5 простых советов, как красиво сфотографировать Млечный Путь

Давайте вместе разберёмся, как фотографировать Млечный Путь, правильно выбирая место, оборудование и настройки камеры, чтобы избежать разочарования.

Советы, которыми я поделюсь в этой статье, помогут вам разобраться с этими вопросами. Пригодятся они и для съёмки других видов астрофотографии.

Ищите место потемнее

Ночное небо логичнее всего фотографировать подальше от крупных городов, чтобы уменьшить влияние светового загрязнения. Чем больше световое загрязнение – тем хуже будет виден Млечный Путь.

Снять звёздное небо над городом практически нереально

Помните, какое звёздное небо было у бабушки в деревне? А какое в вашем городе? То-то же. Поэтому главное условие хорошей фотографии ночного неба – убраться как можно дальше от города. Иначе свет фонарей, рекламы, подсветки и т. д. заглушит свет слабых звёзд. Добавьте к этому смог, поглощающий свет, дополнительно маскируя ночное небо – и вот самое неподходящее место для съёмки Млечного Пути готово.

Так что для съёмки Млечного Пути отправляйтесь за город.

Штатив и спусковой тросик – наше всё

Для съёмки Млечного Пути важен штатив и возможность снимать, не касаясь камеры. Потому, что на длинных выдержках даже небольшие колебания камеры могут привести к размытию снимка. Лучше всего использовать пульт или спусковой тросик. Если их нет, то можно использовать автоспуск.

Широкоугольный объектив позволит заснять и Млечный Путь и окружающее его звёздное небо

Ещё нам понадобится широкоугольный и достаточно светосильный объектив. Лучше всего для этих целей подойдёт фокусное расстояние в диапазоне 10-24 мм, а диафрагма – от f/2.8 и шире.

Проверьте прогноз погоды

Представьте: вы выбрались за несколько десятков километров от города, настроили и установили камеру, и тут небо затягивает облаками. Обидно? Не то слово! А ведь такая ситуация легко может случиться из-за того, что вы заранее не поинтересовались погодой в том месте, куда отправляетесь.

Облака могут помешать фотосъёмке

Возьмите за правило всегда проверять прогноз погоды перед съёмкой на открытом воздухе, особенно, если выезжаете на приличное расстояние от дома.

Найдите Млечный Путь

Млечный Путь — это спиральная галактика с перемычкой, которая со стороны выглядела бы как плоский диск. Но для наблюдателя с Земли он выглядит как длинная тонкая линия. Самая яркая часть Млечного Пути — это галактическое ядро, центр галактики, именно его и надо постараться заснять. А для этого нужно знать, когда его можно увидеть на ночном небе в своём регионе.

Внешний вид окна веб-версии Stellarium

Для этого можно использовать различные приложения или веб-сайты с картами звёздного неба. Я, например, предпочитаю Stellarium. Он работает надёжно, доступен в браузере, а также в виде приложения для Android и iOS.

Правильно настройте камеру

Конечно, чтобы снять Млечный Путь нужно использовать длинную выдержку. Но не слишком. Лучшие снимки Млечного Пути делаются на выдержках меньше минуты, а иногда и меньше 30 секунд. Ведь, чем короче экспозиция — тем меньше на фото будет размытия, вызванного вращением Земли.

Не нужно забывать и о повышении ISO. В целом, стремитесь к ISO 1000-2000 на выдержке в 30 секунд, тем более, что современные зеркалки справляются с шумоподавлением весьма эффективно.

Настройки камеры для этого снимка были: f /2.8, 15 секунд, ISO 4000, чтобы сохранить детализацию звезд без излишнего размытия

Вот и всё. С правильными настройками, местоположением и при хорошей погоде можно сделать фантастические фотографии Млечного Пути. Как я и говорил в начале, эти советы могут быть применены к любому виду астрофотографии.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Мыльницы в астрофото | Астрономические мероприятия, наблюдения звездного неба в Крыму!

Астробиблиотека

Вам хочется снять что-нибудь красивое на небе, а денег на крутую зеркалку не хватает? Это легко сделать даже с обычным недорогим цифровичком!

Я расскажу про возможность применения современных цифровых незеркальных фотокамер (мыльниц) в астрофото. Наиболее подходящими фотоаппаратами для съемки ночного неба являются Кеноны, плюс я являюсь обладателем именно Кенонов, поэтому в основном, говорить буду про них.

Первый Ваш шаг в астрофото можно сделать ближайшей ясной ночью. Берете Ваш фотоаппарат, фиксируете на штативе, устанавливаете в нем режим «М» («ручной»), выставляете максимально возможное значение выдержки (обычно это от 1сек до 15 сек) при открытой диафрагме (обычно это 2.7 — 3.5) и задержкой спуска в 2сек, фокусируетесь по далекому фонарику, направляете камеру на звезды и делаете кадр. Чувствительность должна быть в пределах от 400 до 1600 единиц. Фокусировку можно осуществить вручную, если позволяет Ваш аппарат, либо путем нажатия наполовину кнопки спуска и удерживания ее в этом состоянии во время переведения камеры на звезды. В результате получится снимок звездного неба, на котором проработаются несколько самых ярких звезд.

Солнце. Сумма 18 кадров в Registax, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/500s, ISO80, диафрагма 8, 20x

Также довольно легко получить снимок Солнца с активными областями и пятнами (когда они есть). Для этого в режиме «М» поставьте выдержку 1/2500, либо самую минимальную которую только позволяют настройки,  закройте диафрагму по максимуму (на моей камере это значение 8) и установите самую малую чувствительность (ISO 50, 80 либо 100). Фокусироваться чаще всего можно по самому Солнцу. Но помните! Даже с такими настройками съемка Солнца является безопасной лишь непосредственно  на восходе или закате! Поэтому лучше всего использовать защитную пленку «Астросолар» — апертурный фильтр, во много раз ослабляющий излучение дневного светила. При использовании Астросолара с полностью закрытой диафрагмой выдержка (на ISO80) получается около 1/500s.

Луна и Меркурий. Одиночный кадр, обработанный во FSIV. Canon SX10 + штатив, 1.6s, ISO400, 5.7, 10x

В современной цифровой фототехнике чаще всего встречаются два формата кадров: RAW и JPEG. Первый — «сырой», необработанный снимок, который содержит в себе всю информацию с матрицы. Второй — сжатый кадр, к которому программное обеспечение фотоаппарата применяет ряд процедур сразу после съемки. Операции, выполняемые над JPEGом, обычно следующие: коррекция оптических искажений (дисторсия, виньетирование и др.), вычитание битых пикселей и вычитание темнового кадра (как правило, при выдержках более 1сек).

Любое астрофото (особенно, снимки глубокого космоса с большими выдержками), крайне желательно делать в формате RAW, дабы избежать излишней цифровой обработки со стороны ПО, которая может увеличивать «красоту» снимка, уменьшая при этом точность, детализацию и информативность. Но не во всех моделях фотокамер есть возможность съемки в RAW. В таком случае Вы можете воспользоваться альтернативной прошивкой CHDK (только для камер Canon!), которая помимо формата RAW добавит вашей камере множество полезных возможностей.

Созвездие Ориона. Canon SX10 + штатив, Сложение в Maxlm Dl 9x15s, ISO800, 2.8

Теперь можно снимать по-новому! Начнем с созвездий. Установите Ваш фотоаппарат на штатив, направьте его на звездное небо (обязательно отключив вокруг все уличное освещение) и поиграйтесь с разными выдержками, чувствительностями и настройками корректировочных кадров (темновые и битые пиксели), изменяя их в альтернативном меню и делая после каждого изменения пробный снимок. Если после изменения величины выдержки в альтернативном меню при попытке съемки на экране высвечивается все равно значение выдержки 15 сек, не обращайте внимание, просто аппарат не умеет показывать другие цифры:) Меряйте выдержку по секундомеру. Вы увидете как изменяется внешний вид кадра, разрешение, детализация, количество некрасивых цветных пикселей и вообще общее впечатление от снимка. Только не забывайте, что при съемке южных созвездий (Орион, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Щит, Рыбы, Овен…) максимальная выдержка, ограниченная движением звезд вследствие вращения Земли сотавит 15-20 сек на самом малом фокусе. У северных созвездий (Медведицы, Кассиопея, Цефей, Лебедь, Дракон, Геркулес, Лира…) предельная выдержка будет несколько больше, вплоть до 25-30 сек.

Чтобы получить действительно хороший снимок с красивым звездным небом надо не только выключить все доступное освещение, но и выбраться куда-нибудь подальше от засвеченного города, а также набрать несколько десятков или сотен одинаковых кадров, которые потом можно наложить друг на дружку по этой методике, улучшив тем самым соотношение сигнал/шум.

Венера без телескопа. Одиночный необработанный кадр. 2009г. Canon SX10 + штатив, 1/160s, ISO200, 5.7, 20x

Ультразумы типа Canon SX10,20,30,40 и в меньшей степени SX100, 110,120,200,210… позволяют получить красивый кадр Луны с кратерами даже без использования телескопа! Для этого вручном режиме «М» (можно даже без использования альтернативной прошивки) снова устанавливаем настройки: выдержка от 1/60 до 1/250сек, ISO 80-200 и диафрагма от 5.6 до 6.3. Правильность настроек отслеживаем по гистограмме, она должна быть заполнена минимум наполовину и без пересветов в правом крыле. Фотоаппарат ставим на штатив, направляем на Луну, фокусируемся и делаем серию кадров, следя чтобы Луна не уходила из центра снимка.

Таким же методом реально снять пепельный свет молодой Луны, только для этого потребуется поднять чувствительность до 400-1600 ед и выставить выдержку в диапазоне от 0.5 до 2s.

Луна без телескопа. Одиночный необработанный кадр. Canon SX10 + штатив, 1/100s, ISO100, 5.7, 20x

Для съемки планет ультразумы подходят плохо: увеличения самого фотоаппарата хватает лишь на то, чтобы едва-едва различить кольца Сатурна, фазу Венеры и спутници Юпитера. Никакого удовольствия от таких кадров Вы не получите. Несколько лучше результат будет, если приставить объектив камеры к окуляру телескопа, но слишком большой диаметр объектива ограничивает поле зрения, поэтому планету поймать в кадре нелегко.

Наилучшие результаты при съемке планет и Луны с телескопом достигаются с аппаратами типа Canon A550, A640, A720… Причина в том, что их объектив имеет небольшой диаметр и удачно ложится на глазную часть окуляра телескопа. Для них придумали даже специальные приспособления, позволяющие облегчить удерживание фотоаппарата неподвижно относительно телескопа.

Порядок съемки через окуляр телескопа следующий:

Для Луны: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 50 до 200, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке Луны и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1/100s.

Для планет: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 400 до 1600, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке планеты и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1s , поэтому смазать кадр можно очень легко.

Кстати, при такой съемке неплохой результат (для начинающего любителя) можно получить даже с мобильным телефоном, тк его линза также неплохо ложится на окуляр.

Полученные отдельные кадры для улучшения детализации я рекомендую сложить в MaximDL, IRIS, либо (что гораздо лучше для ярких объектов) в Registax. Руководство по последнему я еще не сделал, но в сети достаточно материалов, чтобы разобраться при желании. Либо — пишите мне.

Registax — это программа, специально созданная для сложения большого количества сравнительно ярких кадров (планеты, Солнце и Луна) с целью уничтожения шумов и улучшения детализации. Кроме отдельных каров программа хорошо понимает видео, поэтому если Ваш аппарат позволяет его снимать, то рекомендую поставить эксперимент с обработкой видео в Регистаксе, посколько таким методом можно набрать гораздо больше хороших кадров, чем при съемке «поштучно».

Большая Туманность Ориона (М42) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 50x15s, ISO400, 5.7, 20x

Для кардинального улучшения результатов в съемке звездного неба (и в меньшей степени — Луны без телескопа) я рекомендую использовать не обычный неподвижный штатив, а монтировку с часовым ведением. Сейчас рынок насыщен недорогими и достаточно подходящими для элементарной съемки с часовым ведением монтировками: EQ3, SW Multifunction, Ioptron и подороже EQ5, HEQ5. Первые три достаточно легки и компактны для любых путешествий, остальные лучше использовать дома или с автомобилем, в поход их не понесешь. Главное их отличие от неподвижного штатива в возможности часового ведения, что позволяет накапливать свет длительное время. Теперь Вы сможете применять на малых фокусах выдержки от 15-20 сек и вплоть до 1-3х минут. Такая съемка, при использовании чувствительностей от 1600 ISO и выше позволит уже зафиксировать не только самые яркие звезды в созвездиях, но даже объекты глубокого космоса: галактику Андромеды, Треугольник, М81, шаровые скопления М13, М4, М92, М3, туманности Ориона, Лагуну, Тройную, рассеяные звездные скопления Плеяды, Гиады, Ясли, М35. Луну такие монтировки тоже позволят снять гораздо лучше без применения телескопа, потому что не будет проблем с ужерживанием ее в кадре на максимальном увеличении фотика, соответственно, облегчится как процесс съемки, так и работа Регистакса.

«Кольцо» в Лире (М57) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 20x15s, ISO400, 5.7, 20x

Окончательную обработку снимков я делаю в двух основных программах: FSIV и Photoshop. Первая замечательна своей бесплатностью, легкостью, скоростью работы и богатым функционалом для поверхностной обработки хороших кадров. Вторая программа гораздо основательнее и позволяет сделать конфетку даже из плохих снимков, но требует больше ресурсов компьютера и Вашего времени.

Луна на Караби, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/25s, ISO200, 5.7, 20x

Луна в Севастополе, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/2s, ISO100, 5.7, 20x

Назаров С.В.

апрель 2012 г.

Почитать по теме:

1. Сложение кадров в Максимке.

2. Как сделать красивый снимок кометы.

 

Как фотографировать ночью

Учимся фотографировать ночью правильно

29.05.2020

Фотосессия в вечернее время привлекает многих людей. В ней есть своя атмосфера и волшебство: например, отсутствие людей на городском пейзаже или возможность поиграть со светом. Хотите попробовать ночную съемку, но не знаете с чего начать? Мы расскажем, как сделать все правильно: какое оборудование потребуется и какие настройки лучше установить.

Содержание

4 главных ошибки новичков
Важные настройки для ночных фотографий
Как фотографировать звездное небо
Как снимать ночной портрет
Как снимать ночной город и фейерверки
Идеи ночных фото

Главные ошибки новичков

Вы можете снимать портрет, пейзаж, звездное небо или городскую панораму. Независимо от типа фотосессии есть общие ошибки, которые испортят кадр:

• Использование автоматического режима. Переведите зеркальный фотоаппарат на полностью ручное управление. Так у вас будет полный контроль над настройками, и их можно скорректировать под конкретное освещение и цели.
• Отсутствие штатива. Как фотографировать в темноте, когда камера трясется? Стабильность — залог успеха. Поставьте выдержку от 1 до 8 секунд, а ISO оставьте на минимуме. Так фотографии будут четкими, а шумы не проявятся на снимках.
• Плохое оборудование. По возможности поставьте светосильный объектив, подходящий для типа фотосъемки (для пейзажей и звездного неба — широкоугольный, для портрета — 50мм или 85мм). Таким образом у вас будет возможность снимать на относительно короткой выдержке без штатива. Также стоит задуматься о внешней вспышке.
• Съемка в формате JPEG. Установите RAW. Он весит больше, но его качество выше и при обработке будет больше возможностей проработать детали и исправить ошибки.

Если у вас скопились фотографии с недочётами не расстраивайтесь! Все их можно спасти в фоторедакторе Домашняя Фотостудия. Здесь вы сможете улучшить качество уже готовых снимков. Программа обладает полным набором инструментов необходимых для коррекции изображений. Убрать зернистость, исправить чёткость, осветлить затемнённые области фотографии, всё это можно сделать за пару минут.

Экспозиционный треугольник —

важные настройки для ночных фотографий

Главные параметры, которые требуется настроить: выдержка, диафрагма и ISO. Для получения качественного результата нужно знать, зачем и как они используются:

• Диафрагма отвечает за то, сколько света попадает на матрицу. Чем ниже цифра, например, f/2.8, тем ярче снимок. Также она отвечает за глубину резкости изображения: высокие значения сделают фон четким, низкие — его размоют.
• Выдержка — это интервал времени, в течение которого открывается затвор. Минимальные значения подходят для съемки при хорошем освещении, например, 1/500. Длинная — при фотосессии в темноте или для движущихся объектов. На зеркалке 2” означает 2 секунды.
• ISO — это чувствительность матрицы к свету. Чем ниже этот параметр, тем менее яркими выходят кадры и наоборот. Также она напрямую связана с количеством цифровых шумов и зернистости на фотографии. Чем выше ISO, тем их больше.

Основная сложность в ночной фотографии — правильно выбрать оборудование и установить все настройки. Для конкретной цели потребуются разные параметры и техника.

Как фотографировать звездное небо

Как сфотографировать луну или звезды ночью на зеркалку? Потребуются:

• хорошая камера;
• штатив, желательно с шаровой головой;
• широкоугольный светосильный объектив для неба целиком, телевик для луны.

Помимо оборудования к фотосъемке нужно подготовиться: выбрать открытое место, выяснить фазу луны, узнать прогноз погоды. Вам потребуется чистое небо без световых загрязнений, туч или дыма — лучше всего уехать куда-то за пределы города.

