете в поиск, например, «Xiaomi Mi 5S мкм» или «Xiaomi Mi 5S µm» – и радуетесь характеристикам камеры смартфона, который вы себе заприметили. Или огорчаетесь – зависит от цифр, которые вы увидите в результате.

Насколько большим должен быть пиксель в хорошем камерафоне?

Источник: https://www.optest.ru/kak-vybrat-smartfon-s-luchshei-kameroi-chto-takoe-apertura-kamery-v.html

Основы размера диафрагмы

Современные камеры обладают множеством функций. Но некоторые из старых идей, с которыми современные камеры не могут избавиться, - это ваша диафрагма, скорость затвора и ISO (то есть чувствительность пленки к свету или в цифровых камерах чувствительность сенсора к свету). Все они имеют очень важные отношения друг с другом, и все они влияют на экспозицию (насколько светлая или темная ваша фотография). Эти отношения описываются в визуальной форме треугольника и удачно названы треугольником экспозиции.

Здесь мы просто рассмотрим один из трех аспектов и остановимся на основах. Хотя мы не будем говорить о двух других (выдержка и ISO), помните, что на них влияет диафрагма. Но просто сфокусировавшись на диафрагме, которая измеряется термином, называемым «F-stop», вы сможете стать более творческими, помогая вам развить еще один навык.

Диафрагма - это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Очень простой! Чем больше отверстие, тем больше света.И наоборот, чем меньше отверстие, тем меньше света попадает в камеру. Теперь люди запутаются в диафрагме (которая является мерой диафрагмы). Чем меньше число, тем больше отверстие и чем больше число, тем меньше отверстие. Вообще говоря, объективы начального уровня будут иметь диафрагму от 2,8 (самое большое отверстие) до 32 (самое маленькое отверстие). Итак, если диафрагма 2,8, пропускает ли объектив больше света или меньше света в камеру? ДА! Он пропускает больше света в камеру, потому что малая диафрагма означает большое целое.Похожий пример такой «обратной» нумерации - проколоть уши. Чем больше число, тем меньше отверстие для прокола. То же самое и в области медицины, если вам делают укол. Чем больше игла, тем меньше калибр.

Итак, если вы фотографируете вечером, рано утром или в помещении, где мало окон, вы хотите, чтобы было больше или меньше света? Обычно вам НУЖНО больше света, так же как глаза ваших зрачков расширяются (или открываются), чтобы вы могли видеть. Ваша камера любит свет, ей нужен свет, чтобы сделать изображение, поэтому открытие отверстия в объективе сделает вашу камеру счастливой и, следовательно, ваши изображения станут лучше.


Ранним зимним утром на рынке в северо-восточном Китае мне нужно было как можно больше света, поэтому мой F-стоп был на 1,8 (очень большое отверстие)

Так в чем же кикер? Это не идеальный мир, и вы что-то теряете или что-то приобретаете при изменении размера вашей диафрагмы. Чем больше отверстие (помните, что на это указывает низкая диафрагма, например, f2,8 или f3,5), тем меньше у вас глубина резкости (DoF). Это означает, что то, что находится впереди и позади вашего объекта, менее ясно.Некоторые объективы имеют F-ступень 1,2 или даже ниже, и это означает, что спереди есть огромный кусок стекла, через который проникает много света. Это также означает, что объем изображения в фокусе очень ограничен на F-стоп 1,2. С другой стороны, если у вас высокое значение F-ступени 16 (имеется в виду небольшое отверстие), в камеру будет попадать очень мало света, но почти все будет в фокусе.

Обычно пейзажные фотографы предпочитают, чтобы все на фотографии было в фокусе, и поэтому используют более высокие значения диафрагмы.Но поскольку в камеру попадает меньшее количество света, они используют штатив, чтобы иметь более длинную выдержку (см. Треугольник экспозиции). Для портретной фотографии люди обычно выбирают низкую диафрагму, создавая более низкую глубину резкости (меньше в фокусе), чтобы лицо модели было изолированным, а фон был размытым (так называемое боке). В темноте лучше выбрать более низкую диафрагму, чтобы камера могла получать больше света.


Это пейзажное фото извергающегося вулкана в Гватемале, поэтому максимально сфокусированное внимание сделает его более привлекательным, поэтому моя F-ступень была установлена ​​на 8 (маленькая дыра)

Итак, это очень простое объяснение диафрагмы.Есть много других переменных, но вам не нужно беспокоиться обо всех сейчас. На фотоаппарате Canon настройка диафрагмы обозначается «Av», а на Nikon - «A». Это даст вам возможность управлять диафрагмой, а камера сможет определить правильную выдержку и ISO. Камера сама подбирает экспозицию!

Таким образом, вы можете держать свой ум «сосредоточенным» на более творческих элементах, таких как получение всего в фокусе, изоляция объекта за счет уменьшения глубины резкости резкости резкости, возможность получать более качественные снимки при слабом освещении с более низкой диафрагмой, или создавая более резкие пейзажные изображения.


В качестве портрета моей основной целью было запечатлеть эту гватемальскую женщину, и изоляция ее от фона помогает зрителю сосредоточиться на ней, поэтому моя F-ступень была установлена ​​на 3,2 (большая дыра)


Внутри этого храма в Камбодже свет был ограничен, поэтому мне нужно было больше света, а также я хотел изолировать лицо статуи, поэтому я выбрал F-ступень 3,2 (большое отверстие)

Нужна дополнительная помощь с диафрагмой, глубиной резкости и пониманием экспозиции?
Основы фотографа - понимание диафрагмы
Основы фотографии - понимание треугольника экспозиции
Объяснение глубины резкости - что это такое и что вам нужно знать!

Будьте проще, отключите камеру полностью автоматически и просто поиграйте с одной переменной.Переменная диафрагмы - отличное место для начала, потому что она дает больше творческой свободы. Это также поможет вам понять основы того, как ваш объектив может управлять светом. Попробуйте в течение недели или двух! Испытайте себя, чтобы понять еще один аспект вашей камеры. Это того стоит!

Полное руководство по диафрагме камеры

Фактическое определение диафрагмы довольно простое: это часть объектива камеры, которая контролирует количество света, который проходит через стекло и попадает на датчик вашей камеры, таким образом «экспонируя» его для создания фотографии.

Если вы хотите изучить свои ручные настройки (и делать более качественные фотографии), важно знать, как работает ваша диафрагма.

Вы можете представить апертуру как зрачок вашего глаза; чем шире (или более расширяется) он становится, тем больше света пропускается. Когда вы находитесь в темноте, зрачок расширяется, чтобы впустить больше света, чтобы вы могли лучше видеть. Когда вы находитесь в слишком ярком окружении, зрачок сужается, чтобы ограничить количество света.

В любом случае зрачок реагирует на свет, чтобы вы могли видеть правильно.Те же правила применяются к апертуре вашей камеры.

Однако ключом к успешному использованию диафрагмы (и других ручных настроек) является понимание концепции: роль, которую она играет в треугольнике экспозиции, ее влияние на глубину резкости и различные сценарии, в которых вы захотите изменить размер диафрагмы для ограничения или увеличения количества света, попадающего в объектив.

Это может быть сложный предмет для изучения и может потребоваться некоторое время, чтобы полностью понять, поскольку есть несколько переменных, которые будут определять лучшую диафрагму для вашей фотографии.

Вот почему я хотел составить это простое руководство по диафрагме для начинающих. Разбив его на отдельные темы, а затем объяснив, как все они работают вместе, вам будет легче практиковаться в полевых условиях и узнать, как выбрать правильное f / ступень, диафрагму и объектив для изображения, которое вы хотите создать.

Чем больше вы практикуетесь, тем легче это будет… и вскоре регулировка диафрагмы и других ручных настроек станет вашей привычкой.

Содержание

1.Что такое диафрагма и как с ее помощью создается фотография

Как работает диафрагма камеры

Как упоминалось ранее, диафрагма - это отверстие на вашем объективе, которое контролирует, сколько света «подвергается» датчику, таким образом визуализируя вашу фотографию.

Сама диафрагма имеет перекрывающиеся лезвия: если вы расширяете лезвия, отверстие становится больше и округлее, поэтому через него может проходить больше света. Если вы сожмете лезвия, отверстие станет меньше с более острыми углами, поэтому через него проходит меньше света.

Вы будете использовать камеру для управления размером этого отверстия в зависимости от того, сколько света вы хотите впустить, но фактическая диафрагма находится в самом объективе.

Возвращаясь к примеру с глазом: регулировка диафрагмы подобна расширению зрачка при переходе из тускло освещенной комнаты на яркое и солнечное место на улице. Он станет меньше, чтобы компенсировать сильное увеличение освещенности, чтобы вы могли хорошо видеть.

При создании фотографии вы будете регулировать размер апертуры (зрачка) в зависимости от того, сколько света требуется камере, чтобы правильно «видеть» изображение.

Другая аналогия, которая часто используется для объяснения апертуры, - это «ведро с водой».

Представьте ведро, наполненное водой, и для его правильного заполнения требуется определенное количество воды. Это похоже на то, как на сенсор вашей камеры воздействует определенное количество света для создания точного изображения.

Ваша апертура - это кран, который контролирует, сколько воды (или света) наполняет ведро. Откройте кран (откройте / расширьте лепестки диафрагмы), и выйдет больше воды… закройте кран (закройте лепестки диафрагмы), и воды будет выходить меньше.

Есть плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при увеличении и уменьшении размера апертуры, о которых мы поговорим ниже.

А пока просто знайте, что ваша диафрагма - это отверстие, которое вы можете регулировать, чтобы контролировать, сколько света попадает на ваш датчик, и частично оно отвечает за правильное создание вашей фотографии.

Следует отметить, что не все объективы будут иметь одинаковую диафрагму. Об этом свидетельствует диапазон значений диафрагмы на боковой стороне объектива.

