Как фотографировать молнии

Фотосъемка молнии – очень интересное, но в то же время опасное хобби. Не все понимают, что во время грозы молния может ударить в любое время и в любом месте. В то же время, правильно сделанный снимок молнии может быть очень красив, особенно если сделан в интересном месте. Кроме того, съемка молний поднимет вас на новую ступень фотомастерства. Советы, приведенные ниже, покажут вам, как сфотографировать правильно фотографировать молнии и сэкономить много времени и нервов.

NIKON D700 + 16-35 мм f / 4 ФР 35 мм, ISO 100, 15″, f / 22,0

 

Безопасность прежде всего!

Помимо всего прочего, обязательно найдите безопасное место для фотографирования молний. В идеале находиться внутри здания, машины или другого объекта, который может защитить от прямого удара. Если вы видите молнию, она достаточно близко, чтобы поразить вас разрядом. Будьте предельно осторожны при съемке на открытой местности, особенно если поблизости есть вода, высокие деревья или другие сооружения. Встаньте на расстоянии не менее 20 метров от воды и высоких деревьев и избегайте чрезмерно открытых мест.

 

Какое оборудование вы должны использовать?

Если вы хотите получить очень качественные снимки молний, вам просто необходима цифровая зеркальная камера или беззеркальная камера со штативом. Убедитесь, что на вашей камере есть режимы, позволяющие в ручную установить выдержку, диафрагмы и ISO. Также убедитесь, что ваша камера способна снимать в формате RAW, а не только для JPEG.

Еще одним важным элементом оборудования является штатив. Вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы поймать молнию, а без штатива это сделать практически невозможно.

Переходим к объективу, для такой съемки подойдет практически любой объектив. Я предпочитаю использовать зум-объективы для такой съемки, а не простые, поскольку это добавляет дополнительную гибкость для съемки молний на разных расстояниях. Если вы хотите снять грандиозную сцену с массивными тучами над головой, где молнии лишь дополняют пейзаж, то широкоугольный объектив лучше, чем телефото. Широкоугольные объективы также облегчают съемку молний, ​​так как вам не нужно угадывать где она ударит, в широкоугольный объектив влезет много пространства и поймать молнию легче. Но молнии будут получаться небольшого размера, это, пожалуй, единственный минус. Использование режима телефото может принести снимки, где акцент будет на молнии, молнии будут смотреться больше и величественнее, но это требует немного больше удачи. Так как из-за небольшого угла зрения объектива в режиме телефото, нужно предугадать, где она может ударить.

NIKON D810 + 70-200 мм f / 2,8 ФР 95 мм, ISO 100, 30″, f / 5,6

 

Есть также несколько аксессуаров, которые могут оказаться полезными для съемки молний. Во-первых, вы можете взять с собой тросик спуска затвора или инфракрасный пульт для фотосъемки, чтобы делать фото не касаясь камеры. Даже если камера на штативе прикосновение к ней может вызвать дрожание, и вы получите смаз. Так же если на объективе или в камере есть стабилизатор изображения, отключите его, его работа так же может привести к смазу. Во-вторых, подумайте о том, чтобы взять с собой хороший фонарик — не только для того, чтобы видеть перед собой, но и для подсветки переднего, чтобы сделать сцену более драматичной. В-третьих, возьмите с собой салфетку для протирания объектива. Скорее всего, при съемке будет идти дождь, и одна капля дождя на передней линзе объектива может испортить кадр.

 

Так же есть специальные устройства-триггеры, которые могут самостоятельно открывать затвор, когда происходит вспышка молнии. Например, есть вот такой триггер MIOPS.

 

Это устройство может многое, открывать затвор по световой вспышке, по звуку (например, вы лопаете надувной шарик и хотите заснять этот момент). Такое устройство может вам помочь, если вы хотите снимать с короткой выдержкой. Во время которой поймать молнию самостоятельно довольно сложно. Еще одним преимуществом является то, что вы можете отойти от камеры и перейти в более защищенное место, в то время как камера продолжает делать снимки при каждой световой вспышки. Но это устройство необязательно, можно легко обойтись без него. Просто использовав более длинную выдержку, но об этом чуть ниже.

