Основы HDR фотографии. Часть 3

Продолжаем публиковать серию статей Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”. Первая часть, Вторая часть.

Третья часть статьи “HDR и с чем его едят. Расширение динамического диапазона без HDR и примеры обработки изображений.”

DRI без HDR

Кроме создания HDRI, есть и другие способы, с помощью которых можно увеличить динамический диапазон изображения или создать видимость такого увеличения.

1. DRI из одного RAW-файла

Как уже упоминалось, при съёмке в RAW-формате и небольшом динамическом диапазоне мотива, одной фотографии может быть достаточно, чтобы провести процесс DRI в RAW-конвертере или с помощью псевдо-HDR. В тех случаях, когда движущиеся объекты являются главным мотивом или занимают большое место на снимке, это — единственный возможный способ. Главное — следить при этом за значением экспозиции, чтобы части фотографии не были недо- или переэкспонированными. На цифровых камерах при просмотре гистограммы можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же часть её была потеряна.

Съёмка при этом способе производится так же, как и при съёмке для HDRI, — камера ставится в приоритет диафрагмы (AV), и измеряется экспозиция на самом тёмном и самом светлом участке сцены. Если разница лежит в пределах трёх-четырёх ступеней (время1/время2 меньше или равно 8 или 16), то из одной RAW можно будет создать вполне вменяемое псевдо-HDRI.

Некоторые снимки, которым здоровая порция сюрреализма не помешает, можно попробовать конвертировать из RAW-формата как псевдо-HDR и провести тональную компрессию в Photomatix. У подобного метода обработки немало сторонников и противников. Но, на мой взгляд, то, что нравится хоть одному человеку и не приносит вреда другим, имеет право на существование.

Раньше, до появления Lightroom, я часто использовал этот способ вместо RAW-конвертера из-за своеобразного обращения Photomatix с балансом белого. Kак я уже упоминал во второй части, цвета на псевдо-HDRI, которые создаёт Photomatix, отличаются от цветов на исходных фотографиях. Иногда это не является недостатком. При установке баланса белого

As Shot, цвета получаются очень яркими, что придаёт фотографиям настроение, в то время как многие RAW-конвертеры делают фотографии нейтральней по цвету, таково моё субъективное впечатление. Спорить на эту тему не буду. В последнее время я редко пользуюсь этим методом, так как Lightroom предлагает гораздо больше возможностей для качественной конвертации из RAW.

Таким способом сделана вот эта фотография и все фотографии в этой серии, кроме трёх кошек, где световой диапазон и так был минимален.

Теперь о самом способе. Начиная с версии Photomatix 2.3.3, можно просто открыть RAW-файл и программа сама создаст псевдо-HDR. В том случае, если вы пользуетесь старыми версиями программы, нужно выбрать Automate->Batch Processing и с помощью не очень удобного меню внизу выбрать RAW-файл, отметить Generate HDR Image

, в установках проверить баланс белого и нажать Run. Дальше можно делать тональную компрессию в Photomatix или в Фотошопе.

2. Соединение экспозиций (Exposure Blending)

Самый старый способ увеличения динамического диапазона фотографий, аналогами которого, серыми фильтрами, пользовались ещё во времена Анселя Адамса, — использование масок. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничусь двумя снимками. В Фотошопе обе фотографии копируются в один файл в виде слоёв, и к верхней добавляется маска. В самых простых случаях, когда светлая и тёмная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к чёрному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.

В случае этой фотографии переход от чёрного к белому на маске сделан довольно резким.

Для этого снимка градиент нужно было сделать более плавным.

После этого я позволил себе слегка повеселиться, благо под рукой был планшет.

Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается — тёмные и светлые части снимка разделены неровной границей, либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придётся подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более тёмной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать тремя способами.

Самый простой способ: с помощью Select->Color Range выбрать светлые части изображения. Напомню, что, удерживая клавишу Shift и кликая мышкой на участи изображения, можно добавлять участки к уже выделенной области. Меняя значения Fuzziness устанавливается допустмое отклонение от выбранного цвета.

Второй способ:

• 1. Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl-C).
• 2. Идём в список каналов верхнего слоя и выбираем маску.
• 3. Копируем (Ctrl-V).

Для третьего способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.
• 1. Среди RGB каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
• 2. Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.
• 3. Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.

После создания заготовки маски, её контраст можно увеличить кривыми, либо быстро сделать маску, состоящую только из чёрного и белого цвета фильтром Filter-Sketch->Stamp. Правда работает он только в 8-битном режиме.

За исключением редких случаев, после этого придётся долго и тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краёв. Способ довольно трудоёмкий, но я лично им пользовался примерно с 97-го года и был вполне доволен. Хотя нет, вру, доволен не был. Дюже много времени на это уходит.

Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты, на мой взгляд, дают

H&S->Auto и H&S->Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительней брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков. Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций. При низких значениях радиуса микроконтраст получается низким и фотография производит эффект плоской, при высоких могут возникать светлые ореолы вокруг объектов. Документация к программе утверждает, что при увеличении параметра Radius уменьшается резкость фотографии, но, на мой взгляд, это не совсем верно. Резкость никуда пропасть не может, просто при низких значениях радиуса световые ореолы слишком близки к контурам объектов и снимок может казаться немного размытым.

3. Shadow/Highlight

Для полноты описания возможностей раширения светового диапазона или достижения подобного эффекта, следует упомянуть опцию Shadow/Highlight Фотошопа, которая, не меняя динамический диапазон, может уменьшить макроконтраст в случаях, где он нежелателен, например, при съёмке с боковым или контровом светом, дающем много теней на объектах съёмки. Так как при этом способе используется только та информация, что уже есть в изображении, лучше работать с 16-битными фотографиями, тогда меньше вероятность, что светлые тона будут выбелены, а в тёмных областях будет много шума. Правда, 16-битные файлы обычно получаются при конвертации из RAW, то есть чаще всего имеется либо 8-битный JPG, либо RAW. Ситуации, когда фотография существует только в 16-битном виде, довольно редки.

Преимущество этого способа в том, что он занимает меньше времени, чем HDR из одного RAW. Таким способом обработаны все фотографии из этой серии. На некоторых заметен недостаток

Shadow/Highlight — шум в тенях и странная пятнистость в средних тонах.

Пожалуй, не помешает вкратце описать использование Shadow/Highlight. Авторами этого инструмента, говорят, была та же команда разработчиков, что создала замечательный инструмент Healing Brush. Но к делу это отношения не имеет.

Диалоговое окно вызывается через Image->Adjustments->Shadow/Highlight. Лучше начать с того, что параметр Amount будет поставлен везде на ноль, и только потом постепенно повышать его, глядя и на результат, и проверяя уровень проявляющегося шума. Несколько слов об остальных параметрах:

Tonal Width — позволяет раширять или сужать диапазон яркостей, которые будут затронуты изменениями. При высветлении теней и значении Tonal Width 0% светлее станут только чёрные области, при значении 100% будут высветляться также тона, приближающиеся к белому.

Radius — определяет размер области вокруг пикселей заданной тональности, которая будет изменена. На основании значений яркости пикселей, лежащих в этой области, программа решает, относится ли этот пиксель к тёмным или светлым тонам. Например, при высветлении и низких значениях

Radius светлее станут только тёмные области, что выглядит обычно не очень хорошо. При увеличении этого параметра, высветление будет распространяться и на области, лежащие около тёмных тонов, хотя сами тёмные части будут тогда высветляться меньше.

Color Correction — позволяет корректировать цвета. Находится в этом диалоговом окне, поскольку действие этого инструмента может приводить к изменениям цветов на снимке. Для изображений в формате Grayscale вместо него будет параметр Brightness.

Midtone Contrast — коррекция контраста для средних значений яркости. Отрицательные значения понижают контраст, положительные увеличивают.

Black/White Clip — определяет, начиная с какого значения будут обрезаны тёмные/светлые части. Идентичен по результату левой и правой каретке при использовании уровней (

Image->Adjustments->Levels).

Типичный мотив для этого метода — птицы с тёмными перьями и светлым клювом или белые птицы на фоне тёмной воды. Пеликанов и лебедей у меня нет, зато есть носорог.

Светлые тона достаточно было немного затемнить с небольшим диапазоном яркостей. Тёмные тона надо было высветлить посильнее, также с небольшим яркостным диапазоном и небольшим значением радиуса, чтобы высветление было равномерным. Так как листья на заднем плане при этих манипуляциях тоже стали светлее, я скрыл их маской, оставив только обработанную птицу.

4. «HDR» из одного LDRI

Никакого отношения к HDR и даже к псевдорасширению динамического диапазона этот вариант не имеет, но может показаться интересным для любителей пятнистых «HDR»-изображений.

Например, у нас есть снимок, который нам нравится. Вдруг появилось желание над ним поиздеваться.

Для начала нужно создать три изображения, два из которых имитируют увеличение и уменьшение экспозиции. В Фотошопе делаем копию слоя и меням режим перекрытия на Multiply, что примерно соответствует уменьшению экспозиции на полступени. Сохраняем изображение. Меняем режим перекрытия на «Screen», имитируя увеличение экспозиции на полступени. Сохраняем. Для малоконтрастных изображений можно создать не один, а два слоя с соответствующим методом перекрытия. Теперь у нас есть три изображения, в двух из которых гисторамма сдвинута в сторону тёмных или светлых тонов.

Теперь поступаем с ними так же, как и с изображениями с настоящей разницей в экспозиции, создав HDR в Photomatix. Не стоит пытаться сильно высветлить тёмные участки, поскольку новой информации в них взяться неоткуда, и уровень шума может сильно подпортить результат. Параметры White Clip/Black Clip для этого лучше задать побольше.

Так как Photomatix не сможет найти EXIF-данные фотографий, он попросит ввести их вручную. От того, какие значения будут заданы, зависит контраст и насыщеность результата после тональной компрессии. В этих примерах интервал между нормальным снимком и его дериватами задан в +/- 1, 3 и 5 ступеней.

Не могу сказать, что мне очень нравятся подобные фотографии, но, при некотором опыте, из старых снимков, которые есть только в JPG-формате, могут получаться забавные картинки.

Более простой вариант издевательства над фотографией в стиле HDR-пятнистости — плагин ReDynaMix.

Ещё раз хочу заметить, что подобное злоупотреблeние HDR-программами очень редко даёт приличный результат и нужно иметь не только достаточно опыта, но и хороший вкус, чтобы с помощью этих методов получить интересные результаты.

Примеры обработки HDR изображения

Пример 1

В качестве примера — создание HDR от начала до конца.

Замер экспозиции при диафрагменном числе f9 показал 1/200 секунды по небу и 1/4 секунды при замере по самой тёмной части — кипарисам слева. Я начал с наименьшего значения и увеличивал экспозицию на две ступени. Получились четыре фотографии 1/4, 1/15, 1/60 и 1/200. Между последними двумя кадрами было чуть меньше двух ступеней, но это ни для Фотошопа, ни для Photomatix значения не имеет, поскольку данные будет считываться из EXIF данных с точностью до сотых, и не должны задаваться вручную.

HDR я решил делать из RAW-файлов, поскольку так сохраняется больше информации, чем при предварительной конвертации в JPG. Итак, в HDRI->Generate HDR->Browse выбрал файлы, ОК и ещё раз ОК. Align LDR images… выбирать не стал. При широкоугольном объективе небольшие сдвиги камеры между кадрами сильно не скажутся на качестве изображения, к тому же снимал я со штатива. Готовое HDR изображение нужно было повернуть: Utilities->Rotate->Counteclockwise.

Параметры для тональной компрессии использовал довольно стандартные, только White Clip пришлось поставить на 0, поскольку при значениях выше нуля светлая полоска неба слева над памятником становилась совершенно белой. После Tone Mapping сохранил файл в TIF-формате.

Теперь начинаются издевательства в Фотошопе.

Кривые, и немного убрал их маской.

Чтобы избавиться от неестественной насыщенности света, по крайней мере на этом этапе, сделал копию слоя над кривыми с методом перекрытия «Saturation».

Корректирующий слой Color Balance. Тут я довольно беспощадно высветлил красные и жёлтые тона, а циановые и синие затемнил и уменьшил в них уровень жёлтого.

А потом на всякий случай добавил ещё один такой же слой только с затемнённым циановым и синим.

Теперь один способ увеличить контраст без увеличения цветовой насыщенности, которым я иногда пользуюсь. Здесь можно, в принципе, обойтись и без него, но всё-таки решил показать. Создаю новый корректирующий слой Gradient Map, чёрно-белый, меняю метод перекрытия на Overlay и уменьшаю прозрачность, в данном случае до 20%.

Теперь можно сложить всё в один слой и сделать две копии. На той, что посередине, буду осветлять и затемнять участки инструментами Dodge/Burn, и, добавив к нему маску, буду уменьшать эти эффекты, если немного перестараюсь. Самый верхний слой будет в режиме Saturation, чтобы этими манипуляциями не изменить цветовую насыщенность участков изображения.

В принципе, с обработкой можно было бы и закончить, но линия облаков явно перекашивает композицию на правую сторону, что не есть хорошо. Как говорил старик Мичурин, мы не должны ждать милостей от природы и, хоть над атмосферными явлениями мы не властны, мы можем манипулировать их отображением в наших фотографиях. Короче говоря, нарисовал я ещё кучку облаков слева.

Вот и всё. Осталось немного подкорректировать линейные искажения, добавить резкости и сохранить.

Пример 2

Долгое время хотел сделать HDRI этого кафе, но всё время перед ним стояли машины. В единственный раз, когда мне удалось найти свободное место на тротуаре, у меня что-то случилось с глазомером. В реальности дом не такой уж кривой.