Мы поговорим о различиях между диафрагмой и диафрагмой позже, а пока ... нам нужно обсудить, как диафрагма управляет глубиной резкости. Или, скорее, насколько близко или далеко друг от друга выглядят объекты вашей фотографии.

Объяснение диафрагмы и выдержки (свет)

Прежде чем мы углубимся в подробности, давайте сначала поговорим о том, ПОЧЕМУ диафрагма важна - каково ее практическое использование, и когда и почему вы хотели бы ее изменить?

«Правильная» экспозиция для конкретного изображения зависит от того, попадает ли нужное количество света на сенсор вашей камеры.Слишком много света - изображение будет переэкспонированным (или слишком ярким). Слишком мало света - изображение будет недоэкспонированным (слишком темным).

В любом случае… текстура, контраст и чистота цвета будут скомпрометированы, если ваша экспозиция выходит за пределы определенного диапазона света. Не говоря уже о том, что левое и правое изображения выше выглядят плохо.

Правильная экспозиция для сцены полностью зависит от:

  1. количество доступного света
  2. ваше творческое намерение для изображения (насколько ярким или темным вы хотите, чтобы оно было), и
  3. инструменты, которые вы используете для «захвата» фотографии или выставления сенсора на свет вашего сцена.

И диафрагма будет первой из трех настроек, которые вы устанавливаете при использовании камеры вручную.

Объяснение диафрагмы и глубины резкости

Глубина в фотографии относится к способности изображения передать, сколько (или как мало) расстояние существует между элементами на вашей фотографии… в частности, передним планом, средним планом и фоном.

Поскольку фотографии двухмерны, мы, как фотографы, можем передать глубину (или ее отсутствие), контролируя сравнение объектов в кадре друг с другом.

Есть несколько способов увеличить глубину и создать иллюзию более трехмерного изображения. Например, масштаб (размер знакомых предметов и их взаимосвязь) - это один из способов передать глубину и расстояние.

На этом изображении башня на переднем плане довольно большая, что говорит о том, что она находится очень близко к зрителю. Напротив, деревья за турелью маленькие и постепенно уменьшаются по мере удаления от турели к линии горизонта.

Это знакомые предметы - мы знаем, что взрослые деревья будут больше, чем башня, если они будут расположены рядом друг с другом, поэтому естественный вывод состоит в том, что существует большое расстояние между (1) островком деревьев вдоль линии горизонта и (2) турель на переднем плане. Хотя эта фотография двумерна, мы можем приблизительно интерпретировать расстояния из-за масштаба.

Перспектива и фокусное расстояние также помогают улучшить ощущение глубины изображения, что станет темой для другой статьи.

А пока я хочу обсудить, как диафрагма влияет на глубину ПОЛЯ, которая берет только что изученную концепцию глубины и применяет ее к фокусу вашего изображения… какие элементы находятся в резком фокусе, а какие размыты. Это может увеличить или уменьшить видимое расстояние между объектами съемки.

Вы, наверное, заметили, что на некоторых фотографиях будет красивый задний и / или передний план размытия вокруг объекта, который находится в идеальной фокусировке. Это не только создает эффект изоляции вокруг точки фокусировки, но и значительно увеличивает воспринимаемую глубину изображения.

Диафрагма широко открыта при f / 1,4 Отверстие диафрагмы камеры небольшое при f / 22
. Изображение предоставлено Wikipedia.

Обратите внимание, как воспринимаемая глубина первого изображения кажется намного больше, чем второго изображения?

Хотя фотографии идентичны по композиции и перспективе, размытие фона - в частности, постепенное увеличение размытия по мере удаления от первой башни блока - значительно увеличивает глубину, изолируя ее от других.

Это размытие частично зависит от вашей диафрагмы.

Мы узнали, что чем шире диафрагма, тем больше света попадает на сенсор. В то же время ваша глубина резкости становится более мелкой (или более размытой) вокруг точки фокусировки, когда вы расширяете диафрагму (первое изображение).

И наоборот, малая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости (где детали четкие по всему кадру) и пропускает наименьшее количество света (второе изображение).

Качество вашей глубины резкости называется «глубокой» или «мелкой», чтобы передать, насколько глубоко вы можете ее четко видеть. Другими словами, широта вашей плоскости фокуса (что является резким и ясным).

Если он глубокий, вы можете четко рассмотреть многие элементы от переднего до заднего плана. Если он неглубокий, в фокусе будет только небольшая часть фотографии, а остальная часть будет размытой.

Вот почему ваша диафрагма (и глубина резкости) влияют на воспринимаемую глубину изображения…

Области, находящиеся в резком фокусе (высокочастотные детали или сильный локальный контраст), в первую очередь привлекают внимание и кажутся ближе к зрителю на двухмерной фотографии.

И наоборот, области мягкого фокуса (низкочастотные детали с небольшой гладкой текстурой) кажутся более удаленными.

Итак, когда вы используете широкую диафрагму для улучшения или преувеличения отношения между мягким и резким фокусом ... вы можете значительно изменить воспринимаемую глубину. Вот почему первое изображение из блоков выше кажется более глубоким.

При использовании диафрагмы для управления глубиной резкости важно убедиться, что точка фокусировки настроена на объект, который вы хотите сделать максимально резким - с максимальной детализацией.Выбранная вами диафрагма будет определять ширину «среза» фокуса вокруг объекта.

Очень широкая диафрагма создает тонкий срез (или плоскость) фокусировки вокруг ТОЧКИ фокусировки (где вы устанавливаете фокус с помощью камеры).

Чем меньше диафрагма, тем больше будет глубина резкости. Другими словами, ширина (или ширина) среза фокуса увеличится, в результате чего больше контента будет отображаться с более четкими деталями вокруг вашей точки фокуса.

Ширина и качество вашего среза фокуса (и размытых деталей вокруг него) будут зависеть от других факторов… таких как качество вашего объектива, фокусное расстояние и перспектива.Кроме того, ваша диафрагма будет играть очень важную роль в вашей глубине резкости.

Подводя итог:

Более широкое отверстие диафрагмы = больше собираемого света + более малая глубина резкости.

Меньшее отверстие диафрагмы = меньше собираемого света + большая глубина резкости.

Диафрагма и творческие эффекты

Есть также творческие причины для съемки «на открытой диафрагме» или с завышенной глубиной резкости.

Возможно, вы хотите изолировать объект и приглушить текстуру и контраст, чтобы контролировать поток и баланс вашей композиции.Это распространенный прием в портретной фотографии, но его также можно успешно использовать в пейзажах.

На изображении выше я хотел уделить больше внимания ветке, поэтому я использовал очень малую глубину резкости, которая была усилена широкой диафрагмой. Если бы путь и деревья были четко сфокусированы, это отвлекло бы много внимания от ветки.

Ваша диафрагма также отвечает за «боке», то есть получение эстетически приятного размытия за счет управления формой и общим качеством изображения.Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о творчестве с неглубокой глубиной.

Форма и качество лепестков диафрагмы также используются для создания «солнечных звезд», которые позволяют преобразовывать источники света (например, солнце или уличные фонари) в интересные фокусные точки, где вы можете буквально видеть «лучи» света.

Этот эффект частично создается за счет того, что сильные источники света попадают в углы пересечения лепестков диафрагмы. Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о том, как создавать сильные солнечные звезды.

Дело в том, что вашу диафрагму можно использовать как в творческих, так и в технических целях.

Быстрые и медленные линзы

Возможно, вы слышали, как фотографы говорят об использовании «светосильного» объектива. Это относится к объективам с широкой диафрагмой. Термин «быстрый» происходит от способности пропускать больше света в объектив, таким образом, вы можете получить более высокую скорость затвора, позволяя при этом одинаковому количеству света попадать на сенсор ... что позволяет этим линзам лучше работать в условиях низкой освещенности (например, конечно, ценой более малой глубины резкости).

Фотографы, которые снимают портреты в помещении, в ночное время и в других условиях с недостаточным освещением, ищут светосильные объективы, чтобы получать четкие изображения при окружающем освещении.

Фотографы, занятые в жанре экшн и дикой природы, также будут искать светосильные объективы, так как им нужна более высокая, чем обычно, выдержка, чтобы зафиксировать движение. По этой причине светосильные линзы, которые могут быть очень широкими с их диафрагмой, более дороги.

Но дело не только в характеристиках при слабом освещении. Светосильные объективы обычно лучше работают при автофокусировке (особенно в помещении).Если вы не можете правильно настроить автофокусировку, вам придется настроить ее вручную ... и это становится проблемой при фотографировании движущихся объектов или других быстрых действий при слабом освещении.

Зум-объективы с постоянной и переменной максимальной диафрагмой

Вы можете заметить, что на некоторых зум-объективах (обычно бюджетных или начинающих) есть переменный максимальный (самый широкий) диапазон диафрагмы. Это означает, что ваша диафрагма может меняться в зависимости от вашего фокусного расстояния.

На изображении ниже обратите внимание, как максимальная диафрагма находится в диапазоне от 4 до 5.6.

Изображение предоставлено: Unsplash

Для этого объектива это означает, что если ваше фокусное расстояние составляет 55 мм, максимальная максимальная диафрагма будет f / 4. Однако по мере увеличения фокусного расстояния максимальная диафрагма в какой-то момент уменьшится до f / 5,6.

Высококачественные зум-объективы будут иметь возможность поддерживать постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зуммирования и в целом имеют лучшее качество сборки.

Объективы

с постоянным фокусным расстоянием всегда будут иметь постоянную максимальную диафрагму, поскольку фокусное расстояние остается неизменным.

2. Что такое F / stop?

Чем диафрагма отличается от диафрагмы

Термины «диафрагма» и «диафрагма» часто используются как синонимы для обозначения глубины резкости, но между ними есть важное различие.