 NIKON 5D MK2 + 24-105 мм f/4 ФР 105 мм, ISO 250, 31″, f/5

Поиск хорошего места для съемки молний

В зависимости от того, где вы живете, обычно довольно легко найти грозу, для этого есть прогноз погоды. Гораздо сложнее найти интересную локацию, антураж к грозе. Наверняка вы захотите иметь интересный передний план на ваших фотографиях, а не просто обычный вид из окна квартиры.

Чтобы найти хорошее место для фотографирования молнии, нужно спланировать съемку заранее. Не нужно ждать, пока вы окажетесь в центре грозы, чтобы искать места для съемки, так как это может быть не просто пустой тратой времени, но и опасным. Помните о хороших местах рядом с тем местом, где вы живете, чтобы вы могли добраться туда в любой момент перед грозой. А если вы находитесь в поездке, подумайте заранее о хороших местах для съёмки молний на случай, если начнется гроза. Цель состоит в том, чтобы найти место с хорошим обзором большой площади неба, а также с некоторыми деталями переднего плана, которые могут интересно смотреться как в тусклом свете, или даже в виде силуэта (при съемке с короткой выдержкой), и в то же время будут интересны при хорошем освещении (при съемке с длинной выдержкой).

Опять же, не забудьте выбрать безопасное место, из которого вы можете сделать снимок. Я предлагаю защитить камеру от дождя, надев на нее кусок ткани или пластиковый пакет, закрывающий и камеру, и объектив.

NIKON D80 ФР 32 мм, ISO 250, 8″, f / 5,6

 

Рекомендуемые настройки камеры для фотографирования молнии

Когда вы находитесь на месте, поместите камеру на штатив и настройте следующие параметры камеры:

Фокусировка: установите объектив в режим ручной фокусировки, а затем сфокусируйтесь на бесконечность или на заднем плане. Сделайте пробный снимок и убедитесь, что ваше изображение выглядит резким на ЖК-дисплее. Имейте в виду, что цифровые камеры не всегда могут правильно сфокусироваться, если сцена слишком темная, поэтому мы рекомендуем фокусироваться вручную вместо автофокусировки.

ISO: установите ISO вашей камеры на базовое значение ISO (самое низкое значение). На большинстве камер базовый ISO составляет от 64 до 100. На сегодняшний день большинство камер Nikon и Canon имеют базовое значение ISO 100. ISO можно поднимать, когда фото выходит слишком темным, но не поднимайте значение более чем до 400 единиц.

Режим камеры: установите камеру в полностью ручной режим. Я бы не стал доверять ни одному из автоматических режимов камеры, потому что периодические удары молнии освещают сцену, а ваша камера может дать неправильную экспозицию.

Выдержка: это важно. Длинная выдержка (скажем, 5-30 секунд) даст вам больше шансов поймать молнию — возможно, даже больше, чем один разряд молнии может запечатлеться в кадре. Тем не менее, длинная выдержка так же позволит достаточно проэкспонироваться переднему плану, так что вы можете не получить эдакий «драматический силуэт». Более короткие выдержки (скажем, 1-2 секунды) означают, что передний план остается намного темнее, но это уменьшит шанс поймать молнию вручную, здесь то вам лучше использовать триггер, о котором я говорил выше. *Но я как правило использую длинные выдержки 15-30 сек.

Диафрагма: установите стартовое значение диафрагмы — f/5. Если ваши фотографии передержаны (пересечены) с молнией или без нее, используйте более узкое отверстие диафрагмы f/8 — f/16 при выдержках. Так же заранее снимите сцену и посмотрите нет ли пересвета. Вам также может понадобиться узкая диафрагма, чтобы увеличить глубину резкости, если часть вашей сцены находится рядом с вами.