Из четырёх фотографий был сделан HDR. После этого я создал два TIF-файла с различными параметрами тональной компрессии. В принципе, вторую версию можно было сделать и цветной, но в чёрно-белом варианте было легче оценить уровень контраста.

В Фотошопе создал три слоя из этих двух снимков — цветную версию, чёрно-белую и ещё раз цветную. Режим перекрытия самой верхней цветной изменил на Color и сложил с чёрно-белой.

Теперь, чтобы убрать слишком тёмные и слишком светлые части из контрастной версии, открыл свойства слоя двойным кликом на иконку слоя или Layer->Layer Style->Blending Options и сделал тёмные и светлые области частично прозрачными. Для этого, при нажатой клавише Alt, разделил каретки тёмных и светлых тонов.

Затем последовали корректировка искажений, кривые, резкость, пляски с бубном и кларнетом.

Автор статьи: Александр Войтехович

Основы HDR фотографии. Часть 4

Создание HDR фотографий | Фотостоки

В этой статье мы расскажем о создании HDR фотографий. HDRI (High Dynamic Range Imaging) ранее использовалось для 3D, а теперь получилось широкое применение в фотографии. HDR фотография создается путем слияния множества фотографий с различной экспозицией в одно 32-х битное изображение. Давайте попробуем разобраться зачем это нужно.

Камера может запечатлеть ограниченное количество тонов на одной фотографии, поэтому при съемке мы жертвуем частью элементов. Например когда мы хотим снять красивый пейзаж на фоне красивых облаков, то при настройки экспозиции на облака, передний фон будет темным, а если мы будем настраивать экспозицию на передний фон, то облака будут засвечены. Это происходит потому, что наш глаз обладает гораздо большим динамическим диапазоном и может распознавать больше тонов, чем камера можешь заснять и отразить на одной фотографии. В качестве решения можно снимать несколько фотографий и сгруппировать их. Необходимо снять фотографию с нормальной экспозицией, недоэкспонированную фотография, чтобы заснять яркие участки и переэкспонированную фотографию, чтобы запечатлеть темные участки сцены и детали, которые находятся в тени. Далее эти фотографии нужно объединить в одно изображение с более широким диапазоном тонов, которое может отобразить все детали в теневых и ярких областях сцены. В данной статье мы расскажем как можно сделать весь этот процесс в графическом редакторе. Для начала вам потребуется снять несколько изображений с разной экспозицией (как минимум нужно 2 изображения). Можно снимать 3 изображения с EV интервалом равным единице. Вы можете сделать 5 и более изображений с меньшим или большим интервалом экспонирования. Современные камеры позволяют легко настроить автоматическую съемку нескольких фотографий с различными EV интервалами.

(Вы не можете использовать одно изображение и изменять его экспозицию в графическом редакторе, для создания недоэкспонированного и переэкспонированного изображений, такая техника называется псевдо-HDR и не дает нужны результатов)

Рассмотрим процесс создания HDR фотографии по шагам

Шаг 1:

Для нашего примера мы возмем 3 начальных фотографии с EV интервалом равным двум, что хорошо подходит для съемки городских строений, если вы чаще снимаете фотографии с множеством неровных линий и поверхностей, то возможно вы захотите уменьшить EV интервал, чтобы получить более гладкие градиенты. Снимайте в RAW формате, чтобы получить как можно более широкий динамический диапазон фотографии, однако вы все равно можете создавать HDR изображения, даже если ваша камера не поддерживает съемку в RAW формате. Убедитесь, что вы снимаете в Aperture Priority или в Manual режимах, так как вам нужно группировать время экспозиции, а не апертуру. Также убедитесь, что нет никаких движущихся объектов в сцене, которую вы снимаете, иначе вы получите «приведения» на фотографии.

Вот 3 изображения, которые у нас получились

Шаг 2:

Время объединить все фотографии в одно 32-х битное изображение.

Выбираем в Фотошопе Choose File>Automate >Merge to HDR. Данная процедура работает в Photoshop CS2 и CS3. Выберите фотографии, которые вы хотите слить. Включите опцию Auto Align (работает только в Photoshop CS3) и нажмите ОК. (Технология Auto Align позволяет объединять фотографии, снятые без использования штатива).

Шаг 3:

Теперь ваши фотографии будут объединены в одно изображение. Вы можете отключить использование определенной фотографии в левой части экрана. Например, если какая-то фотография, снятая на длинных выдержках, имеет размытости, можно ее отключить, чтобы она не участвовала в процессе создания HDR изображения.

Шаг 4:

Вы можете настроить общий тон изображения, перемещая правый ползунок. Но будьте аккуратны при настройке, небольшие перемещения ползунка могут существенно сказаться на тональности изображения.

Шаг 5:

Нажмите ОК, чтобы слить все фотографии в одно 32-х битное изображение. Теперь вы можете сохранить полученное изображение.

Шаг 6:

Для того, чтобы использовать фотографии вам будет необходимо сконвертировать их в 8-ми или 16-ти битные изображения. При конвертировании, часть возможностей работы с 32-х битными изображениями теряется, поэтому если вы хотите внести какие-то изменения, работайте с первоначальным 32-х битным изображением, а затем конвертируйте и сохраняйте различные версии и интерпретации изображения. Ни в коем случае не перезаписывайте первоначальное 32-х битное изображение, так как оно нам понадобится, если вы захотите внести какие-нибудь изменения.

Choose Image>Mode>16 bit (или 8 bit). Можно настроить несколько опций перед конвертацией.

(Если вы хотите отредактировать изображения без конвертации, Choose view>32 Bit Preview Options. Вы можете использовать несколько инструментов в меню Фотошопа Image>Adjustments, наиболее важный из которых Exposure control).

При конвертации вы увидите диалоговое окно HDR Conversion. Здесь вы можете настроить гамму и экспозицию. Установите сначала гамму, а потом подходящую экспозицию. Если вы хотите получить сильно контрастное изображение — уменьшите гамму, для меньше го контраста надо увеличить гамму. В конце настройте экспозицию, чтобы получить необходимую яркость изображения. Далее можно нажать ОК, чтобы сохранить изображение или попробовать настроить другие опции.

Шаг 7:

Если вы хотите продолжить редактировать изображение, то в диалоговом окне можно выбрать метод Local Adaption (Всего доступно 4 метода, но только в двух можно изменять настройки).

В методе локальной адаптации можно поработать с инструментом — кривые (curves). С помощью данного инструмента можно выделить детали изображение, но при этом не надо забывать о тенях, иначе изображение будет выглядеть ненатуральным. Когда вы закончите с настройками кривых, установите ползунки радиуса (Radius) и порога (Threshold), так чтобы не было сияний и ореолов. (Плохо сконвертированное HDR изображение может иметь свечение вокруг областей контраста). «Радиус» контролирует маску размытия, а «порог» решает, что будет размыто, а что нет.

Нажмите ОК для конвертации изображения.

Шаг 8:

Теперь у нас есть слитое HDR изображение. Ниже вы можете видеть два примера HDR фотографий с различными настройками экспозиции, кривых и резкости. Photoshop хорошо подходит для создания реалистичных HDR фотографий.

Шаг 9:

Если вы хотите получить сюрреалистические результаты, то существует много плагинов, которыми можно воспользоваться. Один из лучших — это Photomatrix Pro от компании HDRSoft. Использование photomatrix плагина для Фотошопа позволит вам получить высоко детализованые структуры на фотографиях.

После того, как вы склеили фотографии согласно инструкции в данной статье, выберите Filter>Photomatix , чтобы применить тональное отображение слоев. Сконвертируйте и сохраните.

Шаг 10:

На HDR фотографии ниже вы можете видеть результат работы плагина тонального отображения слоев Photomatrix Pro.

Шаг 11:

Ниже вы можете видеть сравнение между обычным изображением, HDR изображением, полученным с помощью Фотошопа и результат использования плагина Photomatrix.

Ниже представлена еще одна HDR фотография — ночная сцена, сконвертированная в черно-белый формат.

Надеюсь данное руководство по созданию HDR фотографий оказалось полезным для вас и позволит создавать красивые HDR изображения.

Colin Smith,

PhotoshopCAFE.com

Последнее изменение: 17 октября 2019 в 15:02.

зачем он нужен и когда его следует включать?

Если вы не так давно раскошелились на цифровую камеру или смартфон с качественной фотосистемой, то, наверняка, уже нашли пункт «HDR» в настройках. Режим съемки HDR (высокий динамический диапазон) изобретен далеко не вчера. Но в последнее время он все более широко внедряется в мире мобильных устройств. Для чего он нужен, и как правильно использовать эти три буквы я расскажу в данной заметке.

Как работает HDR

Если говорить коротко, то высокий динамический диапазон позволяет улучшить качество фотографий.

В приложении к изображениям HDR означает детальную проработку как затененных, так и сильно освещенных участков сцены. Технически он получается путем объединения трех фотографий, отличающихся экспозицией. Итоговое изображение очень близко к тому, что мы видим собственными глазами.

Следует понимать, что в режиме HDR время съемки каждого кадра увеличивается. Ведь, фактически, приходится делать три фотографии вместо одной, а затем объединять их с помощью “хитрого” алгоритма.

Когда следует включать режим съемки HDR

Далеко не всегда высокий динамический диапазон позволяет заметно улучшить фотографию. Его рекомендуют включать при съемке:

• Ландшафтов: Природные ландшафты обычно отличаются большим разнообразием освещенности. В один кадр попадают и светлое небо, и темная земля. Включив режим съемки HDR вы получите детально проработанные облака, хорошо различимые листочки и т.п. Картинка получается более живой и объемной.
• Портретов на ярком солнечном свету (например, на пляже): Хороший портрет без нормального освещения не получишь. Но если света слишком много, то на лице появляются резкие тени и светлые пятна. Включение режима съемки HDR сводит эти недостатки к минимуму.
• При недостаточной освещенности или в ситуации, когда источник света расположен за объектом: Если фотография получается слишком темной или объект съемки расположен между объективом и источником света, то включение режима HDR также имеет смысл.

Когда HDR не нужен

Может быть, вы уже подумали: “Если HDR, буквально, творит чудеса, то не использовать ли мне его постоянно”.  Так делать не следует. В ряде случаев высокий динамический диапазон не оказывает особого влияния на итоговый результат. А иногда сильно портит его. Не включайте режим HDR, если снимаете:

• Динамичные сцены: Если на трех последовательных кадрах объекты будут находиться немного в разных местах, то вы получите размазанное изображение или другие артефакты.
• Контрастные сцены: HDR всегда размывает тени, делает изображение менее контрастным. Если вы хотите сохранить четкие тени, не включайте режим высокого динамического диапазона.
• Сцены с насыщенными цветами: HDR делает цвета менее яркими и живыми. При этом детали изображения вряд ли станут более четкими.

К счастью, некоторые камеры сохраняют сразу два кадра: обычный, и с включенным HDR. Вы можете сравнить их и выбрать лучший.

Кроме того, в цифровой фотографии ничто не мешает нам экспериментировать. Вы можете сделать несколько пробных кадров и выбрать оптимальные параметры съемки. Главное, не забывайте о таком замечательном режиме, как HDR и, по возможности, используйте его.

Как создавать высококачественные среды HDR — Блог HDRI Haven

Моя цель в этой серии статей — объяснить все, что я узнал о создании HDRI, чтобы попытаться поднять стандарт качества HDRI, публикуемых в Интернете.

Нетрудно сделать HDRI, который достаточно хорош для вашего собственного использования, но если вы хотите создать действительно хорошие HDRI, которые обеспечивают точное и надежное освещение независимо от варианта использования, вам нужно тщательно понимать каждый этап процесса и то, как он повлияет на результат.

Я собираюсь охватить здесь только основы, а затем напишу несколько небольших статей для конкретных ситуаций, чтобы не заходить слишком много касательных. Список этих статей можно найти в конце, хотя на некоторые из них также будут ссылки.

Терминология

Прежде чем мы начнем, давайте убедимся, что мы правильно понимаем друг друга. Я буду использовать несколько причудливых слов, которые могут означать разные вещи в разных контекстах, поэтому позвольте мне сначала пояснить, что я имею в виду:

• Динамический диапазон — мера отклонения яркости изображения — в основном разница между самыми яркими и самыми темными точками изображения.Фотография пасмурного неба имеет низкий динамический диапазон, в то время как фотография, которая включает в себя яркое солнце в ясный день и у входа в темную пещеру, имеет потенциально высокий динамический диапазон. Камеры
  обычно не могут запечатлеть весь этот высокий динамический диапазон за один снимок — солнце будет полностью переэкспонировано, или в темной пещере будет так много шума / зернистости, что вы не сможете разглядеть какие-либо детали внутри. Обычно и то, и другое. Итак, чтобы запечатлеть полный динамический диапазон, мы используем брекетинг экспозиции .
• Брекетинг экспозиции — набор фотографий с одинаковой точки зрения с увеличением или уменьшением яркости. При объединении вместе, беря наиболее экспонированные части каждой из них, они создают единое изображение с гораздо более высоким динамическим диапазоном. Наши мониторы не могут отображать это изображение с более высоким динамическим диапазоном, они не показывают ничего ярче, чем «белый» (RGB = 255). Сшить панораму, когда мы не можем видеть все части изображения, сложно, поэтому, чтобы упростить просмотр, мы можем сделать тональную карту .
• Tonemapping — получение изображения с расширенным динамическим диапазоном (которое может иметь области, которые кажутся полностью белыми на вашем мониторе, но на самом деле ярче белого) и настройка каждой его области так, чтобы все выглядело хорошо экспонированным — затемнение самых ярких частей и повышение яркости самые темные части. В результате изображение выглядит более естественным (наш мозг постоянно делает это в реальной жизни), и большинство фотографов называют это фото HDR .
  Для нас это не желаемый конечный результат , а просто полезный инструмент, упрощающий процесс вышивания.Возможность видеть все части пары изображений одновременно, включая яркие области, которые иначе не могли бы отобразить наши мониторы, значительно упрощает их сшивание или обнаружение швов между ними, но в конце нам действительно нужен чистое 32-битное изображение с расширенным динамическим диапазоном, которое не подвергалось тональной карте для получения наиболее реалистичного освещения и отражений. Области ярче белого, которые наши мониторы не могут отображать, на самом деле являются наиболее важной частью, поскольку они излучают больше всего света.