Сначала мы определим «диафрагму» и «диафрагму / диафрагму» отдельно… а затем объясним, как они влияют друг на друга.

Диафрагма относится к самому механизму (то есть к зрачку глаза) - створкам затвора в линзе, которые перекрываются, образуя отверстие.

И затем у нас есть «входной зрачок», который представляет собой само отверстие апертуры - размер отверстия, создаваемого створками затвора, когда они перекрываются, чтобы пропустить определенное количество света.

Возвращаясь к аналогии с глазным яблоком: насколько маленьким или большим становится отверстие зрачка по сравнению с самим зрачком.

Однако, в зависимости от вашего фокусного расстояния, сам размер диафрагмы будет другим. Объективы большего размера имеют большую диафрагму.

Это означает, что размер самого отверстия будет различным, чтобы одно и то же изображение было правильно экспонировано при разных фокусных расстояниях - или, скорее, чтобы на датчик попадало одинаковое количество света.

Чем длиннее ваш объектив, тем меньше света попадает на сенсор для данного размера отверстия диафрагмы. Ваше поле зрения более узкое, как и конус света, попадающий в вашу линзу… это означает, что вы поглощаете меньше света из окружающей среды, и, следовательно, отверстие должно быть больше.

Здесь на помощь приходит значение f / stop, число, созданное для удобства. Он вычисляет диаметр отверстия диафрагмы (или входного зрачка), необходимый для правильной экспозиции одного и того же изображения при разных фокусных расстояниях / размерах диафрагмы.Вот почему буква «F» в значении диафрагмы «диафрагма» относится к фокусному расстоянию.

Число диафрагмы показывает, насколько велико отверстие по сравнению с самой диафрагмой (или фокусным расстоянием) - соотношением. Таким образом, f / 2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ фокусного расстояния / размера диафрагмы.

Объектив с фокусным расстоянием 50 мм, установленным на f / 2 = 50 мм / 2 = отверстие, равное 0,5 (или половине) фокусного расстояния.

В приведенной ниже таблице десятичное число под диафрагмой диафрагма указывает, какой процент диафрагмы открыт для данного значения диафрагмы.Это не исчерпывающий список настроек диафрагмы, это всего лишь небольшой пример.

Например, f / 2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ (или 0,50) размера диафрагмы / фокусного расстояния. F / 11 составляет 0,09 (или 9%) отверстия диафрагмы и так далее.

F / 1 будет 100% размера апертуры, но этого очень трудно достичь из-за пересекающихся лепестков.

Каждое число диафрагмы в диапазоне для вашего объектива означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, пропускаемого этим объективом.

Например, скачок с f / 2 на f / 2.8 сделает отверстие диафрагмы меньше и будет вдвое меньше света, чем пропускает f / 2.

Однако… фактический физический размер отверстия будет отличаться в зависимости от фокусного расстояния. Итак, для того, чтобы все было разумно, мы называем открытие числом f / stop… даже если значение этого числа будет другим.

Например: объектив 200 мм будет иметь гораздо большую диафрагму, установленную на f / 4, чем объектив 100 мм, но оба изображения будут экспонироваться правильно, поскольку большее отверстие компенсирует более узкий конус света, попадающего в объектив.

Вместо того, чтобы рассчитывать это, вы можете просто обратиться к диафрагме, и диафрагма будет регулироваться соответствующим образом в зависимости от фокусного расстояния.

Подводя итог определению диафрагмы:

Диафрагма - это размер отверстия диафрагмы по отношению к фокусному расстоянию / размеру диафрагмы для этого конкретного объектива - соотношение. Другими словами, диафрагма представляет собой размер диафрагмы, деленный на отверстие диафрагмы.

Размер отверстия диафрагмы будет масштабироваться пропорционально фокусному расстоянию для данного числа диафрагмы, поэтому значение диафрагмы НЕ будет постоянным для всех объективов.Это просто способ постоянно измерять свет.

Вот еще один пример…

При диафрагме 2,0 для объектива 50 мм ширина диафрагмы составляет 25 мм (поскольку диафрагма 2,0 означает, что размер диафрагмы составляет ½ фокусного расстояния).

При диафрагме 2,0 на объективе 400 мм будет диафрагма шириной 200 мм, что значительно больше, чем у объектива 50 мм.

Обе линзы будут иметь одинаковую экспозицию за счет пропускания нужного количества света, поскольку само отверстие на обеих линзах составляет ½ размера фокусного расстояния.

Этому есть гораздо более научное объяснение, но оно короткое и простое и объясняет разницу между диафрагмой и диафрагмой. Многие думают, что f / stop - это фиксированный размер, но на самом деле это безразмерное число, созданное для единообразия.

Цель состоит в том, чтобы использовать вашу диафрагму в качестве ориентира для контроля количества света, попадающего на датчик - вот и все.

Теперь можно было бы ДУМАТЬ, что удвоение количества света (увеличение диафрагмы) уменьшило бы значение диафрагмы на половину (т.е.е. от f / 4 до f / 2). Однако, поскольку вы вычисляете число как квадратный корень из 2 (1,41), новое значение диафрагмы будет немного отличаться от уменьшения / удвоения текущего значения диафрагмы / стопа вдвое.

График F / стоп (полные остановки)

f / 1,4 f / 2 f / 2,8 f / 4 f / 5,6 f / 8 f / 11 f / 16 f / 22 f / 32

Вот в чем суть: просто потому, что число f / stop не удваивается / уменьшается вдвое, это не означает, что количество СВЕТА не удваивается / уменьшается вдвое.

Есть одна характеристика диафрагмы, которая всегда сбивает с толку новичков.

Так как число диафрагмы показывает дробный размер отверстия по сравнению с самой диафрагмой (т. Е. F / 4 означает, что отверстие составляет 1/4 размера диафрагмы), чем НИЖЕ идет диафрагма, тем БОЛЬШЕ диафрагма становится.

И наоборот, чем БОЛЬШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ становится диафрагма.

Диафрагма f / 1,4 очень широкая, а диафрагма f / 22 очень мала.

Не зная, как диафрагма соотносится с диафрагмой, можно было бы естественно подумать об обратном: что значение диафрагмы начинается при наименьшем отверстии диафрагмы и увеличивается до самого большого (самого широкого).

Я также должен упомянуть, что каждое увеличение / уменьшение f / stop также известно как «остановка» или «остановка»… об этом мы поговорим позже, поскольку многие фотографы не понимают, что на самом деле означает «стоп». является.

Как изменить диафрагму на контрольный размер диафрагмы

Независимо от того, используете ли вы камеру Canon, Nikon, Sony или любую другую камеру ... процесс изменения диафрагмы в целом остается неизменным.Вы нажимаете кнопку и поворачиваете циферблат.

Я рекомендую снимать в режиме приоритета диафрагмы, если вы новичок. Это позволяет вам вручную установить размер диафрагмы (и, следовательно, глубину резкости), а камера будет регулировать скорость затвора для вас, чтобы компенсировать количество света, которое пропускает конкретная диафрагма f / ступень.

Затем вы можете рассмотреть другие методы, если ваша выдержка вызывает нежелательные эффекты (используйте фильтры нейтральной плотности, установите на штатив, отрегулируйте ISO и т. Д.).

В чем разница между F / stop и «стопом»?

Как мы узнали, диафрагма - это несовместимое значение, которое представляет размер отверстия диафрагмы, необходимого для пропускания света.

Однако «стоп» (без «f» перед ним) относится к ACT увеличения или уменьшения количества света, попадающего на датчик.

Вот важная часть: остановка НЕ ​​ограничена вашей диафрагмой.

Остановка - это сокращение от «остановка экспозиции»… которая может быть связана с изменением диафрагмы, выдержки и / или ISO.

Вы, наверное, слышали слова «остановка», «Мне нужно добавить пару остановок к этой фотографии» или аналогичную терминологию.Это просто означает изменение экспозиции (света), но остановку часто путают с «f / stop».

Увеличение экспозиции на полную (остановку) - это удвоение количества света в изображении. Это можно сделать с помощью:

  1. расширение диафрагмы и / или уменьшение выдержки, что увеличивает количество света, попадающего на датчик, или
  2. увеличение ISO, что искусственно делает ваше изображение ярче.

И наоборот, уменьшение экспозиции на полную ступень (остановка) затемнит изображение, уменьшив количество света вдвое.Опять же, это можно сделать, отрегулировав диафрагму, выдержку и / или ISO.

Помните: если вы останавливаетесь вверх или вниз с помощью f / stop, вы также увеличиваете / уменьшаете глубину резкости.

Вот одна непонятная деталь об остановках и диафрагме, с которой новички часто сталкиваются…

Поскольку термин «остановка» относится к затемнению изображения, это МОЖЕТ означать, что вы сделаете свою диафрагму МЕНЬШЕ, чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

И если вы хотите уменьшить количество света с помощью диафрагмы, вам нужно УВЕЛИЧИТЬ число диафрагмы.

Термин «остановка», относящийся к диафрагме, может немного сбивать с толку, поскольку некоторые интерпретируют это как УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА диафрагмы (не размера)… таким образом, изображение становится ярче, а диафрагма шире.

Однако, как мы узнали, «стопы» не зависят от диафрагмы… поэтому остановка также может относиться к увеличению выдержки и / или уменьшению ISO.

Вывод:

Когда фотограф говорит о точках, полустопах или остановках вверх / вниз ... они не всегда имеют в виду изменения в размере диафрагмы. Это просто способ сообщить об увеличении или уменьшении яркости. «Стопы» не коррелируют напрямую с «f / стопами».

Преимущество мышления «стопами» в том, что оно дополняет треугольник экспозиции. Если вы сделаете настройку «на одну ступень» для диафрагмы, выдержки или ISO, вам придется отрегулировать одну (или обе) из двух других настроек, чтобы вернуться к правильной экспозиции.