Съемка: Предпочтительнее вести съемку в сумерках или в темное время суток. В дневное время молнии могут быть не ярко выраженными. Начинайте снимать сериями ту область где сверкают молнии, ожидая, когда молния попадет к вам в кадр

Двойная проверка: как только вы получите вспышку молнии на одной из ваших фотографий, просмотрите изображение и убедитесь, что оно выглядит правильно. Если заряд молнии слишком яркий, используйте более узкую диафрагму. Если вспышка молнии слишком темная, используйте более широкую диафрагму. Если передний план слишком темный, используйте более длинную выдержку в 5-30 секунд. Если передний план слишком яркий, используйте меньшую выдержку в 1-3 секунды или даже меньше. Это может потребовать некоторых экспериментов, но без практики никуда. Порой нужно сделать не одну сотню тестовых-подгоночных кадров, чтобы получить 4-5 хороших снимков молний.

 

Советы по композиции кадра

Выбирая ракурс, убедитесь, что у вас покрыта больше пространства неба, чем переднего плана/заднего плана. В видоискателе это может выглядеть не так привлекательно, но только до тех пор, пока не ударит молния и именно она станет главным объектом. Во время интенсивных грозовых разрядов молния покрывает бОльшую часть изображения, и это именно то, что нам нужно. Я бы сказал, что 60-80% неба и 20-40% земли – это лучший выбор.

Вы никогда не знаете, где на изображении появится молния, поэтому лучше составлять поле кадра чуть шире, используя более малое значение ФР, чтобы потом можно было обрезать кадр и получить идеальную композицию. То ужасное чувство – когда делаешь потрясающую фотографию с идеальной молнией …, а она только частично оказалась в кадре, или вообще не оказалась. Дайте себе некоторую композиционную свободу, снимая с немного на более широких углах и добавив немного дополнительного неба на вашу фотографию.

NIKON D300 ФР 24 мм, ISO 200, 4/1, f / 5,6

 

Будьте терпеливы и делайте много кадров

Фотография молний может потребовать от вас много кадров одной сцены, просто надеясь, что молния попадет в нужное место и окажется в кадре. Иногда вы можете вернуться домой с пустыми руками только из-за неудачи! Тем не менее, хорошие снимки не за горами; если вы делаете попытки, то в конце концов это обязательно произойдет. Просто будьте терпеливы и продолжайте фотографировать.

 

Надеемся, что это руководство дало вам хорошее представление о том, как фотографировать молнии и оставаться в безопасности, пока вы снимаете! Удачи!

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Понравился урок? Поделись с друзьями!

Тэги: Техники фотосъемки, Съемка пейзажей, Съемка с длинной выдержкой, Уроки для новичков, Композиционные приемы, Идеи для фотографий, Travel фотография

Как фотографировать молнии

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное – это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния – явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии — ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе.

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground.

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки — пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем  начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Процесс редактирования, о котором дальше пойдет речь, предполагает использование таких фоторедакторов, как Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw for Photoshop.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge – ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

•  Импортируйте фотографии в  Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши  и выберете  “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в  “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.  

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке. 

Автор: Richard Gottardo

11/02/2014    Просмотров : 105987    Источник: petapixel.com    Перевод: Анастасия Родригес

Еще уроки из рубрики «Съемка пейзажей»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Фотографирование морских пейзажей очень похоже на классическую пейзажную съемку и перенимает много её черт. Кроме моря или океана на фотографии может изображаться небо, облака…

Читать дальше →

19/08/2019. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

8 570

В жизни каждого пейзажного фотографа наступает момент, когда он вырастает из своего домашнего региона и начинает искать более отдаленные области для съемки.

Читать дальше →

11/07/2019. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

8 878

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас…

Читать дальше →

30/07/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

72 171

Сияние солнца, звездное сияние, эффект звезд – называйте как хотите – отличный способ добавить фотографии немного блеска. К счастью, создать эффект сияния довольно просто…

Читать дальше →

02/04/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

32 949

Люди часто спрашивают меня о том, какие «правильные настройки» нужно устанавливать при съемке движущейся воды, поэтому я решил написать небольшое руководство . ..