Небо без промышленного смога может выглядеть поразительно чистым

На месте поставьте камеру на штатив. Смените режим фотосъемки на ручной, установите RAW. Сфокусируйте фотоаппарат. Первый кадр попробуйте снять с такими значениями: диафрагма — f/2.8, ISO — 800, выдержка — 25 секунд. Экспериментируйте с настройками, пока не получится идеальная картинка. Но не ставьте слишком высокие параметры интервала закрытия затвора (выше 30 секунд), так звезды могут получиться размытыми.

Автонастройки никогда не дадут такого качества, которого можно добиться вручную

Как фотографировать звезды в движении?

Установите камеру на штатив, выдержку — в 30 секунд, и сделайте 100 кадров подряд. Для этого переведите фотоаппарат в режим непрерывной съемки. По времени это займет 40 минут, так что у зеркалки должна быть хорошая батарея. После фотосессии воспользуйтесь специальной программой для соединения звездной тропы или обработайте фоторедакторе.

Такой «фото-таймлапс» выглядит крайне динамично и завораживающе

Как снимать ночной портрет

Ночные фото людей могут получиться очень атмосферными. В отличие от дневной фотосессии, в темноте вы полностью контролируете и выбираете освещение. Есть несколько советов, которые позволят получить качественные снимки:

• Переведите камеру на ручной режим, установите RAW-формат.
• Используйте длинную выдержку от 1/20 до 10 секунд в зависимости от освещения. Для этого нужна стабильность, поэтому всегда используйте штатив. Модель на снимке должна оставаться неподвижной, если целью является получение четкой фотографии.
• Не устанавливайте высокие параметры ISO. Для фотосъемки при нормальном освещении лучше всего использовать настройки от 100 до 400, максимум — 800.
• Внешняя вспышка, софтбокс или постоянный источник дают возможность не только осветить фигуру, но и поиграть со светотенью.

Тень помогает создать объём или добавить снимку загадочности

• Без вспышки и другого оборудования, используйте подсветку зданий: вывески, витрины, фонари. Выбирайте место для ночного портрета в зависимости от степени освещенности.

Портрет без вспышки привлечёт внимание не только к объекту, но и к экзотичному фону

• По возможности поставьте светосильный объектив. Можно установить минимальные значения диафрагмы, так вы добьетесь эффекта боке.

Боке — это сильное размытие фона, при котором он превращается в цветные пятна

• Обработайте полученные изображения. Редактор позволит исправить все недочеты,высветлить снимок и уменьшить шумы.

Как снимать ночной город и фейерверки

Большим плюсом съемки города ночью является то, что улицы безлюдны. Также можно снимать на рассвете или закате, это добавит изображению удивительные цвета и мягкий свет. Как фотографировать город ночью? Предварительно выберите место, которые хотите запечатлеть, переведите зеркалку в ручной или S-режим, укажите формат RAW. На месте:

• Поставьте штатив на ровную поверхность и закрепите фотоаппарат;
• Диафрагма может быть и f/2.8, и f/11. Все зависит от того, какой уровень глубины резкости вам необходим. Чем выше значение, тем темнее получится картинка;
• Выдержку установите около 1-10 секунд, если этого недостаточно — увеличьте до 30;
• Оставьте чуствительность на 100. Не поднимайте ISO выше 1600;
• При съемке движущихся объектов, которые необходимо размыть (например, автомобили), поставьте интервал затвора не ниже 20 секунд;

Ночью можно добиться удивительных эффектов: например, отражения в воде

Съёмка фейерверков

• Заранее выберите удачное место, откуда будет видно не только фейерверк, но и город.
• Всегда используйте штатив для стабилизации и полностью заряженную камеру с хорошей батареей для продолжительной фотосессии.
• Не поднимайте ISO выше 200, иначе на фотографии будет слишком много шумов.
• Выставьте диафрагму от f/5.8 до f/8. Выдержка должна быть от 2 до 10 секунд.
• Настройте фокус самостоятельно, ориентируясь на пробные кадры
• Полученные снимки обработайте в фоторедакторе для достижения наилучшего результата.

До После

Идеи ночных фото

Силуэт деревьев на фоне звездного неба красиво обрамляет композицию. При создании этого снимка использовался широкоугольный объектив и штатив.

Деревья играют подобие виньетки

Высокие значения выдержки позволяют добиваться эффекта движения в городских пейзажах. На данном снимке выдержка стоит выше 20 секунд.

Получается некий эквивалент гиперлапса в фотографии

Неоновые вывески дадут яркие цвета и интересный контраст на изображении.

Есть целый жанр фотографий, посвящённый неон-нуару

С помощью высокой выдержки можно рисовать светом на фотографии.

Эта техника называется «фризлайт»

В этой статье вы узнали, как правильно вести съёмку ночью и делать этот процесс увлекательным. Используя основные правила и советы, вы сможете создать оригинальные изображения, которые точно пополнят ваше портфолио. Все кадры, сделанные ночью, вы успешно сможете обработать в Домашней Фотостудии. Так можно исправить любые проблемы с экспозицией, высветлить фото, снизить уровень шумов и настроить цвета.

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Вопрос: Как фотографировать ночное небо? — Хобби и рукоделие

В этом эпизоде я иду снимать звездное небо..
Я описываю методику, как фотографировать звезды и Млечный путь. Вообще астра фотография очень увлекательное хобби. Сидишь ночью любуешься ночными пейзажами. И если фотография получится, то она потом будет вызывать гордость, ведь ее сняли вы..
Ссылка на исходники фото, если будет желание покрутить RAWы. https://yadi.sk/d/iPxSL7nKK2-NMw.
Мой комплект оборудования (в этом видео):
Камера: Sony a6000.
Вторая камера: Sony RX100II (снято начало на нее и кадры, в которых есть 6000).
Объектив: Sony 16-50.
Штатив noname.
Программа для планирования находится тут: https://www.photopills.com.
Карта засветки.
https://www.lightpollutionmap.info.
Предистория:
Изучив детально вопрос, я был удивлен, сколько же всего я не учел..
Первое, на что стоит обратить внимание — это фокусировка. Оказалось, что эта самая главная сложность для меня. Я ошибочно думал, что я просто переведу объектив в ручной фокус и выкручу его в бесконечность. Но звезды были не в фокусе, хотя на мелком дисплее камеры визуально выглядело все хорошо..
Пришлось воспользоваться двумя лайфхаками. Можно просто в авто режиме сфокусироваться на каком-то ярком объекте, например, на самых дальних огнях населенных пунктов и заблокировать фокус. Для второго способа я выкрутил на максимум ISO, фокус перевел в ручной режим и навел фокус контролируя по электронной лупе фотоаппарата. После наведения фокуса, все параметры перевел под конкретный режим съемки..
Следующий важный этап — это планирование. Мой друг увлечен наблюдением за звездами через телескоп, сказал, что существуют карты засветки..
Отлично, планирование и фокусировку разобрали, но есть еще ряд нюансов. Звезды очень быстро движутся, и это накладывает ограничения на длительность выдержки. Те если неправильно подобрать выдержку, то звезды растягиваются, что скорее всего будет паразитным явлением, если задача не стоит в том, чтобы специально заснять следы движения звезд..
Есть почти «военная» формула для максимальной выдержки, при которой звезды будут не смазанными. Ее еще в фотографии называют «Правило 600». Если не знаете, что такое «военная» формула, поясню. Для того чтобы считать в уме радиусы кривизны и прочие тактические задачи, военные формулы упрощены до безобразия. Погрешность получается большая, но считается все в уме.
В формуле фигурирует, фокусное расстояние объектива и кроп фактор. Кроп фактор — это размер матрицы фотоаппарата, относительно стандартной пленки 35мм. Проще всего найти в гугле кроп фактор, для конкретной модели..
Планирование, фокусировка выдержка – «пазл» почти сложился! Пора позаботиться о неподвижности камеры. Тут все просто, берем почти любой штатив, который не трясётся от вашего дыхания. Дополнительный лайфхак в том, что нужно использовать отложенный спуск, чтобы во время нажатия на кнопку тряска от рук не передалась на камеру..
Фото звезд, это отличная идея для интаграма, так что дерзайте!
Обожаю звездные пейзажи, вам желаю заснять самые лучшие фото!.
До скорой встречи!
#каксниматьзвезды #какфотографироватьзвезды #астрафотография #млечныйпуть

Как фотографировать млечный путь? — Фотограф из Воронежа — LiveJournal

Фотография млечного пути и вообще фотография ночного неба — тема, которая освещена слабо во всех смыслах. И вот я задался вопросом — как же делаются такие фотографии?

Когда я увидел у одного воронежского фотографа вконтакте красивые фотки с млечным путем, то решил спросить как такие фотки делаются. Он ответил просто — со штатива 🙂 Вообще эти фотографы люди заносчивые и секретов особо не раскрывают, поэтому в некоторых вещах приходится разбираться самостоятельно.
Одна из таких вещей — фотография млечного пути.

Порывшись в интернетах, я нашел статью, которая отвечает практически на все вопросы.
Хорошая статья, правда на английском языке. Так что тем, у кого с последним хорошо, даю ссылку на оригинал.
Для остальных же постараюсь изложить основные моменты и прокомментировать их. Бывалым возможно будет скучно, но тем не менее прошу под кат всех!

Для начала автор советует перестать пользоваться режимом идиота (auto) и изучить наконец свою камеру. Пора принимать решения самому, и не надеяться, что камера сделает шедевр за тебя. Также придется поизучать как использовать программы из списка Photoshop, Gimp, Registax, Deep Sky Stacker and Star-trail. Интересный список, ссылки есть в статье.
Еще один немаловажный аспект — надо знать, куда направить камеру:) Это может показаться смешным, но это действительно важный момент.
От себя добавлю, что обычно фотографируют млечный путь, так как красиво смотрится.Если фотографировать что-то другое, то будет просто много звезд, хаотично разбросанных по небосклону.
Можно еще фотографировать созвездия, но надо опять же знать, где они находятся.
Млечный путь бывает не так просто увидеть, я нахожу его по созвездию Лебедя, так как именно через Лебедя он и проходит.

И да, если вы боитесь темноты, то возможно фотография звезд не для вас.

Основные виды астрофотографии.

Широкоугольная (Wide-field — то, что нас интересует больше всего) — это когда в кадре большой кусок неба, и, возможно, еще и наземные объекты. Чтобы снять все это дело нужна обычная DSLR камера (зеркалка кароче) и, о чудо, устойчивый штатив. Дальше идет какая-то шутка про айфон, но я не понял. Айфоном лучше не снимать наверно. Да, точно, так и буду говорить всем, кто спросит как снимать звездное небо.
Кроме широкоугольной фотосъемки есть и другие, менее важные для нас сейчас, но скажем и о них парочку слов.

Лунная (Lunar) — обычно многие с нее и начинают, так как луну легче всего найти (ну кроме той блондинки, которая считает, что слон больше луны, для нее это не подойдет). Для съемки можно использовать длиннофокусные объективы, зеркалку, прикрученную на телескоп и даже веб-камеру!

Планетарная (Planetary) — это уже не для слабаков. Можно снимать планеты на статичную камеру, но сейчас это делается сотней кадров из видео, которые потом накладываются друг на друга в специальной программе. Обычно используются здоровенные телескопы с большой светосилой.

Солнечная (Solar) — может быть очень опасной для вас и вашего оборудования. Требует очень специфичного телескопа с очень специфичными фильтрами СПЕРЕДИ объектива, нужными для того, чтобы тепло от солнца не проникло внутрь объектива или вам в глаз.
Короче, если у вас мало денег, лучше не суйтесь сюда.

Съемка удаленных космических объектов (Deep Space Objects) — Тут не обойтись без специальных устройств, которые подкручивают телескоп (объектив), чтобы компенсировать движение Земли и удержать объект в поле зрения. Если хотите сфотографировать туманность внутри нашей галактики, то еще можно обойтись без больших трат. Но если уже хотите далеких галактик, то будьте готовы продать почку.

Маленькое примечание — не надо пытаться направлять объектив зеркалки (или айфон) в видоискатель телескопа, лучше поискать переходник и насадить камеру нормально (надеюсь такие переходники есть, но не проверял)

А вот теперь начинается самое интересное. Итак, съемка звездного неба.

Нам понадобятся:

— В первую очередь штатив,

— Камера с ручным управлением настройками и возможностью установить выдержку в 30 секунд,

— Широкоугольный объектив. Автор рекомендует Canon 16-35mm f2.8L, но можно и 10-22mm, 18-55mm итд. Даже китовый объектив подойдет, как например в моем случае. Смысл в том, чтобы угол был поширше.

Лучше конечно, чтобы зеркалка была полнокадровой — больше неба влезет, шума меньше, все дела. Но на безрыбье и кроп рыба. Если Live view есть (это когда надо смотреть на экранчик, а не в видоискатель, чтобы скомпоновать кадр), то ваще ништяк.

Итак, оборудование есть.

Далее, уезжаем подальше от города и всякой засветки. Выбираем ночь, когда нет луны, облаков, работы, приглашений на вечеринку.

Берем наш дорогой и крепкий штатив и устанавливаем его, чтобы ничего не шаталось. Если вы сэкономили и штатив у вас дешевый, то можно повесить что-нибудь тяжеленькое на крючок под ним (если есть крючок). Можно также использовать колышки для установки палатки. Добавлю от себя, что штатив еще желательно отгоризонтировать, на более-менее приличных штативах есть пузырьковый уровень.

Установили. Теперь устанавливаем камеру на штатив и направляем на яркую звезду. Да, солнце — это звезда, но оно не считается. Если на небе есть солнце, то возможно вы ошиблись временем суток 🙂

Теперь устанавливаем на камере режим ручной фокусировки.
Если объектив позволяет, то зумим выбранную звезду до упора (для 16-35 зумим на 35). Крутим колечко фокусировки и пытаемся получить как можно более резкое изображение. Обычно это бесконечность или что-то около того. На некоторых объективах (таких как Зенитар), на бесконечность навестись очень легко, кольцо просто не повернется дальше. Но например на кеноновском ките эту точку приходится ловить.

После того, как мы сфокусировались, включаем наше live view и зумим насколько возможно. Теперь очень аккуратно фокусируемся более точно. С первого раза редко получается, иногда надо несколько раз покрутить кольцо фокусировки туда-сюда. После того, как наконец мы навели резкость должным образом, колечко фокусировки оставляем в покое и больше не крутим.

Отключаем Live view и устанавливаем объектив обратно на широкий угол.

Парочка замечаний

— Очевидно, что эта техника фокусировки пригодится при любой ночной съемке, например если вы руфер и снимаете с очередной крыши наш красивый город.

— Иногда даже самую яркую звезду просто не видно через видоискатель. В этом случае выбираем другой достаточно удаленный и яркий объект.

После того как мы сфокусировались, начинаем компоновать кадр и выбирать удачную композицию. Тут инструкции уходят на второй план, на первый выходит творчество. При кадрировании лучше отключить дисплей камеры, чтобы не светил в глаз. Автор рекомендует начинать с самой «молочной» части млечного пути, типа там больше всего звезд и все такое.
Где находится эта часть он, к сожалению, не говорит, так что если не знаете, то ищите Лебедя как я.

Скадрировали. Теперь устанавливаем на камере нужные настройки.

— Во-первых никакого джипега, только RAW.

— Выдержку на 30сек (Можно больше, но осторожно. Стоит немного превысить и звезды будут смазанными. Тут приходится искать золотую середину опытным путем. Для каждого фокусного расстояния она своя),

— Ставим ISO 800 или 1600 (Так мы ловим больше света и звезд без увеличения выдержки. Опять же приходится искать компромисс между звездностью кадра и его шумностью),

— Диафрагму открываем на максимум (для моего кита это 3.5 , ГРИП тут не важна, так как фокусируемся на бесконечность),

— Устанавливаем задержку спуска 10 секунд (Или используем спусковой тросик)

Ну и если вы зачем-то нацепили внешнюю вспышку, то уберите ее от греха подальше!

Вот и все, жмем спуск и через 30 секунд у вас будет первая успешная астрофотография!

Теперь немного про обработку, точнее про наложение изображений(Image STACKING)

Я буду называть это стэкингом.

Стэкинг — это способ получить кристально чистые и шелковисто-гладкие изображения глубин космоса с небольшим количеством света. Принцип в следующем: делается много одинаковых фотографий, и затем эти фотографии накладываются друг на друга с помощью специальной программы.

Назовем реальный свет от далекой звезды сигналом, а эту ужасную зернистость, порожденную высокими iso — шумом.

Сигнал на каждом из кадров будет одинаковым, шум на каждом из кадров будет разным. Наложение изображений улучшает соотношение сигнал/шум.

Шум никогда не бывает одинаковым в одном и том же месте (по крайней мере он не постоянен), поэтому он сглаживается с каждым новым слоем.

Можно также сделать дополнительный кадр с такой же выдержкой, как и остальные, но с крышечной, надетой на объектив. Добавив этот кадр в нашу стопку кадров, можно убрать еще больше шумов.

Если хотите еще большего, то можно растянуть белую футболку перед объективом, посветить на нее чем-нибудь и сделать серию кадров с очень короткой выдержкой. Если добавить в нашу стопку ещё и этих фотографий, то можно избавиться от виньетирования (темных углов по краям кадра) и всяких следов пыли на объективе.

