Обработка фотографий в винтажном ретро стиле

В этом уроке я покажу вам, как я обработал две фотографии из ее фотосессии, которые мне больше всего нравятся. Я люблю обрабатывать фотографии в винтажном/ретро стиле, добавлять эффект, как будто фотография сделана при помощи пленочного фотоаппарата или Polaroid’a. Мне кажется, что подобный стиль обработки добавляет фотографии определенное настроение. Эти фотографии сделаны при помощи хорошего фотоаппарата, но настроение, созданное при помощи последующей обработки, нравится мне гораздо больше. Не каждое фото подойдет для подобной обработки. На конечный результат влияет множество факторов. К примеру, насколько хорошо освещены объекты фотографии, сюжет, цветовая гамма исходного снимка.

Обработка фотографий в винтажном ретро стиле

Итак, для начала вам нужна хорошая фотография. На данном этапе ваши навыки обработки фотографий не важны. Многие люди не понимают, насколько важно грамотно поставленное освещение.

Если объекты на фотографии плохо освещены, то эта фотография плохая. На момент съемки вы уже должны знать, каким образом вы будете обрабатывать эту фотографию. Это поможет вам правильно поставить модель в определенной позе, расположить освещение и продумать другие нюансы, чтобы обработка была проще и не занимала много времени. Обычно я работаю в следующем порядке: Камера — Lightroom — Photoshop. Я разделяю обработку на 2 этапа – в Lightroom и в Photoshop, но это, кончено, зависит от фотографии, над которой я работаю».

Часть 1

Итак, приступим. Вот фотография, над которой мы будем работать.

1. Откройте изображение в Lightroom.

Вот, как будет выглядеть фотография:

2. Поработайте с кожей модели. Отретушируйте кожу, избавьтесь от дефектов (если таковые имеются) при помощи инструмента Clone Stamp Tool (Инструмент «Штамп» / Клавиша «S») или Healing Brush Tool(Инструмент «Восстанавливающая кисть» / Клавиша «J»).

Я не буду останавливаться на ретуши кожи. Убедитесь, что вы слили в один все слои, после ретуши (Layer — Flatten Image (Слои — Выполнить сведение)).

Теперь сделаем фотографию чуть более резкой. Обычно я добавляю резкость ко всем фотографиям, главное – не перестараться и добавлять резкость уже после того, как вы определились и установили окончательный размер изображения.

Продублируйте слой «background» (фон) и измените режим наложения продублированного слоя на «Overlay» (Перекрытие). Выберите через меню Filter — Other — High Pass (Фильтр — Другое — Цветовой контраст). Вам нужно выбрать такое значение радиуса, при котором изображение будет немного «пере-шарпленным». Я использую радиус = 1.5 pх. Нажмите ОК и снова слейте слои (Layer — Flatten Image(Слои — Выполнить сведение)).

3. Теперь нам нужно добавить несколько корректирующих слоев (Adjustment layers). Создайте новую группу на панели слоев, кликнув на иконку папки внизу панели слоев. Это поможет нам не запутаться в слоях и даст возможность регулировать непрозрачность (Opacity) всех корректирующих слоев одновременно. Убедитесь, что режим наложения папки = pass through (Пропустить) и уменьшите Opacity (Непрозрачность) всей папки до 50% (в дальнейшем вы можете установить значение непрозрачности по вашему желанию).

В нижней части панели слоев кликните на иконку «Add new adjustment layer» (Добавить новый корректирующий слой) и выберите корректирующий слой «Hue/Saturation» (Цветовой тон/Насыщенность).

Установите значение параметра Saturation (Насыщенность) = +20.

Аналогично добавьте корректирующий слой «Brightness/Contrast» (Яркость/Контрастность) и установите значение параметра Contrast (Контрастность) = +20.

Далее выберите Layer — New Fill Layer — Gradient (Слои — Новый слой-заливка — Градиент). Назовите этот слой «Fill», измените режим наложения на Overlay (Перекрытие), уменьшите Opacity (Непрозрачность) до 30%. Нажмите ОК.

Настройки градиента следующие:

Тип градиента: white/transparent (от белого к прозрачному).

Создайте еще один корректирующий слой «Curves» (Кривые).

Установите следующие настройки «кривых»:

Red Channel (Красный):

Output (Выход): 0 Input (Вход): 0;

Output (Выход): 46 Input (Вход): 84;

Output (Выход): 187 Input (Вход): 176;

Output (Выход): 255 Input (Вход): 211;

Blue Channel (Синий):

Output (Выход): 28 Input (Вход) 0;

Output (Выход): 223 Input (Вход): 255;

Green Channel (Зеленый):

Output (Выход): 60 Input (Вход): 64;

Output (Выход): 207 Input (Вход): 183;

Output (Выход): 255 Input (Вход): 255;

Вот, как должны выглядеть все кривые:

Создайте еще один корректирующий слой «Hue/Saturation» (Цветовой тон/Насыщенность), уменьшите Opacity (Непрозрачность) этого слоя до 50% и установите следующие значения:

Создайте корректирующий слой «Solid Color» (Цвет):

4.  Итак, мы почти закончили! Теперь вы можете установить значения Opacity (Непрозрачности) всех слоев по вашему желанию. Вот тут вы можете скачать Action (записанная операция для автоматического воспроизведения), со всеми вышеописанными корректирующими слоями. Но настройки корректирующих слоев, описанные в предыдущих шагах, немного отличаются от этого Action’a.

Вот, что у нас получилось в итоге:

Часть 2

На эту фотографию я потратил больше усилий. Я не буду описывать процесс добавления птичек, я покажу вам, как добиться подобной цветовой гаммы.

Вот исходная фотография:

1. Применим к этой фотографии Action (Операция), о котором я говорил вам в 4 шаге.

Мы немного изменим значения параметров корректирующих слоев в этом Action’e (Операция) и добавим несколько деталей.

2. Откройте изображение в Photoshop. Добавьте резкости изображению (так же, как мы делали в шаге 2 части 1) – продублируйте слой «background» (фон), измените режим наложения продублированного слоя на Overlay (Перекрытие) и выберите через меню Filter — Other — High Pass (Фильтр — Другое — Цветовой контраст).

Установите такое значение радиуса, при котором изображение будет немного «пере-шарпленным», я использовал радиус = 1.5 рх. Нажмите ОК и выберите Layer — Flatten Image(Слои — Выполнить сведение), чтобы объединить слои. Вы также можете отретушировать кожу модели при необходимости.

3. Теперь добавьте корректирующий слой «Curves» (Кривые) (расположите этот слой над папкой, созданной Action’ом) и установите следующие значения точек кривых:

Red Channel (Красный):

Output (Выход): 0 Input (Вход): 0;

Output (Выход): 28 Input (Вход): 55;

Output (Выход): 176 Input (Вход): 167;

Output (Выход): 255 Input (Вход): 250;

Green Channel (Зеленый):

Output (Выход): 0 Input (Вход): 0;

Output (Выход): 170 Input (Вход): 135;

Output (Выход): 255 Input (Вход): 255;

Blue Channel (Синий):

Output (Выход): 38 Input (Вход): 0;

Output (Выход): 106 Input (Вход): 74;

Output (Выход): 156 Input (Вход): 190;

Output (Выход): 217 Input (Вход): 255;

Выделите модель (или объект) на фотографии, перейдите на маску слоя «Curves» (Кривые) и залейте выделение черным цветом. Уменьшите Opacity (Непрозрачность) слоя «Curves» (Кривые) до 80%.

4. Создайте новый слой поверх всех слоев и залейте его цветом #ff00e4.

Уменьшите Opacity (Непрозрачность) этого слоя до 18% и измените режим наложения на Soft Light(Мягкий свет).

5. Перейдите на слой «background» (фон) и снова запустите Action (Операция). После того, как Action(Операция) создаст все слои, поместите эту папку со слоями на самый верх палитры слоев. Перейдите в группу со слоями и удалите слои: Magenta (Пурпурный), Contrast (Контраст) и Saturation(Насыщенность).

Уменьшите значение Opacity (Непрозрачность) у слоя «sepia» до 10%, у слоя «cross process» — до 10%, у слоя «vignette» — до 5%, у слоя «center fill light» — до 10%. Убедитесь, что Opacity (Непрозрачность) всей группы = 100%, режим наложения = Pass Through (Пропустить).

6. Теперь добавим корректирующий слой «Hue/Saturation» (Цветовой тон/Насыщенность) и установите значение параметра Saturation (Насыщенность) до «-18».

Продублируйте слой «Hue/Saturation» (Цветовой тон/Насыщенность) и перейдите на маску продублированного слоя. Загрузите выделение модели (или объекта) из маски «Curves» (Кривые) (Ctrl+клик по маске слоя «Curves») и инвертируйте выделение, выбрав через меню Select — Inverse(Выделение — Инверсия / Сочетание клавиш «Shift+Ctrl+I»). Закрасьте выделение черным цветом (область с моделью останется белой). Уменьшите Opacity (Непрозрачность) этого слоя до 60%.

7. Добавьте корректирующий слой «Levels» (Уровни). Сейчас мы оживим цветовую гамму изображения. Сдвиньте белый и черный ползунок в места, где начинается (черный ползунок) и заканчивается (белый ползунок) гистограмма, т.е. следующим образом:

Если вы заходите добавить птичек, как в этой работе, то нужно будет найти подобные самостоятельно.

Вот, мы и закончили! Установите значения Opacity (Непрозрачности) слоев по вашему желанию, как я говорил ранее, для каждой фотографии потребуются свои настройки корректирующих слоев.

Вот, как выглядит финальный результат для данной фотографии.

Финальный результат

Ссылка на источник

Как обработать фото еды в фотошопе

Adobe Photoshop, также известный в наших широтах как фотошоп, — это графический редактор, проще говоря, программа, которая поможет сделать любое фото лучше. Если не по задумке и сюжету, то, по крайней мере, позволит значительно увеличить яркость, контрастность и насыщенность фото, а иногда и резкость. Ниже приведены основные недостатки фотографий еды с рецептами, как это исправить с помощью фотошопа.

Слишком темное фото

Существует множество способов высветлить фото еды с помощью фотошопа. Самый простой: кликаем в верхней панели на «Изображение», затем выбираем «Коррекция» и в открывшемся меню справа — «Экспозиция». Далее в открывшемся окне перетаскиваем мышкой в правую сторону ползунок под названием «Экспозиция».

Другой способ: «Изображение» — «Коррекция» — «Яркость-Контрастность», где также работаем перетаскиванием ползунка «Яркость». Есть еще более сложный для новичка способ: «Изображение» — «Коррекция» — «Света-тени». Перетаскиванием ползунков в открывшемся окне можно добиться увеличения яркости теней и освещенных частей на фото по отдельности. Главное, какой бы способ не был выбран, не стоит увлекаться этой функцией и делать из совсем темной фотографии нечто в пересвете.

Блюдо серое

Здесь поможет увеличение насыщенности. Самый простой и действенный способ: «Изображение» — «Коррекция» — «Цветовой тон-Насыщенность». Здесь перетаскивают ползунок, отвечающий за насыщенность, и стараются, чтобы получившийся результат все же оставался реалистичным. Приступать к этой операции стоит после того, как с фото поработали на предмет высветления (если оно необходимо).

Недостаточная резкость

Конечно, исключительно нечеткое, замыленное фото уже не спасти. Зато добавить немного резкости и драматичности фото еды всегда можно с помощью увеличения резкости. Чтобы не блуждать в непонятным настройках, достаточно выбрать самый простой способ. «Фильтр» — «Усиление резкости» — «Резкость +». Больше одного раза кликать на данный фильтр не стоит, иначе изображение посыпется на пиксели, особенно на освещенных участках.

Брызги, капли, мусор

Есть два способа убрать мелкие лишние предметы на фото. Первый способ годится в том случае, если небольшой предмет находится на однородной по фактуре поверхности, а не на стыке двух плоскостей разного цвета. На левой панели выбирают инструмент «Точечная восстанавливающая кисть», после клика правой кнопкой мыши ползунком выбирают диаметр кисти и аккуратно зарисовывают ею мелкий сор. Второй способ: инструмент на левой панели «Штамп».

После выбора данного инструмента зажимают клавишу Alt одновременно с левой кнопкой мыши. В указанном на экране месте происходит «забор» образца для покраски. Можно перемещать мышку до нужного кусочка фона, а затем зажать кнопку клавиатуры и кнопку мыши. Далее останавливаются в том месте, где необходимо зарисовать ненужный объект. Теперь просто нажимают левой кнопкой мыши. Готово. Если действие не удалось с первого раза, зажимают однократно клавиши Ctrl + Z, возвращаясь на шаг назад.

Необходимо обрезать фото

Такое бывает, если сфотографировали слишком много свободного пространства вокруг блюда или в кадр у края попал непривлекательный объект. Для этого в левой панели инструментов выбирают рамку «Кадрировать», затем после ее появления тянут за один из углов фото. До тех пор, пока ненужная часть не окажется скрыта темным сектором за рамкой. Затем нажимают кнопку Enter, и происходит обрезка по выбранным ранее с помощью мышки границам.

Конечно, профессионалы пользуются гораздо большим набором инструментов для того, чтобы сделать из простого фото еды настоящий шедевр. Но начинающему фотографу или кулинару с успехом хватит и этого набора функций. И последнее: не стоит забывать о сохранении понравившегося результата. «Файл» — «Сохранить как».

Как обрабатывать фото в фотошопе cs5

Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как обработать фото в фотошопе для начинающих или тех, кто только недавно начал изучать этот замечательный редактор. Ни для кого не секрет, что иногда фотографии получаются, мягко говоря, не такими, какими мы ожидали их увидеть. То они слишком тусклые, то яркие, уйма прыщей, то резкость не лучшего качества. Поэтому сегодня я постараюсь доступным языком рассказать, как это исправить.

Устраняем дефекты кожи

Первым делом я рекомендую осмотреть на людей, если таковые имеются на фото. Первое, что важно при обработке — это выявление дефектов. В данной ситуации я имею ввиду прыщи, шрамы, герпес (не дай Бог), красные глаза от вспышки, царапины, вылезающие волосы, синяки, желтые зубы и т.д.

Я не вижу много смысла писать подробно об этом, так как для каждого из случаев у меня отдельная статья. Хотелось бы только перечислить несколько инструментов, благодаря которым обычно устраняются дефекты.

• Заплатка. Выберите данный инструмент и выделите им проблемный участок кожи, после чего перетащите его на здоровый участок, зажав левую кнопку мыши.
• Восстанавливающая кисть — Перед использованием инструмента нужно выбрать область донора, зажав кнопку alt. А дальше нужно будет закрашивать все прыщи, угри и т.д.
• Точная восстанавливающая кисть. Данный инструмент также предназначен для замазывания дефектов, но отличается от «брата» тем, что не нужно выделять область-донор. Он берет информацию с соседних областей.

Обо всех этих способах я описывал в статье, про удаление прыщей в фотошопе. Вы сами убедитесь, что это не сложно.

Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту

Данный способ прост до безумия. Фильтром пользуются многие фотографы. Я бы даже сказал по-другому. Они изначально снимают в формате CR2, который по сути является более качественным. После этого, зайдя в фотошоп, автоматически включается данный фильтр.

Но на самом деле никакой беды нет, так как начиная с версии Фотошоп CS5, фильтры пополнились новым братом. Я надеюсь, что все уже давно пользуются более продвинутой версией редактора.

Основная особенность данного способа заключается в том, что с ним сможет справиться абсолютно любой человек, даже новичок и полный ноль, так как все происходит только в одном единственном фильтре, который только интуитивно нужно немного подстроить. Давайте, для примера я возьмусь за обработку этой фотографии.

