Как фотографировать себя полным людям

Сделайте фото над головой. Фотографии, сделанные сверху, обычно делают модель более стройной. Поднимите камеру так, чтобы она была примерно на 30см выше уровня глаз. Посмотрите в объектив и сделайте пробный снимок. Поднимайте и опускайте камеру, делая фотографии, чтобы найти идеальный ракурс.

Мужчинам, которые стесняются полноты, следует выставить подбородок, делая снимки сверху. Это придает мужественности на фото.

Выберите место для селфи. Найдите часть помещения или локацию на улице, куда попадает свет сзади. Свет будет фильтроваться вокруг вас и придаст мягкое сияние. Если носите темную одежду, позируйте на светлом фоне для эффекта похудения. Если носите светлую одежду, позируйте на более темном или светлом фоне.

Если фон слишком темный, вы будете казаться еще больше, чем есть на самом деле. Найдите естественные источники света. Избегайте люминесцентных ламп любой ценой.

Общие рекомендации для любого типа телосложения и веса

Будьте как фотомодель! Найдите время, чтобы уложить волосы. Длинные волосы завейте, чтобы придать объем и сделать лицо стройнее. Короткие волосы уложите с объемом для аналогичного эффекта. Нанесите любимый макияж. Вы не только будете хорошо выглядеть на фотографиях, но и получите огромный прирост уверенности.

Улыбайтесь! Настоящая улыбка прекрасно смотрится на фотографиях. Однако для некоторых людей искренняя улыбка на фото – проблема. Если это так, смейтесь в мыслях и слегка прищурьте глаза. Это поможет улыбке выглядеть искренней, даже если это не так.

Фотографировать полных людей не сложнее, чем спортсменов в тренажерке. Относитесь к съемке как к увлекательному мероприятию. Наслаждайтесь процессом. Даже если какое-либо вам не понравится, вы всегда сможете его удалить. А вот из правильных кадров, сделанных по нашим советам, сделайте шикарное Портфолио Лайт.

Как правильно фотографироваться на море

Девушка и море – извечный сюжет для вдохновения художников. Почувствовать себя Афродитой, выходящей из пены морской, и запечатлеть это на фото – одно из главных дел во время отдыха на пляже. Многих интересует, как правильно фотографироваться на море девушкам. Мужчины также найдут здесь советы о съемке на фоне морского пейзажа.

Время, место и фон

Лучшее время для съемки на фоне морского пейзажа – раннее утро, вечер или закат. Свет в это время мягкий, можно с большой долей вероятности получить хорошие снимки без использования дорогой техники.

При выборе фона учтите, что вода до горизонта смотрится не так эффектно, как вода и живописные скалы, вода и эффектный утес, вода и огромная черепаха. Если есть объект природы, который можно взять в кадр, его нужно взять. Исключение – другие люди. Люди, конечно, «природный» объект, но если этот объект лет восьми и корчит рожи, показывает язык, то атмосферы он не добавит. Хотя, комментариев в Инстаграм – вполне.

Настроение и позы

Фото в купальнике – тот случай, когда можно продемонстрировать красоту тела без риска вызвать осуждение. Этим пользуются прекрасные нимфы с идеальными фигурами. Но даже если природа не наградила так щедро, то сделать эффектные снимки, которые вызовут восхищение, реально.

Как сфотографироваться девушкам на море – позы, внутреннее состояние, правильный купальник, ракурс и свет – вот формула завораживающих снимков.

Главный совет, который дают все именитые портретисты при фотографировании моделей, – расслабиться и не думать о красоте снимков. Но, при этом, нужно знать свое тело, его достоинства и недостатки. Здесь все индивидуально, но есть общие правила позирования, которые учитывают все профессиональные модели:

• Упор на правильную ногу. При фото в профиль и полуоборота опираться нужно на ногу, которая расположена ближе к фотографу. Так фигура выглядит стройнее.
• Осанка. Независимо от того, стоит модель, лежит или сидит, спина должна быть изогнута. Любая сутулость делает фигуру тяжелее, а уж складки на животе…
• Фото, лежа на животе, на камне, матраце или песке, поможет показать линию декольте. Но делать снимок нужно не точно в анфас, а чуть сбоку. Так плечи будут выглядеть массивными.
• Фотографироваться на море в купальнике лежа на спине нужно так, чтобы ноги были чуть ближе к фотографу. То есть лечь под небольшим углом. Так ноги будут смотреться более длинными, а живот – плоским.
• Фото в полный рост делать нужно вполоборота. Руки при этом можно поднять, или положить на талию. Выдвинув одну ногу вперед можно обозначить талию дополнительно, округлив бедро.
• Поза сидя с сомкнутыми ногами – неудачная. Корпус стоит развернуть вполоборота, ногу закинуть на ногу или чуть отодвинуть в сторону.

Любые правильные позы девушек на море проигрывают фото в движении. Играйте с песком, водой, ныряйте, бегайте по пляжу. Неудачное фото можно удалить, а уж если получится хороший кадр, он вызовет большой интерес.

Если природа одарила щедро

Полным девушкам не стоит стесняться фотографироваться в купальнике. Пышные формы при правильном выборе позы и ракурса, могут и смотреться даже более интересно, чем фото стройных женщин.

Нужно следовать тем же основным советам, что и для женщин обычной комплекции. Но есть нюансы. Что бы правильно фотографироваться полным девушкам, нужно учитывать:

• Фото делать вполоборота, следит за осанкой и расположением камеры.
• Широкие бедра будут выглядеть менее массивными, если руку опустить вдоль бедра, а другую поставить на пояс.
• При портретной съемке снимать лучше чуть сверху, так изображение кажется более компактным, нивелируется двойной подбородок и складки.
• Полное лицо можно скорректировать распущенными волосами, прикрыв с боков щеки.
• Можно использовать аксессуары, чтобы скрыть излишки на талии или живот. Сумки, шляпы пареро – вам в помощь.
• Не забывайте про купальник! Купите корректирующие купальники, которые утягивают талию и поддерживают ягодицы, выгодно подчеркивая пышную линию декольте.

Мужчина и море

Мужчины редко намеренно позируют на море, разве что только для создания смешных фото. Почему-то это представляется не слишком мужественным. Быть объектом чего-либо, даже объектом фотосъемки – значит быть уязвимым, добычей, трофеем.

Мужчина – субъект, который действует, лидирует, охотиться бегает и прыгает. Именно поэтому лучше всего фотографироваться на фото мужчинам в движении. Игра мускулов, бронзовая кожа, даже простая прогулка с доской для серфинга вдоль пляжа выглядит убедительней и эффектней, чем статичная поза с бокалом или сигарой.

Специальный промокод читателя блога

Тссс! Сообщаем вам промокод, который мы создали специально для читателей нашего блога! Любой фотопродукт с промокодом READER на сайте сервиса МоиФотоСтраницы вы сможете заказать со скидкой 20%.

Фотографирование девушек с пышными формами

Однажды ко мне на фотосессию пришла полная девушка и попросила, чтобы Я СНЯЛА ЕЕ КРАСИВО. В общем-то, так многие мои клиенты говорят, но из-за особенностей фигуры клиентки это был нестандартный случай.

Потому что нужно было понять:

1. Какие позы ей подойдут

2. Какую одежду и макияж ей лучше использовать

3. Как ей раскрепоститься на съемке

И я задумалась, ведь красиво снять симпатичную девушку, даже которая совершенно не умеет позировать просто даже для новичка. А многие полные люди испытывают комплексы по поводу своей внешности, и поэтому перед камерой они себя чувствуют еще более сковано и зажато, чем другие люди.

Поработав над этой темой, я нашла ответы, как фотографироваться полным людям, чтобы выглядеть на фотографии хорошо.

Итак, если вы полная девушка, которая хочет сделать привлекательные фотографии, то у вас будет три варианта решения этого вопроса:

Вариант №1 – похудеть и тогда проблема, как позировать, чтобы скрыть полноту уйдет сама собой.

Вариант №2 – естественно, многие полные девушки хотят похудеть, но это процесс небыстрый, поэтому если вас не устраивает ваша фигура, и стройной на фотографии хочется себя видеть уже сейчас, то есть ряд способов, позволяющих скрывать полноту на фотографиях. Конечно, полностью ее скрыть невозможно, но сделать так, что она не будет бросаться в глаза, не добавляя вам лишних килограммов, можно.