Но и это еще не все. Есть еще так называемый signal readout noise, типа шум при чтении сигнала. Не спрашивайте что это, просто сделайте несколько снимков с крышечкой на объективе, только на этот раз выставьте самую короткую выдержку. Добавьте в нашу сборную солянку и эти изображения.

На этом,пожалуй, и все, надеюсь пригодится кому-то.

UPD Мой китовый объектив 18-55 приходится каждый раз перенаводить на резкость после изменения фокусного расстояния. Так что проверяйте соответствует ли бесконечность на коротком конце бесконечности на длинном!
UPD1 Если в кадре присутствует земля, то при стэкинге она смазывается (звезды двигаются, земля не двигается). Можно снять землю отдельным кадром, а потом наложить в фотошопе

Не Гагарины, но звезды. Сахалин.Инфо

08:53 12 апреля 2016.

Дарья Агиенко Weekly, Южно-Сахалинск

12 апреля ровно 55 лет назад человек-легенда Юрий Гагарин впервые полетел в космос. С него началась новая эра — межпланетных путешествий и открытий. Конечно, Сахалин с космосом связан формально. Кроме редких осколков полувековой давности — израненной мозаики на фасадах домов, неработающих обсерваторий, единичных кружков ракетомоделирования, мифического космодрома в Поронайске и космических цен — по существу добавить нечего. Вот он список нехитрых «небесных» достопримечательностей. Конечно, есть еще городской парк Южно-Сахалинска, но ему только предстоит придать современный вид.

Правда, есть и те, кто держит связь и хранит память о первом космонавте планеты по-другому. Корреспондент ИА Sakh.com поговорил с энтузиастами, которые сегодня с надеждой и трепетом вглядываются в звездное небо. Единственные сахалинские астрофотографы-любители Евгений Скринчук и Александр Еманаков знают наверняка: вход на звездное шоу, которое устраивает небесный океан всякую безлунную ночь, для каждого жителя нашей планеты бесплатный. Стоит только поднять глаза к небу.

Небесный старт: привет, Гагарин!

Женя: Небом и астрономией я интересуюсь с детства. Помню, посмотрел как-то раз передачу, посвященную Дню космонавтики, и попросил маму купить книги о космосе. Из них я узнал про полет Гагарина. К сожалению, в школе уроков астрономии не было. Но в библиотеке, как раз над полкой с книгами про физику, космос и вот это все, висел небольшой портрет Гагарина. Он был и остается таким космическим символом. В студенчестве мне было не до этого — я занимался музыкой. Когда началась взрослая жизнь, будничные походы на работу, я опять вернулся к детской идее, вспомнил про увлеченность небом. А тут как раз мне подарили 114-миллиметровый рефлектор. По сути это игрушка, а не телескоп. Но именно он меня окончательно убедил всерьез заняться фотографированием звезд. И я приобрел более серьезный 150-миллиметровый телескоп. Это было почти два года назад.

Саша: В младших классах часто рассказывали о Гагарине и мне тогда казалось, что его полет в космос — что-то сверхъестественное, а он доказал, что увидеть космическое пространство возможно. Однажды попросил маму сшить мне костюм звездочета на Новый год. Конечно, это не был космический костюм, но мне маленькому он тогда казался чем-то подобным. Взрослея, с удовольствием смотрел документальные фильмы про полет первого человека. Этим мои знания о небе, пожалуй, и ограничивались.

Женя: Наш астрофотографический тандем сложился просто. Во-первых, мы давно дружили, во-вторых, у Саши была фулфреймовая камера, а у меня нет. Хотя в основном все снимки, которые мы теперь выдаем, сделаны как раз не на полнокадровый фотоаппарат. В основном достаточно бюджетной техники — какого-нибудь простого «Кэнона». Бывает, ребята творят чудеса, снимая звездное небо на веб-камеры. И получается даже лучше, чем на зеркалку. Но это вопрос рук, растущих откуда надо, и знаний технической части. Мы пока в процессе освоения.

Саша: Во всем мире наше увлечение называется астрофотографией. В этом направлении есть свои поджанры. То, что фотографируется на телескоп — это объекты глубокого космоса, объекты deep sky. Еще мы делаем таймлапсы. Помню, сидели как-то вечером, разговаривали, смотрели работы других ребят, нас осенило попробовать что-то снять. В поле я и узнал, что оказывается не звезды падают на землю, а метеориты. Как бы смешно это ни звучало, многих элементарных вещей про небесные объекты я не знал. А первый снимок вышел тогда ужасным, но сама затея понравилась.

Про технику, процесс съемки и локации

Женя: Астрофотография — достаточно дорогое занятие. У меня базовый набор, конечно, его надо расширять и расширять, чтобы получать все более качественные снимки. Телескоп в нынешней конфигурации, если брать рабочую связку с фотоаппаратом, обошелся недорого, в тысяч 60-70. Пользуемся в основном двумя камерами — у меня небольшая зеркалка Canon 5D. Плюс еще у Саши есть Canon 5D Mark2. У продвинутых ребят стоимость оборудования за 200 тысяч переваливает. А так затраты в основном технические и на топливо. Вон Саше нужно компьютер апгрейдить, чтобы тянул обработку материалов.

Саша: Какой бы простой астрофотография ни казалась, нельзя просто поставить фотоаппарат и сделать картинку через телескоп на длинной выдержке. Все равно нужны какие-то специальные «примочки» — переходные кольца, моторы компенсации, слайдеры. Первый год толком не понимали, как телескопом пользоваться. Но часы «курения» мануалов, гугления, чтения всевозможных форумов помогли.

Женя: В самом процессе съемки ничего захватывающего нет. Надо просто правильно выбрать точку, правильно настроить технику и ждать результата. Но и это все на самом деле тоже определенная наука. Самое интересное получается уже за компьютером. Когда отбираешь самые красочные кадры, где-то подтягиваешь экспозицию и контраст, или когда собираешь вместе кадры таймлапса.

В среднем на съемки снимка в стиле дипскай у нас уходит 2,5 часа. Это не считая дороги. А самый большой отрезок времени, который мы проводили в «поле» под небом, — 4 часа. И это, конечно, совсем немного. Знаю, что некоторые астрофотографы тратят по 400 часов на экспозицию одного кадра. Получается, что они снимают один кадр два года. Приезжают в одно и то же время года на определенную точку. Выбирают неделю безлунья и снимают по 3-5 часов и так на протяжении двух лет. Как итог — фотографии такого качества, как будто это сделал телескоп Хабл, а не какой-то астрофотограф-любитель. Просто у человека есть цель — сделать классный снимок, он сделал и мы его оценили. Но на 400 часов, конечно, не у каждого хватит терпения.

Залив Анива

Комета Lovejoy C-2014 Q2

Млечный Путь над озером Хвалисеким

Мороз и ветер: астрофотографии по-сахалински

Женя: Нам на Сахалине повезло. Небо у нас хоть и северное — не такое яркое, как южное, но осенью и зимой довольно чистое. А кристальная атмосфера и морозный воздух — практически идеальные условия для астрофотографии. Еще здорово, что у нас очень низко находится яркий момент Млечного Пути, это утолщение, которое можно запечатлеть. Конечно, хочется поснимать на юге. Как-то интересовался у индуса, насколько звездное у них небо. Он ответил, что практически ничего не видно, даже на пляже как раз из-за дымки и смога. У нас все-таки фантастически красивый остров — сопки, леса, море. Плюс звездное небо — получается вообще что-то невообразимое.

Астрофотография — это некая мистика. Ты приезжаешь на поле, поднимаешь голову и видишь магию. Над головой миллионы-миллионы миров, тысячи звезд, и ты это все видишь. Но главное, что у тебя есть аппаратура, чтобы это запечатлеть и поделиться этим с другими.

Саша: Надо откровенно признаться, половина наших выездов — это неудачи. Либо погода подводит, либо техника. Вот, допустим, поехали в прошлый раз поснимать. Хотели сделать очередной deep sky снимок, и в это же время планировали сделать таймлапс — зафиксировать, как работает телескоп, как он следит за точкой. То есть должен получиться таймлапс процедуры съемки дипская. Но из-за холода ничего не вышло.

Женя: Хотя это был район Теплых озер, но при сильной влажности -16 ощущались как все -25. На технику намерзал иней, камера то и дело теряла чувствительность — ИСО падало на глазах. Теплую камеру из-за пазухи достаешь, выставляешь ИСО 3200, через час значение падает до 800. И это создает проблему. Мы ориентируемся через дисплей, у нас нет дополнительного экрана фокусировки, по которому можно все точно выставить и понять, что изображение будет четким. Ну и сами, конечно, замерзали. Пока с оборудованием возились, промезли насквозь и приняли решение сворачивать «экспедицию». Переснимем в другой раз.

Саша: Зимой выезжать небезопасно. Зимой машина может замерзнуть и ты в ней замерзнешь. Телефоны садятся. Техника в кристаллах. Ветер, тяжело. Все промерзает очень быстро. Бывало, приходилось дергать друзей среди ночи, чтобы они вытащили нас из снежной передряги.

Женя: Что касается дипская, мы выезжаем снимать определенные объекты. В голове должен быть план, зачем ты едешь, на что охотишься и какие настройки используешь. Самые яркие и самые доступные объекты у нас — это Туманность Ориона, Андромеда, Туманность Лошадиная Голова. Кометы — в прошлом году это был Лавджой, в этом Каталина. Но ее нам не удалось снять. Объектов много, но все зависит от разрешения твоей техники. Именно телескоп определяет, насколько далеко ты можешь заглянуть, до куда сможешь дотянуться. То, чем располагаем мы — 150 мм — это для начального уровня нормально. Одни из самых ярких объектов нам это позволяет запечатлеть.

Саша: Таймлапсы мы делаем просто для души. Это радует глаз, когда мы из кадров составляем ролик, выкладываем в инстаграм, делимся, люди комментируют и как-то вдохновляют нас. Людям нравится, а большего нам и не надо.

Млечный Путь над пиком Смелым

Объект M42(NGC1976) Туманнось Ориона

Объект М31(NGC224) Туманность Андромеды (Галактика Андромеда)

Небо, телескоп, девушка

Женя: Точку для съемки выбираем исходя из задач. Если это таймлапс, надо учитывать, что в кадре должно быть не только небо, но и красивый передний план. А к подходящему пейзажу бывает трудно проехать. Особенно зимой — не раз сажали машину на пузо, откапывались по несколько часов, ждали помощи всю ночь. Летом проще: камеру можно ставить в любом более менее живописном месте по дороге на Охотск. Другой момент — освещение от городов. Гигантское зарево от всех вместе взятых фонарей дает фиолетово-красный фон на фотографии. Поэтому чем дальше от крупных населенных пунктов, тем лучше.

Саша: Осенью и весной наши любимые места — на Теплых озерах. Там нет никого, вода замерзшая, поверхность гладкая, она отражает звезды. Мы дальше бухты Тихой никогда не снимали. В планах — хребет Жданко. Хотим попробовать сделать таймлапс с самого пика. Летом попробуем туда забраться с оборудованием. Монтировка — подставка под телескоп — весит 12 килограммов. Сама труба — 5 кг. Все остальное — моторы, питание, пульты управление — не такое большое и тяжелое. Думаю, справимся. Ледолазы зимой и более нагруженные туда карабкаются.

Женя: Направление астрофотографии в России не в топе популярных. Публики у астрофотографов меньше, чем у тех, кто фотографирует моделей и белье. Вот котики тоже всегда в топе. За рубежом есть и коммерческие астрофотографы, это занятие вполне востребовано — снимают и для медиа, и для рекламы. На Сахалине, понятное дело, никто не будет заряжать в рекламные ролики астротаймлапсы. Но вообще этот контент в мире покупают. Может, мы поднакопим снимков и выложим на какой-то ресурс и кто-то за доллар когда-нибудь купит карточку. Посмотрим, но пока мы делаем все это для души.

Саша: Некоторых действительно поражают наши работы. Люди нам пишут: «Я такого неба на Сахалине никогда не видел». Во-первых, наверное это потому, что вы нечасто выезжаете из города, а во-вторых, матрица камеры чувствительнее человеческого глаза, в-третьих — люди редко поднимают глаза к небу. Даже когда выезжают на пикники, я заметил, редко кто обращает внимание на то, что происходит над головой. А достаточно просто сесть на пляже моря или на поляне, поднять голову и наслаждаться. Чтобы полюбоваться с девушкой небом, покупать телескоп необязательно. Это можно сделать всегда, главное — вовремя свериться с прогнозом погоды.

Вторая Падь, Корсаковский район

Бухта Тихая

Вращение по полярной оси 

Женя: Мало кто задумывается, что там на самом деле. Да, небо. Но что именно там за объекты? Из чего сделан Млечный Путь? Почему на небе одно пятно светлее, одно темнее? Почему одна звезда выглядит синей, другая желтой? А может это вовсе не звезда, а планета? Люди потеряли увлеченность окружающим. Возможно, это просто не входит в круг их интересов. Никого ведь за это не осудишь. Как по мне, если ты смотришь на небо, ты должен знать элементарные вещи. Хотя бы для того, чтобы объяснить это своим детям. Конечно, занимаясь астрофотографией, мы с Сашей чуть лучше стали разбираться в небесной кухне, но вряд ли это делает нам честь.

Сам себе синоптик и сам себе конструктор

Саша: Прежде чем выезжать в поле, мы сверяемся с десятком приложений, погодных сайтов и ресурсов. Мониторим данные на несколько дней вперед. Одни показывают коэффициент эффективности наблюдений за небом на сегодняшний день, другие — какие объекты доступны для наблюдений, третьи — закаты, положение луны и солнца, температуру.

Женя: На Сахалине с погодой все очень переменчиво. Особенно в феврале. Утром смотришь — приложение показывает 4 процента. То есть небо будет затянуто. К вечеру — уже 67 и ты начинаешь собираться, хотя не планировал. Со временем учишься анализировать, сопоставлять данные всяких карт и принимать решение, стоит ехать или нет. Бывали провалы: ориентируешься на приложение, приезжаешь, а там дымка поднялась, водяные испарения или ниоткуда взявшиеся фронты облачности. Теперь разбираемся в тонкостях сахалинской погоды и нюансах сезонов года. Друзья могут смело обращаться за прогнозом, спрашивать, брать ли зонтик или что надеть.

Саша: Летом мы начали конструировать моторизированный слайдер, который добавит динамики к видео. Во время съемки таймлапса камера очень медленно двигается между кадрами. И это движение как раз дает ощущение того, что двигаешься ты. Такое пассивное движение. Коммерческие астрофотографы постоянно используют слайдеры для своих таймлапсов, в разных ситуациях и в разных ключах — получается очень здорово. Мы тоже так хотим.

Женя: Конечно, можно было бы купить слайдер. Но тот, что нам нужен, стоит 2500 долларов. Цена с нашим курсом неподъемная. Поэтому решили делать сами, тем более что не мы первые — в Интернете полно инструкций от таких же конструкторов, как мы. Почитали, посмотрели и закупились китайскими запчастями. Осталось правильно собрать. Вот с этим возникли проблемы. Был первый заход — провели в мастерской четыре дня, вышли уже со слайдером и сразу в поле. Поставили на тест, а он, зараза, дергается и геометрию кадра меняет. Опять взялись за напильники. Пока это не помогло, надо радикально конструкцию менять. Так нехотя станешь и в механике разбираться.

Процесс съемки дип скай

Старый военный маяк

Звезды, до которых хочется дотянуться

Женя: Сейчас перед нами, чтобы развиваться в нашем хобби, стоит одна основная задача — улучшить качество снимков. Чтобы это сделать, надо, во-первых, поднабраться опыта, во-вторых, апгрейдить технику. Купить более мощный 250-миллиметровый телескоп.

Саша: Конечно, есть уже результаты. Случайно приняли участие в конкурсе, который проводил «Роскосмос», отправили в инстаграме ссылку со своим астротаймлапсом и неожиданно победили. Изначально проект был заточен исключительно под снимки. Только фотографы присылали свои работы на конкурс. Но вскоре организаторы начали принимать и видео. И мы скинули свою ссылку. Наш таймлапс собрал 15 тысяч лайков за несколько дней. Такой аудитории, конечно, у нас никогда до этого не было. В принципе по лайкам и комментариям мы занимали первое место. Но поскольку это было состязание прежде всего фотографов — первые два места отдали тем, кто просто делал снимки неба. А нам дали почетное третье место. Прислали коробку сувениров. Правда, подарки подзадержались в пути на несколько месяцев.

Женя: Самый большой подарок — это, конечно, большая аудитория, которая к нам пришла через аккаунт Роскосмоса в инстаграме. Аудитории у них — сотни тысяч человек. Люди к нам начали переходить, подписываться, смотреть. Конечно, у нас все равно небольшая аудитория, но людей стало больше. Очень приятно, что окружающим нравится то, что мы делаем. Значит, не зря мерзнем, не зря тратим свободное время. Но лайки и одобрение — это побочное. Главное, что процесс съемок нам доставляет удовольствие.

Саша: С Роскосмосом смешно вышло. Некоторые не верили, что это сняли мы. Думали, что взяли карточки в интернете и звезды пририсовали в фотошопе. Мы стали специально фотографироваться в машине в процессе ожидания, пока телескоп делает свое дело, чтобы народ видел, что мы этим действительно занимаемся.