После этого мы действительно можем начать создавать HDRI!

Шаг 1. Стрельба

Процесс съемки HDRI теоретически довольно прост, но ряд технологических ограничений и возможностей для человеческой ошибки делают его несколько сложным в первые несколько раз.

Хотя вполне возможно создать HDRI практически с любой камерой (включая камеру в телефоне), чтобы получить хороший результат без обрезки, без серьезных артефактов объектива, швов или проблем с цветом, и в любой ситуации … мне понадобится довольно специфическое оборудование для камеры:

• Камера, которая может снимать в формате RAW и имеет полное ручное управление.
• Также необходимо иметь возможность снимать минимум 7 брекетов экспозиции, расположенных на расстоянии 2 EV. Большинство камер могут снимать только 3 кронштейна с шагом 2 EV или 5 кронштейнов с шагом 1 EV. Этого недостаточно.
• Объектив с полнокадровым эквивалентом примерно 15 мм (10 мм для APS-C). Конечно, можно использовать другие фокусные расстояния, но они могут вызвать некоторые проблемы или просто быть неоптимальными для баланса разрешения панорамы / скорости съемки.
• Объектив, который поддерживает фильтры нейтральной плотности — некоторые источники света, например солнце, ярче, чем ваша камера может запечатлеть без обрезки, даже при самых темных настройках экспозиции.Фильтр нейтральной плотности позволяет снимать гораздо более темное изображение с теми же настройками. Подробнее об этом в статье о съемке солнца.
• Панорамная головка штатива для предотвращения сшивания швов из-за параллакса.

Вместо того, чтобы описывать здесь все,

Все, что вам нужно знать о фотографии HDR (советы по съемке наилучших возможных изображений HDR)

Фотография HDR может быть сложной задачей. Вот несколько советов от эксперта по этому вопросу.

Трей Рэтклифф — гуру HDR, джентльмен-исследователь старой школы. В этом уроке Трей научит вас снимать самые лучшие HDR-изображения, какое программное обеспечение выбрать, как его использовать, а также научит вас нескольким хитростям. Прокрутите вниз и узнайте, как снимать HDR как профессионал!

Изучите HDR-фотографию

от Трея Рэтклиффа

Введение в HDR-фотографию
HDR — это аббревиатура от High Dynamic Range. Если вы используете какое-то специальное программное обеспечение HDR, вы можете увидеть весь свет на финальной фотографии, который вы видите, когда стоите на сцене.Возможно, вы были в красивом месте и сделали снимок, и он получился плоским и разочаровывающим. Благодаря обработке HDR в этом больше нет необходимости — теперь финальное изображение может быть таким же запоминающимся, как когда вы были там.

Человеческий глаз может видеть гораздо больше, чем один снимок вашей камеры! Я говорю, что нет необходимости принимать ограничения камеры. Вы можете использовать камеру простым и инновационным способом, чтобы воспроизвести то, что может делать глаз. Чтобы добиться окончательного результата, вы будете использовать комбинацию камеры и некоторого программного обеспечения.

Человеческий глаз может видеть около 11 стопов света. Стоп — это измеримое количество света. Камера может видеть около 3 ступеней света. Это означает, что вам нужно настроить камеру для съемки нескольких снимков сцены с разной выдержкой, чтобы получить полный диапазон света. Не волнуйтесь, это просто!

Примеры фотографий HDR
Вот несколько интересных фотографий HDR. Я думаю, это показывает, насколько широко распространенным и приемлемым может быть HDR при правильном применении этой техники.

Шаг 1. Инструменты и программное обеспечение
Во-первых, вам нужно собрать оборудование (камеру, объектив, штатив) и программное обеспечение. Вот несколько советов по выбору камеры и инструменты, которые я рекомендую взять с собой. Какое у меня оборудование? Я начал с очень недорогой камеры и продолжал обновлять ее со временем. В настоящее время я использую Nikon D800. Для получения отличных обзоров оборудования перейдите в раздел обзоров на моем сайте.

Камера. 90% проданных сегодня камер могут делать отличные фотографии HDR. Чтобы сделать изображение HDR, возьмите камеру, которая подходит к любому из следующего:

• Сделайте несколько снимков в так называемом «режиме автобрекетинга», «режиме автоэкспозиции» или «брекетинге экспозиции» — это одно и то же.
• Позволяет снимать с диафрагмой и настраивать экспозицию, например, на +1 или +2. Если вас это смущает, не беспокойтесь, мы займемся этим.
• Сделайте одну фотографию в формате RAW.Да, из одного RAW можно сделать красивое HDR-изображение!

Штатив. Возможно, вы захотите использовать штатив, если планируете снимать при слабом освещении, например, закаты и тому подобное. Вы можете делать все с рук, но пользоваться штативом на самом деле очень весело.

Программное обеспечение. Ваша коробка с 64 мелками будет вашим программным обеспечением. Я подготовил список программного обеспечения, которое сам использую для объединения фотографий HDR. Первый список программного обеспечения — это моя личная абсолютная необходимость (и будет обсуждаться в этом руководстве), а второй набор — это забавное рекомендуемое программное обеспечение.Все упомянутые мной программы работают как на Mac, так и на Windows. Я превратился из парня из Windows в парня из Mac. Раньше я не любил людей Mac и думал, что они меня раздражают, но теперь я изменился… Я отвлекся.

Рекомендуемое программное обеспечение HDR:

• Photomatix Pro — есть бесплатная версия (с уродливым водяным знаком) и платная версия, которую вы можете получить со скидкой, просто используйте код STUCKINCUSTOMS при оформлении заказа.
• Людям также нравятся мои пресеты Photomatix, которые помогут придать вашим фотографиям разнообразный вид, от мечтательного до гранжевого и всего, что между ними.

Развлечения и дополнительное программное обеспечение HDR:

• Adobe Lightroom — На заключительных этапах моего урока вы используете Lightroom для завершающих штрихов. Вы можете получить пробную версию на веб-сайте Adobe.
• Nik и OnOne — это два отличных пакета, которые нужно иметь при себе. Когда вы начнете постобработку, вам понадобятся все мелки в коробке! Как обычно, используйте код скидки STUCKINCUSTOMS, чтобы сэкономить деньги.
• Topaz Adjust — Поможет вернуть «эффектность» и резкость окончательной фотографии.Весь комплект Topaz Bundle на сайте также является хорошим вариантом, если вам нужны все инструменты, которые они предлагают.
• Noiseware Professional — это лучшая программа для шумоподавления. Доступно как для Windows, так и для Mac.
• Adobe Photoshop или Elements — все, что позволяет работать со слоями, действительно хорошо, и они самые популярные. Элементы намного дешевле, если у вас ограниченный бюджет! Вы можете попробовать оба варианта бесплатно на веб-сайте Adobe.

Шаг 2: Выйдите и снимите
Теперь, когда у вас есть оборудование и заряжена батарея камеры, отправляйтесь в место с хорошим видом и в подходящее время (когда небо чистое и синее или на закате / закате) и возьмите фото.Вам нужно будет сделать несколько фотографий одной и той же сцены с разной экспозицией, чтобы впоследствии вы могли объединить эти фотографии в одно изображение HDR. Вот тогда и пригодится штатив.

Идея состоит в том, чтобы делать недоэкспонированные, переэкспонированные фотографии и фотографии с нормальной экспозицией. Позже вы объедините эти фотографии с помощью программного обеспечения для постобработки и скомпенсируете высокий динамический диапазон, который ваша камера не могла видеть, но ваш глаз мог.

Вот несколько отличных советов, которые помогут вам при съемке:

Кронштейн. Несмотря на то, что вы можете сделать хорошие HDR-фотографии из одного RAW, я часто предпочитаю использовать автобрекетинг. Автобрекетинг позволяет вашей камере делать несколько снимков (скажем, 3) в быстрой последовательности. Каждая из этих фотографий будет иметь разную выдержку. Если вы сейчас ковыряетесь в своей камере, как в случае с буквами «BKT» для брекетинга, то, возможно, вы увидите, как вы можете установить его для трех экспозиций на -2, 0 и +2. Но об этом скоро.

Приоритет диафрагмы. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и включите автобрекетинг.Настройте автобрекетинг, чтобы сделать три снимка со значениями -2, 0 и +2. Некоторые камеры могут делать больше, некоторые — меньше. Делайте все, что можете, с камерой. Например, на моем Nikon D800 он может сделать 9 фотографий с шагом 1, поэтому я могу сделать -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. Но это безумие. Я так редко делаю это. В 95% случаев я делаю 5 фотографий от -2 до +2. Между прочим, нет явного преимущества в шаге на 1. Я просто сообщаю вам, что большинство фотоаппаратов разные, и не волнуйтесь, если ваша делает это иначе.

Лучшие практики:

• Убедитесь, что вы снимаете в RAW, а не в JPG. Это даст вам больше гибкости и дальности стрельбы.
• Если вы случайно снимаете на солнце, вы можете сделать снимок «-3», потому что он будет очень ярким.
• При слабом освещении используйте штатив, чтобы получить более четкий снимок. Нет штатива? Не волнуйся. Photomatix может их выровнять.
• Если вы снимаете со штатива в условиях низкой освещенности, установите максимально низкое значение ISO.Это поможет вам избавиться от шума.

Вот фотография, которую я сделал в Милфорд-Саунд, Новая Зеландия, недалеко от моего нового дома в Квинстауне. Я люблю спускаться в это место. Это всегда выглядит эпично и замечательно, но, как видите, исходная фотография была не такой уж захватывающей. Я расскажу о том, что было до и после, а затем мы вместе пройдем все шаги.

Шаг 3: Создание HDR с помощью Photomatrix
Теперь на снимке ниже вы можете увидеть все пять изображений, которые я сделал в Milford Sound, в диапазоне от -2 до +2.Я объединю все пять фотографий в одно изображение HDR с помощью программного обеспечения Photomatrix Pro.

Вот шаги, как вы можете это сделать:

1) Откройте Photomatix и загрузите все изображения в квадратных скобках. Для этого я перетащил пять изображений из Lightroom на значок Photomatix, но есть много способов сделать это. Вы можете выбрать изображения из папки или использовать Photomatix для их загрузки.

2) После этого вы увидите этот восхитительный диалог. Выглядит страшно, но это не так.Вы можете поэкспериментировать со всеми этими областями, но я обычно проверяю только нижний вариант. Если бы я делал снимки с рук без штатива, я бы также выбрал первый снимок для автоматического выравнивания.

3) Нажмите «Preprocess», и ваш компьютер начнет творить волшебные и таинственные вещи. И тогда вы увидите… это!

Давайте рассмотрим то, что вы видите выше:
Слева находится серия ползунков, которые позволяют мне изменять внешний вид фотографии.
Справа мои пресеты.
Каждый раз, когда я нажимаю на предустановку, она резко перемещается по ползункам и раскрывающимся спискам слева. Вы можете создать свой собственный пресет или загрузить его из Интернета.

Каждая фотография уникальна, и вы никогда не получите одинаковых результатов для разных типов фотографий. Закаты, полдень, интерьеры и т. Д. Это дико! Итак, я обычно захожу в Photomatix и просто щелкаю по множеству своих различных пресетов. Некоторые из них ужасны для одной ситуации, но прекрасны для других! Это всегда меняется.В приведенном выше примере я начал с пресета «Причудливые дыры хоббита», а затем изменил некоторые ползунки оттуда.

Хорошо, здесь это может сбить с толку новых людей, но я объясню это. Вы видите вверху, как написано «Tone Mapping» и что он выбран? А затем под этим выбран «Улучшение деталей»? Что ж, в зависимости от того, что вы выберете в этих двух верхних областях, он кардинально меняет ползунки и параметры ниже! Пусть это вас не смущает.

4) Я часто использую эту комбинацию Tone Mapping / Details Enhancer, потому что она довольно мощная.Но я использую и многие другие комбинации. После того, как вы повеселитесь, играя с ползунками, нажмите «Обработка», и тогда вы готовы к завершающим действиям. Последние штрихи позволяют внести еще несколько окончательных изменений в Photomatix перед сохранением изображения.

5) После того, как вы приняли окончательное решение, нажмите «Готово» и сохраните его!

Давайте просто скажем, что вы закончили. Вы, наверное, очень довольны своим снимком или, по крайней мере, немного удивлены, насколько это было весело, да? Лично я на этом не останавливаюсь.У меня есть еще несколько шагов, которые я прохожу с помощью различных инструментов, чтобы получить окончательное изображение.

Шаг 4. Постобработка
Теперь, когда вы закончили слияние фотографий в одну фотографию HDR, вы можете продолжить редактирование снимка в вашей любимой программе обработки. Я использовал Lightroom и Photoshop.