Вариант №3 – если худеть вы не собираетесь или же у вас это не получается, то вы можете принять свою внешность как данность и на фотографиях демонстрировать свои пышные формы. Естественно, женскую пышность нужно преподносить на фотографии изящно, учитывая множество вещей.

Если вы выбрали Вариант №2, то чтобы Выглядеть на Фотографиях Стройнее:

1. Выбирайте правильную одежду, которая стройнит:

— Черные облегающие платья

— Платья с поясом на талии

— Платье карандаш

2. В фотографии делайте акцент на верхней части тела

3. Используйте точку съемки сверху

4. Вставайте полубоком к камере

5. В фотографиях в полный рост скрестите ноги – это сузит силуэт.

Как улучшить портреты с помощью правильной камеры Высота

При создании портрета начинающие фотографы обычно совершают ошибку, снимая объект на уровне глаз в большинстве, если не во всех, ситуациях. В следующем видео Дуг Гордон из Adorama объясняет, как изменение угла камеры и высоты камеры влияет на качество и композицию портрета:

Гордон отмечает, что многие фотографы используют одинаковую высоту камеры для всех портретов, что приводит к застойным и скучным результатам.Он объясняет, что внимание к высоте камеры дает огромную разницу и действительно может сделать ваши портреты яркими.

Углы камеры для сидящих предметов

В качестве первого примера Гордон фотографирует модель в сидячем положении. Его первый снимок, сделанный под низким углом:

Низкий угол камеры изменяет баланс фотографии.

Гордон объясняет, что нижний угол приближения не самый лучший для этого объекта, потому что он создает слишком большой вес в нижней части изображения, и пытается сделать снимок на уровне груди:

Пропорции сбалансированы на этой высоте камеры.

Снимок на уровне груди хороший, с ровными пропорциями тела и сбалансированным соотношением головы и тела. Он делает еще один снимок под большим углом камеры, чтобы проиллюстрировать разницу в этом подходе:

Большие ракурсы — не всегда правильный выбор.

Такой подход приближает лицо, но делает тело меньше, что Гордон считает несоразмерным для этого объекта. Хотя фотографирование некоторых объектов выше уровня глаз может быть желательным для такого изменения воспринимаемого размера тела, это не всегда лучший вариант для льстивых моделей меньшего размера, и Гордон выбирает портрет на уровне груди как свой любимый.

Углы камеры для стоящих объектов

При фотографировании стоящих объектов высота камеры определяет основание и размер тела модели. Выбор подходящей высоты камеры для вашего объекта — ключ к созданию сбалансированного портрета. Гордон применяет здесь тот же подход, снимая под разными углами, чтобы проиллюстрировать разницу в результатах. Его первый снимок под низким углом:

При низком угле объекты обычно выглядят крупнее.

Этот угол создает иллюзию того, что тело больше, чем оно есть на самом деле.Далее снимок на уровне талии:

Углы камеры на уровне талии могут быть приятными.

Создает образ, на котором тело кажется сбалансированным и естественным. Последний снимок выше уровня глаз:

Большие углы уменьшают видимый размер тела.

Как отмечалось ранее, этот подход уменьшает размер тела на портрете, что может быть полезно для некоторых объектов, но менее сбалансировано для многих тонких объектов.

Углы камеры для снимков головы

Портреты от бюста, захватывающие голову и плечи объекта, также зависят от высоты камеры:

Различные ракурсы камеры меняют то, как объект выглядит на фотографиях.

Обратите внимание, что портрет, снятый на уровне бюста, является наиболее сбалансированным из этих примеров. Меньшая высота камеры создает впечатление более полного лица, в то время как снимок выше уровня глаз увеличивает воспринимаемый размер головы и искажает общий баланс композиции. Съемка портрета под еще большим углом может дать более поразительные результаты, как показывает Гордон, фотографируя модель, стоя на лестнице над ней:

Используйте табурет, лестницу или лестницу, чтобы подняться выше уровня глаз объекта съемки.

Для этого снимка Гордон также использует отражатель, чтобы заполнить тени и раскрыть лицо.

Работа с высотой камеры и понимание того, как она влияет на ваши результаты, является ключом к улучшению вашей портретной фотографии. Гордон рекомендует снимать на уровне талии для портретов в полный рост, на уровне груди для портретов сидя и немного выше уровня глаз для портретов головы. Тем не менее, простое понимание тенденции оставаться в одном положении и нарушение этого шаблона может существенно изменить вашу фотографию.

Топ-14 ошибок в фотографии людей и советы, как их избежать

Вот краткий список некоторых из самых распространенных ошибок в фотографии людей, которые делают новички, и советов, как их избежать. Делаете ли вы позирующие портреты или откровенно фотографируете своих детей, вы найдете здесь кое-что полезное для себя.

Ошибка №1 — Использование неправильного объектива

Если вы хотите сделать объект более плоским, убедитесь, что вы используете правильный объектив для работы.Широкоугольный объектив исказит изображение и заставит вас стать ближе к людям. Из-за этого лицо человека часто выглядит растянутым и слишком большим. Никто не любит гигантскую голову, поэтому сделайте шаг назад и используйте более длинный объектив.

Прочтите: Как выбрать правильный объектив для получения дополнительной информации по этой теме. Для съемки людей часто предпочтительнее использовать телеобъективы от короткого до среднего (85-150 мм в полнокадровом режиме, 50-100 мм в кадрированном датчике).

С другой стороны, если вы хотите добавить больше окружения или добавить чувство юмора, вы можете использовать широкоугольный объектив. Только убедитесь, что вы не делаете ничего из этого: 5 ошибок, которые делают новички при использовании широкоугольного объектива, и как их избежать.

Ошибка № 2 — Наличие отвлекающего фона

Есть четыре вещи, которые привлекут внимание вашего зрителя:

1. Контрастность
2. Яркость
3. Цвет (тем более яркие и теплые тона)
4. Резкость

Так что убедитесь, что у вас нет ничего из этого на заднем плане, позади вашего красивого объекта.

Например, если вы поместите объект в тень (потому что свет менее резкий), но фон ярко освещен — он привлечет больше внимания, чем ваш человек, и зритель будет отвлекаться. Сделайте фон максимально простым и чистым, чтобы сосредоточить внимание там, где вы хотите, — на людях на фотографии.

Ошибка № 3 — Фон слишком резкий

Это соответствует пункту выше, обратите внимание на последний пункт, который привлекает внимание — резкость.

Итак, вы хотите, чтобы ваш объект был резким, а в идеале фон был менее резким или немного не в фокусе. Для этого вам необходимо:

• Уберите объект на задний план. Если они будут стоять прямо перед деревом, вы никогда не расфокусируете дерево. Попросите модель отойти вперед, подальше от всего, что находится позади нее, хотя бы на шесть футов — лучше больше.
• Используйте большую диафрагму для меньшей глубины резкости.
• Используйте более длинный объектив.См. Ошибку №1 выше, если вы уже используете телеобъектив, который также поможет вам расфокусировать фон. Гораздо сложнее сделать с широким углом.

Ошибка №4 — Стрельба под неправильным углом

Для съемки людей обычно угол наклона камеры чуть выше уровня глаз.

Если вы стреляете снизу, вы будете смотреть им в нос и заставлять их смотреть вниз. Это может вызвать двойной подбородок, и это не лестно.

Слишком высокая съемка может сделать человека маленьким или подчеркнуть залысины.

Поэкспериментируйте и найдите камеру, подходящую для вашего объекта съемки — она ​​может быть разной для каждого человека. Для детей: опускайтесь ниже по уровню!

Ошибка № 5 — Свет слишком резкий

Узнайте о качестве света (жестком и мягком) и о том, что нужно использовать для людей.

Чаще всего мягкий свет лучше и приятнее.

Попадание на людей прямых солнечных лучей или использование прямой вспышки (без модификаторов света) может вызвать у них косоглазие, усилить недостатки кожи, такие как пятна и морщины (никому это тоже не нужно), и создать слишком глубокие тени без каких-либо деталей.

Прочтите: Качество света; Что это такое? Как вы используете его?