Читать дальше →

15/03/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

15 165

Раньше съёмка панорамных изображений была привилегией исключительно для элиты и богачей. К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры …

Читать дальше →

17/02/2018. Фотосъёмка — Съемка пейзажей. Перевод: Алексей Шаповал

20 281

Lightning Photography — совет от отмеченного наградами фотографа

Опубликовано в:  В центре внимания

Опубликовано:  19 июня 2019 г.

Время чтения:  4 минуты

Поделиться:

Когда люди видят мое отмеченное наградами изображение колоссальных ударов молнии, падающих над Блэкпулом, меня часто спрашивают, как я это запечатлел. Ответ не в том, что мне повезло, хотя удача и сыграла свою роль, а в том, что несколько вещей сошлись воедино, чтобы сделать выстрел возможным. На самом деле это был первый раз, когда я фотографировал молнию!

 

Безопасность превыше всего

Если вы хотите попытаться сфотографировать грозу, одной из самых важных вещей, которую следует учитывать, является ваша личная безопасность. Молния — одно из самых опасных природных явлений для фотографирования. Грозы могут быть непредсказуемыми и возникать везде, где позволяют условия. Они также могут двигаться очень быстро. Возможно, вы слышали, что о торнадо говорят, что если кажется, что он не движется, он вполне может приближаться прямо к вам! В случае грозы можно подсчитать время между ударом молнии и последующим раскатом грома, чтобы понять, насколько далеко она находится. Подсчет дальнейших ударов должен показать, движется ли шторм в сторону или к вам. Посчитайте в секундах, сколько времени прошло между ударом и звуком грома, а затем разделите на пять. Например, счет в десять секунд означает, что удар молнии произошел примерно в двух милях.

Отслеживание местоположения грозы по отношению к вам может помочь вам в безопасности, но самый безопасный способ сфотографировать молнию, несомненно, из помещения. Вы можете установить камеру у окна и безопасно снимать. Однако вид из окна может показаться вам слишком ограниченным. В этом случае вы можете разместить камеру снаружи и использовать беспроводной пульт дистанционного управления для запуска затвора. Если, с другой стороны, вы чувствуете себя немного более авантюрным и хотите выйти и, так сказать, «преследовать бурю», еще один совет — стрелять из автомобиля.

Всегда помните о частоте ударов молнии, а также о времени между ударом и звуком грома. Вы действительно хотите быть на краю бури, а не в ее середине. Фотографировать грозу с края не только безопаснее, но и проще. Вы также меньше шансов промокнуть!

 

Оборудование, необходимое для фотосъемки молний

1. Цифровая зеркальная фотокамера или другой тип камеры, способный снимать с длительной выдержкой
2. Штатив
3. Дистанционный спуск затвора или интервалометр
4. Приложение метеорадара для вашего смартфона, которое может показать, где происходят удары молнии
5. Защита от дождя для вас и вашей камеры

 

В ожидании идеального снимка

После того, как ваше снаряжение будет готово, а надвигается гроза, вам нужно настроиться так, чтобы у вас был лучший шанс запечатлеть удар. Если вам случится фотографировать днем, вероятно, будет лучше снять грозу на видео, потому что для съемки ударов молнии требуется длинная выдержка, что может быть невозможно при дневном свете. Однако, если повезет, гроза может случиться поздним вечером или, в моем случае, ночью. Фотографировать молнию в это время дня намного проще, потому что вы можете использовать более медленную выдержку, что увеличивает ваши шансы запечатлеть удар.

 

Настройки камеры для съемки дневного освещения

• Установка камеры на штатив
• Сфокусируйте объектив камеры на бесконечность
• Установите диафрагму объектива на f16 или меньше. Это закроет диафрагму внутри объектива, что позволит использовать более длинную выдержку
• Установите минимально возможное значение ISO, например, ISO 100
• Сделайте пробную экспозицию с самой длинной выдержкой, чтобы убедиться, что изображение экспонировано правильно
• Используйте удаленный таймер/интервалометр для непрерывного срабатывания затвора.