Например, предположим, вы фотографируете сцену с диафрагмой f / 2,8, выдержкой 1/500 секунды и ISO 400. Сцена экспонируется правильно, но глубина резкости недостаточно мала ... поэтому вы открываете диафрагму на два полных стопа шире до f / 1,4.

Глубина резкости теперь такая, какая вам нужна, но увеличение света от расширения диафрагмы теперь переэкспонирует изображение, поскольку вы также удваиваете количество света, попадающего в объектив (в два раза). Вам нужно «остановиться» на две полные остановки, чтобы затемнить изображение и вернуть его к нормальному состоянию.

Вы можете добиться этого одним из следующих способов:

  1. Увеличение выдержки на две ступени (увеличение скорости затвора на четверть света, попадающего на датчик),
  2. Уменьшение ISO на две ступени (четверть искусственного увеличения яркости) или
  3. Отрегулируйте выдержку на единицу стоп и ISO на одну ступень, что равняется двух полному уменьшению экспозиции.

При обсуждении этих изменений экспозиции может быть проще думать об «остановках», а не о конкретных значениях для каждой регулировки (т.е.е. ISO от 400 до 100, диафрагма от f / 2,8 до f / 1,4 и т. Д.). Используя «стопы», вы просто сообщаете об удвоении / уменьшении вдвое света.

Как мне настроить экспозицию с помощью стоп-сигналов?

Чтобы изменить остановки экспозиции в камере, вы можете целенаправленно переэкспонировать или недоэкспонировать изображение по сравнению с базовой линией (либо автоматически выбранной камерой, либо вручную установленной вами), регулируя значение экспозиции (+/- EV).

В зависимости от настроек вашей камеры, это может означать автоматическое изменение диафрагмы, выдержки, ISO… или любую комбинацию этих трех параметров.

Большинство камер не ограничиваются только настройкой полной остановки. Вы можете вносить частичные изменения с шагом ½ или даже.

Например, полная установка ISO будет от 200 до 400 (удвоение количества света). Регулировка стопа будет изменяться от 200 до 250, от 250 до 320, а затем от 320 до 400.

Значение экспозиции также используется для автоматического брекетинга пейзажа и переэкспонирования / недоэкспонирования изображения на определенное количество ступеней (обычно +/- 2)… что намного проще, чем вручную вводить новую выдержку.

3. Диафрагма и качество изображения

Как размер диафрагмы меняет резкость изображения

Помимо глубины резкости и яркости, диафрагма также влияет на резкость изображения - насколько четкими становятся детали прямо из камеры.

Без технических подробностей… резкость и контраст вашего изображения могут стать более мягкими по мере того, как вы приближаетесь к крайним концам диапазона открытия диафрагмы (наибольшее и наименьшее f / ступени).

Эта потеря резкости более заметна в углах кадра, особенно при использовании широкой диафрагмы.

На трех изображениях выше обратите внимание на то, насколько резче становятся детали, когда я использовал диафрагму, установленную на f / 11 (это более заметно, если смотреть на обведенную древесину стружку). Однако и самая широкая, и самая маленькая диафрагма для этого объектива имеют заметное размытие.

У большинства объективов есть «золотая середина» f / ступени, при которой качество вашей резкости является оптимальным - обычно между f / 8 -f / 16.

Вот почему вам не следует максимально закрывать диафрагму, чтобы получить максимальную глубину резкости, поскольку это может ухудшить качество изображения.И в большинстве случаев вам никогда не понадобится глубина резкости, превышающая то, что может дать вам f / 11 или f / 16.

Смешение фокуса для оптимальной резкости

При работе с очень широкой диафрагмой для создания творческих эффектов я обычно фокусируюсь, смешиваю более резкий кадр, сделанный при «золотом пятне», и прорисовываю эти детали вокруг моей точки фокусировки ... которые могли быть смягчены обеими диафрагмами. выбор и тонкая плоскость фокуса.

Например, изображение выше было снято с диафрагмой f / 1.4 для приятной малой глубины резкости. Однако детали листа были немного мягкими, особенно капли воды.

В полевых условиях я сделал еще один кадр с диафрагмой f / 11, это была оптимальная диафрагма для этого конкретного объектива… которую я затем смешал с мелким фоном в Photoshop.

Вы также можете использовать фокусное смешивание, когда вам нужны очень резкие детали в большом пейзаже - один с большим расстоянием между вашим передним планом и фоном.

Для этого панорамного изображения передний план находился очень близко к моему объективу… это означает, что даже при f / 16 было бы заметное размытие фона, если бы моя точка фокусировки была установлена ​​там.

В качестве альтернативы, если я установлю точку фокуса на среднюю грунтовую воду, это смягчит некоторые детали как на переднем, так и на заднем плане.

И поскольку мы только что узнали, что небольшие отверстия диафрагмы могут ухудшить качество изображения, регулировка глубины резкости была невозможна.

Вместо этого я сначала сфокусировался на коряге переднего плана и сделал кадр. Затем, не перемещая камеру, установил точку фокуса на среднем уровне и сделал еще один кадр.В финальном изображении я сфокусировался на горах на заднем плане.

Путем ручной фокусировки, совмещая эти три кадра вместе в Photoshop, я смог объединить самые резкие части каждого изображения для финального фрагмента, который имел большую глубину и глубину резкости.

Я рекомендую вам протестировать свой конкретный объектив, чтобы найти свою «золотую середину», и это хорошая информация, которую нужно знать, когда требуется резкость.

Я также должен отметить, что даже если ваша диафрагма установлена ​​на оптимальное значение f / stop, вы все равно можете получить мягкие детали (особенно в углах) только от более дешевого объектива.Это связано с качеством сборки, а не с техникой.

Обычно это незаметно для новичков, но по мере развития ваших навыков и совершенствования внимания к деталям качество вашего объектива (и изображений, которые он может производить) будет иметь большое значение.

Широкая диафрагма также скрывает пыль и пятна от воды на сенсоре, поэтому всегда следует использовать маленькую диафрагму, чтобы проверить, нуждается ли сенсор / объектив в хорошей чистке.

4. Как выбрать лучшую диафрагму для пейзажей

Что касается меня, то я снимаю пейзажи, поэтому БОЛЬШИНСТВО моих изображений делаются в диапазоне от f / 8 до f / 16 для большей глубины резкости.Однако это может полностью измениться в зависимости от многих факторов.

Это очень распространенный вопрос для новичков, и я понимаю, почему вам нужен простой ответ. К сожалению, здесь задействовано слишком много факторов. Я вижу много «диаграмм» и «шпаргалок», в которых просто перечисляются случайные значения диафрагмы для разных жанров фотографии, но это немного вводит в заблуждение, поскольку не учитывает переменные.

Выбор диафрагмы для вашей диафрагмы будет зависеть от многих факторов, таких как:

  • Качество и количество света - направление, интенсивность и необходимость компенсации выдержки и / или ISO.
  • Фокусное расстояние и глубина резкости - там, где вы хотите, чтобы ваше внимание было. Вы хотите изолировать точку фокусировки или иметь большую глубину резкости?
  • Движение - вы хотите остановить или замедлить движение?
  • Творческие эффекты - Вы стремитесь к солнечным звездам или приятному боке?
  • Резкость - Можете ли вы пойти на компромисс с небольшим смягчением для большой / малой глубины резкости?
  • Ограничения вашего объектива и оборудования - можете ли вы даже достичь желаемого отверстия диафрагмы с учетом ваших условий и приемлемо ли качество изображения?

Это не исчерпывающий список, а небольшая выборка вопросов, которые вам нужно задать себе при выборе f / stop.

И, что еще более важно, демонстрирует, почему невозможно дать простой ответ… потому что диафрагма, которую вы выберете, будет полностью зависеть от вашего творческого замысла для изображения. Все остальные переменные второстепенны и служат для улучшения этого видения.

Знание того, какая диафрагма является «лучшей» для получения желаемой фотографии, придет инстинктивно после практики в полевых условиях. Попытка принудительно установить для всех ваших изображений значение диафрагмы по умолчанию не только ограничит творческий подход, но и даст вам некачественные фотографии, поскольку вы не учитесь, как работать с треугольником экспозиции….и зная, какими качествами следует пойти на компромисс, чтобы получить желаемую фотографию.

Временами это может быть немного сложно, но это верный путь к совершенствованию камеры.

Что такое диафрагма? Как понять и освоить жаргон камеры

Когда вы начнете изучать фотографию, вы быстро встретите термин «диафрагма», также известный как диафрагменное число. Это один из тех жаргонов, которые, кажется, намеренно созданы, чтобы сбить с толку новичков, но, к счастью, мы здесь, чтобы объяснить, что это такое и как использовать его в ваших захватывающих приключениях.

Независимо от того, используете ли вы компактную беззеркальную камеру, зеркалку или даже смартфон, вы, вероятно, увидите, что на экране и даже на некоторых объективах появляется символ диафрагмы. Так что же такое f-stop?

В буквальном смысле буква «f» означает «фокусное расстояние», а «стоп» - это единица света, которая обозначает удвоение или уменьшение вдвое количества света на фотографии. Но поскольку это не совсем проясняет ситуацию, вот более подробное объяснение того, что на самом деле такое диафрагма и как использовать ее в ваших фотографиях.

Что такое диафрагма?

Диафрагма - это число, отображаемое камерой (или объективом) для обозначения размера диафрагмы объектива (см. Раздел «Диафрагма и диафрагма» ниже). Большинство объективов камеры предлагают диапазон значений диафрагмы (от большой до малой), например, один объектив может иметь f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и f /. 22.

Невозможно выйти за пределы диапазона диафрагмы объектива. В предыдущем примере максимальная диафрагма (диафрагма) равна f / 2,8, а минимальная - f / 22. Одна и та же апертура может отображаться с заглавной или строчной буквой «f» и с косой чертой или без нее.Например, f / 5.6, F / 5.6, f5.6 или F5.6 - это одно и то же.