Ошибка № 6 — Плохое направление света

Еще одно свойство света, которое является ключевым для фотографии людей, — это направление света, другими словами, где находится источник света относительно объекта.

Подсветка сложна и может создать слишком темный объект (лицо не видно). Поэтому, если вы не хотите создать силуэт, я рекомендую держаться подальше от света, исходящего с этого направления, по крайней мере, до тех пор, пока у вас не появится больше опыта.

Единственный способ исправить подсветку — добавить больше света — рефлектора недостаточно, понадобится вспышка. Читайте: Три способа исправить темные фотографии людей с подсветкой

Передний свет от использования вспышки на камере (встроенной или вспышки сверху) или солнечного света, направленного прямо на объект, размывает его, а его лицо выглядит плоским.Вам нужен объект с размером и жизнью, а не плоский.

Верхнее освещение может происходить в помещении (освещение в потолке) или на улице в пасмурный день. Обратите внимание на тени под глазами или на темные глаза без бликов (отраженный в них свет добавляет жизни и блеска).

Боковое освещение — это то, что вам нужно. Не забудьте также рассмотреть качество света (мягкий).Ищите свет под углом, падающим на объект. Найдите место под большим деревом с верхними ветвями или крыльцом с навесом, чтобы заблокировать верхний свет и дать вам хорошее боковое направление света. Помните, что если вы не можете перемещать источник света (например, при дневном свете или на солнце), вы можете перемещать объект и себя.

Ошибка № 7 — Неправильный фокус

При фотографировании людей всегда нужно стремиться сосредоточиться на их глазах.

Если вы делаете позирующий портрет, где они не двигаются, это проще. Установите фокус на одну точку, один фокус (не непрерывный или отслеживающий) и зафиксируйте его на их глазах. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой — всегда сосредотачивайтесь на том, что ближе к вам.

Ошибка № 8 — Недостаточная глубина резкости

Правильная глубина резкости — это поиск баланса между размытием фона и тем, что объект находится полностью в фокусе.

При фотографировании одного человека можно обойтись более крупными диафрагмами, такими как f / 2,8 или даже f / 1,8 (хотя это очень стилизованный вид, и точка фокусировки имеет решающее значение). Просто убедитесь, что вы следуете пункту 7 выше и прибиваете точку фокусировки.

Однако для группового фото требуется немного большая глубина резкости и, следовательно, меньшая диафрагма. Старайтесь располагать людей близко друг к другу (старайтесь избегать рядов далеко друг от друга), чтобы вы могли работать с f / 5,6 или f / 8. Сосредоточьтесь примерно на середине группы (на полпути между лицом впереди человека и спиной человека сзади).

Ошибка № 9 — Размытие от дрожания камеры

В идеале по возможности используйте штатив. В противном случае это общее практическое правило — держите скорость затвора меньше, чем:

Ошибка № 10 — Слишком много вспышек

Если вам нужно использовать вспышку, не переусердствуйте.

Слишком много вспышки (особенно прямо от камеры, см. №6 выше) сделает человека, которого вы фотографируете, плоским или даже похожим на оленя в свете фар.

Научиться балансировать между вспышкой и естественным освещением сложно и немного сложно. Но одна простая вещь, которую вы можете сделать прямо сейчас, — установить компенсацию вспышки (см. Руководство пользователя, чтобы узнать, как) на -2/3. Это немного недоэкспонирует вспышку. Только не забудьте положить его обратно, если вы снимаете в темноте в помещении.

Ошибка № 11 — Плохая обрезка

Плохая обрезка — это например, отрезание рук или ног или обрезание суставов.

Общее практическое правило состоит в том, чтобы либо включить всю их руку, кисть и пальцы (также ноги и ступни), либо обрезать их, чтобы сделать более очевидным. Отсутствующие части пальцев рук или ног выглядят просто ампутированными, обратите внимание на это, когда будете кадрировать снимок.

Обрезать голову тоже можно, но только убедитесь, что вы оставили часть плеч в нижней части изображения в качестве основы. Лицо, обрезанное до лба и видное только чуть ниже подбородка, похоже на парящую голову.

Ошибка № 12 — Расточный состав

Это еще одна распространенная ошибка во всех видах фотографии.

Чтобы избавиться от скучной композиции, сначала нужно разместить объект в любом месте, кроме середины фотографии.

Расположите объект не по центру, и ваша композиция улучшится стремительно. Попробуйте использовать разные пропорции и формы, например квадрат.

Еще вы можете изменить ориентацию и попробовать снимать как вертикальные, так и горизонтальные портреты.

Я считаю, что начинающие фотографы снимают почти все горизонтально (ландшафтный режим), но когда дело доходит до фотографий людей или портретов крупным планом, они делают это в основном вертикально (портретный режим).Немного поменяй!

Вот несколько статей о композиции, чтобы дать вам идеи:

Ошибка № 13 — Неудачный выбор местоположения

Фотографы-портретисты очень тщательно выбирают место съемки.

Большинство пойдет на разведку заранее. Это хорошая идея! Если вы это сделаете, используйте все вышеперечисленные пункты и посмотрите:

• Направление света — можете ли вы найти боковое освещение?
• Варианты фона — вы хотите привлекательного, но не занятого.
• Другие вещи, которые могут отвлекать (мусорные баки, парковка и т. Д.)
• Качество света — можно найти тень или веранду?

Имея это в виду, соответствует ли ваше местоположение?

Если нет, потратьте некоторое время на поиски того, что есть.

А еще лучше, найдите несколько, которые вам нравятся, чтобы вы могли предлагать места вашим портретным объектам. Чем больше вы контролируете процесс и помогаете им, тем лучше получаются финальные фотографии.

Ошибка № 14 — Стрельба в неподходящее время суток

Возможно, вы слышали термин «золотой час» раньше.

Это время прямо перед закатом (и после восхода солнца), когда солнце находится низко над горизонтом.

Свет мягкий (рассеивается под углом, проходит через атмосферу) и больше сбоку, чем в полдень (избегая верхнего света и теней для век).

Следовательно, это лучшее время для фотографов-портретистов.

Большинство профессионалов предпочитают выходить на улицу в это время дня, так как там гораздо приятнее, теплее и приятнее свет.Вы обнаружите, что вам не придется столько бороться со светом, как если бы вы выходили на улицу в полдень.

Упростите себе жизнь и работайте умнее, а не усерднее.

В большинстве случаев, когда я снимаю вечером во время Золотого часа, мне не нужно использовать вспышку или даже отражатель. Свет такой красивый.

Ваша очередь практиковаться

Избегая этих 14 ошибок в фотографии и используя предоставленные советы, вы будете на пути к получению более качественных снимков своей семьи и друзей.

Ура,

для портретов на открытом воздухе. Направьте камеру на солнце!

Когда вы фотографируете человека на улице в солнечный день, вам нужно принять одно фундаментальное решение: размещать ли вы объект так, чтобы он смотрел на солнце, или вы размещаете его так, чтобы солнце находилось за его спиной. ? Есть один ответ, который почти всегда правильный: поместите солнце сзади объекта. Вот почему.

Во-первых, если вы разместите объект так, чтобы он смотрел на солнце (т.е., солнце находится за спиной фотографа), то вашим объектом будет , если смотреть прямо на солнце ! Это гарантированный рецепт непривлекательного косоглазия. Уже по одной этой причине почти всегда лучше держать объект съемки подальше от солнца.

Далее, расположив солнце сзади объекта, вы получите красивый светлый свет, который поможет отделить объект от фона. (Это особенно хорошо работает, если вы разместите свою установку так, чтобы фон был в тени или, как правило, темнее, чем объект.) Этот краевой свет — это материал для великолепно сделанных портретов; Не стоит недооценивать важность увеличения глубины любого изображения.

Еще одно большое преимущество размещения солнца сзади объекта портрета состоит в том, что свет, его освещающий, больше не будет зеркальным и прямым; теперь он будет отражаться и рассеиваться. Это означает, что он будет мягче, ровнее и в целом более приятным, чем резкий солнечный свет. Мало того, что ваш объект не будет щуриться, он будет подчеркнут волосяным светом и красиво рассеянным портретным светом.О чем еще ты можешь попросить?