 

Настройки камеры для съемки ночного освещения

• Установка камеры на штатив
• Сфокусируйте объектив камеры на бесконечность
• Установите среднее значение диафрагмы объектива, например f5,6 или f8. Это позволит увеличить выдержку и одновременно улучшить качество изображения
• Используйте низкое значение ISO. 100-400 должно быть нормально
• Установите скорость затвора от 5 до 20 секунд, если это возможно
• Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что сцена экспонирована правильно, помня, что если удар произойдет в поле зрения, он может значительно осветить сцену, в зависимости от силы удара
• Ожидание. Следите за штормом и попытайтесь предсказать, где будет следующий удар. Вы можете составить свой идеальный удар, а затем дождаться удара.

 

Широкий угол не всегда лучший

Что касается объективов, то чем шире объектив вы используете, тем больше шансов, что вы поймаете удар. Тем не менее, широкоугольный объектив не будет идеальным, если шторм, который вы фотографируете, находится за много миль. Как я уже говорил, грозу лучше фотографировать с края, поэтому лучше использовать среднетелеобъектив. В идеале для фотографирования ударов молнии можно использовать любое фокусное расстояние от 14 мм до 200 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем более сжатым будет выглядеть изображение, а молния будет казаться ближе, чем она есть на самом деле. Использование среднего телеобъектива снижает ваши шансы на удачную съемку. Тем не менее, как и в случае с моим изображением-победителем, я скомпоновал его заранее, используя фокусное расстояние 70 мм, ожидая, что шторм попадет в поле зрения. Тогда мне просто не хватало удачи!

 

Автор

С тех пор, как Стивен взял в руки камеру Kodak Instamatic своей мамы, которая снимала 126 пленок, Стивен всю жизнь интересовался фотографией. В конце концов, в 1990-х годах он перешел на 35-мм зеркальную фотокамеру, а в начале 2000-х перешел на цифровую съемку. Он присоединился к астрономическому обществу в 2010 году, и это открыло для него новый тип фотографии. Многие предметы в астрономии пересекались с метеорологией, поэтому он больше интересовался фотографированием дикой погоды, включая молнии. Он всегда был очарован молнией, но всегда не мог поймать ее до победного изображения.

Узнайте больше о работах Стивена здесь: https://www.stephencheatleyphotography.co.uk.

Как фотографировать молнии и получать потрясающие результаты

Гроза над Большими песчаными дюнами
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 18,5 мм, 64 ISO, 20 с, f/5,0

Фотографировать молнию — это опасное хобби. Не все понимают, что гроза крайне непредсказуема и что удар может произойти в любой момент.

В то же время съемка удара молнии может быть очень полезной, особенно если картина уникальна или снимок сделан в необычном месте.

1. Безопасность превыше всего!

Прежде всего, обязательно найдите безопасное место для фотографирования освещения. Лучше всего оставаться внутри здания, автомобиля или другого объекта, который может защитить от прямого удара. Если вы видите молнию, значит, она достаточно близко, чтобы ударить вас. Категорически не советую фотографировать молнию на открытой местности, особенно если поблизости есть вода, высокие деревья или другие сооружения. Стойте на расстоянии не менее 50 футов от воды и высоких деревьев и избегайте слишком открытых мест.

Огромная молния над городом
NIKON D300 @ 24 мм, ISO 200, 4 с, f/5,6

2. Какое оборудование следует использовать?

Если вы хотите получить очень хорошее изображение молнии, вам практически не обойтись без цифровой зеркальной или беззеркальной камеры со штативом. Если у вас есть желание навести и снять, убедитесь, что ваша камера позволяет вам устанавливать ручное управление выдержкой, диафрагмой и ISO. Также убедитесь, что у него есть опция для файлов RAW, а не только для JPEG (см. RAW против JPEG).

Еще один важный элемент оборудования — штатив. Некоторым повезет, если они сделают хороший снимок молнии с рук, но я настоятельно рекомендую вместо этого использовать штатив. Вам нужно будет использовать длинную выдержку, чтобы делать хорошие фотографии молнии (подробнее об этом чуть позже), и это может привести к шатким фотографиям, если у вас нет штатива.