Редактирование Lightroom

Я часто предпочитаю использовать такие инструменты, как Photomatix и Lightroom, для создания множества «версий» изображения, каждая из которых является просто мысленным экспериментом.Сегодня мы собираемся использовать Lightroom, чтобы сделать еще одну версию этого изображения. В моей повседневной работе я могу сделать несколько версий Photomatix и несколько версий Lightroom.

Последний шаг, как вы увидите, если позволите мне забегать вперед, — это наложить их все на слои в Photoshop, а затем объединить их в нечто совершенно уникальное, что говорит о вашей личности и вашем чувстве искусства. Может, это что-то для тебя значит.

1) Откройте Lightroom и импортируйте недавно объединенное изображение HDR.Затем перейдите в режим проявки и примените или создайте пресет, который добавит драматизма в центр вашей фотографии. Обычно получается хорошо выцветшая виньетка.

2) После применения этого изменения посмотрите на ползунки справа. Многие из них делают то же, что и HDR. Наиболее важные ползунки показаны на изображении ниже в верхнем левом углу. Как и все это, вы можете щелкнуть, чтобы увеличить изображение выше, чтобы вы могли понять, как работает предустановка.

3) Закончив с Lightroom, я экспортирую изображение во временный каталог.Кстати, это тот же временный каталог, в котором у меня хранится мой файл Photomatix. Ниже вы можете увидеть два изображения рядом.

Редактирование Photoshop

Подожди секундочку… ты же не думаешь: «Вот дерьмо, я отстой в Photoshop», а? Надеюсь нет! Нечего бояться. Так делают друзья, правда? Мы осторожно выталкиваем друг друга из зоны комфорта. Итак, я немного подтолкнул вас. Вам не нужно разбираться в ВСЕХ принципах Photoshop, чтобы делать несколько вещей, которым я вас научу.

1) Откройте Photoshop. Затем добавьте два изображения: одно, которое вы только что завершили в Lightroom, и исходное фото HDR. Сложите один слой поверх другого.

2) Франкенштейн эти два изображения вместе используют маскировку. Если вы никогда не использовали маскировку в Photoshop, посмотрите этот удобный урок. Подсказка: когда вы нажимаете клавишу обратной косой черты, вы можете видеть, где вы маскируетесь. Чем интенсивнее розовый, тем больше вы замаскировали, чтобы увидеть слой под ним.

3) Когда закончите с маскированием, объедините слои вместе.Вы можете сделать это, выбрав «Слои и объединить слои» в меню или нажав Ctrl + E.

4) В завершение я уменьшил шум и заострил края. Я выполнил оба действия, используя несколько рекомендованных программ, вы можете прочитать об этом здесь.

5) Все готово и можно наслаждаться финальным изображением!

Это руководство основано на оригинальном учебнике Трея Рэтклиффа по HDR — «Как с легкостью создавать красивые HDR-фотографии».

Следите за Trey на 500px или посетите его веб-сайт и страницу в Facebook.

Вам также могут понравиться эти статьи:

Связанные

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (HDR) в Photoshop

Изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR) позволяют фотографам записывать более широкий диапазон тональных деталей, чем камера может зафиксировать на одной фотографии.Это открывает совершенно новый набор возможностей освещения, которых раньше можно было избежать — по чисто техническим причинам. Новая функция Photoshop «слияние с HDR» выполняет это, объединяя серию экспозиций с брекетингом в одно изображение, которое охватывает тональные детали всей серии.

→

Изображение выше любезно предоставлено Кайлом Кручоком (хотя и в сильно измененной форме).

Однако бесплатного обеда нет; попытка расширить тональный диапазон неизбежно приведет к снижению контрастности некоторых тонов.Обучение использованию программного обеспечения HDR может помочь вам максимально использовать свой динамический диапазон при сложном освещении, при этом уравновешивая этот компромисс с контрастом.

МОТИВАЦИЯ

: ДИЛЕММА ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Поскольку цифровые датчики достигают все более высоких разрешений и, следовательно, все меньших размеров пикселей, единственным качеством изображения, которое не имеет преимуществ, является его динамический диапазон. Это особенно заметно в современных компактных камерах с разрешением 8 и более мегапикселей, поскольку они более чувствительны, чем когда-либо, к засветкам или шумным деталям в тенях.Более того, некоторые сцены просто содержат больший диапазон яркости, чем может быть захвачен современными цифровыми камерами любого типа.

«Яркая сторона» заключается в том, что практически любая камера может запечатлеть широкий динамический диапазон — но не на одной фотографии. Изменяя только выдержку, большинство цифровых фотоаппаратов могут изменить количество пропускаемого света в 50 000 раз или более. Визуализация с высоким динамическим диапазоном использует эту характеристику, создавая изображения, состоящие из нескольких экспозиций.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ HDR

Используйте HDR, только если распределение яркости сцены не может быть легко смешано с помощью фильтра градуированной нейтральной плотности (GND).Это связано с тем, что фильтры GND расширяют динамический диапазон, сохраняя при этом локальный контраст. Сцены, которые идеально подходят для фильтров GND, — это сцены с простой геометрией освещения, такие как линейное смешение от более темной земли до более яркого неба в пейзажной фотографии:

Напротив, сцена, в которой распределение яркости больше не легко смешивается с использованием фильтра GND, представляет собой сцену дверного проема, показанную ниже.

Обратите внимание, что приведенная выше сцена содержит примерно три тональных области с резкими переходами по краям, поэтому требуется специальный фильтр GND.Если бы мы взглянули на это лично, мы бы смогли различить детали как внутри, так и снаружи дверного проема, потому что наши глаза приспособились бы к изменению яркости. В этом руководстве основное внимание уделяется использованию HDR для улучшения приблизительного значения того, что мы увидели бы собственными глазами.

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА HDR-ФАЙЛА

Photoshop создает файл HDR, используя информацию EXIF ​​из каждого изображения в скобках для определения их выдержки, диафрагмы и настроек ISO. Это сообщает Photoshop, сколько света фактически исходит от каждой области изображения.Поскольку этот свет может сильно различаться по своей интенсивности, Photoshop создает файл HDR с использованием 32-битного описания каждого цветового канала (в отличие от обычных 16 или 8-битных; см. «Понимание битовой глубины»).

Файлы

HDR используют эти дополнительные биты для создания относительно открытой шкалы яркости, которую можно регулировать в соответствии с потребностями вашего изображения. Однако ключевым преимуществом является то, что эти дополнительные биты также используются более эффективно, чем типичные 8- или 16-битные изображения (которые мы будем далее называть «изображениями с низким динамическим диапазоном» или LDR).

32-битный формат файла HDR может записывать более широкий динамический диапазон, поскольку он использует свои биты для определения чисел с плавающей запятой , также называемых экспоненциальной нотацией. Число с плавающей запятой состоит из десятичного числа от 1 до 10, умноженного на некоторую степень 10, например, 5,467×10 ³ , в отличие от обычных целых чисел 0-255 (для 8-битных) или 0-65535 ( для 16 бит). Таким образом, файл изображения может указывать яркость 4 300 000 000 просто как 4,3 x 10 ⁹ , что было бы слишком большим даже для 32-битных целых чисел.

Хорошо, нотация с плавающей запятой, конечно, выглядит более лаконичной, но как это помогает компьютеру? Почему бы просто не добавлять больше битов, чтобы последовательно указывать все большие числа и, следовательно, больший динамический диапазон? Это проблема убывающей отдачи. По мере того, как к обычным файлам LDR добавляется больше битов, экспоненциально большая часть используется только для более точного определения цвета, а не для расширения динамического диапазона. Это приводит к тому, что для описания темных тонов используется гораздо больше битов, чем более светлых:

Фактическая яркость * →

Биты LDR становятся все более редкими →

* Измерено цифровой камерой.См. Руководство по гамма-коррекции для получения дополнительной информации по этой теме. Вышеизложенное представление является качественным. Более близко расположенные биты для более темных значений являются результатом гамма-кодирования. Это очень полезно для обычных изображений и может даже помочь увеличить динамический диапазон, но становится все менее эффективным с увеличением глубины цвета.

Файлы

HDR позволяют обойти эту дилемму LDR, используя тональные значения, которые пропорциональны фактической яркости объекта. Это приводит к тому, что биты будут равномерно распределены по всему динамическому диапазону, что обеспечивает большую битовую эффективность.Числа с плавающей запятой также обеспечивают запись всех тонов с одинаковой относительной точностью, поскольку такие числа, как 2,576×10 ³ и 8,924×10 ⁹ , имеют одинаковое количество значащих цифр (четыре), даже если второе число больше чем в миллион раз больше.

Примечание: точно так же, как использование изображений с высокой битовой глубиной не обязательно означает, что ваше изображение содержит больше цветов, файл HDR не гарантирует больший динамический диапазон, если он также не присутствует в фактическом объекте.

Все эти дополнительные биты, предоставляемые форматом HDR, великолепны и позволяют записывать практически бесконечный диапазон яркости. Однако дисплей вашего компьютера и отпечатки могут отображать только фиксированный узкий диапазон. Таким образом, в этом руководстве основное внимание уделяется не только созданию 32-битных файлов HDR, но и их преобразованию в изображения, которые можно отобразить на вашем компьютере или которые будут отлично смотреться в качестве фотографической распечатки. Этот этап преобразования обычно называют «тональным отображением ».«

ПОДГОТОВКА НА МЕСТЕ

Так как для создания HDR-изображения требуется сделать серию идентично расположенных экспозиций, необходим прочный штатив. В Photoshop есть функция, которая пытается выровнять изображения, когда камера могла перемещаться между кадрами, однако наилучшие результаты достигаются, когда на это не полагаются.

Обязательно сделайте как минимум три кадра , хотя для оптимальной точности рекомендуется пять или больше. Больше экспозиций позволяет алгоритму HDR лучше приблизительно определять, как ваша камера переводит свет в цифровые значения (a.k.a. кривой отклика цифрового сенсора), что обеспечивает более равномерное распределение тонов. Пример дверного проема лучше всего подходит для нескольких промежуточных экспозиций в дополнение к двум показанным ранее.

Важно, чтобы самая темная из этих экспозиций не включала засветки в тех областях, где вы хотите запечатлеть детали. Самая яркая экспозиция должна показывать самые темные области изображения с достаточной яркостью, чтобы они были относительно свободными от шума и четко видимыми. Каждую экспозицию следует разделять на 1-2 ступени, и в идеале они устанавливаются путем изменения выдержки (в отличие от диафрагмы или чувствительности ISO).Напомним, что каждый «стоп» относится к удвоению (+1 стоп) или уменьшению вдвое (-1 стоп) захваченного света.

Отметим еще один недостаток HDR-изображений: они требуют относительно статичного объекта из-за необходимости нескольких отдельных экспозиций. Поэтому наш предыдущий пример заката над океаном не подошел бы для техники HDR, так как волны значительно перемещались бы между каждой экспозицией.

СОЗДАНИЕ 32-БИТНОГО HDR-ФАЙЛА В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop для преобразования последовательности экспозиций в одно изображение, которое использует тональное отображение, чтобы приблизиться к тому, что мы видим нашим глазом.Во-первых, нам нужно объединить все экспозиции в один 32-битный файл HDR:

Откройте инструмент HDR (Файл> Автоматизация> Объединить в HDR …) и загрузите все фотографии в последовательности экспозиции; для этого примера это будут четыре изображения, показанные в предыдущем разделе. Если ваши изображения были сняты не на устойчивом штативе, этот шаг может потребовать проверки «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» (что значительно увеличивает время обработки). После нажатия OK вы вскоре увидите сообщение «Расчет кривых отклика камеры».

Как только ваш компьютер остановит обработку, он покажет окно с их объединенной гистограммой. Photoshop оценил точку белого, но это значение часто обрезает блики. Вы можете переместить ползунок белой точки к самому правому краю пиков гистограммы, чтобы увидеть все детали светлых участков. Это значение предназначено только для предварительного просмотра и потребует более точной настройки позже. После нажатия OK у вас остается 32-битное изображение HDR, которое теперь можно сохранить при необходимости.Обратите внимание на то, что изображение может оставаться довольно темным; только после того, как оно будет преобразовано в 16- или 8-битное изображение (с использованием тонального сопоставления), оно начнет больше походить на желаемый результат.

На данном этапе очень мало функций обработки изображений можно применить к 32-битному файлу HDR, поэтому он мало полезен, кроме как для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Изображение> Регулировка> Экспозиция). Вы можете попробовать отрегулировать экспозицию, чтобы выявить скрытые светлые участки или тени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ HDR В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop для преобразования 32-битного HDR-изображения в 16-битный или 8-битный файл LDR с использованием тонального сопоставления. Это требует интерпретационных решений о типе тонального отображения, в зависимости от объекта и распределения яркости на фотографии.

Преобразуйте в обычное 16-битное изображение (Изображение> Режим> 16 бит / канал …), и вы увидите инструмент преобразования HDR. В методе тонального отображения используется один из четырех методов:

Экспозиция и гамма	Этот метод позволяет вручную настраивать экспозицию и гамму, которые служат эквивалентом регулировки яркости и контрастности соответственно.
Выделить сжатие	Этот метод не имеет параметров и применяет настраиваемую тональную кривую, которая значительно снижает контрастность светлых участков, чтобы сделать остальную часть изображения ярче и восстановить контраст.
Выровнять гистограмму	Этот метод пытается перераспределить гистограмму HDR в диапазоне контрастности обычного 16- или 8-битного изображения. При этом используется настраиваемая тональная кривая, которая расширяет пики гистограммы, чтобы гистограмма стала более однородной.Обычно он лучше всего работает для гистограмм изображений, которые имеют несколько относительно узких пиков без пикселей между ними.
Местная адаптация	Это наиболее гибкий метод и, вероятно, наиболее полезный для фотографов. В отличие от трех других методов, этот изменяет степень осветления или затемнения областей на попиксельной основе (аналогично локальному повышению контрастности). Это заставляет глаз думать, что изображение имеет больший контраст, что часто имеет решающее значение для изображений HDR с пониженным контрастом.Этот метод также позволяет изменить тональную кривую, чтобы она лучше соответствовала изображению.