Если вы направите камеру на солнце, вам придется подумать о некоторых проблемах. Во-первых, у вас больше шансов получить обострение. Блики линз лишат вашу картинку резкости, контраста и цвета, поэтому попробуйте использовать бленду объектива и флаг — свою руку, руку друга или даже что-то вроде тени от дерева или другой конструкции — чтобы не допустить попадания прямых солнечных лучей на Объектив.

Далее идет экспозиция. Как правильно выставить экспозицию, когда лицо объекта находится в тени? Ну, из типичного дневного света (т.е.д., если солнце светит прямо им в лицо), вам нужно открыть точку или даже две ступени, в зависимости от того, сколько заполняющего света отражается в их лицо. Если это глубокая темная тень, вам, возможно, придется открыть две ступени, в то время как сильный отраженный свет может обеспечить правильную экспозицию только на половину ступени от обычного прямого солнечного света.

Другой вариант — рассмотреть заполняющий свет в виде вспышки или отражателя, чтобы осветить затемненное лицо и сохранить базовую выдержку при дневном свете.Одним из преимуществ этого подхода является то, что вы можете более творчески управлять своим освещением. Добавьте больше вспышки, и вы можете остановиться, чтобы затемнить окружающую экспозицию. Или, с меньшим количеством вспышки — или менее отраженной атмосферой — вы можете немного расширить задний фон. Даже простой белый отражатель может существенно изменить этот тип освещения, о чем свидетельствуют приведенные здесь примеры. Независимо от того, используете ли вы вспышку или отражатель, именно такой тип управления освещением отделяет толпу «бери то, что можешь» от фотографов, которые «берут на себя управление».«Все начинается с того, как вы позиционируете себя и объект съемки на ярком солнце.

Первоначально опубликовано 15 сентября 2017 г.

Фотография Северного сияния — Полное руководство [2021] — Фотография Дэйва Морроу

Изучите новейшие методы фотографии северного сияния на 2021 год.

В этом руководстве содержится все, что вам может понадобиться, включая настройки камеры, рекомендации по оборудованию и советы по планированию съемки.

Прокрутите вниз и начните обучение!

Стр. Содержание

Щелкните и перейдите к нужному разделу или прокрутите вниз и прочтите все руководство.

Камерное оборудование — Фотография северного сияния

В этот раздел включены требования к оборудованию для фотосъемки северного сияния.

Если вас интересуют марки и модели, которые я использую и рекомендую, зайдите на страницу рекомендаций по камерам и объективам Star Photography.

Лучшая камера для съемки северного сияния?

Для съемки северного сияния требуется камера с ручным режимом.

У вас должна быть возможность вручную управлять диафрагмой, выдержкой и ISO.

Я использую и рекомендую полнокадровые камеры, такие как Nikon Z7.

Полнокадровая камера обеспечивает гораздо более высокое качество изображения с меньшим шумом, чем камера с датчиком кадрирования.

Вы по-прежнему можете использовать камеру с датчиком кадрирования, но качество изображения будет намного ниже.

Возьмите с собой минимум 3-5 батареек для съемки!

Лучший объектив для фотографии северного сияния?

Широкоугольный объектив позволяет снимать обширные пейзажи с северным сиянием над головой.

Я рекомендую минимальные значения диафрагмы от f / 2,8 до f / 4 для съемки северного сияния.

• Рекомендуется полнокадровое фокусное расстояние от 14 до 30 мм.
• Рекомендуется фокусное расстояние датчика культуры от 10 мм до 25 мм.

Съемка с f / 2.8 дает очень широкое отверстие диафрагмы, что, в свою очередь, позволяет большему количеству света попадать на датчик изображения за стандартное время экспозиции. Об этом говорится ниже.

Вы узнаете, почему это так важно, ниже.

В настоящее время я снимаю на Nikkor 14-24mm f / 2.8 все свои снимки ночного неба.

Лучший штатив для съемки северного сияния?

Подойдут и более дешевые штативы, но обычно они не подходят.

Штативы из углеродного волокна уменьшают вибрацию ног, обеспечивая более четкое изображение.

Также важно использовать головку штатива, которая вообще не двигается на длинных выдержках, необходимых для съемки северного сияния.

В настоящее время я снимаю на 3-штативную треногу Feisol Tournament CT-3342 и с шаровой головкой Really Right Stuff BH-30 и L-образным кронштейном.

Лучший интервалометр для фотографии северного сияния

Вам не понадобится интервалометр для съемки полярного сияния, поскольку ни одна из ваших экспозиций не будет превышать 30 секунд.

Чтобы уменьшить дрожание камеры и создавать более четкие изображения, я использую режим задержки экспозиции на своей камере.

Установите 5-секундный таймер на 5 секунд перед съемкой каждого кадра.

Это устранит дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

Планирование съемки — фотография северного сияния

Planning гарантирует, что вы не будете тратить ночь за ночью в надежде получить хорошие снимки северного сияния.

Использование этой техники планирования увеличит ваши шансы на получение хорошего кадра.

Шаг 1. Найдите темное небо

Самый простой способ найти место с темным небом — это проверить карту светового загрязнения голубого мрамора, созданную совместно Google и NASA.

Черные области не имеют светового загрязнения, а белые и серые области имеют высокое световое загрязнение.

Съемка в темных областях обеспечит наилучшие результаты, самые яркие цвета и детализацию.

Шаг 2: Найдите ясное небо

Чтобы делать отличные снимки, не требуется идеально чистое небо.

Я обычно стремлюсь к процентному содержанию небесного покрова от 0% до 30%, что вы можете видеть на синей линии на графике ниже.

Следующий рисунок взят с веб-сайта NOAA для Фэрбенкса, Аляска.

Некоторые веб-сайты называют это процентом облачности.

Вы можете использовать местный сайт погоды, чтобы узнать процентное соотношение облачности.

Шаг 3. Проверьте Aurora Activity

В большинстве стран Крайнего Севера есть свои службы по организации мероприятий «Северное сияние».

Индекс активности северного сияния ( Kp-index ) колеблется от 0 до 9, где 0 — самый низкий уровень активности, а 9 — самый высокий.

Рейтинг Kp-index 5 или выше считается штормом.

Я предпочитаю снимать по ночам с индексом КП 4 или выше.

Вы можете получить отличные снимки даже с индексом КП, равным 2.

Фотография в этом разделе была сделана с ночи с индексом КП 9.

Вот список сайтов прогнозирования, которые я использовал в прошлом.

Space Weather Live OVATION Auroral Forecast: Действительно хороший визуальный веб-сайт, который предоставляет текущий прогноз полярного сияния, а также другие интересные факты, которые помогут вам сделать снимок северного сияния.

Исландия Vedur Aurora Прогноз: Если вы собираетесь снимать в Исландии, это сайт для вас.

Вы также можете использовать прогнозы активности полярного сияния с этого веб-сайта, когда посещаете Норвегию, Швецию, Гренландию или где-либо еще в непосредственной близости.

Space Weather Aurora Forecast: Еще один замечательный веб-сайт с широким обзором прогнозов полярных сияний на многодневный период времени. Веб-сайт Space Weather стоит посетить!

Фокусировка объектива для съемки северного сияния

На большинстве объективов есть символ «∞», который используется для обозначения приблизительной точки фокусировки на бесконечность.

Фокусировка на этом символе не всегда дает самые резкие изображения.

Лучше сначала протестировать, используя описанный ниже метод, чтобы обеспечить четкую фокусировку при съемке.

Эксперименты и практика — ключ к пониманию того, что работает, а что нет!

Существует множество различных вариантов фокусировки объектива в ночное время.

Я научу вас одному из моих любимых.

Метод 1. Настройка вашего внимания в течение дня

Если вы впервые снимаете ночью, этот метод отлично подойдет, чтобы избежать путаницы, которая может возникнуть, когда стемнеет.

Шаг 1: Настройте камеру и объектив в течение дня. Вам нужно будет использовать тот же объектив, фокусное расстояние и диафрагму, которые вы будете использовать для ночной съемки.

Вы можете сделать это у себя дома, возле отеля или в любом другом месте.

• Установите диафрагму до f / 2,8 или f / 4.
• Используйте максимально возможное фокусное расстояние. Рекомендую 14-25мм.

Шаг 2: Сфокусируйтесь на чем-то вдалеке, примерно в 50 футах перед камерой.