Женя: Я понимаю их сомнения. Когда фотографируешь Млечный Путь на 30 секундах выдержки, он такой объемный, со всеми газопылевыми структурами, такое ощущение, что его можно пощупать. А глазами ты такое не увидишь. Или туманность Ориона тоже так не разглядишь. Но телескоп с фотоаппаратом могут.

Саша: Вообще нам есть куда и к чему стремиться. Планы на лето грандиозные. Хотим добраться до тех точек, в которых еще на острове не были. Хотим поездить и по тем локациям, где у нас бывали провалы, чтобы исправить, переснять и проделать работу над ошибками. Фотографировать красивых девушек, конечно, здорово, но небо все-таки лучше. Природа более загадочная, завораживающая и недоступная, чем люди.

Женя: С помощью астрофотографии мы преодолеваем усталость, которой все подвержены в рабочей повседневности. Ты отсидел в офисе, вышел оттуда вареный, загруженный. А хобби держит в тонусе. В поле ты избавляешься и от лени, и от усталости и, конечно, становишься чуть ближе к звездам.

Саша: Пока есть уверенность, что это увлечение не на один сезон. Прошло почти полтора года, и нам все еще интересно двигаться в направлении астофотографии, узнавать что-то новое и улучшать свои навыки. Помню, в первые разы возвращались со своих экспедиций к полуночи, садились сразу за компьютер, разбирали материал, тут же все это смотрели и выкладывали и ложились спать часа в три. Настолько было интересно, что отрываться не хотелось.

Женя: Астрофотография — это увлечение через развитие. Мы приобретаем знания и навыки. Бываем в разных местах — открываем для себя Сахалин. Я считаю, что это очень хорошее хобби. Вряд ли это когда-нибудь станет основным занятием, приносящим доход, но как хобби на долгие годы астрофотография точно останется со мной.

За новыми работами ребят в жанре астрофотографии можно следить здесь: инстаграм Александра, инстаграм Евгения.

Как фотографировать звезды в ночном небе

Если вам интересно, как фотографировать звезды и манящие чудеса ночного неба, не смотрите дальше. В этой статье я поделюсь абсолютно простым подходом к захватывающей фотографии звезд над той, что внизу.

Сюда входит определение того, какую камеру использовать, точные настройки камеры, которые я рекомендую, и правильные условия для получения удачного снимка. Я также расскажу о некоторых следующих шагах, которые следует учитывать при съемке ночного неба, в том числе о рекомендуемых фильтрах светового загрязнения и введении в системы слежения за звездами.

Любой, у кого есть цифровая зеркальная фотокамера и штатив (или устойчивая поверхность), может сделать потрясающие фотографии ночного неба со всеми его великолепными звездами. Вы даже начнете видеть туманности, галактики, шаровые скопления, Млечный Путь, метеориты, полярные сияния и многое другое.

Если у вас есть фотоаппарат «наведи и снимай» или вы просто пользуетесь смартфоном, вам нужно будет воспользоваться ручными настройками, которые позволят вам снимать изображения с большой выдержкой.

Смартфоны, такие как Google Pixel 4 (с режимом астрофотографии) и новые модели iPhone, Samsung и Huawei, становятся все лучше при съемке при слабом освещении, но маленькие датчики ограничивают ваш успех. С помощью этих устройств вы можете получить приличные снимки звезд на ночном небе, но для достижения наилучших результатов вам нужно заполучить зеркальную или беззеркальную камеру.

Беззеркальная астрофотографическая камера Canon EOS Ra.

Хорошая новость в том, что для успешной фотосъемки ночного неба вам не понадобится астрофотографическая камера, такая как Canon EOS Ra. Даже цифровая зеркальная камера начального уровня (например, Canon EOS Rebel T7i) может дать впечатляющие результаты.

Сделайте потрясающие снимки ночного неба

Съемка звездного неба (фотосъемка ночного пейзажа) — это замечательный опыт, который также может помочь вам узнать некоторые созвездия.Датчик камеры, такой как в вашей зеркальной фотокамере, способен записывать гораздо больше света, чем могут видеть наши глаза. Вот почему мы можем увидеть на фотографии больше деталей, чем невооруженным глазом.

Если вы только начинаете работать с новой камерой или никогда раньше не пытались фотографировать в ночное время, простые шаги, описанные ниже, должны дать вам прочную основу, которую вы сможете применить в следующий раз, когда вы окажетесь под чистым ночным небом.

Связанное сообщение: 7 советов по астрофотографии, которые нужно применить сегодня вечером

Процесс получения снимков с длинной выдержкой в ​​ночное время сильно отличается от обычной дневной фотографии.Фокусировка объектива, удержание камеры в устойчивом положении и выбор правильного объекта для вашей установки — важные этапы процесса.

Основы: оборудование для камеры

Как я уже упоминал, существует множество подходящих камер для съемки ночного неба, но некоторые из них дадут вам больше контроля (и лучшие результаты), чем другие. Например, те из вас, у кого есть доступ к зеркальной или беззеркальной камере со съемными объективами, имеют огромное преимущество.

Для этого типа фотографии не забудьте сделать вещи легкими и портативными.Чтобы сделать отличный снимок звезд, вы можете отправиться в далекое место.

Вот многообещающая установка для съемки ночного неба начального уровня:

Основной:

• Цифровая зеркальная камера (или беззеркальный корпус)
• Широкоугольный объектив (лучше всего 24 мм или шире)
• Прочный штатив (легкий)
• Красный налобный фонарь (Чтобы видеть ночью, не портя «ночное зрение»)
• Карта памяти (легко забыть)
• Запасной аккумулятор для камеры (особенно в холодную погоду)

Дополнительно:

• Планетарий для смартфонов (помогает находить объекты в ночном небе)
• Кабель дистанционного спуска затвора (для предотвращения дрожания камеры и установки последовательности)
• Лента с подогревом и контроллер (для предотвращения попадания влаги на линзы)
• Фильтр светового загрязнения (в зависимости от расположения)
• Star Tracker (для съемки более 30 секунд без следа звезды)

Начало работы

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать луну ночью? Скорее всего (если вы новичок в астрофотографии) результаты оказались менее впечатляющими, чем вы надеялись.Что ж, сделать удачный снимок звезд на ночном небе может быть еще сложнее.

Это связано с тем, что ночная фотография отличается от дневной фотографии и создает множество новых проблем. Ситуации при слабом освещении требуют совершенно другого подхода к фотографии, чем вы, возможно, привыкли. Невозможно делать снимки звезд в «автоматическом» режиме на вашей цифровой зеркальной камере, потому что он не предназначен для записи ночного пейзажа.

Вместо этого вам понадобится специальный набор настроек камеры, которые позволят вам делать снимки с длинной выдержкой ночного неба и всех замечательных сокровищ, которые в нем можно найти.Все камеры, использованные для изображений в этом руководстве, были зеркальными фотокамерами Canon EOS Rebel серии.

Шаг 1. Настройки камеры

Первое, что вам нужно понять, это то, что для того, чтобы уловить достаточно света для сенсора вашей камеры, чтобы уловить много звезд на фотографии, вам нужно сделать снимок с длинной выдержкой. Это может составлять от 5 до 30 секунд в зависимости от вашего оборудования и условий. Для этого вам нужно убедиться, что ваша DSLR находится в ручном режиме .

Ручной режим дает вам полный контроль над каждой настройкой внутренней камеры, и может быть немного сложно снимать в этом режиме в первый раз. Ручной режим обозначается цифрой M на циферблате вашей камеры (Canon или Nikon).

Параметры камеры, доступные для настройки в этом режиме, включают:

• Диафрагма (F) объектива фотоаппарата
• ISO (светочувствительность)
• Длительность выдержки (как долго затвор остается открытым)
• Баланс белого (Дневной свет, Авто и т. Д.)

Эти переменные настройки камеры будут меняться в зависимости от объектива камеры, который вы используете. Например, если вы снимаете объектив с фокусным расстоянием 18 мм или меньше, вы не должны видеть никаких звездных следов (из-за вращения Земли) до тех пор, пока вы не сделаете экспозицию 20 секунд или дольше.

Некоторым фотографам нравится использовать правило 500, чтобы определить идеальную длину экспозиции для съемки с использованием определенной комбинации камеры и объектива.

Широкоугольные объективы (например, Rokinon 14mm F / 2.8) имеют чрезвычайно большое поле зрения, что не только позволяет захватить большую часть неба за один снимок, но и более щадящее с точки зрения следа звезды. Объектив с большим фокусным расстоянием (например, Canon 50mm F / 1.8) сделает снимок с большим увеличением, но звезды начнут двигаться гораздо раньше.

Для приведенного ниже руководства я использовал объектив Canon 18-200 мм F3.5 с максимальным фокусным расстоянием 18 мм.

Экспозиция

Максимальная длина экспозиции, которую вы можете снимать, обычно ограничивается фокусным расстоянием объектива вашей камеры.Если вы намеренно не пытаетесь сделать снимок звездного следа, экспозиция, скорее всего, будет меньше 30 секунд. Если вы хотите снимать дольше, вам понадобится крепление для камеры слежения.

Если время экспозиции ограничено 30 секундами на стационарном штативе, вам придется поэкспериментировать с другими настройками камеры, которые влияют на количество света, захваченного в одном кадре. Фокусное отношение вашего объектива (например, F / 2,8) может иметь большое значение, когда дело доходит до сбора света за короткий период времени.

Это называется диафрагмой и , и это одна из наиболее важных настроек камеры, которую следует учитывать при съемке звезд.

Диафрагма

На объективе моей камеры это значение F3.5. Чем меньше F-число, тем больше света проникает камера.

ISO

Следующим параметром, который вы захотите отрегулировать, является ISO. Это чувствительность камеры к свету , что очень важно для наших целей! Как правило, вам нужно использовать самый высокий ISO, который есть у вашей камеры, это может быть 1600 или даже 6400 или выше.

Увеличение ISO приведет к увеличению шума на вашей фотографии, но компромисс — больше звезд и лучшая способность собирать свет. Вы можете использовать более низкое значение ISO, если считаете, что ваша фотография слишком шумная. Современные программные инструменты для редактирования фотографий, такие как Topaz DeNoise AI, отлично справляются с уменьшением шума при постобработке.

Баланс белого

Для наших целей идеально подходит автоматический баланс белого или баланс белого при дневном свете. Вы также должны быть уверены, что снимаете фотографии в формате RAW .Это дает вам возможность полностью раскрыть потенциал изображений при постобработке. Вам понадобится Adobe Photoshop, чтобы внести эти корректировки, поэтому, если у вас его нет, вам понадобится фотография в формате .JPG!

Шаг 2. Установка камеры на штатив

Теперь, когда у вас есть правильные настройки для ночной фотографии, вы готовы направить свою зеркалку в небо и запечатлеть больше звезд, чем вы когда-либо видели невооруженным глазом! Надежно закрепите камеру на штативе с помощью съемной монтажной пластины.Прежде чем оставлять камеру на штативе, убедитесь, что все ручки регулировки затянуты. Цифровые зеркальные фотоаппараты могут быть тяжелыми, и в некоторых случаях вы будете наклонять голову прямо вверх.

фокус

Чтобы добиться правильной фокусировки на звездах, не используйте автофокус . Вручную сфокусируйте объектив на бесконечность, а затем снова сфокусируйте волосы. Сделайте несколько пробных снимков и постарайтесь, чтобы звезды смотрелись максимально плотно. Другой способ добиться фокусировки — использовать режим просмотра в реальном времени вашей камеры и сфокусироваться на чем-то далеком (например, на уличном фонаре).Увеличьте масштаб при просмотре в реальном времени, чтобы добиться правильного результата.

Звездные тропы

При 30-секундной выдержке вы заметите маленькие звездные следы из-за вращения Земли. (Да, даже за 30 секунд!) Звездный след неуловим и не повлияет на общий вид, которого вы пытаетесь достичь. Если звезды идут слишком далеко, по вашему желанию, уменьшите выдержку до 20 секунд, если хотите.

Шаг 3: Сделайте снимок!

Активация шторки

Установите режим затвора на 2 или 10 секунд, чтобы не трясти камеру при срабатывании затвора.Вы можете найти эту опцию в разделе Даже малейшего движения (например, нажатия кнопки спуска затвора) может быть достаточно для создания шаткого кадра! Экран выбора режима движения должен выглядеть примерно так:

О чем следует помнить

Убедитесь, что ваш объектив не запотел, иначе ваши снимки будут выглядеть размытыми. При необходимости фен удалит росу. Когда дело доходит до астрофотографии, световое загрязнение — ваш главный враг. Снимайте звезды как можно дальше от городских огней. Если рядом с вами светится город, укажите в сторону от него. Вы можете обнаружить, что снимок в городе с использованием высокого ISO и длинной выдержки дает очень яркую, размытую фотографию. В этом случае уменьшите ISO и сделайте более короткую выдержку. например. (ISO 800, 15 секунд)

Следующие шаги: совмещение экспозиций в Photoshop

Один из наиболее эффективных способов создать привлекательное изображение ночного неба — воспользоваться техникой, известной как наложение изображений. Это включает в себя размещение нескольких изображений друг на друге в виде слоев в Adobe Photoshop.

Существует также ряд специализированных инструментов для выполнения этой задачи, включая DeepSkyStacker и Sequator. Я рекомендую сначала попробовать ручной метод наложения изображений, чтобы воочию убедиться в силе отношения сигнал / шум в действии.

Чтобы создать изображение ниже, я вручную сложил 5 кадров по 30 секунд, снятых с ISO 3200 в Photoshop. Ключ в том, чтобы постепенно уменьшать непрозрачность каждого слоя.

Это изображение было создано путем наложения 5 экспозиций по 30 секунд в Photoshop.

В следующий раз, когда вы будете снимать ночное небо или Млечный Путь, обязательно сделайте серию 30-секундных снимков, а не один или два. Чтобы реализовать преимущества наложения изображений, постарайтесь сделать около 10-20 снимков.

Следующие шаги: использование звездного трекера

Портативная установка для астрофотографии, подобная той, что изображена ниже, способна снимать невероятные объекты глубокого космоса в ночном небе. Sky-Watcher Star Adventurer Pro способен отслеживать ночное небо с помощью камеры DSLR и телеобъектива для изображений с большой выдержкой.

Портативная установка для астрофотографии дальнего космоса.

Звездный трекер открывает двери для более амбициозных астрофотографических проектов, таких как тусклые туманности глубокого космоса и галактики. Показанная выше установка была показана в одном из моих видеороликов, где я сфотографировал туманность Конская Голова со своего заднего двора.

К этой конфигурации применимы те же основные принципы, что и при фотосъемке ночного неба с длительной выдержкой. Единственная разница в том, что звездный трекер позволяет мне снимать экспозиции продолжительностью до 3 минут, не беспокоясь о следе звезды.Чтобы увидеть лучшие фотографии, которые я сделал с помощью такой простой настройки, см. «Механизм, стоящий за моими лучшими астрофотографическими изображениями».

Похожие сообщения:

Похожие сообщения

Поделиться

Связанные теги

Настройки камеры для ночной фотосъемки для звезд, Луны и Млечного Пути

Когда вы научитесь налаживать общение между собой, своей камерой и вселенной ночью, пора объединить эти технические и творческие навыки, чтобы создать интересный ночное изображение.Однако настройки камеры и инструменты, которые вам понадобятся для каждого изображения, будут разными. Независимо от того, вдохновляет ли вас Млечный Путь или замысловатые тени Луны, в этой заключительной главе вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы воплотить эти изображения в реальность.

1. Как сделать четкое изображение луны

Различные фазы луны. Фото Стивена Рана

Для успешного лунного снимка требуется несколько базовых элементов оборудования и правильный баланс таких настроек, как диафрагма и ISO.Однако сначала вам нужно спланировать фотосессию, определив фазу луны, которую вы хотите запечатлеть.

Есть четыре фазы луны:

1. Полнолуние случается примерно раз в месяц и является полностью круглым.
2. Луна — это убывающая, , когда она удаляется от своего полного состояния и с каждым днем ​​становится все меньше и меньше.
3. Новолуние года не видно (кроме как во время солнечного затмения в виде силуэта).
4. Луна — это растущая луна года, , когда она выходит из состояния новолуния и приближается к полнолунию.

Чтобы определить наилучшее время для съемки выбранной фазы луны в вашем районе, используйте калькулятор восхода и захода луны «Время и дата», который помогает найти фазу луны, которую вы увидите в указанную дату и время.

Настройки камеры и оборудование

Теперь самое сложное. Помните, что ваши глаза могут легко приспосабливаться к изменениям освещения и пространства, но цифровым камерам будет труднее, если вы не скажете им точно, что они видят. Тем не менее, луна выглядит на намного ярче для вашей камеры, чем на вас: так что, как правило, вам нужно начать с экспонирования фотографии, как если бы это был яркий и солнечный день.Для фотографий с небольшим или отсутствующим изображением переднего плана (просто снимок луны):

1. Начните с диафрагмы f / 8 ,
2. , ISO 100-200 ,
3. и выдержкой 1/125 .

Если фотография выглядит размытой, отрегулируйте выдержку. Если он выглядит недоэкспонированным (недостаточно света), уменьшите диафрагму с f / 8 до f / 5,6 или около того.

Ручной режим также подойдет вам для съемки крупных планов небесных тел, так как вам нужно будет внести очень небольшие корректировки, чтобы все было правильно.