(Изображение предоставлено: будущее)

Но почему непонятное использование символов? Это потому, что диафрагма указывает на дробь. Например, f / 4 составляет четверть, что делает его больше, чем f / 8, что составляет 1/8 часть. Следовательно, чем меньше значение диафрагмы, тем больше диафрагма.

Однако буква «f» в значении диафрагмы на самом деле означает фокусное расстояние. Это немного сложно, но есть уравнение, включающее фокусное расстояние объектива и диафрагму, чтобы определить физический размер диафрагмы.Это уравнение представляет собой фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр вашей эффективной диафрагмы.

Диафрагма и диафрагма: в чем разница?

«Диафрагма» - это отверстие в объективе камеры, через которое свет проходит в камеру. На большинстве объективов размер этой диафрагмы, которая образована лепестками диафрагмы (и выглядит как почти круглое отверстие), можно отрегулировать с помощью числа диафрагмы. Некоторые объективы имеют фиксированную диафрагму, в том числе и в большинстве камер смартфонов.

Рассмотрим человеческий глаз.Радужная оболочка расширяется, чтобы пропускать больше света, чтобы мы могли более четко видеть в темноте, и уменьшается в размере при ярком свете, чтобы мы не ослепляли. Принцип светосилы у линз такой же.

(Изображение предоставлено Pexels / Anete Lusina)

Итак, диафрагма - это отверстие в объективе, а диафрагма - это размер диафрагмы объектива в долях. В предыдущем примере диапазона диафрагмы каждый «стоп» пропускает вдвое больше света, чем следующий. Например, f / 2,8 вдвое больше f / 4.

Объективы с большой максимальной диафрагмой обычно больше, тяжелее и дороже, чем эквивалентные линзы с меньшим отверстием. Но они желательны по двум основным причинам, описанным в разделе «Как использовать диафрагму в вашей фотографии» ниже.

Что означает диафрагма в камерах смартфонов?

За исключением пары чудаков, таких как Samsung Galaxy S10, камеры смартфонов обычно имеют фиксированную диафрагму, что означает только одну диафрагму.

Современные камеры смартфонов обычно имеют диафрагму около f / 1.8. Для телефонов с несколькими камерами обычно есть немного разные значения диафрагмы для каждой камеры, например, f / 1.8, f / 2.0 и f / 2.4, но в конечном итоге каждая из них имеет фиксированную диафрагму.

(Изображение предоставлено Pexels / Torsten Dettlaff)

Вместо того, чтобы полагаться на переменную диафрагму для изменения количества света и создания эффектов диафрагмы, таких как глубина резкости, телефоны искусственно воссоздают такие эффекты, как размытие фона.

Например, портретный режим смартфона искусственно размывает фон для неглубокой фокусировки, имитируя эффект объектива с большой диафрагмой.Это не настоящая глубина резкости, хотя эффект может быть очень убедительным.

Как использовать диафрагму в фотографии

Использование различных диафрагм (регулировка размера диафрагмы) влияет на количество света, попадающего в камеру, и, следовательно, на яркость изображения. Больше света означает большую ясность. На другие качества изображения влияет ваш выбор диафрагмы, а именно, количество вашей фотографии, которое будет в фокусе, другими словами, глубина резкости.

Проще всего понять влияние диафрагмы на глубину резкости, посмотрев на сравнительные фотографии.В приведенном ниже примере фотография слева сделана с использованием максимальной диафрагмы f / 2,8 для малой глубины резкости - неглубокого фокуса - в то время как фотография справа с минимальной диафрагмой f / 11 и обеспечивает большую глубину резкости.

Проще говоря, вы можете захотеть использовать большую диафрагму в темноте, чтобы максимизировать яркость или для привлекательного неглубокого фокуса на портретах. И наоборот, небольшая диафрагма идеально подходит для пейзажной фотографии, чтобы обеспечить резкий фокус всей сцены.

Эти примеры не являются правилами. В конце концов, фотография - это творческая практика, и вы можете сделать отличные снимки, используя диафрагму и диафрагму менее распространенными способами, например, пейзажи с мелким фокусом.

Изображение 1 из 3

(Изображение предоставлено: Pexels / Kelvin Octa) Изображение 2 из 3

(Изображение предоставлено: Pexels / Pixabay) Изображение 3 из 3

(Изображение предоставлено: Pexels / James Wheeler)

Эти упрощенные объяснения Воздействие диафрагмы изолировано от выдержки и ISO, двух других столпов экспозиции изображения (яркости).

Помимо экспозиции и глубины резкости, диафрагма может вызывать другие эффекты. Например, малая диафрагма может создавать «солнечные звезды», в то время как максимальная оптическая характеристика объектива с регулируемой диафрагмой обычно находится в середине его диапазона диафрагмы.

Что такое диафрагма? + График F-Stop

Купающийся медведь гризли @ f / 5.6

Что такое диафрагма?

Отверстие - это просто отверстие, отверстие или зазор. В фотографических терминах мы используем его для описания отверстия в середине объектива, которое позволяет свету проходить от передней части объектива через корпус объектива к датчику камеры. Изменение размера этой диафрагмы оказывает драматическое влияние на внешний вид вашей фотографии и, наряду с выдержкой и ISO, также является частью нашего треугольника экспозиции.Диафрагма не только влияет на яркость наших фотографий, но также определяет, насколько размытым будет наш фон.

Размер диафрагмы - F-Stop

Настройки диафрагмы называются числами f, а отдельные настройки - значениями диафрагмы (например, f / 8). Чем больше число f, тем меньше диафрагма. Например, диафрагма f / 32 будет считаться очень маленькой диафрагмой, тогда как диафрагма f / 1,4 будет считаться очень большой диафрагмой (см. Диаграмму ниже). У разных объективов разные максимальные и минимальные значения диафрагмы.Большую часть времени людей не волнует минимальная диафрагма объектива, но почти всегда их волнует максимальная диафрагма. Мы выясним причину этого по мере изучения статьи.

Как и сетчатка человеческого глаза, апертура линзы определяет, сколько света проходит через нее.

Когда говорят о настройках камеры, люди обычно используют и диафрагму, и диафрагму. Например, вы можете услышать, как кто-то спросит: «Какой f-stop вы используете?» или «Какая у вас диафрагма?» Оба они означают одно и то же, и на оба этих вопроса будет дан ответ f-числом.например. «F / 2,8»

Вы знаете, какая у вас диафрагма?

Установка диафрагмы или «f-ступень» - ключевой компонент вашей экспозиции, поэтому она хорошо видна на всех камерах. На цифровой зеркальной фотокамере вы обычно найдете его на ЖК-дисплее в правом верхнем углу камеры, а также под изображением в видоискателе. Чтобы сэкономить место на дисплее, камеры отказываются от буквы «f» и вместо этого просто используют номер самостоятельно. Большинство камер отображают это значение непосредственно рядом с выдержкой, как вы можете видеть на этом изображении выше.(NB. Значение диафрагмы 00 в этом примере изображения не является допустимым значением диафрагмы и используется только в иллюстративных целях. Обычно 00 отображается, когда к камере не прикреплен объектив.)

Если вы используете камеру «наведи и снимай» или цифровую зеркальную фотокамеру с просмотром в реальном времени, то установка диафрагмы обычно отображается где-то на краю изображения на главном ЖК-дисплее. Если вы его не видите, нажмите кнопку «информация», чтобы просмотреть различные экранные меню, пока не увидите всю информацию об экспозиции.

Пейзаж Брайс-Каньона @ f / 13

Максимальная диафрагма

Не все линзы имеют одинаковую конструкцию, и некоторые из них пропускают намного больше света, чем другие. Больше света может означать многое; это будет означать, что вы можете снимать с более высокой скоростью затвора, а также с более низким ISO для любого данного сценария освещения. Чем шире максимальная диафрагма объектива, тем меньше глубина резкости! Вот почему максимальная диафрагма объектива так же важна, как и знание его фокусного расстояния, потому что оно оказывает большое влияние на внешний вид вашей фотографии.К сожалению, чем шире максимальная диафрагма, тем сложнее и дороже конструкция объектива. Когда объектив имеет широкую диафрагму, например, f / 1,2 или f / 1,4, его часто называют «светосильным» объективом. Так называемые «светосильные» линзы могут стоить тысячи долларов! Поскольку светосильный объектив пропускает больше света, он больше подходит для съемки при слабом освещении. Не волнуйтесь, в конце статьи мы обсудим варианты светосильного объектива, которые не разорят банк!

Объективы

также имеют минимальную диафрагму, но, как я уже упоминал ранее, для большинства людей это не так важно.Визуальный эффект различий между меньшими значениями диафрагмы, скажем, от f / 16 до f / 22, намного менее заметен, чем различия, которые вы можете увидеть при использовании более широких диафрагм. На практике большинство объективов будут иметь значение как минимум f / 22, но даже в этом случае это обычно не рекомендуется, поскольку линзы имеют тенденцию становиться более мягкими при этих меньших значениях диафрагмы.

Некоторые зум-объективы имеют регулируемую максимальную диафрагму. Если вы когда-нибудь покупали зеркалку или беззеркальную камеру с комплектным зум-объективом, вы наверняка сталкивались с этим. Почти все наведи и снимай камеры также имеют переменный максимум.Оптика внутри зум-объектива намного сложнее, чем объектив с фиксированным фокусным расстоянием или объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Производителям объективов намного проще свести к минимуму стоимость и размер зум-объектива, если у них переменная диафрагма. Если мы посмотрим на изображение ниже, например, этот объектив Canon 18-55 мм имеет максимальную диафрагму f / 3,5 при ширине 18 мм, но она падает до максимума f / 5,6 к тому времени, когда вы увеличиваете масштаб до 55 мм.