Перед использованием любого из вышеперечисленных методов можно сначала установить точки черного и белого на ползунках гистограммы изображения (см. «Использование уровней в Photoshop» для ознакомления с этой концепцией). Щелкните двойную стрелку рядом с «Кривая тонирования и гистограмма», чтобы отобразить гистограмму изображения и ползунки.

Оставшаяся часть этого руководства посвящена настройкам, относящимся к методу «локальной адаптации», так как он, вероятно, наиболее часто используется и обеспечивает максимальную гибкость.

КОНЦЕПЦИЯ: ТОНАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И КОНТРАСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В отличие от трех других методов преобразования, метод локальной адаптации не обязательно сохраняет общую иерархию тонов. Он переводит интенсивности пикселей не только с помощью одной тональной кривой, но и на основе значений окружающих пикселей. Это означает, что в отличие от использования тональной кривой, тона на гистограмме не просто растягиваются и сжимаются, но вместо этого могут пересекать позиции. Визуально это будет означать, что некоторая часть объекта, которая изначально была темнее, чем какая-то другая часть, может позже приобрести такую ​​же яркость или стать светлее, чем эта другая часть, хотя бы на небольшую величину.

В приведенном выше примере, несмотря на то, что морская пена на переднем плане и отражения от камней на самом деле темнее, чем поверхность далекого океана, на окончательном изображении далекий океан выглядит темнее. Ключевой концепцией здесь является то, что на больших участках изображения наши глаза приспосабливаются к изменению яркости (например, глядя на яркое небо), тогда как на меньших расстояниях наши глаза этого не делают. Подражание этой характеристике зрения можно рассматривать как цель местного адаптивного метода — особенно для распределений яркости, которые являются более сложными, чем простое вертикальное смешение на закате над океаном выше.

Пример более сложного распределения яркости показан ниже для трех изображений статуи. Мы называем контраст на больших расстояниях изображения глобальным контрастом, тогда как изменения контраста на меньших расстояниях изображения называем локальным контрастом. Метод локальной адаптации пытается сохранить локальный контраст при одновременном уменьшении глобального контраста (аналогично тому, как это сделано в примере с закатом в океане).

Исходное изображение Высокая общая контрастность
Низкая локальная контрастность Низкая общая контрастность
Высокая локальная контрастность

Приведенный выше пример наглядно показывает, как локальный и глобальный контраст влияют на изображение.Обратите внимание на то, как крупномасштабные (глобальные) пятна света и темноты преувеличены в случае высокого глобального контраста. И наоборот, в случае низкой глобальной контрастности передняя часть лица статуи практически такой же яркости, как и ее сторона.

Исходное изображение выглядит хорошо, поскольку все тональные области четко видны и показаны с достаточным контрастом, чтобы придать ему трехмерный вид. Теперь представьте, что мы начали со среднего изображения, которое было бы идеальным кандидатом для преобразования HDR.Тональное отображение с использованием локальной адаптации, скорее всего, даст изображение, подобное крайнему правому изображению (хотя, возможно, не столь преувеличенное), поскольку оно сохраняет локальный контраст, в то же время уменьшая глобальный контраст (тем самым сохраняя текстуру в самых темных и самых светлых областях).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ HDR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Расстояние, на котором различается локальный и глобальный контраст, устанавливается с помощью значения радиуса. Радиус и порог аналогичны настройкам нерезкой маски, используемой для локального повышения контрастности.Высокий порог улучшает локальный контраст, но также рискует вызвать артефакты ореола, тогда как слишком низкий радиус может сделать изображение размытым. Для любого изображения рекомендуется настроить каждое из них, чтобы увидеть их эффект, поскольку их идеальная комбинация зависит от содержимого изображения.

Помимо радиуса и пороговых значений, изображения почти всегда требуют корректировки тональной кривой. Эта техника идентична описанной в руководстве по кривым Photoshop, где небольшие и постепенные изменения наклона кривой почти всегда идеальны.Эта кривая показана для нашего примера дверного проема ниже и дает окончательный результат.

Инструмент Photoshop CS2 + Окончательный результат
с использованием метода локальной адаптации

изображений HDR, преобразованных в 8- или 16-битные, часто требуют доработки для повышения точности цветопередачи. Тонкое использование уровней и насыщенности может значительно улучшить проблемные области на изображении. В целом области, контрастность которых увеличилась (большой наклон тональной кривой), будут демонстрировать увеличение насыщенности цвета, тогда как противоположное происходит при уменьшении контраста.Иногда при осветлении теней может быть желательно изменение насыщенности, но в большинстве других случаев этого следует избегать.

Основная проблема метода локальной адаптации заключается в том, что он не может различить падающий и отраженный свет. В результате он может излишне затемнить естественно белые текстуры и осветлить более темные. Помните об этом при выборе настроек радиуса и порога, чтобы этот эффект можно было минимизировать.

СОВЕТ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HDR ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА В ТЕНИ

Даже если ваша сцена не требует большего динамического диапазона, ваша финальная фотография все равно может быть улучшена благодаря дополнительному преимуществу: уменьшенному теневому шуму.Вы когда-нибудь замечали, как цифровые изображения всегда имеют больше шума в тенях, чем в более ярких тонах? Это связано с тем, что отношение сигнал / шум изображения выше там, где изображение собрало больше светового сигнала. Вы можете воспользоваться этим, комбинируя правильно экспонированное изображение с передержанным. Photoshop всегда использует наиболее экспонированное изображение для передачи заданного тона, тем самым собирая больше света в деталях тени (но без передержки).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Имейте в виду, что изображения HDR появились недавно, особенно в области цифровой фотографии.Таким образом, существующие инструменты, вероятно, значительно улучшатся; в настоящее время не существует автоматизированного процесса, который преобразует все изображения HDR в те, которые приятно выглядят на экране или в печати. Следовательно, хорошие преобразования HDR требуют значительной работы и экспериментов для достижения реалистичных и приятных конечных изображений.

Кроме того, неправильно преобразованные или сложные изображения HDR могут выглядеть размытыми после преобразования. Хотя в качестве первого шага по исправлению рекомендуется повторно изучить настройки преобразования, ретуширование с локальным усилением контрастности может улучшить результаты.

Как и со всеми новыми инструментами, будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с их использованием. Будьте осторожны при нарушении исходной тональной иерархии изображения; не ожидайте, что глубокие тени станут почти такими же светлыми, как яркое небо. В нашем примере с дверным проемом залитое солнцем здание и небо — самые яркие объекты, и они остались такими же на нашем окончательном изображении. Если переборщить с эффектом HDR, изображение может потерять реалистичность. Кроме того, HDR следует использовать только при необходимости; наилучших результатов всегда можно добиться при хорошем освещении.

Практическое руководство по HDR

Как снимать и обрабатывать фотографию HDR?

Обновление 5/5/2014 Исходное сообщение было обновлено, чтобы показать новые интерфейсы и функции Photomatix Pro 5

Это даст вам быстрый и короткий способ съемки и обработки. В процессе будет еще много вещей, но я сделаю их в сообщениях в блоге. Это поможет вам начать работу и позволит вам поэкспериментировать и привыкнуть к процессу съемки для HDR и тому, как собрать все это на вашем компьютере.

Оборудование

Во-первых, необходимое оборудование:

• Камера с возможностью ручного управления или брекетинга экспозиции в режиме приоритета диафрагмы. Это будут почти все зеркалки, MILC (беззеркальные) и некоторые цифровые камеры Point & Shoot
• Штатив, хороший стабильный хорошего качества
• Дистанционный спуск затвора, хотя можно использовать таймер или просто нажать кнопку спуска затвора. Спуск затвора может дать отличные результаты и контроль.
• Программа обработки HDR.Теперь я всегда рекомендую PhotomatixPro 5 от HDR soft. Я перепробовал много разных программ, но все же считаю, что это лучшая. Их гораздо больше, и вы даже можете использовать Photoshop CS2 или более позднюю версию для обработки HDR. У Photomatix есть полнофункциональная пробная версия, которую вы можете использовать, чтобы узнать, нравится ли она вам, прежде чем покупать. Но это будет водяной знак на ваших изображениях. Чтобы получить скидку 15% на покупку любого программного обеспечения Photomatix, введите код купона: theHDRimage при оформлении заказа. Он доступен в облегченной версии, версии Pro, которая является автономной с подключаемыми модулями для Lightroom, а также в качестве подключаемого модуля отображения тонов для Photoshop и Aperture
.

Стрельба

Итак, пора стрелять.

Мы хотим захватить самый высокий динамический диапазон для каждого изображения, даже если мы снимаем с несколькими экспозициями. Так что, если ваша камера способна снимать в формате RAW или Tiff, сделайте это. Если вам неудобно работать в любом из этих форматов, вы можете снимать в формате JPEG, он все равно будет работать нормально, даже если он не самого высокого качества.

Сначала нам нужно определить хороший объект и освещение для HDR. Пейзажи для этого естественны, но лучше всего ранним утром или поздно днем, когда свет становится более контрастным или имеет больший динамический диапазон, что, конечно, мы хотим.Архитектура особенно хороша, внутренняя архитектура — это почти необходимость. Транспортные средства работают отлично. Помните, что мы ищем объект, который не удастся снять с помощью обычной фотографии. На самом деле, если у вас получится сделать это без HDR, сделайте это. Люди, портреты или вообще любой движущийся объект не подходят для HDR, потому что помните, что мы собираемся делать несколько экспозиций, и любое движение между этими изображениями вызовет ореолы или хуже на нашем изображении.

Теперь, когда мы выбрали объект, нам нужно сделать снимки.В этом базовом уроке мы сделаем 3 изображения с 3-мя разными выдержками. Мы собираемся использовать либо ручной режим, либо автоматический режим с приоритетом диафрагмы. Мы выбираем приоритет диафрагмы над приоритетом выдержки, потому что нам нужна диафрагма и, следовательно, наша постоянная глубина резкости.

Итак, давайте сначала поговорим о настройке диафрагмы. Я думаю, что его нужно снимать с очень большой глубиной резкости (DOF), поэтому я всегда снимаю HDR с меньшей апертурой. Я обычно стреляю на f16. на моей полнокадровой камере, которая дает мне максимальную глубину резкости без каких-либо проблем с мягкостью, которые возникают при еще меньших диафрагмах (дифракция), если вы снимаете с обрезанной зеркальной камерой / MILC, вам, вероятно, следует снимать около f11, а при использовании Point & Shoot f8 будет хорошо.Но дело в том, что нам нужно использовать одну и ту же диафрагму для каждого кадра.

С установленной диафрагмой мы делаем 3 снимка. Нам нужно, чтобы каждый снимок находился на расстоянии 2EV или 2 ступеней. Таким образом, если в ручном режиме и при считывании показаний измерителя, это будет означать, что нам нужно по одному снимку на 0, -2 и +2 на измерителе. Для нашей нулевой экспозиции важно, чтобы мы измеряли средний тон, а не самую яркую или темную область нашего сцена. Это может быть голубое небо или зеленая трава, но не измеряйте экспозицию 0, скажем, по солнцу или темным теням.Вы получите гораздо лучшее изображение с помощью хороших методов замера. Если вы используете режим приоритета диафрагмы на своей камере, он может выполнять брекетинг экспозиции. Мы хотим установить брекетинг на 3 экспозиции с интервалом 2 ступени. (некоторые Nikon могут делать только 1 ступень, поэтому делайте 5 экспозиций с интервалом 1 ступень) Готово?

Теперь аккуратно сделайте 3 снимка, чтобы камера не двигалась. Помните, что наше программное обеспечение должно выстроить 3 изображения в ряд, поэтому чем меньше движений между кадрами, тем резче будет ваше окончательное изображение.Некоторым людям нравится знать, где начинаются и заканчиваются 3 экспозиции, чтобы они могли сфотографировать свою руку между каждой группой, но вы действительно можете сделать это только в ручном режиме, поскольку это испортит ваш брекетинг, поскольку вы добавляете 4-й снимок.

Если вы все сделали правильно, у вас должно получиться три изображения, которые выглядят примерно так:

0 Метр экспозиции

-2EV Экспозиция

+ 2EV Экспозиция

С вашими снимками готово.Мне нравится то, что когда я на самом деле снимаю, я никогда не знаю, что у меня есть на самом деле. Это как бы восходит к тем временам, когда снимали на пленку, когда вы не знали, что у вас есть, пока фотографии не проявили. Те старые времена до появления ЖК-экранов на задней панели наших фотоаппаратов.

По возвращении домой загрузите изображения на свой компьютер и откройте их для просмотра в соответствующем программном обеспечении. Если это файлы RAW, вам может потребоваться открыть их в Bridge или Lightroom или в исходном программном обеспечении RAW, поставляемом с камерой.Но вам нужен браузер, который может видеть ваши изображения и определять номера файлов для ваших наборов из 3 изображений.