Сделав 15 больших шагов от камеры, вы получите хорошее приближение на этом расстоянии.

Выберите любой объект в этой области и сфокусируйтесь на нем.

Шаг 3: Убедитесь, что у вас резкая фокусировка, сделав пару тренировочных снимков и увеличив масштаб, чтобы убедиться, что точка фокусировки резкая.

Затем убедитесь, что горизонт на изображении также резкий, или что бы там ни было, как бы то ни было, самый дальний объект в вашей композиции.

Шаг 4: Используйте кусок ленты, чтобы отметить это место на объективе, или приклейте его, чтобы кольцо фокусировки не двигалось.

Белая лента хорошо видна в темноте.

Это точка фокусировки и фокусное расстояние, которые вы будете использовать для съемки северного сияния.

Я всегда снимаю с максимальным фокусным расстоянием для всех снимков ночного неба и при необходимости обрезаю.

Советы и методы расширенной фокусировки

Моя книга «Сфотографируйте ночное небо» охватывает еще 6 техник фокусировки для съемки ночного неба.

Настройки камеры для фотосъемки северного сияния

В этом разделе содержится краткая справочная информация для подробных обсуждений в следующих разделах.

Режим съемки

Ручной режим позволяет вручную регулировать ISO, диафрагму и выдержку.

Настройки изображения

Формат RAW обеспечивает наилучшие результаты для съемки северного сияния.

Режим замера не имеет значения, так как ночью ваш фотоаппарат не точен.

Я использую средневзвешенное значение для пейзажной фотографии, так что оставляю его включенным.

Значение Кельвина 3000–5000 хорошо подходит для съемки северного сияния.

Используйте настройку баланса белого по Кельвину на камере, чтобы управлять этой функцией.

Моя техника съемки с балансом белого Видео содержит подробную информацию по этой теме.

Цель состоит в том, чтобы «нейтрализовать» цвет на камере, чтобы он точно соответствовал тому, что вы видите своими глазами.

Цвета удачного изображения должны быть очень близки к тому, что вы видите перед собой в небе.

Фокусное расстояние объектива

Полнокадровое фокусное расстояние: 14–50 мм отлично подходит для съемки северного сияния.

Фокусное расстояние кадрирования: 10-40 мм подойдет для съемки северного сияния.

F-Stop / Настройки диафрагмы

Я рекомендую установить диафрагму от f / 2,8 до f / 4 для съемки северного сияния.

В следующем разделе подробно рассказывается, почему они важны.

My Aperture & Depth of Field Guide предоставляет отличный ресурс с подробным описанием диафрагмы для всех типов наружной фотографии.

Выдержка / время экспозиции

Я рекомендую выдержку от 1 до 15 секунд для съемки северного сияния.

Это действительно будет зависеть от того, насколько быстро полярное сияние движется по небу.

В следующем разделе это подробно рассматривается.

Обратитесь к моему Руководству по выдержке, чтобы получить обзор основ выдержки при съемке на открытом воздухе.

Настройки ISO

Настройки ISO 500–2000 хорошо подходят для съемки северного сияния.

Это все будет зависеть от того, насколько яркие огни в небе.

Это рассматривается в следующих разделах.

Обратитесь к моему Руководству по фотографии ISO, если вам нужно больше узнать об основах.

Настройки шумоподавления в камере

Некоторые камеры имеют настройки для применения шумоподавления в камере.

Если у вас есть эти настройки, выключите их.

Применяются только к JPEGS.

При съемке в RAW просто разряжают батарею.

Лучшие настройки F-Stop для съемки северного сияния

Широкое отверстие объектива позволяет сенсору вашей камеры собирать много света от сцены, сохраняя при этом ISO и шум изображения на низком уровне.

Вы по-прежнему можете сохранять приемлемую резкость переднего плана при съемке с f / 2.8, но также можете поэкспериментировать с f / 3.5 или f / 4.

Я не рекомендую открывать диафрагму шире, чем f / 2.8.

При очень широкой диафрагме становится трудно сфокусироваться ночью по всей глубине резкости.

Суть в том, чтобы позволить большему количеству света попасть на матрицу вашей камеры за наименьшее время, в свою очередь, поддерживая более низкое значение ISO, вызывая меньше шума на изображении.

Лучшая выдержка и настройки ISO — Фотография северного сияния

Я сгруппировал выдержку и ISO вместе, потому что вам нужно менять их одновременно, поскольку они напрямую отражаются друг на друге.

После нескольких часов фотографирования северного сияния, используя приведенные ниже наборы навыков, вы легко сможете настроить обе эти настройки одновременно, получив отличные результаты.

Задайте себе следующие вопросы, чтобы определить выдержку камеры и настройки ISO для съемки северного сияния.

Вопрос 1: Насколько быстро полярное сияние движется по небу?

Чтобы запечатлеть все красивые цвета и детали в этой сцене, без того, чтобы фотография выглядела как «цветное пятно», вам нужно снимать с гораздо более короткой выдержкой, чем если бы полярное сияние медленно двигалось по небу.

Подумайте об этом так…

Если северное сияние движется по небу очень быстро, и вы делаете снимок с 30-секундной выдержкой, вместо мгновенного изображения, которое видят ваши глаза, ваша камера фактически улавливает все движение полярного сияния по небу. за этот 30-секундный период времени.

Детали и цвета станут средним значением 30-секундной выдержки для каждого пикселя.

Как видно на длинных выдержках сцены с водой или облаками, все цвета и движения смешиваются.

Это не цель фотографирования северного сияния, мы хотим ярких цветов и хороших деталей.

Удержание выдержки между 3-25 секундами очень хорошо подходит для съемки северного сияния.

Когда полярное сияние движется быстро, попробуйте сделать 3-7-секундную экспозицию.

Когда он движется медленнее или не такой яркий, попробуйте 10–25 секунд.

Вы можете увеличивать или уменьшать это время по своему усмотрению, это всего лишь практические правила!

Поэкспериментируйте и сделайте как можно больше снимков с разной выдержкой, чтобы понять, что лучше всего работает!

Вопрос 2: Насколько ярко сияние в небе?

В этом разделе предполагается, что вы уже хорошо разбираетесь в основных технических аспектах гистограммы фотографии, которые подробно описаны на этой странице.

Вы также можете сослаться на следующее видео с гистограммой, если вам нужно освежиться, прежде чем двигаться дальше.

Теперь все остальные настройки изменены.

Пора выбрать значение ISO.

Поскольку северное сияние меняет цвет, скорость и яркость в течение всей ночи, вам также необходимо постоянно корректировать настройки камеры в соответствии с этой динамической ситуацией.

Цель состоит в том, чтобы поддерживать максимально низкое значение ISO, продолжая снимать с правильными значениями диафрагмы и выдержки, чтобы правильно экспонировать сцену.

Вот шаги для настройки ISO:

Шаги 1: Начните съемку с ISO 400-800 и сделайте пробный снимок.

Шаг 2: Если ваш тренировочный снимок оказался недостаточно ярким, увеличьте ISO примерно до 1200 и сделайте тренировочный снимок.

Шаг 3: Если фото все еще недостаточно яркое, продолжайте увеличивать ISO, пока оно не станет достаточно ярким. Я обычно снимаю в диапазоне ISO 800-4000.

Вы можете выделить почти все эти темные детали при редактировании фотографий.

Всегда следите за своей гистограммой, чтобы не потерять темные детали с левой стороны.

Вы также должны убедиться, что вы не «выдыхаете» какие-либо блики, то есть гистограмма не опускается с правой стороны.

Давайте рассмотрим и проанализируем несколько примеров изображений, чтобы вы могли понять, о чем я говорю.

Следующие изображения сняты прямо с моей камеры (файлы RAW) и экспортированы в формат JPEG для отображения.

Вот как выглядели изображения на задней стороне экрана моей камеры после их съемки.

Пример изображения 1 — Передержка

Настройки камеры: 10 секунд, f / 2,8 ISO 2500

При фотографировании северного сияния всегда лучше недоэкспонировать фотографию, чтобы не засветить зеленый канал.

Когда вы фотографируете полярное сияние, важно следить за своей цветовой гистограммой, даже больше, чем с гистограммой яркости.

Зеленый канал очень легко «выдувать» или передерживать, что приводит к потере цвета и детализации фотографии.