Глубина резкости (DOF)

Глубина резкости - это то, как мы описываем количество изображения, которое находится в фокусе.Когда мы впервые начинаем изучать фотографию, нас часто привлекают красивые изображения с размытым фоном. Такие изображения называются имеющими малую глубину резкости /. Одна часть изображения четко сфокусирована, а остальная часть размыта. Глубину резкости можно регулировать несколькими способами, но наиболее распространенным способом является изменение диафрагмы объектива. Мы обсудим другие способы изменения глубины резкости в специальной статье о глубине резкости, а пока давайте просто сконцентрируемся на том, как на нее влияет ваша диафрагма или диафрагма.

Чем меньше ваша диафрагма (больше f-число), тем больше глубина резкости. Таким образом, диафрагма f / 32 будет иметь очень большую глубину резкости, при которой немного, а может быть, и вовсе не будет не в фокусе. Напротив, более широкая диафрагма (меньшее число f), например f / 2,8, будет иметь только небольшую часть изображения в фокусе.

Иногда бывает полезно иметь большую глубину резкости, как, например, в пейзажной фотографии, когда мы хотим включить в изображение огромную сцену с множеством объектов, простирающихся до горизонта.Иногда мы просто хотим выделить один конкретный объект на фотографии, например, на портрете, и именно здесь мы можем использовать небольшую глубину резкости, чтобы этот объект выделялся из окружения и фона.

Чтобы наглядно продемонстрировать эту концепцию, я создал этот анимированный GIF-файл ниже.

Переведя камеру в режим приоритета диафрагмы (AV), вы получите полный контроль над диафрагмой и сможете быстро экспериментировать с этой концепцией самостоятельно. Наиболее существенные различия наблюдаются с объективами с более широкой диафрагмой, поэтому, если вы все еще снимаете объективом из комплекта, который, как правило, немного медленнее, убедитесь, что вы дочитали до конца, где я дам вам свой совет номер один для следующего. линзы (и банк не сломает!).

Маркировка диафрагмы объектива

Поскольку максимальная диафрагма является такой важной характеристикой, она всегда указывается на объективе хотя бы в одном месте. Если объектив имеет фиксированную максимальную диафрагму, тогда у него будет только одно число, но иногда максимальная диафрагма объектива меняется в зависимости от положения зума. В этом случае вы увидите максимальную диафрагму, выраженную в виде диапазона. Только положение зума влияет на максимальные значения диафрагмы для объектива, поэтому это, конечно, означает, что объектив с постоянным фокусным расстоянием всегда будет иметь фиксированную максимальную диафрагму и фиксированное фокусное расстояние.Однако не все зум-объективы имеют переменную максимальную диафрагму. Возможно иметь зум с постоянной диафрагмой, но они, как правило, более дорогие, наиболее распространенным из которых является 70-200 мм f / 2,8, который является рабочей лошадкой для многих профессионалов.

Этот комплектный зум-объектив имеет максимальную диафрагму f / 3,5 в широком диапазоне и изменяется до максимального значения f / 5,6 при увеличении

Лыжник совершает огромный прыжок, отражается в глазу @ f / 5.6

Ручные апертуры

Некоторые объективы, например, для Leica M-System, имеют только ручную диафрагму.Это означает, что сам корпус камеры не может управлять диафрагмой, и вы должны вращать кольцо диафрагмы вокруг объектива, чтобы отрегулировать диафрагму. С такими объективами доступные значения диафрагмы будут четко отмечены на оправе объектива.

300 мм @ f / 2,8

График F-Stop

Большинство зеркальных фотоаппаратов дают вам возможность выбрать, будет ли ваша диафрагма регулироваться с шагом в половину или третью ступень. В таблице ниже представлены варианты диафрагмы для большинства современного оборудования.

Помните: Каждый шаг по шкале полной ступени означает удвоение (или уменьшение вдвое) света, который достигает сенсора вашей камеры. В случае диафрагмы это означает, что площадь отверстия в объективе удваивается с каждой диафрагмой. Когда отверстие вдвое больше, мы получаем вдвое больше света на датчик.

Если вам интересно, откуда берутся фактические f-числа, каждое перемещение от одной остановки к другой умножается на 1,41. Если вы посчитаете, то обнаружите, что для того, чтобы удвоить площадь круга, вам нужно увеличить диаметр круга на квадратный корень из 2, который равен 1.41. Таким образом, для каждой ступени диафрагмы, скажем, от f / 2,8 до f / 4, она умножается на 1,41 (1,41 * 2,8 = 3,95). Диаметр апертуры равен фокусному расстоянию, деленному на число f. Таким образом, объектив 50 мм с диафрагмой f / 1,4 будет иметь диаметр диафрагмы (50 / 1,40) = 35,71 миллиметра. Вам не обязательно это знать, но на всякий случай…

Ориентация диафрагмы

Если вы только начинаете фотографировать, следующая таблица даст вам некоторые общие рекомендации.Однако важно помнить, что в фотографии очень редко есть какие-либо конкретные «правила», поскольку часть всего процесса сводится к вашему собственному стилю и творчеству. Кроме того, часто в игру вступают и другие техники, и изображение гоночной машины на самом верху - хороший тому пример. Это может быть боевой снимок, но я использовал особую технику под названием «панорамирование» с очень низкой выдержкой, чтобы дать представление о том, как быстро едет машина.

Помните: Используйте эту таблицу в качестве отправной точки, но ни в коем случае ничего не высечено в камне.Не позволяйте этому сдерживать творчество!

Ле-Ман 24 часа пит-стопа @ f / 4

Venerable 50mm f / 1.8 или «Nifty Fifty»

Многие люди начинают с покупки фотоаппарата с комплектным зум-объективом. Эти объективы являются довольно хорошими решениями общего назначения, но, как Canon 18-55, который мы использовали в качестве примера ранее, они, как правило, довольно медленные с точки зрения максимальной диафрагмы (например, f / 3,5-5,6). Часто люди обнаруживают, что с такой маленькой диафрагмой они не получают того изображения, которое они действительно хотят получить от своей камеры.Им нужна такая красивая малая глубина резкости, которую дает широко открытый светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием! Что ж, отличная новость заключается в том, что, хотя многие такие объективы стоят дорого, большинство производителей также делают объективы с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм по очень разумной цене, что является отличным способом получить такой вид с ограниченным бюджетом и действительно узнать больше об эффектах более широкой диафрагмы! Я всегда рекомендую эти линзы людям, потому что они действительно открывают совершенно новый мир образов и понимания. Лично у меня есть Canon 50mm f / 1.8, которые у меня есть много лет. Это всего лишь около 125 долларов, и для этого нужны отличные снимки; вот почему они называют это «Отличные пятьдесят»! Nikon также выпускает объективы 50mm f1.8 по разумной цене, и есть аналогичные объективы от Sony, Panasonic и Fuji.

Если вы читали статьи о выдержке, диафрагме, ISO и треугольнике экспозиции, у вас должен быть прочный фундамент для вашей фотографии. Мы разработали быструю викторину с 12 вопросами, которая объединит все воедино и убедит вас, что вы готовы двигаться дальше.

Вам также может понравиться

Важность диафрагмы камеры в пленочной фотографии - Руководство по пленочной фотографии

Понимание важности диафрагмы и выдержки пленочных фотоаппаратов - один из самых важных шагов к базовой пленочной фотографии для начинающих. Апертура пленочной камеры - это отверстие в объективе, которое открывается или закрывается, чтобы позволить большему или меньшему количеству света попасть в камеру для экспонирования пленки. Настройки диафрагмы работают со скоростью затвора корпуса камеры, чтобы определить длину экспозиции пленки.Параметры диафрагмы объектива пленочной камеры, будь то 35-миллиметровая, среднеформатная или широкоформатная камера, устанавливаются так называемыми диафрагмами. Все линзы отмечены указанными числами f, которые обозначают отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше становится отверстие диафрагмы, позволяя проникать большему количеству света для экспонирования пленки. И наоборот, большие числа диафрагмы соответствуют более узкому отверстию. Чтобы получить некоторые базовые советы по фотографии, просто не забудьте думать о противоположностях для диафрагмы; маленькие числа равны большему отверстию, а большие числа равняются меньшему отверстию.

Что делает диафрагма?

Диафрагма пропускает больше или меньше света во время экспозиции и помогает контролировать резкость. Когда максимальное количество света попадает в объектив камеры, фокусная точка объектива уменьшается. В результате вы получите так называемую малую глубину резкости. Объект вашей фотографии будет сфокусирован, в то время как передний и задний план будут не в фокусе. По мере увеличения диафрагмы и уменьшения размера отверстия изображение становится все резче и резче, пока все изображение не окажется в фокусе, что называется большой глубиной резкости.Конечно, чем меньше света вы пропускаете через объектив с минимальной диафрагмой, тем дольше будет экспозиция. Это может потребовать использования штатива, так как выдержка будет длиннее.

Что такое диафрагма диафрагмы?

Диапазон значений диафрагмы на пленочных фотоаппаратах различается в зависимости от объектива камеры, и следует отметить, что не все объективы охватывают весь диапазон диафрагмы. Например, некоторые объективы могут иметь максимальную диафрагму 2,8 и минимальную диафрагму 32, а другие - максимум 1.4 и минимум 16. При покупке любого объектива камеры обязательно обратите внимание на светосилу (максимальное значение диафрагмы). Каждый производитель объектива отмечает светосилу, а также способность объектива считывать что-то вроде 100-400 мм f / 2,8.

Конечно, все это не имеет значения, если вы не установите правильную выдержку и диафрагму, и выдержку. Для получения дополнительной информации см. Руководство к странице выдержки на фотопленке.

Основные сведения о диафрагме и диафрагме - основы фотографии для начинающих

Диафрагма - это один из элементов экспозиции, который регулирует яркость изображения.Сначала это может показаться сложным, но этот пост поможет вам понять диафрагму, диафрагму и диафрагму, а также то, как они работают и почему они важны!

