Уроки, основы, основные понятия фотографии для начинающих

Привет фотолюбителям! Хотите научиться делать качественные, четкие и насыщенные снимки? В этой заметке расскажу, как научиться правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат.

Чем зеркальный фотоаппарат отличается от фотоаппарата на телефоне или мыльницы? Во-первых, тем, что в зеркальном фотоаппарате матрица более качественная и больше размером, да и в зеркальном фотоаппарате можно использовать разные объективы, вспышки и прочие аксессуары.

А во-вторых, в зеркальном фотоаппарате есть возможность применить много разных настроек, которые ограничены в применении на телефонах и мыльницах. Читайте до конца мои бесплатные уроки фотографии для начинающих зеркальной камерой, и вы сможете повысить ваш уровень и выжать из вашей зеркалки максимум качества.

2 Выводы

Мои советы, как фотографировать на зеркальный фотоаппарат

Если вы впервые взяли в руки зеркальный фотоаппарат, то для начала нужно подробно прочитать руководство по эксплуатации вашей камеры. Нужно разобраться, как производится настройка вашего зеркального фотоаппарата, какие в нём есть режимы и как их переключать.

А главное – разобраться, как в фотоаппарате устанавливать выдержку, диафрагму, светочувствительность матрицы (ISO), режимы фокусировки, выбор точки фокусировки и как использовать вспышку.

Ниже подробно расскажу про такие основы и термины в фотографии на зеркальный фотоаппарат, как фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, ISO, кроп фактор, ГРИП и баланс белого. Также немного расскажу про композицию, покажу, как это всё применить на практике, и выложу примеры фото на зеркальный фотоаппарат nikon d3100.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до матрицы фотоаппарата. Фокусное расстояние (сокращённо обозначается ФР) влияет на угол обзора камеры.

ФР позволяет понять, насколько объектив может приблизить или отдалить объект съёмки. ФР измеряется в миллиметрах: чем меньше ФР, тем больше угол обзора; чем больше ФР, тем больше объектив увеличивает. ФР – это важная характеристика объектива.

ФР влияет на дисторсию (оптическое искажение). Также влияет на дисторсию и на расстояние до объекта съёмки. Если сделать портрет на ФР 18 мм, то будут видны сильные оптические искажения на лице человека.

Это явный пример дисторсии. На ФР 18 мм при съёмке портрета расстояние до объекта очень маленькое, так как очень широкий угол обзора, и плюс к тому на таком фокусном объектив делает искажения.

Оптимальные ФР для съёмки лицевого портрета – 85-135 мм. Такие ФР имеют минимальную дисторсию, и на таких ФР достаточное расстояние до объекта съёмки, при котором нет искажений, и лица людей получаются естественными.

Но хорошая оптика с такими ФР стоит дорого. Если объектива с такими ФР не имеется, делайте портреты с максимальным, которое имеете. У меня получались неплохие портреты на 50 мм, на таком ФР дисторсия будет тоже минимальной.

На ФР ниже 85 имеется бочкообразная дисторсия, создаётся эффект глазка, но это ещё сильно зависит от расстояния до объекта, на большом расстоянии этот эффект будет минимален и почти не заметен. На ФР выше 135 мм есть тоже небольшая подушкообразная дисторсия.

ФР от 50 до 85мм подходит для поясных портретов, от 35 до 50 – для ростовых. Для групповых портретов можно использовать ФР ниже 35, если люди не влезают в кадр и нет возможности отойти дальше.

Объективы с ФР ниже 35 называются широкоугольными. Их используют для съёмки пейзажей, архитектуры, интерьера и ещё для многих задач. Ниже пример фото пейзажа на 18мм.

Объективы с ФР от 85 и больше сильно увеличивают, их называют телеобъективами. Такие объективы тоже используют для многих задач: съёмка репортажа с большого расстояния, съёмка диких зверей и т. д.

Есть универсальные объективы зумы с переменным ФР, а есть объективы фиксированным, где ФР менять нельзя. Такие объективы называют фиксами, фиксы обладают более хорошим качеством, чем зумы.

Кроп-фактор матрицы фотоаппарата

Профессиональные цифровые зеркальные камеры, далее буду называть ЦЗК, имеют полнокадровую матрицу, которая по размеру, как стандартная плёнка 35мм. ЦЗК начального уровня имеют матрицу меньшего размера.

Их называют кропнутые ЦЗК. Кроп-фактор показывает коэффициент соотношения матрицы ЦЗК к стандартной полнокадровой матрице. Например, у Никон начального класса, таких как Nikon d3100, кроп-фактор, то есть матрица, в 1,5 раза меньше полнокадровой матрицы.

Это значит, что ФР объектива для такой ЦЗК нужно умножать на 1,5. Например, на ФР 18 мм на Nikon d3100 будет такой же угол обзора, как ФР 27 мм на полном кадре. А ФР 50 мм будет, как 75 мм на полном кадре.

Чтоб угол обзора на кропнутой ЦЗК был такой же, как на полнокадровой, нужно ФР объектива умножить на кроп-фактор ЦЗК.

Есть объективы специально для кропнутых матриц, у Nikon такие объективы имеют маркировку DX. Но ФР на таких объективах всё равно соответствуют полному кадру. Помните, объективы для кропнутых ЦЗК нельзя использовать на полном кадре, объективы для полного кадра можно использовать на кропе.

Экспозиция и экспопара в фотографии

Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат состоят из композиции или компоновки кадра (как, что и где в кадре расположено) и правильно подобранной экспозиции, то есть настроек фотоаппарата, от которых зависит попадания света на матрицу.

Экспозиция – это часть света, которая попадает на матрицу фотоаппарата во время фотосъёмки. Фото может быть переэкспонировано, то есть пересвечено, а может быть недоэкспонировано, то есть недосвечено.

Экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO, а если фотографируете со вспышкой, то ещё зависит от мощности вспышки. Подробно об этих параметрах напишу ниже, измеряется экспозиция в стопах. Есть ещё такое понятие, как экспопара – это значение выдержки и диафрагмы.

Выдержка в фотографии

Выдержка – это промежуток времени, за который матрица фотоаппарата фиксирует изображение. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, открывается матрица, и на неё попадает пучок света, который матрица формирует в изображение. Вот этот промежуток времени, когда матрица открыта, и на неё идёт свет из объектива, и называется выдержка.

Такая же система была и на плёночных камерах. Она выставляется в фотоаппарате в полностью ручном режиме и в режиме приоритета выдержки, в остальных режимах ЦЗК регулирует выдержку автоматически.

Чем больше выдержка, тем больше света попадает на фото. Соответственно чем больше она, тем фото светлее, а чем меньше, тем темнее. Она измеряется и обозначается в секундах. Это может быть несколько секунд, а может и маленькая доля секунды, например, 1/1000 сек. На фото выше для правильной экспозиции мне понадобилась выдержка 1/3 сек.

Если ее сделать больше, то фотография получится пересвеченной, а если меньше, то недосвеченной. Выдержка влияет на яркость фотографии. Ниже пример фото с недосветом и пересветом.

Фото с пересветом и недосветом

Профессионалы измеряют экспозицию в стопах. Увеличение выдержки в 2 раза повышает экспозицию на 1 стоп. Соответственно уменьшение выдержки в 2 раза снижает экспозицию на 1 стоп.

Если вы фотографируете с рук, ее нужно рассчитывать, отталкиваясь от ФР и кроп-фактора. Например, я хочу сделать фотографию на ФР 50мм. Умножаем ФР на кроп-фактор, в данном случае 50 х 1.5 = 75. Значит, она должна быть не длиннее 1/75 сек, а лучше брать с запасом – 1/80-1/100 сек. , иначе фотография получится смазанная.

Если надо сделать ее длиннее, нужно использовать штатив. Со штативом можно использовать любые выдержки, но штатив поможет только при фото неподвижных объектов. Людей и подвижные объекты всё равно нужно фотографировать с короткими выдержками, здесь на помощь приходит вспышка.

Есть объективы со стабилизатором изображения, которые позволяют снимать на более длинных. Но включать стабилизатор нужно на самый крайний случай, так как из-за стабилизатора фотография немного теряет в резкости. Если можно обойтись без стабилизатора, его лучше отключить.

Для фото людей в быстром движении, например, на спортивных событиях, чтоб избежать смаза, нужно использовать выдержки не длиннее 1/500 сек. Здесь чем короче выдержка, тем лучше.

Длинные выдержки используют в художественных целях. Ниже пример фотографии моря с выдержкой 30 секунд ночью. Ночью, почти в полной темноте благодаря длинной выдержке фото получается светлее, чем было на самом деле.

А на этом снимке я сфотографировал оживлённый перекрёсток с выдержкой 2.5 секунд. Машины на дорогах при фото с длинными выдержками размываются и видно только полосы от фар.

С длинной могут получиться красиво реки, водопады, фонтаны и разные городские пейзажи. Если с длинными выдержками фотографировать людей, можно сделать из них приведения.

Диафрагма в фотографии

Диафрагма – это круглая перегородка, состоящая из лепестков, которая находится внутри объектива. С помощью нее регулируется диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет.

Диафрагменное число обозначается F/x, где число х – это отношение ФР к диаметру отверстия. Например, F/5.6, F/8 и т.д., чем больше это число, тем больше диафрагма закрыта.

Диафрагма влияет на экспозицию и на глубину резкости изображаемого пространства. Чем шире она открыта, тем больше света проходит на матрицу. Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Чем шире диафрагма, тем меньше требуется выдержка. Чем шире она открыта, тем меньше глубина резкости. Прикрытие диафрагмы делает глубину резкости больше.

Диафрагма устанавливается в режиме приоритета или в полностью ручном режиме фотоаппарата. На старых объективах она настраивалась кольцом управления диафрагмы на самом объективе.

Чтобы повысить экспозицию на 1 стоп, нужно диафрагменное число разделить на 1.4 и выставить ее на число, которое получилось. Например, у нас сейчас установлена диафрагма F/8. Чтобы увеличить экспозицию на 1 стоп делим 8 на 1.4 и получаем 5.7.

Округляем до ближайшего числа, которое можно установить в объективе, в нашем случае это F/5.6. Открытие диафрагмы с F/8 до F/5.6 повышает экспозицию на 1 стоп. Чтоб снизить экспозицию на 1 стоп, нужно 8 умножить на 1.4 получиться F/11.

В характеристиках объектива указывают, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму. Это важная характеристика, от неё зависит светосила объектива. Есть светосильные объективы, у которых она открывается до F/2. 8-F/1.2. Такие объективы, как правило, стоят дорого.

Цена объектива зависит от его светосилы, а точнее от того, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму.

На моём объективе Nikon 18-55 на разных ФР разная светосила, на ФР 18 мм диафрагму можно открыть до F/3.5, на ФР 55 мм можно открыть до F/5.6. А на моём фиксе 50 мм диафрагма открывается до F/1.8.

Она ещё влияет на резкость изображения, на максимально открытой резкость по краям кадра снижается. Чтоб изображение было максимально резким по всему полю кадра, ее надо прикрывать на 2-3 стопа, в разных объективах по-разному. Проверить можно экспериментом: пофотографировать кирпичную стену на разных диафрагмах и посмотреть результаты.

ISO в фотографии

ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Обозначается в цифрах, например, ISO 100, ISO 200 и т.д. Чем выше ISO, тем матрице нужно меньше света для получения нормальной экспозиции. ISO взаимосвязана с выдержкой и диафрагмой.

Увеличение ISO в 2 раза поднимает экспозицию на 1 стоп. Чем выше ISO, тем меньше нужна выдержка, а также больше можно прикрыть диафрагму. ISO влияет на качество фотографии: чем выше ISO, тем больше на фотографии шумов в виде зернистости; чем ниже ISO, тем качественней фотография.