Что касается снаряжения, вам также понадобится надежный штатив , хотя для этих снимков вы можете обойтись без дистанционного спуска затвора. Также используйте хороший зум-объектив — это единственный способ запечатлеть все детали поверхности Луны крупным планом, которые делают лунные снимки такими впечатляющими.

2. Как фотографировать ночные горизонты и звезды

Фото Греты Феррари

Огромное множество звезд и созвездий в ночном небе может быть столь же захватывающим, как луна, и дает огромное количество творчества в композиции.

Настройки камеры

Если вам нужна фотография со звездами и почти без пейзажа (или если вы хотите, чтобы пейзаж был темным), начните со следующих настроек:

1. Диафрагма f / 5,6 ,
2. выдержка примерно 15 секунд ,
3. и ISO 100-400 . Начните со 100 и увеличивайте по мере необходимости, чтобы минимизировать шум.

Скорость затвора особенно важна для снимков звезд, поскольку Земля всегда движется на .Для фотографий без элемента пейзажа на переднем плане у вас будет только 20-секундная выдержка, прежде чем звезды начнут размываться.

Инструменты и снаряжение

Приложение Dark Skies избавляет новичков-астрофотографов от лишних хлопот — просто введите параметры камеры, и приложение примерно сообщит вам, как долго может длиться экспозиция, прежде чем звезды начнут размываться.

Вы также захотите взять с собой свой любимый широкоугольный объектив для снимков звезд — иначе ваше изображение упустит половину доступного величия ночного неба (и сделает его меньше, чем есть на самом деле).

Что делать, если вы хотите проложить звездные следы?

Следы звезд возникают, когда выдержка достаточно велика, чтобы камера действительно фиксировала движение звезд, создавая эффект следа, как на изображении ниже.

Фотография звездных следов получается с использованием необычно длинной выдержки. Фото Брайана Томлинсона

Чтобы запечатлеть следы звезд, сделайте пробные снимки, как если бы вы пытались правильно экспонировать снимок неподвижной звезды. Когда ваша диафрагма и ISO находятся на оптимальном уровне, вам нужно использовать дистанционный спуск затвора, а установит выдержку не менее 30-45 минут. Сделайте это, и вы запечатлете обычно невидимые, непрерывные пути, которые звезды проходят по небу, в виде светящихся кругов света — довольно звездных!

Помните, что даже если ваше изображение полностью состоит из звезд, вам все равно понадобится точка фокусировки — особенно яркая звезда или силуэт дерева на переднем плане (как на фотографии выше) выделят вашу фотографию.

3. Как запечатлеть Млечный Путь и другие яркие созвездия

Для сложных астро-аттракционов, таких как Млечный Путь, вам нужно захватить как можно больше света, чтобы запечатлеть как можно больше красоты вашего объекта.Итак, поскольку Млечный Путь может захватывать широкий спектр цветов и уровней яркости, вы захотите начать с использования самого высокого значения ISO, которое позволяет ваша камера, не создавая чрезмерного шума. Это связано с тем, что большая часть цвета и света Млечного Пути (и созвездий в целом) не видна человеческому глазу, поэтому вам часто требуются более длинные выдержки, более широкая диафрагма и более высокое ISO, чтобы выявить эти цвета. на твоей фотографии.

Млечный Путь может предоставить астрофотографам множество ослепительных цветов.Фото Анны Диркс

Хорошей отправной точкой для фотосъемки Млечного Пути является:

1. ISO 1600-3200 ,
2. выдержка 15-20 секунд ,
3. и наименьшая (наиболее широко открытая ) диафрагму, которую позволяет ваша камера.

Как и в большинстве случаев астрофотографии, хороший широкоугольный объектив необходим для фотографии Млечного Пути. Вы также захотите использовать функцию шумоподавления вашей камеры , чтобы компенсировать высокое значение ISO.

Наконец, не забывайте о Stellarium, когда вам нужно четко сфотографировать определенную космическую особенность, такую ​​как Млечный Путь. Это поможет вам определить правильное время и место, чтобы увековечить этот вид.

Фото Олли Хенце

4. Как снимать ночные пейзажи

Пейзажи могут быть как самыми простыми, так и самыми интересными изображениями. Если вы хотите добавить интересные особенности к великолепному снимку ночного неба (со звездами, созвездиями или луной или без них), начните со следующих настроек:

1. Диафрагма f / 5.6 ,
2. выдержка 15-25 секунд для хорошо освещенной сцены или 3-4 минуты для очень темного пейзажа,
3. и ISO между 100 и 400 (всегда стремитесь к оставайтесь как можно ближе к 100).

Помните, что для вас наиболее важно при создании этих снимков: если вам нужно, чтобы звезды оставались резкими и четкими, выбирайте консервативную выдержку. Если неосвещенное старое здание или интересные горы находятся в центре кадра, поэкспериментируйте с минутными выдержками.

Добавление искусственного света

Если вы используете искусственный свет в точке фокусировки (например, на сарае или цветном дереве), вам может потребоваться отрегулировать диафрагму, чтобы позволить меньше света для компенсации. Позвольте вашей камере сфокусироваться на небе, пока вы настраиваете свои настройки: в противном случае ваша камера может недоэкспонировать темное небо, поскольку она пытается компенсировать искусственный свет.

Снимки, в которых сочетаются земля и небо, часто бывают самыми яркими. Фото Петра Щепанкевича

Независимо от того, используете ли вы искусственный или естественный свет, вы действительно не сможете обойтись без штатива , а огромное количество текстур и цветов сделает шумоподавление бесценным инструментом для ночных пейзажей.

5. Как сфотографировать городской пейзаж ночью

Вам может быть любопытно, похоже ли фотографирование горизонта города на снимки звезд. Короче… неа.

Конечно, некоторые вещи останутся прежними:

1. Вам все равно понадобится широкоугольный объектив , чтобы запечатлеть город во всей его красоте.
2. Вам действительно нужны штатив и дистанционный спуск затвора .
3. Вы (как правило) по-прежнему сохраняете ISO на уровне 100 .

Горизонт Сингапура ночью. Фото aotaro

Но вместо естественного света вы будете работать с искусственным светом. Как правило, вы также можете установить камеру в режим приоритета диафрагмы и снимать с диафрагмой f / 8 или выше, чтобы большая часть кадра оставалась в фокусе. Скорость затвора также часто должна быть сравнительно небольшой, чтобы избежать размытия или вспышки света. Чтобы приступить к созданию этого классического изображения городского пейзажа, установите следующие параметры:

1. Диафрагма f / 8 или выше ,
2. выдержка 1/5 или меньше ,
3. и ISO 100-200 .

Затем увеличивайте диафрагму и уменьшайте выдержку до тех пор, пока не найдете оптимальное место, которое позволяет свету идеально освещать вашу фотографию горизонта.

Заключение

Ночное время предлагает множество цветов, текстур и сцен, которые позволяют создавать отличные образы, но также позволяют решать различные творческие задачи. Освойте настройки, такие как диафрагма и ISO, возьмите необходимое оборудование, такое как штативы и дистанционный спуск затвора, узнайте, как определять и кадрировать точку фокусировки, а также использовать приложения и погодные инструменты, чтобы найти идеальные условия, и вы будете вооружены всем, что вы нужна идеально экспонированная ночная фотография.

6 простых советов, как сфотографировать ночное небо

Если вам интересно, как сфотографировать ночное небо , вы попали в нужное место! Надеюсь, этот пост поможет вам лучше понять , как фотографировать звезды .

Мы получаем массу вопросов о том, как мы делаем наши снимков ночного неба или астрофотографий , а также запросы о советах и ​​приемах. Это руководство для начинающих, как сделать первую фотографию ночного неба.Я определенно далек от эксперта, и мне еще предстоит многому научиться, так что это предназначено для тех, кто никогда раньше не занимался фотографией ночного неба.

Нам посчастливилось позвонить в Колорадо домой; В Колорадо много сообществ Темного Неба, разбросанных по всему штату. Обозначенный Dark Sky Community просто означает общую область, где световое загрязнение ниже определенного порога и обеспечивает незагрязненный вид на ночное небо. Чтобы увидеть обширный список этих сообществ темного неба, ознакомьтесь с этим списком.

Я не буду касаться редактирования в этом посте, поскольку это отдельная отдельная тема!

Наш трехлетний ребенок танцует перед Млечным путем в ночи.

Лучшее время для фотографирования ночного неба

Мы поднялись на Деликатную арку в национальном парке Арки, чтобы сфотографировать ночное небо.

Фазы луны

Я всегда думал, что нужно дождаться новолуния, чтобы сфотографировать ночное небо и увидеть Млечный Путь. На самом деле это далеко не так.Так же, как восходы и закаты, на Луне бывают восходы и заходы луны, и они не всегда совпадают с ночным временем. Иногда полная луна встает рано утром — это означает, что у вас есть время от заката накануне до восхода луны утром, чтобы увидеть Млечный Путь. Важно проверять время восхода и захода луны, чтобы избежать его во время съемки.

На этом веб-сайте можно найти расписание восхода и захода луны, а также фазы луны для вашего местоположения.

Время ночи

Время ночи невероятно важно, когда вы пытаетесь сфотографировать ночное небо. Вы заметите, что даже несмотря на то, что после захода солнца начинает темнеть, остается достаточно света в течение 1-2 часов после того, как солнце полностью село. Это потому, что на самом деле между закатом и полной темнотой происходят три световые фазы; Синий час, Морские сумерки и Астрономические сумерки. Звезды становятся наиболее яркими после наступления полной ночи после фазы астрономических сумерек.

Я расскажу об этом немного подробнее в посте Night Sky Editing, но Blue Hour — идеальное время для съемки на переднем плане, если вы планируете создать композицию Night Sky. Композиция ночного неба — это техника ночной фотографии, при которой вы совмещаете две экспозиции вместе; одна экспозиция переднего плана, сделанная в Голубой час, и одна из звезд ночью. Обычно вы хотите, чтобы штатив и камера находились в одном и том же месте между экспозициями, чтобы получить истинную композицию, но также можно совмещать экспозиции, снятые не в одном и том же месте.

Видимость

Есть довольно много звезд, которые должны выровняться, чтобы делать снимки ночного неба. Последний маленький кусочек головоломки — выяснить, каким будет облачный покров в ночь вашей съемки.

Мне нравится использовать Clear Dark Sky для проверки прогноза видимости. Вот примерный прогноз для Черного каньона в национальном парке Ганнисон. Первый слой описывает облачный покров, и чем темнее квадрат, тем яснее небо.

Снимок экрана с примерным прогнозом с https: // www.cleardarksky.com/

Чешуя Бортла

Чтобы сфотографировать ночное небо, вам нужно найти достаточно темное место с минимальным световым загрязнением. Уровень темноты в данном месте измеряется так называемой шкалой Бортла. Эта шкала варьируется от 1, как самое темное небо, до 9, как самое загрязненное небо. Большинство парков с темным небом находятся в диапазоне 1-2 и позволяют нам увидеть Млечный Путь невооруженным глазом. Черный каньон Ганнисона в Колорадо — один из примеров парка с темным небом.

Вы можете использовать эту карту, чтобы определить уровень темноты в областях рядом с вами.

Шкала Бортле

Выравнивание

Заключительная часть процесса планирования — выяснение выравнивания Млечного Пути. У вас может быть самое чистое небо, самая темная ночь, безлунный час, но если Млечный Путь в конечном итоге поднимется за горой, рядом с которой вы разбиваете лагерь, вы не будете счастливым туристом. Чтобы выяснить выравнивание Milky Way , я использую приложение под названием PhotoPills.Он доступен как на Android, так и на iPhone и стоит всего 10 долларов.

Это, наверное, лучшее вложение, которое я сделал для съемки ночного неба. В нем есть функция AR, которая позволяет вам видеть выравнивание Млечного Пути в реальном времени, наложенное поверх всего, на что вы смотрите. Это также позволяет вам поставить булавку на карту мира и увидеть, где появится Млечный Путь в любой момент времени. Он также показывает фазы луны и солнца.

Использование приложения PhotoPills в Национальном парке Арки

Оборудование для фотосъемки ночного неба

Лучшая камера для фотографирования ночного неба

Лучшие камеры для съемки ночного неба — это те, которые могут работать с более высокими диапазонами ISO.Вы обязательно захотите купить полнокадровую зеркальную камеру или беззеркальную камеру, которая позволит вам снимать с длинной выдержкой

Canon 5D Марк 4

Canon 5D Mark 4

Это наш личный фаворит, который мы используем для всех наших фотографий. Диапазон чувствительности ISO составляет 100–102400, что идеально подходит для ночной фотографии.

Sony a7 III

Sony a7 III

Еще один фаворит среди фотографов с еще большим диапазоном ISO от 50 до 204 800. С беззеркальными камерами приятно работать, и у них есть дополнительное преимущество — предварительный просмотр в реальном времени.

Лучший штатив для ночной фотографии Дорожный штатив Vanguard из углеродного волокна

Очень важно получить устойчивый штатив, так как вы будете делать экспозицию 10–15 секунд (или больше, если вы планируете делать звездные следы и таймлапсы). Чем ближе штатив к земле, тем меньше вероятность его смещения при слабом ветре.

У меня есть штатив Vanguard из углеродного волокна для путешествий, и он мне очень нравится. Он очень легкий, действительно маленькие, быстро устанавливаются и очень устойчивы.

Можно обойтись без штатива, если вы его забыли или у вас его нет, но это НАМНОГО облегчает жизнь. Если вы обнаружите, что у вас его нет, вы можете использовать камни или что-нибудь устойчивое, чтобы поднять камеру под нужным углом.

Выносной затвор

Дистанционная заслонка необходима для устранения дрожания заслонки . Дрожание затвора происходит, когда ваш палец щелкает затвор. Этого джиггера достаточно, чтобы добавить немного размытия к экспозиции.Использование удаленного затвора позволяет вам щелкнуть удаленный от камеры пульт, чтобы вообще не перемещать камеру.

Вы, вероятно, могли бы обойтись и без дистанционного спуска затвора, но, как и штатив, он значительно упрощает работу. Это тот, который у меня есть, и он отлично работает. Я иногда использую его и для семейных фото!

Если у вас нет дистанционного спуска затвора, вы всегда можете установить 2-секундный таймер на своей камере . Это обеспечит 2-секундную задержку между нажатием пальца на затвор и моментом, когда камера действительно сделает снимок.

Лучший объектив для фотографирования ночного неба

Вам обязательно понадобится широкоугольный объектив с широкой диафрагмой для съемки Млечного Пути.

Это мои любимые объективы для съемки ночного неба

Sigma Art 35 мм f1.4 Sigma Art 35mm f1.4

Sigma Art 35mm f1.4 — один из моих любимых объективов в целом благодаря своей широкой диафрагме и широкому углу. Я часто использую его для портретов, чтобы получить кремовое боке, и это мой идеальный объектив для съемки ночного неба.

Rokinon 14 мм f2.8 Rokinon 14mm f2.8

Rokinon (или Samyang) 14mm f2.8 также является отличным объективом для съемки ночного неба. Это относительно дешево по сравнению с другими объективами с этими функциями. Единственным недостатком является то, что у этого объектива только ручная фокусировка. Я все еще часто использую его, когда мне нужен действительно широкий угол для внутренних снимков, и просто устанавливаю фокус на бесконечность, чтобы все было в фокусе.

Самый важный аспект объектива для съемки ночного неба — это размер диафрагмы.Чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив и тем меньше времени вам понадобится для экспонирования кадра.

Короче говоря, найдите объектив со значением диафрагмы 4 или меньше , в идеале где-то между 1,4–2,8f. Чем ниже, тем лучше!

Наша цель — сделать снимок с длинной выдержкой… как можно быстрее. Чтобы изображение выглядело четким, в идеале мы хотим, чтобы время выдержки составляло 10-15 секунд. Любая выдержка, превышающая указанную, приведет к некоторому размытию звезд, поскольку они будут немного двигаться.

Млечный Путь над Офиром и Теллуридом

Понимание треугольника экспозиции

Не вдаваясь в науку о треугольнике экспозиции, я хотел бы сослаться на эту диаграмму с DIYPhotography.net. Когда вы делаете фотографию ночного неба, действуют три фактора; ISO, диафрагма и выдержка.

Треугольник экспозиции. Изображение взято с diyphotography.net

Диафрагма

Причина, по которой я упоминал ранее, что вам нужен объектив с широкой диафрагмой, заключалась в том, чтобы пропускать больше света.Чем шире диафрагма (или ниже значение диафрагмы), тем больше света пропускается во время экспозиции. Поэтому убедитесь, что ваш объектив установлен на максимально широкую диафрагму. Это наиболее легкое значение в треугольнике экспозиции для получения правильного значения, поскольку вы не можете опускаться ниже самого низкого значения диафрагмы на вашем объективе.

Выдержка

Следующая точка в треугольнике — выдержка. Поскольку звезды на самом деле движутся относительно быстро, мы хотим, чтобы выдержка (или экспозиция) была как можно меньше.Меньшая экспозиция означает, что у звезд будет меньше времени, чтобы двигаться и создавать размытие на нашем изображении. Экспозиция должна быть короткой, но при этом достаточно продолжительной, чтобы в ночное время было достаточно света. Обычно я начинаю с установки экспозиции 10 секунд, а затем перехожу к этому.