1. Войдите в меню «Фильтр» — «Camera RAW» . Через несколько секунд вы окажетесь в новом окне. Там есть очень много настроек, вкладок и даже собственная панель инструментов. Но для того, чтобы обработать фото в фотошопе для начинающих, это даже не пригодится.
2. Далее, начинайте двигать каждый из ползунков. Не нужно знать каких-то специфических цифр. Просто двиньте один ползунок (например, контрастность) в разные стороны и посмотрите, что изменилось. Далее, перейдите на следующий ползунок, например света, и начните двигать его. Таким образом проделайте и с остальными ползунками.
3. Когда вы закончите свой шедевр, то просто нажмите ОК.

Посмотрев вначале истории, вы сами можете убедиться, какие прекрасные изменения произошли с фотографией. По-моему просто превосходно.

Использование меню коррекция на одном слое

Этот способ обработки фото в фотошопе является довольно грубым, но для начинающих пользователей вполне сойдет.

1. Откроейте фотографию, которую хотите обработать, после чего зайдите в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Яркость/Контрастность» . Начните двигать интуитивно ползунки, пока не увидите, что изображение стало действительно ярче и контрастнее. Главное — не переборщить.
2. Далее, можно зайти в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Света/Тени» . Поиграв с ползунками, вы можете увидиеть, что изображение стало еще лучше, кроме того, стали видны очертания лестницы.
3. Но теперь появилась одна проблема. Фотография стала чересчур желтоватой. К сожалению, как ни странно, в фотошопе нет отдельной функции баланс белого, но можно обойтись и без нее. Войдите в меню «Изображения» — «Коррекция» — «Уровни» или нажмите комбинацию клавиш CTRL + L.
4. В открывшемся окне нажмите на значок пипетки по середине и тыкните ею на любой области максимально подходящей под понятие «Серый цвет». Теперь, если обратить на фотографию, то она стала намного меньше отдавать желтизной.

Теперь можете сравнить изменения. Может быть они и не особо большие, но обработанное фото явно выглядит лучше. Конечно, безусловным минусом данного способа является то, что нельзя вернуться к предыдущему шагу и отредактировать его. Но есть способ, как это сделать, и об этом я расскажу ниже. Ну а вообще, посмотрите другие функции сами и покрутите ползунки. Возможно вы найдете для себя что-то интересное.

Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев

Данный способ обработки фото в фотошопе может показаться сложным для новичков на первый взгляд, но на самом деле он очень простой, и справится с ним любой пользователь.

Корректирующие слои

Отличная функция по обработке фотографий, которая не требует каких-то особых навыков. Суть данного способа заключается в том, что мы применяем каждую функцию на отдельном корректирующем слое, которых у нас может быть великое множество. И на самом деле, это гораздо удобнее, чем тот метод, который мы делали выше.

Для примера я взял фотографию с девушкой, довольно блеклых оттенков. Она сама напрашивается на то, чтобы ее сделали более яркой, насыщенной и просто радовала душу.

1. Откройте изображение в фотошопе и в панеле слоев нажмите на значок в виде наполовину закрашенного кружка. Это и есть создание дополнительного корректирующего слоя.
2. Из выпадающего списка выберите пункт «Экспозиция» .
3. В открывшемся окне, ам нужно будет сдвинуть ползунки экспозиции, сдвига и гамма-коррекции немного вправо. Точных значений я вам не дам, так как для каждой фотографии всё подбирается индивидуально. Но в своем случае я выбрал значения, которые показаны на скриншоте. После этого, окно можно закрыть. Заметили, изображение уже стало выглядеть лучше. Но это еще не все.
4. Теперь снова выбираем корректирующий слой, но на сей раз жмем на пункт «Сочность» .
5. Здесь нам нужно будет немного подвигать ползунки сочности и насыщенности, пока не достигнем нужной нам точки. Я выбрал свои значения, но у вас они будут свои.

На этом работа с корректирующими слоями закончена, но нам предстоит двигаться дальше.

Выделение области

Теперь нам предстоит поработать с некоторыми областями отдельно, так как применять эффекты ко всему изображению сразу ничем хорошим не кончится. Например, нам нужно сделать небо более ярким, насыщенным и голубым, и если мы применим все к одной фотографии, то наша девушка также применит все на себе. Поэтому, сделаем следующее.

1. Выделите девушку любым из способов выделения. Я буду использовать прямоугольное лассо, так как считаю, что здесь оно отлично подойдет. Начинаем выделять девушку. Не сильно гонитесь за аккуратностью, но главное, чтобы всё тело было захвачено, а точнее его обнаженные части и лицо.
2. Теперь, обязательно убедитесь, что вы находитесь на фоновом слое с девушкой, после чего нажмите правой кнопкой мыши внутри выделения, и выберите пункт «Копировать на новый слой» .
3. После этого, вырезанная девушка появится на новом слое, который выше фонового. Ваша задача поставить его выше всех, чтобы корректирующие слои на него не действовали. Для этого зажмите кнопку на новом слое и перетяните его выше остальных.
4. Теперь снова перейдите на фоновый слой, и начинайте выделять небо. В данном случае я решил воспользоваться функцией быстрой маски. Выберите кисть, а затем нажмите на саму кнопку быстрой маски, после чего начинайте закрашивать все небо, не забывая менять размер кисти, чтобы попадать в более труднодоступные места.
5. После этого кликните снова на быструю маску, чтобы снять выделение. Далее нужно будет инвертировать выделение, чтобы мы работали с небом, а не с тем, что вокруг него. Для этого нажмите комбинацию клавиш SHIFT+CTRL+I.
6. Далее, нужно будет добавить немного насыщенности. Для этого, не снимая выделения, нажмите комбинацию клавиш CTRL+U, после чего подвиньте ползунок «Насыщенность» на пару десятков единиц вправо. Также можно поиграть с яркостью, пока не достигните максимально интересного оттенка.
7. Теперь вернемся к девушке. Не зря же мы ее переносили. Так как мы перенесли ее из под корректирующих слоев, то она снова стала бледной, как и выглядела изначально. Но если этого не сделать, то она напротив будет чересчур смуглой. И вот теперь мы сможем найти нужный баланс. Для этого, у нашей копии девушки надо уменьшить непрозрачность до того момента, пока вам не покажется, что хватит. В моем случае достаточно 33 процентов.

Изучив несколько различных способов, я пришел к выводу, что если вы хотите сделать быструю и качественную обработку, то достаточно будет воспользоваться фильтром Camera RAW в фотошопе. Он отлично себя показал, а время, которое затрачивается на то, чтобы обработать фотографию даже начинающим пользователям, уходит реально 1-2 минуты.

Единственное, что я не рекомендовал бы, это создавать под это дело экшен и пускать поточное изменение фотографий. Даже, если снимки сделаны одним отографом в один день, для них могут не подойти те настройки, которые вы делали для одной картинки. Я знаю, что многие недобросовестные свадебные фотографы именно так и поступают, чтобы сэкономить время. Им видите ли неохота обрабатывать 300-400 фотографий по одной.

Но если вы действительно хотите заниматься качественной обработкой фото, так как вас к этому тянет, то настоятельно рекомендую посмотреть эти классные видеоуроки , в которых наглядно объясняется, как пользоваться фотошопом для офигенной обработки фотографий.

А если вы в фотошопе новичок, то первым делом рекомендую изучить этот курс . Все разжевано буквально до мелочей и смотрится просто на одном дыхании. . И главное, что всё рассказано человеческим языком, поэтому даже отвлекаться не хочется.

Как видите, ничего сложного нет. Поэтому, ни у кого не должно возникнуть вопросов, как обработать фото в фотошопе для начинающих. По крайней мере я уверен, что данных инструментов вам вполне хватит.

Ну а на этом я свою статью заканчиваю. Надеюсь, что она вам понравилась. Не забудьте подписаться на обновления моего блога, а также следить за новостями в моих пабликах. Удачи вам. Пока-пока!

Искусство фотографии с каждым годом приобретает тысячи и больше поклонников со всего мира, и это вполне понятный процесс. Фото сохраняет даже мельчайшие воспоминания, моменты радости и счастья. Время беспощадно, года летят быстро, воспоминания растворяются, но, просматривая фотографии вас всегда будут посещать самые яркие, истинные и теплые чувства.

Но все мы любим красивые вещи, это же и касается и фото. Чтобы создать хорошее и качественное фото, человеку потребуются определенные знания и умения. Чтобы их заполучить нужно набраться терпения, сил,иметь желание,а также обзавестись отличным «учителем».

Выбрать и пойти на курсы фотографии в наше время не составит проблем, главное выбрать фирму дающую качественные, первоклассные знания, одной из таких фирм является фотошкола http://krasnodar.videoforme.ru/photoschool, она научит как обработать фото в фотошопе, подобрать соответствующие фильтры, обучить всем приемам современной, доброкачественной обработки фотографии.

Цифровые методы обработки фотографии имеют множество преимуществ, с их помощью осуществима буквально любая задумка, в вашем распоряжении будет вся безграничная фантазия и воображение. Теперь рассмотрим более подробно возможности и способы обработки фотографий в фотошопе. Растровый редактор Adobe Photoshop CS5.

Как обработать фото в фотошопе CS5

Adobe Photoshop – многофункциональный редактор,с рядом разнообразных возможностей, понятных даже для стартующих фотографов. Данный фотошоп поддерживает такие растровые форматы:

• BMP-поддерживается всеми графическими редакторами Windows.Сохраняет данные исключительно в цветовой моделе RGB.
• TIFF-поддерживает весь диапазон цветовых моделей,именно поэтому имеет высокую популярность.
• PSD-родной формат фотошопа CS5, позволяющий сохранить изображение с массой факультативных функций.
• GIF-использует 8-битовый цвет, качественно сжимая сплошные цветные области, при этом сохраняя детали изображения.
• JPEG- сохранение информации о геометрических размерах изображения.
• PNG-разрабатывалась специально для сети; существует как заменитель формата GIF с более расширенными функциями.

Панель управления

Рассмотрим панель управления фотошопа CS5 – основное рабочее ”место” фотографа. Панель управления подразделяется на следующие группы инструментов:

• инструменты выделения. Кнопки: Move, Rectangles Marquee Tool, Lasso Tool. В чек-боксе Elliptical Marquee Tool, Single Column Marquee, Single Rou Marquee, Polygonal Lasso Tool, Magnetic Lasso tool, Magic Wand, Crop, Eyedropper. С помощью которых вы сможете геометрически и произвольно выделать нужные области фото, перемещать их, выделять цветом сплошные области (заливка), перемещать цвет участка изображение на цветовые поля панели инструментов.
• инструменты ретуширования. Кнопки: Brush Toll, History Brush Tool, Blur Tool. В чек-боксе Pattern Stamp, Gradient Tool, Sharpen, Smudge Tool, Dodge Tool, Burn Tool, Sponge Tool. Здесь для работы используются в основном киски разного рода, формы и назначения. Перед рисование можно задать параметры инструмента.Также вы сможете копировать одну часть изображения в другую, закрашивать область неизображения, размывать рисунок, заливать его с цветовым переходом, возвращать начальное состояние фото, изменять четкость и резкость.
• инструменты начертания и ввода текста (существуют в двух форматах):

1. Эти инструменты позволят вам создавать опорные точки для рисунка, вводить текст (горизонтальный и вертикальный), выделять контуры, создавать произвольные и геометрические фигуры, 3D моделирование. Кнопки: Pan Tool, Horizontal Type Tool, Path Selection Tool. В чек-боксе Freeform Pan Tool, Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool, Convert Point Tool , Vertical Type Tool, Direct Selection Tool, Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse, Line Tool, Custom Shape Tool +поворот 3D объекта и 3D камеры.
2. Возможность перемещать и увеличивать изображение. Кнопки: Hand, Zoom Tool, Quick Mask. CS5 позволит пользователю работать со слоями. Каждый из слоев изображения повторяет параметры основного изображения.

Этих данных вполне достаточно чтобы уметь качаственно и профессиональго работать в фотошопе CS5. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в пользовании он не так уж и сложен. Теперь коснемся, непостедственно, обработки самого фото. Приведем пример редактирования фотографии: Новички могут редактировать в формате RAW.

Он представляет из себя файл еще без какой-либо обработки. Его особенностями являются возможность выбрать самостоятельно цветовой баланс, подкорректировать экспозицию, подтянуть тени и цвета. После открытия файлов в данном формате, устанавливаем нужные вам параметры фотографии : экспозицию, яркость, точку черного, контрастность, заполнение светом.

Возьмем фото, на котором изображен пейзаж.Для него хорошо использовать «поляризационный фильтр», переходим на вкладку HSL – вкладка светимости, и регулируем в зависимости от цветовой модели изображения, которое хотите в итоге получить. Следующим шагом будет увеличение динамического диапазона : увеличение яркости отдельных участков фотографии.

Следует выбрать: быструю маску и кисть, установить размер кисти до 1200 для фото около 10 МП. Закрашиваем отдельные нужные области на фото, снова жмем быструю маску и зажимаем клавиши Ctrl+Shift+i (инвертирование выделенной области), затем Ctrl+L (уровни) и перемещаем ползунок в нужную вам сторону.

На этом и завершилось редактирование фотографии, сохраняем полученное фото в формате jpeg. Adobe Photoshop станет хорошем помощником в ваших начинаниях и откроет все секреты как красиво обработать фото в фотошопе CS5. Обработка фото является неотъемливой частью фото-искусства, освоя ее, вы всегда будите радоваться вашим уникальным снимкам.

Фотографии помогают оживать эмоциям, вновь пробуждать чувства, которые мы испытывали в определенный момент нашей жизни. Фото – это своего рода фиксация когда-то пережитых нами чувств, определенных моментов жизни, переживаний. Иметь дома фотоальбом настоящее счастье для вас и будущих поколений. Все сохранить в памяти невозможно, именно поэтому искусство фотографии является синтезом хорошего хобби и маленького мира воспоминаний, где чувства оживают.

Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, насколько многие авторы усложняют решение по сути простых задач по обработке. Этим страдают и многие «монументальные» писатели, например Дэн Маргулис. Но ему это простительно – его задача написать о всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех ракурсов и сторон. Хотя именно эта особенность подачи материала в его книгах отталкивает многих читателей.

На самом деле, корни подобных способов «увеличить резкость в 40 действий» растут из очень простой вещи – люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим объемом фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фотографий и они готовы в процессе их обработки убить вечер-другой. Но когда у тебя идут постоянные заказы, и с каждой фотосессии тебе надо серьезно обработать несколько десятков кадров – начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки.

О них мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе.

Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере. Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии.

Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них.

1. Dodge Tool/Burn Tool

Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.

Range — Выбор области применения

Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.

Exposure – сила воздействия

Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.

Использование

Dodge/Burn имеет массу способов применения:

Просто примените Dodge Tool на радужку глаз – это самый простой способ ее осветлить. Тем самым вы акцентируете внимание зрителя на глаза модели.

На всех этих портретах я высветлял радужку глаз именно для того, чтобы привлечь внимание зрителя к глазам и добавить психологизма в кадр.

• Затемняйте линии формы лица на мужском портрете

Скулы, линия подбородка, линия носа, брови – любые лицевые линии, если их немного затемнить, приобретут больший объем и контрастность. Мужчина на фотографии станет выглядеть более жестким и волевым.

Этот прием я использую при обработке практически всех мужских Ч/Б портретов. Для цвета этот прием не всегда подходит, так как «рушит» цвета, но на Ч/Б картинке работает просто отлично.

На женском портрете надо очень аккуратно использовать этот прием, так как женщину украсит только акцентирование тех лицевых линий, которые придают ей женственность. В ином случае вы получите портрет мужеподобного существа.