Что касается линз, подойдет любая линза. Я предпочитаю зум-объективы, а не фиксы, так как это дает дополнительную гибкость при фотографировании молний на разных расстояниях. Если вы хотите запечатлеть грандиозную сцену с большими облаками над головой, лучше использовать широкоугольный объектив, чем телеобъектив. Широкоугольные объективы также облегчают фотографирование молний, ​​поскольку вам не нужно делать столько догадок. Это не означает, что телеобъективы не могут привести к отличным фотографиям молнии — они абсолютно могут, — но для этого требуется немного больше удачи.

Двойная молния из двух слоев облаков
NIKON D810 + 70–200 мм f/2,8 @ 95 мм, ISO 100, 30 с, f/5,6

Есть также несколько аксессуаров, которые могут оказаться полезными для съемки молний. Во-первых, вы можете взять с собой тросик или инфракрасный пульт, чтобы делать фотографии, не касаясь камеры. Даже на штативе прикосновение к камере во время фотосъемки может вызвать дрожание камеры. Во-вторых, подумайте о том, чтобы взять с собой хороший фонарик — не только для того, чтобы видеть перед собой, но и для того, чтобы «рисовать» свет на переднем плане, чтобы сцена выглядела более драматично. В-третьих, возьмите с собой салфетку или полотенце для линз. Велика вероятность, что во время фотосъемки будет идти дождь, и одна-единственная капля дождя перед объективом камеры может испортить снимок.

Наконец, некоторые специализированные продукты, представленные на рынке, могут посылать сигнал на вашу камеру в тот момент, когда начинается молния, например триггер камеры MIOPS, избавляя вас от множества догадок. Вам все еще нужно немного повезти с вашей композицией, но, по крайней мере, камера автоматически делает снимки каждый раз, когда происходит удар молнии. Еще одним преимуществом является то, что вы можете отойти от камеры и перейти в более защищенное место, в то время как камера продолжает делать снимки, как будто вы находитесь рядом с ней. Если вы много фотографируете молнии, возможно, стоит купить один из этих триггеров камеры, чтобы упростить задачу.

Вспышка молнии, снятая с помощью молнии
NIKON D500 + 24-70 мм f/2,8 @ 45 мм, ISO 400, 1/200, f/4,0

3. Поиск подходящих мест для фотосъемки молний

В зависимости от того, где вы живете, обычно довольно легко найти грозу. Бури случаются почти везде, а в подходящее время года они могут случаться каждый день. Однако это не самая сложная часть; что сложно, так это найти место, которое хорошо подходит для фотосъемки молний. В конце концов, вы обычно хотите, чтобы на ваших фотографиях был интересный передний план, возможно, не только вид из вашего окна.

Чтобы найти хорошее место для фотосъемки молний, ​​вам нужно спланировать это заранее. Вы не хотите ждать, пока вы окажетесь в середине шторма, чтобы искать локации, так как это может быть и опасно, и пустой тратой времени. Имейте в виду несколько хороших мест рядом с вашим домом, чтобы вы могли в любой момент отправиться туда для фотосъемки молний. А если вы в поездке, подумайте о хороших местах для фотографирования штормов на случай, если они начнутся. Цель состоит в том, чтобы найти место с хорошим видом на большую часть неба, а также некоторые детали переднего плана, которые будут интересно смотреться в темноте (или даже в виде силуэта).

Опять же, выберите безопасное место, откуда вы сможете сделать снимок. Я предлагаю защитить вашу камеру от капель дождя, положив на нее кусок ткани или полиэтиленовый пакет, закрывающий как камеру, так и ваш объектив.

Молния в облаках
NIKON D80 @ 32 мм, ISO 250, 8 с, f/5,6

4. Рекомендуемые настройки камеры для съемки молнии

Необходимое время: 30 минут.

Находясь на месте, установите камеру на штатив и настройте следующие параметры камеры:

1. Приобретение Фокусировка

   Установите объектив на ручную фокусировку, а затем сфокусируйтесь на бесконечности (на далеком горизонте). Сделайте пробный снимок и убедитесь, что изображение выглядит четким на заднем ЖК-дисплее. Имейте в виду, что цифровые камеры не всегда могут сфокусироваться, если слишком темно, поэтому мы рекомендуем фокусироваться вручную, а не использовать систему автофокусировки камеры.