Обработка / тональное отображение вашего HDR

Есть несколько способов перенести наши брекетированные экспозиции / изображения в Photomatix Pro 5 для обработки

Если вы являетесь пользователем Lightroom: выделите 3 (или количество имеющихся у вас экспозиций) для своего HDR-изображения и щелкните правой кнопкой мыши / контрольной кнопкой и скажите «Экспорт в Photomatix». Это Export , а не Edit в команде

.

Экспорт Lightroom

Если вы используете Photoshop и Bridge: выберите изображения и щелкните правой кнопкой мыши / cmd и скажите «Открыть в Photomatix 5».Появится диалоговое окно с вопросом, что вы хотите сделать. Нажмите «Объединить для обработки и слияния HDR». Он покажет номера файлов, которые вы выбрали, и снова нажмите «ОК»

Или при условии, что вы приобрели полную автономную версию Photomatix 5, вы можете просто открыть Photomatix 5 и щелкнуть по кнопке Load BracketedPhotos

Photomatix Загрузить

Нажмите кнопку «Загрузить фотографии в скобках», и откроется другое диалоговое окно, которое вы можете просмотреть и найти изображения, которые хотите объединить в HDR.

Фотографии Photomatix Select

После того, как вы выбрали изображение с помощью программного обеспечения, которое вы выбрали для импорта, ваше следующее диалоговое окно будет выглядеть следующим образом:

Диалог слияния Photomatix

Начиная с верхней части панели

Необходимо проверить источники выравнивания

Выберите способ съемки изображения: на штатив или с рук. Это важно для согласования и того, насколько усердно программа должна работать. По мере того, как вы переходите к более продвинутому HDR и если ваша техника на штативе идеально подходит, вы можете даже отключить источники выравнивания для лучшего выравнивания, но это на потом.

Вы увидите поле «Обрезать выровненные изображения». Когда Photomatix выравнивает изображения, если изображения действительно не совмещены, он обрезает изображение, чтобы убрать плохие края, иногда это приводит к тому, что изображение немного отличается от обычного фотоизображения 2: 3, поэтому вам может потребоваться обрезать позже, чтобы верните его к стандартному соотношению сторон.

Есть флажок «Включить коррекцию перспективы» для портативных изображений, я тоже оставляю этот флажок. Поскольку изображение может искажаться от изображения к изображению, вы можете получить некоторое перспективное искажение, скажем, формы здания.Это помогает сблизить эти линии. Я обычно использую по умолчанию 12%

«Показать параметры для удаления призраков» Я буду использовать, если на изображении есть движущиеся объекты, что может быть проблемой, люди или движущиеся воды. Но , если в этом нет необходимости, отключаю . В большинстве случаев я оставляю его выключенным. Однако я скажу, что инструменты «Выборочное удаление фантомных изображений» — одна из самых мощных частей Photomatix Pro 5.1, которая отличает его от другого программного обеспечения для выравнивания и устранения фантомных изображений. У меня есть отдельный пост о том, как использовать это, как только вы привыкнете делать основы

Уменьшение хроматических аберраций Я также обычно проверяю, это устраняет синюю / фиолетовую окантовку, которая является обычным явлением на участках с сильным контрастом.

Уменьшить шум: никогда не использую. Есть гораздо лучшие программы шумоподавления, которые я буду использовать позже, если потребуется.

Последние два поля для баланса белого и цветового пространства. Выберите цветовое пространство, в котором вы редактируете. Если вы не знаете, что это такое, выберите sRGB. А баланс белого оставляю как снятый. Если действительно есть проблемы с балансом белого, я исправляю их в моей программе редактирования RAW перед экспортом (сохраните файл как TIFF для открытия в Photomatix Standalone вместо файла RAW, если вы исправляете WB, но , а не , выходящий непосредственно из LR или Photoshop Bridge).Гораздо точнее

Затем выровняйте и покажите De-ghosting и Photomatix

Если вы выбрали удаление призраков

Это экран, который вам будет представлен:

Photomatix De-Ghost

На этом этапе вы можете выбрать экспозицию, на основе которой вы хотите удалить привидение, а затем желаемую степень устранения призрачности, которую вы можете видеть в реальном времени. Этот метод будет хорош, если вы хотите «укрепить» своего призрака, а если вы хотите устранить призрак, вам может быть лучше использовать выборочное удаление привидения.Но попробуйте разные экспозиции и разные количества и используйте то, что вам кажется лучше всего. На этом изображении я использовал его, чтобы добавить больше деталей и остановить движение волн.

32-битный предварительный просмотр

Если вы используете метод импорта, КРОМЕ LIGHTROOM… у вас будет выбор в поле выбора изображения «32-битный предварительный просмотр перед обработкой» (я бы хотел, чтобы они не устранили это в LR Mod, но я знаю, почему они это сделали)

Вы можете установить флажок и увидеть, как выглядит 32-битное изображение. Вы также можете увидеть 32-битную гистограмму на этом этапе и узнать много нового о захваченном вами динамическом диапазоне

.

С 3 (или более) изображениями, объединенными перед тональным картированием

Это будет примерно так, довольно некрасиво, да?

Photomatix 32 Bit Предварительный просмотр

Это потому, что в настоящее время нет доступных мониторов, которые могут отображать 32-битное изображение HDR.Итак, теперь мы должны взять это изображение и «Карту тонов», чтобы оно было видно на наших мониторах и при желании можно было распечатать.

Также на этом этапе вы можете перейти в меню «Файл»> «Сохранить» и сохранить его как файл Radiance RGB HDR. Это позволит вам повторно открыть исходный файл HDR и переработать его, если вам не нравится то, что сделала ваша первая попытка тонального отображения. Это избавляет от необходимости повторять первые 3 шага. (Опытные пользователи: если на этом этапе вы собираетесь использовать карту тонов в Lightroom или Photoshop ACR, сохраните ее как 32 Floating Bit Tiff , которую распознают LR и ACR.К сожалению, вы не можете выполнить этот шаг при экспорте из LR, но вместо этого вам нужно будет использовать Photomatix’s Merge to 32 Bit Lightroom Plug-in

Тональное отображение / Fusion

Теперь мы щелкаем по экранам Tone Mapping / Fusion и Our Tone Mapping.

Карта тонов Photomatix

Слева находится раскрывающийся список типа процесса и панель настроек, вверху — наши функции масштабирования / масштабирования, а также флажок выбора, который мы обсудим позже в другом сообщении блога. Справа или внизу, в зависимости от ориентации изображения, находятся предустановки.Предустановки хороши тем, что они позволяют вам видеть много разных стилей HDR, от мягкого до дикого, и вы можете видеть, куда перемещаются элементы управления для разных видов. После того, как вы привыкнете к работе с Photomatix Pro 5, вы можете придумать свои собственные пресеты, как и я, с вашими любимыми настройками, которые вы можете сохранить как пользовательские пресеты

Работаем вокруг

Вверху находятся две кнопки: одна для отображения тонов, другая для слияния экспозиции. Каждый с раскрывающимися подмножествами этого метода

Exposure Fusion больше похож на то, что вы получили бы от Two Exposure Blends, что хорошо, но не то, что мы хотим … ну, это МОЖЕТ быть тем, что вы хотите.Помните, что это ваше искусство, и здесь важно то, что ВЫ желаете. Под Exposure Fusion 6 подмножеств

Fusion / Natural
Fusion / Real-Estate
Fusion / Intensive
Average
Fusion / Auto
Fusion / Two Image

Я не собираюсь перечислять их все здесь, но вы должны поиграть с ними, чтобы увидеть, действительно ли они смотрят на вас так, как вы хотите.

Тональное отображение

Я предпочитаю использовать: Отображение тонов. В раскрывающемся списке «Метод» есть 3 варианта.

Detail Enhancer
Contrast Optimizer
Tone Compressor

Tone Compressor отлично подойдет, если вы хотите получить естественное изображение, но на самом деле он не такой мощный.Не думаю, что когда-либо использовал его… но пусть это вас не остановит.

Я предпочитаю Усилитель деталей или Оптимизатор контрастности не потому, что мне нужно что-то неестественное, а просто это дает мне гораздо больше контроля и возможность исправлять проблемы, которые могут возникнуть на изображении. Если вы предпочитаете Дикий, Живописный или Компьютерный стиль. Деталь Enhancer, скорее всего, для вас, но вы также можете получить очень естественный вид с ним, если вы правильно его контролируете.

Давайте сначала посмотрим на средство улучшения детализации

Усилитель деталей

Элементы управления на этой панели настроены так, что самые важные настройки находятся вверху, и они идут вниз в порядке важности или использования.

Двумя наиболее мощными элементами управления при работе с панелью являются настройки силы и освещения. На панели «Регулировка освещения» установите флажок «Эффекты освещения». Это снова даст вам более мощный выбор.

Между настройками освещения и интенсивностью эти два элемента управления регулируют разницу между яркостью и тенью, а также интенсивность этих областей. Перемещайтесь с ними обоими, пока не получите желаемый вид, без уродливых артефактов, которые могут быть побочным эффектом слишком большого или слишком малого количества друг друга.

Я обычно начинаю с Natural, а затем перемещаю шкалу силы взад и вперед, пока не найду то, что мне нужно. Но в зависимости от изображения и того, что я ищу, я могу перейти к Natural + или вниз к Medium или Surreal, снова регулируя силу, чтобы добраться туда, где я хочу быть.

Color Saturation — это именно то, что предполагает, сколько цвета вы хотите в изображении. Я обычно около 70% для начальной точки

Tone Compression повысит или понизит, насколько плоское или контрастное изображение в тональных значениях. Это сделает все вещи очень похожими на яркость, или вы можете пойти влево и сделать изображение очень контрастным от яркого к темному

Детализация Контраст позволяет сделать изображение более детальным за счет увеличения контрастности по краям.

Переход к следующему разделу,

В разделе «Дополнительные параметры».

Это ваши регуляторы тембра.

Smooth Highlights — хороший контроль, чтобы узнать, есть ли много ореолов или белого свечения вокруг объектов. с помощью этого элемента управления можно извлечь эти артефакты

Белая точка влияет на яркие тона, черная точка влияет на темные тона, а гамма влияет на средние тона. Гамма — это элемент управления в этом разделе, который я использую чаще всего, так как снова, когда мы смешиваем 3 изображения, оно имеет тенденцию делать все изображение более полутоновым, и нам нужно вернуть ему некоторый контраст.(Обычно я использую 1,2 в качестве начальной точки гаммы). С помощью этих элементов управления вы можете на глаз или также использовать гистограмму для установки точек черного, белого и среднего значения

.

Об остальных элементах управления мы пока не будем беспокоиться, я расскажу о них подробнее в других уроках блога. Они очень полезны, когда вы сталкиваетесь с проблемами с изображением, такими как обгоревшие края (темные области, окружающие области яркости) или ореол. Но если мы сделаем все правильно с самого начала, нам, возможно, не придется решать эти проблемы.

Оптимизатор контрастности

Contrast Optimizer — мой любимый метод тонального сопоставления. Это одна из новинок в Photomatix 5 и долгожданное дополнение, если вы предпочитаете очень естественный вид, как и МОЕ предпочтения.

Элементы управления немногочисленны, но действительно хорошо работают вместе

Начнем снова с: Strength

Strength снова устанавливает связь между светлыми участками изображения и тенью. Когда вы перетаскиваете его влево от значения по умолчанию 50%, это сделает тени намного темнее, чем светлые участки.Когда вы перетаскиваете его вправо, тени становятся ближе к полутону по отношению к светлым участкам. Обычно я использую около 80 в качестве отправной точки.

Сжатие тона очень похоже на силу, но может использоваться больше для выравнивания тона изображения вместо работы с максимумами от светлого до тени. Он исправляет промежуточное положение.

Вы чаще всего используете эти два элемента управления и перемещаетесь с ними вперед и назад, пока не получите желаемый вид

Под световыми эффектами

Эффекты освещения постепенно маскируется в основном в нижней части изображения.Это потому, что в нормальном пейзаже между землей и небом проходит линия. Этот элемент управления помогает вернуть немного жизни в нижнюю часть Земли. Так что используйте его, чтобы вернуть легкость и детализацию, которые вы хотите видеть

.

Остальные элементы управления аналогичны режиму Detail Enhancer и управляют вашими черными, белыми и средними точками (статью о настройке белых / черных точек можно найти ЗДЕСЬ. В то время как она касается настройки точек в постобработке, вы можете перенести некоторые из идеи к этому моменту в вашем процессе)

Для нашего примера изображения я использовал режим тонального отображения Detail Enhancer

Со всеми их элементами управления, установленными на настройки по умолчанию, мы получили довольно хорошее изображение

HDR Без корректировок

Но с небольшой настройкой, а затем завершением работы в Lightroom или Photoshop (большинство изображений вы пытаетесь получить наилучшим образом в Photomatix, но они почти всегда выигрывают от постобработки конечного результата.)

Я установил Strength на 90, Tone Compression на 80%, White clip 2.1, Black Clip на 6.0, а затем Gamma на -1.20, и это было все, что мне нужно было сделать. В публикации я подправил некоторые общие уровни и повысил резкость образ. и это мой результат того, как я видел сцену, когда я ее снимал.

Photomatix HDR Tutorial Final Image

Трудно дать рецепт того, что ВЫ хотите в своем изображении. Ключевым моментом является экспериментирование, и через некоторое время вы найдете тот вид, который вам нравится, и обнаружите, что ваши настройки не будут сильно отличаться, если вам нравится, что они выглядят одинаково для ваших изображений.

Если вам нужен именно такой вид, выберите «Файл»> «Сохранить» и сохраните изображение. Я предпочитаю сохранить его как 16-битный файл Tiff, а затем, возможно, сделать некоторые окончательные корректировки в Photoshop. Но вы также можете сохранить как 8-битный файл JPEG.