• Осветляйте области контрового света

Контровой свет сам по себе – замечательная вещь. Но если вы с помощью Dodge Tool усилите его эффект – картинка станет еще лучше. Особенно здорово это смотрится на концертных фотографиях, когда музыкантов освещает хороший контровой свет.

• Отбеливайте зубы вашим моделям

Именно используя Dodge Tool, проще и эффективнее всего отбеливать зубы на фотографии. Немного попозже я обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помошью Dogde Tool.

2. Clone Stamp

В фотошопе существует несколько инструментов для ретуши изображений, и каждый из них по своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный в применении инструмент.

Его функция – брать определенный участок изображения и копировать его. Тем самым мы можем, например, заретушировать морщины – просто «заменив» их участками гладкой кожи. Для этого нажимаем Alt и выбираем область, откуда будет браться картинка, и потом, просто кликая по нужным участкам изображения, мы будем копировать ее на них.

В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:

Mode

Это режимы, в которых будет работать штамп. Например, в режиме Darken штамп будет «заменять» только более светлые зоны, нежели выбранный участок. По сути – вы можете затемнять светлые зоны изображения, оттого и название режима – Darken. И, сооветственно, в режиме Lighten штамп будет работать только на более темные зоны изображения, осветляя их.

Clone Stamp имеет много режимов работы – поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
Описывать работу каждого режима, на мой взгляд, не имеет смысла — в фотошопе для всех инструментов действуют по сути одни и теже принципы работы режимов, только немного изменяясь под специфику конкретного инструмента.

Opacity

Opacity – значит непрозрачность. Проще говоря, чем меньше вы поставите процент в этой настройке, тем более прозрачная будет «работа» штампа. Например, при 100% штамп полностью заменит выбранный участок, а при 50% — будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, в ином случае будет слишком четко виден след штампа.

Использование Clone Stamp

Ретушь во всех ее проявлениях – основное назначение штампа. Прежде всего штамп используется для ретуши кожи – убирать морщины, синяки под глазами, отеки и прочие прекрасные творения матери-природы.

Также можно заретушировать, например, нежелательный объект в кадре. Если, конечно, он не занимает половину фотографии.

Очень удобно использовать штамп для устранения небольших пересветов. Например, у вашей модели на кончике носа небольшое пятнышко пересвета. Мы берем штамп, ставим режим Darken и в пару кликов затемняем это пятнышко.

3. History Brush

Хистори браш – это машина времени для обработки фотографий. Вы можете брать любую стадию обработки и кисточкой рисовать из нее по вашему изображению.

History Brush таит в себе огромные возможности. Подробно о работе этого инструмента я уже писал в отдельной статье. В ней вы найдете подробный урок по применению хистори браш и узнаете, как увеличивать резкость только на нужных вам участках изображения.

Безусловно, увеличение резкости не единственная область ее применения. В будущих статьях, я расскажу, как с помощью History Brush работать с цветом на фотографии.

4. Black&White

Инструмент Black&White находится во вкладке Image—>Adjustments. Или можно просто создать Adjustment layer (Корректирующий слой) на фотографии.

Главная функция инструмента Black&White – «правильный» перевод цветного изображения в ч/б. Правильный потому, что вы можете изменять черно-белое отображение каждого из цветов. Тем самым вы сможете получить красивую и «вкусную» ч/б картинку.

Но на этом функционал B&W не ограничивается.

С помощью этого инструмента можно получить очень интересную и цветную картинку. Применим на нашу картинку B&W, а затем включим режим слоя Overlay.

Теперь, манипулируя рычажками управления B&W и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей наглядности я поставил довольно высокий Opacity слоя с B&W — 62% и повернул на максимум рычажки Greens, Cyans, Blues и Magentas.

Как мы видим, картинка стала сразу насыщеннее и контрастнее (кликните по картинке для увеличения).

А теперь обратим внимание на галочку Tint. Включив ее, мы сможем тонировать изображение в нужный нам цвет.

Использование

Вариантов использования B&W как при работе с цветом, так и при обработке Ч/Б — масса.
В одной из следующих статей я, на примере обработки нескольких фотографий, расскажу о всех основных нюансах работы с Black&White.

5. Shadow/Highlights

Shadow/Highlights также находится во вкладке Image—>Adjustments (там вообще, кстати, много интересных инструментов находится, советую поэкспериментировать со всеми)

Этот инструмент создан, чтобы затемнять пересвеченые области и вытягивать света из теней. Кроме самого очевидного применения – устранять пересветы и недосветы, S/H отлично работает также и для создания ощущения большей глубины картинки. Мы можем в светлые области добавить темных полутонов, а в темные – светлых. Тем самым, картинка станет более объемной и глубокой.

Например, на этой фотографии с помощью S/H я добавил объема шерсти щенка и картинка сразу стала интересней.

На самом деле, Shadow/Highlights — совершенно незаменимый инструмент для любой серьезной обработки. Практически любую фотографию можно сделать лучше, если грамотно применить S/H.

Хочется рассказать о всех настройках S/H и его функционале, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем, я обязательно вернусь к теме Shadow/Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — пробуйте разные варианты настроек и смотрите на результат. По моему опыту, этот способ — самых действенный для освоения новых вещей.

Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но при этом – потрясающе эффективны. Попробуйте поэкспериментировать с ними и вы почувствуете сколько возможностей они дают при обработке.

Думаю стоит сделать серию статей о простых, но очень эффективных инструментах в Photoshop. И в следующей статье я расскажу об инструментах для серьезной работы с цветом на фотографии.

Как обработать фотографий в фотошоп

Когда речь заходит о развитии и росте профессионализма, часто подход к этому подбирается пошагово, пробуя, тестируя полученные знания в программе. Но, находить стиль, свой образ, надо постепенно. Когда человек двигается осознанно, обычно это вызывает восхищение, а у автора удовлетворение за труд, с течением обстоятельств формируется классный работник кому идут вновь и вновь за его работой.

Работа и развитие, тем кто работает фрилансером удаленно, ему очень важно поддерживать свой рост. Специальная бесплатная программа для обработки фотографий с которого все начинают это Фотошоп (Adobe Photoshop). Как изменить размер фотографии, как изменить расширение (JPG или PNG) и другие навороченные технологии, все имеются в Фотошоп.

Сегодня тема пойдет про популярную форму услуги, которая стоит на первых местах по заказу и как один из востребованных услуг связанная с обработкой фотографий, как научиться делать ретушь лица, как обработать фотографию в Фотошопе. Покажу, как начинать делать те простые штрихи в Фотошоп и дам рекомендации, что делать дальше у кого учиться дальше, поехали.

Содержание

Программа для обработки фотографий на компьютере

Компания Adobe давно предложил свою продукцию “фотошоп” на рынок коррекции, редактирования и изменения визуальных картинок для возможности производить необходимое количество материалов, которыми успешно пользуются как простые сограждане так и корпорации для рекламных и иных целей. 

Для обычного человека и то, как с нуля начинать создавать визуальные картины через программное обеспечение Adobe Photoshop раскрывает возможности применить навыки по редактированию картин и созданию новых на рынке услуги оказания видоизмененных изображений, открывает путь к величию будущих изображений и моделирований новых типов визуальных произведений. 

Это уникальная возможность по плечу многим, тем более, кто увлечен художественным направлением и хочет проявить себя в качестве дизайнера по созданию новых, уникальных типов рисунков, от которых просыпаются новые чувства и качества людей, этому может каждый научиться и применить навыки по делу.

Ведь, обработка фотографий и редактировать фотографии это не последнее дело с которым можно зарабатывать и раскрыть свой талант. Это только начало тому, когда один раз используя фотошоп для визуальной обработки фото, можно познать потенциал видоизменений картинок, для других, более крупных ниш.  

По этому, как “дневниковед”, мне тоже посчастливилось приобрести знания по коррекции картинок с нуля, тем более создавать тизеры, обложки для своих материалов, сделать ретушь лица, а также создавать несуществующие в природе изображения, все это мною до сих пор изучается и рекомендую и вам пройти.  Ссылка на курс здесь!

Программа для редактирования фотографий на компьютере

Правила работы с программой для редактирования фотографий на компьютере, расписал здесь наглядно. Где установить фотошоп, как настроить свой рабочий кабинет в Photoshop, какие первые шаги и что имеется в фотошоп, какие инструменты фотошоп можно применить для редактирования фотографии, как изменить разрешение фотографии, как изменить расширение JPG на PNG и как изменить размер фотографии и тд, все это вкратце будет в этом материале.

Часто задаются вопросом, какой из программ фотошоп установить на компьютер. Для этого надо понимать потенциал вашего компьютера, в частности ноутбука. Так как вес программы занимаемой фотошоп имеет почти 1 Гб памяти и для этого, если у вас старая версия ноутбука, то может не потянуть. Тем более, если работать постоянно и архивировать новые фотографии, то память быстро заполниться. 

Чтобы заметку здесь сильно не растягивать, методику: как установить photoshop версии Adobe Photoshop CC 2018 и постарше Adobe Photoshop cs6 будет направлен на почту. Если у вас нет иных источников для скачивания программы фотошоп, то можете скачать программу для обработки фотографий себе на почту . 

Для современного фотошоп, ноутбук или компьютер будет поддерживать, если показатели у него такие:

• Минимум 2 Гб оперативной памяти.
• Процессор не менее 1,8 Ггц. 
• Операционная система Windows 7, 8, 10. (кроме выпусков 1511, 1607, 1703, 1709 и 1803), погуглите! 

Если современная версия Photoshop не устанавливается, можно попробовать установить вначале старую версию, она обычно тянется, если “оперативка” даже 1 Гб и процессорами типа Intel Pentium 4 на Windows XP.

Работа с фотошоп, настройка рабочего стола

Если вы скачали Photoshop по рекомендованной , то настройка рабочего кабинета сильно не требуется. Он уже настроен и выглядит стандартно. Скачав фотошоп на компьютер, перед вами открывается поле, куда следует “создать” файл набирая размеры будущего изображения или “скачать” на фотошоп готовую фотографию (выше, как в изображении).

Мы рассмотрим здесь скачанный файл из ноутбука, будем ретушировать готовую фотографию, чтобы наглядно понимать и знать, как работает фотошоп. Для этого скачиваем файл (фотографию) в фотошоп, чтобы картина общего рабочего стояла получалось так:

Слева будет колонка инструментов: чтобы выделять отдельные фигуры, чтобы находить цвета пикселей (пипеткой), она в частности для ретуши лица и понадобиться, «кисти» для зарисовки пикселей и лупа для увеличения или уменьшения целиком картинки и места которые нужно закрасить. Чтобы начать, этого пока хватает. 

Справа у нас инструменты коррекции цвета, выбор тона изображения, выбор цвета «кисти» (небольшое окошко с диаграммой). Ниже, справа будут отображаться слои, в начале отображается слой 1, это скачанный главный файл, на котором будем делать изменения. Так же затронем в этой области со слоями некоторые функции. 

В самом верху, в шапочке интерфейс фотошопа дает функции изменения картинки, здесь можно поменять разрешение картинки, делать изменение расширения JPG или PNG при сохранении, имеется выбор размера изображения, также можно поворачивать картинку по горизонтали или вертикали, менять, искажать и деформировать изображения, и тд. 

Все эти функции усваиваются по мере необходимости задания для выполнения работы. Я даю только базу то, с чего можно в начале видоизменять свои картины. Но, надо учитывать, если картина совсем плохая, с плохой резкостью фотография, привести в порядок получиться только отдельные участки, выделяя некоторые детали.

Обработка фотографий в фотошопе

Программа для обработки фотографий Adobe Photoshop помогает изменять цвет, фон, размер, тип, совместимость файлов, если этого требует ваша программа или сервис, куда придется “воткнуть” файл для будущего использования. 

Для изменения цвета лица, ретушь лица, пройдемте по некоторым главным пунктам, чтобы было удобно запомнить начинающему, как происходит коррекция цвета изображения. Фотошоп позволяет менять точечные параметры изображения в любом месте в любой цвет. 

Само по себе изображение, это маленькие клеточки заполненные разным оттенком цветов, называются пикселями. Поэтому, для начала надо выбрать зону, где требуется изменение цвета, выбрать  инструмент увеличения (лупой) этого места, выбрать цвет пикселя, на какую хочется поменять цвет, изменить нужные клеточки на выбранный цвет.  

• Выбираем зону, которую требуется изменить. Для этого загрузив из файлов на компьютере фотографию, которую требуется отредактировать, подгрузив его в запущенный Фотошоп, выбираем зону изменения цвета.  

Лупой увеличиваю эту область до видимого состояния тех участков поражения лица (специально выбрал такую картинку, чтобы наглядно показать зарисовку участка).

Беру из столбца слева инструмент “пипетку”, выбираю пипеткой чистую область здорового места в картинке с лицом. Копирую (просто пипеткой правой кнопкой мыши на нужный цвета участка) этот цвет.

Из столбца слева с инструментами меняю пипетку на инструмент “кисть”. Настраиваю кисть до нужного размера “размаха” и постепенно подкрашиваю места пораженного участка на тот цвет, что было скопировано пипеткой. Чтобы изменить размер кисти, правой кнопки мышки надо вызвать настройку размера кисти. 

Ниже в картинке я специально показал места закрашивания кистью чуть посветлее, чтобы было понятно, как я закрасил места покраснения у лица нездорового места. Чтобы менять в более точный цвет или в тот который вам нужен, вы можете пиксели увеличить еще больше и найти тот цвет, в цвет которого  хотите закрасить место обработки.

Работа такая требует очень детального подхода по закрашиванию того места, пикселей. Поэтому и говорится, кроме простого закрашивания в тон светлого или темного пикселя, надо еще понимать тени куда подают, в какие пиксели надо дать более темные тона, а в какие менее. У меня для наглядности изображение получилось вот так:

Для полного завершения и смешения цветов выбирается инструмент “точечная восстанавливающая кисть”. Она своего рода смешивает цвета более гармонично, если после покраски пикселей у вас будут видны участки выделяющейся краски. 

Можно сразу попробовать его применить, до закрашивания отдельных участков лица, но тогда она перемешает краски не так гладко, лучше применить его после того, как отметили пиксели в нужный цвет.

• Теперь попользуемся интерфейсом с правой стороны, чтобы поменять тональность и придать яркости. Для этого выбирается вкладка изменения яркости, уровни и цветового тона/насыщенности. Здесь на ваш вкус и цвет все эти функции, можете сделать ярче, по мне так я сделал немного по живее лицо подростка!

Работать с этой фотографией можно еще долго, здесь можно губы покрасить, превратить его более здоровое состояние не перекрашивая лишнего. То же самое место приводить еще в более естественный цвет места которые я закрасил, для этого нужно выбирать корректирующие инструменты. 

По поводу слоев, где они представлены здесь же справа, как видно много белых клеток (слоев) добавляется в колонке. Это происходит после каждого применения коррекции цвета. Удалив одно, можно заново начать менять яркость или уровень тона. 

Интересная обработка фотографий в фотошопе получается. Мастера своего дела, чему можно начинать учиться в соответствующих курсах по фотошоп готовы показать достаточно большое количество знаний, так как функционал у фотошоп безграничный, тем более с каждым годом программа для редактирования фотографий обновляется. 

Фотошоп: уроки по обработке фотографий для всех желающих проводит школа мастерская Фотошоп Мастер, всем азам, а также как начинать работать с фотошоп с нуля, об этом грамотно, пошагово рассказывают авторы этих курсов. В конце каждого урока небольшое домашнее задание, справившись с которой можно двигаться дальше. 