Если вам нужна помощь в изучении основ фотографии для вашей цифровой зеркальной камеры, то я вам помогу. В этом посте есть примеры специально для начинающих мам.

Одноминутная сводка апертуры

Есть только минута? Вот краткое описание:

Диафрагма - это один из трех элементов экспозиции, которые создают изображение (наряду с выдержкой и ISO) и влияют на общую яркость вашего изображения.

В камере диафрагма - это отверстие переменного размера, через которое свет проходит через объектив и попадает в датчик камеры. Диафрагма во многом похожа на окно - большая апертура пропускает много света к вашему изображению, точно так же, как большое окно делает комнату ярче.

Меньшие отверстия пропускают меньше света к вашему изображению, подобно тому, как маленькое окно или иллюминатор сделает комнату темнее.

Диафрагма измеряется в единицах диафрагмы или диафрагмы.Ключ к пониманию диафрагмы - это помнить, что диафрагма перемещается на , что противоречит интуиции, на , потому что они записаны как дробь.

Таким образом, широкие / большие диафрагмы имеют низкие числа f, такие как f / 1.8, f / 2 или f / 4, а маленькие / узкие диафрагмы имеют более высокие числа f, такие как f / 11, f / 16 или f / 22. Конечно, есть много размеров между этими крайностями, так как этот элемент будет постепенно регулироваться в зависимости от того, сколько света у вас есть.

Так почему это важно?

Помимо увеличения или уменьшения яркости изображения, этот параметр также имеет творческие последствия: диафрагма контролирует глубину резкости или степень фокусировки по сравнению с точкой фокусировки.

Изменение диафрагмы дает вам возможность либо размыть фон, либо сохранить все детали в резком фокусе, в зависимости от вашего творческого замысла. Чем больше диафрагма, тем меньше область фокусировки вокруг объекта, что дает более размытый фон. Узкая диафрагма дает большую глубину резкости, а это означает, что вы будете лучше сфокусированы на удалении от объекта, а детали фона останутся резкими.

Уф! Об этом нужно подумать всего за одну минуту.

Вот то, о чем этот пост расскажет более подробно.

Обзор сообщения

Прочитав этот пост, вы можете прочитать его, чтобы понять, как диафрагма влияет на глубину резкости.

ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

На самом деле в фотографии есть три компонента экспозиции: ваша камера пропускает свет через круглое отверстие (№1 - ваша диафрагма) на определенное время (№2 - ваша выдержка). Эта информация записывается на чип с переменной чувствительностью (№3 - ваш ISO).

Эти три элемента - диафрагма, выдержка и ISO - определяют, насколько ярким или темным будет ваше изображение, или вашей общей экспозицией.

Что такое диафрагма?

Диафрагма - это отверстие, через которое свет проходит через объектив в камеру. Это отверстие образовано 6-9 лепестками диафрагмы, которые перемещаются внутрь и наружу, чтобы изменять размер отверстия.

Это не физический размер вашего объектива или его масштабирование - это переменная настройка, которой вы можете управлять внутри объектива , где он подключается к вашей камере.

Хотите это увидеть? Посмотрите на свой объектив, как будто вы делаете селфи, и вы увидите диагональные лезвия, которые образуют «круглое» отверстие в задней части объектива. Если вы нажмете кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться, вы увидите, как они сдвигаются и исчезают. Отрегулируйте диафрагму, чтобы увидеть, как изменяется размер этой диафрагмы.

Что он делает в моей камере?

Aperture регулирует количество света, которое вы пропускаете на сенсор камеры, в зависимости от того, насколько широкое / узкое отверстие для прохождения света.Короче говоря, это влияет на экспозицию вашего изображения или уровень яркости.

(Ваши настройки диафрагмы также контролируют глубину резкости на вашем изображении, о чем мы поговорим в другом посте.)

Вы видите, как разные диафрагмы влияют на яркость этого изображения?

Мы используем такие слова, как «широко открытое» или «большое», чтобы описать настройку большой диафрагмы, в отличие от слов, таких как «закрытая» или «узкая», чтобы описать маленькое отверстие.

Выбранная вами настройка напрямую влияет на количество света, попадающего на матрицу вашей камеры. Большое и широкое отверстие пропускает тонны света, обеспечивая более яркую экспозицию. Маленькая узкая диафрагма пропускает меньше света, что приводит к более темной экспозиции.

Таким образом, изменяя размер отверстия, вы меняете и экспозицию. Однако это не означает, что широкая диафрагма всегда будет давать слишком яркое изображение - экспозиция зависит от нескольких факторов, включая окружающий свет в вашей ситуации.

Итак, не существует «идеальной» настройки, которую можно было бы использовать в любой ситуации.Вместо этого вы выбираете диафрагму в зависимости от света вокруг вас и того, как вы хотите, чтобы это повлияло на ваше изображение.

Думайте об этом как об окне.

Когда вы пытаетесь изучить фотографию, полезно провести аналогию или наглядный урок! Попробуйте представить, что диафрагма - это окно.

Представьте себе комнату с огромной стеклянной дверью от пола до потолка. Это гигантское окно будет пропускать много света в вашу комнату, верно? Это похоже на широкую и большую диафрагму: она может пропускать много света, чтобы украсить комнату.

На другом конце спектра представьте ту же самую комнату с одним маленьким иллюминатором на стене.

Пропускает ли этот крошечный иллюминатор столько же света? Нет, конечно нет! Маленький иллюминатор не может осветить комнату так, как огромные стеклянные двери. Небольшое узкое отверстие пропускает меньше света на вашу фотографию.

Конечно, между двумя концами этого спектра есть все виды размеров. Аналогия та же: чем больше окно, тем больше света оно пропускает. Чем меньше окно, тем меньше света оно пропускает. Вы просто выбираете, какое окно имеет необходимое количество света для вашей комнаты.

Если вы делаете снимок слишком темным, вы можете выбрать большую диафрагму, чтобы на снимок попало больше света. Та же самая ситуация будет работать в обратном порядке: если какой-либо снимок будет слишком ярким, «уменьшение» вашей диафрагмы (что на жаргоне фотографии означает ее уменьшение) пропустит меньше света.

Что такое диафрагма?

В фотографии нам нужен способ измерения и сравнения значений диафрагмы .Мы определяем диафрагму в терминах диафрагмы или числа диафрагмы (также обозначаемых как диафрагма и диафрагма). Число диафрагмы определяется диаметром отверстия диафрагмы.

Значение диафрагмы, которое вы можете установить, зависит от объектива, который вы установили на зеркальную камеру. Обычные значения диафрагмы: f / 2,0, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д.

Есть много других f-чисел, которые вы можете установить на своей камере между этими опциями: например, большинство объективов для начинающих начинают с f / 3.5.

Кроме того, иногда на ЖК-экране камеры недостаточно места для отображения всего, поэтому он может просто сказать «f3.5 дюймов без косой черты или даже всего 3,5 дюйма в области диафрагмы экрана или видоискателя.

Как работают F-ступени?

А теперь часть, которую некоторые считают сложной. Останься со мной!

F-числа описывают размер вашей диафрагмы. Большие диафрагмы имеют нижних диафрагм. У меньших диафрагм на больше, чем на диафрагм.

Нет, это не опечатка!

Позвольте мне объяснить две важные детали, которые помогут вам помнить, что все работает вместе.

# 1: диафрагма движется противоинтуитивно.

Низкие значения f / (например, f / 2 или f / 4) указывают на большую широко открытую диафрагму.

Высокие значения f / (например, f / 16 или f / 22) указывают на маленькую узкую диафрагму.

Я знаю, что это нелогично. Но не позволяйте себе попасть в ловушку, полагая, что большее число означает большее открытие ... потому что это неправильно!

Вместо этого считайте диафрагму дробью.

# 2: диафрагма записывается как Дробь: диафрагма - это нижнее число дроби.

Поместите любое f / число, о котором вы говорите, в нижнюю половину дроби, меньше 1.

Так что думайте о f / 2 как о f, превышающем 2, или половину. Думайте о f / 4 как о f больше 4 или одной четверти.

Что больше: 1/2 стакана муки или 1/4 стакана муки? Диафрагма работает точно так же: f / 2 - большее отверстие для света, чем f / 4. Таким образом, f / 2 позволяет получить больше света, чем f / 4.

Просто продолжайте напоминать себе, что число f - это нижние дроби!

Для вас очень важно помнить, как они работают вместе.

Большая диафрагма пропускает больше света и имеет низкую диафрагму или диафрагму: f / 1.8, f / 2, f / 3.5.

Если кто-то говорит вам, что вам нужна большая диафрагма, они рекомендуют вам использовать диафрагму, такую ​​как f / 1.8 или f / 2, которая имеет БОЛЬШОЕ отверстие для света. Такие слова, как «большая», «большая» или «открытая», относятся к широкой диафрагме, которая имеет низкое значение диафрагмы.

Меньшая диафрагма пропускает меньше света и имеет большую диафрагму или диафрагму: f / 8, f / 16, f / 22.

Если кто-то говорит вам, что вам нужна небольшая диафрагма, они рекомендуют вам использовать более высокое значение диафрагмы, например, f / 8 или f / 11, у которых есть МАЛЕНЬКОЕ отверстие для света.Такие слова, как «маленький», «узкий» или «с остановкой» относятся к маленькой диафрагме, которая имеет высокое значение диафрагмы.

Завалили? Ничего страшного! Это то, к чему вам придется обратиться несколько раз, прежде чем вы действительно усвоите это.

Я помню, как трудно было думать обо всем этом техническом жаргоне, когда я учился, поэтому я сделал несколько специальных шпаргалок специально для мам! Я хочу, чтобы у вас было что-то милое и полезное, которое вы можете носить в сумке для фотоаппарата, чтобы вам помогать.Посмотрите мои изящные шпаргалки здесь.