Обведено красным на рисунке выше.

Вы также захотите посмотреть гистограмму яркости, чтобы убедиться, что вы не выдуваете или не передерживаете фотографию в целом.

Пример изображения 2 — Правильная экспозиция

Настройки камеры: 10 секунд, f / 2,8, ISO2000

Все цветовые каналы и каналы яркости попадают в левую и правую границы гистограммы, что означает, что мы не теряем детали в темных областях и не размываем светлые участки в светлых областях.

Обратите внимание, что гистограмма все еще смещена очень далеко влево.

Это нормально и имеет смысл. Изображение было снято ночью, поэтому гистограмма всегда будет выглядеть так.

Заключительные слова совета

Единственный гарантированный способ стать хорошим в чем-либо — попробовать это на себе и посмотреть, что работает.

После нескольких ночей отработки предоставленных навыков под ночным небом вы легко усвоите все концепции.

Всегда помните, что никогда не следует увеличивать ISO для получения более яркого изображения до открытия диафрагмы до максимально возможного значения (f / 2.8 отлично работает) и выставляет максимальное время экспозиции, сохраняя при этом хорошие детали северного сияния.

Вам также могут понравиться мои другие уроки по фотографии Млечного пути и фотографии звездных следов.

Советы по созданию лучших портретов

© Gary Small

D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 2.8-4D IF, 1/30 с, f / 2.8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонена вверх и отражатель позади устройства рассеивал свет и направлял его на объект). На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта.Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.

Кто угодно может сделать хорошо экспонированный, лестный портрет, следуя нескольким простым советам. Используя объектив, который будет более плоским, а не искажать объект; хорошее освещение и экспонирование сцены; и правильно сфокусировавшись на объекте, вам гарантирован отличный снимок. Чтобы помочь вам, мы собрали предлагаемые отправные точки, которые вы можете попробовать. Читайте дальше …

Предлагаемые настройки:

Выбор объектива: Для портретной съемки вы хотите использовать стандартный или короткофокусный телеобъектив, от 50 до 200 мм.Объективы NIKKOR с фиксированным фокусным расстоянием, такие как объективы 60 мм, 85 мм, 105 мм или 200 мм; зум: 70–200 мм или длиннофокусный объектив 24–70 мм, 24–120 мм — идеальный выбор. Если выбранный вами объектив слишком широкий, например 17 мм, лицо объекта съемки будет искажаться некрасиво. Также не стоит использовать слишком длинный телефото, например объектив 300 мм, потому что он будет сжимать лицо объекта и выглядеть неестественно. Кроме того, чем длиннее объектив, тем дальше вам придется стоять при съемке, что не способствует правильной ориентации объекта портрета во время съемки.

Баланс белого: В зависимости от окружающего освещения сцены или местоположения вам нужно настроить баланс белого в соответствии с доступным освещением. Если вы снимаете в помещении при обычном домашнем освещении, установите для параметра WB значение Лампа накаливания (это символ лампочки). Если вы собираетесь полагаться только на вспышку от Speedlight, установите баланс белого на вспышку (это символ молнии). Если вы снимаете в смешанном свете, вам нужно создать собственный пресет.

Замер: Начинающим фотографам рекомендуется использовать матричный замер.

Если вместо этого вы используете центрально-взвешенный замер, вам придется поместить объект в центр кадра, нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера смогла сфокусироваться и измерить объект (не забудьте сфокусироваться на вашем объекте). глаза объекта), а затем нажмите фиксацию автоэкспозиции (если она есть в вашей цифровой зеркальной фотокамере, обратитесь к руководству) и измените композицию фотографии, полностью нажав кнопку спуска затвора, когда вы будете довольны композицией. Вместо использования фиксации автоэкспозиции вы можете удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину при изменении композиции фотографии, полностью нажав кнопку, когда будете готовы сделать снимок.

Как вы фотографируете Луну? | Луна

Луна. Некоторые говорят, что он сделан из сыра, теоретики заговора утверждают, что это голограмма, созданная Новым мировым порядком, в то время как так называемые ученые полагают, что это гигантский сферический космический камень, который волшебным образом парит над нашими головами, пока мы спим. Мы, вероятно, никогда не узнаем правду, но это выглядит очень красиво, и многие люди хотят его сфотографировать.

К сожалению, большинство людей так же плохо фотографируют Луну, как и делают селфи со своими зернистыми, недоэкспонированными лицами, отфильтрованными в Instagram.В Интернете также можно найти множество сомнительных советов — люди настаивают, что вам нужны сложные настройки, штативы из углеродного волокна или три дня планирования. Итак, в интересах сохранения всех наших глаз, вот как я — в значительной степени любитель — стал лучше, и как вы тоже можете это сделать.

На Луну

Первое, что вам понадобится, — это какой-нибудь приличный фотоаппарат. Вам не нужны новейшая и лучшая цифровая зеркальная фотокамера и светосильный объектив, но очевидно, что лучшее оборудование поможет. Как минимум вам потребуются:

• Камера, позволяющая вручную устанавливать диафрагму и выдержку.

• Объектив с фокусным расстоянием 200–300 мм или выше на цифровой зеркальной фотокамере или с «оптическим зумом» более 10x на компактной камере.

Луна ярче, чем вы думаете, примерно на одну десятую яркости уличного фонаря. Это сильно отличает его от остальной части типичной ночной сцены. Человеческие глаза — и мозг, обрабатывающий данные, которые они собирают — имеют огромный динамический диапазон . Это означает, что большинство людей могут без особых проблем различать детали в светлых и темных областях одновременно.

Камеры, цифровые или пленочные, почти не справляются с этой задачей. Они либо правильно выставят луну и сделают все остальное черным, либо обнажат более темные области и оставят луну как большое яркое пятно на небе. Поскольку большая часть сцены темная, они обычно выбирают последнее, и в результате вы получаете переэкспонированную белую кляксу.

Чтобы исправить это, вы можете сделать несколько вещей.Во-первых, если вы еще этого не сделали, отправляйтесь в темное место (идеально было бы подняться на гору, но, по крайней мере, постарайтесь не находиться под уличным фонарем) и направьте камеру на луну. Установите управление экспозицией камеры на «ручной», установите диафрагму на минимальное возможное значение (хотя мы вернемся к этому позже), начните с выдержки около 1/250 секунды и сделайте несколько снимков. немного изменив его и посмотрев на результаты.

Вы можете увидеть, что некоторые пятна на Луне очень яркие и переэкспонированные.Если это так, увеличивайте выдержку до тех пор, пока они не исчезнут. Между прочим, яркий материал — это материал, образовавшийся в результате ударов метеоритов — свежая порода из-под поверхности, которая не была «выветрена» солнечным ветром и ударами микрометеоритов. Если луна слишком темная, то немного уменьшите скорость, чтобы пропустить больше лунного света.

Имейте в виду, что вы хотите, чтобы выдержка была довольно быстрой, не только потому, что луна яркая, но потому, что она движется быстрее, чем ты думаешь. Подождите пару минут, и он вылетит из вашего кадра — в этот момент вам, вероятно, следует снова переместить камеру.

Освещение

Когда вы фотографируете свое лицо, вы хотите, чтобы оно было как можно более лестным, сглаживая пятна и морщины и сглаживая черты лица. Мягкий свет, обращенный к вам, более симпатичен, в то время как жесткий свет сбоку от вас отбрасывает уродливые тени, которые делают ваши черты более заметными и подчеркивают каждое маленькое несовершенство на вашем отвратительном лице монстра.

С луной вы хотите сделать прямо противоположное, показывая как можно больше деталей поверхности — кратеров и гор.Но если вы не бог, вы не можете просто двигать солнце, чтобы получить лучший свет. Если направить на нее настольную лампу, это тоже не повредит.

Что вы можете сделать, так это подождать. Во время полнолуния, когда большинство людей склонны фотографировать ее, солнечный свет попадает прямо в лицо. Если вы подождете до четверти луны, когда Солнце окажется сбоку от нее, вы заметите гораздо больший контраст на поверхности, особенно вокруг конечной точки — точки, где день встречается с ночью.