DIGITAL ART  — популярное направление в дизайне селфи фотографий набирает сегодня обороты, это когда на существующее фото можно накладывать анимацию в форме рисунка.  Посмотрите как это выглядит красиво и современно. Выделиться из всех фоном оригинальных фотографий в соцсетях не заставит ждать себя удивленным вниманием окружающих!

Как изменить размер фотографии на компьютере

Теперь немного коснемся самих форматов изменения характеристики изображений то, как сохранить или изменить размер фотографии на jpg или png, поменять размеры пикселей и категорий изображений. В данном случае продолжаем менять то же самое изображение, которая была примером выше, начнем сохранение его в разных формах. 

Как изменить размер фотографии на jpg или правильнее разрешение фотографии в формате PNG или JPG? Для этого есть удобный функционал в фотошоп, наверху в левом углу раскрывается вкладка “файл” спускаемся в раскрывшемся окне “экспортировать” и “Сохранить для Web”. Данная функция удобна тем, что открывается отдельное окно, где можно менять параметры разрешений данного сохраняемого файла.

Как видно из изображения имеются 4 варианта для сохранения размеров изображения. Очень часто, для личного сайта требуется уменьшить вес файла. Как изменить размер фотографии на компьютере на меньший вес? В оригинале было 3,2 Мб формата JPG, то за счет выбора формата сохранения в PNG-8 или PNG-24, можно добиться уменьшения веса фотографии. 

Теперь по пикселям, его можно увеличить так и уменьшить. Выбирается там же, где справа в этой же раскрытой вкладке можно изменить цифры в пикселях, в каком размере максимально требуется сохранить изображение. При увеличении пикселей, вес фотографии увеличивается, при уменьшении, прямо пропорционально! 

Остальное в этой части сохранения своего файла оставляю без изменений. Мне важно чтобы сохранив относительное качество в пикселях, я мог уменьшить вес своей фотографии, так я его сохраняю не более 150 Кб в формате JPEG, не меняя размеры в пикселях. Визуально, по моему нет никакого отличия, если это просто изображение для сайта. 

Теперь немного стало понятным, как правильно обрабатывать фотографии, чтобы получилось приемлемым для выставления его на люди. Естественно все эти навыки приходят по мере постепенного вникания, узнав какую функцию выполняет каждый инструмент в программе photoshop. Каждый раз становиться интересным, когда изображения можно искажать, делать деформацию, выделять и сделать фон за объектами.

Теперь ясно, как изменить разрешение фотографии в фотошопе, как изменить расширение фотографии на jpg и png и другие виды форматов изображений. Для этого надо один раз проделать, повторить хотя бы то, чтобы указано здесь в этой инструкции, чтобы можно было варьировать между разными форматами визуальной оценки сохраненного файла.

Как редактировать старую фотографию в фотошопе

Очень востребованной работой в сфере онлайн работы веб дизайнера, является постоянные заказы редактирования и обработки старых фотографий. Семейные реликвии, старинные фотографии и потенциальная возможность применения навыков по работе с фотошоп лежит в возможности восстанавливать эти архивные файлы для начинающих специалистов.

Принцип работы со старыми фотографиями лежит в одной плоскости, что и ретушь лица и изменение фоновой составляющей в фотошоп. Такая же функция изменять старые места потертости, облезлые участки в местах изгиба фотографий, придание насыщенности на лица героев или убирать лишние штрихи, если надо восстановить небольшие участки в проклеенных местах, работает так же, что было проделано с лицом выше.

Для полноценного анализа функции обработки фотографии в фотошоп из старого архива тоже требует детального отношения. Часто работа эта может продлиться несколько дней, так как меняя тон и цвет отдельных участков можно настолько прорабатывать детально, что работа эта отнимает большое количество времени мастера, что должна быть оплачена соответствующе.

В завершении

Обработка фотографий в фотошопе и прохождение уроков перед началом этой работы, это наиболее действенный метод для ускоренного освоения этой профессии. Веб дизайнер имеет сегодня востребованную функцию, но все же научиться и начать владеть навыками быстрее обрабатывать изображения и брать более качественные задания дадут вырастить свой кейс для масштабных проектов. 

Вкратце постарался объяснить, как обрабатывать фотографии в фотошоп, редактировать их в правильном формате и суметь сохранить в нужном разрешении, выбирая подходящий вес сохраняемого файла. Такая работа требует определенного времени для изучения, а потом и внедрения в свою деятельность, но самое главное постоянно учиться улучшать свою работу.

На этом позвольте закончить эту заметку, я понимаю, что все знания по ретуши и изменения фотографии лица и других изображений невозможно передать только в одной заметке. Тем более если сам проходил уроки для начинающих в фотошоп в размере 100 шагов не за один день, а целых пол года, не спеша. Желаю и вам изучить все азы работы photoshop и пользоваться на здоровье.

на мой блог, оставляйте свои комментарии, а также поделитесь информацией из дневника в социальных сетях. До скорой встречи, с уважением Расим Салахов!

Массовая обработка фото — уменьшение размера. Условные операции

Шаг 3:
Затем откройте вертикальное изображение (портретной ориентации) и сделайте то же самое, но назовите эту операцию
Tall Photo (Высокая фотография) и в диалоговом окне Image Size (Размер изображения) введите 532 пикселя в ширину и 800 пикселей в высоту. Нажмите ОК, а затем кликните по иконке «Останавливает воспроизведение/запись» (Stop Recording). Теперь у нас имеются две операции, и мы можем их использовать для создания условной операции в следующем шаге.

Шаг 4:
Еще раз кликните по иконке «Создает новую операцию», назовите эту операцию Conditional Resize Photo (Условие изменения размера фотографии) и нажмите кнопку Record (Записать).

Нажмите на кнопку в верхнем правом углу панели «Операции» (Actions), откроется выпадающее меню где выберите опцию «Вставить условное» (Insert Conditional):

Это как раз и есть тот инструмент, которым мы сообщаем Photoshop, какую операцию запускать, если открывается вертикальное изображение и какую операцию запускать, если открывается горизонтальное изображение. Можно видеть,
что имеется целый список различных условий для выбора из диалогового окна «Условная операция» (Conditional Action, в моём Photoshop это окно почему-то называется «Условное действие»):

Шаг 5:
Для нашей задачи в окне «Если текущий» (If Current) выбираем операцию «Документ имеет альбомную ориентацию» (Document is Landscape), и если это условие выполняется, то из всплывающего меню «То действие воспроизведения» (Then Play Action) для автоматического выполнения следует выбрать созданную нами ранее операцию Wide Photo (уменьшение для альбомной ориентации).
Наконец, из всплывающего меню «Иначе действие воспроизведения» (Else Play Action) для автоматического выполнения следует выбрать операцию Tall Photo:

Здесь мы создали условие: если текущий документ имеет альбомную ориентацию, применяем операцию Wide Photo, иначе (условие не выполнено и фото имеет не-альбомную ориентацию, в нашем случае, книжную) применяем операцию Tall Photo

Нажмите ОК, а затем по иконке Stop Recording (Останавливает воспроизведение/запись) внизу панели Операций.

Шаг 6
Теперь, чтобы применить эту условную операцию к какой-либо папке с фотографиями, зайдите по вкладке главного меню Файл —> Автоматизация —> Пакетная обработка (File —> Automate —> Batch). Мы используем эту команду, чтобы автоматически обработать в один прием все изображения, содержащиеся в папке.
Когда появляется диалоговое окно пакетной обработки, в секции «Выполнить» (Play) вверху слева, в графе «Набор» (Set) во всплывающем меню выберите созданный нами ранее набор Resize Photos, во всплывающем меню Операция (Action) выберите созданную нами ранее условную операцию Conditional Resize Photo. Затем выберите папку, где находятся исходные фотографии — в секции «Источник» (Source) нажмите на кнопку «Выбрать» (Choose) и выберите папку (у меня это папка C:\Photo).

В секции «Выходная папка» (Destination) выберите папку, куда будут сохраняться готовые изображения (у меня это папка C:\afterPhoto), либо, если вы хотите, чтобы снимки были просто заменены на уменьшенные в папке-источнике, вместо «Папка» (Folder) выберите опцию «Сохранить и закрыть» (Save and Close):

Шаг 7:
После пакетной обработки, несмотря на то, что в исходной в папке были как «широкие», так и «высокие» фотографии, вы увидите, что в выходной папке фотографии сохранены с учётом ориентации. Это лишь один пример использования условной операции, но теперь вы знаете, для чего они нужны и как их создавать (ничего сложного, не так ли?), и теперь вы легко можете приступить к созданию своих собственных, более сложных операций.

Зачем обрабатывать фотографии в фотошопе?

Продолжая начатую тему Уроки фотографии для начинающих – 6 правил удаления решил зацепить один философский вопрос, вынесенный в заголовок. Можно или нужно обрабатывать фотографии в графическом редакторе? Зачем обрабатывать фотографии ?

Если несколько лет назад фотоаудитория резко делилась на два блока — «фотошопу категорично нет» и «фотошопу да», то сейчас первая аудитория заметно сократилась. Отчасти это связано с широким распространением фототехники и, что наверное еще более важно — с появлением простых средств обработки фотографий. Тем не менее, время от времени можно услышать что-то типа, а вот мои фотографии без обработки или настоящая фотография и фотошоп несовместимы! Под фотошопом в данном случае имеется в виду любая программа по обработке графических изображений.

Тема «Зачем обрабатывать фотографии »  у меня еще не была раскрыта, а без объяснения позиции будет в последующем сложновато. Для себя я уже давно определился в этом наиважнейшем творческом вопросе 21-го века в сторону обязательного фотошопа. И сегодня  постараюсь пояснить, почему. А начнем наверное с самого главного аргумента многих антифотошопистов:

1. В доцифровую эру фотографии печатали с пленки сразу на бумагу и в итоге мы получали «честный» снимок без обработки. Аргумент не выдерживает никакой критики, хотя бы по той причине, что 95% тех, кто  его высказывает, никогда сами не печатали фотографии с пленки. Мне в свое время повезло, мой отец увлекался любительской фотографией и мне неоднократно приходилось поздними вечерами под светом красной лампы переводить фотобумагу в мусор. В том смысле, что в очередной раз запарывать отцовский труд, то недодержав, то недополоскав. Однако этот, пусть и небольшой опыт работы с пленкой, дает мне вполне весомые аргументы, для ответа оппонентам. Первое, что делал фотограф поднимая или опуская увеличитель — это кадрировал картинку. Обеспечивая на фотобумаге именно тот объем изображения, который нужен фотографу, а не тот, который влез в кадр фотоаппарата. Одна из самых простых и порой весьма важных операций:

Пример необходимости кадрирования (до и после) Пример необходимости кадрирования

Далее регулируя время проявки, экспозиции вы получаете не что иное, как регулировку яркости и контрастности. А если сложить ладони, оставив между ними небольшое отверстие и закрыть снимок, выделив например чье-то лицо, то вот вам уже и  работа с «масками»  в фотошопе.  Если еще вспомнить, что была пленка для улицы, была для портретов, проявитель можно было сделать с разными температурами и т.п., то в итоге воздействие фотографа на снимок в те пленочные времена был порой не меньше, а даже больше чем графическим редактором сейчас. Только теперь  это делается быстрее, комфортнее и безопаснее для здоровья. Не знаю как вам, а мне запах фото-химии не нравился никогда. В отличии от запаха канифоли, но это уже другая история.

2.Со снимка ничего нельзя удалять, т.к. это «нечестно». Обычный фотограф, нажимая на кнопку пуск, пытается запечатлеть то, что видит его глаз. Если быть точнее — то, что видят два его глаза. Так как мы воспринимаем мир объемным, часть этого мира находятся в зоне резкости, а часть — за пределами этой зоны. Фотография же передает нам картинку плоской (по крайней мере пока еще). На этой плоскости будет и задний план с забором с надписью «уголь», и передние провода, проходящие через небо. Если вас спросить сразу после снимка, что вы фотографировали, вы вряд ли скажете о проводах на небе. Вы их не видите, они за пределами вашего восприятия. Однако на снимке итоговая картинка не будет соответствовать тому, что вы видели. Согласитесь, это уже  «нечестно». Конечно хороший фотограф, перед тем как сделать снимок, постарается учесть эти нюансы, но не всегда от них можно избавиться. И безусловно во всем нужно знать меру, убрать тонкую линию проводов, это одно, а передвинуть пару машин и стереть половину здания — уже немного другое.

Еще один аргумент в пользу обработки портретов — если вас попросят описать вашего любимого человека, с чего вы начнете? У него две родинки справа, прыщ выскочил на левой скуле, темные круги под глазами после вчерашнего и морщины возле глаз? Я думаю об этом вы не скажете даже в самом конце, потому что человека вы воспринимаете в первую очередь как личность . Поэтому убрать или уменьшить некоторые временные или постоянные дефекты можно и нужно. Вот на этом снимке девушка с прекрасной улыбкой и отличными зубами. Но так как съемка репортажная, а она только что встала из-за стола, мы имеем временный  дефект, который сразу же притягивает взгляд. Почему его нельзя убрать?

Убираем незначительный «мусор»

3. Если вы  антифотошопист — ответьте на вопрос, в каком формате вы сохраняете снимки на камере? В 99% — это JPEG, а значит, что информация с матрицы камеры (т.е. та самая картинка, которую и нужно считать «честным снимком» в вашем понимании) проходит обработку процессором фотоаппарата, который преобразует ее в JPEG. Современные камеры оснащены процессорами, мощность которых превышает десктоп 7-ми летней давности. Вот только немногое, что они делают автоматически —  использует усовершенствованные функции  для управления детализацией тёмных участков на изображении с подавлением передержки и недодержанных участков, оптимизирует баланс белого для получения естественно выглядящих тонов кожи, которые точно передаются независимо от цвета кожи и условий освещённости, автоматически устраняет нежелательный эффект, создаваемый вспышкой,   в условиях очень яркого света на лице объекта могут появиться тени, которые отслеживаются камерой и удаляются с помощью вспышки. Не говоря уже о настройках резкости, баланса белого и пр. Таким образом JPEG, полученный на выходе современной камеры, уж точно нельзя считать «честным снимком».

4. Технические параметры современных камер при всей их «навороченности» тем не менее не дотягивают до характеристик человеческого глаза. Банальный и очень часто приводимый пример касается динамического диапазона — возможности одновременно различать очень яркий и очень темный объект. Человек легко может различать в яркий солнечный день предметы, находящиеся в глубокой тени. Для фотоаппарата это пока еще сложная задача. Еще один пример — фотографирование снега. Почему снег часто на снимке вместо белого получается серым? Все очень просто, алгоритмы камеры стараются найти баланс между темными и белыми пятнами. По правильной (в большинстве случаев) логике «искусственного фоторазума» сумма всех яркостных пятен должна давать «серую» середину. Когда вы снимаете белый снег, то белого цвета оказывается в кадре очень много, естественно электронный «мозг»  фотоаппарата эту белизну «усредняет», выдавая на выходе черные объекты съемки на сером фоне. В итоге требуется постобработка.

Средне-серый кадр Отбеливаем снег

Отмечу, что в некоторых камерах есть специальные режимы, для борьбы с вышеперечисленными проблемами, но это та же обработка в фотошопе, только сделанная самим фотоаппаратом.