ISO следует поднимать только в случае, когда не хватает выдержки, чтоб фотографировать с рук. На полнокадровых матрицах зернистость с поднятием ISO меньше выражена, поэтому на полнокадровых ЦЗК можно снимать с более высоким ISO без существенной потери качества, чем на кропнутых ЦЗК.

На современных кропнутых ЦЗК можно поднимать ISO до 800 без существенной потери качества фотографии. ISO 1600 будет ещё терпимо, но небольшая зернистость уже заметна. На ISO 3200 и выше будет существенная потеря качества.

ГРИП фотографии

Глубина резкости изображаемого пространства, сокращённо обозначается ГРИП. ГРИП фотографии зависит от ФР, от диафрагмы, от расстояния до объекта съёмки и от кроп-фактора матрицы фотоаппарата.

Чем больше ФР, тем меньше ГРИП. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Чем меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше ГРИП.

На кропнутых ЦЗК ГРИП больше, чем на полнокадровых при одинаковом угле обзора. Например, если сфотографировать на ЦЗК с кроп-фактором 1.5 на ФР 50 мм и такую же фотографию сделать на полном кадре на ФР 75 мм, то угол обзора будет одинаковым, а ГРИП на полнокадровой ЦЗК меньше.

Есть такое понятие, как гиперфокальное расстояние – это расстояние до объекта съёмки, при котором ГРИП будет бесконечна, то есть всё изображение будет в резкости. Гиперфокальное расстояние зависит от ФР, от диафрагмы и опять же от кроп-фактора.

ГРИП используют в художественных целях. При фото портретов, получая малую ГРИП, можно сделать красивый размытый фон, в фотографии он называется “боке”. А при фото пейзажей, наоборот, делают так, чтоб ГРИП была бесконечной, и в резкости был весь кадр.

Чтобы рассчитать ГРИП и гиперфокальное расстояние, нужно воспользоваться специальным калькулятором ГРИП. Их в интернете много, также есть разные приложения на смартфон, которые позволяют рассчитывать ГРИП.

Баланс белого

Разные источники света имеют разную цветовую температуру. Температура света измеряется в кельвинах, например, температура лампы накаливания – 3200K, а температура солнца – 5200К.

Баланс белого сокращённо обозначается ББ. Настройка баланса белого позволяет задать температуру, которой обладает источник света при съёмке. Как правило, с этим хорошо справляется автоматика фотоаппарата.

Заморачиваться стоит лишь в том случае, когда светят разные источники света. Например, одновременно лампы накаливания и лампы дневного света. В таком случае в ЦЗК есть функция выставления баланса белого по белому листу бумаги. Нужно взять белый лист бумаги и сделать, как написано в инструкции ЦЗК. Если неправильно выставить баланс белого, то на фотографии будут искажены цвета.

Современные ЦЗК позволяют делать фотографии в формате RAW. В таком формате можно поправить баланс белого и многие другие параметры в редакторе без потери качества фотографии, а затем сконвертировать в JPG.

Вспышка зеркального фотоаппарата

В фотографии многое зависит от освещения. Освещение может быть естественным, например, днём на улице или свет от окна в помещении днём. Также освещение может быть искусственным – это может быть свет от люстры, от фонаря и от чего угодно. Но если света недостаточно для нормальной экспозиции, то нужно применять вспышку.

Вспышка встроенная в ЦЗК имеет один существенный недостаток: её нельзя направить в потолок или стену. При художественной съёмке никогда не направляют вспышку в лицо, это портит фото.

Вспышку в лоб применяют только при быстрой репортажной съёмки, когда нет времени заморачиваться с освещением.

Для художественных фотографий необходимо докупить внешнюю вспышку. Внешнюю вспышку можно направить не на лицо, а на белый потолок или на белую стену, или на специальный отражатель. Свет, отражаясь, попадает на лицо и становится намного мягче, так фотография получится объёмнее.

Профессионалы при художественной съёмке используют различные отражатели, рассеиватели, софтбоксы, одновременно несколько вспышек. Выставление и настройка света в фотографии – это целое искусство, научится можно только с опытом.

Композиция в фотографии

Если вы освоили, как технически грамотно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то дальше нужно осваивать композицию фотографии. Помимо технической настройки фотоаппарата, нужно ещё скомпоновать кадр так, чтоб он смотрелся привлекательно.

Композиция фотографии, как я уже писал выше – это компоновка кадра, а точнее что, где и как в кадре находится. Существует много разных правил компоновки кадра, расширять тему здесь не буду, про это я планирую написать отдельную статью.

В этой статье я лишь напишу о самом главном правиле композиции фотографии – это правило третей. Нужно мысленно разделить кадр на три равных части снизу вверх, и также на три равных части слева направо, получится 9 равных частей.

При фотографировании нужно стараться сделать так, что главные объекты съёмки, на которые вы фокусируетесь, находились на этих линиях как можно ближе к пересечению этих линий. Фото пейзажей выглядят лучше, когда горизонт находится на одной из этих линий.

При фотографировании архитектуры нужно стараться, чтоб границы фотографируемых объектов тоже совпадали с этими линиями или были приближены к ним. Но есть исключения, и в некоторых случаях это правило нужно нарушить.

Например, при фото лицевых портретов нужно, чтоб лицо заполняло большую часть кадра, и здесь соблюдается правило симметрии, а не правило третей. В фотографии иногда красиво смотрится множество разных диагональных линий, особенно красиво, если они пересекаются в одной из точек линий правила третей.

На фото ниже я нарушил правило правило третей, но здесь задумка была другая, я хотел сделать симметричное зеркальное отражение красивого неба от воды в реке, и получилось красиво.

На самом деле я считаю, что нет правильных или неправильных композиций в фотографии, а все являются правильными. Если фотография вам нравится, значит, композиция у неё такая, как нужно. Может быть неправильная только экспозиция, когда кадр пересвечен или недосвечен, и это видно на глаз.