Повышение резкости

Теперь у вас должно получиться несколько приличных снимков, но они все равно могут выглядеть немного мягкими. С некоторыми из них ничего не поделать — семьдесят утомительных миль атмосферы находятся между вами и вашим объектом — искажая свет, попадающий в камеру, заставляя звезды мерцать, а луну немного нечеткой. Ожидание, пока луна поднимется высоко в небе, уменьшает количество атмосферы между вами и луной, что хорошо, но вы не можете полностью избавиться от нее, потому что мы все умрем в агонии.

Однако есть несколько шагов, которые вы можете предпринять. Один из них — установить камеру в устойчивое положение. Положите его на штатив или твердую поверхность и используйте автоспуск или пульт дистанционного управления вместо того, чтобы нажимать кнопку большим неуклюжим шатким пальцем. Если у вас есть объектив или камера со стабилизацией изображения, например система VR Nikon, то, возможно, стоит ее использовать. Это должно держать вещи в хорошем и стабильном состоянии.

Также стоит посмотреть на настройки экспозиции. Если вы можете установить ISO камеры, убедитесь, что оно не слишком высокое — увеличение его намного выше 100-200 может привести к большему шуму на конечном изображении.

Наконец, узнайте больше о своем объективе. Резкость объектива DSLR не является постоянной величиной — она ​​может значительно меняться в зависимости от используемой диафрагмы, и вы можете узнать о многих объективах на сайте DXOMark.com. В случае объектива Nikkor 70-300 VR, который я использовал для большинства этих снимков, самая резкая диафрагма на 300 мм на Nikon D600 оказалась f11, и опускание объектива заметно улучшает ситуацию. (Конечно, мне было бы еще лучше, если бы у меня для начала был более резкий объектив, например, Nikon 300 мм f4.)

Если вы не знаете оптимальную цену для своего объектива, попробуйте сделать несколько снимков, начиная с f8-f11 и постепенно увеличивая расстояние, и посмотрите, какие результаты вы получите. Имейте в виду, что если вы увеличиваете f-число, вы уменьшаете размер диафрагмы, а это означает, что поступает меньше света, а это означает, что вам придется уменьшить выдержку, чтобы компенсировать это.

Прежде всего, экспериментируйте. Цифровые фотографии практически ничего не стоят, так что делайте их много. Меняйте выдержку и диафрагму и попробуйте вернуться в разные ночи — разница в погоде и температуре, а также загрязнение воздуха могут заметно повлиять на качество ваших фотографий.

Облака

Облака для астрофотографии то же самое, что высокие люди для кинотеатров — огромные воздушные потоки, мешающие всеобщему обозрению. Когда вы их видите, возникает соблазн сдаться и отправиться в закрытое помещение, но немного поэкспериментировав, вы можете получить интересные результаты от лунного света, отражающегося от них — и сквозь них.

Уловка, которую я использую, заключается в том, чтобы дождаться, пока какое-то облако пройдет перед луной, чтобы немного ее затемнить, а затем увеличить экспозицию более темных облаков с помощью некоторой комбинации расширения луны. диафрагмы, уменьшив выдержку (оставив ее достаточно быстрой, чтобы заморозить движение облаков) и увеличив ISO.

Получение хороших результатов от этого — больше искусство, чем наука, и на каждый приличный снимок вы получите множество по-настоящему ужасных.Вы, вероятно, захотите внести некоторые изменения в программное обеспечение для постобработки, такое как Lightroom или Picasa, чтобы настроить экспозицию и насыщенность (съемка в RAW, а не в JPEG делает это намного проще), но вы можете быть удивлены, сколько там цвета находится в финальном изображении.

Резюме

Подведем итоги с удобным контрольным списком:

• Пойдите в темное место, чем темнее, тем лучше.

• Используйте телеобъектив, чем длиннее, тем лучше.

• Отрегулируйте выдержку, чтобы луна не была переэкспонирована — начните с 1/250.

• Отрегулируйте диафрагму, чтобы сделать объектив как можно более резким — многие объективы имеют более резкую диафрагму с диафрагмой f8 или f11.

• Для получения четкого изображения используйте низкое значение ISO.

• Попробуйте использовать штатив или другие способы стабилизации изображения.

• Делайте много фотографий, немного меняя настройки, и не бойтесь экспериментировать.

Я (очень) далек от того, чтобы стать профессиональным фотографом, и есть люди, которые делают гораздо лучшие снимки луны, чем я, с более качественным оборудованием.Тем не менее, я смог довольно быстро получить некоторые респектабельные результаты, следуя некоторым из приведенных выше советов и используя немного проб и ошибок. Лучшее, что вы можете сделать, это выйти и поэкспериментировать … дайте нам знать, как у вас дела, в комментариях!

@mjrobbins

Чтобы найти коды скидок для Vistaprint, посетите Discountcode.theguardian.com/us

Как стать мастером фотографии при слабом освещении (да, вы можете сделай это)

Вы обнаруживаете, что откладываете фотоаппарат, когда в комнату нет окон, залитых светом? Фотосъемка при слабом освещении может показаться устрашающей, но на самом деле захватить тени и снимать при разных условиях освещения — это весело.

Обновлено: 16 мая 2019 г. Этот пост содержит партнерские ссылки.

Фотография при слабом освещении — это так весело и не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Мое первое знакомство со съемкой при слабом освещении произошло, когда я ежедневно снимал для проекта 365 несколько лет назад. Я забывала, что не фотографировала днем, и приходила в ужас, когда мне было не о чем снимать, кроме темноты. Или, что еще хуже, искусственного света.

ISO 3200 f / 2.8 1/20 (iPad светлый)

Как сделать экспозицию для фотосъемки при слабом освещении?

Эта часть меня действительно напугала. Когда я изучал фотографии при слабом освещении, я увидел изображение, которое выглядело так, как если бы оно было идеально экспонировано для данной конкретной ситуации освещения.

Используя технические термины, изображение выглядело «недоэкспонированным», так что изображение SOOC (прямо из камеры) соответствовало тому, что можно было увидеть невооруженным глазом. На изображении объекта в тусклом свете окружающие области тоже были скрыты темнотой.

Недоэкспонировать или нет?

Мне потребовалась минута, чтобы осознать это, и я почти уверен, что инструктору приходилось объяснять мне это не раз, но снимки при слабом освещении работают не совсем так. Я уверен, что люди снимают таким способом, и это может сработать для них, но для меня это не совсем сработало, и потребовалось сделать , чтобы все это на самом деле щелкнуло.

Мне было очень непонятно, , , увидеть изображение «после» и представить, как оно было снято на самом деле.А может у меня просто толстый череп. В любом случае, я попытаюсь выразить это просто. Стреляйте так, как будто вы снимаете днем! А для тех из вас, кому нужен визуал (как я)… вот до и после, чтобы дать вам лучшее представление.

Используйте имеющийся у вас свет

Когда мы только начинаем фотографировать, мы ищем яркие воздушные пятна, чтобы сделать наши фотографии. Мы ориентируемся на комнаты, наполненные светом, и не находим радость в тени. Однако по мере того, как вы растете на фотографии, вы заметите, что вас могут привлекать тени и ситуации с низким освещением.

Я ищу очаги света и иногда прошу своего объекта перепрыгнуть в эти карманы. Использование теней при съемке при слабом освещении может рассказать совсем другую историю, чем ярко освещенное изображение.

ISO 560 | f / 3,2 | сс 1/125

Примеры фотографий при слабом освещении

И потому что я никогда не могу выбирать между цветным и ч / б. 🙂 Вот и то, и другое!

Вот еще один SOOC. Сцена немного темнее предыдущего изображения.Я снимал с широкой диафрагмой, чтобы уловить больше света. Я полагаю, что для этого выстрела я стоял на кроватке, поэтому я держал свой SS немного быстрее, потому что я немного балансировал, чтобы получить этот.

Это окончательное изображение, оно больше похоже на то, что я себе представлял при съемке.

Как отрегулировать настройки для фотосъемки при слабом освещении

Итак, когда я сказал, снимайте как днем, я имел в виду, снимайте нормально! Ничего не изменилось, кроме количества света в комнате.

Ваш предмет — человек? Снимите точечный измеритель с кожи и выставьте ее, как обычно. Снимок SOOC может не выглядеть так, как выглядит невооруженным глазом, но он будет правильно экспонирован. Используя метод зон и точечный замер, можно разместить кожу где-то около +1 для белого человека. Обратите внимание на то, что изображения до изображения намного ярче, чем изображения после.