ISO

Наконец, у нас есть ISO. Поскольку размер диафрагмы фиксированный (это означает, что вы не можете опускаться ниже минимальной диафрагмы), а скорость затвора идеальна около 10-15 секунд, это настройка, с которой вы можете играть больше всего.Обычно я начинаю с установки ISO примерно на 2000, а затем корректирую оттуда. Помните, что чем выше значение ISO, тем больше шума вы получите на конечном изображении. Если вы достигли действительно высоких значений ISO, а изображение все еще темное, попробуйте увеличить выдержку, чтобы впустить больше света.

Основные настройки камеры для фотографирования ночного неба

Эти настройки основаны на Canon 5D Mark 4, предполагая, что вы находитесь в темной зоне Bortle 1 или 2 и используете объектив с диафрагмой 2.8 или ниже. Камеры Canon 5D Mark 4 могут работать с более высокими значениями ISO без излишнего шума!

1. Установите камеру на ручной режим
2. Установите объектив на ручную фокусировку
3. Установите фокус объектива на бесконечность
4. Установите выдержку на 13 секунд
5. Установите ISO на 2000
6. Установите камеру на 2-секундный таймер (или используйте выносной затвор)
7. Стреляй! Если фотография получается слишком темной, отрегулируйте ISO, а затем выдержку по своему усмотрению.

Это все советы, которые у меня есть в этом посте, как фотографировать ночное небо! Сохраните этот пост на будущее и оставьте комментарий, если вы нашли его полезным 🙂 Следите за обновлениями, чтобы узнать о различных техниках фотосъемки ночного неба и советах по редактированию!

Прочтите этот пост, если вы ищете горные городки в Колорадо, чтобы сфотографировать ночное небо.

Как сфотографировать ночное небо на Nikon D3500 [Руководство по 10 шагам]

Меня всегда вдохновляли красивые фотографии ночного неба, которые я вижу в Интернете.Недавно я купил себе Nikon D3500 и решил попробовать астрофотографию. Я провел небольшое исследование и создал пошаговое руководство.

Выполните следующие действия, чтобы сфотографировать ночное небо с помощью Nikon D3500.

1. Приобретите необходимое оборудование

Поскольку вы щелкнули по этой статье, я могу с уверенностью предположить, что у вас есть фотоаппарат Nikon D3500. Но камера — не единственное, что вам нужно для астрофотографии. Вам также понадобится объектив и штатив.

Прежде всего, вам нужен мощный объектив для астрофотографии. Ночное небо очень темное, поэтому вам понадобится объектив с большой диафрагмой, чтобы уловить как можно больше света от звезд. Диафрагма измеряется в диафрагме, которая имеет формат диафрагмы. Чем меньше число, тем меньше диафрагма. F / 3,5 и выше (меньшее число F) отлично подходят для съемки ночного неба. Более низкая диафрагма может вызвать проблемы, и ваши фотографии будут выглядеть недодержанными или зашумленными. Число F-ступени обычно напечатано на объективе.

Вы также хотите, чтобы ваш объектив был широкоугольным. Широкоугольный объектив означает больший угол обзора на ваших фотографиях. Это хорошо, потому что дает больше шансов запечатлеть метеор в кадре, а также уменьшает следы звезд. При желании вам понадобится объектив с индикатором фокусировки. Это полезно при сосредоточении внимания на бесконечности, о чем мы поговорим позже. Это необязательно, потому что все еще можно сфокусироваться на бесконечности без индикатора.

Наконец, вам понадобится штатив. Когда дело доходит до астрофотографии, требуется штатив, потому что мы собираемся снимать экспозицию до 30 секунд.Человек не может держать руки неподвижно в течение 30 секунд подряд. К счастью, в этом нет необходимости; прочный штатив выполнит свою работу.

2. Найдите темное место рядом с вами

Одним из важнейших факторов астрофотографии (и звездного неба в целом) является световое загрязнение. Световое загрязнение — это когда искусственные огни светят в атмосферу, закрывая нам вид на звезды. Вы можете увидеть сотни и сотни звезд и Млечный Путь в сельской местности.Однако если вы живете в городе, велика вероятность, что вы не знали о существовании Млечного Пути.

Чрезвычайно полезный ресурс, который вы можете использовать, чтобы найти рядом с вами темный сайт с низким уровнем светового загрязнения, — это darksitefinder.com. Darksitefinder — это веб-приложение OpenStreetMap, которое использует цвета для отображения светового загрязнения на карте. Яркие цвета представляют сильное световое загрязнение, темные цвета — слабое световое загрязнение.

Карта светового загрязнения мира от DarkSiteFinder.com

Метки на карте — это темные сайты, которые пользователи отправили на сайт.

Вот ключ к цветам светового загрязнения:

Этот ключ не дает много информации, поэтому я составил таблицу на основе моего собственного опыта.

Уровень светового загрязнения	Сравнение	Чего ожидать
Белый	Городской	Большое количество небесного свечения и бликов скроют вашу фотографию.
Красный	Город / пригород	На вашем фото будут звезды, но блики от ближайших уличных фонарей затмят большинство из них.
Оранжевый	Пригород	У вас будет много звезд, но не Млечный Путь.
Желтый	Сельский / Пригородный	На фотографии вы увидите часть Млечного Пути, но она будет очень тусклой.
Зеленый	Сельский	Вы увидите Млечный Путь и множество звезд. Вы также можете поймать метеор.
Синий	Темный / Сельский	Вы четко увидите Млечный Путь и тысячи звезд.Вы можете видеть спутники высоко в экзосфере.
Черный	Темный участок	Звезды и Млечный Путь будут смотреться отлично. Каждый час вы будете видеть несколько падающих звезд.

При выборе темного сайта вам также необходимо выбрать, когда его посещать. Учитывайте погоду и фазу луны. Полнолуния более чем достаточно, чтобы затмить Млечный Путь. Облака могли покрыть все небо. Постарайтесь посетить свое темное место ясной безлунной ночью.Отправляйтесь во время метеоритного дождя, если можете.

3. Сделайте тестовые фотографии.

У вас настроено оборудование, вы находитесь в темном месте. Пришло время сделать несколько тестовых фотографий. Причина, по которой я делаю тестовые фотографии, заключается в том, что финальный снимок будет иметь длительную выдержку, которая может занять до 30 секунд. Если я буду делать 30-секундный снимок каждый раз, когда мне нужно получить лучший ракурс, это может занять всю ночь! Поэтому перед тем, как сделать снимок с длинной выдержкой, я делаю пробные снимки в автоматическом режиме съемки (более короткая 2-секундная выдержка), пока не получу нужный кадр.

4. Перейти в ручной режим

Вы сделали тестовые фотографии и правильно повернули камеру. А теперь пора сделать настоящий снимок. Переключитесь в ручной режим, где вы установите 3 параметра: диафрагму, выдержку и ISO. Вы можете переключиться в ручной режим на вашем Nikon D3500, повернув диск выбора режимов на букву M.

5. Установите минимально возможное значение диафрагмы.

Установите диафрагму на минимально возможное значение диафрагмы. Ваша камера должна поглощать как можно больше света, потому что ночь очень темная.

6. Измените выдержку

Более длинная выдержка означает больше света, и, опять же, вам нужно как можно больше света. Однако слишком большая выдержка вызовет следы звезд. Следы звезд образуются из-за вращения Земли, и из-за них звезды выглядят размытыми. Возможно, вы слышали о правиле 500, но поскольку Nikon D3500 является датчиком кропа, мы будем использовать правило 300.

Это довольно просто, разделите 300 на фокусное расстояние вашего объектива. Допустим, у вас объектив 18 мм, 300/18 — 16 секунд.Таким образом, самая длинная выдержка, с которой вы должны снимать, составляет 16 секунд.

7. Установите ISO

ISO — это то, насколько чувствительна ваша камера к свету, поэтому чем больше ее, тем ярче фотография. Но, как и в случае с выдержкой, здесь есть одна загвоздка: более высокий ISO вызывает шум на ваших фотографиях, а также увеличивает свечение и блики неба. Я выбираю ISO на основе светового загрязнения. При белом, красном и оранжевом световом загрязнении (в темном поисковике) используйте 400-800. Для желтого и зеленого используйте 1600-3200. Для синего, серого и черного используйте 6400.

8. Сосредоточьтесь на бесконечности

Теперь вам нужно сфокусировать камеру на бесконечность. Фокусировка на бесконечность — это когда вы фокусируетесь на объекте, находящемся на бесконечном расстоянии. Поскольку звезды находятся очень далеко, фокусировка на бесконечности позволит сфокусировать камеру на ночном небе. Вы можете сфокусироваться на бесконечности, используя ручную или автофокусировку. Если на кольце ручной фокусировки вашего объектива есть индикатор бесконечности, поверните кольцо фокусировки, пока оно не совместится с символом бесконечности. Если этого не происходит, выполните автофокусировку на самом ярком и самом дальнем от вас объекте, это не приведет к точной фокусировке на бесконечности, но фокусировка на удаленном объекте будет достаточно близкой.Автофокусировка по горизонту или луне — простой способ сделать это.

9. Сделайте фото

Вы поместили фотографию в рамку, изменили настройки и сфокусировались на бесконечности, единственное, что вам теперь нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора. Не перемещайте камеру, пока не услышите щелчок закрытия затвора. Следите за самолетами и спутниками, которые могут фотобомбить ваш снимок. После закрытия затвора может пройти от 10 до 20 секунд, прежде чем фотография появится на ЖК-панели.Убедитесь, что вам нравится вид вашей фотографии на дисплее Nikon D3500. Помните об этом из-за того, что ваши глаза были расширены, поэтому фотография может выглядеть ярче, чем она есть на самом деле.

10. Опубликовать фото

Вы сделали снимок, теперь вам нужно обработать его. Это фотография Млечного Пути, которую я буду обрабатывать.

Поскольку Adobe Lightroom стоит денег, я буду использовать бесплатную версию, доступную для мобильных устройств, поэтому вам не придется платить за то, чтобы следовать этому руководству.Вот шаги, которые я предпринимаю при постобработке моих ночных фотографий.

Отрегулируйте экспозицию

Если фотография слишком яркая или слишком темная, отрегулируйте экспозицию до тех пор, пока снимок не будет выглядеть идеально. Экспозиция этой фотографии прекрасна, поэтому я не буду ее настраивать.

Увеличить контраст и выделить

Увеличение контраста и светов позволит выделить звезды на фоне фотографии, но не переусердствуйте, иначе фотография может стать переэкспонированной и / или недоэкспонированной в определенных областях.Увеличение контраста может сделать вашу фотографию темнее, а увеличение яркости сделает вашу фотографию ярче. Возможно, вы захотите снова настроить экспозицию после завершения этого шага.

Увеличить четкость до максимума

Добавление ясности сделает звезды более ясными, я обычно довожу ясность до максимально возможной.

Отрегулируйте баланс белого

Баланс белого — это баланс холодных или теплых цветов на фотографии. Регулировка баланса белого влево сделает вашу фотографию более прохладной, а регулировка вправо сделает ее теплее.Лично я предпочитаю более прохладные фотографии Млечного Пути.

Увеличить насыщенность

Теперь вы хотите увеличить насыщенность, чтобы действительно подчеркнуть цвета Млечного Пути. Сумма, которую вы увеличиваете, зависит от ваших личных предпочтений. Слишком большая насыщенность сделает вашу фотографию излишне обработанной и искаженной, а слишком маленькая сделает вашу фотографию блеклой.

Фото Хоакина Менендеса

До и после

Вот фото до и после постобработки.

Поздравляем, вы успешно сфотографировали и обработали ночное небо.

Как фотографировать ночное небо, звездные тропы и Млечный путь

Хиллари Григонис / Digital Trends

Вам не нужно тратить руку и ногу, чтобы сделать отличные снимки ночного неба. Да, вы получите более чистые и резкие изображения, используя лучшие беззеркальные камеры или зеркалки, но вам не нужно профессиональное оборудование для получения хороших результатов — черт возьми, даже некоторые телефоны могут снимать астрофотографии.Какой бы камерой вы ни пользовались, научиться фотографировать звезды — это все зависит от техники, и, помимо изменения некоторых настроек камеры, это не так уж сложно.

Но поскольку камеры в темноте работают хуже всего, фотографирование ночного неба требует некоторого терпения и практики. Автофокусировки лучше избегать, хотя иногда она возможна, а штатив просто необходим. Лучшие звездные фотографии также требуют небольшой постобработки, чтобы действительно выделить их, но есть несколько простых настроек, которые помогут сделать ваши фотографии яркими.Вот как сфотографировать ночное небо — от настройки до монтажа — от съемки мечтательных звездных следов до выявления деталей Млечного Пути.

Шаг 1. Получите снаряжение

Для съемки звезд не требуется корпус камеры за 5000 долларов, который использует НАСА, но есть несколько вещей, которые необходимы, когда дело доходит до ночного неба, начиная со штатива. Штатив стабилизирует вашу камеру, чтобы вы не получали размытое изображение во время съемки с длинной выдержкой (подробнее об этом позже). Даже небольшой настольный штатив подойдет, хотя полноразмерная модель обеспечивает большую гибкость.

Хотя камера, которую вы используете, не самая важная часть уравнения, камеры с более крупными сенсорами будут иметь больший потенциал. Лучшие полнокадровые камеры известны своим высоким отношением сигнал / шум и отличными характеристиками при слабом освещении, которые помогают получать более чистые изображения в любой темной среде, включая фотографии звезд. Есть даже камеры, разработанные специально для астрофотографии. Ваш объектив также играет роль, поскольку объективы с большой диафрагмой собирают больше света для получения более четких результатов — объектив Nikkor Z 58mm Noct за 8000 долларов США с огромной диафрагмой f / 0.95, созданы для съемки звезд.

Но даже если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера начального уровня с датчиком кадрирования и комплектным объективом, вы все равно можете заставить ее работать.

Поскольку вы снимаете в темноте, убедитесь, что ваш телефон заряжен, чтобы использовать его в качестве источника света, или возьмите светодиодный фонарик, чтобы видеть камеру во время настройки. Перед выходом на улицу также рекомендуется ознакомиться с элементами управления камерой. Пульт дистанционного управления камерой также полезен, но не обязателен (большинством современных камер также можно управлять удаленно из приложения для смартфона; подробности см. В руководстве к камере).

Шаг 2: Планируйте с учетом погоды

Пожалуй, само собой разумеется, но в пасмурное небо нельзя снимать звезды. Однако менее очевидная вещь, на которую следует обратить внимание, — это фаза луны. Свет полной луны может заглушить звезды. Для достижения наилучших результатов планируйте новолуние или просто снимайте в направлении, противоположном направлению луны, чтобы запечатлеть самую темную часть неба.

Если вы представляете себе конкретный ориентир на фоне Млечного Пути, вам также необходимо спланировать съемку вокруг того места, где эти звезды находятся в определенное время.В этом нет необходимости, если у вас есть место с хорошим обзором во всех направлениях (например, все образцы, показанные здесь, были результатом выполнения нескольких тестовых снимков, а затем обнаружения самой большой концентрации звезд, чтобы найти Млечный Путь. ). Но если вы мечтаете о снимке, для которого требуется, чтобы Млечный Путь идеально выровнялся, такое приложение, как PhotoPills, может избавить вас от лишних хлопот.

Шаг 3: Уехать из города

Световое загрязнение из населенных пунктов нанесет ущерб фотографиям звезд.В густонаселенных городах ночью звезды могут быть вообще не видны, а значит, и ваша камера тоже. Даже в сельской местности берегитесь таких вещей, как уличные фонари; если вы подойдете слишком близко, свет, который они излучают, может проявиться на вашей фотографии.

Ниже вы можете увидеть пример светового загрязнения, влияющего на видимость звезд на горизонте.

Шаг 4. Не смотрите только на небо

Вы можете сфотографировать только ночное небо, но включение окружающего пейзажа создает ощущение того, насколько обширно и впечатляюще это небо.Разведайте свое местоположение на предмет элементов, которые повлияют на ваш выстрел. Все, что угодно, от дерева на переднем плане до далекой горы, придаст ощущение места и сделает фотографию более интригующей.

Есть два разных способа включить пейзаж в ваш снимок. Вы можете оставить землю как есть и выставить ее для неба, которое превращает все в силуэт. Или вы можете использовать фонарик или другой источник постоянного света, чтобы нарисовать немного света на этих элементах переднего плана, чтобы они отображались в полном цвете с небом.Опять же, это творческий выбор, поэтому нет правильного или неправильного ответа, хотя рисование светом может оказаться более сложным для освоения.

Шаг 5: Установите экспозицию

Во-первых, если вы используете камеру, которая может снимать изображения в формате RAW, убедитесь, что она установлена ​​в режим RAW. С файлом RAW будет намного проще работать по сравнению с файлом JPEG, когда мы перейдем к этапу редактирования позже. Кроме того, если вы не знакомы с ручными настройками и треугольником экспозиции, сейчас хорошее время, чтобы ознакомиться с диафрагмой, выдержкой и ISO.Вам нужно будет знать, как отрегулировать эти настройки для достижения наилучших результатов.

Фотография ночного неба — это фотография с большой выдержкой, но только до определенной степени. Когда звезды движутся по ночному небу, слишком большая выдержка приведет к их размытию. Чтобы звезды застыли в виде точек света, выдерживайте выдержку не более 20 секунд. Используйте широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света, а затем увеличивайте ISO настолько, насколько это необходимо. Вероятно, это будет в диапазоне от ISO 1600 до ISO 6400, в зависимости от вашего объектива.