Выводы

Если у вас ещё остался вопрос, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то дам вам ещё несколько советов, как фотографирую я сам. Я пользуюсь только двумя режимами съёмки: режим приоритета диафрагмы Р, когда фотографирую без вспышки, и полностью ручной режим М, когда делаю фото со вспышкой.

Когда фотографирую пейзаж диафрагму прикрываю до F/8, чтоб получить резкость по всему полю кадра. Если выдержки не хватает, чтоб снять с рук, то либо использую штатив, либо поднимаю ISO, либо открываю диафрагму. Вместо штатива можно использовать подручный предмет, например, табуретку. ФР при пейзажной съёмке использую такое, чтоб всё задуманное попало в кадр.

Лучшие пейзажи получаются на рассвете и на закате.

При портретной съёмке диафрагму выставляю максимально открытую, чтоб получить красивый размытый фон. Если нужно больше ГРИП, то диафрагму прикрываю, про ФР на портретах уже писал выше. Режим фокусировки использую непрерывно следящий по одной точке, фокусируюсь на глазах.

Если фотографирую со вспышкой в помещении, стараюсь направлять её в потолок, чтоб получить более мягкое рассеянное освещение. Со вспышкой фотографирую в полностью ручном режиме, диафрагму выставляю, исходя из ГРИП, которая нужна, выдержку выставляю такую, чтоб можно было снимать с рук.

Вспышку выставляю в режим TTL, то есть авторежим. С ISO экспериментирую в значениях от 100 до 800. Если пересвет или недосвет, вношу поправки в мощность вспышки или поправки экспозиции. При фото со вспышкой на улице использую пластиковый рассеиватель.

Больше практикуйте, и со временем всё начнёт получаться. Рекомендую посмотреть бесплатные видео уроки по основам фотографии. Очень интересные уроки по работе с освещением и со вспышкой, также советую посмотреть бесплатные уроки по обработке фотографий в фотошоп.

Прочитано: 5 913

Как правильно фотографировать на зеркальном фотоаппарате

На чтение 14 мин Просмотров 111 Опубликовано 14. 09.2022 Обновлено 14.09.2022

Содержание

1. Режимы фотокамеры
2. Программный режим (P)
3. Режим приоритета диафрагмы (A или Av)
4. Режим приоритета выдержки (S или Tv)
5. Ручной режим (М)
6. Съемка в авторежиме – плюсы и минусы
7. Выдержка
8. Что такое чувствительность ISO?
9. Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
10. Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой
11. Общие правила использования зеркального фотоаппарата: инструкция для начинающих

Режимы фотокамеры

Этот элемент позволит вам изменять фокусное расстояние по мере необходимости и переключаться между основными режимами, которые немного отличаются в зависимости от камеры, поэтому некоторые из них обозначаются аббревиатурой «M; A; S; P», характерной для Nikon, а другие «M; Av; Tv; P» — для Canon.

На ранних этапах освоения зеркальной фотокамеры я настоятельно не рекомендую снимать в автоматическом режиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки, не говоря уже о том, чтобы извлечь из этого какие-то уроки.

Этот режим — обычный режим, который часто используется, когда нужно быстро сфотографировать что-то, не вдаваясь в общую композицию снимка.

Программный режим (P)

Лучшим выбором будет эксперимент с программным режимом «P», который отличается от «Auto» возможностью самостоятельной настройки светочувствительности (ISO).

Чувствительность ISO указывает на чувствительность матрицы к свету, чем она выше, тем ярче изображение. Помните, однако, что высокая чувствительность ISO сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина светочувствительности находится в диапазоне 100-600 единиц, но опять же все зависит от вашей камеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Режим приоритета диафрагмы (AV) — это отличный, универсальный вариант для творческой съемки. Вы устанавливаете значение диафрагмы, а камера выбирает выдержку в соответствии с выбранным режимом замера. Вы устанавливаете значение диафрагмы с помощью ведущей установки, а камера выбирает выдержку в соответствии с режимом замера и установленной компенсацией экспозиции.

Режим приоритета диафрагмы также полезен для выбора определенной выдержки. Все очень просто: если вам нужна самая быстрая выдержка, вы просто поворачиваете главный диск, пока в видоискателе не появится нужная выдержка. Он гораздо более гибкий, чем режим приоритета выдержки, в котором вы устанавливаете выдержку, а камера определяет диафрагму.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Режим приоритета выдержки, в отличие от предыдущих режимов, позволяет вручную управлять выдержкой при установке любого значения. Остальная выдержка устанавливается автоматически. Для большинства цифровых зеркальных камер предельная выдержка составляет 1/4000 с, для продвинутых и более дорогих камер — 1/8000 с.

Например, популярные модели Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим ‘Tv/A’ используется для съемки динамики во время спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт, чтобы пропустить свет на матрицу камеры. Для получения резких изображений следует использовать максимально возможную выдержку. Длинная выдержка используется, когда вы хотите запечатлеть движение объекта съемки.

Например, при фотографировании текущей воды красивое изображение можно получить, используя длинную выдержку, при этом капли плавно переходят в поток.

Ручной режим (М)

Ручной режим ‘M’ используется профессиональными фотографами, обычно в студиях или других сложных закрытых условиях. Она позволяет контролировать все допустимые настройки и повышает творческий подход к съемке. Однако, если вы слышите, как кто-то говорит: «Снимайте только в режиме M», бегите от этого человека без оглядки — он желает вам зла.

1. Во-первых, снимая в режиме «M», вы будете тратить все свободное время на настройку, теряя при этом свет.
2. Во-вторых, вы сделаете тысячу фотографий, а хорошей будет только одна — черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков этот режим довольно коварен.

Начните с предыдущих режимов и дойдите до режима M.

Поскольку другие режимы DSLR редко используются, такие как макросъемка, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду уделять им слишком много внимания и перейду к следующему пункту.