2. Настройка камеры ISO

   Установите ISO камеры на «базовое» значение ISO (наименьшее значение). На большинстве камер базовое значение ISO находится где-то от ISO 64 до 200. Сегодня большинство камер Nikon и Canon имеют базовое значение ISO 100.
   

3. Установите Режим камеры в ручной режим

   Установите камеру в полностью ручной режим. Я бы не стал доверять ни одному из автоматических режимов камеры, потому что периодические удары молнии осветляют местность, и ваша камера может выдать неправильную экспозицию.
   

4. Набор Скорость затвора

   Более длинная выдержка (скажем, 5-30 секунд) даст вам больше шансов запечатлеть молнию — возможно, даже больше, чем одну молнию — на вашем изображении. Тем не менее, он также украсит передний план, поэтому вы можете не получить эффект «драматического силуэта». Более короткая выдержка (скажем, 1–3 секунды) означает, что передний план остается намного темнее, но, в первую очередь, становится сложнее сделать снимок с молнией.
   

5. Установка диафрагмы объектива

   Если у вас нет ничего близкого на переднем плане, начните с диафрагмы f/5,6. Если диафрагма слишком широка для данной диафрагмы и ваше изображение выглядит слишком переэкспонированным, вы можете уменьшить объектив до f/8 и меньше. Однако, если он настолько яркий, что вы вынуждены использовать очень маленькую диафрагму, такую ​​как f/16, то лучше всего использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего на камеру. В ситуациях, когда у вас есть объект на переднем плане, вам может понадобиться использовать небольшую диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости.
   

6. Использование триггера молнии или интервалометра

   Если у вас есть триггер молнии, вы значительно упростите процесс захвата молнии, так как устройство автоматически начнет экспозицию, как только обнаружит молнию. Если у вас нет триггера молнии, вы можете рассмотреть возможность запуска интервалометра вашей камеры и непрерывной съемки.
   

7. Проверьте свои изображения

   Как только на одной из ваших фотографий появится молния, просмотрите изображение и убедитесь, что оно выглядит правильно. При необходимости отрегулируйте скорость затвора, диафрагму и ISO вашей камеры, чтобы убедиться, что ваше изображение, а также молния правильно экспонированы. Это может потребовать некоторых экспериментов, но практика делает совершенным.
   

5. Лампа или нет?

При фотографировании молнии вы можете установить экспозицию вручную на несколько секунд в режиме M и не беспокоиться о том, что ваша камера выдержит слишком долгую экспозицию, потому что, если молния не ударит во время этой экспозиции, света будет недостаточно для записи какой-либо полезной информации. на датчике.

Кроме того, если на переднем/заднем плане есть какие-либо освещенные объекты, вы можете установить экспозицию в соответствии с этими объектами и дождаться появления на изображении драматического удара молнии. Однако, если за одну экспозицию ударит слишком много молний, ​​вы можете получить слишком много света и переэкспонировать изображение. Если вспышек слишком мало (или слабее), вы можете получить недоэкспонированное изображение. Смотри:

Переэкспонированное освещение
NIKON D300 @ 17 мм, ISO 200, 4 с, f/8,0 Недоэкспонированное освещение
NIKON D300 @ 17 мм, ISO 200, 2 с, f/8,0

Ручная выдержка позволяет сохранить изображение, снятое при в любое удобное для вас время и сразу же начать новый. Это наиболее полезно, если есть несколько ударов молнии одновременно — вы можете выбрать, сколько из них вы хотите запечатлеть на одном изображении, и, таким образом, избежать передержки или недодержки ваших изображений. Кроме того, если вокруг вас удары молнии, вы можете попытаться перестроить свое изображение после вспышки и попытаться запечатлеть больше ударов молнии вокруг вас на одном изображении.

Единственным недостатком этого является то, что ваш указательный палец может устать удерживать кнопку спуска затвора, если вы делаете много длинных выдержек, но хорошее изображение того стоит, не так ли?