5. Лучше потратить время, все правильно подготовить и сделать один снимок, не требующий постобработки, чем мучиться в редакторе с неудачными кадрами. Полностью согласен, если такая подготовка возможна. Тем не менее давайте взглянем на эту ситуацию с другой стороны. Вы хотите сделать хороший портрет — выставляете свет, подбираете одежду, которую в нормальной ситуации никто носить не будет, подбираете модель, внешность которой уже по определению не соответствует среднестатичной, какие-то атрибуты, накладываете макияж, скрывая все недостатки кожи. Полученный кадр будет также не «правдив», как и обработанный в редакторе.  Отмечу, что уже несколько раз встречал высказывания известных в узких кругах фотографов, рекомендующих уменьшать воздействие визажиста на кожу модели, т.к. в графическом редакторе получить требуемый результат будет проще. Причем в отличии от визажного вмешательства, в редакторе можно сохранить фактуру кожи, максимально близкой к оригиналу.  Но это уже проблемы профессионалов, до которых надо еще дорасти.

6. В качестве средства просмотра фотографий мы уже давно не используем бумагу и зря. Распечатанный снимок и воспринимается по другому и очень часто выявляет технические недостатки, которые бывают не отслежены на экране монитора. Я кстати стараюсь распечатывать лучшие снимки на формате А4 и у меня дома даже есть небольшая фотостена. Тем не менее 99,9% фотографий просматривается именно на мониторе компьютера или в крайнем случае телевизора. Что из этого следует? Разрешение современных мониторов от 1280х1024 точки. Размер фотоснимка, выдаваемого камерой, уже подбирается к 3000х4000. Когда программа, с помощью которой вы просматриваете свои фотографии, пытается втиснуть большую фотографию в маленький экран, она производит сжатие снимка по каким-то своим алгоритмам. И в большинстве случаев, такое сжатие приводит к потере качества, в первую очередь потере резкости. Особенно это заметно при публикации снимков в сети Интернет.

Два скриншота — верхний снимок в экран не входил (сжат), нижний — входит полностью.

Чтобы снимок не пострадал (точнее пострадал минимально)  есть только один способ — выполнить уменьшение его размера самостоятельно в графическом редакторе, контролируя процесс и понимая последствия тех или иных шагов.

Итог

Еще раз отмечу, что сегодня я рассматриваю вопрос необходимости использования графического редактора, как средства работы с фотографией. Читая интересную книгу мало кто задумывается, на печатной машинке набирал автор свой текст или писал золотым пером? Так и с фотографией, не важно какой фотоаппарат и инструмент постобработки был применен, важно какой получился результат.  Я не касаюсь вопроса глубины этой обработки, так как это уже дело вкуса.

Вот с чем я согласен,  так это с утверждением, что фотошопом шедевра не сделаешь. Если снимок неудачен с самого начала, никакой фотошоп его не вытащит.  Однако если снимок удался, дополнительная обработка ему может быть полезна.

Отвечаю на вопрос «Зачем обрабатывать фотографии» — все фотографии, которые я показываю зрителям, в том числе публикую на сайте, прошли обработку в графическом редакторе. В минимальном варианте это кадрирование, коррекция яркости и контрастности и работа с резкостью. И итоговое уменьшение размера перед публикацией.

А какие инструменты я использую — об этом может быть в следующий раз.

News | Обработка фотографий природы

Обработка фотографий природы — в свое время по просьбам трудящихся писал статью на эту тему в ЖЖ-сообществе сахалинских фотографов. 

Пару раз встречал ее копии на просторах интернета без ссылки на первоисточник. Наверное это значит, что статья не утратила своей актуальности. Поэтому, решил обновить ее по состоянию на 2014 г. (первоначальная версия была написана 3 года назад) и разместить на http://sakhscape.ru

Сразу оговорюсь, что я не претендую на статус эксперта в области обработки фотографий. Цель статьи — поделиться моим и только моим опытом и соображениями по поводу правильного алгоритма обработки фотографий и общих подходов в этом вопросе. Из серии — «хотите верьте, хотите — проверьте». 

Статья ориентирована на новичков, но ее следует читать только как приложение к полноценной книжке по Фотошопу – я не описываю общие вопросы обработки фотографий, такие как понятие и смысл гистограммы, где какие кнопки расположены и т.д. и т.п. Предполагается, что читатель уже знаком с базой. Цель статьи — скорее поговорить о правильном алгоритме и общей философии обработки фотографий природы (говорю о «фотографиях природы», т.к. работаю именно с этой темой).

Итак, начнем.

1. Задача 

Сразу отмечу, что здесь не будут обсуждаться способы получения конфетки из какашки посредством Фотошопа – это просто невозможно, если только Вы не художник. В нашем случае обработка фотографии – это доведение до ума хорошего кадра, исправление «линейности» сырого файла, полученного из камеры и использование потенциала RAW формата. 

2. Философия обработки фотографий природы

Когда Вас обучают ездить на автомобиле, Вам не только объясняют, где находятся руль и педали, но также и зачем они собственно нужны. Многие книги по Фотошопу страдают обратным – Вам предложат кучу информации по миллиону функций программы без внятных объяснений, когда, зачем и в какой последовательности ими нужно пользоваться. 

Я предлагаю все максимально упростить. По большому счету, при обработке Вы работаете С ДВУМЯ (!) переменными – 1) Тон (или контраст, если хотите) и 2) Цвет. Точка. 

Независимо от того, сколько инструментов Вы используете, в конечном счете ваша цель – привести тон и цвет фотографии к желаемому. 

Чего мы хотим добиться, работая с тоном и цветом? Здесь каждый фотограф решает сам. Мне, как фотографу живой природы, хочется передать ее красоту зрителю моих фотографий. Так, как я ее видел в момент съемки. Ок, иногда мне также хочется чуть-чуть приукрасить действительность. 

3. Снимаем 

Давайте договоримся, что мы снимаем в формате RAW. Если Вы обрабатываете фотографии в графическом редакторе – снимать в JPEG идеологически неправильно, Вы просто лишаете себя кучи возможностей на этапе «проявки» кадра.

Моя камера настроена так: 

• — насыщенность (saturation) – на нуле. Если нам нужно увеличить (а в некоторых случаях — уменьшить) интенсивность цвета, мы делаем это аккуратно в Фотошопе; 
• — резкость (sharpening) – добавляю внутрикамерно, но очень мало! Резкость из камеры по большому счету мне нужна только для оценки фотографии на экране камеры, чтобы отсеять брак. Если нужно, резкость повышается в Фотошопе; 
• — контраст (contrast) – ставлю минимально возможный. Почему? Одна из главных проблем при пейзажной съемке – недостаток т.н. «динамического диапазона» матрицы фотоаппарата, т.е. выбитые тени и/или света. Уменьшая контраст на камере, я снижаю риск получения выбитых теней/светов или, если хотите, искусственно расширяю «динамический диапазон». Понятно, что это все очень условно, но мне важно видеть гистограмму и оценивать, если ли на фотографии выбитые области. 

Как должен выглядеть «правильный» RAW файл? Это правильно проэкспонированный снимок без проваленных светов и/или теней, желательно чтобы гистограмма была сдвинута вправо (т.н. принцип «expose to the right»). 

4. Последовательность обработки фотографии

Тут не может быть единого рецепта, т.к. у каждого своя технология и используемый софт. Но, на мой взгляд, правильная последовательность в обработке фотографии должна быть следующей: 

a) Кадрирование. Если не удалось скомпоновать кадр правильно при съемке, обрежьте лишнее в первую очередь. 

b) Настройка баланса белого. 

Есть 2 основных подхода работы с балансом белого – выставление по нейтрально серому объекту в кадре (например – облака в пасмурный день) или выставление баланса белого вручную. Я предпочитаю второй вариант, т.к. нейтрально серый объект в кадре найти обычно сложно, да и не факт, что он обязательно окажется нейтральным.  Кстати, есть еще и третий вариант работы с балансом белого — использование «серой карточки», но поскольку я его никогда не применял, комментировать его эффективность не буду. 

Проиллюстрирую на практике проблему с выставлением баланса белого по «нейтрально серому объекту»: всем известно, что снег белый (в терминах баланса белого — «серый», т.е. без посторонних оттенков). Но на самом деле это далеко не всегда так. В солнечный день снег имеет теплый оттенок, а тени – синий. 

Вот результат выставления баланса белого по снегу:

В принципе нормально, но в жизни снег выглядел теплее. 

Если мы выставим баланс белого по тени, получится такая неестественная картинка:

Наконец, выставление баланса белого «на глаз» (здесь я также немного поднял контраст): 

Здесь все на месте – снег теплого оттенка, тени – холодного. Именно так это и выглядело в жизни в солнечный зимний день. 

Резюме – доверяйтесь своим глазам и ощущениям, это самый верный подход. При верном балансе белого цвета на фотографии выглядят естественно и гармонично. 

Еще добавлю, что выставление правильного баланса белого – очень важный этап обработки, по сути это начальный этап при работе с цветом. При неверно выставленном балансе белого с цветом Вам придется возиться при последующей обработке. 

c) Поправка экспозиции. Если необходимо, сделайте положительную или отрицательную поправку экспозиции в конвертере. 

d) Работа с тоном (контрастом), в моем случае – с помощью кривых. Об этом подробнее ниже. 

e) Работа с цветом. Подробнее ниже. 

f) Подготовка снимка для публикации. Подробнее ниже.

Пункты «a – c» я делаю в конвертере (в моем случае это – Nikon Capture NX2). Пункты “d – f” – — обычно в Фотошопе. Хотя в ряде случаев, могу не выходить за пределы конвертера вообще. 

5. Работа с контрастом 

Работать с контрастом правильнее всего с помощью Кривых (Curves). В любой книге по Фотошопу Вы найдете кучу информации, а скорее всего и отдельную главу/главы по Кривым. Поэтому, за общей информацией по работе с Кривыми отсылаю Вас к таким книгам или урокам в сети. Я же лишь озвучу свои общие соображения на счет применения этого инструмента. 

a. Глобальный контраст 

Думаю Вы знаете, что первая функция Кривых – выставление «глобального контраста» или, если хотите – точки черного и белого. В этой части, принцип работы Кривых аналогичен Уровням (Levels). 

Проще всего найти точки черного и белого следующим образом: заходим в окно управления Кривыми, жмем ALT и двигаем крайнюю точку кривой вправо или влево соответственно. По мере того, как Вы будете двигать ползунок, на картинке будут появляться цветные точки. Это – «выбитые» точки в соответствующих каналах (красном, зеленом, синем), т.е. такие точки, в которых при данном положении Кривой яркость принимает крайние значения (0 или 255). Как только точки станут черными (или белыми) – значит, это и есть точка черного (значения 0 0 0) или белого (значения 255 255 255). 

Теперь страшная тайна, которую скрывают авторы книг по Фотошопу – точки черного и белого – такая же условность, как и многое другое, в них написанное. На многих кадрах эти точки не только не нужны, но и просто вредны. Пример:

Это уже обработанная мной фотография. На ней нет ни точки белого, ни точки черного. Именно такая обработка мне кажется правильной для этого кадра, именно так (или примерно так) я видел эту сцену при съемке. А теперь все-таки выставим точки черного и белого:  

Здесь точка черного находится в правом верхнем углу, в тени ветвей дерева; точка белого – на камне в правом нижнем углу. По-моему, полная ерунда. Прежде всего, в глаза бросается чрезмерная насыщенность. От фотографии, как говорится, так и прет Фотошопом 🙂 

Может быть, это можно исправить? Давайте поменяем режим наложения слоя с кривой с Normal на Luminosity. В этом режиме, Кривые будут воздействовать только на тон снимка и не будут трогать его цвет. Вот что у нас получилось: 

На мой взгляд, положение улучшилось, но фотография по прежнему выглядит чересчур «агрессивно». Она совсем не соответствует тому настроению спокойствия и уравновешенности тихого июньского вечера, которое я пытался передать. На «научной» фотографии также теряется ощущение воздушной перспективы. 

Резюме – при работе с контрастом полагайтесь на свои ощущения, а не на формулы и цифры. Точка черного и белого – не правило, а рекомендация. Тем не менее, на многих фотографиях это правило вполне работает, так что при обработке полезно все-таки выставить точки черного и белого, далее оценить результат и внести коррективы, если необходимо. 

b. Локальный контраст 

Те, кто читал книжки по Фотошопу, знают, что Кривые также позволяют изменять контраст «локально», для отдельных частей динамического диапазона сцены. Например: для теней, светов, полутонов и т.п. Это и есть основная фишка Кривых, которая отличает их от Уровней. 

Книги учат нас, что у главного объекта снимка контраст должен быть выше, чем у оставшейся части сцены. Почему? Человеческий глаз цепляется за контрастные объекты, поэтому увеличивая контраст на таком объекте, мы его дополнительно «выделяем» на снимке. В связи с этим, при работе с Кривыми участок Кривой, соответствующий главному объекту, должен быть «круче» («круче кривая – сильнее контраст», как учит товарищ Маргулис). 

Этот подход опять же не является абсолютным и работает далеко не всегда. Когда-то я старательно вычислял участок гистограммы, который может относиться к искомому объекту на снимке (это упражнение само по себе часто оказывается очень сложным, а то и невозможным). И крутил Кривые поканально — в каналах R, G, B. 

Сейчас я так не делаю. Во-первых, поканальная работа с Кривыми неизбежно влечет за собой нарушение цветового баланса на снимке (ведь мы работаем с цветами по-отдельности). Естественно, это также можно и нужно поправить, но зачем лишний раз усложнять себе жизнь? Во-вторых, теория о привлекательности контрастных объектов для человеческого глаза мягко говоря весьма условна. В-третьих, я вообще считаю, что все теории в фотографии вредны, а ориентироваться надо исключительно на свои визуальные ощущения. 

В общем, мой подход в обработке фотографий — работа с общей RGB-кривой методом научного тыка. Навыки оттачиваются по мере накопления личного опыта, так что часто метод научного тыка превращается в сакральное знание — как именно лучше покрутить Кривую на том или ином снимке. 

Проиллюстрирую на конкретных примерах. 

Разберем, зачем сноубордеру палки чем я руководствовался при обработке этой фотографии. Вот гистограмма вместе с Кривой (в данном случае скриншот из Nikon Capture NX 2, фотография не обрабатывалась в Фотошопе, но принцип тот же):  

Точки 1 и 2 – точки черного и белого соответственно. Точка 3 – как раз управление локальным контрастом. Чего я добился этой точкой? Да честно говоря, я всего лишь «высветлил» фотографию, подчеркнул яркий солнечный свет зимнего дня. Т.к. верхняя часть кривой стала более «пологой», контраст снега уменьшился, но меня это особо не волнует – пусть снег на этом снимке будет ярким. Одновременно, этой точкой повышен контраст на одежде сноубордера. 

Еще один пример:

Гистограмма: 

Точка 1 – «точка черного». В кавычках, т.к. черного здесь нет и не должно быть. Точку белого не выставлял вообще, т.к. снимок проэкспонирован с небольшой передержкой и на каплях уже есть небольшие пересветы (они меня особо не волнуют, т.к. в данном случае детали в этих небольших пересветах не нужны). 

Точки 2 и 3 – управление локальным контрастом. Классическая “S-образная” кривая, которая повышает контраст в средней части гистограммы. Обратите внимание, что корректировка совсем незначительная, но свою функцию она выполняет. 

Резюме – экспериментируйте и полагайтесь на свои ощущения. Филигранной точности при работе с локальным контрастом не нужно, пробуйте различные варианты и выбирайте лучший. 

6. Работа с цветом 

a. Точная настройка цвета 

Обычно, я не занимаюсь точной настройкой цвета (под ней я подразумеваю дальнейшее изменение цветового баланса на снимке, а не общее усиление или ослабление интенсивности цвета). Если баланс белого выставлен правильно и при обработке Вы придерживаетесь последовательности, указанной в пункте 4, после операций с контрастом оттенок снимка измениться не должен (небольшое уточнение — эта идиллическая картина не касается владельцев Nikon D800 — в моем случае камера выдает зеленый оттенок, с которым я вынужден бороться дополнительно).