Съемка в авторежиме – плюсы и минусы

Автоматический режим превращает даже самую сложную и продвинутую камеру в «камеру с одной кнопкой». Ваша задача — просто навести камеру на выбранный объект, установить зум в оптимальное положение и нажать на спуск затвора. Все остальное она делает автоматически: поддерживает фокус, рассчитывает оптимальную выдержку, диафрагму и чувствительность, определяет тип освещения и цветокоррекцию, при необходимости включает вспышку. В принципе, съемка камерой не сильно отличается от съемки смартфоном. 

Главное преимущество автоматического режима заключается в том, что в большинстве случаев в нем получаются отличные фотографии, даже если вы совсем новичок.

Ваши фотографии будут четкими, яркими и с правильными цветами. 

Однако есть и недостаток — каким бы замечательным ни был алгоритм камеры в автоматическом режиме, он позволит вам получить хорошие результаты только в «типичных» условиях съемки. Например, на улице днем или в помещении со вспышкой. Но что делать, если вы хотите снимать против солнца? Или в сумеречной комнате, где запрещено фотографировать со вспышкой? Здесь автоматике уже сложно угадать, какой результат вы хотите получить, поэтому может возникнуть расхождение между тем, что вы ожидаете, и тем, что реально возможно. Это означает, что пришло время понять, что называется экспозицией.

Экспозиция — это общее количество света, которое улавливает датчик камеры при открытом затворе. Чем выше экспозиция, тем ярче изображение. 

Выдержка

Изображение экспонируется при открытом затворе. Если в кадре есть быстро движущиеся объекты, они будут двигаться, пока открыт затвор, и будут выглядеть слегка размытыми. Продолжительность времени, в течение которого затвор открыт, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект «застывшего движения» (пример ниже) или, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Съемка с большой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на число, например, 1/500 — это означает, что затвор откроется за 1/500 секунды. Это достаточно быстрая выдержка для четкой фотографии встречных автомобилей и пешеходов. Чем быстрее выдержка, тем быстрее вы сможете «заморозить» движение.

Если вы увеличите выдержку, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы будут по-прежнему четкими, но автомобили будут заметно размыты. Если выдержка установлена на 1/50 или более длительное время, возрастает риск смазывания из-за дрожания камеры. Чтобы избежать этого, необходимо установить камеру на штатив или использовать стабилизатор изображения (сейчас он есть практически на всех камерах и объективах).

Ночные снимки делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд или даже минут. Без штатива вам не обойтись. 

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, в камере предусмотрен режим приоритета выдержки. Это обозначается символами TV или S. Помимо фиксированной выдержки, она также позволяет использовать компенсацию экспозиции. Выдержка напрямую влияет на уровень экспозиции — чем она медленнее, тем светлее будет фотография.

Что такое чувствительность ISO?

Вы, вероятно, заметили, что ваши фотографии иногда содержат много волнистости, зернистости или цифрового шума. Шум особенно заметен на фотографиях, сделанных в условиях плохого освещения. Наличие или отсутствие волнистости на фотографиях контролируется таким параметром, как чувствительность ISO. Это показатель чувствительности датчика к свету. Она обозначается безразмерными единицами — 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке с самой низкой чувствительностью (например, ISO 100) качество изображения наилучшее, но при этом необходимо снимать с более длинной выдержкой. При хорошем освещении, например, на улице, это не является проблемой. Однако если вы будете снимать в помещении, где света гораздо меньше, вы не сможете снимать на длинных выдержках — выдержка составляет, например, 1/5 секунды, и есть риск «размытия», или, сокращенно, «дрожания рук».

Вот пример фотографии, сделанной при низком ISO с длинной выдержкой на штативе:

Обратите внимание, как волнение на реке размыто в движении и создает впечатление, что на реке нет льда. Но на фото почти нет шума.

Чтобы избежать возбуждения при слабом освещении, можно увеличить ISO, чтобы уменьшить выдержку до приемлемого значения, или продолжить съемку при самом низком значении ISO и использовать штатив. При использовании штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются очень размытыми. Это особенно заметно при съемке ночных сцен. 

Чувствительность ISO напрямую влияет на уровень экспозиции. Чем выше чувствительность ISO, тем ярче будет фотография при установленных выдержке и диафрагме.

Ниже приведен пример фотографии, сделанной при ISO6400 поздно вечером на открытом воздухе без штатива:

Даже в веб-размере видно, что изображение довольно зернистое. С другой стороны, эффект зерна часто используется как художественный прием, придавая изображению «киношный» вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Как и следовало ожидать, на экспозицию влияют три фактора: выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Существует понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый последующий шаг соответствует уровню экспозиции, в 2 раза превышающему предыдущий. Эти три параметра взаимосвязаны.

• Если вы открываете диафрагму на 1 ступень, выдержка уменьшается на 1 ступень.
• если вы откроете диафрагму на 1 стоп, чувствительность уменьшится на 1 стоп
• если вы укорачиваете выдержку на 1 градус, чувствительность ISO увеличивается на 1 градус.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что объективы с широкой диафрагмой (до 2,8, 2, 1,4 и т.д.) позволяют снимать в условиях недостаточной освещенности с быстрой выдержкой и низким ISO. Такие объективы называются апертурными или «светосильными». Такая оптика стоит недешево, но она очень популярна среди профессиональных фотографов, поскольку имеет гораздо более широкий спектр применения, чем любительская оптика для съемки в условиях низкой освещенности.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между этими двумя классами камер. Теперь пришло время узнать, что такое основы зеркальной фотографии. Сначала поговорим об элементах управления камерой, потому что без них было бы трудно понять, как делать фотографии зеркальной камерой.