6.

Советы по композиции

При компоновке кадра не забудьте захватить больше неба, чем передний план/фон. Это может выглядеть не очень хорошо в видоискателе, но как только ударит молния, ваш объект станет молнией.

Во время сильных гроз молнии покрывают большую часть изображения, а это именно то, что вам нужно. Я бы сказал, что 60-80% неба и 20-40% земли — это, наверное, беспроигрышный вариант.

Вы никогда точно не знаете, где на изображении появится молния, поэтому рекомендуется делать фотографии шире, чем обычно, чтобы потом обрезать идеальную композицию. Ужасное чувство — сделать потрясающую фотографию с идеальной молнией… когда молния 90 238 едва 90 239 вырезана из фотографии. Дайте себе некоторую композиционную свободу действий, снимая с немного более широким объективом и добавляя в фотографию немного неба.

Гроза в национальном парке Арчес, штат Юта
NIKON D700 + 16-35 мм f/4 @ 35 мм, ISO 100, 15 сек, f/22

Старайтесь избегать менее заметных объектов переднего и заднего плана в кадре, если только вы не хотите, чтобы они были там намеренно. Некоторые объекты, невидимые поначалу, могут испортить композицию после удара молнии и сделать указанный объект гораздо более заметным.

7. Экспериментируйте!

Используйте длиннофокусный объектив, чтобы получить более подробное увеличение самого удара молнии, если гроза находится дальше и более или менее локально. Вы также можете использовать объектив «рыбий глаз» для интересного ракурса — поместите камеру на штатив, направьте ее вверх и запечатлейте множество ударов молнии на одном изображении.

Используйте любую доступную вам экипировку и экспериментируйте! На всякий случай, если вам интересно, вы можете фотографировать молнии с таким же успехом, используя простую камеру «наведи и снимай», если у нее есть ручное управление. Просто установите базовое значение ISO, закройте диафрагму до f/5,6–f/11 (при необходимости отрегулируйте), сфокусируйтесь на чем-то достаточно далеком (если возможно, отключите автофокусировку или просто нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора наполовину). Небольшой компактный датчик камеры обеспечит вам достаточную глубину резкости — и снимайте в ручном режиме!

8. FAQ по фотосъемке молний

Мы собрали несколько часто задаваемых вопросов наших читателей о том, как фотографировать молнии.

Каковы наилучшие настройки камеры для фотографирования молний?

В идеале вы должны снимать в ручном режиме, чтобы иметь возможность полностью контролировать каждую экспозицию. Начните с ISO 100, диафрагмы f/5,6 и устанавливайте выдержку в зависимости от того, насколько ярко снаружи и насколько яркими бывают молнии. Оценочный/матричный замер часто работает хорошо, но вы должны настроить экспозицию в зависимости от того, насколько яркими или темными выглядят ваши фотографии. Обязательно заранее наведите фокус и выключите автофокус, чтобы ваша камера не перефокусировалась каждый раз, когда вы делаете снимок.

Безопасно ли фотографировать молнию?

Фотографирование молний может быть очень опасным, особенно если гроза происходит прямо над головой. Убедитесь, что вы стоите в закрытой зоне, или отойдите от грозы и вместо этого используйте телеобъектив для съемки с расстояния.

Как сфотографировать молнию на смартфон?

В идеале телефон следует положить на устойчивую поверхность или установить на штатив, чтобы избежать сотрясения камеры. Как только вы это сделаете, используйте приложение, которое позволяет настроить параметры камеры, такие как ISO и скорость затвора. Затем установите минимальное значение ISO, скомпонуйте снимок и сделайте снимок. Если изображение слишком темное, отрегулируйте скорость затвора соответствующим образом.

9. Будьте терпеливы и делайте много снимков

Съемка молнии может потребовать от вас сделать много снимков — кадр за кадром — направляя объектив в одно и то же место, просто надеясь, что молния ударит в нужное место. Даже с автоматическим срабатыванием молнии это может означать, что вы делаете десятки фотографий подряд во время одной и той же грозы с одной и той же композицией.