Тем не менее, иногда такая потребность возникает, когда цвета на фотографии все же кажутся Вам неестественными. В этом случае, можно отрегулировать оттенки разных цветов с помощью инструмента Color Balance. Оценка цвета, равно как и управление им – очень субъективная штука, здесь я вообще не могу и не хочу давать каких-либо советов. Смотрите на снимок и оценивайте его в соответствии со своим вкусом. 

Пример: 

Меня не совсем устраивает цвет на этой фотографии. Тут присутствует едва уловимый оттенок зеленого, который смотрится неестественно в сероватом осеннем лесу, в котором уже не осталось листвы. 

Вот снимок с подправленными цветами с помощью Color Balance:

Так лучше. Что я сделал?  

Во-первых, я уменьшил зеленый цвет. Совсем чуть-чуть, при дальнейшем уменьшении зеленого фотография приобретает уже пурпурный оттенок. 

Во-вторых, я добавил синего. Зачем, спросите меня Вы? Покрутил ползунок – понравилось! 🙂 На самом деле, при написании статьи я догадался, что добавление синего усиливает цветовой контраст на фотографии. Поскольку желтый и синий – противоположные цвета, небольшой оттенок синего дополнительно выделяет желтые ветви лиственницы. Чтобы крутить ползунки, такие детали знать не обязательно. 

Color Balance позволяет отдельно управлять цветов в тенях, полутонах и светах. В 95 % случаев Вас устроят результаты работы этого инструмента в полутонах (midtones).

b. Управление насыщенностью цветов

Инструмент Saturation

Фотошоп предлагает кучу способов управления насыщенностью. На настоящий момент, я пользуюсь стандартным инструментом Насыщенность («Saturation»). На мой взгляд, он дает вполне адекватные результаты при условии аккуратного применения. 

Если я и решаюсь работать с насыщенностью (нужно это далеко не всегда), то редко делаю это «глобально», т.е. для всех цветов на фотографии. Гораздо эффективнее и правильнее работать только с тем цветом, который Вам интересен. 

Например, на этой фотографии я немного повысил насыщенность синего — чтобы подчеркнуть сумеречное освещение.

В целом, можно выделить 3 подхода для управления насыщенностью: 

1. Повышение насыщенности конкретного цвета/цветов (как на примере выше)

2. Ослабление насыщенности цветов, которые Вам не интересны (в этом случае насыщенность «интересного Вам цвета» будет визуально казаться выше).  

3. Сочетание 1-го и 2-го подходов по вкусу. 

Совет: для работы с цветами по-отдельности удобно выбирать их автоматом, через пипетку в Фотошопе. Дело в том, что не все привычные нам цвета соответствуют «цифровым». Вы можете удивиться, но к примеру в зеленой листве/траве больше желтого, чем зеленого, и при выборе зелени «пипеткой», Фотошоп будет повышать насыщенность именно желтого. Если же Вы попытаетесь повысить насыщенность зеленого, результат будет выглядеть неестественно.

Управление насыщенностью через цветовое пространство Lab  

Раньше этот прием был у меня в бОльшем почете. В принципе, он может давать более естественные результаты, чем инструмент Saturation. Но с другой стороны — использование этого подхода требует больше времени. Так что выбирать Вам — по большому счету, это дело привычки, лично я сейчас приноровился к Saturation и вполне им доволен. Но иногда все равно использую описанный ниже подход.

У Дэна Маргулиса есть целая книга про цветовое пространство «Lab» («Photoshop Lab color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»). 

В двух словах, этом пространстве есть 3 канала: Luminosity, a и b 🙂 Luminosity управляет только тоном, каналы a и b цветами. Канал «a» отвечает за пурпурный и зеленый цвета (это «противоположные» цвета), канал «b» — за синий и желтый цвета (они также «противоположные»). 

Не буду вдаваться в детали – кому они нужны, почитайте Маргулиса. Для усиления цвета нужно всего лишь увеличить «крутизну» кривых a и/или b. 

Например, имеется вот такая фотография: 

Вполне себе сахалинская – море, рассвет, морская капуста. Но не хватает цвета. Вот результат минутной манипуляции в Lab:  

Технология работы с насыщенностью в Lab следующая: делаем копию текущей фотографии (Image -> duplicate) и переводим ее в Lab. Для этого нужно зайти в Фотошопе в меню Edit -> Convert to Profile и выбрать «Lab color». Все, теперь копия фотографии — в цветовом пространстве Lab. 

Теперь работаем собственно с цветами. Идем в Кривые (Curves) и делаем следующие нехитрые манипуляции в каналах «a» и «b»: 

Здесь очень тупая работа – я всего лишь сдвинул крайние точки кривых к центру на одинаковые значения. Если значения будут неодинаковыми – снимок приобретет посторонний оттенок, т.е. один из цветов в каналах «a» и/или «b» будет преобладать.

Вот собственно и основной принцип. Кстати необязательно крутить оба канала. Например, если Вам нужно усилить зеленый цвет на листве деревьев, достаточно покрутить канал «а». Значения сдвига Кривых подбираются опытным путем. 

После того, как цвет Вас устраивает, «схлопываем» все слои на копии фотографии («Ctrl + shift + e» или Layer -> Merge visible), копируем фотографию из Lab («ctrl + a», «ctrl + c») и вставляем в виде нового слоя в исходном файле. Собственно, последняя стадия не обязательна (в этом случае и копию фотографии создавать не нужно), но я обычно делаю так, поскольку в исходнике живут другие слои — кривые и т.п. и удобно иметь отдельный слой с откорректированным цветом, который при случае можно удалить или еще подредактировать. 

Важный момент при работе с насыщенностью (независимо от используемых инструментов): НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ. Грань между красивым цветом с точными нюансами и пережаренным уродством весьма эфемерна. Более того, человеческий глаз (а точнее мозг) очень быстро привыкает к новым цветам и через пару минут просмотра откорректированной фотографии может возникнуть желание еще чуть-чуть поднять насыщенность. И еще. И еще. А вот и оно — пережаренное уродство! 

В этой связи совет — дайте снимку чуть-чуть отлежаться. Если сомневаетесь, скорее всего насыщенность уже на грани фола. Остановитесь, займитесь чем-то другим. А потом со свежей головой оцените цвета еще раз. 

7. Подготовка к публикации в интернете. 

У меня простой алгоритм, который я вычитал где-то в сети и с тех пор использую. 

Первый шаг – уменьшите ваше изображение до размера, который будет в несколько раз больше «целевого». Для Nikon D800 я сначала делаю ресайз до 3400 пикселей по горизонтали или 2800 по вертикали (это в 4 раза больше моего стандартного «веб-размера» — 850х700 пикселей). 

Далее, я два раза применяю фильтр «Sharpen». Да-да, самый простой и деревянный «Sharpen». Результат – крайне перешарпленное и шумное изображение. Но, как только я уменьшаю фотографию далее до размера 850 * 700 – происходит чудо. Шумы пропадают, фотография становится резкой. 

Почему так происходит – достоверно я не знаю. Видимо, какой-то побочный эффект внутренних алгоритмов Фотошопа по ресайзу.

Когда фотография уже уменьшена до веб-размера, я еще аккуратно повышаю резкость с помощью high-pass. 

Поэкспериментруйте, значения промежуточного ресайза подбираются опытным путем и зависят от разрешения Вашей камеры и, возможно, от версии Фотошопа (не берусь это утверждать, но при переходе с одной версии на другую мне приходилось немного адаптировать алгоритм). 

8. Заключение 

Подведу итог. 

Обработка фотографии – самостоятельный творческий процесс. В Фотошопе нет волшебной кнопки, которая бы автоматически улучшила Вашу фотографию, нет и единого рецепта по обработке. При обработке фотографии полагайтесь прежде всего на свой вкус, который можно и нужно развивать – смотрите работы фотографов, которых Вы уважаете, анализируйте их фотографии, пытайтесь понять, какие приемы они использовали. 

Главный принцип пост-обработки – не навреди. Если мы говорим о съемке природы, то конечная ваша цель – показать природу такой, какой Вы ее видели в момент съемки, а не такой, как запечатлел ее фотоаппарат. Фотоаппарат – крайне несовершенный инструмент и в большинстве случаев файл на выходе из камеры существенно отличается от того, что видел фотограф в момент съемки. 

В то же время, хороший исходник обычно не нуждается в танцах с бубном в Фотошопе – важно лишь правильно расставить акценты в тоне и цвете фотографии. За редкими исключениями, если фотография требует более 5-10 минут работы в Фотошопе – я отправляю ее в корзину. Я фотограф, а не фотошопер. Чего и Вам желаю 🙂

Пошаговое руководство Photoshop по постобработке макросъемки

В моем последнем посте я говорил о «2 вещах, которые вы должны сделать перед постобработкой макроснимок». Я хотел бы, чтобы вы прочитали его, чтобы лучше понять этот урок и получить хорошие результаты. Этот пост представляет собой пошаговое руководство по постобработке с макро-фотографией. Я бы порекомендовал вам использовать Adobe Photoshop CS4 или более позднюю версию, потому что некоторые функции, такие как интеллектуальное размытие поверхности, инструмент размытия кисти и т. Д., недоступны в более ранних версиях.

Прочтите: 2 вещи, которые вы должны сделать перед постобработкой макроснимков

В приведенном выше сравнении вы можете найти разницу между изображением до и после постобработки.

ШАГ 1: Используйте инструмент «Обрезка», чтобы удалить негативное пространство.

Левое изображение выглядит тусклым из-за точного режима в настройках камеры, поэтому мы можем обрезать изображение, чтобы избежать отрицательного пространства.Хотя коэффициент увеличения этого изображения составляет 1: 2, преобладает негативное пространство, чтобы избежать выдающихся объектов. Поэтому для их улучшения применяется техника кадрирования. Однако это не означает, что вы должны кадрировать изображение с отрицательным пространством. Используйте инструмент кадрирования в зависимости от того, что вы хотите показать на фотографии. Иногда хорошо использовать негативное пространство, так как оно делает фотографию минималистичной.

ШАГ 2. Применение резкости для улучшения деталей

Детальный снимок объекта может отличаться в зависимости от конструкции объектива и датчиков камеры.Если объект выглядит тупым, мы можем улучшить детализацию объекта, применив резкость в выбранной области. Здесь я использую «Умную резкость». Чтобы применить резкость, мы должны создать новый слой (CTRL + J на ​​ПК), так как он обеспечивает неразрушающее редактирование. Затем выберите Filter-> Sharpen-> Smart Sharpen .

В диалоговом окне «Интеллектуальная резкость» вы должны настроить радиус и степень резкости в соответствии с пикселями вашего изображения . Применяется ко всему изображению.

Шаг 2.1: Используйте инструмент «Ластик», чтобы убрать резкость фона кадра.
Ластик — это, по сути, кисть, которая стирает пиксели нижележащего слоя. Итак, мы можем применить его, выбрав инструмент «Ластик» на панели инструментов.

Шаг 2.2: Отрегулируйте яркость фона для улучшения однородности света
Инструмент «Яркость / Контрастность» можно найти в разделе Изображение -> Регулировка -> Яркость / Контрастность.Определенный уровень яркости должен быть установлен в соответствии с уровнем яркости переднего плана. Затем выполните шаг 2.1, чтобы удалить переэкспонированные пиксели объекта и переднего плана этого кадра.

Шаг 3: примените Smart Blur, чтобы удалить зернистость на фоне.

Во-первых, вы должны сохранить изображение и открыть его в новой вкладке, если вы хотите применить интеллектуальное размытие; в противном случае пропустите этот шаг. Зернистость на изображении неизбежна, но ее можно легко нейтрализовать.Вы найдете больше зерен, если кадрируете изображение с высоким ISO. Итак, вы можете использовать Smart Blur для минимизации шума, выбрав Filter-> Blur -> Smart Blur. В диалоговом окне интеллектуального размытия установите минимальные значения, поскольку детали изображения могут исчезнуть. Другой вариант — использовать ластик или инструмент «Быстрое выделение», чтобы улучшить мягкость фона.

Шаг 4. Отрегулируйте яркость / насыщенность для улучшения цвета.
Всегда безопасно использовать инструмент «Вибрация» вместо насыщения.Vibrance увеличивает насыщенность менее насыщенных пикселей изображения, оставляя насыщенные пиксели нетронутыми. Насыщенность может привести к потере деталей на объекте, и изображение будет выглядеть мультяшным или неестественным, что привлекает меньше внимания зрителей. Вибрация находится в Изображение-> Регулировка-> Вибрация.

Итак, добавив яркости, я получил свое окончательное изображение. Надеюсь, вы найдете этот урок полезным. Я бы посоветовал вам следовать этому при постобработке макроснимка (или любой другой фотографии).В моем следующем посте я объясню технику наложения фокуса.

Читать:

Как обрабатывать инфракрасные изображения в Photoshop — фильтры Hoya

Вот одно из моих самых популярных изображений, «Сияние лета». Я использовал Hoya R72, чтобы сделать это изображение своей камерой полного спектра. При съемке снимайте в RAW; это обеспечит максимальную гибкость редактирования.

Давайте рассмотрим простую процедуру редактирования.Первый шаг после установки SD-карты в компьютер — это перейти в раздел «файл» и выбрать «импорт» -> «изображения с устройства». Откроется экран со всеми снимками на SD-карте. Затем вы просто выбираете тот, который вам нужен, и нажимаете «скачать». Как правило, лучше всего подходят изображения с четким цветоделением.

Учитывая то, как комбинация видимого и невидимого инфракрасного света регистрируется датчиком, он не будет выглядеть так, как будто вы захотите сохранить.Вот пример того, как «Summerglow» выглядит сразу после того, как он попадает в необработанный фильтр.

Следующим шагом является использование полос справа для оптимизации изображения перед его переносом в Photoshop. На чем вы хотите сосредоточиться, так это на получении максимального разделения цвета и тона; это предоставит вам лучший файл. «Температура» — это самая важная панель управления, поэтому обязательно поэкспериментируйте с ней, чтобы увидеть, насколько разнообразен эффект. Кроме того, мне часто нравится смягчать свои «блики», так как это затемняет ваше небо и выделяет больше облаков.Но это зависит от изображения. Опять экспериментируйте! После оптимизации файл будет выглядеть примерно так. Здесь я взял полностью красный оттенок и сделал его комбинацией красного и пурпурного.

Затем нажмите кнопку «открыть объект», и вы сделаете остальную работу в Photoshop. Первое, что я обычно делаю на изображении R72, это меняю свои красные на синие (если я хочу естественное небо). Большинство людей используют смену каналов, но я использую панель «оттенок / насыщенность», меняю «основной» канал на «красный», а затем сдвигаю ползунок «оттенок» туда, где он выглядит правильно.Как только вы это сделаете, вы измените изображение примерно так…

Теперь, если вам нужна белая листва, выберите канал «пурпурный», выберите ползунок «Насыщенность» и обесцветьте, сдвинув его влево. Вы получите что-то вроде этого…

А теперь уловка. Обесцвечивание на самом деле не удаляет весь пурпурный цвет, поэтому, если вы хотите более белую листву, выберите новую панель оттенка / насыщенности, перейдите к пурпурному и снова обесцветьте.Теперь ваши белые цвета ярче. Пока вы занимаетесь этим, просмотрите все цветовые каналы и посмотрите, можно ли что-нибудь улучшить. В основном они не повлияют на ваше изображение, потому что R72 — это преимущественно двухцветный фильтр (темно-красный и инфракрасный), но иногда вы можете внести дополнительные улучшения.