Для раскрытия деталей Млечного Пути ключевым моментом является выдержка выдержки на уровне 20 секунд или ниже. Если продлиться дольше, получится слишком много размытия.

Но это не единственный способ изображения звезд. Фотографирование звездных следов, когда вы целенаправленно размываете звезды, чтобы увидеть пути, по которым они идут по небу, — еще один вариант — и здесь действительно играет ваше терпение. Если вы думали, что ждать 20-секундной выдержки сложно, попробуйте подождать 20 минут.Здесь чем больше время выдержки, тем лучше. Вы можете уйти с 15 минут, но если вы действительно хотите показать, как звезды движутся по небу, установите камеру в режим «лампочки» и оставьте затвор открытым на пару часов (для этого полезно иметь пульт дистанционного управления). , иначе вам пришлось бы физически держать кнопку спуска затвора нажатой на протяжении всей экспозиции). Имейте в виду, что некоторые камеры начального уровня могут не иметь этой функции.

15-минутная экспозиция с видом на Полярную звезду. Более длинные выдержки создадут более длинные звездные следы.Daven Mathies / Digital Trends

Другой вариант — объединить несколько более коротких экспозиций вместе, чтобы создать эффект звездных следов. Это вариант, даже если у вас нет режима лампы накаливания на камере, но для этого потребуется серьезная работа в Photoshop или другой программе для компоновки изображений.

Шаг 6. Установите фокус

Для получения наилучших результатов установите камеру на ручную фокусировку. Звезды находятся очень далеко, что упрощает получение резкой фокусировки вручную. Начните с поворота шкалы фокусировки до бесконечности, а затем выполните точную настройку оттуда.На беззеркальной камере или зеркальной фотокамере в режиме просмотра в реальном времени вы можете увеличивать изображение предварительного просмотра по мере фокусировки. Пик фокусировки также может быть полезен, поэтому, если ваша модель камеры предлагает эту функцию, включите ее и поэкспериментируйте. Вы также можете сделать несколько тестовых фотографий с более высоким ISO и более короткой выдержкой, чтобы сэкономить время, просмотреть их на предмет критического фокуса, затем сбросить ISO и выдержку до желаемых значений, прежде чем делать фактический снимок.

Шаг 7. Используйте автоспуск или пульт дистанционного управления камеры для съемки

Прикосновение к камере во время любой длительной выдержки иногда может вызвать дрожание камеры даже со штативом.Установив композицию, экспозицию и фокусировку, вы готовы к съемке, но снимайте без помощи рук для достижения наилучших результатов. Если у вас есть пульт или камера с поддержкой Wi-Fi и приложение для смартфона, используйте это, но если у вас нет пульта дистанционного управления, вы можете использовать автоспуск, чтобы отложить снимок на пару секунд, достаточно времени убрать руки с камеры.

Шаг 8: Проверьте и настройте

Дождавшись окончания длительной выдержки, проверьте снимок на ЖК-дисплее, прежде чем переходить к следующему.Убедитесь, что фокус является точным, увеличив масштаб. Если изображение слишком темное, попробуйте немного уменьшить выдержку или увеличить ISO. Проверьте композицию на предмет возможных улучшений — иногда легче сделать вид с большим количеством звезд после того, как вы сделали несколько снимков.

Шаг 9: Изменить

Истина в том, что любое отличное изображение ночного неба, которое вы видели, заключается в том, что в него была вложена большая часть постобработки. То, что снимает камера, обычно намного скучнее, чем то, что нам нужно, и здесь на помощь приходит редактирование.Существует множество приложений для редактирования фотографий, но для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать настольный процессор RAW, такой как Adobe Lightroom, Capture One или Skylum Luminar.

Начните с точной настройки экспозиции, чтобы звезды стали ярче, но не переусердствуйте, иначе вы заметите намного больше шума. Баланс белого также может пригодиться при редактировании звездных снимков. Вы можете захотеть, чтобы небо выглядело более голубым или даже фиолетовым, а не черным или серым, и баланс белого — самый простой способ сделать это.

Contrast также может помочь этим звездам выделяться немного больше, но вместо того, чтобы просто использовать ползунок контрастности, индивидуально настраивайте светлые участки, белые, тени и черные. Как правило, вам нужно усилить блики и уменьшить тени, и это дает вам гораздо более детальный контроль, чем то, что вы получаете с помощью одного только ползунка контраста.

• 1. Изображение прямо с камеры.
• 2. Изображение после редактирования в Adobe Lightroom CC.

Для Млечного Пути настройки четкости и яркости могут помочь выявить газ и пыль, в то время как локальные настройки баланса белого могут изменить его цвет, чтобы он больше выделялся на фоне остального ночного неба. Вы также можете выборочно осветлить и затемнить (осветлить и затемнить) области в Млечном Пути, чтобы добавить контраста и сделать его ярким.

И хотя это не является обязательным требованием, опытные астрофотографы всегда удаляют самолеты и спутники со своих изображений.Вы увидите их как полосы света, идущие прямо по небу, в отличие от круговых звездных следов. Удаление этих вещей с помощью лечебной кисти или инструмента для штампа клонирования занимает много времени, но конечный результат обычно того стоит.

Научиться фотографировать звезды — это не просто великолепные изображения — это уйти от городских огней, оставаться на улице, когда большинство из них уклоняются в свои кровати, и стоять под потрясающим видом практически из любой точки мира. Ограниченный свет может затруднить фотографирование звезд, но как опыт, так и окончательные изображения делают эту задачу достойной того, чтобы ее освоить.Даже если вы не опытный фотограф, эксперименты с астрофотографией — это весело и полезно, а также отличный способ узнать больше о редактировании изображений.

Рекомендации редакции

4 лучшие камеры для астрофотографии на любой бюджет ⋆ Путеводитель по космическому туризму

Глядя на ночное небо и желая запечатлеть его впечатляющую красоту, большинство фотографов и любителей астрономии знакомы с этим. В этой статье я объясню, как именно это сделать и какие из лучших астрофотографических камер подходят вам и вашему бюджету.

Я подхожу к этому с точки зрения фотографа: я провожу время, показывая людям, как стать фотографами-путешественниками, а астрофотография — отличный способ развить свои навыки работы с камерой.

Несмотря на то, что существует несколько удивительных камер, специально разработанных для астрофотографии, я собираюсь сосредоточиться на более традиционных потребительских / профессиональных камерах. Для работы астрофотографическим камерам, о которых я собираюсь говорить, не нужны дорогие фильтры и сложные управляемые компьютером штативы для отслеживания звезд.

На самом базовом уровне все, что вам понадобится для создания потрясающих снимков ночного неба, — это одна из камер, упомянутых в этой статье (или аналогичная), объектив, штатив и ваше собственное творческое начало.

Что следует учитывать при съемке астрофотографии

Безусловно, наиболее важными настройками, которые необходимо учитывать, являются настройки экспозиции. Они сообщат вашей камере, сколько света нужно уловить. То, что вы не удивитесь услышать, очень важно при съемке глубокой ночью.

1. Диафрагма

Первое, что вам нужно настроить, — это диафрагма. Это действительно просто, вы просто устанавливаете его как можно шире.

2. Выдержка

Далее идет выдержка. Это зависит от того, какое фокусное расстояние вы используете. Чтобы приблизительно рассчитать выдержку, вы должны использовать «правило 500». Правило 500 гласит, что вы должны разделить 500 на любое фокусное расстояние, которое вы используете для получения выдержки.

Например, если вы используете объектив 50 мм, вы рассчитываете 500 ÷ 50 = 10.Итак, в этом случае ваша выдержка будет 10 секунд. Если дольше будет, звезды станут размытыми и оставят за собой следы, вызванные вращением Земли.

Хотите ли вы иметь полностью четкие и четкие звезды, или вы предпочитаете, чтобы они создавали звездные следы, зависит от личного вкуса и того, чего вы пытаетесь достичь.

Вы можете объединить несколько изображений с длинной выдержкой вместе, чтобы получить драматический эффект звездного следа, как на фотографии выше. В качестве альтернативы, если вам нужны четкие и четкие звезды, как на фото ниже, вам нужно следовать правилу 500.

3. ISO

ISO, который вы будете использовать, полностью зависит от ряда различных факторов, таких как максимальная диафрагма вашего объектива, окружающее освещение и модель камеры. Но, как показывает опыт, это должно быть где-то между 2000 и 5000. Просто сделайте несколько пробных снимков и посмотрите, что выглядит лучше всего.

4. Фокус

Чтобы все изображения были в фокусе, переключите камеру и объектив в режим ручной фокусировки и поверните кольцо фокусировки до бесконечности.

5. Яркость ЖК-экрана

В настройках камеры необходимо уменьшить яркость ЖК-экрана до минимума.ЖК-экраны имеют подсветку, поэтому, если вы не уменьшите яркость, предварительный просмотр изображения на задней панели или ваша камера не будут точно отображать реальную фотографию.

Когда вы вернетесь к компьютеру и посмотрите файлы, вы будете горько разочарованы, если у вас увеличится яркость ЖК-дисплея. Они будут выглядеть намного темнее и менее эффектно, чем когда вы просматривали их на своей камере.

6. Возможность снимать в формате RAW

Когда дело доходит до астрофотографии, вам нужно снимать в формате RAW, потому что он дает вам гораздо больше гибкости в процессе редактирования.Фотографии ночного неба оживают в программе редактирования, поэтому важно сохранить как можно больше информации в большом файле.

7. Разведка местоположения

Планирование того, когда и где будет проводиться съемка, так же важно, как и выбор лучшей камеры для астрофотографии. Вам нужно узнать погоду и спланировать съемку, когда небо будет ясным.

Также вам нужно будет найти место с минимальным световым загрязнением. То же самое и с ночами, когда луна очень яркая.Лучше всего снимать ночью, когда лунный свет будет минимальным.

И последнее, что нужно учитывать, — это ваш состав.

Направление камеры прямо в небо — отличный способ получить потрясающие изображения, но подумайте о том, как добавить перспективу в сцену, добавив некоторого интереса переднего плана.

Подумайте об этом, выбирая место для следующей астрофотографической съемки, и вы уже будете на полпути к съемке вратаря.

Что следует учитывать при выборе камеры для астрофотографии

Многие люди скажут, что вам нужна полнокадровая камера для съемки ночного неба. Они говорят это по ряду причин, но в основном это потому, что полнокадровые камеры имеют более крупные сенсоры. Датчик большего размера означает, что он имеет больший динамический диапазон, или, другими словами, он будет лучше работать в условиях низкой освещенности.

Но если у вас ограниченный бюджет, покупка полнокадровой камеры может просто не стать вариантом. Однако не волнуйтесь, вы все равно можете снимать астрофотографии.

Если у вас ограниченный бюджет, вам понадобится цифровая камера с датчиком APS-C, который иногда называют датчиком кадрирования. Эти датчики меньше полнокадровых, но при правильном использовании могут дать потрясающие результаты. Камеры APS-C также обычно дешевле.

При выборе лучшей камеры для фотосъемки ночного неба нужно обратить внимание на две вещи. Номер один — это возможность использовать полностью ручной режим, а второй — возможность смены объективов.

Вам необходимо уметь использовать широкоугольный объектив (подробнее об этом позже) и вручную управлять тремя основными параметрами экспозиции: ISO, выдержкой и диафрагмой.

Лучшие недорогие камеры для астрофотографии

Снято на Sony a6000 — Фото предоставлено: Рикардо Брахам через Flickr

Хорошо, поэтому я собираюсь порекомендовать в общей сложности четыре камеры, которые отлично подходят для съемки ночного неба. Эти первые две камеры — отличный вариант для людей с ограниченным бюджетом и новичков.

Sony A6000

Первая камера для астрофотографии в этом списке — одна из беззеркальных камер Sony начального уровня. Это отличная камера для новичков или людей, только начинающих заниматься астрофотографией.

Вы можете собрать фотоаппарат и объектив в комплекте по разумной цене. Хотя покупка камеры с комплектным объективом — отличная идея, особенно если это ваша первая камера, комплектный объектив не обязательно лучший объектив для астрофотографии. Но это отличный объектив, когда вы начинаете заниматься другими видами фотографии.

Для астрофотографии вам потребуется гораздо большее фокусное расстояние и максимальная диафрагма. Я рекомендую объединить Sony a6000 с Samyang 12mm f / 2.0 Объектив с байонетом E для достижения наилучших результатов. Объектив Samyang доступен по цене и известен как превосходный объектив для съемки ночного неба.

Единственным недостатком Sony a6000 является то, что из-за того, что у нее меньший размер сенсора APS-C, качество изображения при высоких ISO действительно страдает. С этой камерой не стоит превышать ISO 3200. Тем не менее, вы можете делать отличные снимки при ISO 3200, и за такую ​​цену вы не можете жаловаться.

Технические характеристики:

• Датчик: APS-C
• Мегапикселей: 24.3
• Точки фокусировки: всего 204
• Стандартный диапазон ISO: 100 — 25600
• Собственная выдержка: 1/4000 — 30 секунд

Купите Sony a6000 на Amazon

Fujifilm X-T20

Фотография предоставлена : Focus35mm через Wikimedia Commons

На мой взгляд, Fujifilm X-T20 — лучшая дешевая камера для съемки ночного неба. Я лично владею X-T20 и могу ручаться за его превосходное качество изображения.

Что мне нравится в X-T20, да и во всех Fujis в этом отношении, так это тактильные циферблаты, которые у него есть.Они позволяют вам физически регулировать настройки камеры, не углубляясь в меню. Ощущение старой школы камеры в сочетании с новейшими современными технологиями делает ее использование приятным.

Это весело и снова приносит радость в фотографию.

И если им приятно пользоваться, они побуждают выходить на улицу и больше снимать. Практика улучшит вашу фотографию больше всего на свете.

Опять же, поскольку мы говорим о недорогих вариантах, лучший объектив для этой камеры, когда дело касается ночной съемки неба, — это Samyang 12mm f / 2.0 крепление x . Обратите внимание на разные крепления между Sony и Fujifilm. Вы должны выбрать правильное крепление для правильной камеры.

Технические характеристики:

• Датчик: APS-C
• Мегапикселей: 24,3
• Точки фокусировки: всего 325
• Исходный диапазон ISO: 200 — 12800
• Собственная выдержка: 1/4000 — 30 с

Купите Fujifilm X-T20 на Amazon

Лучшие высокопроизводительные камеры для астрофотографии

Снято на Canon EOS 5D Mark IV — Родриго Паредес через Flickr

Эти следующие две камеры предназначены для продвинутых любителей и профессионалов.С ними вы сможете добиться невероятных результатов, но за эти результаты приходится платить.

Sony A7Riii

Первая высокопроизводительная камера в этом списке — еще одна Sony. A7Riii — флагманская модель, наполненная множеством мощных функций. От гигантского 42,2-мегапиксельного сенсора до характеристик при слабом освещении и видео возможностей, это, вероятно, лучшая универсальная камера на рынке сегодня.

Его полнокадровый сенсор поглощает столько света, сколько вы можете на него направить, что делает его отличной камерой для астрофотографии.

Это единственная камера в этом списке, которая имеет встроенную стабилизацию изображения (IBIS), которая очень удобна для астрофотографии. Любое непреднамеренное дрожание камеры во время длинных выдержек, необходимых для съемки звезд, будет устранено.

Совместите эту камеру с не менее умопомрачительным объективом FE 24mm f / 1.4 GM , и вы получите пакет, который поможет вам снимать звезды и не только.

Технические характеристики:

• Датчик: Полный кадр
• Мегапикселей: 42.2
• Точки фокусировки: всего 824
• Собственный диапазон ISO: 100-32000
• Собственная выдержка: 1/8000 — 30 сек

Купите Sony A7Riii на Amazon

Canon 5D Mark IV

Последние разработки Canon итерация его знаменитой модели 5D — последняя камера, о которой мы будем говорить. Модель 5D Mark IV лидировала на рынке « prosumer » для Canon с 2016 года, когда она была впервые выпущена.

Он зарекомендовал себя как настоящая рабочая лошадка, на которую можно положиться в любой ситуации.Он также имеет полнокадровый датчик, который поможет вам выделить каждую деталь ночного неба. Canon 5D Mark IV с большим динамическим диапазоном и характеристиками при слабом освещении прочно закрепил свое место в этом списке.

Одна из лучших особенностей камер Canon — это ассортимент доступных объективов. Canon производит одни из лучших стекол среди всех производителей фотоаппаратов. EF 24mm f / 1.4L II USM , вероятно, лучший широкоугольный объектив Canon. Но если вы хотите чего-то совершенно другого, вы можете повеселиться с их объективом «рыбий глаз» EF 8-15mm f / 4L Fisheye USM .Объективы «рыбий глаз» действительно используются в астрофотографии.

Технические характеристики:

• Сенсор: Полный кадр
• Мегапикселей: 30,4
• Точки фокусировки: всего 61
• Исходный диапазон ISO: 100-32000
• Собственная выдержка: 1/8000 — 30 с

Купите Canon 5D Mark IV на Amazon.

Другое фотографическое оборудование, необходимое для астрофотографии

Для астрофотографии вам понадобится несколько дополнительных единиц оборудования.