Если вы экспортировали из Lightroom, просто нажмите кнопку «Сохранить и повторно импортировать». Просто убедитесь, что Lightroom показывает «Все фотографии», и вы не находитесь в Коллекции или папке, так как вы можете не увидеть повторное изображение таким образом

Конечно, это гораздо больше, в зависимости от того, насколько глубоко вы хотите погрузиться в HDR, и есть еще много статей (более 180!) В разделе блога HDR-изображения и используйте облако тегов или функцию поиска, чтобы найти то, что вы может искать.

И, наконец, не забывайте, если вы просто покупаете продукты HDRsoft / Photomatix. Щелкните эту ссылку HDRsoft, чтобы воспользоваться кодом купона на скидку 15%: theHDRimage

Спасибо за внимание, надеюсь, что это поможет

PT

Как использовать функцию HDR iPhone для съемки идеально экспонированных фотографий

Что означает HDR в приложении камеры iPhone? Когда следует использовать функцию камеры iPhone HDR? И как HDR помогает делать более качественные фотографии в сложных условиях освещения? В этом уроке мы ответим на все ваши вопросы об iPhone HDR.И вы узнаете, как использовать HDR для съемки фотографий с идеальной экспозицией на iPhone.

Оглавление: HDR iPhone Photography

Щелкните любую ссылку ниже, чтобы перейти прямо к соответствующему разделу руководства:

1. Что означает HDR?
2. Что такое HDR на камере iPhone?
3. Когда использовать iPhone HDR
4. Когда не использовать HDR
5. Как сделать фото HDR с помощью камеры iPhone
6.Используйте приложение Pro HDR X для максимального управления HDR

1. Что означает HDR?

HDR — одна из лучших настроек камеры iPhone в приложении «Камера». Но что означает HDR?

HDR означает расширенный динамический диапазон. Он позволяет создавать идеально освещенные фотографии с большим количеством цветов и деталей как в ярких, так и в темных областях.

Под динамическим диапазоном понимается разница между самыми светлыми и самыми темными тонами на фотографии.

Человеческий глаз может видеть гораздо больший динамический диапазон, чем любая камера.Вы можете легко рассмотреть детали темного объекта на ярком небе. Но что происходит, когда вы фотографируете такую ​​сцену?

Камера вашего iPhone не способна улавливать детали в очень темных и очень ярких областях одновременно. Если вы снимаете высококонтрастную сцену, у вас, вероятно, будут проблемы с экспозицией на фотографии. (Экспозиция относится к яркости изображения).

На фотографии могут быть хорошо экспонированные тени (темные области) с большим количеством цветов и деталей.Но светлые участки (яркие области) переэкспонированы (чистый белый цвет без цвета и деталей).

Или же светлые участки будут хорошо экспонированы с большим количеством цветов и деталей. Но тени кажутся недоэкспонированными (очень темными, без цвета и деталей).

Настройка HDR на вашем iPhone решит эти проблемы с экспозицией. С HDR вы можете делать хорошо освещенные фотографии со сбалансированной экспозицией.

Фотография HDR выше показывает, сколько цвета и деталей можно запечатлеть как в темных, так и в ярких областях сцены.

Если значение HDR поначалу звучит сложно, не волнуйтесь! HDR очень просто использовать на iPhone. А это означает, что вам больше не нужно беспокоиться о проблемах с экспозицией на фотографиях.

2. Что такое HDR на камере iPhone?

Итак, как именно работает функция HDR камеры iPhone? Когда вы используете HDR, камера делает несколько снимков с разной экспозицией и разной яркостью. Затем камера смешивает лучшие части этих экспозиций для создания единого хорошо освещенного изображения.

В результате увеличивается динамический диапазон фото.Это означает, что вы увидите больше цвета и деталей как в тенях, так и в светах.

Хотя этот процесс может показаться сложным, хорошая новость заключается в том, что iPhone делает все за вас. Все, что вам нужно сделать, это включить HDR и сделать снимок. Камера сделает снимок и объединит три экспозиции для создания вашего HDR-изображения.

3. Когда использовать iPhone HDR

Функция iPhone HDR отлично подходит для съемки высококонтрастных сцен с темными тенями и яркими светами. Включив HDR, вы сможете запечатлеть гораздо больше деталей как в ярких, так и в темных областях сцены.

HDR идеально подходит для пейзажной фотографии. Пейзажные сцены часто бывают высококонтрастными, при этом передний план намного темнее неба.

Фотография ниже сделана без HDR. Яркие части неба полностью переэкспонированы. Они кажутся чисто-белыми, без цвета или деталей. Более темные области, такие как лодка и растения на переднем плане, выглядят немного недоэкспонированными. На этих участках сложно разглядеть детали.

Теперь сравните изображение выше с версией HDR ниже.Использование HDR позволило получить идеально освещенную фотографию с большим количеством цветов и деталей как на переднем плане, так и на небе.

Конечно, HDR предназначен не только для пейзажной фотографии. Его можно использовать в других ситуациях съемки с непростым освещением.

Если вы фотографируете объект под прямыми солнечными лучами, внутри сцены, скорее всего, будут отбрасываться темные тени. Использование HDR сделает тени ярче, а светлые участки не будут переэкспонированы.

Если ваш объект освещен сзади (с источником света позади него), используйте HDR, чтобы объект не выглядел как темный силуэт на ярком фоне.

Примеры ниже показывают, как можно использовать HDR при фотографировании затемненных объектов на фоне яркого неба. Вместо того, чтобы выбирать между слишком темным объектом или слишком ярким небом, HDR дает вам лучшее из обоих.

Как правило, используйте HDR, если вам не удается получить хорошую сбалансированную экспозицию. Если тени кажутся слишком темными или светлые участки слишком яркими, включите HDR в приложении «Камера».

4. Когда не использовать HDR

Конечно, бывают случаи, когда не следует использовать HDR.Знание, когда его использовать, а когда не использовать, является ключом к созданию фотографий наилучшего качества в различных ситуациях.

Если вы хотите намеренно запечатлеть высококонтрастный характер сцены, отключите HDR. Например, если вы снимаете при ярком солнечном свете, контраст между светом и тенью может создать удивительно драматические композиции.

Если вы хотите создать силуэтную фотографию, на которой объект выглядит полностью черным на ярком фоне, не используйте HDR.Если вы включите HDR, тени станут ярче, и вы не получите эффекта темного силуэта.

Новые камеры iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR имеют функцию Smart HDR. Это позволяет делать резкие HDR-фотографии движущихся объектов.

Но старые iPhone не поддерживают Smart HDR. Если у вас более старый iPhone, с осторожностью используйте HDR при фотографировании движущихся объектов. Если объект находится в разных положениях при каждой экспозиции, вы получите эффект двоения, как показано ниже.

То же самое касается ситуаций, когда вы не можете держать iPhone достаточно устойчиво во время съемки. Это особенно важно при съемке HDR-фотографий при слабом освещении.

Для получения наилучших результатов используйте штатив iPhone и крепление для штатива iPhone. Если у вас нет штатива, держите телефон устойчиво к твердой поверхности. Это гарантирует, что он останется совершенно неподвижным при съемке нескольких кадров HDR.

5. Как сделать HDR-фото с помощью камеры iPhone

Теперь, когда вы понимаете, что такое HDR и когда его использовать, давайте посмотрим, как снимать HDR-фотографии в собственном приложении «Камера».

Перед тем, как открыть приложение «Камера», вам необходимо проверить настройки HDR в приложении «Настройки».

Перейдите в Настройки > Камера . Затем убедитесь, что Smart HDR (автоматический HDR на старых iPhone) отключен от . Если Smart HDR включен, у вас не будет опции HDR в приложении «Камера».

Также убедитесь, что Keep Normal Photo переключено с на . Это сообщает вашему iPhone, что нужно также сохранить версию фотографии без HDR.

Закройте приложение Settings , затем откройте приложение Camera .

Убедитесь, что значок HDR в верхней части экрана включен (при включении значок отображается без пересекающей линии).

На некоторых старых iPhone можно установить HDR на Авто , Вкл или Выкл . Если у вас есть эти параметры, выберите на .

Когда вы включаете HDR, ваш iPhone автоматически снимает HDR-фотографии всякий раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Обратите внимание, что для создания фотографии HDR требуется немного больше времени, чем для обычной. Это связано с тем, что камера должна сделать три изображения с разной экспозицией и объединить их в одну фотографию.

Из-за дополнительного времени, необходимого для съемки HDR-фото, более вероятно, что вы немного сдвинете iPhone во время съемки. Любое движение приведет к размытию фотографии из-за дрожания камеры.

По этой причине важно держать iPhone неподвижно или устанавливать телефон на штатив при съемке HDR-изображений.

HDR — замечательный инструмент, который поможет вам создавать фотографии с лучшей экспозицией. Однако фотографии HDR не всегда выглядят лучше обычных.

Помните, что ваш iPhone сохраняет версию фотографии без HDR всякий раз, когда вы снимаете изображение HDR (если вы включили «Сохранить нормальное фото» в настройках).

Поэтому всегда сравнивайте версии HDR и не HDR в приложении «Фото» и используйте ту, которая вам больше всего нравится.

Если вы больше не хотите снимать HDR-фотографии, нажмите значок HDR , чтобы выключить его.

6. Используйте приложение Pro HDR X для максимального управления HDR

Функция HDR в приложении «Камера» в iPhone довольно тонкая. Если вы предпочитаете изображения с более ярким эффектом HDR, вам необходимо загрузить специальное приложение HDR.

Одно из лучших приложений для HDR-фотографии — Pro HDR X (1,99 доллара США). Он имеет ряд параметров съемки и редактирования HDR, что позволяет вам настроить окончательный результат.

Фотография ниже была сделана с помощью приложения Pro HDR X. У него яркие цвета и много деталей как в тенях, так и в светах.

Фотография HDR, сделанная с помощью приложения Pro HDR X

Для сравнения ниже представлены две фотографии одной и той же сцены, снятые с помощью собственного приложения «Камера». Первое изображение было снято с включенным HDR, а второе — без HDR.

Фотография HDR, сделанная с помощью собственного приложения Camera

Фотография без HDR, сделанная с помощью собственного приложения Camera

Разница между двумя фотографиями с собственной камеры довольно тонкая. Фотография HDR имеет больше деталей в ярких областях неба и немного больше деталей в тенях.Но результат сильно отличается по сравнению с той же сценой, снятой с помощью Pro HDR X.

Приложение Pro HDR X отлично справляется с задачей создания сбалансированной экспозиции по всей сцене. Он также дает яркие цвета, которые обычно можно получить только с помощью приложения для редактирования фотографий.

Когда вы будете готовы снимать фото HDR, откройте приложение Pro HDR X. Появится экран камеры, как показано ниже.

Если вы впервые используете приложение, стоит проверить его настройки.Коснитесь значка меню (три горизонтальные линии), затем откройте настройки (значок шестеренки) . Убедитесь, что параметры настроены, как показано ниже, затем коснитесь Готово .

Коснитесь HDR на экране камеры, чтобы выбрать между Auto HDR и Manual HDR . Вы также можете отключить HDR, чтобы сделать обычную фотографию без эффекта HDR.

Я бы рекомендовал для начала использовать Auto HDR. Но если вы не получаете желаемых результатов, переключитесь на ручной режим HDR.

Если вы выберете параметр HDR вручную, на экране появятся три синих поля. Перетащите эти поля, чтобы выбрать, какие части изображения вы хотите показать, например небо, здание и передний план.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камере необходимо сделать три отдельных снимка с разной экспозицией. Во избежание размытия окончательного изображения держите iPhone неподвижно или установите его на штатив.

Пример ниже показывает, что произойдет, если вы переместите iPhone, когда камера делает снимки.Когда три фотографии объединяются, они не выравниваются должным образом. Это приводит к эффекту размытия или «двоения».

Когда приложение захватило и смешало три экспозиции, отображается результирующее изображение HDR. Вы также увидите несколько значков и ползунков, как показано ниже.

Эффект HDR с самого начала может быть подавляющим. Цвета могут выглядеть перенасыщенными, а светлые участки — слишком темными или зернистыми. Вы также можете увидеть эффект яркого ореола вокруг более темных участков изображения.

Если эффект HDR слишком сильный, отрегулируйте изображение с помощью ползунков на панели редактирования.

Верните ползунок HDR, пока не будете довольны результатом. Также есть ползунки экспозиции и контраста, которые можно использовать для точной настройки изображения.

Вы можете получить доступ к дополнительным параметрам редактирования, коснувшись значков в нижней части экрана. Нажмите левый значок для ползунков экспозиции, средний значок для ползунков цвета и правый значок для обрезки, фильтров, рамок и текста.

Если вы используете инструменты редактирования для настройки изображения, сохраните отредактированную версию в приложении «Фото», нажав кнопку «Сохранить» (значок дискеты) .

Если вы не вносите никаких изменений после съемки фотографии, коснитесь значка камеры, чтобы вернуться к камере Pro HDR X.

Когда вы откроете приложение «Фото» для просмотра изображений, вы увидите несколько версий одной и той же фотографии. Будет три отдельных изображения, снятых с разной экспозицией, за которыми следует версия HDR, представляющая собой комбинацию трех фотографий.Если вы редактировали изображение в приложении Pro HDR X, вы также увидите отредактированную версию в приложении «Фото».

Не всегда удобно редактировать изображение в Pro HDR X сразу после съемки каждого кадра. Часто бывает проще сначала сделать все снимки, а потом настроить эффект HDR. Вы можете легко это сделать, если в настройках приложения выбрали сохранение ТРИ изображений в квадратных скобках.