И последний шаг. На нашем изображении с цветокоррекцией недостаточно высокий контраст. Я хочу быть более смелым. Итак, выберите панель «кривые» и перемещайте кнопки, чтобы просто коснуться любой стороны гистограммы.Вы также можете добавить небольшую S-образную кривую, как показано на рисунке, чтобы сделать рисунок резким.

И вот оно! Весь процесс проходит быстро, если немного потренироваться, и если вы сделаете снимки в действительно солнечные дни, вы сможете получить потрясающе яркие эффекты.

Что ж, это все для этого урока, но в будущем я буду работать с другими изображениями, чтобы показать вам более продвинутые методы. Если у вас есть вопросы, вы можете связаться со мной по адресу iammatthewpiper @ gmail.com. А чтобы увидеть больше моих работ, зайдите на мою страницу в Instagram @matthew_stuart_piper. Спасибо и удачной съемки!

Как сложить звездные фотографии, чтобы уменьшить шум в Photoshop

Процесс совмещения изображений в фотографии темного неба — не новая техника. Астрофотографы применяют эту технику уже более десяти лет, особенно для получения изображений дальнего космоса, используя телескопы для фотографирования далеких галактик, туманностей и созвездий. В последние годы моего собственного изображения ночного неба я стал чрезвычайно одержим получением более чистого конечного изображения, сопоставимого по качеству с моими другими дневными изображениями.Непростая задача в астрофотографии, поскольку она, как правило, заключается в том, чтобы раздвинуть пределы возможностей сенсора камеры. Можно было бы предложить снимать с помощью держателя слежения (устройство, которое перемещает камеру по звездам), поэтому вы можете использовать более низкое значение ISO при более длительной выдержке для получения «более чистых» изображений. Иногда я использую крепление для отслеживания, но в некоторых ситуациях или при определенных временных ограничениях это невозможно, поэтому здесь на помощь приходит наложение изображений.

Основная причина наложения изображений — уменьшение видимого шума и, в свою очередь, создание более чистого изображения.Например, при фотографировании ночного неба с использованием высокого ISO мы увидим больше деталей, но некоторые более тусклые звезды могут быть ошибочно приняты за шум. Поскольку шум является случайным по своему внешнему виду, если бы мы сделали другое изображение, тогда некоторые из этих ранее скрытых звезд теперь были бы визуализированы в кадре, а шум покрыл бы другие звезды в другом месте изображения. Таким образом, чем больше фотографий вы сделаете, тем более равномерным становится фоновый шум, позволяя выделить больше звезд и деталей. Затем путем создания множества изображений одной и той же сцены, совмещения их вместе и наложения одного поверх другого, начинается удаление случайного шума (зернистость и цвета), оставляя сцену полной звезд, деталей и, в конечном итоге, более чистого изображения.

В целом, этот процесс открывает совершенно новый стиль съемки, позволяя фотографу снимать с более короткими выдержками (получение более резких звезд и борьба со следами звезд) и с более высокими значениями ISO (захватывается больше информации) — победа, победа!

Подробнее: полное руководство по звездной фотографии

Уменьшение шума путем объединения фотографий звезд в Photoshop

Важно убедиться, что вы знаете весь процесс укладки звездных фотографий до того, как вы отправитесь на съемку.Таким образом, вы можете сделать все нужные вам изображения, а затем поиграть в свое удовольствие, когда вернетесь домой и в тепле. Ниже показан процесс наложения изображений в Photoshop и Lightroom. Некоторые из этого руководства действительно требуют хорошего понимания маскировки слоев, режимов наложения и, в целом, знания программ.

Прежде всего, нужно выбрать снимки. В зависимости от того, какой тип снимка вы сделали, зависит от того, сколько использовать. В широкоугольных изображениях / пейзажах не всегда лучше; так что я бы рекомендовал около 5–10 в качестве хорошей суммы.Это должно дать вам широкий спектр шума, захваченного по всему кадру, который, надеюсь, будет удален в процессе наложения. Это означает, что вам нужно снимать количество кадров подряд, когда вы снимаете камеру.

Шаг 1. Найдите рамки

Для начала я использую Lightroom, поэтому здесь я выберу свои 9 кадров. Выделив их все, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в> Открыть как слои в Photoshop».

Photoshop должен ожить, или, если это не так, откройте Photoshop, и изображения будут загружены в слои.

Шаг 2: замаскируйте передний план

Поскольку Земля вращалась, когда мы снимали нашу последовательность, вы заметите, когда вы пролистываете слои / изображения, что пейзаж остается в том же положении, в то время как звезды будут перемещаться в каждом кадре. Не желая, чтобы звездные следы при наложении на них накладывались друг на друга, нам нужно совместить один с другим. Кроме того, поскольку у нас есть передний план на снимке, нам нужно замаскировать это для процесса выравнивания, который мы рассмотрим позже.

Выберите верхний слой и нажмите «Добавить маску» — если вы не знакомы с масками слоев, то в основном все, что вы рисуете белым, остается, в то время как области, закрашенные черным, скрываются от просмотра.Но они не стираются; просто спрятан.

Возьмите кисть, нажав «B» на клавиатуре, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте изображения и измените размер кисти на подходящий вам. Для получения более острых краев используйте «твердость» до 100%.

Теперь просто начните щелкать и закрашивать область ландшафта, чтобы замаскировать пейзаж, пока он не будет напоминать что-то вроде этого.

Шаг 3. Скопируйте маску

Далее нам нужно скопировать эту маску на другие слои — вы делаете это, удерживая Ctrl (или Cmd на Mac) и щелкая маску в слое.Это вызывает марширующих муравьев, показывающих выбор.

Сделав выбор, вы хотите выбрать слой ниже и снова нажать кнопку «Добавить маску». Затем это маскирует этот слой тем же выделением.

Проделайте этот процесс для каждого слоя, пока не получите что-то похожее на это:

Шаг 4. Оставайтесь организованными

Чтобы все было в порядке, вы можете выбрать все слои и поместить их в группу, если хотите, нажав Ctrl + G на ПК / Cmd + G на Mac — и переименовать эту группу в «Небо» (или что-то подобное) с помощью двойной щелчок по названию группы.

Что я обычно делаю на этом этапе, так это дублирую группу, щелкая правой кнопкой мыши группу и выбирая «дублировать группу». Переименуйте этот групповой слой в «Земля» и скройте его видимость, щелкнув значок глаза.

Шаг 5: Выровняйте слои

Откройте группу Sky и выберите все слои, щелкнув верхний слой, удерживая Shift и щелкнув нижний слой.

Чтобы выровнять их, выберите «Правка> Автоматическое выравнивание слоев». Убедитесь, что установлен флажок «Автоматическое проецирование», и при необходимости выберите «Удаление виньетки» и «Геометрическое искажение», если вы использовали чрезвычайно широкоугольные объективы.Как правило, я оставляю эти два флажка неотмеченными и при необходимости исправляю это позже.

Время выравнивания будет зависеть от скорости вашего компьютера, но в конечном итоге процесс завершится. Вы заметите, что размер холста немного изменился, чтобы учесть движение по слоям.

Шаг 6: Снимите маску

Теперь удалите маски слоя для каждого слоя, щелкнув правой кнопкой мыши по каждой из масок и выбрав «Удалить маску слоя».Земля должна снова появиться на всех слоях.

Шаг 7: Смешайте слои

Снова выберите все слои неба, щелкните любой слой правой кнопкой мыши и выберите «Преобразовать в смарт-объект». После того, как это будет обработано, все, что останется, — это последний этап их объединения. Снова, выбрав слой, перейдите к «Слой> Смарт-объекты> Режим стека> Медиана».

После обработки выходных данных вы сразу заметите, насколько чистым выглядит небо с просвечивающими звездами и уменьшенным видимым шумом.

Как вручную выровнять слои при наложении звездных фотографий

Однако, если некоторые области наложенного слоя группы «Небо» не резкие, это связано с ошибками на этапе автоматического выравнивания, поэтому нам придется вернуться к истории и выровнять их вручную. Процесс немного сложнее, но в конечном итоге мы должны получить лучший результат.

Шаг 8: отменить изменения

Используя панель «История», отмените изменения и вернитесь к шагу 2 — выберите слой над базовым слоем и измените его режим наложения на «Разница».

Изображение изменится на черно-белую версию, подчеркнув разницу между этим слоем и слоем под ним.

Шаг 9: Выровняйте слой

Если вы перемещаете разностный слой с помощью мыши или перемещая слой с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре, вы заметите, что изображение меняется, а в некоторых случаях изображение становится полностью черным. Это означает, что разностный слой идеально выровнен с нижележащим базовым слоем, и это именно то, что нам нужно.

Чтобы получить правильное выравнивание, я бы рекомендовал преобразовать разностный слой, нажав Ctrl + T на ПК или Cmd + T на Mac, а также вращая, деформируя и наклоняя слой, чтобы выровнять слои. Вы заметите, когда он выровнен, так как не увидите белого цвета.

Обязательно осмотритесь вокруг изображения, чтобы примерно выровнять слой Difference с базовым слоем под ним. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы принять изменения.

Шаг 10: повторите процесс

Измените режим наложения разностного слоя на «Нормальный», затем измените режим наложения слоя выше этого на «Различный» и повторите тот же процесс для каждого слоя.Убедитесь, что вы выровняли каждый слой со слоем под ним , используя режим смешивания Difference.

После завершения повторите шаг 7 — преобразование всех слоев в смарт-объект, затем изменение режима наложения на средний. Теперь с Небом нужно покончить!

Как вы можете видеть в приведенном ниже примере сравнения, Auto-Align проделал достойную работу. Однако в области вокруг дерева и справа от кадра звезды стали размытыми, потеряв свою яркость. Когда мы вручную выровняли небо, детализация значительно улучшилась — так что, хотя потребовалось немного больше работы, это намного лучший результат.

Сложение и резкость переднего плана

Вот и небо сложено. Но вы заметите, что пейзаж также размыт, поэтому, если вы хотите, чтобы небо и пейзаж были резкими, вам нужно будет замаскировать только группу «Земля» поверх слоя «Небо».

Шаг 11: сложите землю

Используя группу «Земля», которую мы создали ранее, разверните группу, выберите все слои и преобразуйте их в смарт-объект и снова выполните шаг 7. У вас будет следующее:

Шаг 12: Маска прочь от неба

Добавьте маску слоя к слою с землей и закрасьте небо черной кистью, как мы это делали на шаге 2 выше.

Шаг 13: Завершение

Теперь включите видимость группы Sky, чтобы открыть группу Sky внизу.

Обрезать по своему усмотрению, нажав C и используя мышь, чтобы удалить пустые края — и все готово.

Вот подробное сравнение сложенного изображения с одним исходным изображением.

Как видите, большая часть видимого шума была удалена, остались только звезды на гладком фоне.Помните, что этот результат предшествует дальнейшей обработке или улучшению исходного изображения. Нажав «Сохранить», мы повторно импортируем его обратно в Lightroom, где вы сможете внести дополнительные коррективы и, приложив немного усилий, улучшить изображение до чего-то вроде этого.

Таким образом, можно сказать, что этот способ обработки требует больше работы, однако выгода перевешивает усилия, поскольку он дает более чистое, красивое изображение, улучшая эстетику ваших изображений.

Другие программы для уменьшения шума путем объединения фотографий звезд

За годы использования этой техники для астрофотографов были запущены специальные программы звезд / ночного неба.Популярная среди пользователей Mac программа под названием Starry Landscape Stacker очень хороша, и я много о ней слышал.

Однако до недавнего времени не существовало дружественной к Windows программы, когда на сцену вышла бесплатная программа под названием Sequator. Я использовал его ненадолго за последние пару месяцев, и мне кажется, что это отличная программа. Вы буквально помещаете в него изображения, определяете область или область неба, а программное обеспечение делает все остальное. Он даже правильно смешивает передний план!

Есть несколько опций и настроек смешивания / выравнивания, с которыми можно поработать и поэкспериментировать, но пока это кажется многообещающим.Даже в этом случае, когда возникают ошибки, вы не можете победить «старомодный» способ вручную сделать это в Photoshop, поэтому я призываю всех поэкспериментировать и посмотреть, что работает для вас.

Дополнительная литература: как получить четкие и сфокусированные звезды на фотографиях звездного пейзажа

Учебное пособие по восстановлению старых фотографий в Photoshop (8 шагов)

Старое изображение повреждено

Сбор разных частей

Шаг 1

В случае очень запутанной картинки она может быть почти разорвана на части, и такие проекты требуют больших навыков для успешного завершения.Соберите части, насколько это возможно, и отсканируйте их.

Шаг 2

Используйте инструмент «Лассо», чтобы выделить каждую часть и скопировать их на отдельные слои. Скройте собственно исходное изображение.

Шаг 3

Для всех слоев необходимо создать маску, используя резкую маску кисти с краями фактического изображения. Хотя рекомендуется использовать кисть 23px Chalk Brush , восстановление остается на усмотрение профессионалов или компании, занимающейся редактированием фотографий.

Шаг 4

Прежде чем приступить к маскированию, установите слой под тем, над которым мы будем работать, и залейте глубоким цветом. Это помогает визуально определить, как и где маскировать.

Шаг 5

По краю изображения начните маскировать и избавьтесь от всего вокруг. Это очень важный шаг для всех, кто хочет восстановить старые фотографии.

Шаг 6

Продолжайте то же самое для всех остальных частей, чтобы получить как можно более подробную информацию.На изображении нет необходимости в белой рамке или рваной бумаге. Это следует учитывать в процессе.

Головоломка

Шаг 1

Собрать пазл — самый простой способ. Уделите достаточно времени и попытайтесь совместить края разных частей вместе. Не масштабируйте и не деформируйте детали, чтобы подогнать их под размер, так как это может повредить подлинности конечного продукта.

Шаг 2

Перемещайте, вращайте и делайте все возможное, чтобы добиться максимального совпадения, чтобы все части были собраны вместе без перекрытия содержимого.Это что-то очень важное.

Шаг 3

После того, как вся секция окажется в нужном месте, создайте группу и создайте ее копию для сохранности.

Шаг 4

После этого объедините эту группу вверху; прикрыть другого. Затем переходите к следующим шагам восстановления фото.

Разрывы и трещины

Шаг 1

Теперь начинается собственно процесс восстановления фотографии.Избавьтесь от всех слез и царапин с помощью инструмента «Клонирование».

Шаг 2

Используйте чистые секции для ремонта поврежденных участков. Не создавайте повторяющихся узоров, это может выглядеть нереально.

Шаг 3

Считайте секции отдельными предметами, требующими ремонта. Увеличьте масштаб и измените размер кисти в зависимости от потребностей и удобства.

Шаг 4

Избавьтесь от слез и на этом этапе не переходите к более глубоким деталям.Просто поработайте над легко воспринимаемыми очевидными повреждениями.

Шаг 5

Теперь поработайте над складками и изгибами отсканированной фотографии. Отражения и сияние также следует рассматривать отдельно. Клонируйте повреждения; это может занять несколько часов, но оно того стоит.

Ремонт важных участков

Шаг 1

Именно на этом этапе вы работаете над сложными разделами, пропущенными ранее.Если какой-либо объект на фотографии полностью поврежден, вы можете попросить клиента предоставить любое другое изображение этого конкретного объекта. Именно этим обычно занимаются компании, предлагающие услуги по реставрации фотографий.

Шаг 2

Исправление человеческих лиц — это процесс, который нужно выполнять с особой осторожностью. Установите очень маленький размер кисти и переходите по пикселям, чтобы очистить всю область. Мелкие детали можно оставить для следующих этапов.

Изгибы и тени

Шаг 1

Теперь превратите изображение в черно-белое.Восстановите контраст и оттенки, а затем преобразуйте их в сепию. Нанесите корректирующий черно-белый слой, прикрепленный к реставрационному слою.