Правильно выставьте изображение

Правильная экспозиция изображения в начале даст гораздо лучший конечный продукт.Я также стараюсь экспонировать вправо в любой ситуации освещения, которое на самом деле немного переэкспонировано. Чаще всего я уменьшаю экспозицию при постобработке даже при нормальном освещении.

Поступая таким образом, я упаковываю как можно больше информации в необработанный файл, чтобы у меня было больше работы при редактировании. Это , вдвойне важно при съемке при слабом освещении. Помните, вы всегда можете снизить экспозицию, не теряя информации. Увеличение яркости недоэкспонированного изображения приведет к появлению большого количества зернистости / шума.И не самый красивый.

Экспонируя, как обычно, при более ярком освещении, вы защищаете оттенки кожи и уменьшаете зернистость изображения в целом.

Следите за выдержкой

Уровень освещения в комнате был довольно близок к тому, как он выглядит на окончательном изображении. Я переэкспонировал снимок SOOC, чтобы минимизировать количество шума. Вы также заметите, что я использую более длинную выдержку при съемке при слабом освещении. Я знаю об этом и слежу за выдержкой.Проверьте свои собственные пределы и узнайте, насколько низко вы можете опуститься без дрожания камеры.

Если вам нужна более короткая выдержка, ничего страшного! Я мог бы поднять ISO до 6400 и, в свою очередь, увеличить выдержку до 1/40, но, честно говоря, это не имело бы большого значения. Я довольно устойчив на длинных выдержках, мой объект не двигался, поэтому я решил выбрать уменьшение шума вместо длинной выдержки.

Следите за непреднамеренным размытием движения при использовании меньшей скорости и фотографировании детей.

Дети также могут извлечь пользу из этого забавного навыка, подробнее: Фотография для детей

Повысьте свой ISO

Если вы обнаружите, что ваша выдержка слишком длинная, менее 1/100, и вы создаете дрожание камеры или размытие при движении, вы всегда можете поднять ISO, чтобы использовать более короткую выдержку.

ISO 1600 | f / 3,2 | сс 1/320

Настройте баланс белого

Опять же, стреляйте как обычно! Рассмотрите свой источник света.Вы используете Кельвин? Установите правильную температуру и снимайте. Большую часть времени я использую ExpoDisc. Я устанавливаю экспозицию, накрываю объектив Expodisc, направляю камеру на основной источник света и устанавливаю собственный баланс белого (CWB).

Теперь я готов приступить к съемке. Установка CWB и правильная экспозиция кожи даст красивые оттенки кожи даже при слабом освещении. Если ваше изображение недоэкспонировано, ваши оттенки кожи, скорее всего, будут беспорядочными и потребуют больше времени на постобработку.Хорошо, это изображение, вероятно, не лучший пример оттенков кожи, но это был творческий выбор, позволяющий сохранить теплое свечение за счет света свечи.

ISO 3200 f / 2 1/100

Вот еще один пример

ISO 3200 | f / 3,2 | СС 1/1000

А как насчет зернистости или шума при фотосъемке при слабом освещении?

Лучший способ минимизировать зернистость — это ETTR (выставить вправо). ETTR просто означает передержку, проверку вашей гистограммы и мигание до тех пор, пока важные области на вашем изображении не начнут сдуваться.Затем уменьшите экспозицию на 1/3 ступени, пока эти области не будут защищены (или не будут продуваться, но находятся на грани продувки).

Например, при экспонировании на коже переэкспонируйте до тех пор, пока самый светлый участок кожи не начнет мигать. Затем уменьшайте экспозицию на 1/3 ступени за раз, пока кожа не переэкспонируется. Изображение на вашем ЖК-дисплее, скорее всего, будет выглядеть ярче, чем изображение, которое вы представляете как конечный продукт, но этот метод поможет минимизировать зернистость в максимально возможной степени.

ISO 5000 f / 1.8 1/100

Монтаж для съемки при слабом освещении

Монтаж фотографий при слабом освещении также поставил меня в тупик. Увидев правильно экспонированное изображение, которое выглядело так, как будто оно было снято при гораздо более ярком освещении, мне было трудно «увидеть» изображение, которое было у меня в голове, при фактическом воссоздании изображения.

Но на самом деле волшебство действительно происходит именно в Lightroom или Photoshop. Итак, на этом изображении я выставила грудь своего сына, самую яркую область изображения.Я использовал свой ExpoDisc и отключил освещение в ванной (очень желтое). Из окон в комнату проникало немного рассеянного света. Из-за разницы в температуре освещения дверь выглядела действительно синей, как и тени на изображении SOOC.

Обратите внимание на зернистость изображения SOOC. Когда я уменьшаю экспозицию, шум / зерно становится намного менее заметным. Это пример того, как ETTR может минимизировать шум на ваших изображениях при съемке при слабом освещении.

Раньше:

Не бойтесь уменьшать экспозицию. Это звучит как действительно глупое заявление, но мне было трудно подтолкнуть изображение в нужном направлении. Пришло время сделать изображение таким, каким оно выглядело (и лучше). Уменьшите экспозицию, пока она не станет больше похожей на то, что вы себе представляли. Затем поиграйте с кривой тона, чтобы расширить свое видение. Я стараюсь еще больше углублять тени и немного увеличивать яркость света для большей контрастности.

Еще в Lightroom я уменьшил экспозицию, чтобы больше походить на то, что я себе представлял. Баланс белого представляет собой беспорядок из-за смешанного освещения, поэтому я решил не изменять его и вместо этого преобразовал его в черно-белое. Оказавшись в Photoshop, я очистил свой фон с помощью штампа клонирования. Затем я поигрался со слоем кривых, пока мне не понравился контраст изображения, добавил матовую поверхность в уровни. В последнюю очередь заточил и сэкономил.

Будьте осторожны при увеличении резкости изображения при слабом освещении.Из-за природы этого типа изображения, особенно если его держать в руках и при относительно короткой выдержке, вероятно, будет некоторая степень шума / зернистости. Повышение резкости всего изображения подчеркнет это. Я выбираю резкость только отдельных участков изображения. В этом я точил только его шорты.

Не пытайтесь изменить внешний вид изображения

Как я уже упоминал выше, когда вы только начинаете, вам нужны яркие фотографии. Я был виноват в том, что отредактировал изображение при постобработке, чтобы оно выглядело ярче, чем было, когда вы сделали снимок.

Часть охвата фотографии при слабом освещении выполняется от начала до конца. Это означает правильную экспозицию на всем пути к редактированию для того света, который у вас был.

Вашему глазу потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что ваши изображения выглядят «недоэкспонированными», но на самом деле это не так, потому что пока области, на которые попадает свет, экспонируются правильно, вам не нужно беспокоиться о тенях. .

Ниже приведено изображение примера ситуации с низким освещением, где я мог бы увеличить экспозицию в Lightroom, чтобы все выглядело так, как будто это было снято в полдень, но это не так.Я хотел сохранить ощущение заката и настроение изображения в том виде, в каком оно было снято и предназначено для просмотра.

ISO 1600 | f / 14 | сс 1/640

Надеюсь, я ответил на несколько вопросов о фотографии при слабом освещении. Оставляйте дополнительные вопросы в комментариях, и я постараюсь на них ответить!

Лучший объектив для съемки при слабом освещении

Поскольку вы снимаете при слабом освещении, а это значит, что вам нужно будет соответствующим образом отрегулировать настройки, важно снимать с хорошим объективом для фотосъемки при слабом освещении.

Я не рекомендую комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, потому что диафрагма имеет ширину только f / 3.5. Обычно этого недостаточно, чтобы пропустить столько света, сколько вам нужно. Меня не так волнует фокусное расстояние, как ширина диафрагмы.

По этой причине я рекомендую снимать с светосильным объективом, под этим я подразумеваю объектив с меньшим числом диафрагмы. Ищите объектив с шириной f / 1,8, например, 50 мм 1,8 или 35 мм 1,8. Мне лично нравится моя Sigma 24mm 1.4 тоже. Если в вашем бюджете есть объектив с диафрагмой f / 1,4, сделайте это. Это принесет больше света и поможет вам получить правильно экспонированное изображение.