Захват. Зеркальные фотоаппараты требуют иного хвата, чем точечные, из-за их эргономики и больших размеров. Ваша правая рука должна лежать на рукоятке, а левая — поддерживать объектив снизу. Положение руки на объективе позволяет быстро зуммировать при использовании объективов с различными фокусными расстояниями (например, стандартных объективов 18-55 мм, 18-105 мм, 18-135 мм и т.д.). Итак, еще раз — у зеркальных фотокамер нет «кнопки зума». Зуммирование осуществляется путем механического вращения кольца зума, расположенного на объективе. И не кладите, ради всего святого, руку на объектив; у меня сердце кровью обливается, когда я это вижу.

Слева показано, как держать руку на объективе, а справа — как этого не делать.

Наблюдение. Мы уже говорили о видоискателе выше. Предпочтительнее, конечно, использовать его для кадрирования снимка. Однако это не всегда удобное решение. Именно поэтому современные зеркальные камеры имеют соответствующий режим видоискателя с экраном. Этот режим называется LiveView. Стоит отметить, что видеосъемка возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен, если включен режим LiveView.

Зарядка камеры. DSLR не нужно подключать к сети, для зарядки камеры, в отличие от большинства камер типа «точка-и-снимок», необходимо вынуть аккумулятор и поместить его в специальное зарядное устройство. Очевидно, что это удобнее, чем подключать камеру целиком.

Управление камерой. Конечно, в разных компаниях камеры различаются по средствам контроля, но принципы в основном одинаковы. Давайте рассмотрим некоторые элементы управления цифровых зеркальных фотокамер, которые отличают их от камер типа «точка-и-шут» и могут быть вам незнакомы.

• Многие цифровые зеркальные фотоаппараты имеют большое колесо для выбора режимов съемки. На нем представлены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок — это обозначения для Nikon, в скобках указаны различные значения для Canon. Слева направо режимы обозначают: полностью автоматический режим, выбираемый автоматический режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (ручной) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные режимы), но они не являются основными.
• Помимо диска выбора режимов, на корпусе камеры в зависимости от фирмы и модели расположены следующие важные элементы управления: кнопка записи видеороликов (отличается от спусковой кнопки, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и т. д.
• В зависимости от модели, есть одно или два дополнительных колесика для изменения настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно располагаются под большим и указательным пальцами правой руки (у младших моделей только одно колесико).
• Более дорогие камеры имеют второй экран (сверху), на котором отображаются основные настройки камеры.
• Переключение между автофокусом и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на корпусе (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или иным способом. Чтобы прояснить этот момент, я рекомендую прочитать руководство, так как эта функция реализована по-разному в зависимости от производителя.

Слева вы видите колесико для управления режимами съемки,
Справа находится дополнительный экран

Режим A+ (Авто) и сюжетные программы. Я прекрасно понимаю, что не все хотят углубляться в ручные настройки. Именно для тех, кого это не интересует и важен только процесс съемки, придумали режим Auto. Его также называют Зеленой зоной, поскольку этот режим обычно представлен зеленой камерой или зеленой буквой ‘A+’. В этом режиме камера сама выбирает настройки. В современных камерах этот режим реализован достаточно хорошо. Конечно, автоматика не совершенна — она не может понять ваш творческий замысел. Еще одна проблема — так называемые «сюжетные режимы». Они есть в любительских зеркальных камерах. Это такие режимы, как «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но они адаптируются к конкретной ситуации. Они также подходят для тех, кто не хочет разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) — это режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет управлять открытием диафрагмы объектива. В то же время, чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие. Например, f/1.4 является максимальной диафрагмой для современных объективов Nikon — при этом значении диафрагма открыта на максимум. Увеличивая значение диафрагмы, мы сужаем ее. Сам принцип довольно прост — чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Начинающему фотографу достаточно знать, что для портретов и съемки при слабом освещении лучше использовать максимально открытую диафрагму объектива, а для пейзажной съемки диапазон диафрагм составляет от f/5. 6 до f/11. Чем больше вы откроете диафрагму, тем сильнее будет размыт фон. Конечно, открытая диафрагма — это только один из элементов красивого размытия («боке»), но это тема для другой статьи.

Режим S (Tv) — это режим приоритета выдержки. Менее популярны среди любителей, но не менее важны. Он позволяет установить выдержку, то есть скорость, с которой будет сделана фотография. Скорость обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/200 с, 1/1000 с, 1/2 с, 1 с. На практике камеры могут обозначать это по-разному — 200 (для 1/200 с), 2 (для 1/2 с), 1′ (для 1 секунды). Рассказывать здесь особо нечего, но вкратце суть такова. Если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, предпочтительнее использовать короткую выдержку (например, 1/1000 с). Если вы снимаете при слабом освещении, вы можете установить более длинную выдержку в зависимости от фокусного расстояния вашей камеры (например, для 18-55 мм вы можете установить 1/30 при съемке на расстоянии 18 мм). Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу через объектив. Опять же, разговор о выдержках — это тема для отдельной статьи. Самое главное, что нужно помнить: чем длиннее выдержка, тем более размытым будет изображение, чем быстрее выдержка, тем четче будет изображение. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M — это ручной режим. Все просто: и выдержка, и диафрагма настраиваются вручную.

Общие правила использования зеркального фотоаппарата: инструкция для начинающих

Существует множество нюансов, о которых необходимо знать при использовании цифровой зеркальной камеры. Большинство из них вы узнаете по ходу дела. Однако существуют общие рекомендации, которые позволят новичку быстрее освоиться с устройством:

1. Правильный захват. Устройство имеет довольно большие размеры. Поэтому многие новички держат изделие неправильно. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая — на нижней части объектива. Это обеспечивает быстрый доступ к основным элементам управления и позволяет регулировать зум. Поскольку на устройстве нет кнопки регулировки фокусного расстояния, объектив необходимо настроить вручную. Для неопытных владельцев это не сразу удобно. Но для того, чтобы научиться правильному хвату, не требуется много времени.
2. Наблюдение. Видоискатель используется для того, чтобы поймать хороший кадр. Однако может возникнуть ситуация, когда она недоступна. По этой причине рекомендуется использовать функцию Live View. Это позволяет делать снимки на встроенном экране.
3. Зарядка аккумулятора. Все цифровые зеркальные камеры оснащены перезаряжаемым аккумулятором. Чтобы увеличить срок службы батареи, ее необходимо правильно заряжать. Лучше всего иметь несколько перезаряжаемых аккумуляторов.
4. Клавиши устройства. На корпусе камеры расположено большое количество функциональных клавиш. Их расположение практически идентично на всех устройствах независимо от производителя. Это очень удобно — если вы снова смените камеру, вам не придется переучиваться.

Источники

• http://fotorika. ru/osnovy-fotografii/kak_pravilno_fotografirovat_zerkalnim_fotoapparatom.html
• http://spp-photo.ru/2017/12/10/hitrosti-sovety-i-tryuki-dlya-zerkalok-canon/
• https://knife.media/how-to-shoot/
• http://www.Artem-Kashkanov.ru/article106.html
• https://vc.ru/u/600613-aleksey-gvozdev/450184-kak-nauchitsya-fotografirovat-na-lyuboy-fotoapparat
• https://mychaos.ru/uchimsja/kak-fotografirovat-zerkalnyim-fotoapparatom
• https://reedr.ru/elektronika/kak-fotografirovat-na-zerkalnom-fotoapparate/
• https://legkonauchim.ru/hobbi/kak-nauchitsya-fotografirovat

Как использовать цифровую зеркальную камеру для начинающих. Научитесь преуспевать

Вы только что купили свою первую зеркальную камеру?

Вы можете начать пугаться всех функций и настроек, если вы привыкли просто наводить и стрелять.

Каждая цифровая зеркальная камера отличается, поэтому у каждой есть свой собственный способ настройки параметров и функций камеры. Тем не менее, все настройки, которые мы обсуждаем, оказывают одинаковое влияние, когда вы настраиваете их на всех зеркальных камерах.

Цифровая зеркальная фотокамера. Руководство для начинающих | Научитесь процветать

Посмотрите это видео на YouTube

Первое, что важно сделать перед тем, как двигаться вперед, это установить камеру в ручной режим. В ручном режиме вы сможете настроить диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить наилучшее изображение. Автоматическая функция настраивает его для вас. Однако автоматическая функция редко использует наилучшие возможные настройки для среды, в которой вы снимаете. Видео создается камерой, которая очень быстро делает несколько снимков (кадров) и объединяет их так, чтобы это выглядело как движущееся изображение. Таким образом, количество кадров в секунду — это количество кадров, которые снимает камера в секунду.

Большинство телепередач и фильмов снимаются с частотой 24 кадра в секунду. Это частота кадров, которая придает фильмам кинематографический эффект. Даже если во время съемок фильм снимается с более высокой частотой кадров, они конвертируются и просматриваются со скоростью 24 кадра в секунду.

Большинство онлайн-видео или спортивных программ снимаются с частотой 30 кадров в секунду. Это связано с тем, что в видео обычно больше движения. Наличие дополнительных шести кадров помогает улучшить качество видео, если во время съемки происходит много движений, например, когда вы держите камеру во время ведения блога или люди участвуют в спортивных мероприятиях.

Съемка с любой частотой кадров выше 30 кадров в секунду необходима только в том случае, если вы снимаете сцену с замедленным движением. Людям часто не нравится смотреть видео с более высокой частотой кадров, потому что это выбивает их из видео и кажется неестественным. Мыльные оперы — это пример контента с высокой частотой кадров, который часто выглядит аномально плавным.

Обязательно отрегулируйте количество кадров в секунду в соответствии с проектом, для которого вы снимаете.

 

Теперь поговорим об диафрагме. Диафрагма — это действие, при котором камера открывает и закрывает объектив, чтобы пропустить больше или меньше света на ваше изображение. Он измеряется в диафрагмах, и чем ниже диафрагма, тем больше открывается объектив, пропуская больше света в сцену. Более высокий f-stop закрывает объектив, пропуская меньше света на изображение. Например, когда вы снимаете ночью, важно установить диафрагму на минимально возможную диафрагму, чтобы в сцену попало как можно больше света. Когда вы снимаете днем, вам нужно установить диафрагму на большее значение f-stop, чтобы изображение не размывалось светом.

Регулировка диафрагмы также изменяет глубину резкости изображения. Большая глубина резкости означает, что изображение будет в фокусе, если вы находитесь дальше от снимаемого объекта. Малая глубина резкости — это когда один объект находится в фокусе, а другой размыт. Чем ниже у вас диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Принимая во внимание, что чем выше у вас f-stop, тем больше будет ваша глубина резкости.

Большая глубина резкости лучше всего подходит для пейзажной съемки, а малая глубина резкости лучше всего подходит для съемки объектов крупным планом.

 

Следующее, что вам нужно настроить на своей камере, это скорость затвора. Скорость затвора — это время экспозиции, которое ваша камера получает при записи изображения. Затвор позволяет свету попадать на цифровой датчик камеры, делая изображение ярче. Она измеряется в долях секунды, и чем ниже у вас выдержка, тем ярче изображение. И чем больше вы увеличиваете скорость затвора, тем темнее получается изображение.

Лучший способ определить правильное значение скорости затвора — удвоить частоту кадров, с которой вы снимаете. Например, если вы снимаете со скоростью 30 кадров в секунду, выдержка должна быть установлена ​​на 1/60.

 

Последнее, что вы хотите изменить в своей камере, — это ISO. ISO используется для увеличения яркости изображения, если вы уже не можете сделать его достаточно ярким, используя диафрагму и скорость затвора. Вы всегда хотите, чтобы он был как можно ниже, потому что чем выше вы делаете ISO, тем более зернистым будет изображение.

При съемке на улице в солнечный день ISO должно быть как можно ниже, так как света много. Для съемки в помещении рекомендуется не устанавливать значение ISO выше 800, иначе изображение будет слишком зернистым. Если изображение недостаточно яркое при значении ISO 800, попробуйте уменьшить диафрагму или добавить в сцену дополнительное освещение.

 

На этом основные сведения о том, как пользоваться цифровой зеркальной камерой, заканчиваются. Вот краткий обзор ключевых советов:

• Пленка в ручном режиме
• Установить частоту кадров 24 для кино или телевидения и 30 для онлайн-видео
• Диафрагма пропускает в изображение количество света.
• Большая глубина резкости — все в фокусе
• Малая глубина резкости — в фокусе один объект
• Скорость затвора должна быть установлена ​​в два раза больше частоты кадров
• ISO не должно быть выше 800

 

В «Научись процветать» мы стремимся создавать релевантные, увлекательные и эффективные электронные курсы и видеоролики. Если вы хотите повысить качество своих обучающих видеороликов, пройдите наш бесплатный курс по созданию отличных демонстрационных видеороликов для вашей аудитории.

 

Дополнительные советы по созданию видео и электронного обучения см. в нашем блоге, где вы найдете другие статьи, например, о том, как выбрать лучшую цифровую зеркальную камеру для начинающих и как организовать онлайн-обучение, которое понравится людям.

Желаем вам вдохновения, инноваций и непрерывного обучения!

Лорена и команда Learn to Flourish

✕

Подпишитесь на информационный бюллетень Learn to Flourish

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать практические советы, которые помогут вывести онлайн-обучение на новый уровень.

Мы не будем рассылать вам спам. Отписаться в любое время. Работает на ConvertKit

Руководство для начинающих по использованию цифровой зеркальной фотокамеры для фотосъемки в блоге

Прошли те времена, когда вы могли делать фотографии на свой телефон и использовать их для своих сообщений в блоге. Если вы знакомы с современным миром блогов, скорее всего, вы сталкивались с коллегами-блогерами, использующими профессиональные фотографии для своего контента. Люди вкладывают средства в высококачественное фотооборудование, чтобы снимать фотографии для своих блогов и бизнеса, поэтому иметь великолепные снимки как никогда важно. Вот почему я создал это простое руководство, чтобы поднять ваши навыки работы с цифровой зеркальной камерой на новый уровень.

Тем не менее, каждый, у кого есть DSLR, не является фотографом. Фотография — это гораздо больше, чем просто использование высококачественной камеры. Вы сможете добиться большего, если научитесь правильно пользоваться камерой. Итак, если вы вложили средства в цифровую зеркальную камеру или планируете инвестировать в нее, вот руководство для начинающих, которое поможет вам начать работу.

И прежде чем мы начнем, у меня также есть БЕСПЛАТНЫЙ видео-тренинг для блоггеров, которые хотят увеличить свою аудиторию, сэкономить время и увеличить доход. Нажмите на изображение ниже, чтобы получить мгновенный доступ!

Мы привыкли пропускать руководство для некоторых заурядных устройств, таких как мобильный телефон или обычная камера типа «наведи и снимай». Но когда дело доходит до зеркальной камеры, есть несколько настроек, кнопок и режимов, о которых вам нужно знать. Итак, первым шагом было бы прочитать ваше руководство от корки до корки. Ознакомьтесь со всеми настройками, элементами управления, функциями и возможностями вашей камеры. Некоторые из них могут вас серьезно удивить! Кроме того, каждая цифровая зеркальная камера немного отличается, поэтому важно понимать, какие функции  включает вашу камеру . Хорошая фотография может стать разницей в том, станут ли посетители вашего сайта клиентами или нет!

Если вы используете только автоматический режим вашей DSLR, вам лучше использовать наведи и снимай. Есть причина, по которой вы вложили средства в цифровую зеркальную камеру — чтобы лучше контролировать свои фотографии. Лучше всего это происходит в ручном режиме. Теперь вы определенно можете делать хорошие фотографии в автоматическом режиме — не отрицая этого (см. сравнение ниже), — но мы хотим 90 102 потрясающих 90 103 фотографий, и это более реалистично в ручном режиме.

Я рекомендую начинать с режимов Av (приоритет диафрагмы) и Tv (приоритет выдержки) и постепенно переходить к ручному режиму, чтобы облегчить переход. Ручной режим поначалу пугает, потому что вам нужно самостоятельно определить экспозицию. Это означает, что вам нужно иметь дело с настройками значений диафрагмы, выдержки и ISO — это много, верно? Но поверьте мне, это изменит ваши фотографии. Это также подводит меня к следующему пункту о воздействии…

Цифровая зеркальная камера сама по себе не может изменить ваши фотографии — вам нужно понимать основы фотографии. Освещение — это ключевой элемент, который делает или портит фотографию. Как только вы изучите основы экспозиции/освещения, вы увидите огромную разницу в своих фотографиях, независимо от того, используете ли вы цифровую зеркальную камеру или камеру iPhone.

В DSLR у вас есть полный контроль над значениями диафрагмы, выдержки и ISO, которые вместе влияют на экспозицию фотографии. Углубитесь в изучение каждого из этих аспектов и того, как они влияют на вашу фотографию.

Возможно, вы уже слышали о съемке в формате Raw, но что это такое? Давайте посмотрим. Когда вы снимаете в обычном формате JPEG (который мы все любим), камера автоматически обрабатывает данные для создания файла изображения. Таким образом, у нас меньше контроля над фотографией при ее редактировании. Однако, когда вы снимаете в необработанном формате, камера не обрабатывает данные, вместо этого необработанные данные сохраняются до тех пор, пока вы не перенесете файлы на компьютер. Поскольку компьютер обладает большей вычислительной мощностью, чем камера, он дает вам гораздо больше гибкости и контроля для обработки данных и создания высококачественных фотографий. Итог: в формате Raw у вас есть больше возможностей для работы, что может привести к более красивым фотографиям.