Штатив

Вы будете снимать с длинной выдержкой. Во время экспозиции камера должна оставаться полностью неподвижной. Поэтому необходим штатив хорошего качества.

И я имею в виду хороший , качественный .

Дешевый и непрочный не подойдет, особенно если вы находитесь на мягком неровном грунте или при ветре. Выбирайте такие известные бренды, как Manfrotto или Vanguard. Что-то вроде Vanguard Alta Pro 263B или Manfrotto MT055CX Pro4 (запоминающееся название, правда?) Подойдет.

Спуск затвора или пульт дистанционного управления

Большинство фотоаппаратов могут снимать только с выдержкой до 30 секунд без спускового троса. Хотя для астрофотографии вам, вероятно, не потребуется более 30 секунд, вам нужно максимально уменьшить дрожание камеры.

Даже нажатие кнопки спуска затвора, чтобы сделать снимок, слегка раскачивает камеру. Использование троса спуска затвора или пульта дистанционного управления устраняет это.

Красный фонарик / налобный фонарь

Вы собираетесь настраивать свое снаряжение в темноте, поэтому неплохо иметь с собой красный фонарик .Более того, налобный фонарь с красной настройкой даст вам две руки для настройки и съемки.

В конце концов, выбор лучшей камеры для фотосъемки ночного неба зависит от личных предпочтений и бюджета. Хотя дорогая камера с разрешением 40 и более мегапикселей может быть отличным выбором на бумаге, если она для вас недоступна, то это просто не лучший вариант.

Как сказал Чейз Джарвис: «Лучшая камера — та, которая с тобой» .

Лучший способ улучшить любой вид фотографии — это выйти на улицу и попрактиковаться.Когда у вас будет лучшая камера для астрофотографии, тратьте деньги на такие вещи, как путешествия. Чем больше вы сосредотачиваетесь на съемке разных мест, тем быстрее вы улучшаете свои фотографии.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этих камерах или астрофотографии, оставьте их в комментариях ниже.

Поделитесь этим, чтобы помочь другим насладиться ночным небом!

• Facebook279
• Twitter
• Pinterest61

Как получить четкие и сфокусированные звезды на фотографиях звездного пейзажа

Ночная съемка поначалу может показаться чрезвычайно пугающей из-за невероятно черной темноты, которая может превратить даже самую простую задачу в утомительную.Однако основы ночной фотографии можно разделить всего на две большие задачи: выдержка и резкость звезд. Четкие звезды на фотографиях — это основа любой отличной ночной фотографии.

Как только вы поймете, насколько просты методы преодоления этих двух препятствий, ночная съемка станет такой же простой, как съемка традиционного пейзажа в полдень! Это высвободит больше энергии для творческого мышления и создания захватывающих изображений, которые выходят далеко за рамки простого наведения камеры вверх и надежды на лучшее.

Эта статья поможет вам овладеть четырьмя основными принципами, которые необходимы для того, чтобы вы всегда получали идеально четкие звезды на всех ваших фотографиях звездного пейзажа!

Бесконечность не всегда означает идеальный звездный фокус

Для получения резких звезд на снимках ночного пейзажа важно знать следующее: к сожалению, точка бесконечности на вашем объективе не всегда является правильным местом для фокусировки вашего объектива. Большинству объективов требуется очень и очень точная фокусировка для получения максимально резких звезд.

На некоторых объективах, особенно современных объективах с автофокусировкой, перемещение кольца фокусировки даже на долю миллиметра может иметь значение между идеальной фокусировкой и достаточным размытием, чтобы ваши изображения едва ли можно было использовать в Instagram. Вот несколько диаграмм, которые точно показывают, что я имею в виду:

На многих старых объективах с ручной фокусировкой «жесткая остановка» на бесконечности является идеальной фокусировкой для звезд. На многих современных объективах идеальная фокусировка для звезд часто НЕ на бесконечности. На некоторых современных объективах идеальная фокусировка для звезд незначительна. отличается от бесконечности.Каждый объектив может немного отличаться; даже разные копии одного и того же объектива. Для некоторых линз важна экстремальная температура. Поэтому всегда проверяйте и проверяйте СВОИ линзы!

Поскольку вы не можете доверять знаку бесконечности на своем объективе, как и вы можете гарантировать, что в первую очередь получите идеально четкие звезды? Есть два способа обеспечить идеальную фокусировку вашего объектива для съемки резких звезд:

Method 1: Если у вас объектив с f / 2,8 или выше и корпус камеры имеет хорошее качество изображения ISO, вы можете просто использовать Live View, чтобы сфокусироваться на той, которая является самой яркой звездой в небе! Затем заново скомпонуйте кадр (не ударяя кольцо фокусировки! Некоторые люди наклеивают ленту на кольца фокусировки своих объективов после фокусировки — просто не забывайте проверять фокус всю ночь; не ленитесь!)
Лично я, когда я Я использую Live View для фокусировки на звездах, я качаю взад и вперед по крайней мере 5-10 раз прямо возле звезд, чтобы быть абсолютно уверенным, что он настроен идеально.

Метод 2: Если у вас объектив с малой диафрагмой или корпус камеры, который очень шумит при высоких значениях ISO, лучшим способом обеспечить идеальную фокусировку может быть просто метод проб и ошибок. Сначала установите экспозицию камеры, чтобы получить достаточно яркое изображение ночного неба. Затем сделайте серию фотографий с очень и очень крохотными выпуклостями фокусировки прямо вокруг метки бесконечности на вашем объективе. Этот метод может занять некоторое время, но я обнаружил, что такой метод грубой силы «для чайников» может быть очень полезным в долгосрочной перспективе, поскольку вы начинаете запоминать * точно *, где установить каждый конкретный объектив, который вы используете для астрофотографии или астроландшафтные работы.

«Ночная волна» — фото со звездного следа. Nikon D5300, Tokina 11-16 мм f / 2,8 @ 11 мм, выдержка 20 мин при ISO 1600 и f / 4

Есть еще одно последнее препятствие, о котором следует помнить: к сожалению, некоторые объективы действительно могут изменять фокусировку при резких перепадах температуры окружающей среды. Поэтому, даже если вы абсолютно уверены, что точно запомнили, где установить объектив для идеальной фокусировки звезды, не забудьте еще раз проверить его, жаркая ли ночь посреди лета или холодная ночь на улице. середина зимы.

К счастью, есть еще один очень полезный совет, который следует запомнить: если вам не удается увидеть, идеально ли резкие звезды или нет на ЖК-экране камеры, попробуйте полностью увеличить резкость в камере до максимального значения. Хотя это полностью испортит любые изображения в формате JPG или видео, которые вы могли бы захватить, это безвредно для необработанных изображений. Максимальное увеличение резкости в камере сделает это ОЧЕНЬ очевидным, когда ваши снимки резкие или размытые, во время воспроизведения изображения со 100% увеличением, и это может даже немного помочь во время фокусировки в режиме live view!

Сбалансируйте выдержку для острых звезд

К сожалению, вы не можете просто выбрать ту выдержку, которая даст вам хорошую гистограмму, и рассчитывать на то, что на любом выбранном вами объективе будут четко очерченные звезды.Из-за того, что Земля вращается, во время вашей экспозиции звезды «двигаются» по небу.

Это означает, что чем больше вы увеличиваете масштаб изображения, тем больше ваша длинная выдержка будет видеть, что вращение Земли начинает влиять на звезды. Они перестанут быть точными точками и превратятся в звездные следы.

Дополнительная литература: Звездные тропы — как сделать захватывающие фотографии ночного неба

Восход Луны и Орион над хижиной отдыхающих, Долина Смерти. Nikon D750, Nikon 24-120mm f / 4 VR, штатив Slik 700DX.Выдержка 15 секунд при f / 8, ISO 3200 @ 30 мм Этот 100% кадрирование показывает, что звезды превратились в небольшие следы.

Чтобы избежать этого, фотографы раньше полагались на простое практическое правило: нужно взять число 500 и разделить его на фокусное расстояние. Допустим, у вас есть объектив 30 мм, тогда 500, разделенное на 30, дает ~ 16-секундную выдержку.

Однако это практическое правило было первоначально создано для корпусов камер с гораздо более низким разрешением и сегодня устарело для тех, кто хочет снимать изображения с разрешением 20–30 мегапикселей или выше, а затем делать очень большие отпечатки с этих изображений.

Решение этой проблемы состоит в том, чтобы вместо этого попытаться разделить числа на 400, 300 или, что еще лучше, на 250, если вы действительно хотите точно определить звезды.

Результаты могут быть совершенно неразличимы в социальных сетях и в Интернете в целом, однако увеличение до 100% покажет разницу:

Nikon D750, Nikon 24-120mm f / 4 VR, штатив Slik 700DX. Выдержка 8 секунд при f / 4, ISO 3200 @ 30 мм 100% кадрирование показывает, что звезды теперь резкие.

Конечно, если вы все еще практикуетесь и изучаете ночную фотографию, то вы, вероятно, не собираетесь делать огромные отпечатки своих самых первых снимков.Важно просто научиться получать четкие звезды и как получить хорошую экспозицию, поэтому, если вам придется немного нарушить это правило, никто никогда не узнает, когда вы поделитесь своими результатами в социальных сетях. Но будьте готовы в конечном итоге добавить несколько быстрых, резких объективов (или новый корпус камеры) в свой список желаний, так как вы станете более серьезно относиться к созданию больших отпечатков!

Дополнительная литература: 3 контрольных признака, что вам следует обновить оборудование камеры

Изготовлен из стопки из 25 легких рам.Андромеда и Half Dome — Nikon D800e, Nikon 85mm f / 1.8 G — ISO 6400, f / 1.8, 6 сек.

Изображение выше является примером того, что происходит, когда я забываю вычислить безопасную выдержку и недооцениваю разрешающую способность 36-мегапиксельной камеры.

Я сказал себе: «6 секунд — это хорошо, не так ли? Он работал с моим 12-мегапиксельным D700 и работал с моими снимками с фокусным расстоянием ~ 35 мм, насколько плохо это могло быть на моем новом D800e и моем 85 мм? »

Еще раз, изображение в Интернете выглядит фантастически, но 100% увеличение позволит выявить движение.

6 секунд — это достаточно длинная выдержка, чтобы звезды превратились в следы на изображении, сделанном с разрешением 85 мм и 36 мегапикселями. В следующий раз я буду использовать выдержку 2-3 секунды.

Я бы все равно поместил это изображение в свое портфолио, или выставил бы его на конкурс, или даже напечатал бы его крупным шрифтом. Однако я определенно ударил себя, когда осознал свою недооценку.

Хорошая новость заключается в том, что если вы создаете замедленную съемку звезд вместо печати с высоким разрешением, то обычно вы можете вернуться к вычислениям, используя «старое» число 500 в уравнении, потому что движение, присущее видео помогает замаскировать легкое движение звезд.Вы можете увидеть это, если нажмете паузу во время таймлапса 4K и внимательно посмотрите, но в остальном вы в безопасности.

Купите более тяжелый штатив

Первое и самое простое препятствие, с которым я рекомендую бороться, — это поддержка камеры, которая в первую очередь делает возможной резкость. Если ваш штатив — хрупкий дешевый кусок барахла, который вы купили у подделки, велика вероятность, что ни ноги, ни голова (или и то, и другое) не позволят вам получить резкие фотографии, как бы хорошо вы ни старались. освоить другие советы.

Слева направо: Slik 614CF, Slik 700DX и Slik 614CF с шаровой головкой RRS

Лично я рекомендую решение с двумя или тремя штативами любому серьезному фотографу ночного пейзажа. Купите один большой и тяжелый штатив, который будет для вас «излишним», и один легкий штатив, более удобный для путешествий, но при этом прочный и надежный.

Если вы идете пешком от машины на небольшом расстоянии, по крайней мере, для некоторых из ваших фотографий, то очень тяжелый штатив может оказаться полезным. Не знаю, как вы, но я все равно мог бы использовать это упражнение.Если ваш штатив весит менее 5 фунтов, вы, вероятно, не сможете выжить в определенных неблагоприятных условиях, таких как сильный ветер.

Ножки штатива Slik 700DX. Несмотря на то, что они крепкие и тяжелые, я все же рекомендую добавить крюк с центральной стойкой для еще большего веса в ветреную погоду.

И наоборот, если какая-либо из ваших фотографий связана с длительным походом или путешествием в целом, вам понадобится штатив, который ломается до небольших размеров, но при этом может поддерживать полноразмерную профессиональную камеру и объектив, желательно на уровне глаз.

Slik Lite CF-422 — хороший легкий выбор.

Если вы путешествуете по легкой прогулке, штатив, такой как Slik Lite CF-422, весит всего около 2 фунтов (0,9 кг!)… Но стоит всего около 300 фунтов стерлингов / долларов, а также стоит довольно высоко, имея совершенно впечатляющие 70 дюймов / 178 см с центральной колонной вверх. Существуют и другие модели, которые еще более компактны, но, поскольку Lite CF-422 умещается в багажном отсеке авиакомпании, у меня нет причин покупать что-то еще меньшего размера. Его длина в сложенном виде составляет 18,7 дюйма / 47.3 см.

Если у вас есть много денег, чтобы потратить, вы можете найти один штатив, который идеально сбалансирует вес и силу, в диапазоне 3-4 фунтов (1,8 кг), однако надежные комплекты для ног и головы могут превышать 1000 долларов. очень быстро. Лично я предпочитаю не тратить столько денег на один-единственный аксессуар, и я уже уничтожил слишком много более дешевых штативов, поэтому философия двух штативов хорошо служит мне уже много лет.

Периодически проверяйте объектив на предмет децентрализации и кривизны поля

Наконец, что не менее важно, скажем, что вы абсолютный мастер астропейзажной фотографии после года или двух практики.Поздравляю! К сожалению, если вы очень интенсивно используете свое оборудование, часто используемые астрообъективы со временем могут стать мягкими.

Nikon D750, Sigma 35mm f / 1.4 Art, штатив Slik 700DX. 15 сек @ f / 2,8 и ISO 800

Это чаще встречается в некоторых объективах, которые не очень хорошо сконструированы с механической точки зрения, потому что они позволяют стеклянным элементам буквально смещаться. К сожалению, даже самые лучшие линзы могут стать мягкими… если вы уроните их достаточно сильно.

Наиболее частое проявление смягчения линз происходит не по центру изображения, обычно наиболее заметно на левом или правом (или обоих) краях.Это важно знать, потому что вы все еще можете проверять резкость в центре изображения и думать, что это идеально, только для того, чтобы загрузить фотографии на свой компьютер и обнаружить, что края настолько сильно не в фокусе, что кажется, что вы использовал тилт-сдвиг объектив!

Эти 100% урожаи показывают очевидную проблему. Слева: центр линзы очень резкий. Справа: углы показывают другую историю. Они очень не в фокусе, далеко не «мягкие» и указывают на повреждение линзы.

Итак, каждый раз, когда я отправляюсь в новое большое приключение, будь то сотня миль жестких стиральных досок по грунтовой дороге или дюжина миль пеших прогулок, все мое снаряжение плотно запихнуто в рюкзак, я напоминаю себе, что нужно проверять звезды по краям. моих изображений, на тот случай, если какое-либо недавнее неправильное обращение привело к смещению центра объектива или возникновению других проблем с оптическим выравниванием.

К сожалению, вы ничего не можете с этим поделать, кроме как потратить сотни долларов на обслуживание объектива, если вы не приобрели расширенную гарантию. Даже в этом случае специалист по ремонту часто бросает один взгляд на тестовые изображения с вашего объектива и настаивает на том, что он получил «ударное повреждение», как бы вы ни спорили с ними.

По этой причине я стараюсь покупать объективы, которые, как известно, очень хорошо «остаются резкими» после многих лет жестокого обращения, например Nikon 14-24mm f / 2.8, и избегайте объективов, которые, как известно, имеют серьезные проблемы с децентрализацией (например, более старый Canon 16-35mm f / 2.8 — Mk I & II).

На этот раз с резкостью от края до края. Nikon D750, Rokinon 14mm f / 2.8, штатив Slik 700DX. ~ 60 сек @ f / 4 и ISO 800

Заключение

Когда каждый из этих четырех пунктов полностью освоен и спрятан в своем умственном наборе, вы сможете многократно и легко получать идеально четкие звезды на своих астрофотографических фотографиях ночного пейзажа!

Nikon D750, Sigma 35mm f / 1.4 Art, Oben Штатив CT-2431 CF

Не продавайте этот большой «старый драндулет», тяжелый штатив, используйте его для съёмки на обочине дороги. Или, если у вас никогда не было такого раньше, вытащите из кошелька всего 100–150 долларов и отправляйтесь за покупками в любимый магазин старых использованных фотоаппаратов. Избегайте дешевых штативов для путешествий с шаткими ножками или неаккуратной круглой головкой; вместо этого инвестируйте в качественный бренд, и вы будете счастливы на долгие годы.

Тщательно проверьте свои линзы, чтобы определить, где именно находится «истинная бесконечность», как при высоких, так и при низких температурах, и продолжайте проверять линзы (по всему кадру) по прошествии месяцев и лет, чтобы убедиться, что они остаются резкими.

И последнее, но не менее важное: распечатайте свои фотографии, если можете! Лучший способ убедить себя в том, что вы действительно освоили астропейзажи, — это увидеть фотографию, висящую на стене, с четким и детализированным ночным небом.

.

No related posts.