Чтобы отредактировать эффект HDR после фотосъемки, коснитесь значка Меню (три горизонтальные линии) в Pro HDR X.Затем коснитесь значка библиотеки фотографий (между значком шестеренки и значком таймера).

Появится сообщение о режиме библиотеки с просьбой выбрать до трех экспозиций. Нажмите ОК .

Откройте альбом All Photos , затем выберите три экспозиции (темную, яркую и среднюю), которые вы сделали ранее с приложением Pro HDR X. Нажмите Готово . Три изображения будут объединены для создания фотографии HDR.

Теперь вы можете использовать инструменты редактирования Pro HDR X, чтобы настроить эффект HDR в соответствии со своими предпочтениями.Сохраните изображение, когда будете довольны внесенными изменениями.

Программное обеспечение HDR, фоторедактор HDR для Windows и Mac

Для правильной работы этого веб-сайта требуется поддержка JavaScript.
Пожалуйста, включите его в настройках вашего браузера или отключите блокировку скриптов.

EasyHDR — это программа для редактирования фотографий для Windows и Mac, в которой используются методы обработки изображений HDR (обработка изображений с расширенным динамическим диапазоном или HDRi), чтобы ваши фотографии не были нежелательными. чрезмерная и недостаточная экспозиции.Это действительно выводит ваши работы на новый уровень, позволяя достичь потрясающих, реалистичных или впечатляющих результатов.

Вторник, 12 декабря 2006 г.

EasyHDR, несомненно, дает гораздо лучшие результаты, чем я когда-либо мог получить с Photomatix. За эти годы я перепробовал множество программ для редактирования. EasyHDR превзошел их всех. Результаты больше похоже на то, что я видел собственными глазами, когда щелкнул затвором. Лучшая детализация теней, более естественные цвета и точные цвета! Результаты для Photomatix как день и ночь.EasyHDR имеет более разумную цену. А качество отредактированного изображения дешевле, чем любое редактирование. программного обеспечения. Легче в использовании. Выполняет законченный монтаж за гораздо меньшее время. Я не нашел программы, которая улучшит качество печати Пейзажи, природа и дикая природа, портреты, архитектура и интерьер. Photomatix просто не такой универсальный. На сравнения потрачено много времени, поскольку я чувствую, что моя обязанность как работающего фотографа — предоставить своим клиенты и покупатели, изображение лучшего качества, которое я могу.И потому что я горжусь своим работы, и мне нравится фотографировать Красоту, которую дал нам Бог, и делиться этим Радости с другими!

Спасибо, Bartek, за предоставленную программу, которая помогает мне осуществить это желание. Вы сделали очень хорошее дело, и я ценю ваши достижения! Вы сделали фотографию более приятной и полезной, Бартек!

Спасибо, мой друг!

Ваш друг с острова Сент-Саймонс

Rohn

Пятница, 14 сентября 2007 г.

Я тестировал большинство доступных программ HDR и никогда не видел таких гладких и естественных цветовых тонов, как ваше программное обеспечение производит; Я никогда не был очень доволен результатами Photomatix, но они самые популярный — слишком насыщенный и / или зернистый.Ваш лучший тон-мэппинг, который я когда-либо видел.

Майкл Шор

Четверг, 29 января 2009 г.

Я только что купил easyHDR сегодня после оценки нескольких других программ HDR, и я просто хочу чтобы сказать, насколько я полностью удовлетворен вашим программным обеспечением easyHDR. Полный набор функций, легко пользование, и очень привлекательная цена! Я люблю easyHDR. Огромное спасибо.

Тревор Батстон

Вторник, 27 октября 2009 г.

Я только что купил easyHDR после того, как использовал множество других программ для слияния года.Ваш недавний продукт теперь просто лучший из всех. Спасибо Вам за постоянные исследования и разработки и разумную цену. Хранить хорошая работа!

Дэвид Холлебон

Четверг, 19 августа 2010 г.

Привет, я использую EasyHDR уже несколько лет и до сих пор остался доволен. Однако я чувствовал, что должен написать и сказать, что такое улучшение EasyHDR Pro 2. Я люблю это и буду рекомендую это любому.Отличная программа, молодец.

Джон Уилтшир

Воскресенье, 22 августа 2010 г.

Спасибо за такой замечательный продукт! Я скачал пробные версии шести различных программ HDR раньше. решая, какой купить. Я быстро обнаружил, что easyHDR Pro предоставляет все необходимые мне возможности (плюс некоторые), пользовательский интерфейс обеспечивает наиболее эффективный рабочий процесс и лучше всего подходит для создания естественных фотографий (хотя он также способен создавать очень художественные эффекты).Я был потрясен тем, как это программное обеспечение значительно улучшило отдельные изображения jpeg, которые я сделал много лет назад, прежде чем я слышал о HDR. Кроме того, он довольно быстро работает на моем компьютере, даже при обработке 20-мегабайтных файлов RAW. Я рекомендую его всем своим друзьям-фотолюбителям. Всем, кто задается вопросом, почему их фото не похожи исходная сцена должна получить это программное обеспечение! Излишне говорить, что я очень доволен покупкой easyHDR Pro.

Дж.О’Брайен, Амарилло, Техас, США,

Понедельник, 7 февраля 2011 г.

Уважаемый Бартек,

Я действительно впечатлен созданной вами программой HDR. Пользовательский интерфейс первоклассный, возможности программы обширны, а документация очень информативна. Также ваш сайт понятен и полезен. Шапо!

После работы с другими программами easyHDR во многих аспектах лучше других продуктов на рынке; это простота использования, как говорится в названии, действительно имеет значение.Я буду продвигать easyHDR в нашем фотоклубе.

Спасибо за усилия, которые вы вложили в программу, и я с нетерпением жду дальнейших разработок в будущем.

С уважением, Франк Бос — Лейдердорп — Нидерланды

Пятница, 30 декабря 2011 г.

Bonjour,

После того, как вы попробуете разные логические элементы «HDR» и все, что вам нужно, выберите easyHDR Pro 2. Выбранный вариант je ne regrette pas.Ce logiciel est bien conçu et d’usage facile qui permet a la fois le traitement automatique et le traitement paramétré. Актуальные методы Compte tenu des limites в dans ce mode de traitement de l’image, easyHDR Pro m’apparaît Персонал, соответствующий лучшей логике жанра, вступает в контакт с качеством / ценой. Comme tous les logiciels de retouche d’image, результаты исследований, оказывающих влияние на новые знания на основе материалов, привлекающих внимание к экспериментам.Sachez aussi que le temps de traitement sera fonction des parameters sélectionnés ainsi, bien sur, des Capacités de votre ordinateur. La sélection manuelle des valeurs d’exposition d’une seule image de base permet d’éviter la prize de vue «braing» ce qui offre l’avantage de supprimer l’étape d’alignement parfois délicate. Enfin, lors de l’achat de la license, le suivi de la procédure de paiement ne m’a posé aucun проблема. Заключение: easyHDR Pro является специальной логикой, которая рекомендует других любителей.

БЕРИ Жак

Среда, 21 августа 2013 г.

Как фотограф-любитель, я протестировал четыре программы HDR и обнаружил, что EasyHDR является самой простой в использовании на сегодняшний день. интуитивно понятный, и вам не нужно быть программистом, чтобы получить хорошие результаты. Спасибо за создание фантастического программного обеспечения, я уже начал рекомендовать это. Отлично сработано.

Mark — Хайлендс, Великобритания

Четверг, 22 августа 2013 г.

Ich habe heute Ihr wunderbares Programm easyHDR 3 gekauft, weil es einfach die besten Ergebnisse liefert und sehr gute Funktionen für die HDR-Erstellung besitzt.Recht herzlichen Dank dafür! Machen Sie weiter so.

Сегодня я купил эту замечательную программу easyHDR 3, потому что она дает наилучшие результаты и имеет очень хорошие возможности для создания HDR. Большое вам спасибо за это! Продолжай так.

Beste Grüße / привет из Германии

Рональд Ретфельдт

Суббота, 20 декабря 2014 г.

Я уже знал easyHDR несколько лет назад, но в то время он не привлекал меня настолько, чтобы перестать бороться с Photomatix.в тем временем я вообще перестал производить HDR, потому что с одной стороны я купил камеру с очень высокодинамичным сенсором, а с другой стороны можно получить очень хорошие результаты из этих файлов RAW, используя хороший конвертер RAW.

Примерно неделю назад я случайно вернулся к easyHDR и сразу купил его! Все, что я мог изучить с его помощью до сих пор, просто великолепно:

• Моя главная задача — создавать абсолютно естественные изображения: отличные результаты
• Управление и удобство использования: чрезвычайно интуитивно понятно: просто отлично
• Пользовательский интерфейс: очень профессиональный и простой в использовании!
• Цена: заниженная…. 🙂

Итак, я считаю, что вы проделали очень хорошую работу: просто великолепно! Может быть, я даже снова начну с астрофотографии, которую я пробовал несколько лет назад.

Роберт

Четверг, 1 января 2015 г.

Уважаемый Бартек,

Я купил EasyHDR через несколько часов после первого контакта с объектом. На самом деле очень легко понять концепцию HDR, используя свой программного обеспечения.Более того, мне не пришлось отказываться от любимой операционной системы. запуск EasyHDR под Wine. Поздравляю с отличной работой.

Clever Pereira (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Среда, 24 февраля 2016 г.

Вы купили программу и получили отличные результаты. Увеличил мои фотографии (8 на 10), которые я использовал с вашей программой, и они оказались красивыми. Мои друзья, которым были показаны фотографии, согласились, что программа действительно улучшила тогда профессиональный уровень.Проста в использовании и имеет дополнительные элементы управления, когда вы хотите узнать больше.

Спасибо за отличный товар

Кейт Данауэй

Денвер Колорадо

18 октября 2017 г.

Я нашел вашу программу случайно, поиграв с ней совсем немного. Купил сразу в конце августа. С тех пор мой рабочий процесс полностью изменилось. Сейчас я разрабатываю свои Sony A99 RAW с помощью easyHDR (в большинстве случаев с естественный пресет) и дайте им последний штрих с помощью PS.Также редактирование single jpgs отлично работает.

Мне очень жаль, что я не открыл для себя это превосходное программное обеспечение раньше. Просто чтобы вы знали и поблагодарили!

Продолжайте в том же духе!

Береги себя

Петр

Вторник, 31 июля 2018 г.

Я должен сказать, что я глубоко впечатлен чрезвычайно красивыми изображениями HDR, которые я создал с помощью удивительного EasyHDR.И я должен похвалить функции плагина, добавленные в Lightroom, которые позволяют полностью автоматическое создание изображений HDR. Программа имеет низкую стоимость и на самом деле стоит дороже, если подумать обо всех функциях, которые я получаю за эти деньги.

С уважением

Бёрье Перссон

Суббота, 27 октября 2018 г.

Я лицензированный пользователь, и мне это очень нравится, и мне это нравится программного обеспечения. Я старший разработчик программного обеспечения и признаю квалифицированную работу и усилия.Я ценю и восхищаюсь тем, что вы сделали. Благодаря!

Джин

Среда, 16 октября 2019 г.

Easy HDR 3 — это мое программное обеспечение для обработки изображений HDR! Эта программа имеет фантастическую ценность по сравнению с ее соревнованиями, которые в первую очередь Photomatix и Aurora HDR IMHO (я пробовал Photomatix, но не был впечатлен результатами, которые я получал, и в настоящее время я собственный Aurora HDR, который мне тоже нравится). Основная причина, по которой я продолжаю использовать EasyHDR3 90% времени, — это то, что пресеты EasyHDR3 УДИВИТЕЛЬНЫ! Я могу возьмите изображение от нуля до 70-90%, просто выбрав один из включенных предустановок, который работает для этого изображения (а иногда и несколько мелкие настройки).Я фанат реалистичных HDR-изображений, и EasyHDR3 помогает мне добиться этого быстро и легко, без «переваривания». мои изображения требуют, чтобы я проделал еще кучу усилий, чтобы «оттянуть его назад» или уравновесить. У меня проблемы со здоровьем, из-за которых я сижу за компьютером на долгие часы неприятные ощущения, поэтому я всегда стараюсь сократить время, необходимое для обработки моих изображений, и EasyHDR3 помогает с этим безмерно! Доллар за доллар это программное обеспечение ОЧЕНЬ трудно превзойти, когда дело доходит до простоты использования и создания потрясающих изображений. быстро с гораздо меньшими усилиями (и опытом), чем другие варианты!

Чад Гамильтон

Фотография MDS

Суббота, 15 февраля 2020 г.

Привет, Бартек,

Замечу, что мне очень нравится EasyHDR.Я считаю, что это лучшее, и оно стоит каждой копейки и даже больше! Спасибо за создание такой замечательной программы и желаю дальнейших успехов.

С уважением,

Майк

Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

Я скачал вашу программу и должен сказать, что я очень доволен ею. Я поражен тем, насколько ценна ваша программа! Мне нужно многое узнать обо всем процессе, и я уверен, что ваша программа удовлетворит мои потребности, поскольку я продолжаю узнавать больше обо всем бизнесе HDR.А пока пресеты мне пригодятся.

Я приложил первую сделанную мной фотографию, и я с нетерпением жду возможности работать дальше, чем «наведи и снимай».

И особая благодарность за предоставленную мне рождественскую скидку на вашу прекрасную программу.

С уважением,

Фил Мурта

EasyHDR был представлен в .

No related posts.