Какую диафрагму можно установить на объектив?

Значение диафрагмы, которое вы можете установить, зависит от того, какой объектив вы прикрепили к корпусу камеры!

Каждая линза построена в соответствии с определенными спецификациями, и лезвия не могут открываться шире, чем они были созданы. Таким образом, не каждый объектив может настроить полный спектр возможных размеров диафрагмы.

Объективы

называются «максимальной диафрагмой», которая указывает на максимально широкую диафрагму, которую они имеют, или наименьшее значение диафрагмы, на которую они могут настроиться.Максимальная диафрагма для большинства объективов обычно составляет 1,4, 1,8, 2,8, 3,5 или 4. Эта вариация является причиной такого большого диапазона цен на линзы!

Если вы просто купили камеру с объективом в коробке, у вас, вероятно, есть так называемый «комплектный объектив»: зум-объектив 18–55 мм, f / 3,5–5,6.

Для пояснения, 18-55 обозначает степень увеличения объектива, а f / 3,5-f / 5,6 обозначает максимальную диафрагму. Это означает, что минимальное значение диафрагмы, которое может достичь ваша камера с этим объективом, - это диафрагма 3.5 в исходном положении. Если вы полностью увеличите масштаб, то минимальное значение, которое вы можете получить, будет f / 5,6.

Проще говоря, комплектный объектив - это самый дешевый объектив, который может сделать производитель. Вы не можете установить большую диафрагму, чем f / 3.5, что ограничивает количество света, которое может попасть на ваш датчик.

Это, вероятно, покажется немного разочаровывающим. Очень неприятно, что ваши фотографии не пропускают достаточно света!

К сожалению, производители фотоаппаратов не продают свои лучшие объективы в виде пакетных предложений.Вы должны доплатить, чтобы получить линзы высочайшего качества.

Объективы

- это одна из тех вещей, за которые вы получаете то, за что вы заплатили, и если вы хотите, чтобы ваше фото было больше света, вам придется заплатить за объектив, предназначенный для этого.

По большей части, чем шире открывается объектив, тем он дороже. (Например, проверьте разницу в цене между этим объективом и этим объективом. У них одинаковые возможности масштабирования, но у второго объектива есть возможность получить более низкое значение диафрагмы.)

Однако есть один объектив, который даст вам, как новичку, большую отдачу от вложенных средств.

Я настоятельно рекомендую быстрый прайм, который пропускает в 4 раза больше света. Это светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, который я рекомендую пользователям Canon, и именно этот объектив я рекомендую пользователям Nikon.

Это выгодная сделка, и она идеально подходит для мам, которые учатся пользоваться своими камерами!

ОБЗОР

Этот пост был посвящен тому, как ваша диафрагма влияет на экспозицию вашего изображения и пропускает свет на сенсор камеры.Мы обсуждаем диафрагму с точки зрения диафрагмы или числа диафрагм.

Маленькое число f указывает на широко открытую диафрагму, которая пропускает много света в вашу экспозицию. Большое число f указывает на узкую диафрагму, которая пропускает меньше света в ваше изображение.

Изменение диафрагмы также имеет творческие последствия или «побочный эффект», называемый глубиной резкости.

Как мама, вы можете использовать глубину резкости для творческого управления фоном вашего изображения, независимо от того, хотите ли вы размыть его или сохранить резкость и детализацию.Depth of Field дает вам творческие возможности для фотографий ваших детей и семьи!

Хотите знать, какая диафрагма лучше? Прочтите этот пост.

А у вас есть вопросы?

Прокомментируйте ниже и я им отвечу!

Electronics-Как работает диафрагма камеры - Howthingswork.org

В оптике апертура - это просто отверстие, через которое проходит свет. Оптическая система обычно имеет много отверстий или структур, которые ограничивают пучки лучей (пучки лучей также известны как карандаши , света).Это может быть край линзы или зеркала, кольцо или другое приспособление, которое удерживает оптический элемент на месте, или может быть специальный элемент, такой как диафрагма, размещенная на оптическом пути для ограничения света, попадающего в систему. В общем, эти структуры называются упорами, а упор диафрагмы является упором, который в первую очередь определяет угол конуса луча и яркость в точке изображения.

В некоторых контекстах, особенно в фотографии и астрономии, диафрагма относится к диаметру упора диафрагмы, а не к физическому упору или самому отверстию.Например, в телескопе диафрагмой обычно являются края линзы объектива или зеркала (или держателя, на котором оно держится). Затем говорят о телескопе, имеющем, например, апертуру 100 сантиметров. В астрофотографии апертура может быть задана как линейная мера (в дюймах или мм) или как безразмерное отношение между этой мерой и фокусным расстоянием. В других фотографиях это обычно выражается в соотношении.

Фотография в фотографии. В фотографических объективах обычно используется устройство, называемое диафрагмой, в качестве ограничителя диафрагмы (см. Рисунок 1), отверстие которого можно регулировать для управления количеством света, попадающего на пленку или датчик изображения.Размер диафрагмы в сочетании со скоростью затвора регулирует степень экспонирования пленки или датчика изображения.

Рис. 1. Диафрагма объектива DSLR и его изображение крупным планом.

Диафрагма объектива обычно указывается с помощью числа f в форме f / xx, отношения фокусного расстояния к эффективному диаметру апертуры. Меньшее число f означает большее отверстие диафрагмы, через которое проходит больше света. Термин «одна диафрагма» в фотографии относится к коэффициенту √2 (приблизительно 1.41) изменение числа f, что соответствует двукратному изменению площади апертуры и, следовательно, интенсивности проходящего через нее света. Типичные диапазоны диафрагмы, используемые в фотографии, составляют примерно f / 2,8– f /22, охватывая 6 ступеней, которые можно разделить на широкую, среднюю и узкую по 2 ступени каждая.

Рисунок 2, Диаграмма уменьшения размеров диафрагмы (увеличение числа f) для приращений «полная ступень» (коэффициент площади диафрагмы два на ступень)

Спецификации для данного объектива обычно включают максимальный и минимальный размеры диафрагмы, например f /1.4– f /22. В этом случае f / 1,4 - это максимальная диафрагма (самая широкая диафрагма), а f /22 - минимальная диафрагма (самая маленькая диафрагма). Максимальное отверстие диафрагмы, как правило, представляет наибольший интерес и всегда учитывается при описании объектива. Это значение также известно как «светосила» объектива, поскольку оно влияет на время экспозиции. Апертура пропорциональна квадратному корню из пропускаемого света и, таким образом, обратно пропорциональна квадратному корню из требуемого времени экспозиции, так что апертура f /2 позволяет выдерживать время в четверть от f /4.

Зум-объективы

обычно имеют максимальную относительную диафрагму (минимальное число f) от f / 2,8 до f / 6,3 во всем диапазоне. Высококачественные объективы будут иметь постоянную диафрагму, например f / 2,8 или f /4, что означает, что относительная диафрагма останется неизменной во всем диапазоне зуммирования. Более типичный потребительский зум-объектив будет иметь переменную максимальную относительную диафрагму, поскольку сложнее и дороже поддерживать максимальную относительную диафрагму при больших фокусных расстояниях.От f /3,5 до f / 5,6 типично для обычного диапазона переменной диафрагмы в потребительских вариообъективах. С другой стороны, минимальная диафрагма не зависит от фокусного расстояния - она ​​ограничена тем, насколько узко закрывается диафрагма, а не конструкцией объектива - и обычно выбирается исходя из практичности: очень маленькие диафрагмы имеют более низкую резкость из-за дифракции, в то время как дополнительная глубина резкости, как правило, бесполезна, и поэтому от использования таких диафрагм обычно мало пользы. Соответственно, объективы цифровых зеркальных фотоаппаратов (DSLR) обычно имеют минимальную диафрагму f /16, f /22 или f /32, в то время как большой формат может снижаться до f /64, поскольку отражено в названии Group f / 64.

Приложение. Размер изображения в камере определяет глубину резкости, которая описывает степень, в которой объект, расположенный ближе или дальше от фактической плоскости фокуса, оказывается в фокусе на изображении. Уменьшение размера диафрагмы (большее число f) увеличивает глубину резкости. Это связано с тем, что апертура и фокусное расстояние оптической системы определяют угол конуса пучка лучей (т.е.как коллимированы попавшие лучи), которые попадают в фокус на плоскости изображения.Если размер апертуры небольшой, то пропускаются сильно коллимированные световые лучи, что приводит к резкому фокусу в плоскости изображения. Широкая апертура пропускает неколлимированные лучи, что приводит к резкому фокусу только для лучей, приходящих с определенного расстояния. Это означает, что широкая диафрагма дает изображение, резкое только для объектов, находящихся на правильном расстоянии.

Рис. 3. Фотографии объекта, сделанные с разным размером диафрагмы (скорость затвора настроена для получения одинакового уровня экспозиции).Маленький размер диафрагмы приводит к большей глубине обзора (слева), а больший размер диафрагмы уменьшает глубину обзора (справа).

Помимо глубины резкости, диафрагма также определяет, сколько падающих лучей фактически пропускается и, таким образом, сколько света достигает плоскости изображения (чем уже диафрагма, тем темнее изображение при заданном времени экспозиции). В человеческом глазу зрачок - это апертура. Приоритет диафрагмы - это полуавтоматический режим съемки, используемый в камерах. Это позволяет фотографу выбрать размер диафрагмы и позволить камере определять выдержку, а иногда и чувствительность ISO датчика изображения (цифровые камеры) для правильной экспозиции.Это также называется автоматической экспозицией с приоритетом диафрагмы, режимом A, режимом AV (режим значения диафрагмы) или полуавтоматическим режимом.

Проемы в других областях. Биологический зрачок глаза - это его апертура в оптической номенклатуре. Ирис - это диафрагма, которая служит диафрагмой.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *