Как фотографировать городской пейзаж | MAPI7

У пейзажной фотографии масса поклонников. Величие и масштабы изображений поражают разум человека и вызывают желание взять в руки фотоаппарат и снимать. Мы расскажем, как фотографировать пейзаж. И начнем с популярного жанра – городского пейзажа.

Выезжать за город в поисках пейзажей не обязательно. Жанр пейзажной фотографии доступен и жителям мегаполисов. Широко открытые перспективы – это не только горы, море и бескрайние поля. Небоскребы, старые районы и другие искусственные сооружения – объекты городской пейзажной фотографии.

Городской пейзаж – отображение личности города. Этот жанр раскрывает индивидуальность мегаполиса или провинциального городка. Это своего рода обзор, «семейный портрет», где членами семьи выступают здания и сооружения.

Основное правило съемки городского пейзажа – минимальное присутствие в кадре людей. В привычной пейзажной съемке главными объектами выступают моря, горы, растения и небосвод.

В городской – дома, мосты и улицы. Как только вы помещаете в кадр людей, вы превращаете свое изображение в уличную фотографию.

Чтобы получить максимальную отдачу от того места, где планируете снимать, сперва изучите местность. Побродите в этом районе в разное время суток. Осмотрите объекты с разных ракурсов.

Из классных фото сделайте альбом Лайт. Для этого не нужно отдельно печатать фотографии. Мы напечатаем ваши фото прямо на страницы альбома Лайт. Загрузите изображения в бесплатный редактор Mapi7 и создайте тематический альбом Лайт. Загружать фото можно с телефона.

Сделать альбом Лайт

Время съемки. Утро — лучшее время для съемки городского пейзажа. В это время улицы чище. Возле магазинов меньше рекламных досок. На улицах меньше мусора. Воздух – чистый и свежий. Поскольку меньше транспорта и загрязнений. И, конечно же, мало людей.

Отсутствие сторонних факторов позволит сосредоточиться на объектах и беспрепятственно выбирать лучший ракурс. Выбирайте воскресное утро, когда основная часть жителей сладко спят в своих постелях.

Мягкий золотой свет — дополнительный бонус раннего утра. Линии плавные, оттенки спокойные. Утренний свет придает изображению некое волшебство. Снимок, сделанный на рассвете, напитан умиротворенностью и покоем.

Любимые снимки — повод для создания фотомагнитов. Магниты круглой, квадратной формы, с фигурными краями или магнитный пазл — идеальный сувенир. Для него не нужны полка или альбом. Холодильники, системные блоки, автомобили и другие поверхности, которые всегда на виду, — идеальное место для магнитных фото.

Заказать фотографию
на магните

Второе, после утра, лучшее время для фотографирования – поздний вечер. Условия освещения будут почти такие же, как и на рассвете. Но будьте готовы к туману или грязному воздуху. Дневное солнце, нагревая здания и мостовые, усиливает эффект задымленности.

Сцены после заката находятся в большом динамическом диапазоне.
Большинство улиц темные. Свет внутри зданий резко контрастирует с темными участками.
Освещенные места выглядят яркими пятнами на снимке. Объекты в тени – расплываются и могут потеряться в кадре.

И вот мы подошли к одному из важных правил городской пейзажной съемке – композиции. Будьте изобретательны – ищите лучшую перспективу. Снимать здания «анфас» — не очень интересно. Фотографируйте здание с разных сторон. Двигайтесь, снимайте под разными углами. Поверьте, если вы будете думать о композиции и менять перспективу, вы получите более интересную фотографию.

В принципе, городской пейзаж ничем не отличается от другой пейзажной фотографии. Все, что вам нужно – создать из хаоса порядок. В городе это сделать несколько сложнее, поскольку приходится визуально изолировать объект от городской какофонии. Составить композицию наиболее выгодным способом.

Не думайте о том, что с первого кадра вы обязаны получить шедевр. Опыт приходит с практикой. Настройтесь на отличное времяпровождение. Рассматривайте городскую пейзажную фотографию, как отличный способ научиться фотографировать. Применяйте наши советы, с которыми можете ознакомиться в статье Учимся фотографировать пошагово.

Подключите фантазию. И не бойтесь креатива. Именно нестандартные фотоснимки идеально лягут на страницы альбома Лайт, которые мы советуем вам напечатать.

По теме: Альбом лайт

Купите Альбом лайт на 100 фотографий — всего за 157грн.!

Заказать 100 фото в Альбоме лайт в три раза дешевле, чем напечатать 100 фотографий.
Бесплатный конструктор. Автоматическая расстановка, фото разных форматов. Высокое качество печати.
Бумага 300 гр/м2, обложка ламинированная.

Перейти

В роли объекта для городского пейзажа выбирайте:

Детали зданий. Снимайте с близкого расстояния двери и окна. Ищите необычное сочетание цветов. Ловите отражения на дверных ручках и шпингалетах.

Цветные объекты.

Во многих городах есть яркие цветные дома. Они полностью отличаются от современных стеклянных и стальных конструкций.

Текстуры на зданиях. Узоры на зданиях и их элементах интересны сами по себе. Но попробуйте самостоятельно создавать впечатляющие текстуры и узоры с помощью света и теней.

Контраст. Ищите сочетание старого и нового. Исследуйте районы. Найдите улицы, где старая архитектура зажата новым современным стилем. Либо места, где новомодные высотки выглядят блеклой декорацией, например, для уникального дома в викторианском стиле. Или подчеркните прекрасный тандем старого и нового.

Небо. Включайте небо в городскую пейзажную фотографию. Снимайте, когда на небе много красивых облаков. Попробуйте длительные выдержки. Получите захватывающий эффект движения.

Сделайте несколько фото в обычном режиме, а затем монохромном. И сравните. Съемка неба с облаками, которые возвышаются среди небоскребов, выгодно отличается в черно-белом варианте.

Окна. Воспользуйтесь большим количество стеклянных и отражающих поверхностей в современных зданиях. Осмотрите сооружение. Найдите необычные отражения или придумайте свои. Небольшое изменение угла наклона камеры или смартфона имеет огромное значение. Поэтому много двигайтесь и пробуйте разные точки обзора.

Рекламные щиты и световые вывески. Различные варианты рекламы и подсветок являются важной частью жизни города. Зачастую это красочные, яркие объекты, которые будут гармонировать с городским пейзажем.

Граффити.
Включите эту противоречивую форму искусства в городскую пейзажную фотографию. Граффити часто рассматривают как вандализм, но некоторые работы действительно хороши. Добавьте граффити в композицию. Заставьте изображения или надписи на стенах естественно вписаться в вашу сцену.

Историю. Если в планах развиваться в жанре городского пейзажа, документируйте с помощью фотографии изменения в городе. Следите за развитием районов. Найдите место строительства или реконструкции и делайте снимки раз в неделю. Хронология станет ценной после нескольких лет, когда «старый» город станет историей.

Современная архитектура. Современные конструкции в большинстве состоят из прямых линий. Они похожи на те, что мы ищем в природе при съемке обычных пейзажей. Но нет правил без исключений. Некоторые конструкции имеют кривые линии. Ищите их. Комбинируйте изгибы с прямыми. Меняйте угол съемки, пока не найдете ракурс наибольшего контраста. Становитесь создателем интересных композиций городского пейзажа.

Отбросьте сомнения, что у вас не получится. Просмотрите свои старые снимки. Готовы поспорить, что городские пейзажные фотографии есть в вашем фотоархиве. Вы уже фотографировали город во время путешествий или прогулки в выходной с семьей.

Городские пейзажные фото – постоянные исследования и поиски лучших композиции и ракурса. Много снимайте.

Ищите нестандартные решения. Думайте креативно. Дерзайте! Кто, если не вы сможет раскроет для людей сердце городского пейзажа!

Как снимать в путешествиях красивые фотографии. Часть 2. Снимаем пейзаж

Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.

 

Особенности пейзажной съемки.

В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользо­ваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстоя­ния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.

Некоторые камеры и дешевые бюджет­ные объективы дают заметное виньетирова­ние — затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения — бочкообраз­ные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.

 

Правильно компонуем кадр.

Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сде­лать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видо­искателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.

Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исклю­чением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда ли­ния горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.

 

Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную цен­ность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий

>>Читать статью о правиле третей<<

 

В пейзажной съемке есть еще одно неод­нократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь за­полнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за пред­меты переднего плана.

 

Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает боль­шую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.

Пейзаж и глубина резкости.

Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.

>> Читать статью. «О глубине резкости простым языком»<<

 

Так же можно получить отличные пейзажные снимки, ис­пользуя сильное оптическое приближение, с помощью которого можно “ухватить” интересный фрагмент сцены.

Оглянитесь вокруг, возможно увидите что-то чем можно сделать пейзаж интереснее. Это может быть стая птиц, красивое облако, зеркальный небольшой водоем или лужа с отражением на переднем плане.

 

Возможно, ваш пейзаж можно снять через естественную рамку из веток, как на фото ниже.

 

Освещение.

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Лучшие снимки выходят на восходе и на закате. В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для съемки пейзажа с голубым небом и пышными облаками, свойства данного фильтра подчеркнут облака, и сделают небо более глубоким.

В путешествии вы можете распланировать свой день так, чтобы до 10 часов утра и после 17 часов дня снимать пейзажи, а в промежутке можно заняться другими видами съемки.

При съемке пейзажа ясным солнечным днем, старайтесь, чтобы солнце не попада­ло в кадр т.к. это грозит появлением нежелательных бли­ков, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен. Если у вас имеется бленда то используйте ее для предотвращения появления бликов. Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним утром или вечером. Либо скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось за какой либо преградой: ветками, листвой и т.п.

Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то необходимо увеличить выдержку, а светочувствительность ISO убавить до минимума. Обязательно используйте штатив. Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж, допустим стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц (как на фото выше), а не их шлейф, получающийся при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется сбавить выдержку и увеличить ISO, однако в случае с любительской камерой, приличных шумов не избежать. Сильные шумы отчасти можно задавить в специальных программах.

>> Урок. «Боремся с шумами»<<

 

Съемка водных пейзажей

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший «каменный» поток или плотную дымку.

При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

 

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.

 

Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

 

Контровое освещение в пейзажной съемке.

На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое осве­щение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.

Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца

Использование светофильтров

Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр — это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной

 

>> Читать статью. «Все о поляризационных фильтрах»<<

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Как правильно фотографировать пейзажи? | Smart Reality

Фотография, как и живопись, имеет ряд направлений. Вы можете быть профессиональным портретистом, но откровенно «слабо» снимать пейзажи, или наоборот. Поэтому мы решили составить перечень основных рекомендаций, которые помогут сделать хорошие снимки на природе. А заодно и проанализировали наиболее популярные ошибки, характерные в том числе и для опытных любителей.

Пейзажные фото: выбираем время для съемки

Правило «золотого часа» есть не только в медицине, но и в фотографии. Оптимальным временем для съемки пейзажей считают первый час после восхода солнца и последний час перед закатом. Не следует понимать это буквально: речь идет не о 60 минутах. Конкретное время зависит и от местоположения, и от времени года. Что же такого особенного в эти часы? Солнце находится близко к горизонту, и освещение становится очень мягким.

Нет резких теней, резких контрастов, свет имеет характерный золотистый оттенок и даже небо приобретает особый цвет вместо привычного голубого. Солнечный диск при этом не слишком яркий, и это дает дополнительные возможности для съемки в контровом свете, когда объектив направлен на источник освещения. Согласитесь, большинство фотографий, сделанных на восходе и закате, очень выразительны и выглядят очень круто.

Полезные советы:

● Настройки фотоаппарата нужно выполнить еще до начала съемки. Учтите, что, возможно, у вас будет не час, а 10-20 минут на всю сессию.
● Точка съемки также должна быть намечена заблаговременно. Иначе, пока вы будете ее искать, солнце взойдет окончательно или, напротив, спрячется за горизонт.
● Используйте штатив, поскольку выдержки, скорее всего, будут длинными.

Пейзажные фото: тени как элемент кадра

Вроде только что мы советовали снимать в «золотой час», а теперь агитируем использовать тени? Все верно. В общем случае резкие тени портят снимок, но есть ситуации, когда они, напротив, делают его более фактурным и наполняют объемом. Мы выбрали один из ярких примеров — фотографию леса. Представьте, как невыразительно смотрелась бы эта фотография, не будь на ней теней. Таким же важным элементом кадра может стать тень от камня, лежащего на берегу (если вы снимаете его крупным планом), тень от фигуры человека или животного.

Пейзажные фото: следим за линией горизонта

«Горизонт завален» — любимый комментарий к любым фото. Действительно, проблемы с линией горизонта часто возникают и на снимках опытных фотографов. Все потому, что слишком много объектов отвлекают их внимание: скажем, растущее под углом дерево может послужить ложным ориентиром для позиционирования фотоаппарата. Ничего страшного — всегда можно довернуть фото в любом редакторе, исправив собственную ошибку. Гораздо важнее положение линии горизонта по высоте кадра.

Типичная ошибка любителей — страсть к симметрии и, как следствие, размещение линии горизонта строго посередине композиции. Здесь напомним о правиле третей: все основные элементы должны располагаться по линиям, делящим кадр на трети. Видите перед собой фактурное небо? Дайте ему больше пространства: две трети от кадра! Небо ничем не примечательно, но под ним потрясающие скалы? Сделайте акцент именно на них, сориентируйте камеру так, чтобы линия горизонта находилась в верхней части.

Пейзажные фото: строим композицию кадра

Вы наверняка замечали, что часто фото сделано в очень популярном и красивом месте, но при этом совсем «не смотрится». Чаще всего это происходит из-за ошибок при выборе композиции. Помните, что по общим правилам на снимке должны быть как минимум два элемента: фон и передний план. Если вы снимаете закат над морем, попробуйте найти акцент, передний план. Им может быть корабль, часть берега, маяк. Но не старайтесь размыть фон, как при съемке портрета. Используйте диафрагму f/8.0-f/11.0: это позволит выделить передний план, но в то же время не размывать задний.

Пейзажные фото: снимаем водную ладь

Снимая один и тот же водопад или реку с одного и того же места, можно получить два совершенно разных кадра. Сделайте снимок с короткой выдержкой, и вам удастся зафиксировать брызги и структуру воды. Установите максимальную диафрагму и увеличьте выдержку — и водяные струи станут «шелковыми», будут мягко стелиться по поверхности кадра. Первый вариант лучше использовать при съемке динамичных сцен: например, удара волны о маяк. Второй — при желании создать спокойный, умиротворенный кадр (например, водопада).

Полезный совет:

● Поляризационный фильтр поможет уменьшить количество бликов на воде. Блики отвлекают внимание, не позволяя воспринимать воду как нечто целое.

Пейзажные фото: секреты панорамной съемки

Даже в бюджетных «мыльницах» сегодня есть режим съемки панорам. Но для получения качественной панорамы мало склеить несколько снимков. Нужно, к примеру, чтобы освещение было одинаковым на всех кадрах, а на их границах не возникало заметных искажений. Для этого достаточно соблюдать несложные правила. Во-первых, не используйте широкоугольные объективы при съемке панорам — могут возникнуть проблемы при склейке.

Во-вторых, научитесь пользоваться ручным режимом съемки и выставляйте параметры самостоятельно. Чуть повернули фотоаппарат в сторону солнца — и автоматика установила другие настройки. Конечно, их можно подправить в графическом редакторе (вы же снимаете в RAW, а не в JPEG?), но лучше компенсировать разницу изначально.

Пейзажные фото: используем режим HDR

Типичная проблема: вы снимаете в солнечную погоду, небо яркое, но на переднем плане — объект в тени. Если ориентировать фотокамеру на проработку деталей в тенях, небо будет засвечено, если экспонировать кадр по небу — «провалится» передний план. Для таких случаев используют режим HDR (High Dynamic Range). Конечный кадр формируется из нескольких дублей, снятых с разной экспозицией. Некоторые фотокамеры умеют делать это самостоятельно, программным путем. Если в вашем фотоаппарате такой возможности не предусмотрено, придется использовать продвинутые графические редакторы.

Полезные советы:

● Штатив просто необходим для создания одинаковых дублей.
● Снимайте как минимум три дубля для последующей склейки с разной экспозицией.
● Глубина резкости должна оставаться неизменной.

Мы постарались описать базовые принципы съемки пейзажей. Конечно, как и любое другое направление фотографии, пейзажная съемка требует определенной практики. Скорее всего, у вас не получатся шедевры в первый же день, но следование основным правилам, которые мы привели, позволит избежать значительного количества ошибок и ускорить прогресс.

ФОТО: Fotoworkshop4You, jplenio, Free-Photos/pixabay.com

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Несколько советов для создания потрясающих пейзажей

Затемнение.  Это самый важный совет при съемке закатов. Слегка недоэкспонированный снимок сделает цвета более насыщенными и концентрированными. Изображение при этом станет более драматичным. Вы можете затемнить снимок, используя мануальный режим, либо быструю скорость затвора. Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы или использование компенсации экспозиции поможет сделать фотографию заката глубокой и эмоционально насыщенной.

Найдите что-то на переднем плане ландшафта. Лучший рецепт для воспроизведения хорошего заката – наличие некоторых объектов на переднем плане. Это может быть пруд, мельница или еще какое-то здание. Просто найдите что-то интересное и включите объект в композицию. Подобное действие добавит глубины в снимаемую сцену.

 Не располагайте линию горизонта посреди кадра. Хорошее общее правило, чтобы разместить горизонт в нижней трети, если краски заката особенно красивы и в верхней трети, если закат тусклый.

Существенная ошибка при съемке пейзажа – заваленная линия горизонта. Используйте пузырьковый уровень на штативе, чтобы быть уверенным в том, что ваш горизонт расположен так прямо, что прямее не бывает!

Оглянитесь! Иногда пейзаж, который находится за спиной, может быть великолепным, но его легко попустить, потому что фотографы обычно слишком заняты заходом солнца. Закат хорош тем, что окрашивает в теплый, легкий и изумительный по своей красоте свет повседневные сцены жизни. Не забывайте заглядывать через плечо, чтобы не пропустить то, что будет выглядеть банально при дневном освещении.

Снимайте в режиме приоритета диафрагмы с компенсацией экспозиции в то время как солнце еще находится в небе, а затем переключитесь в ручное управление настройками камеры, когда солнце станет опускаться за горизонт. Приоритет диафрагмы позволяет держать под контролем уровень освещенности, а в ручном режиме затем можно получить более точную экспозицию, так как в условиях плохой освещенности встроенный экспонометр часто дает некорректные данные.

Не спешите. Небо обычно вновь загорается яркими красками минут через 25 после того, как солнце опускается за горизонт. Большинство фотографов считают именно эти минуты самыми красивыми закатными мгновениями.

Создайте силуэты на переднем плане. Как это сделать, мы писали в уроке фотографирования http://fotogora.ru/?page_id=3095. Хороший силуэт получится, если элементы сюжета имеют узнаваемую форму. Следите только за тем, чтобы черный силуэт занимал не слишком большую часть кадра.

Измените баланс белого. Выберите в настройках «Тень», вы получите красивые золотистые тона даже в том случае, если закат тусклый

Используйте возможности HDR. Справедливо считается, что закаты выглядят потрясающе, когда сняты методом HDR

Ждите подходящие облака. Идеальными условиями для закатной фотографии является переменная облачность. Облака на небосклоне будут подсвечиваться лучами заходящего солнца и послужат прекрасным дополнением в сюжете.

При съемке максимально закрывайте диафрагму. Использование значений порядка f/22 прорисует солнечные лучи и создаст эффект звездочки, что несомненно привнесет элемент художественности в снимок.

Фильтры под запретом! Любые. Поляризационный фильтр не поможет насытить цвета заката. Кроме того, даже УФ-фильтры должны быть сняты при съемке садящегося солнца. Дополнительный плоский, даже сверхтонкий кусок стекла, снижает насыщенность. При фотографии заката – это неприемлемо.

Не забудьте снять и свои очки. Даже если они с диоптриями, но с напылением для затемнения. Иначе вам будет казаться, что снимки становятся все темнее и темнее, вы не сможете четко выставить экспозицию.

Не увлекайтесь фокусировкой на облаках. В ландшафтной фотографии следует точку фокусировки держать в районе одной трети от нижнего края фотографии. Это приблизительно, но придерживаться правила стоит.

Снимайте в RAW. В закатных оттенках такое множество нежных и прозрачных красок, которые могут потеряться, если вы снимаете в JPEG. Не рубите под собой ветку, на которой сидите. Выжимайте максимум на что способна ваша камера и получайте как можно больше информации на снимке.

Ищите объекты, в которых отражается заходящее солнце. Возможно, такое здание вы обнаружите позади себя или используете лобовое стекло автомобиля. Можно с успехом воспользоваться неподвижной зеркальной поверхностью воды и т.п. Отражения могут быть использованы не только при закатной фотосъемке, но и как самостоятельный элемент в фотографии.

Лучшие закаты можно поймать в видоискатель вечером в дождливый день. Как только облака на небе станут расходиться, следует хватать фотокамеру и бежать на исходную точку, с которой можно снять пейзаж и заходящее солнце.

Убедитесь, что у вас есть возможность использовать вспышку, если планируете делать портреты на фоне заката. Если не применять вспышку, лица будет темными и мутными «лепешками».

Если вы снимаете портрет, также обращайте внимание на то, чтобы линия горизонта не проходила по шее человека. Гораздо симпатичнее будет смотреться, если горизонт будет находиться на уровне живота или груди модели.

Если вы хотите, чтобы объекты в лучах заходящего солнца и само светило были крупными, используйте телеобъектив. Все абсолютно станет меньше, но появится возможность захватить большую площадь, если воспользоваться широкоугольным объективом.

Не забудьте изменить стиль изображения. Это можно сделать позже только в том случае, если вы снимаете в RAW. Но если вы снимаете в формате JPEG, необходимо использовать режим съемки пейзажа в picture style (Canon) или picture control (Nikon).

Следите за птицами. Несколько летающих птиц в небе могут добавить небольшое оживление в пейзажную фотографию.

Учитывайте различные условия освещенности. Когда солнце начинает садиться, но все еще находится на небосклоне, на ЖК-экране изображение может выглядеть темнее, чем есть на самом деле. А вот «второй закат», который наступает через 20-25 минут, как солнце садиться за горизонт, может создать впечатление, что изображение ярче, чем есть на самом деле. Именно поэтому лучше доверьтесь гистограмме, а не ЖК. И не удаляйте изображения, пока не просмотрите их на мониторе компьютера.

Прежде чем полностью погрузиться в зачаровывающий процесс фотографирования заката, убедитесь в том, что у вас чистый объектив. На нем не должно быть пыли, пятен, иначе вы не оберетесь проблем при постобработке. Учитывая многообразие цветов и оттенков на закатном небе – процесс вычищения пятен может затянуться и свести на нет все предыдущие усилия по созданию шедевра.

Совершенствуем знания • Урок №8. Съемка пейзажа. Часть 2. Городской пейзаж

Съемку пейзажей можно условно разделить на несколько составляющих, основными из которых являются ландшафтная съемка и городской пейзаж. В первой части урока мы рассмотрели фотосъемку ландшафта, теперь настала очередь поговорить и городском, или его еще называют индустриальном пейзаже.

 

 

Как снимать городской пейзаж? Просто это или сложно? В какое время снимать лучше? Постараемся ответить на эти и многие другие вопросы.

---

Фотографу в городе, особенно во время путешествий, попадаются интересные здания и архитектурные сооружения, дороги, мосты, уличные фонари, столбы и прочие объекты, которые непременно хочется сфотографировать на память. Он достает фотокамеру, нажимает на кнопку спуска и… в итоге разочаровывается в полученном результате. 

 

Некоторые документируют каждый свой шаг: мы прошли мимо высокого дома (фото дома), зашли в паб (фото паба), красивый памятник (фото монумента какому то мужику на лошади). Обычно после десятой кривой-косой фотографии всех подробностей поездки зритель, рассматривавший эти шедевры, засыпает. Некоторые, наоборот, снимают только себя любимого или своих друзей, близких на фоне всего, чего только можно (пирамиды, башни, фонтаны, снова мужик на лошади и т. д. — здесь был Я!) — такую фотографию в данном уроке мы не рассматриваем, ибо это просто не художественная фотография.

 

Почему так получается? Конечно, есть аксиомы и, возможное, фотограф неправильно кадрировал кадр, взял не тот ракурс или просто не обратил внимание на настройки камеры. С этим разобраться легко. Но часто фотографы полагают, что функция фотографии — запечатлеть реальность. И если реальность была красивой и нам было там интересно, мы склонны думать, что фотография автоматически будет красивой. А это не так. Я считаю, что главная задача фотографа в городском пейзаже — поймать в своих снимках настроение того места, где вы были, и показать это настроение другим. 

 

Так как же тогда фотографировать городские пейзажи? С технической стороны это не так сложно, как кажется. Нужно лишь учесть некоторые особенности фотосъемки.

Освещение

Считается, что самое лучшее время для городской фотосъемки – это утро, вечер или ночь, но только не день. Днем яркие лучи полуденного солнца освещают городские здания и достопримечательности сверху. Здания при таком освещение визуально теряют детали и поэтому кажутся на фотографии плоскими и невыразительными. Утром и днем освещение становится боковым. А боковое освещение, как известно, создает тени, благодаря которым объект съемки становятся визуально объемными и более контрастным.

 

---

Опытные фотографы предпочитают фотографировать городские пейзажи в утренние и ночные часы, потому что в это время суток поток людей и машин в городе значительно меньше, чем днем и вечером. Этот немаловажный фактор позволяет им почти беспрепятственно фотографировать городские здания и улицы с разных ракурсов. Кроме этого, ранним утром фотограф может сделать великолепные кадры просыпающегося солнца между многоэтажными зданиями. Только в этом случае ему придется использовать бленду, чтобы избежать появления бликов на изображении.

 

Конечно, если вы идете по экскурсионному маршруту в группой — вы лишены права выбора времени съемки. Постарайтесь найти время вечером, и, вместо посиделок в баре, выбирайтесь из гостиницы и сделайте несколько снимков заранее присмотренных объектов. Не забывам в гостинице штатив.

 

 

Особенности съемки ночного города 

У ночной съемки есть свои определенные особенности, которые должен учитывать каждый фотограф.

Во-первых, для съемки ночного города, утопающего в свете ночных фонарей и прожекторов, вам понадобится уже упомянутый штатив, т.к. фотографировать придется на длинных выдержках, чтобы пропустить на матрицу фотокамеры как можно больше света. Для лучшей стабилизации фотоаппарата вам так же может пригодиться пульт дистанционного управления. 

Во-вторых, из-за яркости освещения система встроенного измерения экспозиции может выдать недоэкспонированное или переэкпонированное изображение. В этом случае вам может помочь техника съемки с экспокоррекцией, о который мы рассказывали в предыдущих уроках. Коррекции экспозиции понадобиться во время съемки городских объектов в любое время суток, не только в ночное.

 

Фотографировать ночной город можно как в полуавтоматическом режиме «Приоритет диафрагмы”, так и в режиме «Приоритет выдержки”. В любом из этих режимов вы сможете при необходимости воспользоваться коррекцией экспозиции и, таким образом, добиться хорошего результата. Но лучше использовать полностью ручной режим, выставив требуемое значение диафрагмы из необходимости той или иной ГРИП, и выдержку, обеспечивающую правильное экспонирование.

 

 

Точка съемки 

Для того чтобы сделать по-настоящему хорошие фотографии города необходимо найти правильную точку съемки. Вы можете фотографировать городской пейзаж с уровня своего роста, с уровня земли или с крыши какого-либо дома.

 

 

Но при этом помните, что каждый уровень съемки тоже имеет свои нюансы. Например, если вы фотографируете городской пейзаж с самой нижней точки, то рискуете получить искажения высоких зданий. Зрителю будет казаться, что они вот-вот упадут. Но некоторые фотографы именного этого эффекта и добиваются, поэтому во время съемки в городе они используют вместо стандартного объектива широкоугольный.

 

Композиция 

Композиция городского пейзажа напрямую зависит от точки съемки. Если вы фотографируете город с уровня земли или с рук, то старайтесь включить в кадр только те элементы, которые могут вызвать интерес у зрителя и исключить все лишнее. 

Не забывайте и о точке интереса, фотографируя город с высоты, иначе ваша фотография будет казаться одним сплошным полотном, особенно ночью. Точкой интереса для вашей фотографии может послужить самая высокая башня в городе или самый освещенные участок, например, центральная улица, освещенная фонарями и уходящая вглубь города.

 

---

Так же очень важно не терять передний план изображения, чтобы фотография не казалась обрезанной. Если вы фотографируете ряд зданий, то обязательно включите в кадр проезжую дорогу, клумбу с цветами, кустарники и другие объекты. В том случае, если вы фотографируете вид на город с теплохода, тогда на переднем плане вам необходимо разместить водную гладь реки.

Кадрирование

Если во время съемки вы допустили ошибку при построении композиции кадра, и в итоге на вашей фотографии оказалось слишком много неба над главными объектами съемки или в край кадра вошли неприглядные объекты, которые вы хотели бы исключить, то исправить эти оплошности вам поможет графический редактор. С его помощью вы сможете довести вашу фотографию «до ума”, и в результате получить хороший городской пейзаж.

---

В качестве заключения хочется призвать вас к поиску своего видения городского пейзажа, его настроения и атмосферы. Успехов Вам и всего фотографического!

Как фотографировать пейзажи зеркальным фотоаппаратом. Как правильно фотографировать красивый пейзаж

Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж.

Пейзажная фотография позволяет сохранить воспоминания о тех редких моментах, помогает мысленно перенестись в любимые места. Но одно дело снимать для себя, а другое – передать атмосферу места людям, которые никогда там не были. Это под силу далеко не каждому.

Мы привыкли жить в городах, среди бетона и стекла. Многим лишь изредка удаётся вырваться на природу, насладиться чистым воздухом, прозрачной водой и пронзительной тишиной. И поэтому каждое свидание с природой кажется особенным, его хочется запомнить надолго.

1. Планируйте поездку заранее

Как ни странно, работа над созданием красивого пейзажа начинается задолго до нажатия на кнопку затвора – начинается она с планирования поездки. Где бы вы ни собирались провести свой отпуск, в горах Алтая или в средней полосе на берегу озера, соберите заранее как можно больше информации об этом месте. Анализируйте спутниковые снимки и топографические карты – по ним, например, можно понять какие горные вершины будут подсвечиваться на закате или рассвете. Найдите фотографии, снятые другими людьми в этой местности – даже если они будут сняты на мыльницу, это поможет вам лучше представить себе место будущей съёмки. Выделите наиболее интересные для вас особенности местности – это может быть красивая горная вершина, или необычное дерево на берегу реки, — и сконцентрируйте своё внимание на этих объектах.

Озеро Поперечная Мульта, Горный Алтай, середина сентября.

2. Изучайте местность

Наверняка многие из вас попадали в ситуацию, когда при виде красок разгорающегося заката человек начинает суетиться и пытается снять хоть что-то, чтобы запечатлеть стремительно ускользающий свет. В такой ситуации вы обречены на неудачу. Чтобы избежать этого, посвятите всё своё свободное время изучению местности. Если вы отдыхаете на берегу озера, обойдите озеро и найдите интересные места на его берегу (например, камни, покрытые пёстрым лишайником или ручеёк, вытекающий из озера).

Прогуляйтесь по лесу или вдоль речки, заберитесь повыше по склону – где-то обязательно найдётся что-то необычное и красивое. Во время таких исследовательских прогулок делайте тестовые кадры, чтобы потом вечером можно было в спокойной обстановке просмотреть их и выбрать наиболее интересные места для съёмки. И когда в очередной раз небо загорится закатными красками, вы должны стоять на заранее выбранной вами точке с камерой наготове.

Эту точку съёмки я нашёл после нескольких часов исследования местности.

3. Пейзаж – это, прежде всего, свет

Большинство любителей предпочитают снимать в полдень, когда солнечный свет очень жёсткий. При этом фотографии, как правило, получаются плоскими, с грязными цветами и чрезмерным контрастом. А между тем солнечный свет наиболее красивый и мягкий в режимное время – на восходе и заходе солнца плюс-минус час. Старайтесь снимать в режимное время, и вы увидите, как ваши фотографии заиграют совсем другими красками.

Во время исследовательских прогулок используйте компас, чтобы понять, где будет восходить и заходить солнце – продумайте заранее, где лучше снимать рассвет, а где закат. Точное время и место (азимут) восхода и захода солнца можно узнать, например, с помощью программы The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Редкой красоты рассвет, снятый мной в полном одиночестве – остальные туристы в это время спали. Проснувшись, они увидели лишь затянутое серыми тучами небо.

4. Фототехника

Всегда используйте штатив. Если стоит выбор: взять с собой штатив или дополнительный объектив, выберите штатив. Штатив способен превратить самую простую камеру в мощный инструмент, позволяющий снимать пейзаж в практически любых условиях. Желательно, чтобы штатив позволял устанавливать камеру на любой высоте от 20 см до 1.5-2 м. Вес штатива не так важен, если вы не собираетесь снимать при штормовом ветре.

Я советую использовать широкоугольный объектив, он наиболее востребован при пейзажной съёмке. Например, если вы снимаете на зеркальную камеру с кроп-фактором 1.5, это может быть объектив с диапазоном фокусных расстояний 10-20 или 12-24; соответственно, для полнокадровых камер – 16-35 или 17-40.

Штатив – мощнейшее оружие пейзажного фотографа.

5. Съёмка с низкого положения

Если вы нашли интересный передний план для съёмки (например, цветы или камни, покрытые мхом), попробуйте опустить камеру на штативе пониже. Это позволит акцентировать внимание на переднем плане и сделает фотографию более выразительной.

Съёмка с низкого положения (40см над землёй) позволила акцентировать внимание на цветах за счёт визуального увеличения их размера на фотографии.

6. Глубина резкости

В пейзаже все участки фотографии должны быть резкими – от травы на переднем плане до заснеженных горных вершин на заднем плане. Для обеспечения нужной глубины резкости обычно используются относительно большие значения числа диафрагмы – от f/8 до f/16. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости. Однако следует помнить, что при больших значениях числа диафрагмы (f/16 и выше) резкость может значительно ухудшиться из-за дифракции.

Диафрагма f/13 позволила сделать резкой практически всю сцену от камней до гор.

7. Динамический диапазон

Динамический диапазон (ДД) – это разность яркостей самого светлого и самого тёмного участков сцены. При съёмке закатов и рассветов камера зачастую не справляется с большим ДД сцены, и на снимке могут появляться белые «пересветы» и чёрные «недосветы». Самый простой способ избежать подобных проблем – не снимать в контровом свете. Например, вместо того, чтобы снимать сам закат, попробуйте повернуть камеру на 90 градусов и снять освещённые последними лучами солнца горы.

ДД этой сцены значительно меньше, чем у заката, который полыхал в это время за моей спиной.

8. Объём

Хороший пейзаж должен обладать объёмом. Наши глаза всегда видят объёмную картинку, поскольку у нас есть два глаза. А вот у камеры только один «глаз», поэтому для того, чтобы фотография стала объёмной, нужно приложить усилия. Ощущение объёма на фотографии создаётся за счёт тональной и пространственной перспективы. Объём может быть усилен за счёт света. Наибольший объём достигается при боковом и контровом освещении пейзажа. Постарайтесь выбирать точку съёмки таким образом, чтобы на фотографии были как близкие объекты (передний план), так и далёкие объекты (задний план). Идеально, если есть плавный переход между различными планами, например, ручеёк, текущий от заднего плана к переднему.

Пространственная перспектива делает фотографию более объёмной. Солнечный свет, освещающий хребет под острым углом, обнажает его фактуру.

9. Вставайте рано, ложитесь поздно

Пожалуй, самый важный совет. Вставайте за час до рассвета и идите снимать вне зависимости от погоды. Я знаю, как сложно бывает встать в 4 утра и вылезти из тёплого спальника на холодный воздух, но поверьте, это стоит того. Аналогично, за час до заката идите снимать вне зависимости от погоды. Помните, что шикарные закаты с радугами бывают только после дождя, и для того, чтобы их снять, нужно изрядно помокнуть.

За час до восхода солнца шёл дождь. Трудно было представить себе, что буквально через полчаса над озером разыграется невероятной красоты светопреставление.

10. Будьте терпеливы

Красивый свет случается нечасто, и чтобы его дождаться придётся запастись терпением. Никакие советы не позволят вам создавать красивые пейзажи десятками в месяц. Даже самые лучшие пейзажные фотографы тратят в среднем 5-10 дней на создание одного кадра — это время уходит на ожидание света. Это нужно учитывать при планировании поездки — если в каком-то месте вы задерживаетесь менее чем на несколько дней, то вероятность снять красивый кадр в этом месте близка к нулю.

Озеро Таёжный Глаз, природный парк Ергаки

P.S. Задавайте свои вопросы в комментариях..

Искусства. Фотографировать красивые пейзажи престижно и выгодно, так как лучшие представители этого жанра немало денег за . О том, как снимать пейзаж и получать красивые фотографии и пойдет речь в этой статье. Для получения качественных результатов, необходимо придерживаться нескольких простых правил в фотографировании, знать основы композиции и использовать правильные объективы. Обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Основные особенности съемки пейзажей

Важной особенностью пейзажных фотографий является четкость картинки по всему кадру. Красота пейзажной фотографии заключается в том, что бы передать природу во всей её полноте. Поэтому важно, снимать пейзаж с наиболее узкой апертурой.

Качество света является одной из составляющих хорошей, красивой пейзажной фотографии. Есть, так называемое, золотое время фотографии, когда освещение наиболее благоприятствует к созданию привлекательных кадров. Это время после рассвета и на закате солнца. В холодное время года солнце изначально более мягкое, поэтому можете ориентироваться по обстоятельствам и фотографировать тогда, когда удобно. Не смотря на то, что золотым временем считается время сразу после рассвета, на само место съемки нужно прибыть хотя бы за час до начала фотографирования. За то время, что будет у вас в запасе, вы сможете найти наиболее удачные места для работы.

Для фотографирования пейзажа традиционно принято использовать широкоугольный объектив, только с его помощью вы сможете добиться максимально широкого охвата действительности. Широкого охвата можно добиться и с обычным китовским объективом (), но для получения качественных фотографий вам потребуется специализированная оптика, позволяющая делать качественные кадры. Аберрации, появляющиеся в виде цветных ореолов, чаще возникают при съемке с объективами с переменным фокусным расстоянием, поэтому при съемке пейзажа лучше использовать широкоугольный фикс.

Как снимать пейзаж? – Настройки фотоаппарата

Как уже говорилось, что бы создать качественный пейзажный кадр необходимо передать всю четкость изображаемой картинки, для этого необходимо снимать с узкой диафрагмой. Под узкой, предполагается апертура f/12 и уже. Условия света не всегда располагают к фотографированию с узкой диафрагмой и быстрой выдержкой, поэтому зачастую пейзажная съемка требует использования штатива или монопода для четкости изображения.

Скорее всего, работать придется в ручном или полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы. В фотоаппаратах также предусмотрен специальный автоматический режим пейзажной съемки, в этом случае камера сама установит все необходимые параметры.

Что касается выдержки, то в режиме приоритета апертуры фотоаппарат установит её автоматически, а в ручном режиме верная настройка ложится на плечи фотографа. При ярком освещении, при апертуре f/16 выдержка будет 1/100 сек., но так как освещение не всегда идеально, то скорость затвора может быть и существенно меньше. Для качественной работы, скорее всего, придется использовать штатив, иначе есть риск возникновения размытия кадра.

Значение чувствительности должно быть минимальным, в противном случае шум и зернистость изображения испортят детализацию в цветах кадра. Что бы снять красивый пейзаж лучше пожертвовать скоростью затвора, сделав её минимальной. Старайтесь ни в коем случае, не увеличивать ISO.

Композиция в пейзажной фотографии

Правило третей в композиции было впервые применено в живописи, но сегодня очень популярно в фотографическом искусстве. Точное расположение главных компонентов кадра по этому правилу позволит добиться выдающихся результатов и красивых снимков, таких, на которые ваш зритель захочет смотреть снова и снова.

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение — забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце — что может быть лучше?

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками — бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света — всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных — тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику — именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2. 8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать — многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им — суперрезкий широкоугольный объектив — это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив — неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный — Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior — очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив — он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр — без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось — я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже — все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin — результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности — он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды — для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры — ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект — стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже — это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

1. Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга — композиция должна быть уравновешенной.
2. Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке — одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением — подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение — именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
3. Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот — 2/3 земля и 1/3 небо.
4. Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план — нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
5. Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов — помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит — всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
6. Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
7. Использовать игру света и теней — именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» — если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид — солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью — трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки — не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки — надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу — когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна — выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно — включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу — это, как попасть в другой мир — мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!

Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.

Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография — не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.

1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне — оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час — это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом — час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет — на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.

Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени — снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии — я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.

2: Не забывайте про правило третей
Правило третей — упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.

3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего — это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего — и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.

4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте — это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана — передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем — рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.

5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача — получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент — ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах — ISO 200.

6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник — так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.

7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто — нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.

Заключение

И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить — видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки, следите за обновлениями в

На первый взгляд пейзажная фотография очень простой тип фотосъемки. Кажется, что достаточно лишь выйти с фотоаппаратом на улицу, выбрать достойный объект и нажать кнопку спуска затвора. Однако, увидев свои первые кадры, вы можете быть разочарованы. О том, на что следует обратить внимание при съемке пейзажа и как получить прекрасные снимки, вы узнаете ниже.

Объектив для съемки пейзажей

Начнем с того, что объективов, предназначенных исключительно для пейзажной съемки, не существует. Снимок, полученный длиннофокусным объективом, имеет меньше геометрических искажений, но, к сожалению, и меньший угол обзора. Короткофокусная (широкоугольная) оптика подойдет тогда, когда нужно получить больший угол обзора, глубину передачи перспективы или построить панорамное изображение. В то же время геометрические искажения перспективы, свойственные таким объективам, могут быть использованы как художественный эффект. Для съемки пейзажа можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм). В конце концов, можно использовать и китовый объектив (18–55 мм), который даст вам большую гибкость в выборе сюжета и станет отличным выбором для начинающего фотографа.

Следует отметить, что объективы, предназначенные для камер узкого формата, имеют шкалу фокусных расстояний в пересчете на угол зрения для стандартного, 35 мм, пленочного кадра. Поэтому для оценки угла обзора объектива для вашей цифровой камеры, необходимо учитывать ее кроп-фактор .

Светофильтры

Помимо объектива вам понадобятся светофильтры для съемки пейзажа . Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.

При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Композиция

Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции . Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент. Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.

Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана — передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.

Свет

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для экспонирования чистого, безоблачного неба. С его помощью вы можете добиться глубокого и мягкого градиента: от легких дымчатых, до глубоких, бархатных оттенков (Фото 1).

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра (Фото 2).

Старайтесь не перегружать ваш кадр излишними деталями. Порой придать кадру объем может самая простая композиция. Например, на этом кадре (Фото 3) при помощи людей удалось добиться оживления композиции, а при помощи всего одной детали — камня на переднем плане, скомпонованного возле точки «золотого сечения», — добиться объема.

Смело экспериментируйте с экпозамером, особенно в сложных условиях освещения. В съемке пейзажей очень важна максимальная глубина резкости, поэтому при съемке с рук предпочтительнее выставлять диафрагму F8–11, а при наличии штатива можно уменьшить ее и до F22.

Панорамы

Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку. Можно воспользоваться функцией бреккетинга вашей камеры, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

В качестве примера (Фото 4) можно привести панораму, собранную из двух кадров при относительном отверстии F8 и фокусном расстоянии объектива 28 мм. Объектив при этом был сфокусирован на бесконечность, а выдержка на всех кадрах равнялась 1/125 секунды.

Подробное руководство по пейзажной фотографии

Пейзажная фотография — один из лучших способов отвлечься от суеты повседневной жизни и просто приятно провести время на свежем воздухе.

Для некоторых пейзажная фотография требует часов или даже дней путешествий, в то время как другие ищут красоту прямо у входа. Кто-то мечтает стать профессионалом на полную ставку, а кто-то не хочет ничего, кроме хобби.

Независимо от ваших амбиций, этапы улучшения вашей пейзажной фотографии одинаковы, и всем нам нужно пройти один и тот же процесс.

В этом подробном руководстве вы познакомитесь с основами пейзажной фотографии , начиная с основных настроек камеры, оборудования, которое у вас должно быть , рекомендаций по композиции, которые улучшат вашу фотографию, применения лучших настроек в этой области. и программное обеспечение, используемое для постобработки.

К концу этого подробного руководства по пейзажной фотографии вы, надеюсь, лучше поймете, как можно отточить свои навыки и делать более качественные снимки.

Руководство написано для тех, кто только начинает заниматься фотографией, но оно охватывает несколько тем, важных и для тех, кто уже имеет некоторый опыт работы с фотографией.

Все начинается с основ

Несмотря на то, что мы все хотим производить изображения, которые впечатляют, как только мы покупаем нашу первую камеру, реальность не совсем такова.

Если вы действительно хотите улучшить свое мастерство и стать лучшим пейзажным фотографом , вам нужно начать с изучения основ, хотя это может показаться не таким увлекательным, как самые экстремальные методы постобработки.

Да, вы можете превратить унылое изображение во что-то привлекающее внимание, сильно манипулируя им при постобработке, но, скорее всего, изображение не будет таким технически хорошим и привлекательным, как если бы были применены лучшие настройки .

Часто именно это отличает опытного фотографа от новичка.

Это как строить дом: вы не начинаете со строительства крыши, сначала нужно заложить фундамент.

В пейзажной фотографии (и фотографии в целом) это означает изучение основных настроек камеры и понимание того, как они влияют друг на друга. Поняв их, качество ваших изображений значительно улучшится, и вы уже будете на шаг впереди.

Три основных параметра (столпы пейзажной фотографии) — это ISO , Скорость затвора и Диафрагма .

ISO

Свет — невероятно важный фактор в пейзажной фотографии, на самом деле, самый важный. Без света нет изображения.

ISO описывает чувствительность камеры к доступному свету . Чем выше ISO (большее число), тем чувствительнее камера, и наоборот.

При использовании низкого значения ISO (например, 100–200) камера менее чувствительна к доступному свету, что означает, что ей требуется больше времени для получения правильно экспонированного (достаточно яркого) изображения.

Использование более высокого значения ISO (например, 3200) означает, что камера более чувствительна к доступному свету, и ей требуется меньше времени для правильной экспозиции изображения. Как правило, высокое значение ISO используется, когда вам нужна короткая выдержка для съемки движущегося объекта.

Для пейзажной фотографии часто рекомендуется придерживаться базового значения ISO 9.0010 (для большинства камер это значение от 100 до 200).

При использовании высоких значений ISO вы заметите, что к изображениям добавляется много шума. Для бюджетных камер этот шум может появиться уже при относительно низких значениях ISO, таких как 400, в то время как топовые камеры могут выдавать изображения с низким уровнем шума до ISO 1200 и даже выше.

ISO и его влияние на ваше изображение более подробно описаны в разделе Введение в ISO в цифровой фотографии.

Диафрагма

Диафрагма — второй столп пейзажной фотографии. Это также самое запутанное для многих, что понятно.

Диафрагма оказывает большое влияние на изображение и помимо влияния на яркость изображения также влияет на глубину резкости .

Диафрагма обычно обозначается как f/stops и, проще говоря, описывает размер «отверстия», которое пропускает свет через ваш объектив.

Теперь это становится немного противоречивым и запутанным для большинства: большая апертура достигается за счет использования небольшого числа (например, f/2,8), а узкое отверстие достигается за счет использования большего числа (например, f/22). ).

При использовании низкого значения f/stop (большое отверстие) правильное количество света достигает сенсора камеры за более короткое время (что позволяет сократить выдержку затвора и снизить ISO).

Как уже упоминалось, апертура также влияет на глубину резкости .

При использовании открытой диафрагмы, такой как f/2.8, меньшая часть изображения будет в фокусе, но части, находящиеся в фокусе, будут очень резкими. Обычно такую ​​диафрагму используют при фотографировании цветов для размытия фона или при ночной фотосъемке, когда нужно больше света.

Узкая диафрагма , такая как f/22, с другой стороны, удерживает всю сцену в фокусе, но она менее резкая, чем при большей диафрагме, такой как f/7,1 или f/11.

Скорость затвора

Третьим и последним основным параметром в пейзажной фотографии является скорость затвора. Это также параметр, который будет иметь наибольшее визуальное влияние на изображение.

Для захвата изображения датчик камеры подвергается воздействию света, который проходит через апертуру объектива в течение определенного периода времени. Это когда затвор открывается и закрывается и определяется скорость затвора .

Длинная выдержка (например, 1 секунда) улавливает движение и размывает движение, но также требует использования штатива или устойчивой поверхности. Поскольку камера регистрирует движение, пока открыт затвор, она также регистрирует дрожание камеры и движения, совершаемые фотографом.

Наоборот, более короткая выдержка (например, 1/500 с) заморозит движение , и вы сможете снимать быстро движущиеся объекты, не размывая изображение. Изображения, снятые с короткой выдержкой, не требуется штатив , так как время открытия затвора очень короткое.

В пейзажной фотографии не существует правильной выдержки и рекомендуемых значений.

Каждая сцена может выиграть от разной скорости затвора, поэтому метод проб и ошибок — лучший способ ознакомиться с ней. Через некоторое время вы сможете легко понять, как его настройка повлияет на изображение.

Соединение основ

Часть, с которой многие новички сталкиваются, пытаясь понять, как связаны эти настройки.

Если вы отрегулируете скорость затвора, вам также потребуется отрегулировать ISO, диафрагму или и то, и другое!

Не пугайтесь, это может быть запутанным процессом для понимания (поверьте мне, я был там!), но это не займет много времени, пока вы не поймете, насколько это логично.

Чтобы правильно экспонировать изображение, необходимо, чтобы на матрицу попадало правильное количество света.

Как вы уже поняли, на это влияют все три основных параметра; Диафрагма позволяет большему или меньшему количеству света проникать через «отверстие», ISO регулирует светочувствительность, а скорость затвора определяет, как долго датчик камеры подвергается воздействию света.

При изменении только одного из этих параметров изображение быстро становится либо недоэкспонированным (слишком темным), либо переэкспонированным (слишком ярким).

Настройка правильных настроек

К сожалению, это не так просто, как просто настроить нужные параметры. Да, вы можете сделать это, и экспозиция будет выглядеть нормально , но это также повлияет на качество вашего изображения.

Для стандартной пейзажной фотографии есть две настройки, которые мы хотим оставить фиксированными : Диафрагма и ISO.

Старайтесь поддерживать максимально низкое значение ISO и диафрагму где-то между f/7,1 и f/13.

Однако скорость затвора лучше регулировать, так как она не влияет на общее техническое качество изображения. Однако использование более длинной выдержки также требует использования штатива, иначе вам не удастся избежать дрожания камеры.

При этом каждый сценарий отличается, и вы скоро поймете, что будут моменты, когда вам нужно будет использовать более высокое значение ISO и пожертвовать некоторым качеством изображения, чтобы получить желаемое изображение.

В других случаях вы хотите работать с большей глубиной резкости , и для этого вам нужно открыть диафрагму примерно до f/2,8 — это означает, что вам нужно будет использовать более короткую выдержку и минимально возможное значение ISO, учитывая, что вы фотографируете при стандартном дневном свете.

Основное оборудование для пейзажной фотосъемки

Я искренне верю, что цена вашего оборудования не влияет на ваши навыки фотографа.

Слишком часто я вижу, как люди бегают с камерами стоимостью более 5000 долл. США, используя 9 0011 Автоматический режим .

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать автоматический режим в качестве новичка (хотя я настоятельно рекомендую вам использовать полуавтоматический режим, прежде чем перейти к полному ручному режиму, так как это даст вам гораздо лучшее понимание того, как работают основы), но зачем иметь лучший и самое дорогое оборудование, когда вы не знаете, как его использовать?

Правда в том, что разница между DSLR за 500 долларов и DSLR за 5000 долларов поначалу не так критична.

Начните сначала с изучения того, как использовать камеру, а затем, когда вам действительно понадобится обновление из-за ограничений камеры, подумайте об инвестировании в высококачественную цифровую зеркальную камеру.

Несмотря на то, что качество камеры не является самым важным, когда вы только начинаете, есть и другое оборудование, которое считается необходимым:

Штатив

Штатив является одним из наиболее важных инструментов фотографа-пейзажиста. кроме собственного творчества и, конечно же, фотоаппарата.

В отличие от других жанров фотографии, фотографы-пейзажисты чаще работают с более длинной выдержкой. Штатив абсолютно необходим для получения резкого изображения при этом.

Использование штатива позволяет вам быть более гибкими при работе с выдержками и другими настройками, что позволяет делать снимки, которые в противном случае были бы недоступны.

В отличие от фотоаппарата, я рекомендую с самого начала приобрести качественный штатив.

Вам не нужно выбирать самые дорогие, но избегайте самых дешевых моделей, которые можно найти в большинстве магазинов электроники. Дешевые штативы, как правило, легко ломаются, и в конечном итоге вы потратите больше денег на их замену. Мне потребовалось 3 сломанных штатива за пару месяцев, прежде чем я понял это.

Я рекомендую прочитать нашу статью «Как выбрать следующий штатив», чтобы узнать, как выбрать штатив, который подходит вам лучше всего.

Имейте в виду, однако, что вы, скорее всего, будете использовать штатив в далеко не идеальных условиях (дождь, ветер, снег, в реках, на пляже и т. д.), и в этих условиях прочный штатив прослужит дольше. .

(Обратитесь к рекомендациям производителей по очистке и т. д. и следуйте им; соль, песок, грязь и песок могут привести к износу, если вы время от времени не уделяете штативу должного внимания!)

Фильтры

Фильтры могут быть необязательными для пейзажной фотографии, но они являются любимым инструментом большинства фотографов, и есть определенные популярные эффекты и приемы, которые вы не сможете использовать без них.

Фильтры бывают бесчисленных форм и вариаций, и существует большое количество брендов, которые постоянно выпускают новые фильтры.

Точное знание того, какие фильтры вам нужны, может быть сложным процессом, но я рекомендую сначала приобрести стартовый комплект, который включает в себя круговой поляризатор, один или два фильтра нейтральной плотности и градуированный фильтр нейтральной плотности.

Давайте посмотрим на преимущества различных фильтров:

• Фильтры нейтральной плотности :  Фильтры нейтральной плотности популярны среди пейзажных фотографов. Эти фильтры представляют собой затемненное стекло, которое вы размещаете перед камерой, чтобы увеличить выдержку.
• Градуированные фильтры нейтральной плотности: Подобно обычным фильтрам нейтральной плотности, GND представляет собой затемненное стекло, которое помещается перед объективом. Однако, в отличие от ND-фильтра, GND лишь частично затемняется, а примерно половина фильтра прозрачна. Это позволяет затемнить только части изображения (например, небо) для создания хорошо сбалансированного изображения.
• Круговые поляризаторы: Круговые поляризаторы обычно используются в дневное время для повышения контрастности неба. Однако они также удаляют нежелательные блики и отражения от мокрых поверхностей и стали незаменимым фильтром для фотографирования рек и водопадов.
• УФ-фильтры: Эти фильтры не оказывают прямого влияния на изображение и обычно используются только для защиты объектива от царапин и повреждений. Существует много дискуссий о том, действительно ли вам нужен этот фильтр, и все меньше фотографов считают его необходимым.

Другие аксессуары

Честно говоря, единственное необходимое оборудование — это ваша камера и объектив — без них довольно сложно фотографировать, не так ли?

И штативы, и фильтры являются рекомендуемыми аксессуарами, без которых не обойтись большинству фотографов-пейзажистов, но вы все равно можете делать красивые снимки без них (даже если вы будете более ограничены в своем рабочем процессе).

Другие аксессуары. Они не обязательны для захвата изображения, но играют важную роль.

Речь идет о дистанционных шторках, рюкзаках для фотоаппаратов, аксессуарах для чистки объективов, дождевиках и хранении.

Дистанционный затвор

Для тех, кто регулярно использует длительные скорости затвора и фотографирует движущиеся объекты, такие как волны, дистанционный затвор станет одним из наиболее часто используемых аксессуаров. Они идеально подходят для захвата точного момента, который вы хотите сфотографировать, не вызывая дрожания камеры или задержек.

Это не обязательно должен быть дорогой инструмент. На самом деле, дешевый безымянный затвор за 20 долларов вполне подойдет. При этом более дорогие модели имеют больше функций, таких как блокировка затвора, таймер, настройки интервальной съемки и многое другое.

Рюкзак для камеры

Рюкзак для камеры — это аксессуар, который мы часто воспринимаем как должное.

Если вы просто планируете сфотографировать местность и оставаться рядом с автомобилем, это может быть не так важно, но если вы планируете больше путешествовать или ходить в походы и хотите взять с собой фотоаппарат, одежду и другие предметы первой необходимости, это становится важным инструментом.

Прочный рюкзак поможет вам не только организовать свое фотооборудование и легко взять его с собой в путешествие, но и позаботится о своем теле.

Рюкзаки для фотоаппаратов бывают всех размеров и вариаций. Некоторые предназначены для небольших съемок, и вы сможете установить только камеру и объектив, в то время как другие специально созданы для многодневных походов и имеют место как для фотооборудования, так и для походного снаряжения.

Выбирайте с умом, хороший рюкзак полезен для спины!

Принадлежности для очистки линз

Это определенно менее увлекательно, чем камеры и объективы, но не забудьте приобрести салфетку из микрофибры и чистящее оборудование.

Регулярная очистка продлит срок службы вашей фотокамеры , а также позволит получить изображения без пятен! Нет ничего хуже, чем изображение с десятками пятен от пыли (удалять их в Lightroom не весело!)

Дождевик

Пейзажная фотография — это не только фотографии солнечных дней. Лучшие изображения часто получаются в менее благоприятную погоду, и нередко бывает, что идет сильный дождь.

Несмотря на то, что камеры высшего уровня защищены от непогоды и даже защищены от непогоды , использование дождевика может спасти вашу камеру от нежелательной смерти.

Хранение

Чем дольше вы фотографируете, тем больше памяти вам нужно. Файлы RAW (мы вернемся к этому через минуту) — это большие файлы, и они не займут много времени, чтобы заполнить жесткий диск.

Убедитесь, что у вас достаточно места для ваших изображений, и не забывайте делать резервные копии!

Также важно иметь хорошую карту SSD для вашей камеры. Вы хотите, чтобы он по крайней мере вмещал достаточно изображений, чтобы их хватило на короткую фотосессию.

Если вы планируете отправиться в более длительную поездку, было бы целесообразно иметь несколько карт на случай, если вы заполните одну до окончания поездки.

Всегда фотографируйте в формате RAW

Для некоторых это может быть спорной темой, но на самом деле так быть не должно. Если вы серьезно относитесь к своей фотографии и хотите получить максимально возможное качество своих изображений — снимайте в формате RAW.

Файл RAW — это несжатый файл, который содержит наибольшее количество информации из вашего изображения.

В отличие от JPG, файл RAW не обрабатывается и позволяет обрабатывать слой изображения без потери качества.

JPG — это файлы, уже обработанные камерой; размер файла (и хранимой информации) намного меньше. Эти файлы не предназначены для последующей обработки, поэтому настоятельно рекомендуется избегать съемки в этом формате.

Даже если вы пока не хотите обрабатывать изображения, я предлагаю вам снимать как в формате JPG, так и в формате RAW. Однажды вы захотите начать обработку своих изображений, и к тому времени вы будете ненавидеть себя за то, что у вас нет RAW-файлов.

Работа над композицией

Фотографии с большим драматизмом и красочным светом могут быть успешными даже без сильной композиции, но в большинстве случаев вдохновляющее изображение определяется мощной композицией.

На овладение искусством композиции могут уйти годы, и многие даже утверждают, что, изучая его всю жизнь, можно еще многому научиться.

Опытных фотографов и новичков часто легко отличить по композиции. Лучшие изображения получаются не из подхода «наведи и снимай », а скорее из более рефлексивного подхода.

После изучения основных настроек камеры следующим шагом будет работа над композициями. Это займет время и может вызвать разочарование (не волнуйтесь, даже опытные фотографы сталкиваются с трудностями при поиске хорошей композиции чаще, чем вы думаете).

Есть несколько композиционных правил, и хотя я думаю, что их можно нарушать, для вашего роста как художника крайне важно иметь хотя бы общее представление о них.

Правило третей

Правило третей — наиболее известное и наиболее часто используемое композиционное правило или руководство, как я предпочитаю его рассматривать, для фотографов.

Проще говоря; Правило третей означает, что ваше изображение должно быть разделено на девять равных частей двумя равноотстоящими горизонтальными линиями и двумя равноотстоящими вертикальными линиями.

Важные части изображения должны располагаться вдоль этих линий или на пересечении горизонтальной и вертикальной линий.

Пример применения правила третей к изображению

Большинство цифровых камер (и даже смартфонов) позволяют использовать вид сетки при фотографировании. Сетка видна либо через видоискатель, либо на задней панели камеры при использовании Live View.

Это первое руководство, с которым вы должны ознакомиться, и как только вы начнете применять его к своим изображениям, вы вскоре увидите, что изображения становятся более привлекательными и чуть более профессиональными.

Золотое сечение

Известное на стероидах как правило третей, золотое сечение (также известное как соотношение Фибоначчи, золотое сечение, фи или божественная пропорция) — это более продвинутая композиционная техника, о которой меньше говорят фотографы — просто потому что оно более продвинутое, чем правило третей, и немного сбивает с толку.

Тем не менее, художники использовали этот принцип с 1100-х годов, а некоторые ведущие компании (например, Apple) даже используют его при создании своей продукции.

Одна из причин, по которой это правило стало более популярным среди фотографов, заключается в том, что оно менее очевидно, чем правило третей. При размещении горизонта вдоль верхней части сетки правила третей (1+1+1) он становится более очевидным, чем при размещении вдоль сетки Фи (1+ 0,618 +1).

Направляющие линии

Хотя « направляющих линий» не является названием конкретного правила или рекомендации, это относится к одному из наиболее эффективных методов направления взгляда зрителя по изображению.

Лучшая часть направляющих линий в пейзажной фотографии заключается в том, что они доступны практически везде и по сравнению с другими композиционными правилами и рекомендациями довольно просты для понимания.

Проще говоря, направляющие линии в пейзажной фотографии относятся к использованию линий, найденных в сцене, чтобы направлять зрителя по вашим изображениям. Эти линии можно найти на деревьях, элементах переднего плана, волнах, реках и ручьях или практически где угодно в природе.

Как только вы привыкнете использовать ведущие линии в своих изображениях, вы начнете легче замечать их существование.

На этом изображении используется несколько ведущих линий для улучшения композиции.

На изображении выше используется несколько ведущих линий. Наиболее очевидными являются дорога и линии внутри нее, но свет и ландшафт также создают больше направляющих линий, которые подсознательно ведут вас по изображению.

Перспективы

Последнее и окончательное правило композиции, о котором я расскажу в этом руководстве, — это использование различных перспектив для улучшения композиции.

При настройке перспективы вы познакомитесь с новыми композиционными возможностями и быстро заметите, что даже небольшие корректировки могут существенно изменить изображение.

Однако простого изменения перспективы недостаточно. Этот шаг требует, чтобы вы уже нашли довольно привлекательную композицию.

Изменение перспективы повлияет только на уже найденную композицию и либо улучшит ее, либо сделает менее привлекательной.

Простой, но эффективный способ исследовать перспективу — отсоединить камеру от штатива и смотреть в видоискатель, медленно наклоняясь, пока не опуститесь как можно ниже. Это должно дать вам представление о том, на какой высоте вы получите наилучший результат от вашей текущей композиции.

Нарушение правил

Как я уже упоминал ранее, я предпочитаю обращаться к вышеуказанным композиционным приемам не как к правилам, а скорее как к рекомендациям.

Строго следуя правилам фотографии, вы ограничите как свое творчество, так и свои изображения.

Тем не менее, они существуют по какой-то причине, и они могут вносить огромные изменения в изображение, поэтому я считаю, что важно понимать их и знать о них, даже если вы планируете их сломать.

Зная рекомендации, вы можете принять сознательное решение игнорировать их, и тогда это будет ваш выбор как фотографа, а не случайный поступок. Важно знать, когда соблюдение правил принесет пользу имиджу, а когда его можно улучшить, нарушив их.

Применение настроек

Просмотр и проверка правильности выбранных настроек — последняя часть приведенного выше контрольного списка. Но каковы правильные настройки для пейзажной фотографии? Есть ли какой-то определенный ISO, выдержка или диафрагма, которые вы должны использовать для каждого отдельного изображения?

Ответ  нет .

Мы уже затрагивали эту тему ранее в этой статье и говорили о том, как отдельные настройки связаны друг с другом, но давайте еще раз посмотрим на это и ответим на вопрос, который многие из вас задают:  Каковы лучшие настройки для альбомной ориентации фотография?

Лучшая скорость затвора для пейзажной фотографии

Скорость затвора является наиболее гибкой регулировкой всех трех основных параметров (учитывая, что вы используете штатив).

Абсолютно правильного выбора скорости затвора не существует, но вы должны знать, как скорость затвора влияет на изображение.

Если вы фотографируете быстро движущиеся объекты, например птиц, идеальной выдержкой будет около 1/1000 секунды, так как она полностью фиксирует все движения, оставляя четкое и резкое изображение.

Если бы вы использовали более медленную скорость затвора, например, 1/160 секунды, птица, скорее всего, не была бы заморожена, а вместо этого у вас были бы размытые детали.

Используя короткую выдержку, я мог заморозить движение птицы.

Однако при фотографировании неподвижных пейзажей скорость затвора повлияет на изображение несколько иначе.

Допустим, вы фотографируете водопад. Выдержка, используемая для заморозки птицы (1/1000 секунды), снова полностью заморозит все движение, и у вас будет много текстур водопада.

Уменьшив скорость затвора до 1/50 секунды или даже 1 секунды, вы увидите, что внешний вид изображения полностью изменился.

В то время как окружение более или менее одинаковое, водопад выглядит иначе, и общая атмосфера сильно изменилась, так как движение воды намеренно размывается и смягчается.

В моей электронной книге Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой я подробно объясняю, как скорость затвора влияет на изображение, и показываю несколько тематических исследований, где вы видите примеры того, как сцена меняется при ее настройке.

Лучшая диафрагма для пейзажной фотосъемки

Несмотря на то, что не существует «правильной» диафрагмы для фотографии в целом, в некоторых сценах лучше использовать конкретную диафрагму.

Для стандартной пейзажной фотографии (когда вы снимаете обычный пейзаж, а не макросъемку, ночное небо или другие нишевые объекты) оптимальная диафрагма находится в диапазоне от f/7,1 до f/13. В этой области вы получите все изображение в фокусе и сделаете его максимально резким.

При съемке макроснимков, звезд, сцен с объектами, расположенными близко и далеко от камеры, и даже солнечных звезд стандартная диафрагма f/11 редко бывает идеальной. Это сценарии, в которых разные значения диафрагмы работают лучше.

Например, если вы хотите запечатлеть солнечную звезду, установите диафрагму, например, f/22.

При фотографировании ночного неба вам понадобится открытая диафрагма, например f/2,8, а при фотографировании цветов вам также может понадобиться открытая диафрагма.

Лучший ISO для пейзажной фотографии

Опять же, не существует ISO, подходящего для каждого сценария, но, в отличие от диафрагмы и выдержки, здесь действует гораздо более строгое правило: всегда используйте минимально возможное значение ISO .

Высокое значение ISO приводит к дополнительным шумам и зернистости изображений, поэтому по возможности устанавливайте значение ISO как можно ниже.

Для большинства цифровых камер это означает где-то между 100 и 200 (хотя в современных камерах начинают использоваться еще более низкие базовые значения ISO).

Пока вы используете штатив, вы можете использовать длинную выдержку. Часто бывает лучше увеличить выдержку, чем увеличить ISO, когда вам нужно больше света.

Всегда есть исключение

Как вы, наверное, уже поняли, в фотографии всегда есть исключения.

Хотя параметры, которыми я поделился выше, во многих случаях идеальны, они далеко не единственно правильный выбор. Иногда вам нужно использовать более высокое значение ISO, чтобы использовать более короткую выдержку, а в других случаях вам нужно увеличить выдержку и использовать более узкую диафрагму.

Приведенные выше настройки являются лишь рекомендациями, и я призываю вас поэкспериментировать с различными настройками и посмотреть, что произойдет с изображением при изменении одной настройки. На мой взгляд, это лучший и наиболее эффективный способ понять основы.

Постобработка пейзажной фотографии

Постобработка всегда была важной частью фотографии.

В первые годы это делалось в темной комнате, и пейзажные фотографы часто использовали техники осветления и затемнения, чтобы улучшить настроение своих изображений.

Сегодня у нас есть цифровая фотолаборатория и программное обеспечение, такое как Adobe Lightroom и Adobe Photoshop, позволяющее вносить большие изменения, которые могут сделать исходный файл неузнаваемым.

Обработка теперь доступна для всех, и даже те, кто не хочет тратить на это время, могут быстро сделать это, используя пресеты или другие надстройки, упрощающие процесс.

Вам нужно обработать изображения?

Несмотря на наличие передового программного обеспечения для обработки, действительно ли вам нужно обрабатывать изображения? Достаточно ли просто загрузить файл прямо с камеры?

Ответ прост: это 100% ваше решение .

Если вы решите обрабатывать свои изображения, это нормально. Если вы не обрабатываете изображения, это нормально! Это ваша фотография, и вы отвечаете за свое собственное искусство.

При этом большинство профессиональных фотографов вносят определенные коррективы в свои изображения на этапе постобработки, и часто именно эти корректировки делают изображение выделяющимся.

Итак, несмотря на то, что это ваш творческий выбор, я рекомендую, по крайней мере, внести несколько исправлений в файл — это может быть так же просто, как добавить немного контраста и яркости, чтобы лучше передать то, что вы видели.

Лучшее программное обеспечение для постобработки

При наличии на рынке большого количества мощного программного обеспечения для обработки, как бесплатного, так и платного, поиск с чего начать сам по себе может оказаться сложным процессом.

Некоторые программы просты в использовании, но их производительность ограничена, в то время как другие настолько требовательны (но при этом эффективны), что ошеломляют.

Двумя наиболее часто используемыми программами для обработки изображений являются Adobe Lightroom и Photoshop.

В то время как некоторые другие, такие как CaptureOne и Picktorial, становятся все более популярными, большинство фотографов предпочитают использовать продукты Adobe, отчасти из-за количества учебных пособий и доступных ресурсов, а отчасти потому, что они по-прежнему считаются самыми мощными процессорами. инструменты для цифровых изображений.

Adobe Lightroom

Большинство фотографов используют Adobe Lightroom в процессе обработки.

Помимо работы в качестве библиотеки для ваших фотографий, Adobe Lightroom также является одним из самых мощных процессоров RAW на рынке.

Сочетание этих двух функций, а также интеграция с другим программным обеспечением Adobe и сторонними плагинами — главная причина, по которой многие предпочитают его использовать.

Вы можете выполнять базовую обработку в Adobe Lightroom.

Поскольку это процессор RAW, вы можете извлекать и изменять детали, хранящиеся в файле RAW, не повреждая его (именно поэтому вы хотите снимать в формате RAW, а не в формате JPG).

Adobe Lightroom идеально подходит для базовой обработки и относительно прост в освоении. На самом деле, многие фотографы используют только Lightroom, и с его помощью у вас есть возможность сделать ваши изображения сияющими.

Подробнее:  Lightroom 101: введение

Adobe Photoshop

Несмотря на то, что Adobe Photoshop является более продвинутым и требует больших усилий для изучения, это программное обеспечение для локальных и более сложных настроек. Обычно именно в Photoshop вносятся основные изменения и где оживают более «творческие» правки.

В отличие от Lightroom, Photoshop не предназначен специально для фотографов . Это большое и сложное программное обеспечение, которое используют как фотографы, так и другие художники. Это означает, что существует гораздо больше опций и функций, что затрудняет освоение. Тем не менее, это явный фаворит среди многих.

Преимущество использования программного обеспечения, такого как Photoshop, заключается в том, что вы можете выполнять более сложные методы фотографии, такие как наложение фокуса и смешивание изображений для динамического диапазона.

Рекомендуемая литература:  Photoshop или Lightroom?

Что выбрать?

Если вы только начинаете интересоваться обработкой своих изображений, большой вопрос заключается в том, какое программное обеспечение лучше всего подходит для вас. Должны ли вы получить Lightroom, Photoshop, Picktorial, CaptureOne или другой редактор?

Из-за количества доступных ресурсов я лично рекомендую начать с продуктов Adobe.

Зарегистрировавшись в сервисе Adobe Creative Cloud для фотографов, вы получаете доступ к Lightroom и Photoshop и оплачиваете ежемесячно; это означает, что вы можете отменить свое членство в любое время, если вместо этого решите работать с другим программным обеспечением.

Резюме

Пейзажная фотография ничем не отличается от любой другой творческой деятельности. практика делает мастера.

Изучение и понимание основ фотографии может быть сложным и даже демотивирующим для новичка. Хотя изучение основ не должно происходить за счет получения удовольствия от фотографии, это то, что вам нужно сделать, если вы стремитесь делать более качественные изображения.

Неважно, хотите ли вы иметь хобби, которое выводит вас на улицу, или однажды зарабатывать этим на жизнь – изучение основ — самый важный шаг в оттачивании ваших навыков.

Когда вы освоите основы (ISO, диафрагма и ISO), наступит время для дальнейшего совершенствования вашего искусства, работая над более сложными аспектами, такими как композиция и постобработка.

---

Это подробное руководство по пейзажной фотографии представляет собой выдержку из более чем 5000 слов из нашей долгожданной и популярной электронной книги «Всестороннее введение в пейзажную фотографию» . Электронная книга идеально подходит для тех, кто плохо знаком с фотографией, или для тех, кто просто хочет сделать еще один шаг вперед в своих знаниях и навыках.

• Фейсбук
• Твиттер
• флипборд
• Пинтерест
• Более

15 СЕКРЕТНЫХ советов по пейзажной фотосъемке (плюс бонусные настройки)

Наши лучшие советы по пейзажной фотосъемке, а также о том, какие настройки камеры использовать и какое снаряжение иметь при съемке на природе!

Почти все фотографы, будь то опытные профессионалы или абсолютные новички, в конечном итоге увлекаются пейзажной фотографией.

Красивый пейзаж может вдохновить кого-то на путешествие, увлечь его природой или побудить его взять в руки камеру.

Это захватывающая форма искусства, и творческие возможности того, что кто-то может создать, безграничны.

Мы работаем как профессиональные фотографы-путешественники с 2014 года, и большая часть того, что мы делаем, сосредоточена на пейзажной фотографии.

Когда мы купили нашу первую камеру, простую «наведи и снимай», мы понятия не имели, как делать хорошие фотографии, но мы постоянно пребывали в восторге от потрясающих снимков, которые мы видели в галереях и размещали в социальных сетях. .

Путешествия подтолкнули нас к совершенствованию наших навыков, и, несмотря на то, что мы полностью самоучки, теперь мы зарабатываем на жизнь фотографией.

Обучение стало одной из наших самых больших страстей, и теперь мы очень рады возможности научить других, как делать лучшие фотографии, либо через этот веб-сайт, в наших социальных сетях, либо в наших приключенческих фото-турах по Центральной Азии и Антарктида.

Содержание

• Наши лучшие советы по пейзажной фотосъемке
  • Использование штатива
  • Необходимость в разведке местности
  • Ищите направляющие линии
  • Пройдитесь вокруг перед настройкой кадра
  • Купите широкоугольный объектив для обычной пейзажной фотографии (и научитесь им пользоваться)
  • Используйте Телеобъектив для эффекта сжатия
  • Дайте ощущение масштаба
  • Ищите отражения
  • Получите круговой поляризационный фильтр
  • Снимайте в голубые и золотые часы
  • Используйте длительную выдержку для воды и облаков
  • Сделайте несколько экспозиций (недо- и переэкспонированных)
  • Создайте панораму из отдельных изображений
  • Подумайте о своей композиции
  • Выберите точку фокусировки
• Настройки и приемы пейзажной фотосъемки
  • Установите диафрагму на f/ 8, f/11 или f/16
  • Используйте ISO100
  • Скорость затвора не имеет значения (если вы не делаете длинную выдержку)
    • Дополнительный совет — выдержки затвора для длинных выдержек
      • Водопады
      • Волны
      • Облака
  • Съемка в формате RAW
  • Фокус-стекинг

наши лучшие советы по фотосъемке пейзажей в этом грандиозном руководстве помогут вам улучшить свои собственные снимки.

Мы надеемся, что вы что-то вынесете из этого, и если вы это сделаете или у вас есть что добавить, не забудьте оставить комментарий ниже!

Хорошо, давайте поможем вам стать лучшим пейзажным фотографом!

Все фотографии в этой статье были сделаны нами, Алешей Брэдфорд и Джарридом Салемом, на Sony A7ii, Sony A7iii, Sony A7Riii или DJI Mavic 2 Pro.

Подпишитесь на нас в Instagram, чтобы увидеть больше фотографий из наших путешествий по миру.

Используйте штатив

Первый совет, как делать пейзажные снимки лучше, почти всегда используйте штатив.

Четкое и чистое изображение очень важно, когда дело доходит до эпических пейзажей, и лучший способ добиться этого — исключить любые шансы получить размытое или сильно зашумленное изображение.

Идеальные настройки пейзажной фотосъемки* обычно находятся в диапазоне от f/8 до f/11, чтобы получить большую глубину резкости, и ISO 100, что означает, что для идеальной экспозиции (света) необходимо соответствующим образом настроить выдержку.

*Примечание. Это не жесткое правило, и, конечно, его можно нарушить в зависимости от творческого стиля, которого вы пытаетесь достичь, и условий. Прочтите внизу нашего поста дополнительные советы по настройке пейзажной фотографии.

В золотой час, синий час и в условиях низкой освещенности это может означать использование очень длинных выдержек, которые было бы невозможно удерживать с рук, не вызывая сотрясения камеры.

Поместив камеру на штатив, вы исключаете возможность случайного перемещения камеры и можете сфокусироваться на всех остальных элементах кадра.

Используйте дистанционный спуск затвора или функцию 2-секундного таймера на вашей камере, чтобы начать съемку, не ударяя камеру рукой.

Ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим штативам для путешествий, нажав здесь.

Мы рекомендуем всегда использовать штатив при съемке пейзажей. Национальный парк Райдинг-Маунтин, Манитоба, Канада. f/11, 1/80 с, ISO100, 55 мм

Места разведки очень важны

Некоторые места кажутся созданными специально для пейзажных фотографов.

Исландия, Патагония, Фарерские острова — без сомнения, вы видели тысячи снимков из этих потрясающих мест, и все это заставляет вас хотеть собрать фотоаппарат, купить билет на самолет и сделать собственные фотографии.

Дело в том, что фотографировать эти популярные места слишком просто. Когда вы приедете, вы, вероятно, уже знаете, какие снимки вы хотите сделать и где.

Есть смотровые площадки и протоптанные тропы, чтобы добраться до самых знаковых ракурсов, и пока погода помогает, а у вас есть навыки, вы, вероятно, получите несколько фантастических изображений.

А как насчет менее известных мест, которые столь же красивы, если не более, но не имеют проторенной дороги, ведущей туда?

Или что, если вы приехали в отпуск с семьей и вам нужно довольствоваться тем, где вы оказались?

Вот где разведка местности становится особенно важной, как до того, как вы куда-то отправитесь, так и по прибытии.

Профессиональные фотографы-пейзажисты часами выискивают места, где они хотят снимать.

Прежде чем выйти из дома, они используют Google Планета Земля, 500px, Flickr и другие инструменты, чтобы найти наилучшие ракурсы и положения для фотосъемки.

Они используют фототаблетки (наш фаворит) и эфемериды фотографа, чтобы узнать, когда в определенный день наступают золотые и синие часы, а также где восходит и заходит солнце.

Затем, оказавшись в поле, фотографы часто идут и осматривают эти места задолго до того, как хотят снимать, чтобы убедиться, что все так хорошо, как они себе представляли. Если это не так, у них будет резервное место для проверки.

Другими словами, у них есть план.

Правда, шансы просто случайно где-то заявиться и сразу найти лучшую композицию и освещение крайне малы.

Так что, если вы хотите получить наилучшие пейзажные фотографии, привыкните к разведке, когда и откуда снимать, прежде чем вы приедете, и сформулируйте план.

Мы остановились на берегу озера Мулвала в районе Мюррей в Новом Южном Уэльсе, и какой бы красивой ни была местность, было трудно найти композицию, которая бы нам понравилась. Итак, однажды днем ​​мы поехали на машине по грунтовым дорогам, пока не нашли место, которое выглядело так, как будто у него есть потенциал. Затем мы использовали приложение PhotoPills, чтобы точно определить, где зайдет солнце и в какое время. С этим знанием мы вернулись за час до захода солнца, настроили кадр и стали ждать подходящего момента. f/11, 30 с, ISO100, 21 мм

Ищите направляющие линии

Пейзажная фотография — это не только потрясающие пейзажи и использование правила третей.

Без хорошей композиции, света и кадрирования даже самые красивые пейзажи могут выглядеть на фото посредственно.

Один из наших любимых советов по пейзажной фотографии — использовать в кадре направляющие линии, чтобы добавить мощности.

Идея заключается в том, что когда вы смотрите на красивое пейзажное изображение, контуры должны позволять вашему взгляду естественным образом обтекать сцену, привлекая внимание к основному объекту.

Возможно, ваша цель — водопад, падающий со скалы. Но вместо того, чтобы просто сфотографировать каскады, вы можете снимать широко, чтобы запечатлеть также и ручей, который течет от водопада, что затем помогает зрителю ориентироваться в изображении.

Ведущей линией может быть что угодно – извилистая река, хребет горы, контрастные тени, ряд скал – так что используйте здесь естественную среду и свое воображение в своих интересах.

Мы наткнулись на эту прекрасную сцену на бульваре Айсфилдс в Канаде и остановились, чтобы снять ее. Был глубокий снег и свет быстро менялся, но мы увидели понравившийся нам угол и помчались вперед. Используя реку в качестве направляющей линии, он привлекает взгляд через сцену к потрясающей сияющей горе в верхнем левом углу сцены, а затем к горе вдалеке справа. f/10, 1/400 с, ISO160, 32 мм

Прогуляйтесь перед тем, как приступить к съемке

Это один из наших главных советов по фотографии в путешествиях в целом, а не только для пейзажной фотографии — Используйте ноги так же часто, как и глаза.

Как только вы прибудете на место, не спешите устанавливать штатив и камеру, чтобы не потратить несколько минут на то, чтобы прогуляться и посмотреть, какие еще ракурсы вы можете найти.

Вы можете подумать, что у вас уже есть идеальная композиция, но на самом деле, если вы пройдете 2 метра влево, вы сможете получить свисающую ветку дерева, обрамляющую гору вдалеке.

Или, может быть, вы думаете о компоновке кадра на уровне глаз, но если вы сделаете шаг вперед и присядете на корточки, все соберется под более узким углом.

Возьмите с собой камеру, пока вы выбираете лучшую позицию, и сделайте несколько пробных снимков. Они не должны быть идеальными технически, но постарайтесь найти лучшую композицию со всех сторон.

Помните, что то, что видит ваш глаз, и то, что видит ваша камера, могут быть совершенно разными вещами, поэтому эти пробные снимки позволят вам понять, какой из них выглядит лучше всего.

Нет ничего хуже, чем потратить час на съемку, а затем, когда погаснет свет и вы соберетесь, вы увидите лучший ракурс прямо за углом.

Дело в том, что вместо того, чтобы добраться до локации, кричать «ВАУ!» и установите штатив прямо здесь и сейчас, потратьте некоторое время, чтобы правильно осмотреть все место и найти абсолютно лучшую композицию.

Если вы используете только несколько наших советов по фотосъемке пейзажей, убедитесь, что это один из них.

Когда мы наткнулись на этот прекрасный водопад в Южночешском крае Чешской Республики, мы потратили около 10 минут, гуляя с камерой, пытаясь найти подходящую композицию. Несмотря на то, что это было красиво, на самом деле это было довольно сложно сфотографировать. В конце концов, мы нашли это место, спустившись по камням и установив штатив красиво и низко. f/8, 4 с, ISO100, 16 мм

Купите широкоугольный объектив для обычной пейзажной съемки (и узнайте, как его использовать)

Если вам пришлось купить всего один объектив, чтобы максимально использовать наши секреты пейзажной фотографии, убедитесь, широкоугольный.

Как правило, большинство пейзажных снимков представляют собой большие динамичные сцены. Подумайте о горах, лесах, океанах, реках и т. д.

Поэтому важно иметь возможность запечатлеть как можно больше.

ПОДРОБНЕЕ: Ознакомьтесь с нашим списком лучших камер для путешествий!

Широкоугольные объективы обычно имеют фокусное расстояние 24 мм или меньше, но чаще всего фокусное расстояние составляет 16 мм.

Одно предостережение относительно широкоугольных объективов заключается в том, что с ними может быть очень сложно скомпоновать кадр.

Две основные причины этого заключаются в том, что они имеют тенденцию делать объекты, находящиеся далеко на расстоянии, довольно маленькими, а объекты на краю кадра будут искажены.

Очень важно не располагать предметы знакомой формы близко к краю кадра, потому что перспектива искажает их до такой степени, что они выглядят почти комично (здания, люди, искусственные объекты и т. д.).

Однако это не означает, что все должно быть в центре кадра. На самом деле как раз наоборот.

Вместо этого, чтобы правильно скомпоновать широкоугольный кадр, важно использовать опорную точку или рамку на краю кадра, чтобы собрать изображение воедино.

Один из способов сделать это должным образом — найти камень на переднем плане и поместить объектив очень близко к нему.

Другим вариантом может быть использование естественного изгиба края реки или каньона, чтобы огибать передний план, чтобы у вас не осталось пустого места.

Как только вы приобретете широкоугольный объектив, потренируйтесь с ним, чтобы понять, как он работает. Когда вы разберетесь с этим, ваши снимки начнут выглядеть фантастически.

Использование широкоугольного объектива может оказаться на удивление сложным. Вы действительно должны уделить особое внимание композиции, чтобы не слишком сильно искажать сцену, а также вам нужны опорные точки. Мы использовали песок на камнях на переднем плане, чтобы скрепить нижнюю часть кадра, что также ведет взгляд вдоль скалистого побережья ирландского Дикого Атлантического пути. f/8, 6 с, ISO 200, 22 мм

Используйте телеобъектив для эффекта сжатия

На противоположном конце спектра телеобъективы (200 мм и длиннее) также могут быть секретом, чтобы быть в рукаве в этом списке фотографий природы tups для нескольких разных трюков.

Первая и наиболее очевидная причина заключается в том, что он позволяет увеличить удаленный объект. Что-то вроде горной вершины или дерева, склонившегося над рекой.

Другая причина, по которой телеобъективы полезны при съемке пейзажей, заключается в возможности использовать эффект, известный как «сжатие объектива».

ПОДРОБНЕЕ: Узнайте о компрессии объектива и других методах в нашем новом экспертном руководстве с советами по портретной фотосъемке!

По сути, сжатие объектива делает фон кадра тем ближе к переднему плану, чем больше вы увеличиваете масштаб.

Посмотрите на снимок ниже, сделанный на леднике Эль-Брухо в чилийских фьордах.

Используя телеобъектив, мы действительно смогли сжать переднюю часть ледника позади человека, сидящего на камне, чтобы действительно подчеркнуть, насколько велик этот ледник.

Сжатие объектива также создавало впечатление, что ледник находится всего в нескольких метрах от него, тогда как на самом деле он находился не менее чем в 100 метрах от края ледника.

Ледник Эль-Брухо возвышается над человеком, сидящим в левом нижнем углу кадра. Мы использовали сжатие линзы, чтобы передняя часть ледника казалась больше и ближе к тому месту, где находился парень. f/10, 1/400 с, ISO200, 192 мм

Дайте ощущение масштаба

Пейзажные фотографы часто имеют дело с эпическими сценами. Горы, водопады, ледники, пляжи. Такие вещи.

Но как сделать так, чтобы зритель действительно понял, насколько грандиозной и эпичной была эта сцена?

Вы делаете это, помещая что-то, что каждый может иметь отношение к размеру, например, человека, животного или автомобиля, где-то в сцене.

Этот простой совет по пейзажной фотосъемке поможет придать вашим снимкам легко узнаваемый размер, который легко понять, и поможет передать, насколько велик объект при съемке.

Когда мы гуляли в Жыргалане, Кыргызстан, мы наткнулись на красивую сцену мягкого света в горах и на реке. Лошади добавили особый штрих не только потому, что они добавили интереса к сцене, но и потому, что люди могут понять, насколько велики лошади, они могут сразу почувствовать разреженность этого пейзажа.

Ищите отражения

Отражения способны превратить обычную фотографию во что-то, от чего у нас отвиснет челюсть.

Когда вы фотографируете пейзажи, ищите отражения в таких вещах, как озера, спокойный океан или река или, возможно, даже в лужах.

Некоторые отражения будут очевидны, но иногда вам может понадобиться присесть на корточки и расположить камеру как можно ближе к поверхности воды, чтобы их увидеть.

Попробуйте поэкспериментировать с композицией, чтобы увидеть, что у вас получится.

Помните, что в этом списке советов по фотосъемке природы вы можете взять все в свои руки.

Размещение горизонта отражения прямо в середине вашего кадра — отличный пример того, как «правило третей» должно быть нарушено. 900:03 Проходя мимо этого айсберга на Антарктическом полуострове, мы заметили красивое отражение в спокойном море. Лед на левой стороне рамы помогает сбалансировать зеркало. f/8, 1/500 с, ISO100, 16 мм

Получите круговой поляризационный фильтр

Если вы когда-либо снимали океан, снежные пейзажи, деревья или чистое небо в середине дня, вам, вероятно, приходилось сталкиваться с с резкими бликами и отражениями.

Лучший способ избавиться от ослепляющего света — использовать круговой поляризационный фильтр.

Эти фильтры навинчиваются на переднюю часть объектива и состоят из двух частей стекла (линейного поляризатора и четвертьволновой пластины, если хотите уточнить), которые вращаются, отсекая световые блики от сцены.

Вращая переднее стекло, вы начнете замечать исчезновение света в разных областях кадра, что затем вернет снимку контраст, насыщенность и баланс.

Это невероятно полезные инструменты не только для пейзажей, но и для многих других видов фотографии, поскольку они помогают сохранить чистоту сцены и устранить любые отвлекающие факторы.

Циркулярные поляризационные фильтры также отсекают в среднем около 1-2 ступеней света, поэтому иногда их также можно использовать в качестве фильтров нейтральной плотности.

Мы рекомендуем покупать лучший фильтр, который вы можете себе позволить, так как дешевые часто создают странный цветовой оттенок на снимке.

В настоящее время мы используем цифровые круговые поляризационные фильтры Hoya Pro1 на наших объективах. Убедитесь, что вы получаете тот, который соответствует размеру резьбы для вашего конкретного механизма.

Мы посетили этот прекрасный остров в Короне, Филиппины, и были рады сделать несколько фотографий с дрона. В некоторых местах съемка в середине дня была единственным возможным вариантом, поэтому, чтобы убрать любые солнечные блики и отражения от океана и песка, мы поместили поляризационный фильтр на переднюю часть объектива камеры. Без него все детали разлетелись. Снято на DJI Mavic 2 Pro. f/5,6, 1/320 с, ISO100.

Снимайте в голубые и золотые часы

Как ни посмотри, фотография — это захват света. Поэтому имеет смысл снимать в ту часть дня, когда свет самый красивый.

Синий час — это время, когда в небе достаточно окружающего света, чтобы начать освещать сцену, до того, как солнце приблизится к горизонту или после того, как оно полностью и полностью зашло.

Это создает великолепный прохладный оттенок пейзажа, хотя часто все еще довольно темно, поэтому вам понадобится штатив, чтобы сделать четкое изображение.

Золотой час — это время непосредственно перед и после восхода солнца или непосредственно перед и после захода солнца.

Это время можно считать оптимальным для съемки пейзажей, потому что при подходящих условиях вы получите впечатляющее теплое свечение.

Для этого дополнения к нашему рабочему процессу пейзажной фотографии помните, что съемка в золотые и синие часы действительно делает ваши изображения яркими и может быть разницей между обычной фотографией и фотографией для портфолио.

Хорошей практикой является прибытие на место, которое вы хотите снимать, задолго до начала золотых и синих часов, чтобы дать себе время настроиться (и не пропустить хороший свет). .

Съемка в золотой час придаст великолепный теплый оттенок вашим изображениям. Мы сделали это фото, когда солнце садилось над островом Ахилл в Ирландии. f/11, 1/25 с, ISO100, 102 мм

Используйте длинные выдержки для воды и облаков

Один из самых эффективных советов при съемке пейзажей — использовать длинные выдержки.

Длинные выдержки — это, по сути, когда вы используете длинную скорость затвора для создания размытия движения на изображении.

В частности, для пейзажей этот метод часто используется для получения шелковистой воды или для создания иллюзии полосатых, похожих на краску облаков.

Поместив камеру на штатив и установив соответствующую выдержку (зависит от желаемого творческого стиля), вы действительно сможете добавить мощный эффект к своим пейзажным снимкам.

Если вы снимаете при слабом освещении, часто можно добиться более длинной выдержки, остановив съемку до f/11 или f/16 и используя ISO 100.

ПОДРОБНЕЕ: Ознакомьтесь с нашим последним руководством по еще одному из наших любимых видов фотографии с длинной выдержкой — астрофотографии!

Если сцена слишком яркая при этих настройках, чтобы получить медленный затвор, вам нужно будет подумать о покупке фильтров нейтральной плотности (ND).

Эти сильно тонированные кусочки стекла помещаются на переднюю часть объектива либо с помощью держателя, либо навинчиваются непосредственно на резьбу объектива и напоминают темные очки, надетые на камеру.

Так фотографы добиваются длинных выдержек в середине дня.

Если вы не знаете, с чего начать с нейтральными фильтрами, подумайте о приобретении 6-ступенчатого ND (блокирует 6 ступеней света, подходит для условий средней яркости) или 10-ступенчатого ND (блокирует 10 ступеней света) , подходит для ярких условий).

Мы используем и рекомендуем фильтры NiSi, и они действительно добавят новый инструмент в наши советы по пейзажной фотографии.

Мы сделали эту фотографию великолепной горы Мутцаг-Ата высотой 7546 м вдоль Каракорумского шоссе в Китае в 2015 году. Этот каскад, выходящий из озера Каракол, пересекал деревянный мост, и мы установили штатив и фильтры нейтральной плотности, чтобы стреляйте в шелковистую воду в середине дня. Нам кажется, что длинная выдержка действительно добавляет характеру сцены, даже если это происходит в середине дня. f/13, 1/3 с, ISO50, 29мм

Сделайте мультиэкспозицию (недо- и переэкспонированную)

Часто при съемке пейзажей мы имеем дело с очень контрастными сценами с экстремальными бликами и тенями.

Здесь мы начинаем затрагивать ограничения стандартной фотографии, потому что, хотя наши глаза могут довольно четко видеть детали, камера может с трудом улавливать этот диапазон света точно.

Вот почему умение делать брекетинг фотографий имеет первостепенное значение при съемке пейзажей.

Это означает, что вы делаете несколько фотографий одной и той же сцены, одну с идеальной экспозицией, одну (или более) с недодержкой на 1–3 ступени и одну (или более) с передержкой на 1–3 ступени.

Ознакомьтесь с нашим новым руководством на YouTube о том, как использовать несколько экспозиций в пейзажной фотографии.

Во-первых, когда вы находитесь в полевых условиях и смотрите на небольшой ЖК-экран, вы не можете точно сказать, запечатлели ли вы все нужные детали.

Это становится очевидным, только когда вы возвращаетесь домой и просматриваете свои изображения на компьютере.

Последнее, что вы хотите, это сделать несколько фотографий красивого восхода солнца на пляже, подумать, что у вас это получилось, а затем вернуться домой и обнаружить, что вы взорвали небо.

Имея несколько экспозиций, вы даете себе возможность позже выбрать тот снимок, который вам нравится.

Функция, которая в наши дни встроена во многие камеры, называется фотосъемкой с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Целью этой функции является сохранение всех деталей в тенях, полутонах и светлых участках и объединение их в один снимок.

Однако фотография HDR часто может оказаться перенасыщенной, с резкими контрастами и выглядеть фальшиво.

Вместо этого мы рекомендуем использовать изображения с брекетингом, чтобы затем смешать их вместе в программе, такой как Photoshop, чтобы вы могли добиться более естественной композиции.

На данном этапе нам важно сообщить, что если вы еще не редактируете свои фотографии, пора начать учиться.

Мы рекомендуем подписку на службу Adobe Creative Cloud. Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы получить 7-дневную бесплатную пробную версию.

Вот отличный урок о том, как смешивать фотографии в Photoshop.

Эта фотография была сделана в долине Джизеу в Таджикистане. Чтобы запечатлеть детали воды, неба, деревьев и гор, необходимо было сделать несколько экспозиций и смешать их вместе в Photoshop. Слились 3 кадра. f/16, 1/13 с (средняя выдержка), ISO100, 24 мм

Создание панорамы с использованием отдельных изображений

Иногда снимаемая сцена слишком велика, чтобы уместиться в один кадр. Вот где в игру вступает съемка панорам.

Вы, наверное, уже видели эту функцию на своей камере или смартфоне, и хотя она дает достойный результат, она не всегда идеальна.

Вместо этого мы рекомендуем делать несколько снимков вручную, а затем объединять их в программе, такой как Lightroom.

Для этого просто наведите и сделайте снимок на краю точки, где вы хотите начать съемку, и медленно перемещайте камеру (по горизонтали или по вертикали) на 1/3 кадра за раз, щелкая затвором во время съемки. идти.

Лучше всего делать это на штативе, но можно и с рук.

Причина, по которой вы перемещаете камеру только на 1/3 кадра при каждом снимке, состоит в том, чтобы дать себе много места для слияния позже.

Конечным результатом будет изображение DNG гораздо более высокого разрешения, чем JPEG стандартного разрешения.

Также мы рекомендуем, по крайней мере, настроить диафрагму, ISO и точку фокусировки перед запуском панорамы.

Это делается для того, чтобы у вас не получился один снимок с диафрагмой f/11, сфокусированный на далеких горах, а затем следующий с диафрагмой f/5.6, сфокусированный на ближайшем дереве, и все они пытаются смешаться.

Если вы используете штатив и нет быстро движущихся объектов, выдержка в этом случае не будет иметь большого значения.

Вот руководство по объединению панорам в Lightroom.

Мы летали на дроне DJI Mavic 2 Pro над этой лагуной в Эль-Нидо на Филиппинах и не могли поверить, насколько это было невероятно. Но с ограничениями по высоте и расстоянию, которые у нас были с дроном, мы не могли улететь достаточно далеко, чтобы заснять все одним кадром. Поэтому вместо этого мы сделали 5 снимков по вертикали и позже соединили их вместе в Adobe Lightroom. f/8, 1/30 с, ISO100

Подумайте о своей композиции

Три вещи, которые имеют первостепенное значение для получения невероятного пейзажного изображения, — это освещение, фокус и композиция.

Вы можете допустить техническую ошибку, например, использовать неправильную диафрагму или высокое значение ISO, и все равно получить красивое изображение.

Но если вы испортите остальные три элемента, ваш снимок почти обречен на помойку.

Наличие цельной композиции — одна из самых важных и сложных частей пейзажной фотографии.

Когда вы ходите и настраиваете кадр, обратите внимание на то, как все работает вместе.

Найдите ведущие линии. Просканируйте глазами края кадра, чтобы убедиться, что вы не обрезаете ничего важного.

Убедитесь, что все, что сдвинуто к краям, имеет достаточно передышки, чтобы не заполнить тесноту на конечном изображении.

Проверить горизонтальность горизонта. Убедитесь, что интересующие вас объекты (например, человек или интересное дерево) выделяются и не соприкасаются с чем-то, что отвлекает от него взгляд.

Используйте «Правило третей», когда вы разбиваете свое изображение на 9 квадратов и размещаете точки интереса в соответствующей третьей или встречной части изображения.

При создании композиции нужно учитывать многое, но самое приятное то, что обычно у вас есть время подумать об этом в пейзажной фотографии.

В отличие от уличной фотографии, где момент может исчезнуть в одно мгновение, пока вы уделяете себе достаточно времени, чтобы не пропустить свет, вы действительно можете изучить каждую часть вашего пейзажного снимка.

Потратьте время, чтобы подумать о том, как вы хотите, чтобы ваша композиция выглядела в конечном продукте. Для этого кадра в пустыне Варзане в Иране мы попросили одного из членов нашей группы пройти по гребню песчаной дюны на закате, потому что мы знали, что хотим, чтобы кто-то в этой сцене создавал ощущение масштаба. Мы также хотели сохранить их следы, чтобы рассказать историю о том, как кто-то путешествует по пустыне. Небо было интересным, но только близко к горизонту, поэтому мы решили показать больше дюн вместо неба. Наконец, мы сохранили угол кадра, чтобы сохранить тени дюн, чтобы придать кадру глубину и перспективу. f/11, 1/20 с, ISO100, 16 мм

Выберите точку фокусировки

Последний пункт в нашем списке лучших советов по пейзажной фотографии — это выбор собственной точки фокусировки.

Современные фотоаппараты неплохо справляются с автофокусом, но не всегда правильно.

Особенно в условиях низкой освещенности камера может искать точку фокусировки и в конечном итоге выбрать неправильный элемент.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на водопаде, он выбирает, например, валун на переднем плане.

Не рискуйте с этим и вместо этого сузьте точку автофокусировки, чтобы она была как можно меньше, затем переместите эту точку именно туда, куда вы хотите, или используйте ручную фокусировку.

Это займет немного больше времени, но вы гарантированно будете каждый раз иметь идеальную фокусировку.

Главным фокусом этого снимка, очевидно, является дерево Ванака в Ванаке, Новая Зеландия. Чтобы наша камера не сфокусировалась на далеких горах, деревьях или озере на переднем плане, мы установили объектив на ручную фокусировку. f/11, 15 с, ISO100, 135 мм

Настройки и приемы пейзажной съемки

Вы знаете все способы улучшить свои навыки в этой области, теперь пришло время узнать о лучших настройках для пейзажной фотографии!

В качестве отказа от ответственности, все эти настройки и приемы следует рассматривать как рекомендации, и каждая ситуация съемки будет отличаться.

Поэкспериментируйте со всеми и дайте волю своему творчеству. Мы также рекомендуем узнать о треугольнике экспозиции, если вы еще не знакомы с ним.

Но если вы новичок в этом и просто хотите знать, какие настройки пейзажной фотографии использовать, вот общее руководство.

(Примечание: мы снимаем в полностью ручном режиме, но многие замечательные пейзажные фотографы используют режим с приоритетом диафрагмы. Не стесняйтесь использовать тот, который вам нравится.)

Установите диафрагму на f/8, f/11 или f/16

В пейзажной фотографии вам обычно нужна приличная глубина резкости, чтобы большая часть сцены была в фокусе.

Если вы не планируете фокус-стекинг (мы коснемся этого ниже), то лучшее, что вы можете сделать, это использовать маленькую диафрагму.

Настройка камеры на f/8, f/11 или f/16 даст вам сбалансированную глубину резкости, которая будет приятна для глаз, особенно если ваша сцена достаточно трехмерная.

Используйте ISO100

Максимально чистое изображение очень полезно для пейзажных изображений, и вы можете добиться этого, понизив значение ISO до 100. нажмите изображение в постобработке.

Большинство приличных цифровых зеркальных и беззеркальных камер в наши дни могут работать с гораздо более высокими значениями ISO, поэтому, если вы снимаете, например, на Sony A7Riii или Canon 5Div, вы определенно можете обойтись чем-то вроде ISO 1600 или ISO 3200, с небольшим шумоподавление в пост.

Но если вы снимаете на более дешевую камеру, даже ISO800 иногда может быть слишком много.

Установите ISO на 100 и не беспокойтесь о шуме.

Скорость затвора не имеет значения (если только вы не делаете длинную выдержку)

Когда вы выбираете наилучшие настройки для пейзажной фотографии, скорость затвора не имеет большого значения, если только вы не делаете длинную выдержку или не снимаете фотография с движущимися частями при сильном ветре (например, ветки деревьев).

Если вы снимаете что-то статичное, а не динамическое, и используете штатив, вам просто нужно позаботиться о правильности диафрагмы и ISO и выбрать любую выдержку, подходящую для правильной экспозиции.

Дополнительный совет: выдержки затвора при длительной выдержке

Если вы планируете снимать при длительной выдержке, но не знаете, с чего начать в отношении выдержек, это должно дать вам хорошую идею для начала (не забудьте поэкспериментировать, чтобы смотрите, что вам лично нравится).

Водопады

Стремитесь от 1/15 до 1 секунды, в зависимости от силы течения воды. Это сохранит усики и текстуру в водопаде, а не смоет его полностью.

Узнайте больше о наших главных советах по фотосъемке водопада в этом посте.

Волны

Где-то между 1/30 и 1 секундой должно работать нормально, опять же в зависимости от творческого стиля, к которому вы стремитесь.

Облака

30+ секунд. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше движения вы получите в облаках.

Для начала установите камеру на 30 секунд, а если вам нужно больше, переключите ее в режим ручной выдержки и используйте дистанционный спуск затвора, чтобы зафиксировать ее в открытом положении.

Церковь Доброго Пастыря в Текапо, Новая Зеландия – одно из самых популярных мест во всей стране. Здесь всегда полно людей, поэтому мы дождались заката солнца и поставили длинную выдержку по двум причинам — во-первых, чтобы создать полосы в облаках, а также чтобы размыть людей, когда они ходят по церкви. f/8, 44 с, ISO100, 16 мм

Снимайте в формате RAW

Если вы не планируете редактировать свои фотографии или вам действительно не хватает места для хранения, вам всегда следует снимать в режиме RAW, а не в формате JPEG.

Фотографии RAW — это файлы большего размера, которые сохраняют все детали цвета из сцены без сжатия.

Это означает, что вы действительно можете усилить цвета, блики и тени при постобработке с меньшим разрушением и ухудшением снимка.

Фокус-стекинг

Фокус-стекинг — это когда вы делаете несколько экспозиций с одной и той же точки (с помощью штатива) и вручную фокусируетесь на разных элементах сцены.

Например, вы делаете снимок с акцентом на скалу на переднем плане, другой снимок сфокусирован на реке в середине кадра, а затем делаете последний снимок с фокусом на гору вдалеке.

Затем вы используете такую ​​программу, как Adobe Photoshop, чтобы смешать эти 3 экспозиции вместе, чтобы каждая отдельная часть вашего снимка была в фокусе.

Это может быть очень мощный инструмент в вашем арсенале, если вы знаете, как его использовать, хотя для его идеального использования требуется время и дисциплина.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Некоторые из ссылок в этой статье являются партнерскими ссылками, что означает, что если вы забронируете проживание, туры или купите продукт, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Эти комиссионные помогают нам продолжать создавать больше бесплатного контента о путешествиях, чтобы помочь людям планировать свой отпуск и приключения. Мы рекомендуем только лучшие варианты размещения, туры и продукты и регулярно проверяем их. Спасибо за поддержку, добрый друг!

6 советов по пейзажной фотографии | Фотография Безумный

Мы окружены красивыми пейзажами и перспективами, представляющими природу в ее самом впечатляющем и впечатляющем виде. Они наполнены захватывающими деталями, цветами и глубиной, поэтому неудивительно, что они являются одним из самых популярных объектов фотографии.

К сожалению, иногда бывает трудно превратить великолепный пейзаж в потрясающую фотографию. Слишком часто у нас остается план, который является плоским, лишенным интереса и вообще не передает оригинальной сцены.

Ключом к отличной пейзажной фотографии является выбор времени суток, которое подчеркнет естественную красоту сцены. Когда вы сочетаете это с точкой зрения и композицией, которые передают глубину и величие, вы получаете рецепт действительно захватывающей дух фотографии.

Выберите интересное место

Мы окружены возможностями для великолепных пейзажных фотографий, от холмистых лугов до величественных гор и засушливых сцен пустыни. Выберите местный интерес и приступайте к его полному изучению, находя новые и необычные способы его фотографирования.

Мы окружены возможностями для отличной пейзажной фотографии. Изображение Пьеро.

Как только вы окажетесь в нужном месте и еще до того, как достанете камеру из сумки, осмотритесь в поисках лучшего места для съемки. Слишком просто прийти и установить свое оборудование в самом очевидном месте, но именно отсюда все будут фотографировать. Вместо этого попробуйте найти другой взгляд на выбранный вами пейзаж. Вы часто обнаружите, что можете добавить больше интереса переднему плану, сдвинувшись на несколько шагов в сторону, или создать лучшую композицию, взобравшись на вершину скалы.

Передний план, средний план и фон

Пейзаж с глубиной всегда более привлекателен, чем тот, который кажется плоским. Включите элементы на переднем, среднем и заднем планах, чтобы добавить глубины вашей фотографии и предложить зрителю исследовать сцену мысленно.

Включите интерес к переднему, среднему и заднему планам, чтобы создать глубину. Изображение Марша Гардинера.

Используйте узкую диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости, чтобы все области вашего пейзажного снимка были в резком фокусе. Конечно, сужая диафрагму, вы увеличиваете необходимое время экспозиции, поэтому обязательно установите камеру на прочный штатив.

Использование широкого угла преувеличивает перспективу вашего пейзажа, усиливая ощущение глубины на фотографии. Это также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в увеличении глубины резкости, что позволяет сфокусировать больше вашего пейзажа.

Ведите глаз

Скомпонуйте пейзажную фотографию так, чтобы природная особенность наводила взгляд зрителя на сцену с переднего плана. Прекрасные примеры включают извилистый ручей или линию деревьев, уходящих вдаль.

Время дня

Начало и конец дня — лучшее время для пейзажной фотографии. Низкое направленное освещение создает интересные тени, подчеркивая детали пейзажа, а цвет неба добавляет атмосферы. Время перед рассветом и закатом известно как золотой час, и профессионалы соглашаются, что это лучшее время для съемки пейзажей.

Утром и вечером обеспечивается низкое направленное освещение, подчеркивающее текстуры и цвета ландшафта. Изображение Криса Джеймса.

По возможности избегайте полуденного солнца. Яркий солнечный свет в это время дня создает сильный контраст на фотографии, из-за чего легко потерять детали в светах или тенях, или в том и другом вместе. Резкий верхний свет в это время дня также имеет тенденцию сглаживать детали вашего пейзажа, что еще больше затрудняет передачу ощущения глубины на вашей фотографии.

Используйте поляризационный фильтр

Многие фотографы-пейзажисты клянутся своим поляризационным фильтром, и не зря — он действительно творит чудеса на пейзажных фотографиях, окрашивая небо в насыщенно-синий цвет, выделяя пышную зелень в окружающей листве и устраняя отвлекающие отражения.

Поляризационный фильтр обогатит цвета вашей пейзажной сцены. Изображение Мартина Сойки.

Помимо поляризационного фильтра, вы можете рассмотреть возможность использования градуированного фильтра нейтральной плотности. Они в разной степени фильтруют свет по всей длине и идеально подходят для уменьшения контраста между землей и небом.

Имейте в виду, что любые фильтры, которые вы используете, увеличивают необходимое время экспозиции, что делает штатив еще более важным.

Вырежьте небо

Если вы столкнулись с тусклым, невыразительным небом, подумайте о том, чтобы вообще убрать его из своего пейзажа. Это создаст более необычную фотографию (мы привыкли видеть небо в пейзажной фотографии), а также вернет ваше внимание к самому пейзажу.

Если небо никак не улучшает вашу сцену, не бойтесь убрать его из своей фотографии. Изображение Стефана Мендельсона.

Каковы наилучшие настройки для пейзажной фотографии?

Пейзажная фотография, пожалуй, один из самых популярных жанров фотографии. Возможно, именно поэтому многие из нас взяли в руки фотоаппарат. Но если вы не профессиональный фотограф-пейзажист, у вас могут возникнуть проблемы с подбором лучших настроек и режимов для достижения отличных результатов.

Хотя я НЕ являюсь профессиональным фотографом-пейзажистом, я довольно много фотографирую в путешествиях и в конечном итоге снимаю массу пейзажей. Вот некоторые из моих любимых советов.

f/11 в режиме приоритета диафрагмы

Режимы камеры

В настоящее время большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер имеют несколько режимов камеры от автоматического до диафрагменного и ручного. Часто профессионалы предлагают ручной режим, так как он дает вам полный контроль. Но лично я предпочитаю приоритет диафрагмы и при необходимости использую компенсацию экспозиции.

Почему? Что ж, моя диафрагма — это САМОЕ главное, когда дело доходит до моих пейзажей, поэтому, пока я выбираю ее, я золотой. Я позволил камере догадаться об остальном, и, честно говоря, это довольно умно.

Какую диафрагму лучше всего использовать?

Это зависит от того, что вы снимаете, какую резкость и глубину резкости вы хотите, но обычно я буду использовать от f/8 до f/11. Я редко использую более f/14, так как у вас могут быть бочкообразные искажения и хроматические аберрации при меньших значениях диафрагмы, по крайней мере, мне так сказали.

Глубина резкости определяет, какая часть изображения находится в фокусе от переднего до заднего плана. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости, поэтому при f/11 изображение будет лучше сфокусировано, чем при f/5.6. Конечно, если вы хотите звездообразование, вам понадобится f/16–f/22 для наибольшего эффекта.

ф/1,8

ф/16

ф/11

ф/2,0

Скорость затвора

Это будет зависеть от того, хотите ли вы заморозить движение или захватить его. Хотите запечатлеть эффект шелка на волнах и водопадах? Вам понадобится примерно 1-2 секунды.

Чтобы сгладить воду на пляже, вам понадобится не менее 10 секунд. Если вы хотите поймать волны в движении, вам понадобится что-то намного быстрее, чем 1/250 секунды. Ветреные дни и светофоры, вероятно, требуют 15-30 секунд.

Если вы используете более длительную выдержку, чем 1/80 с, я бы рекомендовал использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

Если вам нужна более длинная экспозиция, вы можете добиться этого с меньшим значением f/stop или использовать фильтр нейтральной плотности, как я сделал на изображении ниже. Оба были на штативе, хотя имейте в виду, что фильтры нейтральной плотности могут добавить небольшой цветовой оттенок.

f/22, ISO 100, 2 секунды с фильтром ND6

f/11, ISO 100, 1/2000 с

Какой ISO лучше?

ISO определяет, сколько света попадает на ваш сенсор. Однако чем выше значение ISO, тем больше шума или зернистости будет на ваших фотографиях. Современные камеры могут использовать довольно высокие значения ISO без ущерба для ваших изображений.

Вообще говоря, все, что ниже ISO 6400, должно быть в порядке, если изображение правильно экспонировано. На недоэкспонированных изображениях будет больше шума, чем на высоких значениях ISO, особенно если вы добавляете экспозицию при постобработке.

ИСО 100

ИСО 3200

Ручная или автофокусировка?

Немного спорно, но я должен признать, что в наши дни я в основном фотографирую с автофокусом. Тем не менее, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могу выбирать, где находится точка фокусировки, иначе я бы вернулся к ручному режиму. Я по-прежнему предпочитаю фокусировку по одной точке, а затем выбираю основную точку фокусировки для своего изображения. Обычно что-то среднее.

Иногда полезно переключиться на ручную фокусировку. Тем не менее, я всегда использую кнопку фокусировки назад.

Какую настройку баланса белого использовать

Я немного ленюсь с балансом белого. Я устанавливаю его на Auto и настраиваю в постобработке. Но есть альтернативы, когда вы снимаете в тени, на ярком солнце и т. д. Преимущество здесь в том, что у вас будет одинаковое значение баланса белого на всех фотографиях.

Я уверен, что есть десятки статей на эту тему, но я очень доволен своими результатами для пейзажей.

Автоматический баланс белого — установите значение 4800° Кельвина в Lightroom

JPEG или RAW?

Большинство современных камер снимают в формате JPEG или RAW, но, честно говоря, я считаю JPEG пустой тратой времени. Я знаю, что некоторые люди находят ему применение, но я пока нет.

RAW создает файлы большего размера, но содержит гораздо больше данных и больше информации о динамическом диапазоне ваших изображений. Это розыгрыш — данные. Мне есть над чем поэкспериментировать при постобработке, особенно при восстановлении светлых участков и деталей в тенях.

Стабилизация изображения

Правило в основном состоит в том, чтобы включать его для съемки с рук и выключать для штатива. Моя камера, если честно, не имеет большого значения. Но я знаю, что с некоторыми камерами это имеет значение. Так что лучше перестраховаться и отключить его для длинных выдержек на штативе.

Стабилизация изображения включена для удобной съемки с рук

Брекетинг

Мне очень нравится брекетинг для пейзажей, особенно когда на улице очень ярко, но объект находится в глубоких тенях. Это очень удобно.

Многие камеры, такие как моя Sony, имеют несколько настроек брекетинга, поэтому стоит сделать несколько руководств по вашей марке и модели, так как каждая из них немного отличается. Затем я смешиваю их вместе с Lightroom или Capture One. Это создает невероятный динамический диапазон в моих изображениях.

Нулевая или средняя экспозиция

Недодержка на одну ступень

Превышение экспозиции на одну ступень

Окончательное смешанное HDR-изображение

Несколько заключительных слов

Путешествуйте безопасно! Я предлагаю путешествовать с другом, но обязательно отправляйтесь туда и исследуйте наш великолепный сказочный мир. Сфотографируйте действительно удивительные пейзажи и, возможно, поделитесь ими с нашим сообществом Photofocus… Я знаю, что мы любим рассматривать пейзажи и снимки из путешествий со всего мира.

Руководство для начинающих по пейзажной фотографии — Начинайте снимать!

9 мая 2022 г.

Руководство для начинающих по пейзажной фотографии – с чего начать! В этом руководстве мы рассмотрим, что такое пейзажная фотография, какое оборудование вам нужно для съемки пейзажей, на какие настройки камеры следует обращать внимание и какие элементы необходимы для съемки (или создания) великолепных пейзажных фотографий, включая свет, композицию. , редактирование, конкурсы и больше вдохновения!

Главное изображение: Фото: Arctic Images, Getty Images

---

Добро пожаловать в AP Серия «Улучшите свою фотографию» — в партнерстве с MPB. Эта серия предназначена для того, чтобы познакомить вас с истоками фотографии, познакомить с различными навыками и стилями съемки, а также научить вас расти как фотографу, чтобы вы может наслаждаться созданием потрясающих фотографий (и видео), чтобы вывести вас на новый уровень, будь то зарабатывание денег или просто овладение искусством.

Каждую неделю вы будете находить новую статью, так что обязательно возвращайтесь, чтобы продолжить свое путешествие. Начало может показаться базовым для некоторых фотографов, но это важный шаг в том, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно с вашим оборудованием и основами фотографии, поскольку это часть основ, которые помогают создавать отличные фотографии, и как только вы это узнаете, вы сможете поиграть с ними и понять дальнейшие статьи этой серии.

---

Что такое пейзажная фотография?

Пейзажная фотография — это фотография, запечатлевшая природные пейзажи или ландшафт. Это может быть ваш способ показать, как вы видите мир вокруг себя, и способ запечатлеть красоту ландшафта и окружающей среды, будь то местная съемка или путешествие.

Красивый пейзаж на закате, Лондрангар, полуостров Снафеллснес, Исландия. Фото: Arctic Images, Getty Images

Какой комплект камеры мне нужен для съемки пейзажей?

• Камера плюс комплектный объектив с широкоугольным обзором 28 мм или шире — отличное начало, но некоторым потребуется еще более широкий угол обзора, поэтому объектив 24 мм или шире может быть хорошим выбором, особенно если вы хотите захватить обширные сцены и большие открытые пространства.
• Штатив определенно поможет, особенно если вы хотите снимать сцены с водой, так как вы можете использовать более длительные выдержки, чтобы сгладить воду, или когда вы хотите использовать более низкую чувствительность ISO для максимального качества изображения. Вы также можете меньше беспокоиться о скорости затвора, которую вам нужно использовать, когда ваша камера устойчиво стоит на штативе.
Фильтры
• . Если вам нужен более глубокий синий цвет, меньше отражений от листьев и воды, вам поможет поляризатор, а при необходимости можно использовать градуированные фильтры, чтобы затемнить яркое небо. Если вы хотите еще более длительные выдержки, вам понадобится фильтр нейтральной плотности. Вот 3 лучших фильтра, которые вам нужны для пейзажей.

Советы и настройки – Пейзажная фотография – это все о свете, местоположении и композиции, когда вы размещаете объекты или кадрируете сцену перед собой, а также настройки камеры играют важную роль в получении четкого и детального снимка.

Настройки камеры для пейзажной съемки

Помните об элементах, влияющих на экспозицию: диафрагме, выдержке и чувствительности ISO, так как здесь приведены некоторые рекомендации, которые помогут вам при съемке пейзажей. Если вам нужно освежить в памяти информацию, ознакомьтесь с нашим руководством по экспозиции.

Вот 4 основные настройки камеры, на которые стоит обратить внимание при съемке пейзажей:

• Диафрагма
• Чувствительность ISO
• Скорость затвора
• Фокус

Крупный план объектива с лепестками диафрагмы. Кредит: Дмитрий Отис, Getty Images

Диафрагма и глубина резкости

Глубина резкости — чтобы убедиться, что большая часть сцены находится в фокусе, с максимально возможной резкостью и фокусом, с большим количеством деталей, вы захотите использовать меньшую диафрагму. Закрытие диафрагмы объектива до f/8–f/16 поможет вам сфокусировать большую часть сцены от передней части изображения (ближние предметы) до задней части изображения (дальние предметы). Это известно как панорамный фокус (Canon), когда все в изображении находится в фокусе.

Но остерегайтесь дифракции — если вы закроете диафрагму слишком сильно, например, f/18–f/22 или больше, вы будете страдать от дифракции и получите более мягкие изображения. Когда дифракция становится проблемой, зависит от размера сенсора вашей камеры — см. наше руководство по макросъемке, если вы пропустили наше определение дифракции.

Примечание: дифракция имеет тенденцию проявляться при f/11 на камерах Micro Four Thirds, f/16 на APS-C и f/22 на полнокадровых камерах.

Чувствительность ISO

Как мы уже говорили ранее, самая низкая доступная чувствительность ISO даст вам наилучшие результаты (с максимальной детализацией и наименьшим уровнем шума), однако имейте в виду, что используемая вами камера может иметь низкую чувствительность ISO, отличную от другой камеры.

В большинстве случаев самая низкая чувствительность ISO составляет ISO100, а в некоторых — ISO200. Если у вас возникнет соблазн использовать «НИЗКУЮ» или (L) чувствительность ISO на вашей камере, имейте в виду, что это часто «расширенная» чувствительность ISO, что приводит к уменьшению динамического диапазона.

Так что проверьте, какая у вас реальная низкая чувствительность ISO на вашей камере. Если вы не знаете, где найти эту информацию, взгляните на обзор вашей камеры фотографом-любителем, так как в нем будет указано, какой стандартный диапазон ISO и какой расширенный диапазон ISO есть. Обычно вы хотите избежать использования расширенного диапазона ISO.

На многих камерах Olympus и Panasonic низкая чувствительность ISO на самом деле равна ISO200, а ISO100 расширена, что отображается как «Низкая» или L.100. Вам также необходимо проверить камеры Fujifilm, так как некоторые из них имеют самую низкую (исходную, нерасширенную) чувствительность ISO, такую ​​как ISO160.

Более низкая скорость затвора помогла сгладить водопад в этой сцене, водопад Глюфрабуи, Исландия. Кредит: (C) Марко Боттиджелли, Getty Images

Скорость затвора

Со штативом вы можете использовать более длительные скорости затвора, а с помощью автоспуска вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это ремешок вашей камеры — если он большой, то это может привести к смещению камеры в ветреный день. Если вы используете более длинную выдержку, вы можете размыть воду, но с более длинной выдержкой любое движение (в деревьях или где-либо еще) станет размытым. Если вы хотите получить действительно длинную выдержку в более яркие дни, вам нужно использовать фильтр нейтральной плотности.

Португалия, архипелаг Азорские острова, остров Флореш, поход к водопадам Посу-да-Рибейра-ду-Феррейру (или Посу-да-Алагоинья или Лагоа-даш-Паташ) — на этом изображении изображение в фокусе спереди назад. Кредит: Франческо Риккардо Локомино, Getty Images

Фокус и фронтальный фокус

Для простоты, используя одну точку фокусировки, вы можете контролировать и знать, где вы фокусируетесь на своем изображении. Вам нужно будет сфокусироваться так, чтобы вы могли получить как можно больше от передней части изображения до задней части изображения в фокусе. Не беспокойтесь слишком сильно, если вы не достигли совершенства, но постарайтесь сосредоточиться на основной области интереса в кадре.

Что нужно для хорошей пейзажной фотографии?

Свет и местоположение играют огромную роль в пейзажной фотографии, но это не единственные аспекты, о которых следует помнить при съемке пейзажей. Размышление о том, что вы включаете в свое изображение, может превратить вашу пейзажную фотографию из средней в впечатляющую.

Вот 6 основных моментов, которые следует учитывать при компоновке кадра:

1. Свет (и погода)
2. Местоположение
3. Достопримечательности
4. Направляющие линии
5. Уровень (Горизонт)
6. Состав

Стоб Бан в Глен-Невисе, снятый в Сгурр-а-Мхайме, где солнце середины осени освещает долину внизу на фоне гор Гленкоу. Кредит: Скотт Робертсон, Getty Images

Освещение, погода

Съемка в «золотой час» (час перед закатом или закатом, и первый дом после восхода, рассвета) даст вам теплые золотистые пейзажи или «синий час» после захода или до восхода солнца, с дает вам изображения с синим оттенком. Непосредственно перед или сразу после восхода/захода солнца также прекрасное время для съемки, так как небо меняет свой цвет. Дополнительные примеры см. в нашем руководстве по наружному освещению с Дэвидом Нотоном.

Погода может кардинально изменить освещение сцены, а также внешний вид пейзажного изображения, поэтому не бойтесь снимать в условиях тумана, тумана или даже во время или после ливня. Разрыв в облаках может превратить скучное изображение в яркое, как это видно на примере выше. Если ваша камера и объектив не защищены от непогоды, убедитесь, что у вас есть водонепроницаемый рюкзак или полиэтиленовый пакет, чтобы обеспечить некоторую защиту вашего комплекта в плохую погоду.

… и местоположение

Снимайте в унылом месте, и даже при наилучшем возможном освещении, лучшей камере и лучших настройках вы все равно, скорее всего, получите скучную фотографию. Пейзажная фотография, как правило, включает в себя путешествия, и поиск наиболее привлекательных мест и пейзажей является частью захватывающей привлекательности пейзажной фотографии, будь то рядом с вами или вдали.

Далекая фигура на фоне горного заката — Национальный парк Брекон-Биконс, Уэльс. Фото: WLDavies, Getty Images

Достопримечательности

Включать людей или нет? Включив людей, вы можете создать ощущение масштаба, а также потенциально датировать фотографию определенным периодом времени — в зависимости от того, насколько хорошо видны предметы одежды/стиля/моды. То же самое касается любых других искусственных объектов, таких как здания или транспортные средства. Включение объекта или человека в кадр может добавить дополнительный элемент и придать изображению ощущение баланса.

Маяк Нейст-Пойнт, остров Скай, Глендейл — 9 июня., 2019: Последний луч солнца на маяке Нейст-Пойнт. Фото: Хуан Мария Кой Вергара, Getty Images. Следуя вдоль береговой линии, ваш взгляд останавливается на маяке.

Направляющие линии

Если вы считаете, что элементы изображения ведут зрителя по кадру, вы можете искать направляющие линии в своей сцене, например, дорогу, ведущую к впечатляющему горному хребту, реку, ведущую к водопаду, или даже формацию. скал и земли, ведущих вас через изображение.

Лавандовое поле в Валансоле, Верхний Прованс, Франция. Кредит: Маттео Коломбо, Getty Images

На уровне?

Следите за горизонтом и держите камеру ровно — используйте встроенную ось камеры или двухосевой уровень, если он есть, или поищите спиртовой уровень, встроенный в штатив. Если у вас нет этих функций, то вы можете приобрести простую насадку для горячего башмака спиртового уровня за небольшие деньги. Кроме того, вы можете включить отображение сетки на экране, если ваша камера поддерживает эту функцию. Если вам не удастся добиться идеального результата в камере, вы всегда сможете отредактировать изображение позже, чтобы выровнять его.

Композиция

Все эти факторы влияют на то, как вы скомпонуете и обрамите свое изображение, а также на то, как вы поместите элементы перед собой на фотографию. Если вы только начинаете заниматься пейзажной фотографией, то лучше всего начать с «Правила третей», но не бойтесь экспериментировать с различным кадрированием. Смотрите наш путеводитель по искусству фотографии и композиции, чтобы узнать больше идей.

Другие вещи, о которых следует подумать:  Не всегда нужно снимать обширные пейзажи, вместо этого вы можете увеличить масштаб, чтобы рассмотреть более мелкие детали, и здесь может пригодиться макро- или телеобъектив с зумом. Если в сцене есть вода, то ищите отражения.

Редактирование альбомных изображений

Вероятно, вам потребуется (или вы захотите) отредактировать свои фотографии, чтобы убедиться, что вы показываете пейзаж так, как хотите. Небольшие настройки контрастности, насыщенности и экспозиции для улучшения динамического диапазона изображения могут сделать ваши изображения лучше. Вы также можете подкорректировать изображение, если оно не совсем ровное.

Динамический диапазон — обеспечивает правильную экспозицию и корректирует переэкспонирование изображения. См. наше руководство по динамическому диапазону Джеймса Патерсона.

Расширение динамического диапазона. Если вы снимаете в формате RAW, у вас есть возможность исправить любые ошибки в экспозиции или балансе белого, вы также получаете возможность расширить динамический диапазон изображения, что означает, что вы можете восстановить тени и темные области в кадре. изображения, а также восстанавливать блики в более ярких областях. Другой вариант — использовать брекетинг экспозиции, чтобы помочь в этом, но убедитесь, что вы используете штатив, чтобы ваши изображения выровнялись. Взгляните на наше руководство по максимизации динамического диапазона.

Конкурсы пейзажной фотографии

Вы можете участвовать в соревнованиях, чтобы выиграть призы и признание, а также учиться у других. Обратите внимание на конкурсы пейзажной фотографии, такие как знаменитый фотограф-пейзажист года, и раунд пейзажной фотографии конкурса фотографа-любителя года (APOY). Существуют и другие общие фотоконкурсы, в которых представлены категории «Пейзаж», поэтому ознакомьтесь с нашим полным руководством по фотоконкурсам, чтобы принять участие.

Больше вдохновения для пейзажной фотографии…

Здесь вы найдете ряд статей о пейзажной фотографии, в том числе о том, как избежать клише в пейзажной фотографии, и вы можете поучиться у профессиональных фотографов, а также у известных фотографов-пейзажистов.

Известные пейзажные фотографы включают Ансела Адамса, Уильяма Гарнетта, Майкла Кенну, Колина Прайора, а также авторов AP, включая Джереми Уокера, Дэвида Клэппа, Верити Миллиган, Рэйчел Талибарт и Лиззи Шеперд, и это лишь некоторые из них. Если вы хотите учиться у великих, обязательно посмотрите на их работы.

Чтобы получить еще больше вдохновения, ознакомьтесь с некоторыми доступными книгами по пейзажной фотографии. Вы обнаружите, что собственная книга AP «Пейзажи» — отличный ресурс для изучения еще большего.

Bookazine – Улучшите свою фотографию – Пейзажи

Часто задаваемые вопросы (для справки)

Что такое RAW? — Что такое необработанное изображение? Камеры по умолчанию сохраняют изображения в виде файлов JPEG, которые обрабатываются камерой для создания наилучшего изображения, но это снижает возможности редактирования и настройки изображения. Снимая в формате необработанного файла, вы получаете «сырое» (необработанное, необработанное) изображение с камеры и, следовательно, можете редактировать его по своему личному вкусу, а также восстанавливать детали в тенях или светах, которые в противном случае могли быть потеряны, если вы только что взяли изображение в формате JPEG.

Что такое брекетинг экспозиции? — Брекетинг экспозиции — это когда вы делаете несколько разных изображений, но с разной экспозицией. Большинство беззеркальных и цифровых зеркальных камер имеют эту функцию, и это позволяет вам делать один и тот же снимок с разной экспозицией, например, вы можете сделать один снимок с -1EV, один с нормальной экспозицией и один с +1EV, что позволит вам запечатлеть более темные и светлые части изображения с большей детализацией. Затем вы можете объединить эти изображения позже в пакете редактирования фотографий для расширенного динамического диапазона. Однако, чтобы получить наилучшие результаты, ваша камера должна оставаться в одном и том же положении для каждого снимка, поэтому для этого чрезвычайно полезен штатив.

Что такое динамический диапазон? Динамический диапазон изображения — это запись уровней освещенности от темного до светлого. Чем больше динамический диапазон изображения, тем больше камера способна уловить оттенков от темно-черного до ярко-белого. В пейзажной фотографии это становится особенно важным, поскольку часто существует большая разница в уровне освещенности между самой яркой областью изображения (часто солнцем) и самыми темными областями изображения.

---

Настройтесь на следующую неделю для следующей статьи из серии AP Серия «Улучшите свою фотографию» — в партнерстве с MPB.

• Часть 1. Руководство для начинающих по различным типам камер.
• Часть 2. Руководство для начинающих по различным типам объективов.
• Часть 3. Руководство для начинающих по использованию фотокамеры.
• Часть 4: Руководство для начинающих по экспозиции, диафрагме, выдержке, ISO и замеру.
• Часть 5. Общие сведения о настройках баланса белого и цвете
• Часть 6: 10 основных аксессуаров для фотоаппаратов для начинающих
• Часть 7: Руководство для начинающих по искусству фотографии и композиции
• Часть 8. Руководство для начинающих по Photoshop Elements и редактированию фотографий
• Часть 9: Руководство для начинающих по портретной фотографии
• Часть 10: Руководство для начинающих по макросъемке
• Часть 11: Руководство для начинающих по уличной фотографии

Последние статьи по улучшению фотографии можно найти здесь.

---

Как фотографировать пейзажи под дождем

Дождь является фактором жизни в Великобритании; тем более в моей родной стране Уэльсе – мы, как правило, получаем свою долю! «Вот почему здесь так красиво и зелено!» Я всегда говорю людям, хотя этот комментарий обычно встречают с полуулыбкой, когда они снова надевают капюшон куртки. В то время как слово «дождь» и пейзажная фотография обычно означают конец игры для большинства фотографов, влажная погода может создать некоторые уникальные возможности с точки зрения атмосферных условий и того, как может выглядеть пейзаж.

Забота о вашем снаряжении

С помощью нескольких хорошо подготовленных предметов вы и ваша камера сможете справиться с любой погодой, максимально используя условия и, в конечном счете, продолжая снимать, когда другие направляются домой. Прежде чем мы даже начнем думать о местах или идеях, лучше всего защитить себя и свое оборудование, и есть несколько вещей, которые вы должны упаковать, прежде чем отправиться в путь.

Зонт

Пробовал и тестировал для защиты от сильного дождя, и, несмотря на то, что зонт исключительно громоздкий и не очень помогает при попытке кадрировать кадры (если у вас нет трех рук!), тем не менее, это самый дешевый , и самый простой продукт, который сохранит вас сухим, пока идет дождь или когда вы гуляете между съемками.

Ваша сумка для фотоаппарата

Убедитесь, что ваша сумка либо водонепроницаема, либо, по крайней мере, у вас есть водонепроницаемый чехол, который вы можете использовать, чтобы защитить ее за считанные секунды. Это означает не только держать его сухим, когда он на спине. Как только дождь прекратится, сумка будет помещена на землю, которая будет мокрой, поэтому наличие на ней чехла предотвратит просачивание влаги.

Хорошие сумки для фотоаппаратов, которые имеют задний доступ к области камеры, что позволяет вам положить сумку на мокрую или грязную землю, идеально подходят. Они позволяют вам получить доступ к вашему комплекту с сухой стороны и, что наиболее важно, когда вы закончите съемку, вы уйдете с сухой стороной на спине.

Чехлы для камер

Вода и электроника редко смешиваются, и у камер есть много потенциальных зон вокруг кнопок или переключателей, куда может попасть дождь. Многие камеры в наши дни защищены от непогоды, и вы будете удивлены, насколько мокрыми они будут. вы можете получить их, прежде чем они начнут играть вверх. Например, странный душ, и я редко заморачиваюсь с чехлами. Однако, если я знаю, что буду на улице и в определенном месте, где дождь или морские брызги могут быть беспощадными, я всегда выберу крышку камеры, просто чтобы перестраховаться.

Мой личный выбор — линейка гидрофобных материалов Think Tank Photo, обеспечивающая действительно устойчивый к муссонам уровень гидроизоляции. Обычно они изготавливаются на заказ в соответствии с тем, какой корпус или объективы вы используете, и довольно дороги, поэтому для общего использования и хранения в сумке для камеры можно использовать простую сумку для заморозки с прорезанным на конце отверстием и резиновыми лентами для хранения всего этого. вместе может быть хорошей альтернативой.

Полотенца

Я обычно использую полотенца из микрофибры для протирания камер, объективов и штативов во время съемок на открытом воздухе. Недорогие, легкие и довольно компактные, они могут иметь неоценимое значение для сохранения сухости вашей экипировки и рук. Нет ничего хуже, чем мокрые от дождя руки, когда вы пытаетесь управлять столь же мокрыми элементами управления камерой. Кроме того, возьмите с собой несколько салфеток/салфеток для объектива, чтобы стереть любые капли дождя на объективе или фильтрах во время фотографирования. Капли дождя на передней линзе действительно могут испортить изображение, особенно если свет падает прямо на объектив, подсвечивая любые нежелательные капли.

Водонепроницаемая одежда

Может быть, это и очевидно, но я все равно удивляюсь, как много фотографов носят недостаточно одежды. Лучший способ одеться в дождливый день — это легкая непромокаемая куртка и брюки поверх брюк. Их можно упаковать в любую сумку, а это значит, что вы никогда не останетесь без них, если попадете в ненастную погоду, а когда погода пройдет, их можно быстро и легко снять.

Когда вы будете готовы ко всему, следующий вопрос — куда идти, на что направить объектив и почему в дождливую погоду интересно фотографировать. Вот несколько мыслей и идей, к которым нужно стремиться.

Наслоение снимков

Как и в случае с туманом, дождливая погода обычно ухудшает видимость. Это может быть, когда вы находитесь в туманных низких облаках, при высокой влажности, вызывающей «морось», когда идет ливень или он только что прошел. Это будет означать, что непосредственная близость всегда будет слегка затемнена повышенной влажностью.

Использование этого естественного экрана вместе с природными элементами может создать многослойность, аспект, который невозможен сразу в сухих условиях, когда видимость почти бесконечна. Попробуйте сфотографировать деревья в лесу, далекие холмы или удаляющуюся береговую линию далеко вдаль. В сочетании с дождливой погодой вы действительно можете добавить большую глубину своим сценам и, в конечном итоге, сделать их более интересными.

Водопады

Несомненно, водопады всегда выглядят лучше всего, когда над ними течет большое количество воды, так что это отличное место для посещения, когда идет дождь. Мало того, что они будут эффектно смотреться в полном потоке, пасмурные условия также помогут с экспозицией, а светлые участки будут нейтрализованы, сохраняя при этом детали в тенях. Использование поляризационного фильтра также является хорошей идеей, уменьшая любые поверхностные отражения и усиливая естественные цвета.

Капли воды

Нет ничего лучше хорошо выполненного изображения капель воды на листьях, цветах или растениях крупным планом. Кроме того, самое приятное то, что вам не нужно далеко ехать, чтобы поймать их!

Любая листва или цветы в вашем саду или местном парке, с интересными формами, могут работать блестяще. Поскольку мы фокусируемся на небольшом масштабе, окружение редко попадает в кадр. Используйте макрообъектив для заполнения кадра крупным планом отражений в каплях.

Подробнее: Как фотографировать абстракции на природе

Погодные фронты

Драматические облака на ваших снимках могут произвести впечатление и придать им мрачную атмосферу. По обе стороны от любого ливня вы можете ожидать стройные облачные образования, заполняющие небо, или даже нисходящие потоки с подсветкой/силуэтом на горизонте, особенно если вы находитесь на берегу и смотрите в море. Такие изображения могут действительно «подвести итоги» сезона, поэтому всегда будьте начеку, прежде чем дождь достигнет вас и в конечном итоге закроет любую видимость.

Длинные выдержки

Нельзя отрицать, что капли дождя сложно контролировать на любом изображении, они портят то, что иногда может быть случайным изображением, особенно с мимолетным светом между облаками. Одним из способов борьбы с этим является использование бленды объектива, которая в большинстве случаев сохраняет передний элемент сухим. Однако при использовании держателей фильтров бленды объективов не всегда являются приемлемым вариантом, из-за чего фильтры могут собирать капли дождя. Даже если они имеют специальное водонепроницаемое покрытие, более мелкие капли все равно будут цепляться за них. Это довольно частые условия на побережье, где дождь в воздухе словно раздувает легкие брызги. Хорошим обходным путем для этого является использование техники длинной выдержки — очевидно, только если изображение требует этого. При использовании фильтров, скорее всего, вы пытаетесь снимать с использованием фильтров нейтральной плотности, и цель состоит в том, чтобы уменьшить скорость затвора. Хитрость здесь в том, что, пока камера выставляет датчик, вы можете протирать фильтры тканью для линз каждые несколько секунд; пока вы не держите руку на месте слишком долго, она не будет отображаться на сенсоре, и вы получите прекрасное изображение без капель дождя с длинной выдержкой.

См. пример здесь, оба одинаковых 1-минутных выдержки в одних и тех же условиях, когда туманный дождь кружил в воздухе. Один оставляли непротертым, а другой протирали тканью каждые несколько секунд на протяжении всей экспозиции.

1-минутная выдержка без протирания фильтра во время съемки. 1-минутная длинная выдержка с протиранием фильтра во время съемки каждые несколько секунд.

No related posts.