Шаг 2

Дублируйте слои и скройте оригиналы для сохранности. Объедините повторяющиеся слои.

Шаг 3

Используйте Color Range Tool, с помощью которого можно выделить изгибы, сияющие от бумаги на более темных участках, и вернуть свет окружающей среды.

Шаг 4

После выбора можно применить растушевку размером почти 5 пикселей.

Шаг 5

Burn Tool должен быть выбран и убедиться в необходимости настройки в верхней панели. Используя большую мягкую кисть, обжигайте, пока области не совпадут с остальной частью тени.

Обрезать и лечить

Шаг 1

Обрежьте изображение, но постарайтесь сохранить содержимое на максимально возможном уровне, чтобы восстановление старых фотографий в Photoshop не ухудшило ситуацию за счет удаления необходимого содержимого.

Шаг 2

Избавьтесь от нежелательных пятен с помощью Spot Healing Brush.Этот инструмент может быть не так удобен на ранних этапах, но на данный момент он очень эффективен.

Шаг 3

Определите места, которые являются частью повреждения, но не изменяйте фактические детали; будь осторожен.

Шаг 4

Теперь нарисуйте детали, если у вас нет другого выбора. Для этого используйте кисть размером 1 пиксель . Используйте уже имеющиеся детали, чтобы разумно провести этот процесс.

Снижение шума

Шаг 1

Используйте инструмент Reduce Noise Tool, чтобы избавиться от мелких пятен и частиц на изображении. Если вас беспокоит, как эффективно восстановить старые фотографии в Photoshop, это один из инструментов, который вам следует освоить.

Шаг 2

Сделайте копию рабочего слоя. Затем примените необходимые настройки. Не злоупотребляйте этим инструментом, чтобы устранить только нежелательный шум.

Окончательная деталировка

Шаг 1

Используйте инструмент «Точечное исцеление» очень маленького размера, чтобы удалить пыль и мелкие пятнышки, которые могут еще остаться.

Шаг 2

Обработайте человеческое лицо, чтобы удалить выделяющиеся и заметные частицы. Затем внимательно проверьте наличие недостающих деталей, увеличивая и уменьшая масштаб.

Шаг 3

Иногда могут быть обнаружены проблемы, требующие повторного использования Brush Tool или Clone Tool.Если так, не сомневайтесь и дерзайте.

Выполнение описанных выше шагов — это всего лишь краткий обзор того, как действовать дальше. Шаги, которые необходимо предпринять, могут незначительно или сильно варьироваться в зависимости от уровня повреждения изображения.

Типичная компания по реставрации фотографий применяет бесчисленные методы для работы с поврежденными изображениями. Однако только у тех, у кого есть правильный план и продуманная методология работы, удастся произвести качественную реставрацию старых фотографий .

Как добавить текст к фотографиям в Photoshop

Фото Натана Голдберга.

Вы ищете простой способ добавить текст к фотографиям? Возможно, вы уже настроены на это… с помощью Photoshop! Многие фотографы, вероятно, упускают из виду использование Photoshop как способа добавления текста к своим фотографиям, поскольку они используют его в основном для редактирования фотографий, но так же легко, как вы можете редактировать фотографии в Photoshop, вы можете добавлять текст.

Широкий спектр параметров форматирования и стилизации в Photoshop делает его полезным не только для встраивания подписей в изображения.Вы можете создавать такие вещи, как баннеры для веб-сайтов, рекламу, открытки, приглашения, мемы … ну, я не буду судить вас, если вы создадите мемы, хотя я уверен, что они будут эпичными! Вот несколько шагов, которые помогут вам сделать такие вещи, как праздничные семейные фотографии или новогодние приглашения, которые перейдут на новый уровень.

Откройте свое изображение

Конечно, первое, что нужно сделать, это открыть свое изображение в Photoshop. Обычный способ — открыть его прямо из Photoshop, выбрав «Файл»> «Открыть» и перейдя к фотографии, которую вы хотите открыть.Вы также можете загрузить свое изображение в Photoshop из Lightroom, щелкнув правой кнопкой мыши изображение в ленте и выбрав «Редактировать в»> «Редактировать в Adobe Photoshop». Закончив все редактирование текста на изображении, просто сохраните его, чтобы отредактированное изображение вернулось в Lightroom. Перед добавлением текста убедитесь, что вся постобработка фотографии завершена. В противном случае дополнительная постобработка может снизить резкость текста, добавленного к изображению.

Добавьте свой текст

На панели инструментов, которая по умолчанию является вертикальной панелью инструментов в левой части рабочего пространства, вам нужно выбрать инструмент «Текст».После выбора щелкните изображение, которое вы открыли там, где вы хотите добавить текст, и введите его. Вы также заметите, что создается текстовый слой, представляющий только что добавленный текст.

Если вам нужно переместить созданный текст в другую часть изображения, вы можете навести курсор на текстовое поле, пока не увидите, что указатель мыши изменится на инструмент перемещения, или вы можете выбрать инструмент «Перемещение» на панели инструментов. Затем просто щелкните и перетащите текстовое поле в то место, где вы хотите его разместить.

Вы также можете создать несколько текстовых полей на одном изображении, что даст вам возможность форматировать и стилизовать каждое текстовое поле отдельно.Каждое текстовое поле будет иметь свой собственный текстовый слой, поэтому, когда вы хотите переместить или отформатировать / стилизовать текст, убедитесь, что выбран правильный текстовый слой для того, над чем вы хотите работать.

Форматирование текста

Существует несколько способов форматирования текста для изменения шрифта, размера, цвета и других стилей. После того, как вы нажмете на свое изображение, чтобы начать вводить текст, активируются параметры форматирования, доступные на панели инструментов в верхней части рабочего пространства. Общие параметры форматирования находятся на панели инструментов, но это не единственные параметры, которые есть в вашем распоряжении.

Дополнительные параметры форматирования можно найти, выбрав «Окно»> «Абзац» и «Окно»> «Символ». Хотя параметры абзаца обычно подходят для содержания абзаца, некоторые дополнительные параметры, такие как выравнивание / выравнивание, отступ и интервал до и после абзаца, могут быть полезны и для более короткого текста. Параметры символа предоставят вам дополнительные параметры форматирования, такие как масштаб текста, язык, верхний индекс, нижний индекс и многое другое.

Стилизуйте свой текст

Есть несколько вариантов наложения, которые сделают ваш текст еще более заметным.Вы можете перейти к этим параметрам, щелкнув правой кнопкой мыши текстовый слой для текста, который хотите стилизовать, и выбрав «Параметры наложения». Помимо изменения того, как текст смешивается с вашим изображением, вы также можете выбрать один из нескольких вариантов стиля, таких как тиснение, тени и многие другие.

Щелчок правой кнопкой мыши по инструменту «Текст» на панели инструментов предоставит вам несколько дополнительных способов разметки текста. По умолчанию инструмент «Текст» позволяет печатать текст по горизонтали. Щелчок правой кнопкой мыши даст вам возможность выбрать вертикальный набор текста, а также позволит вам делать маски горизонтального или вертикального типа.Маски типа позволяют вам вводить текст на изображение, и он превращает этот текст в активный выбор (марширующие муравьи), который вы затем можете использовать на изображении так же, как и с другими активными выделениями.

Инструмент «Текст» дает вам возможность добавлять текст только по вертикали или горизонтали, но вы можете захотеть расположить текст иначе, чем это. Чтобы повернуть текст под любым углом, который вы хотите, вы можете свободно преобразовать текстовое поле, чтобы повернуть текст так же, как если бы вы использовали свободное преобразование для другого редактирования в Photoshop.Чтобы активировать свободное преобразование в текстовом поле, перейдите в меню «Правка»> «Свободное преобразование» или нажмите Control + T (Command + T на Mac) и переместите указатель мыши за пределы текстового поля так, чтобы указатель мыши выглядел как изогнутый двояковыпуклый. двусторонняя стрелка. Затем вы можете повернуть текст, щелкнув и перетащив мышью. Если вам нужно ограничить поворот до 15 градусов, удерживайте нажатой клавишу Shift, пока вы вращаете текст с помощью мыши.

Удачи!

Удачи! Поэкспериментируйте, попробуйте разные варианты, чтобы увидеть, что вам нравится.Вы сможете поразить свою семью и друзей еще одним творческим инструментом в своей сумке для фотоинструментов. А с приближением курортного сезона у вас будет прекрасная возможность поднять праздничные фотографии на совершенно новый уровень. Что бы вы хотели попробовать с текстом в изображениях?

Фото Натана Голдберга.

Как я значительно улучшил свой рабочий процесс редактирования фотографий | Автор: Мэтт Эшли

Фотография — это огромный творческий процесс. От поиска композиции до фотографирования; вернуться в студию, отредактировать фотографию и подготовить ее к печати (или что-то еще, что может быть вашей конечной целью).Когда я только начал редактировать фотографии, этому творческому процессу мешало множество технических аспектов. Одна вещь, которая мешала моему творческому процессу, была связана с программным обеспечением, которое я использовал (и программным обеспечением, которым пользуется большинство людей). Я использую Lightroom для редактирования большинства своих изображений, поскольку считаю, что это самый простой, удобный и эффективный способ редактирования и исправления изображений. Однако есть несколько вещей, в которых Lightroom не так хорош. Одна из них — это корректировка определенных частей фотографии.Возможно, вам нужно удалить человека с пейзажного изображения или добавить светящийся блик к краю чьих-то волос на портрете; эти вещи лучше всего делать в Photoshop (чтобы сделать эти тонкие настройки в Photoshop, действительно помогает использовать какую-то комбинацию стилуса / планшета. Это то, что я использую). В этот момент вы, вероятно, думаете:

: «Ну, а в чем дело, сделайте основные исправления в Lightroom, а затем настройте изображение в Photoshop».

И вы были бы совершенно правы, но именно то, как вы это делаете, имеет решающее значение для вашего конечного продукта.Когда я впервые начал включать этот процесс в свой рабочий процесс, я мог импортировать изображение в Lightroom, экспортировать изображение из Lightroom, открывать отредактированное изображение в Photoshop, сохранять точно настроенное изображение в Photoshop, снова импортировать изображение в Lightroom, делать любые финальные корректировки в Lightroom и экспорт окончательного изображения. Это много, сбивает с толку, занимает много времени и, что самое главное, СНИЖАЕТ качество вашего окончательного изображения. Каждый раз, когда изображение экспортируется или сохраняется, оно сжимается (теряются данные), и качество становится ниже.Я называю это деструктивным рабочим процессом.

Процесс, который я использую сейчас, неразрушающий, проще, быстрее и все же позволяет мне сочетать лучшее из обоих миров в Lightroom и Photoshop. Я называю этот процесс «кружением», поскольку мы начинаем в Lightroom, переходим в Photoshop, а заканчиваем обратно в Lightroom. Чтобы объяснить этот процесс, я воспользуюсь примером.

Оригинал, неотредактированная фотография

Изображение выше из Кэннон-Бич в Орегоне. В тот день, когда я был там, был очень высокий прибой. Я был довольно доволен, когда ушел с этим изображением птиц, летящих по волнам, разбивающихся о морские стеллажи.Первым шагом в этом процессе является импорт оригинала (прямо из камеры, фото RAW) в Lightroom.

Исходная фотография, импортированная в Lightroom

Теперь, когда фотография находится в Lightroom, внесите необходимые изменения. Я не собираюсь обсуждать, как я редактировал эту фотографию, поскольку это гораздо более обширная тема, касающаяся моего стиля редактирования. Вот фото после внесения основных исправлений в Lightroom.

Фотография с основными исправлениями в Lightroom

Следующий шаг в этом процессе — найти способ переместить изображение в Photoshop, чтобы мы могли внести некоторые точные настройки без сжатия и потери качества фотографии.И Lightroom, и Photoshop — это продукты Adobe, и оказалось, что они очень хорошо работают вместе. Чтобы переместить это изображение в Photoshop, щелкните правой кнопкой мыши миниатюру изображения внизу страницы и выберите редактировать в → Adobe Photoshop.

Переход из Lightroom в Photoshop без сжатия

Теперь откройте Photoshop, и изображение будет ждать вас там. Внесите необходимые корректировки в Photoshop и подготовьте изображение, чтобы вернуться в Lightroom для последнего прохода. Это очень простой шаг.Перейдите на вкладку файла в верхней части экрана и нажмите «сохранить», а не «сохранить как». Это отправит изображение прямо обратно в Lightroom.

Отправьте изображение обратно в Lightroom из Photoshop

Новое изображение появится в Lightroom рядом с оригиналом в библиотеке внизу страницы. Внесите какие-либо окончательные корректировки (обычно я проверяю экспозицию, на случай, если я что-то слишком сильно изменил в Photoshop), и пришло время экспортировать ваш конечный продукт. Щелкните изображение правой кнопкой мыши, нажмите «Экспорт», и все готово.

Экспорт изображения из Lightroom

Используя этот процесс, вы успешно отредактируете изображение с помощью неразрушающего рабочего процесса, сохранив все данные, собранные вашей камерой. Вы также сможете полностью раскрыть потенциал Lightroom и Photoshop, что позволит вам создать наилучший готовый продукт. Кроме того, этот процесс упростит все, оставив вам одну исходную фотографию и одну последнюю фотографию. Никаких перерывов между фотографиями, чтобы загромождать жесткий диск.

Final Image

Этот рабочий процесс значительно улучшил мой способ редактирования и дал мне гораздо больше времени, чтобы сосредоточиться на других проектах и ​​сделать больше фотографий.Если вы используете этот процесс «кружения» и размещаете свое изображение в Instagram, обязательно отметьте меня @ mashley.media. Вы также можете ознакомиться с другими моими работами на сайте www.mashley.media.

Как использовать процессор изображений Photoshop

Фотографы часто хотят внести изменения в группу изображений, и этот процесс будет намного эффективнее, если он может быть выполнен автоматически. Часто это включает в себя изменение размера или переформатирование для другого типа файла, но также может включать в себя цвет, контраст, резкость и почти любые другие настройки под солнцем.Хотя для этого полезны экшены и инструменты пакетной обработки Photoshop, как и Lightroom, один простой одноэкранный подход — это использование процессора изображений в Photoshop или Bridge. Это быстрый и простой способ внести изменения в группу файлов изображений, не трогая оригиналы. Вот как использовать Photoshop Image Processor в ваших интересах.

Чтобы открыть обработчик изображений в Photoshop, откройте раздел «Сценарии» в меню «Файл» и выберите «Обработчик изображений». Для фотографов, использующих Bridge, Image Processor доступен под заголовком Photoshop в меню «Инструменты».В каждом случае в Photoshop открывается диалоговое окно, предлагающее простой обзор четырех шагов для обработки группы изображений.

Во-первых, «Выберите изображения для обработки». Здесь вы можете выбрать работу с группой изображений, которые в данный момент открыты в Photoshop, или выбрать папку с файлами изображений для работы. Если в этой папке есть папки, убедитесь, что установлен флажок «Включить все подпапки». Вы также можете установить флажок «Открыть первое изображение для применения настроек» при работе с файлами RAW, чтобы открыть диалоговое окно Camera RAW и внести изменения в одно изображение, которое будет применено к остальным.

Следующий шаг — подумать о том, где эти изображения будут сохранены после обработки. Вы можете сохранить их в той же папке, в которой они были запущены, но лучше создать новую папку и сохранить их там. Таким образом, вам будет проще хранить отдельно оригиналы и измененные файлы, что особенно полезно, если в вашем процессе есть какие-либо ошибки или если вы хотите внести изменения и снова запустить скрипт.

No related posts.